Как проверить диодный мост генератора ваз мультиметром: Как проверить диодный мост генератора своими руками

Содержание

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110.

С помощью:

  1. тестера
  2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1. .5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

     

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107? | TWOKARBURATORS

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Проверим исправность диодного моста генератора 372.3701, что ставится на автомобиль ВАЗ 2107 (2105, 2107) с карбюраторным двигателем. Поводом для проверки может послужить отсутствие или снижение величины зарядного тока вырабатываемого генератором, а так же горение контрольной лампы в комбинации приборов после пуска двигателя.

Цель проверки проверить диоды выпрямительного блока на «пробой» (пропускание тока в обоих направлениях, а не в одном как положено диоду) и «обрыв» (не пропускание тока вообще) так как их неисправность часто является причиной выхода генератора из строя.

На ВАЗ 2107 проверить диодный мост можно не снимая генератор с двигателя и не разбирая его. Но удобнее конечно провести такую проверку на снятом генераторе.

Для проверки потребуется омметр (мультиметр, автотестер с режимом омметра). Либо контрольная лампа с двумя проводами, но такой вариант в настоящей статье мы рассматривать не будем.

Подготовительные работы

— Снимаем обе клеммы с выводов аккумуляторной батареи

— Отсоединяем провода от вывода «30» генератора

— Отсоединяем провод от вывода регулятора напряжения и

— Отсоединяем провод от вывода «61» генератора

— В случае необходимости демонтируем генератор с двигателя

— Выставляем мультиметр в режим омметра

Проверка диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2107

— Проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «30» генератора, а отрицательный щуп к его корпусу. Если короткого замыкания на «массу» нет, сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

— Проверяем положительные диоды на «пробой» (пропускание тока в обоих направлениях)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу «30» генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности. Если же мультиметр покажет хотя бы мизерное значение — в каком-то из диодов имеется «пробой». Что бы точно установить в каком, придется разбирать генератор и проверять уже снятый диодный мост.

Проверка «положительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «положительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем отрицательные диоды на «пробой»

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «отрицательных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем дополнительные диоды на «пробой»

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «61» генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка «дополнительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «дополнительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверка диодного моста на «обрыв»

Чтобы проверить «положительные» и «отрицательные» диоды на «обрыв» (не пропускание электрического тока) без снятия и разборки генератора нужно запустить двигатель, выставить обороты в пределах 3000 об/мин и измерить напряжение на клеммах АКБ. Для генератора 372.3701 падение напряжения ниже 13.6 В свидетельствует о том, что в каком-то из основных диодов имеется «обрыв». Конкретно определить в каком, можно только на снятом диодном мосту.

Попутно проверяем дополнительные диоды. Для этого, после измерения напряжения на выводах АКБ, измеряем напряжение на выводе «61» генератора (плюсовой щуп мультиметра на этот вывод, минусовой на «массу»). Если оно ниже 13,6 В, в дополнительных диодах есть «обрыв».

В случае обнаружения хотя бы одного неисправного диода, диодный мост придется заменить.

Примечания и дополнения

— В диодном мосту (выпрямительном блоке) генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 (2105, 2104) три положительных диода (вентиля), три отрицательных и три дополнительных. Они установлены в двух пластинах: положительной и отрицательной. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом, выпрямляя таким образом переменный ток, вырабатываемый обмотками генератора. Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – «обрыв», либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

 

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить автомобильный генератор пошагово

Все мы знаем и прекрасно понимаем, что генератор для любого автомобиля является важным и ответственным узлом. Его работа должна быть безукоризненной. Если с данным элементом возникают неполадки, то нужно знать, как проверить генератор. Конечно, можно просто обратиться в сервис, которых сегодня более чем достаточно. Эта же статья для тех, кто пытается разбираться в своем автомобиле и делать что-то своими руками. От поломок не застрахован ни один автомобиль, пусть даже это будет дорогая и престижная иномарка.

 

Признаки поломки генератора

 

Поломки генератора могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. В первую очередь внимание генератору стоит уделить, если наблюдаются проблемы с зарядом аккумулятора или издается посторонний шум. Наиболее просто выявляются механические проблемы. Они могут выражаться в свистах, визгах, шумах и т.п. Причиной в данном случае является подшипник. Может его будет достаточно просто смазать, а возможно придется и заменить при сильном износе. Но не только в подшипниках может быть дело, если наблюдается шум и вой. Проблема может быть связана с замыканием обмоток, как тягового реле, так и статора. Возможно также замыкание на массу.

 

 

 

Проверка генератора мультиметром

 

Работоспособность генератора можно проверить, не снимая его с автомобиля с помощью мультиметра, подсоединив щупы от прибора к аккумулятору. На заглушенном двигателе напряжение на аккумуляторе должно составлять порядка 12,6 В. Если эти показания меньше, то аккумулятор следует зарядить. Далее заводим двигатель. При повышении оборотов напряжение заряда должно повышаться и установиться в пределах 14,5 В. Если же заряд аккумулятора отсутствует, то генератор требует ремонта.

 

Демонтаж устройства

 

После того, как генератор был проверен на автомобиле приступаем к его демонтажу. Для этого потребуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Далее снять регулятор напряжения. Прежде чем разобрать генератор выполните внешний осмотр. Это относится к контактным кольцам и щеткам. Возможно, они имеют сильный износ или нагар. В случае с нагаром отшлифуйте контактные кольца.

