Как проверить гидрокомпенсаторы на приоре: Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Содержание

Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

В том случае, когда при запуске двигателя станет слышен характерный звук, это с большой вероятностью можно считать признаком того, что в моторе стучат гидрокомпенсаторы. Предназначены они для регулировки в автоматическом режиме зазоров, которые появляются у клапанов при нагревании и охлаждении двигателя.

На видео показаны вблизи гидрокомпенсаторы, можно увидеть особенности их конструкции:

Гидрокомпенсаторы и их работа

Чтобы гидрокомпенсаторы работали стабильно, им потребуется постоянная подача масла. Для этого в головке блока есть канал с шариком (клапаном), который не дает маслу сливаться после того, как мотор будет остановлен. Аналогичный клапан есть и в нижней части подшипника, по которым и подводится масло к шейке клапанов для смазки.

Рекомендованное масло для мотора автомобиля ВАЗ 2112

Сразу следует отметить, что эти детали чувствительны к качеству масла. Если в нем будут какие-то примеси, то из строя на протяжении короткого времени выйдет плунжерная пара гидрокомпенсатора. Это отразится на работе мотора. Появится шум и интенсивно будут изнашиваться кулачки распредвала. Если гидроконденсатор вышел из строя, то его ремонтировать нельзя. Он только меняется на новый.

Гидрокомпенсаторы в головке блока цилиндров

Когда стук в моторе будет слышен постоянно, то следует выявить причину его появления. Для этого надо придерживаться правил, приведенных ниже.

Гидрокомпенсаторы всегда проверяют при замене клапанов!

Какой гидрокомпенсатор стучит: определение

Чтобы определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит, надо на него нажать отверткой. Если состояние толкателя нормальное, то он должен прижиматься с усилием. Когда прилагаемое усилие будет невелико, то такую деталь следует заменить. Подробнее о замене гидрокомпенсаторов мы уже писали в материале: замена гидрокомперсаторов на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками.

Блок головки цилиндров. Определение, какой из гидрокомпенсаторов вышел из строя

Устранить шум можно также при незначительном повороте клапана или прижимной пружины вокруг оси.

Для этого следует заглушить мотор и произвести такие действия:

  1. Повернуть коленвал так, чтобы клапан, который стучит, начал немного открываться.
  2. Повернуть немного пружину (клапан при этом тоже провернется).
  3. Запустить мотор.

Если стук не прекратиться, то следует процедуру повторить. Когда и это не поможет, надо проверить зазор между втулками и стержнями клапанов. Также следует проверить и состояние самой пружины.

Приспособление

Фонендоскоп при помощи которого можно выявить неисправный гидрокомпенсатор

Также определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит, можно при помощи фонендоскопа. Его следует приложить к головке блока цилиндров в месте расположения каждого из компенсаторов. В том месте, где деталь вышла из строя, будет слышен звук, напоминающий клапанный стук.

Заключение

Наиболее часто гидрокомпенсатор может стучать по таким причинам:

Если деталь застучала, то не стоит спешить разбирать сам мотор. Следует изначально попробовать заменить масло.

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, их неисправности

 Гидрокомпенсатор представляет собой деталь, которая располагается в головке блока цилиндров и выполняет функцию автоматической регулировки зазора клапанов. В зависимости от марки и модели авто, а также типа двигателя их количество может быть разным. Гидрокомпенсаторы исключают необходимость ручной регулировки клапанов. Но, как и у любых деталей, у них могут возникать неисправности. Обычно их симптомом является громкий стук. Если автовладелец услышал его, то необходимо вовремя принять меры, чтобы избежать более серьезных последствий. Стоит разобраться, почему стучат гидрокомпенсаторы, и как это исправить.

Содержание статьи

Причины стука гидрокомпенсаторов

 

Устройство гидрокомпенсатора

 
Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла. Это может происходить по разным причинам:

Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла.

  • износ плунжерной пары;
  • заклинивание гидрокомпенсатора в сжатом состоянии из-за нагоревшего масла;
  • загрязнение окалиной, накипью, хлопьями сгоревшего масла, другими посторонними предметами масляного канала, как в самом гидрокомпенсаторе, так и перед ним;
  • попадание инородного тела под шариковый клапан.

 

Диагностика гидрокомпенсатора

 
Иногда возникает ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Причины такой проблемы могут заключаться в следующем:

Несоответствие марки масла рекомендованной, часто бывает причиной стука гидрокомпенсаторов на холодную.

  • несоответствие вязкости масла рекомендованной;
  • неисправность редукционного клапана;
  • износившийся, либо неисправный гидрокомпенсатор;
  • не замененный вовремя либо засорившийся масляный фильтр;
  • низкий уровень масла в двигателе;
  • попадание иной жидкости в масло;
  • несвоевременная замена масла.

Также достаточно распространена проблема, если гидрокомпенсаторы стучат на горячую. Это происходит из-за следующих факторов:

  • несоответствие типа масла текущему сезону, так как в летнее время зимнее масло становится более жидким;
  • неисправность гидрокомпенсатора, его повреждение, износ;
  • отсутствие нужного давления в масляной системе из-за забитого фильтра, масляного насоса или неисправного редукционного клапана.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

 

Проверка уровня масла

 

Низкий уровень масла является достаточно распространенной причиной стука гидрокомпенсаторов.

Если под капотом возник характерный стук, то необходимо для начала разобраться с причинами, чтобы устранить проблему. В первую очередь нужно проверить уровень масла в двигателе, при этом заглушив его не менее чем на 2-3 минуты. Низкий уровень масла может сильно влиять на работу гидрокомпенсаторов, и это является достаточно распространенной причиной стука. Если обнаруживается данная проблема, то необходимо долить масло в двигатель до нужного уровня.

При нормальном уровне масла необходимо вспомнить, как давно оно менялось. Если после замены масла прошло слишком много времени, то это может также влиять на гидрокомпенсаторы. В таком случае необходимо заменить масло с промывкой двигателя.
Если же проблемы с маслом исключены, то проблема может заключаться в состоянии самих гидрокомпенсаторов.

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, отремонтировать их или заменить

 

Проверка работоспособности гидрокомпенсаторов

 

Для проверки гидрокомпенсаторов необходимо снять клапанную крышку и руками проверить упругость гидрокомпенсатора.

Проверка гидрокомпенсаторов производится путем проникновения под крышку клапанов и прокручивания коленвала за центральную гайку. За счет привода газораспределительного механизма распредвал начинает вращаться. В те моменты, когда кулачки толкателей направлены в противоположную сторону от гидрокомпенсатора, начинается поочередная проверка на упругость, на наличие свободного хода. Сделать это можно как руками, так и специальным инструментом. Если гидрокомпенсатор мягкий или болтается, то необходимо приступить к его ремонту.

Особенности ремонта гидрокомпенсаторов

После снятия гидрокомпенсатора необходимо его промыть в чистом бензине, солярке или керосине либо в специальной промывочной жидкости, расщепляющей нагар и жиры. Необходимо опустить туда деталь, промыть и протереть. Нужно найти отверстие и подходящим по его диаметру металлическим предметом нажать на него, чтобы открыть. Во время этого следует опускать гидрокомпенсатор в жидкость, чтобы она проникла внутрь. Необходимо повторить эти действия несколько раз.
 

Разборка и чистка гидрокомпенсаторов

 

После очистки гидрокомпенсаторов, перед установкой их обязательно нужно смазать маслом.

Через это же отверстие нужно избавиться от промывочной жидкости и от излишков воздуха, одновременно зажимая сам гидрокомпенсатор. После этого он должен свободно нажиматься. После проведенной промывки гидрокомпенсатора можно ставить его на место, если отсутствуют видимые дефекты. Перед установкой его необходимо слегка смазать маслом. Далее установка детали производится в порядке, обратном снятию. После этого необходимо завести автомобиль и оценить ситуацию. Если стук продолжается, то ремонт гидрокомпенсаторов уже не поможет, нужно производить замену.

Также если после снятия гидрокомпенсатора обнаружилось, что на нем присутствуют повреждения, то деталь также необходимо заменить на новую. Для замены гидрокомпенсаторов следует приобрести подходящую деталь в магазине и установить ее на место старой.

Конечно, многих автолюбителей интересует вопрос, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Окончательная сумма зависит от количества нормочасов, затрачиваемых на данную процедуру. Также не стоит забывать и о том, что стоимость деталей для разных автомобилей варьируется.

Как прокачать гидрокомпенсаторы и для чего это нужно

 

 

После установки гидрокомпенсаторы необходимо «прокачать» на работающем двигателе, чтобы удалить попавший внутрь воздух.

После того, как были установлены новые гидрокомпенсаторы, может раздаваться стук. Это не говорит о том, что детали неисправны. Необходимо просто произвести «прокачку», чтобы удалить попавший внутрь воздух. Для этого необходимо завести автомобиль. Двигатель должен работать на 2500 оборотах примерно три минуты. Можно повышать количество оборотов до 3000. На холостых оборотах нужно дать мотору поработать 30-40 секунд. После этого двигатель глушится на минуту. Далее он снова заводится, и если стук снова слышится, то цикл действий нужно повторить.

Можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы

Продолжать эксплуатацию автомобиля при стучащих гидрокомпенсаторах не рекомендуется. Это может привести к гораздо более серьезным проблемам. Неисправности гидрокомпенсаторов могут повлечь за собой потерю мощности двигателя, увеличение расхода топлива, прогорание клапанов, быстрый износ деталей и даже заклинивание агрегата. Поэтому необходимо вовремя проверить ситуацию, чтобы произвести чистку гидрокомпенсаторов либо их замену.

Присадка Ликви Моли для гидрокомпенсаторов: стоит ли пользоваться

 

Присадка в масло Стоп шум гидрокомпенсаторов Ликви Моли

 

Если после замены масла гидрокомпенсаторы застучали, то можно использовать присадку Стоп-шум Liqui Moly.

Современный производитель Liqui Moly выпускает специальную присадку для моторного масла, которая позволяет избавиться от шума гидрокомпенсаторов, который происходит из-за недостаточной смазки. Вещества, содержащиеся в присадке стоп-шум гидрокомпенсаторов Liqui Moly, позволяют очищать масляные каналы даже в труднодоступных местах. Смазывающие свойства моторного масла улучшаются, увеличивается его вязкость, что помогает избавиться от шума. Такую присадку вполне можно использовать, если после замены масла застучали гидрокомпенсаторы.

Таким образом, гидрокомпенсатор – это важная деталь в автомобиле, которая обеспечивает правильную работу двигателя. Автовладелец должен понимать, что при возникающем стуке необходимо сразу начинать искать его причины. Если самостоятельно не получается узнать, как определить стучащий гидрокомпенсатор, то следует обратиться в автосервис. Там специалисты быстро определят причины и устранят проблему. Иногда устранение стука гидрокомпенсаторов возможно без разбора, но в ряде случаев потребуется их замена или ремонт.


 

Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

  • Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
  • Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
  • Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
  • Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

  • Газель;
  • Шевроле Ланос;
  • Фольксваген Поло;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • Дэу Нексия 8 клапанов;
  • Шевроле Нива;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Калина;
  • Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

  • Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
  • Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

  • После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
  • Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
  • Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
  • Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
  • Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

  • износилась плунжерная пара;
  • компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
  • элемент загрязнен накипью или окалиной;
  • загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
  • в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
  • под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

  • используется не соответствующее требования по вязкости масло;
  • вышел из строя редукционный клапан;
  • компенсатор сломался или износился;
  • в моторе мало масла;
  • в смазку попала иная жидкость;
  • масляный фильтр засорен;
  • автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

  • летом используется зимнее масло;
  • зимой применяется летняя смазка;
  • компенсатор вышел из строя;
  • ГК повредился;
  • наблюдается сильный износ компенсатора;
  • забился масляный фильтр;
  • сломался редукционный клапан;
  • некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

Стук в двигателе ВАЗ Приора — 1 ответ

Похожие вопросы:

Какие могут быть последствия из-за нерабочего гидрокомпенсатора? – 3 ответа

На ВАЗ Приора слышен стук в двигателе в районе распредвалов, по всему один гидрик постукивает. Что может случится если его длительное время не менять? Какие могут быть последствия ......