 

 

Достаточно часто проблемы с генератором связаны именно с регулятором напряжения. Эту деталь лучше иметь в запасе и возить с собой, она не займет много места, но сэкономит время, деньги и нервы. Как проверить регулятор напряжения рассмотрим ниже. Если проблема была в нем, то меняем деталь на новую, и устанавливаем генератор на свое место. К слову в зависимости от марки автомобиля для замены регулятора напряжения снимать генератор может и не потребуется. После этого снова запускаем двигатель и проверяем его работоспособность с помощью мультиметра. Как уже упоминалось нормальное напряжение заряда должно составлять до 14,5 В.

 

Проверка электрической части

 

Поскольку генератор состоит из нескольких узлов, диагностику каждого из них стоит рассмотреть отдельно.

 

Регулятор напряжения

 

Проверку стоит начинать с регулятора напряжения. Для этого потребуется внешний источник питания с регулируемым напряжением от 12 В до 16 В. Чтобы проверить реле-регулятор источник питания подключают плюсовым проводом на выходной контакт, а минусовым на массу. Непосредственно к щеткам подключатся нагрузка в виде 12 В автомобильной лампочки мощностью 1-3 Вт. Постепенно увеличивая напряжение питания лампа должна погаснуть. Как правило, происходить это должно при достижении 14,5 В. В данном случае регулятор считается исправным. В том случае, если лампа при увеличении напряжения не гаснет, значит, в регуляторе имеет место обрыв, возможно между щетками и выводами регулятора.

 

 

Диодный мост

 

В диодном мосту генератора могут выйти из строя диоды, что обычно связано с попаданием воды либо в процессе “прикуривания”. Для проверки диодного моста генератора на помощь снова придет мультиметр. Диодный мост снимаем с генератора. Проверять придется каждый диод отдельно. Мультиметр устанавливаем на “прозвон”, т.е. когда можно определить к/з. Можно также выбрать положение для проверки диодов либо попросту на 1 кОм. Щупами прибора дотрагиваемся к выводам диода, после меняем щупы местами.

 

При измерениях в одну из сторон прибор должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом, в другую не должно быть никаких показаний. В таком случае диод считается исправным. Если в одном и другом направлении прибор не показывает сопротивление, то это говорит об обрыве диода. Если же сопротивление слишком малое, по сравнению с обозначенным, либо в обе стороны одинаковое, то диод пробит. Неисправный диод подлежит замене. Если нет возможности его заменить, то придется менять диодный мост.

 

 

Обмотки возбуждения

 

При проверке генератора автомобиля мультиметром определяем сопротивление обмотки возбуждения. Для этого щупами дотрагиваемся до контактных колец. Показания в 5-10 Ом считаются нормальными. Проверить есть ли замыкание на массу или нет, можно приложив щуп прибора к статору генератора, вторым нужно коснуться контактного кольца. Если замыкания нет, то показания прибора будут бесконечны, т.е. для мультиметра это будет “1”.

 

 

Как проверить ток возбуждения генератора

 

Чтобы проверить ток возбуждение потребуется мультиметр с клещами и дополнительная пара рук (помощник):

 

  1. Заводим двигатель и доводим обороты до 3 тыс.
  2. На приборе выбираем режим измерения тока и помещаем провод возбуждения (“67” либо “D+”) внутри клещей. Показания мультиметра — это и есть ток возбуждения. При исправном генераторе ток должен находиться в пределах 3-7 А.

 

Проверка тока отдачи

 

Снова понадобится мультиметр с клещами. Процедура схожа с предыдущей:

 

  1. Заводим двигатель и повышаем обороты.
  2. С помощью клещей нужно обхватить провод идущий на контакт “30”или “В+”.
  3. Необходимо по очереди включать потребители энергии в автомобиле и записывать показания прибора, т.е. включили ближний свет – записали, выключили. Далее включили дальний – записали, выключили, отопитель и т.д.
  4. Выполняем подсчет показаний, просуммировав их.
  5. Далее необходимо включить все потребители и записать показания прибора.
  6. Проводим сравнение показаний – они не должны отличаться более чем на 5 А.

 

Как избежать проблем с генератором

 

Чтобы проблемы с генератором не застали вас врасплох необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

 

 

  • проверяйте время от времени натяжение ремня генератора;
  • периодически необходимо зачищать и подтягивать контакты в электропроводке автомобиля. Ведь в подкапотное пространство влага, как ни крути, но попадает;
  • если загорелся индикатор аккумуляторной батареи нужно предпринимать меры по поиску и устранению неисправности, причем как можно быстрее;
  • если выполняются сварочные работы кузова автомобиля, требуется снять клеммы с генератора и аккумулятора.

 

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях не составляет особого труда. Если же требуется ремонт, в зависимости от поломки, тогда может понадобиться специальный инструмент. В любом случае каждый сам решает – ремонтировать авто самому или отправиться на СТО.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Лишь немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО. Но часто бывает достаточно проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт.Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее АКБ выйдет из строя, и без него машина банально не будет, так как стартер сам получает питание от АКБ.

Из-за чего ломается диодный мост?

Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина — обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит, когда дым идет непостоянно или когда зарядное устройство подключено к аккумулятору. Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его поломке возможны два варианта: ток тоже не идет на батарею, но он очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево.Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

Проверка лампочки

Сначала снимаем диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой и без этого можно обойтись. Берем перемычку в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт.Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюса аккумуляторной батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактами лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус мост «перебросим» на плюсовую батарею.Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диодов.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Для начала необходимо включить мультиметр в режиме «Звонок», но если такого режима нет, просто выставьте сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому терминальному диоду. И если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв.Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным плюсом контрольной лампочки является то, что нет необходимости снимать диодный мост с генератора. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно произвести самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

Все элементы, необходимые для ремонта диодного моста, имеются в продаже.Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на определенную редкую модель генератора.

Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

p >>

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110.Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается. Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может возникать не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов, я подробно писал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать. Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора необходимо отключить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаке проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавильной изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу. Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на этой же раме закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. с помощью ремня.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2) .Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 В), то регулятор следует заменить новым или очевидным и повторить проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к выводу подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.С хорошими выпрямительными диодами и исправной обмоткой статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рисунок B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумуляторной батареи мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды. не удастся.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенным аккумулятором, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к повреждению регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного транспортное средство.
  • Категорически запрещается проверять исправность генератора по искре, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при такой проверке пробиваются (происходит короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
  • Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих этапов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться подробнее.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
  • провод соединительный;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:


Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также устанавливали на классическую «Лада » В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если тара разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:


Перед длительной поездкой обязательно осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивляла, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • элементов разбивки;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:


Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т. К. Велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электроэнергию только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «раскатывается» Big Charging Tok.
Аккумулятор разряжен Зарядный ток мал или отсутствует
Световая лампа «Нет аккумулятора» на приборной панели автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуется замена подшипников или не растягивается ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники идут преждевременно, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот вызвал увеличение зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.


Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его зарядки, при этом вся нагрузка отключается. Не забываем, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запустите двигатель, прогрейте его Так, чтобы количество оборотов в минуту было равно оборотам холостого хода для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с ухудшением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для чистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

  • Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
  • Минус вывод: от АКБ к кузову авто; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью провода 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ, развивая свой ресурс , напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фары, автомагнитола, обогреватель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газ), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления мало (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.


В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней встречаются редко. Это контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или крышки на корпусе.


Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяется. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И его перемотка самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание:

  • развертка на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
  • Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка прожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используется съемник. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже пойдет речь о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовые семейные машины. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выходах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.


Неисправностями ротора генератора может быть короткое замыкание в его обмотках и «обрыв» вывода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки ротора инструментов

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.


Проверка возбуждения ротора ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметр (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пускай с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод со вторым штыревым кольцом. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.


Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует замены.


Выводы генератора обмоток и контактных колец 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Как проверить ротор генератора с помощью лампочки.Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля

Существуют аппаратные и визуальные способы проверки генератора машины. Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверять генератор мультиметром, вам потребуются хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку батареи, когда она разряжается во время запуска двигателя внутреннего сгорания
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы станка

Недозаряд и перезаряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости.При этом блок подключения, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед проверкой генератора на машине самостоятельно необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото изображена одна из них.

Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

  • блок генератора
  • обмотка возбуждения
  • обмотка статора
  • выпрямитель
  • переключатель
  • реле контрольной лампы
  • регулятор напряжения
  • лампа
  • конденсатор шумоподавления
  • блок трансформатора / выпрямителя
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе не имеют одинаковой маркировки, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

  • плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; тридцать; В или «+»
  • обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W
  • выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
  • фаза — STA; Р; ͠ или W
  • ноль — MP или «0»
  • выход для «+» АКБ — B; 15 или S
  • клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
  • выход
  • на замок зажигания — IG

В РФ чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус».Хотя есть варианты, приложенные к нему «+».

В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут быть установлены двухступенчатые электростанции 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше проводить на СТО.

Самодиагностика генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор дома без выезда в сервис, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков … Однако этими методами невозможно выявить все существующие дефекты.Например, свечение лампы на приборной панели сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор или генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, необходимо проверить снятый генератор, частично разобрав его.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

  • с использованием тестера, мультиметра или инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохраняйте длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
  • убедитесь, что натяжение ремня правильное

Запрещено выполнять действия:

  • использовать источники с напряжением более 12 В
  • отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
  • замыкание на «массу» или клемму D + (67) вывод B + (он же 30)
  • проверить искру на корпусе по короткому замыканию

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

  • лампочка зарядки — если она горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
  • сторонние звуки — шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
  • запах гари — может проникнуть через печку в салон, причиной вероятен высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрика — указывают недостаточный ток что работающий генератор производит

Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

  • свист и гудение при нормальном натяжении ремня — признаки износа подшипника или деформации зажима
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен вращаться свободно, боковой люфт белый

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот блок — единственный в генераторе, диагностика которого визуально эффективнее тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • запах гари
  • сопротивление обмоток слишком мало, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед проверкой генератора на работу в этом случае придется его разобрать, сняв с гнезда.Если прибор исправен, по умолчанию покрытие лака будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

  • щетки примыкают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторы
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше заменить их с комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3-4 раза, тогда их придется заменять целиком

На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

Внимание: «дедовский» метод проверки работоспособности генератора — снятие «минусовой» клеммы после запуска ДВС и при этом двигатель не глохнет, для современных автомобилей неприемлем. Тем более, что на инжекторных автомобилях провода от АКБ, подключенной к бортовой системе, лучше не «загорать». Возможна ошибка освещения «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, — это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодно-выпрямительного моста:

  • без снятия блока — диагностика проводится после отключения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодный мост, тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если на шкале мультиметра появляется бесконечность, пробитая — если отображается какое-то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях значение удельного сопротивления на индикатор тестера становится признаком поломки

Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, из стоячего положения выходит именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют после его разборки:

  • статор — нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, рассмотренные выше Ротор
  • — если в модификации используются постоянные магниты, вам просто нужно переустановить их внутри обоймы, обычные роторы имеют только 2 обмотки , сопротивление каждой из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит произошел пробой изоляции или обрыв провода

Для более детальной диагностики исправности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжения заряда АКБ

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

  • Нормальным для прибора считается напряжение 12,5 — 12,7 В на его выводах. автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети с выключенным двигателем
  • на холостом ходу при включенном ДВС достигает значения 13.5 — 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается напряжение 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора падает до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезаряд 15 В опасно тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают крошиться
  • недозаряд 13 В не даст накопления потребляемой электроэнергии при повороте маховика в момент пуска в аккумуляторе, следующий поезд будет быть сомнительным

Операции диагностики необходимо проводить последовательно:

  1. двигатель запускается ключом стартера
  2. фары включаются на 15 минут, средняя скорость выставляется на все время
  3. измеряется напряжение между клеммой B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей . Мы или наши посетители будем рады на них ответить.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе произошли неисправности. Непосредственными причинами могут быть щетки и диодный мост … Конечно, ремонт данного агрегата обычно стоит дорого и автомобилист старается либо отремонтировать деталь самостоятельно, либо купить исправную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

О проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка) расскажет видео ниже:

Ролик расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и деталях процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

Генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 имеет маркировку 37.3701, и подходит не только это семейство, но и автомобили семейства ГАЗ. Итак, давайте рассмотрим, какими деталями устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста, необходимо произвести демонтаж и разборку узла.Этот процесс довольно длительный и требует определенных знаний. Не все, даже опытные автомобилисты, способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Можно самостоятельно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала мы проверяем ротор, затем статор, а затем диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два подразделения конструктивно объединяют в одно целое. В общем, начните проверку с визуального осмотра. Щеточный узел … Ведь если щетки не дотянутся до контактных колец, то агрегат не будет вырабатывать электричество.

Самая простая проверка системы зарядки

Измерьте напряжение аккумуляторной батареи при неработающем двигателе если не разряжен, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его выводах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B +.Этот провод почти всегда напрямую подключен к плюсу батареи. На некоторых автомобилях может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей электроэнергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные провода к контактным кольцам.

Сопротивление хорошей обмотки не должно находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

  • Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если он выше, то может быть плохой контакт или выводы обмотки к контактным кольцам не припаяны должным образом.

Мы также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения.Для этого на контактные кольца подаем +12 Вольт и подключаем амперметр постоянного тока к обрыву цепи. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 Ампера. Если ток слишком велик, это означает, что в обмотке ротора произошло межвитковое зажигание и ее необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора составляет 5 Ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить регулятор напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт подавая напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, подключаем один контакт к контактному кольцу, другой к металлическому корпусу ротора.При отсутствии короткого замыкания на корпус лампа не должна гореть … Если нить лампы накаливания хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно увидеть только отсоединив или отпаяв провода от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0.2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) примерно 0,3 Ом. Если накоротко замыкаются обмотки статора или диодный мост, то при работе генератор сильно гудит.

Таким же образом проводится испытание изоляции на пробой через лампу на 220 вольт. Один контакт подключен к выводу обмотки, второй — к корпусу статора. Если изоляция в хорошем состоянии, лампа не должна гореть!

Также внимательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.Во время работы они не должны касаться друг друга. Как говорится, «башмак». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключите один зонд к проводу «+» диодный мост, а второй подключаем поочередно к клеммам F1, F2, F3 и 0.Для наглядности: один щуп подключаем к плюсовой пластине, а другой поочередно прикасаемся к выводам тех диодов, которые запрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте местами измерительные провода и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-то сопротивление), а в другом — нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине подключаем по очереди один щуп к отрицательной пластине, а второй — к клеммам диода.Таким же образом потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом — нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть нулевым! Это указывает на пробой диода. Также на пробой диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост, даже с одним неисправным диодом, будет недозарядить аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность.Проверьте длину выступающих щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. И обычно это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14.2-14.4. Изношенные кольца можно заменить, если вы найдете их в магазине. Их снимают специальным съемником, а выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна аккумуляторная батарея долго не будет работать.Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как на какой бы машине вы ни проверяли, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в диапазоне 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если наблюдается 13,5-14,5 В. при 2 тысячах оборотов то все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, фары, обогреватель, магнитолу. Падение в диапазоне 13,7-14,0 В считается допустимым, но 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие старомодные, простой и безотказный, но в то же время довольно опасный и требующий осторожности … По заявкам работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях , как Авео.В чем смысл — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и фары не погасли, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей.Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список деталей генератора и применимые методы проверки Визуальный контроль Проверка с помощью мультиметра Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первый шаг — убедиться, что ремень генератора натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала осматривают кольца и щетки и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. , высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, , а минимальный диаметр колец — 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки сняты с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении … Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диодов. , а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом — нет). Затем проделываем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Неисправный диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

Как минимум один диод неисправен, что приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействий окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо прежде всего осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вы хотите проверить:

  • нет обрыва обмотки
  • отсутствие короткого замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т.е. единица в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. При коротком замыкании тестер должен показать низкое сопротивление.