Может ли из-за неисправных гидрокомпенсаторов, увеличиться расход топлива ВАЗ Приора? – 2 ответа

Вопрос только один, из-за гидрокомпенсаторов. Может ли увеличится расход топлива?!!...

Могут стучать гидрокомпенсаторы из-за масляного насоса в Приоре – 1 ответ

День добрый. Может ли маслонасос влиять на стук гидриков? На холодную стук постоянный, на прогретом через раз, на больших оборотах вообще отсутствует. Еще горит р0172. Двигатель NF......

Не закрываются клапана в Приоре – 1 ответ

Новые гидрокомпенсаторы после сборки не закрывают клапана...

Как определить неисправность гидрокомпенсатора


Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность своими руками

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

  • Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
  • Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
  • Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
  • Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

  • Газель;
  • Шевроле Ланос;
  • Фольксваген Поло;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • Дэу Нексия 8 клапанов;
  • Шевроле Нива;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Калина;
  • Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

  • Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
  • Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

  • После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
  • Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
  • Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
  • Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
  • Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

  • износилась плунжерная пара;
  • компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
  • элемент загрязнен накипью или окалиной;
  • загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
  • в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
  • под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

  • используется не соответствующее требования по вязкости масло;
  • вышел из строя редукционный клапан;
  • компенсатор сломался или износился;
  • в моторе мало масла;
  • в смазку попала иная жидкость;
  • масляный фильтр засорен;
  • автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

  • летом используется зимнее масло;
  • зимой применяется летняя смазка;
  • компенсатор вышел из строя;
  • ГК повредился;
  • наблюдается сильный износ компенсатора;
  • забился масляный фильтр;
  • сломался редукционный клапан;
  • некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(Пока оценок нет) Загрузка...

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей. Обращаться на почту [email protected]

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

  • «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
  • «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
  • «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

  • Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
  • Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
  • Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

  • мотор стал работать нестабильно;
  • нарушилась динамика движения;
  • появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
  • прогорели клапана;
  • повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

  1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
  2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
  3. После этого есть два варианта действий:
    • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
    • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
  4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

  • Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
  • Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
  • Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Неисправности гидрокомпенсаторов.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов

ГлавнаяРазноеПризнаки неисправности гидрокомпенсаторов

Как определить неисправность гидрокомпенсатора? В данной статье мы поговорим на эту тему.

Как известно, гидрокомпенсаторы – это узлы, устанавливающиеся в механизме привода клапанов мотора для устранения их зазоров. В итоге пропадает необходимость периодического их регулирования. Однако, они также могут выходить из строя. Посмотрим, какие симптомы этого «заболевания» и как найти неисправную деталь?

Как определить неисправность гидрокомпенсаторов? 

Неисправность гидрокомпенсаторов обычно проявляется в виде постороннего стука при работе силового агрегата. Посторонние звуки локализируются в области клапанной крышки и появляются сразу после запуска мотора. Причем при изменении оборотов коленвала, изменяется и звук. Если же шум не появляется сразу после запуска агрегата или не изменяется при смене оборотов, то причина не в гидрокомпенсаторах.

Кроме прочего, уровень звука не должен меняться при изменении нагрузки на агрегат. Это можно проверить путем выключения сцепления или включения многих мощных электропотребителей (кондиционера, дальнего света и пр.). В случае если при прогревании мотора до рабочей температуры стук уменьшается или исчезает, то необходимо промыть гидрокомпенсаторы, так как стук вызван загрязнением масла.Если после описанной простой диагностики оказалось, что стук вызывают именно гидрокомпенсаторы, необходимо определить, какие же из этих узлов вышли из строя.

Для этого потребуется выполнить некоторые действия:{typography list_number_bullet_blue}1. Сразу же после остановки мотора необходимо снять крышку головки блока цилиндров;||2. Поршень первого цилиндра требуется установить в верхнюю мертвую точку такта сжатия;||3. Далее требуется осуществить нажатие на плечи коромысел впускных клапанов. Если в данном случае при закрытом клапане (профиль кулачка расположен затылочной областью к ролику коромысла) коромысло можно легко провернуть, то гидрокомпенсатор вышел из строя.{/typography}Проверить работу гидрокомпенсаторов выпускных клапанов указанным методом не получится. Ведь при исправности хотя бы одного гидрокомпенсатора, не получится провернуть вилочное коромысло привода обеих клапанов. Однако для проверки можно использовать косвенный метод.

Необходимо без рывков и очень медленно проворачивать коленвал силового агрегата до момента начала открытия выпускных клапанов. При этом следует внимательно следить за движением тарелок пружин обоих диагностируемых клапанов. При неисправности гидрокомпенсатора тарелка пружины клапана двигается с опозданием относительно второй тарелки.

Стоит отметить, что описанная методика применительна для двигателей SOHC. В случае если необходимо продиагностировать мотор DOHC, нужно приложить усилие к плечу нажимного рычага, который опирается на гидрокомпенсатор. В случае если для перемещения рычага не требуется никаких усилий, то имеет место быть неисправность гидрокомпенсаторов.

Аналогичным способом необходимо проверить работоспособность всех гидрокомпенсаторов двигателя. При этом необходимо помнить, что порядок работы цилиндров – 1-3-4-2.

Напоследок отметим, что перед тем, как заменять неработающие гидрокомпенсаторы новыми, необходимо попробовать их промыть. Дело в том, что бывает неработоспособность данных деталей, вызванная загрязнением.

Как видим, определить факт неисправности гидрокомпенсаторов достаточно просто, просто прислушавшись к работе мотора. А вот выявить какие именно детали вышли из строя уже сложнее. Потребуется снятие крышки головки блока цилиндров и некоторые навыки. Однако и эту процедуру вполне можно освоить и определить неисправные узлы.

Неисправность гидрокомпенсаторов

auto-observer.ru

Неисправность гидравлических компенсаторов — распространенная проблема современных двигателей сгорания, проявляющаяся в характерном стучании в двигателе автомобиля после запуска. Сложность диагностики неисправности гидрокомпенсаторов состоит в том, что ее легко перепутать с другими проблемами в ДВС.

Назначение и принцип работы гидрокомпенсаторов

Гидравлические компенсаторы, или гидрокомпенсаторы, это составная часть системы газораспределительного механизма (ГРМ) в цилиндре ДВС. При прогреве двигателя детали ГРМ нагреваются, что приводит к увеличению их размеров. Поэтому между деталями ГРМ оставляются тепловые зазоры — от 0,15 мм на впускных клапанах и до 0,35 мм на выпускных. Одной из проблем ГРМ является механический износ и увеличение зазоров клапанов, в результате чего клапаны не открываются или не закрываются полностью. Результатом этого становится снижение мощности автомобиля, затруднения с пуском мотора и повышение токсичности выхлопа. Причиной этого является загорание топлива во впускном коллекторе или недостаточная наполняемость цилиндров двигателя топливной смесью. Дизельные же автомобили в результате неправильного размера тепловых зазоров и вовсе становятся неработоспособными.

Для регуляции размеров зазоров клапанов ранее применялась механическая настройка рычагов и шайб, затем появились механические толкатели, а на современных автомобилях их сменили гидравлические компенсаторы. Гидрокомпенсаторы в автоматическом режиме изменяют свою длину на размер, равный тепловому зазору в ГРМ.

По своему устройству гидрокомпенсатор представляет собой:

  • корпус в виде цилиндрического толкателя или составной части головки цилиндров;
  • расположенная в корпусе плунжерная пара, состоящая из втулки и плунжера (шарикового подпружиненного клапана), зазор между втулкой и плунжером — около 8 мм;
  • пружины плунжера;
  • обратный клапан.

Работа гидрокомпенсатора состоит из нескольких этапов.

  1. На первом этапе кулачок распредвала расположен в противоположной стороне от гидрокомпенсатора. Плунжерная пружина выдвигает плунжер, в результате чего увеличивается зазор. В полость под плунжером поступает масло через масляный канал, после чего под воздействием плунжерной пружины клапан закрывается. На этом этапе плунжер поднимается и компенсирует зазор.
  2. Под воздействием распределительного вала кулачок начинает давить на толкатель и перемещает его в нижнее положение. Шариковый клапан закрывается, а плунжерная пара начинает работать как жесткий элемент из-за того, что масло не сжимается.
  3. При перемещении плунжерной пары вниз часть масла вытекает из полости, что компенсируется дополнительными порциями масла из системы авто. Длина гидравлического компенсатора незначительно увеличивается, образуя зазор. Его размер выравнивается порциями масла, которые подаются из системы смазки автомобиля.

Главный плюс гидрокомпенсаторов — абсолютно автоматический режим работы, не требующий регулировки, так как гидрокомпенсатор всегда подбирает необходимый зазор.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — появление механического стука сразу после запуска двигателя автомобиля. Стуки локализуются в месте расположения клапанной крышки. Если стуки появляются не сразу после пуска мотора, а по мере его работы, то причиной стуков не является поломка гидрокомпенсаторов.

В зависимости от вида неисправности, стуки могут быть постоянными, либо их уровень снижается или повышается при изменении нагрузки на двигатель. Стук только на холодном двигателе далеко не всегда является последствием неисправности гидрокомпенсаторов, его причиной вполне может быть низкая вязкость масла.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Стук гидрокомпенсаторов может быть вызван несколькими причинами, связанными как с механическим износом детали, так и с неправильным уровнем масла или изменением его смазывающих качеств. Можно выделить несколько причин стуков гидрокомпенсаторов.

  1. Вытекание части масла из гидрокомпенсаторов во время стоянки. Проявляется стуком сразу после запуска двигателя, который через несколько секунд исчезает. Не является поломкой, так как недостаток масла компенсируется во время работы двигателя.
  2. Недостаток масла в системе автомобиля приводит к постоянному стуку гидрокомпенсаторов.
  3. Повреждение или механический износ шарика обратного клапана. Проявляется в прерывистом стуке двигателя на холостом ходу, исчезающем при повышении оборотов.
  4. Увеличение зазора между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора. Также проявляется в стуке на холостом ходу.
  5. Загрязнение гидрокомпенсатора продуктами распада масла вследствие его «старения» или применения некачественного масла. Проявления — стук на холостом ходу, исчезающий по мере повышения оборотов.
  6. Загрязнение деталей гидравлического компенсатора, а также механические повреждения и износ. Проявляется в постоянном монотонном стуке гидрокомпенсаторов, не меняющемся при нагреве двигателя и повышении его оборотов.
Проверка гидрокомпенсаторов

В большинстве случаев проверка гидрокомпенсаторов проводится акустически — опытный механик определяет неисправность даже не используя дополнительных приборов. Однако далеко не каждый автовладелец сможет определить конкретный неработающий гидрокомпенсатор, к тому же стук при их неисправности можно перепутать с неправильной работой клапанов двигателя.

Обычному владельцу можно порекомендовать использовать банальный фонендоскоп. При работающем двигателе фонендоскоп необходимо приложить к головке блока цилиндров к месту размещения каждого из гидрокомпенсаторов. Сравнивая характер звучания, можно определить конкретный гидрокомпенсатор, который работает неправильно.

Еще один способ предполагает проверку вручную путем нажатия отверткой или пальцами на устройство. При нормальной работе компенсатора для нажатия нужно приложить усилия. Если гидрокомпенсатор легко продавливается, то его, вероятно, придется заменить.

Последний способ потребует применения щупа для измерения зазора диаметром от 0,1 мм до 0,5 мм. Если на горячем двигателе между гидравлическим компенсатором и кулачком распредвала щуп диаметром 0,5 мм свободно пролазит, то гидрокомпенсатор подлежит замене. То же самое относится и к ситуации, когда в зазор не проходит щуп диаметром 0,1 мм.