Таким образом, исправный статор в этих двух испытаниях должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения необходимо заменить.

Регулятор напряжения проверяется напрямую с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть батарея, а вторым источником — батарея с последовательно подключенными к ней 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный вывод аккумуляторной батареи подключен к выводу устройства, отрицательный вывод — к массе регулятора напряжения. Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

  • 12-14 В свет должен гореть;
  • 16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене новым.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук. Если конденсатор исправен, то есть способен заряжать и накапливать заряд, должна появиться искра.

Предварительно необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выводах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для устройства каналов под проводку и обвязку применяется чеканка. Это средство не обязательно приобретать в магазине готовым. Намного экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе и раскрыть особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

  • вызывает скрип омметра и показание нулевого сопротивления;
  • сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения МОм и прикасаемся к нему контактами клемм конденсатора. При низких значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный вывод мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный вывод — к выводу диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Тестирование вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра подключен к пластине вспомогательных диодов, положительный выход подключен к выходу диода.Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Подключаем положительный контакт мультиметра к вспомогательной пластине диода, отрицательный контакт — к клемме диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, выходом из строя которой является изменение ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае извлекается задний подшипник и исследуется на наличие вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить о автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно встраивается в крышку. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное — понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, возникающие с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Как проверить диод мультиметром, правильный способ.Как проверить диодный мультиметр. Подробная инструкция.

Эта статья объяснит , как проверить диодный мультиметр . Полупроводниковые диоды, как составная электронная схема, довольно часто выходят из строя по разным причинам, например, из-за превышения максимально допустимого постоянного тока, обратного напряжения и т.п. Различают два типа неисправности диодов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода как полупроводникового прибора с p-n переходом заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как ток не течет в противоположном направлении (от катода к катоду). анод).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, как и стабилитроны, можно проверить мультиметром. Чтобы проверить это полупроводниковое устройство с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при тестировании в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто вызывается в режиме сопротивления.

Признаков исправного диода:

  • При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черный) к катоду диода, на экране диода должно отображаться определенное значение прямого напряжения диода. мультиметр. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов это примерно 0,3 … 0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7 … 1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в тестовом режиме.


  • И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.


По другим показаниям мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверить исправность диода

В том случае, если у вашего мультиметра нет режима проверки диодов, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.


В этом тесте мультиметр необходимо переключить в режим измерения постоянного напряжения. При подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, и вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Вы также можете прозвонить диод и определить его общее состояние, измерив сопротивление как в прямом, так и в обратном направлении.


Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разомкнутой цепи, который указывает очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание.Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выходов диодного моста, переходит в постоянное давление (DC), снятое с двух других его выводов.


Таким образом, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост — это четырехдиодный выпрямитель, подключенный по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения в работе задействована одна пара диодов:


и со следующей полуволной работает еще пара выпрямительных диодов:


Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки нормального диода.Просто нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выходы выпрямителя от 1 до 4:


Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

  • 1-й: выводы 1-2;
  • 2-й: выводы 2 — 3;
  • 3-й: выводы 1-4;
  • 4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, а также при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительным генератором) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головной свет, навигатор и т.д.) от диодов идет на нее. Мы заметили и с нашей батареей что-то не так, сначала проверьте диодный мост, и мы расскажем, как это сделать.

Способ №1 — без демонтажа агрегата.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверьте работу всей диодной цепи, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, а другим — к плюсовому выводу «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, остается только решить, какой (положительный или отрицательный). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обращать внимание, чтобы диодный мост генератора, установленный на месте неисправного, также не сгорел.


3. Итак, сначала проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс — с одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка горит (постоянно или мигает), то короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.


4. Перейти к плюсовым диодам. Плюс АКБ подключаем через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока.Горящая лампочка — явный признак короткого замыкания.


5. Последний этап — диагностика дополнительных диодов. Минус АКБ оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет к выходу генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие цепи в этой группе диодов.


Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен.Правда, провести этот тест можно только при полном демонтаже выпрямительного блока генератора с автомобиля, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее переходите к следующим шагам.


  1. Включите мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
  2. Поставьте щупы на оба конца диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен.Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод прерывается, если у них одинаковое или малое сопротивление — сломан и требует замены.
  3. Проверьте все диоды таким образом, и вы точно будете знать, какой припаять, а какой заменить, что значительно сэкономит вам на ремонте. Хотя, если нет большого желания и навыков, кстати, нет, возможно, времени не стоит. В этом случае проще будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор — один из важнейших механизмов транспортного средства, поскольку от его эффективности зависит функциональность всех электрических компонентов и оборудования. Вышел из строя генератор — машина встала. Некоторые автовладельцы в этой ситуации впадают в панику, отвозят свою машину в СТО для выявления признаков неисправности генератора и проведения довольно дорогостоящего ремонта. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора довольно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой выходят непосредственно на два контактных кольца. Вторая по важности часть электромеханизма автомобиля — статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка подключена к нулевой точке и выпрямительному диодному блоку.

На ВАЗ:


Вал ротора снабжен двумя шарикоподшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до конца срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.


Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загореться при включении зажигания и сразу погаснуть при. Признаком неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или тусклый для освещения, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Есть несколько проблем с этим механизмом, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, далеко не каждый автовладелец умеет прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост — важная часть генератора, поскольку он обеспечивает электрический ток в правильном направлении, предотвращая его движение в противоположном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампы накаливания на 12 В и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Поверка, в принципе, может производиться без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой диод поврежден, указав лишь примерную зону повреждения.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка. Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитную крышку механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С».Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка. В первую очередь проверяются все диоды на короткое замыкание. Лампа накаливания подключается «минусом» к корпусу генератора, а «плюсом» к выводу «30» от АКБ — если она начинает гореть, значит один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверить отрицательные диоды. Колба свой «минус» соединяет с корпусом генератора, «плюс» — через лампу, подключенную к болту перемычки.Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы в одном или нескольких отрицательных диодах.

4. Проверьте плюсовые элементы генератора моста. Порядок действий аналогичен предыдущему процессу, только положительный полюс через лампочку перемещается на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка четко показывает проблему среди элементов положительных диодов.

5. Завершение поверки. Завершение процедуры, показывающей, что один или несколько диодов перегорели, — это проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (крепежный болт), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, а прибор перевести в режим проверки диодов. В первую очередь полностью проверяется схема дополнительных диодов, и при обнаружении неисправности каждого из них в отдельности:

  • положительный щуп прибора подключен к диодной шине;
  • минус к выбранному диоду.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны стремиться к бесконечности — перестановка щупов должна приводить к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностированный диод следует заменить.

Аналогичный метод используется для проверки цепи положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, по которым перегорает диодный мост генератора, довольно много и, очень часто, они являются результатом невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное соединение клемм АКБ, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с одним из важнейших элементов вашего автомобиля — генератором, рекомендуется водить машину более осторожно и осторожно.

При включении генератора он выдает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и зарядки аккумуляторной батареи требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство еще называют выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь разную конструкцию. Однако в основном автомобили комплектуются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными добродетелями, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе находится наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
  2. Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
  3. Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Особенности конструкции

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
  • В заводском диодном мосту только один существенный дефект — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его на старые;
  • При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с другими диодами;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении возможно добавление еще одного дополнительного. Так делают многие;
  • При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им дольше не гореть.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять практически весь узел.


Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основная все же особенность заводского производства.

Поэтому давайте более подробно рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые корпуса для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

.

Влага может проникнуть внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Неправильная полярность батареи

Если при подключении АКБ к зарядному устройству или при «закуривании» случайно перепутать полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, перегоранию моста

Слабая батарея

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, может быть виноват выпрямитель

Перед тем, как приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что выпрямитель является причиной проблем.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые детали, которые дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое заявление для многих частей, которые нужно скрыть.

Но если мы говорим о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется рядом важных преимуществ. А именно:

  • Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Маленькое, компактное устройство;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют между собой, их параметры оптимально совпадают;
  • За счет качественного расположения диодов функционирование моста осуществляется в режиме однократного нагрева.Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
  • Простая замена и установка. Процедура проста и позволяет отремонтировать самостоятельно.

Проверка состояния

Проверить диодный мост довольно просто, даже самостоятельно. Ехать на станцию ​​техобслуживания нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

  1. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
  3. Теперь посмотрим на показания приборов. Если с выпрямителем все в порядке, то на мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит с устройством проблемы, придется его поменять.
  4. Но это еще не все. Теперь щупы надо поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Опять же обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, значит, узел исправен, исправен.
  6. Чтобы проверить дополнительный диод, если он есть, повторите шаги, описанные выше в наших инструкциях.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или хотя бы снимать его.

Действуйте по предложенному алгоритму, дополнительно полагайтесь на видеоинструкцию. Это поможет справиться с поставленной задачей.

  1. Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него отрицательную клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Немного ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, ослабьте натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить.
  4. Поверните генератор на 90 градусов, после чего можно демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Возможно, потребуется очистить корпус выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить подметание. Это позволит новому устройству работать более эффективно и результативно.
  6. Постарайтесь тщательно, но в то же время тщательно очистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.


Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Судя по предоставленным материалам и инструкциям по замене, вы без проблем справитесь с задачей. Но если возникнут проблемы, обязательно обратитесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбудителя;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительный мост;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • зона коллектора неисправностей.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, поскольку для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу и сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ роторных втулок (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую и увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку АКБ от генератора:

В самом критическом случае гильза может сломаться и ротор заклинит. Это может вызвать обрыв ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируется по характерному металлическому кольцу при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Ремень проще снять и проверить пульс шкива генератора вручную, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта говорит о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения контролирует ток катушки возбуждения.


Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, это снижает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, а значит, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая:

В нормальном режиме работы генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13 до 13 В.От 3 до 14,5 В независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и более низкий уровень напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблетка» или «шоколад».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения представлена ​​на рисунке.


В качестве лампы 6 можно использовать любую лампочку салонного света. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор исправен. Но если напряжение заряда АКБ больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо заменить регулятор, если щетки изношены.Однако, если у вас есть опыт ремонта электроинструментов, вы можете попробовать заменить изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодно-выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устранимая неисправность. Очень часто возникает при переворачивании АКБ. Это когда клеммы аккумулятора подключены с обратной полярностью.При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

Обычно диоды выходят из строя попарно, поскольку пробой одного влечет за собой приложение постоянного напряжения к последовательному диоду. Когда диод пробивается, его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Поломка диодного моста может вызвать короткое замыкание проводки, пожар .