Ремонт гидрокомпенсаторов

В большинстве случаев гидравлические компенсаторы не подлежат ремонту, поэтому их приходится менять на новые в сборе. Исключением являются случаи, когда гидрокомпенсатор загрязнен продуктами износа масла. В такой ситуации необходимо промыть гидрокомпенсатор от нагара и загрязнения, после чего установить его обратно. Перед промывкой необходимо демонтировать гидрокомпенсаторы с автомобиля.

Промыть гидрокомпенсаторы можно обыкновенным бензином, керосином, ацетоном или другим подходящим раствором. После установки гидрокомпенсаторов следует подождать некоторое время перед пуском мотора, так как устройствам необходимо сжаться. Если стук прекратился, то проблема решена.

Промывка компенсаторов может продлить срок их службы, однако это не означает, что впоследствии их не придется менять. Чтобы увеличить ресурс гидрокомпенсаторов, необходимо обязательно использовать только качественное синтетическое масло.

Присадка для гидрокомпенсаторов Liqui Moly

Один из способов промыть гидрокомпенсаторы, не демонтируя их с двигателя, это использовать присадку Liqui Moly, призванную очищать гидрокомпенсаторы и устранять их стучание. Она добавляется в моторное масло при каждой его замене в системе автомобиля. Присадка применяется для всех видов двигателей (бензиновых и дизельных) с турбонаддувом и без него. Для применения присадки необходимо смешать 300 мл (1 флакон) присадки с 6 л масла при его замене. Применение присадки на старое масло возможно, но только если на нем было пройдено не более 5–6 тыс. км. При этом эффективность применения присадки на старом масле снижается.

Присадка помогает избегать стуков гидрокомпенсаторов благодаря очистке клапанных отверстий и масляных каналов гидрокомпенсаторов. К побочному положительному эффекту применения присадки относится улучшение смазочных качеств масла.

Следует понимать, что применение автохимии никак не поможет, если причины стуков гидрокомпенсаторов связаны с механическим износом деталей. Не стоит ожидать, что присадка станет панацеей от всех «болезней» двигателя автомобиля. Изношенность гидрокомпенсаторов или масляного насоса вливанием присадки никак «не лечится».

Замена гидрокомпенсаторов

Если промывка гидрокомпенсаторов вручную или с помощью присадки не привела к устранению стучания, то устройство придется менять.

Для демонтажа необходимо:

  • поставить автомобиль на ровную поверхность;
  • снять минусовую клемму с АКБ;
  • снять защитную крышку с мотора;
  • демонтировать ресивер впускного коллектора двигателя;
  • снять модуль зажигания и шланг вентиляции картера;
  • демонтировать крышку головки блока цилиндров;
  • снять приводные шестерни распредвалов;
  • отключить разъем датчика давления масла;
  • снять кронштейн задней опоры валов;
  • демонтировать корпус подшипников вместе с направляющей свечой зажигания;
  • вынуть распредвалы, оставив метки для последующего монтажа;
  • извлечь гидрокомпенсаторы, используя магнит.

Установка новых гидравлических компенсаторов производится в обратном порядке.

voditelauto.ru

Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов.

Работа гидрокомпенсатора

Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская образованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.

Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.

Виды и расположение компенсаторов

Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик – это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC - устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.

Виды гидрокомпенсаторов

Устройство и принцип работы компенсаторов

Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.

Устройство гидрокомпенсатора

Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.

Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.

Производители гидрокомпенсаторов

Комплект гидрокомпенсаторов фирмы INA

Существует устоявшееся мнение, что оригинальные (от производителя авто) расходники и детали, в том числе гидрокомпенсаторы — лучше. Очень часто так и бывает, но существует пара нюансов. Первый — оригинальные запчасти, как правило, дороже, иногда и в несколько раз, чем аналоги. Второй — некоторые аналоги, все же, бывают и получше чем, оригинал.

Исходя из этого, кто в погоне за экономией, а кто за лучшим качеством, водители могут выбрать аналоговые гидрокомпенсаторы. Поэтому напоследок предоставляем вам краткую информацию и отзывы о производителях компенсаторов. Итак:

  • Гидрокомпенсаторы INA. Производственные мощности фирмы INA расположены в Германии, в городе Хиршайд. Отличаются великолепным качеством и гарантией производителя, как и любое немецкое оборудование. Ее гидрокомпенсаторы имеют хорошие отзывы водителей и очень распространены на территории России и стран СНГ.
  • Гидрокомпенсаторы FEBI. Тоже немецкая фирма, но гарантия имеет меньший срок. К тому же, качеством отличаются детали именно из Германии, гидрокомпенсаторы сделанные по лицензии в других странах могут попадаться бракованные, что повлечет в переборку двигателя.
  • Гидрокомпенсаторы SWAG. Неплохие детали немецкого производства, но иногда попадаются компенсаторы, которые сильно уступают оригинальным по качеству материала. Вероятно, в результате подделки или брака.
  • Гидрокомпенсаторы AE. Европейские детали этой компании снискали себе славу “неплохих” благодаря доступной цене и удовлетворительному качеству. Вместе с тем, некоторые отмечают, что эти гидрокомпенсаторы начинают стучать уже спустя несколько тысяч километров.
  • Гидрокомпенсаторы AJUSA. Несмотря на привлекательную цену, гидрокомпенсаторы этой испанской фирмы редко получают положительные отзывы. Зачастую их ругают за низкое качество изготовления, которое быстро провоцирует стук и небольшой срок эксплуатации.
Признаки и причины поломки

Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) – загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.

Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:

  • присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном;
  • засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла;
  • износ механизмов компенсатора.
7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
  1. Не менялось давно масло или заливалось некачественное.
  2. Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.
  3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением.
  4. Проблемы в работе масляного насоса.
  5. Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный).
  6. Увеличение места посадки гидрокомпенсатора.
  7. Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.
Устранение неисправностей

В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.

Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.

Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.

Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная – крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовледельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

Связанные термины

etlib.ru

Гидрокомпенсаторы Приора являются невероятно важными деталями автомобиля, которые позволяют уменьшить уровень износа многих деталей авто и сделать их работу значительно мягче.

Гидроотекатели двигателя, которые могут устанавливаться на Приору, выполняются в виде специальных цилиндрических толкателей. Расположены они между клапанами и кулачковым валом. Такие детали совмещают в себе две очень важные функции: устранение возможных зазоров в приводе и передача усилия к клапанам от кулачкового вала.

Работа гидрокомпенсатора Приоры основана на известном принципе, предполагающем несжимаемость моторного масла, которое постоянно заполняет внутреннюю полость гидроотекателя при работе двигателя.

Также при появлении в приводе клапана зазора плунжер механизма перемещается, что обеспечивает постоянный контакт указанного толкателя с кулачком распредвала без зазора.

Благодаря работе ГК совершенно исчезает необходимость регулировки клапанов во время технического обслуживания.

Время, когда нужно проводить замену гидрокомпенсатора на Приоре, определить не сложно, ведь почти все неисправности могут быть диагностированы по достаточно характерному шуму, который издает газораспределительный механизм во время работы двигателя на различных режимах.

Специалисты утверждают, что любой шум от клапанов можно без труда устранить простым поворачиванием пружины или клапана, которое производится вокруг продольной оси.

Итак, для того, чтобы устранить шум, нужно выполнить такие действия:

  1. Сначала нужно поставить коленчатый вал в такое положение, в котором издающий шум клапан начнёт медленно приоткрываться. Клапан непременно повернется при малейшем повороте пружины.
  2. Теперь можно запустить двигатель, если вам не удалось избавить от шума, то нужно снова повторить действие, описанное в первом пункте.
  3. Но, если желаемый результат всё же не достигнут, то нужно сначала проверить состояние пружины, а затем измерить зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов. Если вдруг вы нашли увеличенные зазоры, то их обязательно нужно устранить.

Если же и пружина, и клапан исправны, но стук всё равно присутствует, то нужно произвести замену гидрокомпенсаторов на Приоре.

Для того чтобы сделать это, нужно провести следующие манипуляции:

  1. Сначала отсоединяем от клеммы минус, которая находится на аккумуляторной батарее, провод, а затем извлекаем распределительные валы из опор головки блока, находящихся на цилиндре. Кстати, значительно удобнее извлекать ГК с помощью присоски или достаточно сильного магнита.
  2. Дальше нужно из гнезда головки блока цилиндров извлечь сам механизм, а после этого смазать гнездо моторным маслом, после чего установить его обратно.
  3. Все остальные гидроотекатели могут быть заменены аналогичным образом.
  4. Теперь осталось лишь установить распределительный вал и остальные детали, принадлежащие газораспределительному механизму. Устанавливать их нужно в обратном снятию порядке.
Но, всё же, почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре или случаются другие поломки? На самом деле, возможных неисправностей может быть достаточно много.

Среди них можно назвать такие:

  • появление повышенного шума сразу же после запуска двигателя;
  • прерывистый шум, проявляющийся в режиме холодного хода.
  • вытекающее масло во время стоянки.

Правда, стоит разбираться в том, какие признаки связаны с поломкой двигателя, а какие ничего не значат. Так, например, признаком неисправности не является шум, который исчезает спустя несколько секунд после запуска двигателя.

Когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, их непременно нужно поменять. Можно провести и профилактические действия, которые заключаются в очистке различных загрязнений механизма. Кстати, чаще всего загрязнения являются причиной низкого качества масла или его несвоевременной замены. Очень важно, чтобы все детали механизма были тщательно очищены от любого рода загрязнений.

Нарушить работу этого устройства может и попадание в него воздушно-пенной смеси. При этом снова становится актуальным вопрос, как поменять гидрокомпенсаторы на Приоре. Всё должно происходить согласно инструкции. Кстати, замена ГК занятие весьма сложное, требующее соблюдения всех правил. Да и менять нужно весь комплект, ведь только тогда можно обеспечить автомобилю работу без поломок.

Если вам нужно купить/продать гидрокомпенсаторы Приора, то вы можете сделать это с помощью нашего сайта.

myfta.ru

Что такое гидрокомпенсаторы и как они работают мы уже рассматривали ранее в статье  «Гидрокомпенсатор — что это» . Но гидрокомпенсаторы иногда приходят в неисправность. Каковы признаки выхода из строя этой детали?

Разновидности неисправностей гидрокомпенсаторов

Есть 4 возможные причины поломки гидрокомпенсатора:

  1. Увеличение размера зазоров в определённых местах. Такие зазоры возникают в пространстве между плунжерной втулкой и самим плунжером. Вследствие этого повышается утечка масла. Из-за этого гидрокомпенсатор не успевает «выбрать» зазор.
  2. Не герметичное закрытие обратного клапана. В результате как минимум исключается возможность обеспечения достаточного уровня давления, которое имеется между плунжером и втулкой.
  3. Необходимо свободное перемещение втулки относительно плунжера. Однако в определённых местах может возникнуть засорение, которое может привести к заклиниванию плунжерной втулки.
  4. Засорение в двигателе масляных каналов также может привести к прекращению работы гидрокомпенсаторов.

Первый вариант поломки всегда вызывается абразивным износом. Использование низкокачественного масла приводит к таким последствиям. Второй тип неисправности является следствием износа или засора (вторая причина распространена больше). Заклинивание может случиться по причине закоксовки либо отложений.

Тестирование «от А до Я»

Как можно протестировать исправность гидрокомпенсатора? Необходимо поднять капот, затем завести мотор и внимательно слушать его:

  1. Если сразу же после запуска слышится усиленный шум, исчезающий спустя пять или шесть секунд, это указывает на то, что гидрокомпенсаторы абсолютно исправны, просто из них вытекло масло.
  2. Если во время холостых оборотов слышится прерывистый шум, а повышение количества этих оборотов приводит к его полному исчезновению, это говорит о наличии неисправности, которая вызвана 2-й или 3-й причиной из вышеприведённого списка.
  3. Если во время прогретого двигателя на холостых оборотах возникает постоянный шум, исчезающий в случае увеличения частоты вращения, это говорит о том, что имеется неисправность, вызванная причиной №1.
  4. Если в такой же ситуации слышен такой же шум, однако он возникает во время повышенных оборотов и затихает во время пониженных, это указывает на то, что неисправность вызвана вспениванием масла.
  5. Если слышится шум одного или сразу нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения, это говорит о неисправности, результатом которой может быть любая из 4-х причин.
  6. Когда слышен шум на холостом ходе, усиливающийся при повышении частоты, достигая 1500-2000 оборотов в минуту — это не имеет никакого отношения к работе гидрокомпенсаторов.
Советы по ремонту

Если неисправность возникла вследствие причин № 1 либо 2 — гидрокомпенсатор необходимо заменить, это единственный возможный вариант решения проблемы. Если же имеет место причина №3, рекомендуется чистка компенсатора, однако это требует демонтажа данной детали.

Лучше выполнить сразу замену неисправного модуля без его разбора. Диаметр его корпуса не может превышать 1,5 см, потому выполнение ремонта будет проблематичным.

В случае появления шума гидрокомпенсаторов при высоких оборотах это указывает на вспенивание масла. Причина неисправности в такой ситуации определяется следующим образом:

  1. Проверяется уровень масла при холодном моторе.
  2. При необходимости доливается недостающее масло либо сливается его избыток. Последнее действие выполняется довольно легко: заместо щупа устанавливается трубка капельницы, затем само масло вытягивается с помощью «груши».
  3. Заводится мотор с постепенным повышением оборотов.
  4. В случае возобновления шумов это говорит о том, что воздух проникает в смазочную систему посредством повреждённых деталей. В этом случае необходимо обратиться в автосервис.

Гидрокомпенсатор — что это

autoshas.ru

В данном материале рассмотрим вопрос, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, а также вероятные причины их нештатного функционирования. Симптомом, который обращает на себя внимание, является их характерный стук, явно различимый при работающем двигателе. Причем проявляться посторонний звук может как на холодном двигателе, так и после его прогрева. В ряде случаев стук гидрокомпенсаторов сопровождает работу двигателя под нагрузкой на низких оборотах. Например, при подъеме в гору на высокой передаче, или резком нажатии на педаль газа.

Автор: Raul_Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года.Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

Непродолжительный стук сразу после пуска двигателя – это нормально. При открытых клапанах у части компенсаторов вытекает масло из каналов, и насос сразу после запуска не успевает моментально их заполнить. Спустя секунды посторонний звук прекращается. Однако в ряде случаев стук может быть спровоцирован нарушениями в работе совершенно исправных гидрокомпенсаторов, штатному функционированию которых препятствуют следующие недочеты или неисправности системы смазки ДВС:

  • неподходящее для данного типа двигателя масло
  • выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
  • уровень моторного масла выше установленной нормы
  • недостаточный уровень масла в двигателе
  • сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса
Несоответствующее типу двигателя моторное масло
Для каждого двигателя производитель рекомендует использовать масло, соответствующее определенному классу вязкости и имеющее в составе специальные присадки. Подходящий состав которого обеспечит нормальное функционирование и лучшие рабочие характеристики силового агрегата. Равно, как и долгий срок его службы. Масло, которое не подходит по свойствам к определенному типу двигателя, заведомо влечет неправильную работу его компонентов. В частности, первым признаком может послужить именно стук гидрокомпенсаторов.
Малый класс вязкости, либо выработавшее ресурс моторное масло

Слишком жидкое моторное масло не способно поддерживать нужную степень давления на рабочий поршень гидрокомпенсатора, даже если оно свежее и чистое. Также любое масло для двигателя внутреннего сгорания имеет определенный ресурс. Компоненты и присадки в его составе, обеспечивающие нужную вязкость для эффективного смазывания трущихся поверхностей, под действием постоянных нагрузок и высоких температур со временем вырабатываются. Масло разжижается, а также загрязняется. Продукты загрязнения создают дополнительные помехи свободному перемещению движущихся деталей механизма.

Уровень масла выше максимального

Объем масла в картере ДВС, намного превышающий необходимый, приводит к его вспениванию вращением коленвала. В масле образуются пузырьки воздуха, в системе смазки падает давление и образуются воздушные пробки. Это сказывается на эффективности смазывания деталей всего двигателя, а также невозможности создания нужного давления для правильной работы гидрокомпенсаторов.

Уровень масла ниже минимума

При недостаточном уровне смазывающей жидкости в двигателе, возникает эффект «масляного голодания». В системе появляется много лишнего воздуха, так как насос подсасывает его при нехватке в поддоне объема масла. Это вызывает и стук гидрокомпенсаторов, для нормальной работы которых необходимо стабильная подача смазывающей жидкости.

Загрязненность фильтрующего элемента или неисправность масляного насоса
масляный насос

При наличии данных условий не может создаваться расчетное давление в системе смазки двигателя. Оно может быть достаточным для функционирования силового агрегата, и не сопровождаться предупреждающей индикацией лампы на панели приборов. Тем не менее, для появления стука гидрокомпенсаторов пониженного давления масла может быть вполне достаточно.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Общепринятые методы проверки работоспособности включают приложение усилия на колпачок каждого гидрокомпенсатора. Выступающая часть кулачка должна быть направлена в противоположную от толкателя сторону. Предварительно проверяется зазор между ними, если он присутствует, это уже говорит о необходимости чистки или замены детали.

Для продавливания исправного гидрокомпенсатора потребуется приложить значительное усилие. Для этого можно воспользоваться выколоткой, сделанной из мягкого металла или дерева, чтобы не повредить поверхность. Прикладываемое для продавливания усилие должно быть примерно одинаковым для всех диагностируемых деталей, также как и скорость их перемещения относительно вертикали. Явно «слабые» подлежат замене. Это один из способов, как правильно проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, но при отсутствии опыта лучше доверить процедуру специалистам.

autoabra.com

Гидрокомпенсатор: как работает и признаки полмки

Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов.

Работа гидрокомпенсатора

Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская образованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.

Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.

Виды и расположение компенсаторов

Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик — это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC — устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.

Устройство и принцип работы компенсаторов Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.

Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.

Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.

Признаки и причины поломки

Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.

Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:

— присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном; — засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла; — износ механизмов компенсатора.

7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе 1.Не менялось давно масло или заливалось некачественное. 2.Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор. 3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением. 4.Проблемы в работе масляного насоса. 5.Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный). 6.Увеличение места посадки гидрокомпенсатора. 7.Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.

Устранение неисправностей

В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.

Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.

Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.

Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная — крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовледельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

Список СТО, где вы можете починить свой двигатель

acmarshal.ru

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.

На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.

Проверяем стучащий гидрокомпенсатор

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Вот где расположены на моторе метки.

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.



Как промыть гидрокомпенсаторы не снимая двигатель

Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

Содержание статьи

Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

Для чего нужны гидрокомпенсаторы

Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

Уменьшенные зазоры также влекли за собой неплотное закрывание клапанов со всеми вытекающими из этого последствиями. По указанным причинам проверять величину и корректировать эти зазоры приходилось довольно часто, так как в процессе эксплуатации двигателя настройки и регулировки постоянно изменялись.

Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов  — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

Также стук возможен не только по причине загрязнения, но и в результате износа плунжерной пары или шарикового клапана. В этом случае потребуется не промывка, а полная замена гидрокомпенсатора на новый.

Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

Как проходит процесс промывки

Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

Итак, порядок действий будет таким:

  1. Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
  2. Отсоединить воздушный фильтр.
  3. Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
  4. Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
  5. Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

По окончании очистки следует промыть гидрокомпенсаторы в первой емкости. На этом этапе каждый из них нужно погрузить в промывочную жидкость и несколько раз при помощи проволоки через отверстие в плунжере надавить на шариковый клапан. Нажимать следует аккуратно, чтобы не сломать пружину. После этого нужно нажимать на плунжер.

Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

После сборки остается запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Гидрокомпенсаторы после промывки не должны стучать на холостых оборотах, также после их очистки не должны проявляться стуки после нагрева ДВС и выхода агрегата на рабочие температуры.

Что в итоге

Итак, как видно из статьи, в том, чтобы промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, нет ничего сложного. Потребуется только время. Для того чтобы увеличить срок службы этих деталей, следует поддерживать чистоту в системе смазки, использовать только подходящие качественные моторные масла и вовремя производить их замену, а также своевременно менять масляный фильтр.

Читайте также

Стучат гидрокомпенсаторы

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 282

Гидрокомпенсатор – узел газораспределительного механизма (ГРМ), обеспечивающий его работоспособность, путем поддержания оптимального зазора между кулачком распредвала (или коромыслом) и своей рабочей поверхностью.

Стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, устранение которой позволит получать от двигателя полную отдачу.

Он состоит из:

  • корпуса со специальными проточками и отверстиями;
  • плунжерной пары с пружинкой и шариковым клапаном.

Верхний конец стержня клапана автомобиля упирается в дно плунжера. То есть, компенсатор – промежуточное звено между клапаном и кулачком вала ГРМ.

Что там внутри

Регулировка зазора происходит автоматически. Принцип работы гидрокомпенсаторов базируется на ничтожно малом коэффициенте сжатия масла. В момент, когда совпадут отверстия (сделанные специально для пропуска смазки) в головке блока цилиндров и корпусе компенсатора, в него поступит масло. Далее, оно через проточку попадет в верхнюю камеру плунжера, а потом, через открывшийся шариковый клапан, заполнит нижнюю камеру.

Так как, масло подается под давлением, плунжер выдавливается, толкая корпус компенсатора вверх, пока тот не упрется в кулачок. Кулачок вала, проворачиваясь, давит на гидрокомпенсатор, который идет вниз. Отверстия перекрываются, поступление масла прекращается и закрывается шариковый клапан.

Масло обладает свойством несжимаемости, поэтому усилие кулачка вала ГРМ, через гидрокомпенсатор передается на автомобильный клапан. Он открывается. Дальнейший ход кулачка приводит к тому, что пружина клапана толкает его вверх, и он закрывается.

Часть масла может просачиваться через седло шарика плунжера в обратном направлении, увеличивая зазор, но, в следующем цикле, когда отверстия маслопроводов снова совпадут, объем масла пополнится и зазор нормализуется.

Работа ГРМ приводит к выработке поверхности компенсатора, при этом зазор увеличивается. Пополнение объема масла в цикле снова нормализует его. Тепловое расширение деталей тоже влияет на зазор, но и тут гидрокомпенсатор позволяет избавиться от сверхнорматива.

Стук стуку рознь, потому что последствия разные

Чем удобны эти устройства? Тем, что выполняют свои функции, не требуя обслуживания и специального ухода.

О них можно не вспоминать до тех пор, пока не слышен определенный, специфический стук гидрокомпенсаторов.

Причем, он может появляться только при запуске и по мере прогрева исчезать, а может продолжаться все время.

Что происходит, когда стучат гидрокомпенсаторы:

  • прекращается функционирование плунжерной пары;
  • увеличивается динамическая нагрузка на детали и узлы ГРМ;
  • повышается расход горючего;
  • прогорают головки клапанов с последующим повреждением головки блока;
  • возникают шумы в двигателе, затрудняющие общую диагностику;
  • ухудшается разгонная динамика.

Почему стучат гидрокомпенсаторы? Ответов может быть несколько, в зависимости от обстоятельств. Необходимо установить момент, когда начинается стук. Это помогает прояснить ситуацию.

Если слышен стук гидрокомпенсаторов на холодную, то есть, сразу после запуска и продолжается до тех пор, пока мотор не прогреется, то вероятными причинами могут быть следующие:

  1. Клапан плунжера пропускает масло при выключенном двигателе.
  2. Сужение маслопроводящих каналов загрязнителями. В момент пуска масло имеет большую вязкость и не поступает в плунжер, поэтому и стучат гидрокомпенсаторы на холодную. При разогреве вязкость уменьшается и увеличивается его проникающая способность.
  3. Высокая вязкость масла. Стук пропадает по мере увеличения текучести.