Если из области генератора ощущается запах гари, он чрезмерно нагревается, немедленно отсоедините все провода к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте к стоянке.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста несложно. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого установите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, а затем в противоположном. Он должен звенеть в одном направлении (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как в диодах прямого включения), а не в противоположном (сопротивление очень большое, более ста кОм).

Конечно, лучше генератор снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.


Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему.Круглые (6 штук) — это силовые диоды, обычно перегорают, менять сложно. При их установке используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару из них можно просто съесть, не меняя. Генератор по-прежнему будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат регулятором напряжения. Выходят из строя реже, но это тоже необходимо проверить, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то определить мультиметром, а то, разобрав генератор, короткое замыкание диагностируют плохо, так как сопротивление обмоток небольшое.

Видео — как проверить работает ли генератор на станке без снятия:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится намного темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно дать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если можно купить такую ​​же или с такими же посадочными габаритами от другой машины, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно определить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона коллектора неисправностей

Коллектор — латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки


Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрообразованию в области щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

Коллекторы в процессе обслуживания генераторов растачиваются и шлифуются. Бесконечно этого делать нельзя, поэтому после небольшого ремонта меняют коллекторы.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Можно диагностировать износ коллектора при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», стоит подумать о профилактике.

Можно обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, и это свидетельствует о том, что коллектор изношен, ночью, выключив все фары.

Генератор — один из самых консервативных агрегатов автомобиля. Его конструкция практически не менялась более пятидесяти лет. Если вовремя провести профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:
Как уберечься от слепящего солнца и фар за рулем?

Контрольный диодный мультиметр с вентилятором

Net folle chauffeurs witte se wurde scand Diode brêge multimeter, en dy kennis kin wêze hiel brûkber wêze.Dit elemint spilet in wichtige rol yn it wurk fan de generator, en fanwege dat it batterij wurdt opladen korrekt. Faak, as der gjin falen, de sjauffeurs ienris ferdreaun syn auto by it stasjon. Mar faak, krekt genôch om check гаечный ключ, brêge multimeter, wêrnei’t it sil wêze mooglik te lossen it проблема op harren eigen, ferlit oan it jild, dat soe moatte betelje foar de reparaasjes. Lit ús analysearje yn detail hokker soarte fan generator elemint en Wat it is om allegear.

Ватт в диодном брэге? Его рабочий принцип

Dit apparaat tsjinnet as opladen gelijkrichter elemint.Генератор переменного тока имеет 4 или 6 диодов, которые комбинируются и используются как диодные. Это генератор.

Принцип работы вентилятора wurking fan dit elemint прост: это slacht de hjoeddeiske produsearre troch de generator oan ‘e batterij, en net misse yn’ e tsjinoerstelde rjochting — út de batterij oan de generator. Yn dit gefal, yn ien rjochting ûntstiet in beskate wjerstân wearde, en yn ‘e tsjinoerstelde rjochting ferset benaderjen liedt oant yn it neinige.Как der gjin skuld by de brêge, de auto fan elektronika sil net slagje. Krektoarsom, de batterij sil net slagje, en sûnder dat de auto sil net starte banale as de starterspakket sels wurdt oandreaun troch in rechargeij batterij.

Fanwegen Wat Waait diode brêge?

Контрольный вентилятор с диодным генератором, мультиметр belûkt ynklusyf opheldering fan de redenen wêrom’t de Diode brêge mislearret. De meast foarkommende reden — это garjen fan wetter binnen. Faak nei auto wassen of ride troch plssen brêge kin сгорели.

De twadde reden — это tsjinoerstelde polêr item fan de batterij terminal. Дат Барт как некомпетентный усилитель ferbinen de skûtel mei de batterij. Fansels, der kin mear komplekse oarsaken Burnout fan de brêge, mar faker bart it, ien fan dy twa redenen. Dêrom, besykje foar te kommen ride troch djippe Plassen en charge de batterij goed.

Hoe komt it Diode brêge ôbaarnde?

Что касается проблем с аккумулятором, это необходимо для проверки гаечного ключа мультиметра.De batterij — это streekrjocht ferbn oan dizze brêge. As it wurdt skansearre der binne 2 opsjes: de hjoeddeiske net gean nei it batterij of giet, mar hiel heech. Dêrtroch kin it batterij te siede.

Dêrom, как это nedich om te lossen hiel gau ntsteane проблема mei de brêge. Весла, je moatte keapje in nije batterij, en is net goedkeap. Лучше всего, в идеале, вентилятор, тянуть в специальный гаечный ключ, большой мультиметр на 2110 и модель ВАЗ. Op syn minst der binne twa test metoaden: mei help fan in multimeter of in konvinsjonele gloeilampe.Beskôgje beide.

контрольная лампа

Earst — fuortsmite de Diode brêge út de generator. Lykwols, он же gefal fan in lampe sûnder dat kinne jo dwaan. Nim de brêge forgearre en rekket se oan ‘e batterij terminal. Wês wis dat jo derfan, dat it kontakt wie konstante en sterk. No nimme de knop en syn kontakt (plus) reitsje de batterij plus.

Нет лампы для подключения штыревых диодов для контактов, с соединением обмотки стартера. Как де лампа баарнт, дан бетсют, что де бреж ви «бруцен» ан dêrom — это винске.Нет, поскольку это схема etappes ferbûn fia ien Diode, является ли это mooglik om te identifisearjen defect komponint en ferfange troch в nijen-ien.