Такое явление не очень критично, хотя не стоит оставлять его без внимания. Часто «гидрики» стучат только в момент пуска. Это происходит от того, что при остановке, часть клапанов двигателя замирает в открытом положении и клапан плунжера «стравливает» немного масла.

Не следует причислять эти звуки к признакам неисправности. На холодном двигателе это допустимо. Новые гидрокомпенсаторы, стукнут при пуске, потому что при длительном хранении часть масла может вытечь.

Ну, а если стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Хотя вопрос поставлен несколько не корректно. Разберемся, от чего стук появляется при запуске движка и не прекращается по мере прогрева. В этом случае, как и в предыдущем, вероятных причин несколько:

  1. Масло плохого качества изначально или давно не менялось. Стук, чаще всего, прекращается после замены масла.
  2. Неисправность самого гидрокомпенсатора.
  3. Загрязнение масляного фильтра.
  4. Стук гидрокомпенсаторов на горячую возникает, если масляный насос не развивает необходимого давления.

Есть еще одна причина, которая, почему-то, проявляется на Приоре. Стук в компенсаторах появляется после замены масла 5W40 на 0W40.

Принимаем меры

Итак, стучат гидрокомпенсаторы, что делать? Не паниковать. Подобное явление еще не доводило автомобиль до исключения из перевозочного процесса.

Функционирование этой важной детали непосредственно связано с системой смазки. Если застучали гидрокомпенсаторы, вероятность того, что масло утратило первоначальные характеристики, достаточно велика.

Не стоит сразу думать о разборке мотора. Первым делом, чтобы устранить стук, меняют масло и фильтр. После замены, при пуске не вздрагивайте от стука гидрокомпенсаторов, в процессе слива масла, оно уйдет и из них, а наполнятся плунжеры, когда запустился масленый насос.

Если это не помогло, то необходимо выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит. Возникает вопрос, как определить тот, который необходимо менять? К примеру, у ВАЗ 2112 16 клапанов, как узнать, какой не функционирует?

Для этого необходимо поставить кулачок распредвала (коромысло) так, чтобы он не мешал и попробовать выколоткой надавить на компенсатор. Исправный продавится если приложено значительное усилие, неисправный уйдет вниз легко. Его необходимо убирать.

Как проверить гидрокомпенсаторы без разборки? Неисправный можно выявить и на работающем двигателе.

Место его установки определяется при помощи фонендоскопа. Некоторые умельцы делают приспособление, используя металлический стержень и резонатор из алюминиевой банки. Опытные мотористы обнаруживают просто на слух. Далее, устраняется причина стука гидрокомпенсаторов.

После обнаружения неисправных деталей, некоторые автовладельцы снимают их, с целью убрать загрязнители из плунжера путем разборки и промывки. Другие идут на их удаление и замену. Часто, после этих манипуляций удается устранить стук лишь на некоторое время.

Разбор и анализ периодичности ремонта этих узлов подсказывает, что их износ и условия эксплуатации, примерно одинаковы, а значит и состояние тоже. Поэтому рекомендуется менять гидрокомпенсаторы комплектом.

Мне нравится2Не нравится

Зазоры клапанов и гидравлические подъемники

Под кожухом

Зазоры клапанов и гидравлические подъемники

Как правило, большинство проблем с двигателем возникает из-за попадания неправильного количества топлива в цилиндры или отсутствия горячей искры из системы зажигания в нужное время. Эти проблемы обычно можно быстро решить, очистив свечу зажигания или форсунку, или выполнив регулировку времени или смеси. Однако иногда неисправны внутренние части двигателя и цилиндров.

Один из лучших способов проверить внутреннее состояние клапанного механизма - это проверить правильность зазоров клапанов на каждом цилиндре. Минимальный и максимальный зазор указан в руководстве по капитальному ремонту двигателя. Зазор (или зазор клапана) проверяется путем снятия крышек клапанов и вращения гребного винта вручную до тех пор, пока проверяемый цилиндр не достигнет такта сжатия. Затем проверяется зазор клапана, вставляя щуп между верхней частью штока клапана и коромыслом.Чтобы получить точные показания, необходимо спустить лифты. Это достигается мягким (и многократным) нажатием на коромысло со стороны толкателя.

Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом и имеет выступы эллиптической формы, обработанные с наклоном в верхней части выступа. Толкатель представляет собой корпус цилиндрической формы с плоской гладко обработанной поверхностью, которая опирается на выступ кулачка. Лепесток наклонен так, что толкатель вращается, когда его толкают вверх и вниз, чтобы не допустить контакта толкателя с выступом распределительного вала каждый раз в одном и том же месте.Если бы не такая конструкция, такой контакт в конечном итоге привел бы к появлению выемки на поверхности толкателя.

В корпусе толкателя находится узел гидравлического подъемника. Гидравлический подъемник предназначен для использования давления моторного масла, чтобы компенсировать все провисания в клапанном механизме, поскольку двигатель работает во всем диапазоне. Гидравлический подъемник состоит из цилиндрического корпуса и плунжера, подпираемого пружиной вверху и обратным клапаном внизу. Седло толкателя опирается на плунжер. Как только выступ кулачка толкает толкатель и расположенный в нем подъемник, пружина сжимается, позволяя маслу течь в толкатель.Поскольку масло не сжимается, подъемник становится твердым, и клапан открывается, когда верхняя часть выступа кулачка вращается вверх. Когда верхняя часть выступа кулачка поворачивается в сторону, подъемник опускается, и давление пружины ослабляется. Это позволяет обратному клапану снова открыться, чтобы клапан мог полностью закрываться. Негерметичные обратные клапаны, чрезмерный износ между плунжером и цилиндром подъемника и грязное масло могут повлиять на работу подъемника. Это может быть трудно устранить, потому что часто кажется, что клапан открывается и закрывается нормально, когда его протягивают вручную, но неисправный подъемник может помешать правильной работе клапана при работающем двигателе.

Гидравлический подъемник установлен напротив толкателя, который передает линейное движение на коромысло, а затем непосредственно на сам клапан, заставляя его открываться. Пружины клапанов - это очень жесткие пружины, используемые для удержания клапанов в закрытом состоянии до тех пор, пока они не будут приведены в действие коромыслами. Слабые или сломанные пружины клапана могут привести к тому, что клапан откроется слишком рано и закроется слишком поздно, что приведет к очень грубой работе двигателя.

Слишком низкие клапанные зазоры обычно указывают на то, что поверхность клапана или седло в цилиндре имеют чрезмерный износ.Слишком большие зазоры обычно являются признаком чрезмерного износа контактирующих поверхностей клапанного механизма или изношенного распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатели Continental мощностью 85 л.с. и серии O200 и O300 имеют цилиндры, которые подвержены износу седла клапана и, соответственно, заеданию клапанов. Единственное решение - заменить седла и клапаны, и становится все труднее найти средства для замены седел клапанов. Большинство людей просто меняют поврежденный цилиндр.

Аналогичным образом, в некоторых двигателях Lycoming O235 используются твердые подъемники, поэтому зазоры клапанов необходимо проверять с большей периодичностью, чем в других двигателях.

Неисправные подъемники и слабые пружины клапана могут быть трудными для устранения неисправностей, поскольку они не показывают признаков неисправности, пока двигатель не заработает, но износ клапана можно и нужно периодически проверять.

FBO Performance Ignition для всех производителей, маслкаров, уличных удилищ, гоночных двигателей. Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторах ЭБУ компьютерного управления. Home of HRR688

FBO Performance Зажигание для всех марок, Muscle Cars, Street Rods, Race Двигатели.Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторов компьютеров ЭБУ управления. Дом HRR688FBO Performance Ignition, Специалисты по настройке и зажиганию для дистрибьюторов, Системы зажигания FBO, Ford Ignition, Mopar Ignition, дистрибьюторы Ford, дистрибьюторы Mopar, Ford Изгиб распределителя, Изгиб распределителя Mopar, Зажигание HEI, настройка зажигания, настройка зажигания

FBO Systems

Ваш источник для частей американского производства и маслкаров

Звонок или текст 541-942-5920

пн-четверг 8:00 - 15:00 по тихоокеанскому времени

Извините, пожалуйста, мы занимаемся восстановлением нашего сайта из карбюратор к масляному поддону

Если у вас есть проблемы с поиском любого из наших продуктов ПОЖАЛУЙСТА, позвоните или отправьте текстовое сообщение для информации

Вызов и спросите о наших НОВЫХ Дистрибьюторах Super Street Mopar по цене от 269 долларов.00

Входит в комплект системы зажигания HRR688 за 499,00 долларов США

PayPal? Конечно! Просто запросите счет-фактуру на 4secondsflat.com

2020 Special - Обновите свой системы зажигания к нашему блоку зажигания HRR688 и комплекту катушки, и вы получите J685 Пластина ограничителя или Комплект втулки ограничителя типа MSD Включен в Нет Плата - при заказе указывайте Mopar или дистрибьютора MSD.

Полный комплект ЭБУ, Катушка, перемычка балласта и ограничительная пластина или комплект втулок MSD всего за 269 ​​долларов.00

Укажите пластину Mopar или Втулки типа MSD при заказе

С 2012 года мы проводим цена, теперь нам нужно наверстать упущенное до текущих затрат

Проверить закрытие Предложения в гаражной распродаже

Заказчик Отзывы

Производительные системы зажигания, индивидуальные прокладки головки блока цилиндров Cometic

Индивидуальные распределители, блоки управления зажиганием, соотношение A / F систем, контроллеров NOS, наш технический персонал FBO может помочь вам система управления двигателем и может помочь вам настроить поездку вашей мечты на совершенство.

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Мы заставляем его работать так же хорошо, как кажется !!!

Является ли накачка гидравлического подъемника реальной проблемой сегодня?

Есть старое решение, которое должны принять производители высокопроизводительных двигателей: гидравлические подъемники или твердые подъемники? Обычно (или, точнее, традиционно) школа мысли заключалась в том, что гидравлические подъемники были лучшим выбором для уличных двигателей, которые накапливали много миль при различных оборотах, а твердые частицы лучше подходили для гоночных двигателей, которые проводят больше времени на высоких оборотах. -Об / мин и регулярно перестраивались.

Эти мнения были созданы еще в эпоху плоских толкателей и последовали за соответствующими конструкциями в современное поколение роликов. Поскольку гидравлические подъемники не требовали регулировки после установки, они были предметом с меньшими затратами обслуживания, что были бы оценены уличными энтузиастами. Нанесение ударов плетью было искусством, предназначенным только для более жестких гонщиков. Безусловно, стабильность солидного подъемника обеспечивала стабильность и прочность, чтобы выдерживать длительные периоды использования на высоких оборотах, и, установив минимальный зазор, каждая тысячная доля дюйма драгоценного подъема и каждый градус продолжительности передавались на каждый клапан. .

На холостом ходу снижение давления масла позволило бы немного более цивилизованно работать на холостом ходу в гидравлических конструкциях, в то время как твердые частицы потребовали бы идеальной регулировки, чтобы обеспечить характерный «четкий» резкий звук холостого хода и необходимое улучшение механических характеристик.

Что ж, фанаты гонок, сейчас уже исполнилось двадцать лет, и большинство этих древних мифов развенчаны. Современные технологии и передовые технологии стирают грань между гидравликой и твердыми телами. Несмотря на то, что долговечность обеих конструкций с годами увеличилась (в основном за счет улучшенных материалов, более жестких допусков и более широких поверхностей подшипников качения), реальные успехи были достигнуты в области гидравлики ограждения.

Это изображение было разработано, чтобы показать различные фазы выступа кулачка, но мы также можем увидеть, как гидравлический подъемник с плоским толкателем на иллюстрации полагается на свою внутреннюю пружину и проходящее через нее масло, чтобы работать как амортизатор, когда кулачок вращается против Это.

Современные разработки привели к созданию более точных систем плунжера, пружины и фиксатора. Это привело к более последовательному контролю жидкости как в лифтах, так и вне их. В сочетании с остальными вышеупомянутыми достижениями и десятилетиями исследований каждой части конструкции подъемника современный гидравлический роликовый подъемник почти не уступает своему надежному аналогу.Преимущества гидравлической конструкции, особенно отсутствие необходимости устанавливать люфт или регулировать что-либо после того, как она установлена ​​должным образом и заблокирована, приносит много пользы энтузиастам, чьи клапанные крышки труднодоступны.

Современная тенденция к турбонаддуву привносит приверженность к относительно экзотической сантехнике. Глубокий отказ двигателя современных автомобилей с высокими рабочими характеристиками делает установку крышек клапанов реальной проблемой. Отсутствие необходимости делать это между гонками (или, в крайнем случае, между раундами) - настоящий подарок.Несомненно, улучшенная конструкция замков с полиамидными замками действительно помогла свести к минимуму необходимость регулярно устанавливать зазор клапана. По сравнению с ранними частями гонщиков десять или двадцать лет назад ситуация значительно улучшилась.

Высококачественные гидравлические роликоподъемники высшего качества, подобные этим агрегатам от Howards Cams, обладают широким спектром преимуществ. Более высокие корпуса обеспечивают повышенную поддержку, сокращая при этом требования к толкателям (более короткие толкатели имеют меньший потенциал изгиба). Стяжка удерживает подъемники идеально выровненными по выступам кулачка.

Накачка

Вопрос в том, можно ли нагнетать гидравлический подъемник выше точки регулировки, преодолеть всю его предварительную нагрузку и впоследствии удерживать клапан в открытом состоянии? Это явление называется «накачкой», и люди утверждают, что именно это видели или испытали, но у очень немногих есть подлинные доказательства.

Многие из нас испытали хорошо задокументированный феномен смещения клапана, когда пружины клапана слишком слабы, чтобы успевать за действиями клапана, и клапан не может полностью закрываться.Могут ли люди путать поплавок клапана с подкачкой подъемника?

Мы напрямую поговорили с парой самых опытных экспертов по спортивным атлетам и получили их мнения. Мы многому научились, и мы думаем, что вы тоже научитесь.

Мы спросили Бена Херхейма из Howards Cams, знакомого с концепцией накачки гидравлического подъемника, не мог бы он объяснить, как может происходить накачка, и что мы можем сделать, чтобы ее предотвратить. «Накачивание может быть результатом нескольких проблем в гидравлическом клапанном агрегате. Чаще всего встречается динамическая нестабильность системы.Это происходит, когда пружина не может удерживать контакт между компонентами системы из-за недостаточной нагрузки на пружину », - объясняет Хергейм. «Редкое явление« накачки »непостоянно во всем диапазоне оборотов. Это может произойти только тогда, когда запас пружины или жесткость системы станут недостаточными ».

«Иногда для решения этой проблемы можно использовать пружины с более высокой нагрузкой или необходимо изменить профиль кулачка. В других случаях накачка может быть вызвана отклонением системы, когда один или несколько компонентов системы фактически изгибаются достаточно, чтобы разгрузить запорный шар, и подъемник реагирует, заполняясь маслом », - говорит Хергейм.«К сожалению, он заполнен до более высокого уровня, чем необходимо, и может удерживать клапан от седла. Температура масла могла вызвать это при холодном пуске, если давление масла было достаточно большим, чтобы выдержать нагрузку от установленной пружины клапана. Однако оно должно быть довольно высоким ».

Не для всех гидравлических роликовых подъемников требуются стяжки для предотвращения вращения. Гидравлические роликоподъемники LS (на фото) используют подъемные лотки, которые входят в зацепление с плоскими поверхностями на корпусе подъемника, чтобы предотвратить вращение, в то время как штатные роликовые малые блоки Ford используют скобу «паук», чтобы удерживать фиксаторы «собачьей кости», которые входят в зацепление с плоскими поверхностями и удерживают роликовые колеса выровнены с выступом кулачка.

Билли Годболд, главный инженер по проектированию клапанов Comp Cams, считает, что энтузиасты видят что-то, что может быть ошибочно принято за накачку, и это все еще проблема, которую необходимо решать.

«Речь идет о скорости отвода воздуха и эффективном зазоре (зазоре), которые сокращают динамическую продолжительность и стабильность гидравлической роликоподъемной системы на высоких оборотах», - поясняет Годболд. «Хотя отскок клапана может привести к тому, что гидравлическая система удерживает клапан в открытом состоянии, не существует реального механизма, который можно было бы точно описать как« накачивание ».«Клапан подпрыгивает, и тупая гидравлическая система просто настраивается, чтобы удерживать его на некоторое время».

«Хотя скорость слива определенно изменяет динамическую продолжительность, и она изменяется в зависимости от числа оборотов в минуту и ​​всевозможных других факторов, мы не видели ничего, что можно было бы точно описать как« накачка ». Самое близкое, что мы видели на «Spintron» - это когда вы впадаете в серьезный отказ клапана », - говорит Годболд. «В отличие от сплошного отскока подъемника, который имеет естественную симметричную параболическую форму, при значительном отскоке гидравлической системы внутренний поршень может двигаться вверх и удерживать клапан в открытом состоянии на дополнительные 50 градусов поворота кривошипа.Я полагаю, что ребята, работавшие на динамометрических станциях с двигателями в 70-90-х годах, увидели зазор топлива над карбюраторами, когда это произошло, и они знали, что впускной клапан удерживался открытым ».

«Хотя эта часть их гипотезы была верной, механизм был инициирован отскоком клапана, а затем автоматической регулировкой подъемника, а не какой-либо« накачкой »гидравлического подъемника», - объясняет Годболд. «Машиностроитель [и многократный чемпион Engine Masters Challenge] Джон Каас однажды рассказал мне историю о своем опыте работы с гидравлическим подъемником.Ни он, ни я не можем полностью объяснить это… »

«У них был внутренний обратный клапан, который застрял в масляном насосе, и давление масла резко упало на более высоких оборотах. Этот двигатель гидравлического подъемника действовал точно так же, как "накачка" из учебника. Поршень высокого давления имеет площадь поверхности чуть меньше половины квадратного дюйма, поэтому можно предположить, что для преодоления 150 фунтов на квадратный дюйм потребуется давление масла почти 400 фунтов на квадратный дюйм. / весной », - говорит Годболд. «При таком расчете даже не упоминаются сумасшедшие силы инерции в 1500 с лишним фунтов, возникающие при открытии и закрытии клапанов, но как только Джон заменил неисправный масляный насос, двигатель заработал нормально!»

Характеристика Значение Единица измерения Банкноты
Диаметр поршня гидравлического подъемника .625 дюймов Типично для большинства гидравлических подъемников
Площадь поршня . 307 квадратный дюйм Площадь = Пи (R) в квадрате
Давление масла 100 фунтов на кв. Дюйм фунтов силы на квадратный дюйм
Усилие на толкателе 30,7 фунтов силы F = давление x площадь
Передаточное число коромысла 1,7 : 1 Усилие на наконечник уменьшается за счет передаточного числа коромысла
Полная сила, действующая против нагрузки на седло пружины 18.0 фунтов силы Для типичных уличных нагрузок на сиденье этих значений может быть достаточно, чтобы компенсировать более 10% общей нагрузки на седло пружины, но недостаточно для преодоления общей нагрузки на сиденье.

Вот таблица быстрого расчета с действительными числами силы, действующей для открытия клапана. Вам придется приблизиться к давлению масла в 1000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы фактически преодолеть нагрузку на седло клапана, но даже 100 фунтов на квадратный дюйм могут компенсировать десять или более процентов нагрузки на седло.

Интересно, но это опыт из вторых рук, который Годболду не удалось воспроизвести. «Я никогда не видел ничего подобного на Спинтроне, но мы никогда не взрывались из-за давления масла. Мы могли бы, вероятно, сделать подъемник [перекрыть пружину клапана], но математические расчеты выглядят искаженными, поскольку это возможно, пока давление масла не превысит 150 фунтов на квадратный дюйм », - говорит Годболд. «В этот момент вы можете эффективно снять почти 50 фунтов нагрузки на седло с пружины и тем самым сделать вашу систему нестабильной, что приведет к отскоку вверх, а затем будет удерживать впускной клапан открытым на 30 с лишним градусов, как я описал первоначально.”

Гонщики

- гениальная порода, и в прошлом они пробовали многое, чтобы использовать более агрессивные распредвалы, ограничиваясь гидравлическими подъемниками. «Есть некоторые уловки, которые были опробованы с использованием профилей с плотными зазорами на сплошных подъемниках с очень высоким спуском, но это не очень эффективно, поскольку вы обычно устанавливаете зазор на высоте сплющенного подъемника, и для этого лучше использовать подъемник. солидный лифтер, - рассказывает Годболд. «Лифт с коротким ходом Comp Cams имеет меньшую камеру высокого давления и может работать либо с более агрессивным профилем, либо с более высокими оборотами в минуту, и оба пути используются довольно успешно.Единственный фактор, который следует учитывать при использовании этого подъемника, - это то, что предварительная нагрузка должна быть установлена ​​точно ».

На этом разрезе на виде сбоку показана камера высокого давления, в которой циркулирует и прокачивается драгоценная смазка. Вы также можете увидеть описанную в тексте пружину, которая, по некоторым ощущениям, подавлена ​​высоким давлением масла. Исследования доказали, что это явление встречается очень редко.

Есть и другие факторы, которые влияют на поведение подъемника, например, само моторное масло.«И температура масла, и аэрация играют главными факторами в эффективной жесткости подъемника. По мере того, как масло обычно становится более аэрированным при более высоких оборотах, а инерционные нагрузки на толкатель резко возрастают, мы действительно видим, что гидравлические подъемники «действуют» так, как будто у них больше ударов в минуту », - говорит Годболд.

При изменении температуры масла меняется и его фактическая вязкость. «Эффективная продолжительность уменьшается с температурой. Люди были бы шокированы, увидев, насколько эффективный удар гидравлического подъемника меняется в этих условиях.Подъемники с коротким ходом уменьшают этот эффект, но причина, по которой точная регулировка гораздо более распространена в гоночных автомобилях, - это постоянство движения клапана при различных температурах и условиях аэрации масла », - говорит Годболд. «Я ненавижу быть излишне критичным, но обсуждать влияние на накачку - все равно что спрашивать, кто победит в битве между снежным человеком и Лох-несским чудовищем. Это такая редкость.

Плоский или роликовый - кто-нибудь в безопасности?

«Система внутренней регулировки очень похожа как на плоские, так и на роликовые толкатели.Обе системы имеют очень похожую скорость слива. Есть незначительные динамические различия из-за типичных характеристик массы, ускорения и скорости, но в целом эти два типа гидравлических подъемников ведут себя очень похожим образом », - объясняет Годболд.

Herheim соглашается, говоря: «Как гидравлические роликовые, так и гидравлические плоские кулачки толкателя технически подвержены накачиванию. Мы наблюдаем эту проблему в гидравлических роликах чаще, чем в гидравлических кулачках с плоским толкателем. Это происходит из-за значительного веса подъемника и используемых агрессивных профилей кулачков.”

Традиционный подъемник с плоским толкателем остается популярным вариантом начального уровня для энтузиастов с ограниченным бюджетом. Внутренняя инженерия, а также улучшенные материалы и возможности контроля масла делают их отличным выбором для многих. Строгое соблюдение процедур обкатки и использование масла с адекватным уровнем цинка в критический период обкатки является ключом к обеспечению безупречной работы в долгосрочной перспективе.

Годбольд продолжил погружаться глубже.«Реальные различия в скорости слива, эффективном зазоре и динамической устойчивости в значительной степени зависят от вязкости масла», - объясняет он. «Как мы упоминали ранее, значение имеет фактическая рабочая вязкость, отсюда зависимость от температуры и аэрации масла, а также номинальная вязкость».