As der in ferlet om te kontrolearjen op ‘e brêge circuit, de brêge minus «throw» om de batterij plus. Дэн, Фербин де Лампе oan ‘e batterij plus plus. No fergees lamp kontakten wurde ferbûn oan de eleminten lykas hjirboppe beskreaun. It ljocht yn dit gefal moat wêze op. Поскольку это чистое сгорание из brandwonden dim ljocht, это iepen circuit diodes optreedt.

Контрольно-измерительный диодный мультиметр

Крект как вы можете использовать тестовый метод в глобальной лампе, если он не работает, как это работает на генераторе.Он контролирует мультиметр гаечный ключ brêge eltse Diode wurdt hifke отдельно. Прежде чем установить измеритель «de Krite», он должен быть чистым, и он установил его вентилятор на 1 Ом. Yn dizze modus, de ôfsluting fan twa kontakten sille ring.

De brêge wurdt opdield yn twa parten: helptiidwurd en macht diodes. Контрольно-измерительный диодный мостовой мультиметр ВАЗ-2114 в комплекте с диодным мостом. Принцип его работы выглядит следующим образом: в аккумуляторной батарее Diode rjochting sil sjen wjerstân gelyk oan inkele hûnderten Ohm bei it ferset yn ‘e tsjinoerstelde rjochting will hinne oant yn it neinige.

Мультиметр Ferbine de multimeter с пин-диодами. En as it ynstrumint sil sjen litte in wearde dy’t ôfwykt fan de wearde nei de feroaring fan ‘e sonde lokaasjes, dan dit jout oan dat de diode ferbaarnd. Dizze aksje moat wurde útfierd foar eltse diode.

Как это сделать, это пиявка

De twadde opsje as kontrolearjen de multimeter гаечный ключ, мостовой генератор ВАЗ-2109 en oare modellen giet sjocht nul wearden. Dat suggerearret dat der in iepen sirkwy. Поскольку это foarlêzen — это ticht oan nul (tige leech ferset), то, что делает Diode, это brutsen.Meter as screen apparaat kinne jo opjaan presys hokker soarte fan in Diode út fan loarder, en by it bepalen fan it aard fan ‘e steuring. Wannear’t mei help fan in gloeilampe allegear oer deselde, lykwols mei swak Charging hjoeddeistige fangen korrekt operaasje dreger. Derom, это brûken fan de meter is oan te rieden, mar sa net, dan kinne jo besykje te finen fout mei в gewoane gloeilampe.

Lykwols, de lienige foardiel fan de lamp test — это feit, что это meitsjen вентилятор в Diode brêge mei в генераторе является чистым.Замените генератор на чистом контрольном диодном мультиметре. Sûnder útnimmen fan de generator, kinne jo net lke его. Der hat om te wurkjen mei de yndividuele dielen, mar it jout in mear presys resultaat.

Op opspoaren fan de net-wurkjende гаечный ключ это ferfongen troch в nij ien. Сделать маклик мэй помогите веером в пайке иззатора. Это очень простой диод. Hy waard ferfongen — это ek net in grutte deal, en it kin dien wurde ûnôfhinklik.

konklúzje

Neat yngewikkeld yn dizze proseduere no. Как сказал Джо Бинне из minder bekend mei elektroanika en wit hoe’t foar in multimeter, kontrolearje en ferfange дефектные диоды kinne jo eigen. Foar dit net nedich hawwe om kontakt op mei de tsjinst stasjon, dêr’t de fraach nei jild en it kontrolearjen all mear foar de reparaasjes.

Alle eleminten dy’t nedich is foar de reparaasje fan in brêge beskikber foar ferkeap. Ja, en oer it algemien goedkoop Diode brêge, allinne kin wêze проблема финен вентилятор в brêge nei de generator bepaalde seldsume модель.

Ta beslút: as der wat is der mis mei de batterij, jim sille wêze gelok, as it sil de oarsaak fan in diode brêge. Kin sein wurde, Расходный материал, это идет от tiid te feroarjen fan tiid ta tiid. Mar de wichtichste ding hjir — de tiid te identifisearjen, проблема в том, что они были введены в эксплуатацию.

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107. Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом транспортного средства, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Особенности конструкции и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив.Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор неподвижно закреплен болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства.Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, потребуется замена соответствующей части корпуса целиком.


Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

  1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе.При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
  2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
  3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
  4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов слишком ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
  • Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
  • Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство выйдет из строя

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 руб. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
  2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
  3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
  4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
  5. Подключите щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше необходимого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


Проверка мультиметра

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

  • Ослабленное натяжение ремня
  • Неисправная цепь генератора — окислена масса или изношена проводка;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Изношенные или поврежденные щетки;
  • Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренном сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

Неисправность определяется по сигнальной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели снижается, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включении дальнего света фар. Генератор при нормальной работе должен выдавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин.

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом неисправен генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, поломке диодного выпрямителя, отсутствии напряжения вкл., заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание. Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с использованием модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки исправности AVR:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

Когда появится напряжение, дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН вышел из строя. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не было напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097023-42-42

Самые популярные проблемы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

газогенератор создает повышенное напряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, дополнительная обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного подрегулировать винт на

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Мало кто из водителей умеет делать проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается. Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые вам придется заплатить за ремонт.Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип его работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится прямо в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном — сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина — изменение полярности на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Что дает перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею, либо идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой.Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Во-первых, извлечь диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше.Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду.И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв. Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного.Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты. Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосту. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.