Скорость отвода воздуха из подъемника (которая напрямую связана с эффективной жесткостью и динамической стабильностью подъемника в сборе, а также со скоростью, с которой подъемник может регулировать себя), вероятно, является наиболее важным фактором в конструкции гидравлического подъемника.«Допуски между внутренним поршнем подъемника и внутренними стенками корпуса подъемника являются наиболее строго контролируемыми размерами в современном двигателе. Другими словами, попытка заставить гидравлическую систему работать точно и стабильно на высоких оборотах - определенно то, с чего вы начинаете при использовании любого гидравлического катка или подъемника с плоским толкателем ».

Мы спросили Godbold, есть ли на горизонте какие-либо инновации, которых могут ожидать энтузиасты. Он сказал нам, что на полках уже есть много вещей, о которых люди могут не знать, и еще более захватывающие технологии появятся в ближайшем будущем.

«Есть несколько действительно потрясающих новых идей, возникающих в новых конструкциях профилей, более легких компонентах (для снижения нагрузки на гидравлическую систему) и новых клапанных пружинах, которые быстро развиваются. Улучшения в измерении слива и динамических характеристик гидравлики также улучшают существующие конструкции ».

Одна интересная концепция проиллюстрирована в гидравлических подъемниках Howards с переменной продолжительностью работы, изображенных здесь для Ford 5.0L. Рекламируемые как сокращающие продолжительность работы на 10 градусов при 3000 об / мин, они намеренно используют свойство гидравлических подъемников, с которым борется большинство компаний.

«Кроме того, такие специалисты, как Lake Speed ​​из Driven, работают над составами масел, которые более эффективно удаляют микропузырьки при аэрации, снижающей количество масла. В совокупности все это значительно увеличивает безопасный диапазон оборотов гидравлических систем. У нас есть 6,0-литровый двигатель LS, который более 200 раз превышал 9000 об / мин на стенде Comp Cams! »

«Компоненты, которые люди выбирают для своей сборки, часто не все от одного производителя, и это часть удовольствия от гонок и сборки хот-родов», - говорит Хергейм.«К сожалению, это также может стать проблемой, если компоненты не подходят для совместной работы друг с другом. Ключом к правильности работы клапанного механизма является наличие хорошо подобранных компонентов для требуемой цели ».

После разговора с некоторыми отличными парнями, которые зарабатывают себе на жизнь работой над высококачественными компонентами клапанного механизма, кажется, что подкачка гидравлического подъемника - редкое явление, хотя это остается маловероятной. Как и в случае с большинством проблем в области создания высокопроизводительных двигателей, небольшое исследование, а также тщательный выбор и согласование компонентов должны быть всем, что нужно, чтобы этого никогда не случилось с вами.

Следовательно, ваш выбор клапанных пружин не менее важен и может быть причиной большей вины, которую возлагают на гидравлические подъемники, когда двигатель проникает на территорию с высокими оборотами и внезапно перестает создавать мощность или набирать скорость.
Наконец, мы можем с уверенностью заключить, что современные гидравлические подъемники полностью подходят для работы на высоких оборотах с более агрессивными профилями кулачков, чем когда-либо прежде. Если вы проконсультируетесь напрямую с выбранным производителем, то вполне возможно получить пакет клапанного механизма на основе гидравлического подъемника, способный надежно достигать 9000 об / мин.Это означает много веселья без постоянной необходимости проверять или сбрасывать ресницы и знать, что при правильной комбинации частей накачка контролируется в то же время.

В дополнение к их способности контролировать масло и широким поверхностям подшипников качения, новейшие высокие гидравлические роликоподъемники от COMP имеют покрытия, предназначенные для минимизации трения в отверстии подъемника. Это сводит к минимуму нагрев и износ.

Lifters, Lash и Preload. То, чего вы не знаете, не повредит вам или не повредит?

Общаясь с нашими клиентами и просматривая различные автомобильные форумы, я заметил много недоразумений и дезинформации, касающихся работы гидравлического подъемника и технических характеристик предварительной нагрузки.

Я пришел к выводу, что может быть полезно предоставить некоторую информацию по этому вопросу.

Анатомия гидравлического подъемника

Гидравлический подъемник не слишком сложен. Он состоит в основном из корпуса, плунжера и обратного клапана.

Корпус имеет канал для подачи масла, а плунжер имеет поднутрение, которое совмещается с питающим отверстием независимо от положения плунжера в корпусе или «положения предварительного натяга».Затем масло подается в две полости, одну под поршнем, иногда называемую камерой давления, а другую внутри поршня, который действует как резервуар. Когда клапан закрыт, масло подается через односторонний обратный клапан в камеру давления, где оно поддерживает нулевой зазор клапана, заполняя пространство между плунжером и нижней частью корпуса подъемника.

Когда выступ кулачка воздействует на подъемник, открывая клапан, пружина клапана пытается вытеснить масло обратно из напорной камеры, в результате чего обратный клапан закрывает проход обратно в резервуар.Поскольку жидкость не сжимается, корпус подъемника и плунжер по существу становятся одним твердым элементом, обеспечивающим нормальное срабатывание клапана. Этот саморегулирующийся компонент обеспечивает компенсацию нормального износа и, что более важно, изменяющихся зазоров из-за расширения и сжатия компонентов двигателя при изменении рабочих температур.

Объяснение кровотечения и накачки

Такие термины, как « спуск » и « накачка » иногда используются в обсуждениях с лифтерами.Для всех наших читателей, заботящихся о своем бюджете, вы можете пропустить следующий абзац, так как я собираюсь снять вашу невиновность в том, что касается любителей скидок. Невежество - это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Невежество - это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Стравливание обычно относится к маслу в камере сжатия, выходящему между внешней стенкой плунжера и внутренней стенкой корпуса.Это необходимая особенность, встроенная в подъемник, чтобы позволить ему по существу саморегулироваться при каждом цикле включения клапана. Скорость выпуска воздуха определяется внутренним зазором подъемника, что означает, что допуск на обработку должен соответствовать очень высоким стандартам. Материалы и процессы, используемые для этого, отражаются на цене высококачественного подъемника. Небольшой процент подъема и продолжительности попадания в распределительный вал поглощается гидравлическим подъемником по своей конструкции, поэтому он заслуживает рассмотрения при выборе подъемника.Многие энтузиасты целыми днями торгуются из-за выбора кулачка только для того, чтобы связать его с выгодной сделкой на неделю. В зависимости от разброса допусков они вполне могут работать со своим клапанным механизмом при 16 различных подъемных характеристиках и продолжительности.

Накачка обычно не является неисправностью подъемника. Подумайте об этом, масло подается через отверстие в камеру фиксированного размера. Как это может пойти не так? Вот способ, клапан тяжелый, пружина клапана слабая, выступ кулачка агрессивно приводит в действие клапан, подобно тому, как бейсбольный питчер бросает фастбол.В этом сценарии клапан отрывается от верхней части лепестка, пытаясь украсть поцелуй у поршня. Пружина клапана, наконец, берет на себя ручку, только теперь она открыта больше, чем следовало бы. Лифтер распознает это и выполняет свою работу, удаляя плетку. Теперь клапан спускается по задней стороне аппарели на обратном пути домой, но обнаруживает, что не может закрыть дверь, потому что подъемник теперь слишком длинный, как ни странно, примерно на том же расстоянии, на котором клапан вылетел из-под контроля. Я надеюсь, что это дает перспективу и интереснее, чем смотреть на данные спинтрона, но суть в том, что управляйте клапаном, и плохой, неправильно понятый лифтер сможет сделать свою работу.

Что такое «предварительная загрузка»?

Теперь, когда мы лучше понимаем подъемник и его работу, давайте рассмотрим предварительную нагрузку.

Я бы определил предварительный натяг как расстояние, на которое плунжер подъемника проходит от его полного выдвижения до рабочего положения, когда клапан полностью закрыт и все зазоры удалены.

Я вижу много дезинформации, связанной с подсчетом оборотов двигателями LS после нулевого зазора, что нормально для стандартных ходовых подъемников, если вы правильно понимаете математику.Я часто вижу, как люди заявляют, что количество резьбы на дюйм равняется ходу поршня, не вводя в уравнение соотношение коромысел. Первый вопрос, который следует задать: каков мой полный ход плунжера подъемника? Большинство производителей качественных подъемников публикуют эту спецификацию. Большинство подъемников с коротким ходом имеют ход около 0,060 более или менее, в то время как обычно используемый подъемник GM LS7 имеет ход 0,200. Если вы не можете найти спецификацию на свой подъемник, простой способ выяснить это - разместить циферблатный индикатор на конце толкателя коромысла с выступом кулачка на его основной окружности.Вверните вручную стопорный болт коромысла, пока все зазоры не будут удалены. Теперь обнулите циферблатный индикатор и затяните стопорный болт коромысла. Вы увидите, как стрелка циферблатного индикатора начнет двигаться, когда давление пружины клапана опускает подъемник. Когда игла останавливается, предполагая, что подъемник не дошел до дна, движение, записанное циферблатом, представляет собой текущий предварительный натяг. Затем используйте гладкую плоскую отвертку без зубцов, чтобы вставить ее между штоком клапана и коромыслом. Используйте конус лезвия, чтобы аккуратно стравить масло из подъемника, что позволяет измерить оставшийся ход плунжера.Когда игла останавливается, общее измерение, записанное циферблатом, будет представлять общий ход подъемника.

Теперь, когда мы знаем, как измерять предварительную нагрузку и ход, давайте обсудим плюсы и минусы различных настроек предварительной нагрузки. По нашему опыту, двигатель LS с алюминиевым блоком при расширении под действием тепла до рабочей температуры получит зазор клапана от 0,012 до 0,015. Железные блоки получат от 0,008 до 0,010. Это значит, если мы установили податливый толкатель.030 в холодном состоянии, при рабочей температуре у нас останется от 0,015 до 0,018 для припуска на износ. Причина, по которой может потребоваться установка минимального предварительного натяга, такая как эта, может быть в том, что поршень плотно прилегает к клапанному зазору. Допустим, это машина с механической трансмиссией LS3. Мы фрезеровали головки для дополнительного сжатия и рассчитали зазор между поршнем и клапаном на 0,040. Если у нас осталось только 0,018 хода и мы пропустим шестерню и поплавок на клапаны, плунжер сможет уменьшить этот зазор только до.022. Если бы мы использовали настройку максимальной предварительной нагрузки в этом случае, мы бы установили нежелательный контакт. Все это гипотетически, на самом деле «сжатие» подъемника и прогиб клапанного механизма увеличивают зазор еще больше, но мы предпочитаем считать это запасом прочности. Другим потенциальным преимуществом является то, что если бы вы поставили клапаны в плавающее положение, это привело бы к менее значительному снижению мощности и быстрее восстанавливалось бы, что не означает, что мы когда-либо рекомендуем плавающий клапан.

Теперь давайте рассмотрим настройку максимальной предварительной нагрузки. Как упоминалось ранее, гидравлический подъемник поглощает часть подъемной силы и продолжительность работы в качестве нормальной функции.Допустим, вы хотите, чтобы ваш гидравлический клапан работал больше как твердое тело. Увеличьте давление пружины клапана и установите предварительный натяг ближе к низу. В этом случае при рабочей температуре вы можете проиграть только от 0,012 до 0,015. Главный принцип работы подъемника с коротким ходом - нельзя отказаться от того, чего у вас нет. Это то, что вы могли бы сделать, если бы вы участвовали в гонках, где гидравлические подъемники были правилом класса, и вы искали каждое преимущество, иначе, когда вы столкнетесь с трудностями при перемещении именно так, вы можете просто пойти с твердым катком. .

Если вы используете кулачок, который не создает плотного прилегания поршня к клапанному зазору, или если у вас есть вторичные поршни с предохранительными клапанами, подъемник не особо заботится о том, где он работает в пределах своего диапазона хода поршня. Пока у него есть достаточный остаточный ход, чтобы компенсировать расширение, сжатие и небольшой нормальный износ седла клапана, штока, коромысла и толкателя с течением времени, он с радостью выполнит свою работу по поддержанию нулевого зазора.

В заключение

Надеюсь, это поможет смягчить драму с клапаном.Ниже я приведу некоторые рекомендации GPI для быстрого ознакомления. Всего наилучшего и спасибо за вашу поддержку.

С уважением,

Аарон

Краткое руководство

Фиксатор коромысла поворачивается до преднатяга:

  • Болт коромысла LS 8 мм x 1,25 = 20,32 резьбы на дюйм
  • 1 дюйм / 20,32 = 0,0492 перемещения цапфы на оборот фиксатора коромысла
  • .0492 применяется к соответствующей формуле = .078 Предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,7)
  • .0492 применяется к соответствующей формуле = .076 предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,8)

Ход подъемника:

Рекомендуемый GPI предварительный натяг для большинства кулачков и поршней вторичного рынка с предохранительными клапанами:

  • = мин. 0,050, макс.130 или (от ¾ до 1 ¾ оборота)

Рекомендации для применений, в которых поршень-клапан герметичен:

  • = мин. 0,025, макс. = 0,020 больше минимального зазора PTV. Пример: если измеренное значение PTV составляет 0,030, предварительная нагрузка должна быть от 0,025 до 0,050. (не так критично для автоматических трансмиссий, где механическая перегрузка менее вероятна) см. параграфы 7 и 8

гидроподъемники не накачивают

гидроподъемники не накачиваются # 1914075
16.09.15 22:45 16.09.15 22:45
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 305
ул.Луи Мо. дартфил OP
энтузиаст
OP
энтузиаст

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 305
ул. Луи Мо.

Я только что обменял на эту машину, у нее есть 73 340 с гидравлическим распредвалом. Когда подъехала машина и я завел ее, мне показалось, что она не перекачивает масло к подъемникам. Сразу поехал и поставил на него манометр масла. Он имеет около 20 фунтов на холостом ходу и поднимается до 40 с небольшим дросселем. Я подумал, что подъемники могут быть плохими, поэтому я просто установил новый комплект.И это то же самое. При снятой крышке клапана он стреляет, кажется, большим количеством масла в коромыслах. Рокеры кажутся ужасно болтающимися на валу, может быть, они изношены и не дают подъемникам накачиваться? Спасибо за любую помощь здесь.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914115
16.09.15 23:32 16.09.15 23:32
Присоединился: янв.2007 г.
Сообщений: 48
Детройт, Мичиган.область DEERLODGE
член

член

Зарегистрирован: Янв 2007
Сообщений: 48
Детройт, Мичиган. область
я замочил их в масле и смеси STP на ночь

Вы их тоже прогрунтовали? Обычно я беру толкатель и нагружаю их, пока они не наполнятся маслом и не станут твердыми. Вы увидите, как пузырьки воздуха вырвутся наружу, если вы сделаете это, пока они замачиваются. Даже после того, как я их заправляю, я все же даю им пропитаться маслом на пару дней, чтобы убедиться, что весь воздух вышел.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: DEERLODGE] # 1914196
17.09.15 01:20 17.09.15 01:20
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,913
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговой путь

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 35,913
Lincoln Nebraska

, если рокеры (оба берега) питаются, то также питаются горизонтальные главные галереи и, следовательно, лифты (которые находятся выше по течению).Я предполагаю, что вы сделали процедуру поломки кулачка, когда уронили новые подъемники (хотя это не связано с шумом). Единственное, что приходит в голову, это посмотреть, какой у вас предварительный натяг: поставьте лифт на основной круг. Установите небольшую тонкую 6-дюймовую стальную линейку на направляющие крышки клапана рядом с толкателем. Сделайте отметку острием на краю линейки и быстро сдвиньте ее, чтобы сделать отметку на толкателе. Равномерно открутите вал коромысла, чтобы он поднялся равномерно (по горизонтали) до тех пор, пока толкатель ТОЛЬКО не перестанет двигаться вверх) если он пойдет вбок, это исказит ваш тест).повторите контрольную отметку, затем полностью снимите коромысло / коромысла, поднимите толкатель и измерьте расстояние между двумя отметками. Вы уверены, что ничто другое не трение / касание правильно и что это стук лифтов? Я бы не подумал, что предзагрузки будет недостаточно, тогда что-то, наконец, уменьшило его этот последний бит / заблокировало его (фактически без предварительной нагрузки). Холлер как получается



живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле

Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914319
17.09.15 10:45 17.09.15 10:45
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 305
ул.Луи Мо. дартфил OP
энтузиаст
OP
энтузиаст

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 305
ул. Луи Мо.

Я могу взять рокеры и немного толкнуть лифты. Не все из них толкаются. Но некоторым все же нравится, что они не накачиваются, и они такие же, как и старые, в тех же мочах. Я также могу покачивать коромысла на валу, что, на мой взгляд, является слишком большим люфтом.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914374
17.09.15, 12:05 17.09.15 12:05
Присоединился: авг.2005 г.
Сообщений: 11538
chicagoland, usa построить другой
Я живу здесь

Я живу здесь

Зарегистрирован: август 2005 г.
Сообщений: 11,538
chicagoland, usa

Могу поспорить, что эти коромысла немного выбиты, или возможно несоответствие деталей.(неправильные толкатели, подъемники и т. д.)


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914413
17.09.15 13:13 17.09.15 13:13
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 12,599
md mopars4ever
Я живу здесь

Я живу здесь

Зарегистрирован: Jan 2003
Сообщений: 12,599
md

Возможно, у вас будут плохие новые лифты.Вы ведь знаете, что выхлопные и впускные коромысла разные. Они могут легко их перепутать. Коромысла обычно немного болтаются на валу. Если вы думаете, что они плохо изношены, купите новый и сравните, чтобы убедиться. Кстати, я никогда не накачиваю подъемники перед установкой. Я просто быстро окунаю их в масло и наношу смазку на основу. Никогда не было проблем. И как выглядели днища старых лифтеров? Изношенный?


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914675
17.09.15 20:48 17.09.15 20:48
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 25,200
Upper Midwest MoparforLife
Слишком много сообщений

Слишком много сообщений

Зарегистрирован: Jan 2003
Сообщений: 25,200
Upper Midwest

Многие поставщики подъемников рекомендуют не замачивать новые подъемники и устанавливать их прямо из коробки.Если верхняя часть двигателя получает масло, то вот что я научился делать, чтобы помочь подъемникам накачать. Это грязно, но в большинстве случаев работает. Запустите двигатель с снятой крышкой клапана и надавите вниз на толкатель коромысла. Это помогает лифтеру выпустить воздух и выполнить затяжку. Также иногда все, что требуется, - это запустить двигатель, а затем выключить его и дать постоять несколько минут, перезапустить, и подъемники откачутся и накачиваются при перезапуске.



Очистите его, если он грязный.Смажьте маслом, если скрипит. Но: не чините, если работает!

Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914868
18.09.15, 09:26 18.09.15 09:26
Присоединился: окт 2009 г.
Сообщений: 126
Огайо carteravs
член

член

Присоединился: окт 2009
Сообщений: 126
Огайо
Крайслер

использовал несколько блоков с.008 О.С. подъемные отверстия. Они должны иметь отметку в виде ромба на бобышке подъемника. Если в отверстии слишком большого размера есть подъемник стандартного диаметра, он поместится, как кирпич в урну для пепла. Проверьте люфт на шумных.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1914899
18.09.15, 11:01 18.09.15, 11:01
Присоединился: апр 2014 г.
Сообщений: 37
Florida rpagan
член

член

Зарегистрирован: апр 2014
Сообщений: 37
Флорида

У меня была машина клиентов 71 roadrunner с 440, у которой была такая же проблема.Приехала машина с взорванной прокладкой головки блока цилиндров и щелчком прочь. Заменил прокладку головки и сбросил предварительную нагрузку подъемника, поскольку владелец сказал, что пытался отрегулировать их. Прокручивая двигатель вручную, к тому времени, когда я закончу крен, у меня уже будут свободные подъемники. Вы можете толкать лифты вниз, как обтягивающие !!! Наконец получил регулировку, загорелся двигатель, и он был шумным около одной минуты и успокоился. Клиент взял машину и пробежал около трех недель, а затем вернулся с тем же стуком и захотел поменять подъемники.Поменяли подъемники, и он проехал около 5 миль, и утки вернулись. Просто не мог заставить лифтеров провести прайм. У двигателя было около 500 миль на полную перестройку, которую сделал другой цех. Единственное, что я мог придумать, это то, что у лифтов был чрезмерный люфт, но новые лифты чувствовали себя хорошо в отверстиях. Владелец припарковал машину и планирует вернуть ее, когда у него будут средства, чтобы открыть ее. Этот вопрос всегда озадачивал меня, и я с нетерпением жду ответа, чтобы найти ответ.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1915218
18.09.15 19:05 18.09.15 19:05
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 305
ул. Луи Мо. дартфил OP
энтузиаст
OP
энтузиаст

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 305
ул. Луи Мо.

О, размеры диаметра подъемника для мальчика звучат не очень хорошо. спасибо за эту информацию


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1915690
19.09.15 15:31 19.09.15 15:31
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,913
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговой путь

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 35,913
Lincoln Nebraska

Фил, интересная тема! опубликуйте, что в итоге получается



живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле

Re: гидроподъемники не накачивают [Re: RapidRobert] # 1924978
03.10.15 16:10 03.10.15 16:10
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 305
ул.Луи Мо. дартфил OP
энтузиаст
OP
энтузиаст

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 305
ул. Луи Мо.

Еще не напортачил, сейчас собираюсь начать работу над этим, я дам вам знать, что я узнал.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1937440
23.10.15 18:54 23.10.15 18:54
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 305
ул.Луи Мо. дартфил OP
энтузиаст
OP
энтузиаст

Зарегистрирован: ноя 2003
Сообщений: 305
ул. Луи Мо.

Извините, что возвращение заняло так много времени. Последнее, что я сделал, это установил новые толкатели и регулируемые коромысла. Тот же грохот, что и раньше, поэтому, когда мне хочется, я тяну мотор и устанавливаю все новые подшипники и масляный насос. И новые кулачки и подъемники. Надеюсь на лучшее.


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: Cab_Burge] # 1937478
23.10.15 20:26 23.10.15 20:26
Присоединился: декабрь 2003 г.
Сообщений: 4822
северо-запад США НАНКЕТ
владелец

мастер

Присоединился: декабрь 2003 г.
Сообщений: 4822
северо-запад США
Замена деталей может не исправить.ты уже однажды занимался лифтерами. Какое максимальное давление масла он сможет создать?

Надеюсь не исправлю!


Re: гидроподъемники не накачивают [Re: dartphil] # 1937513
23.10.15 21:06 23.10.15 21:06
Присоединился: янв 2005 г.
Сообщений: 10,695
Kalispell Mt. HotRodDave
Я живу здесь

Я живу здесь

Зарегистрирован: Янв 2005
Сообщений: 10 695
Kalispell Mt.

Я только что пробовал что-то похожее на 340, который привез парень, и обнаружил, что крышки выходят из отверстия за упорной пластиной кулачка, это сводило нас с ума, потому что это был только один подъемник и только на 800 или около того на холостом ходу он пойдет прочь немного покончить с этим. У него было 12-15 PSI на холостом ходу, и этого всегда было достаточно в других двигателях, которые я видел, но этот просто не переставал работать. Давление подскочило бы прямо до 70 при нескольких оборотах в минуту. После установки вилок он теперь держит 50 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу и нулевое тикание.



Я не вызываю глобального потепления, я просто пытаюсь сдержать надвигающийся ледниковый период!

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкателей типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкающих труб типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкателей типа IV

от Джона Андерсона


Гидравлические подъемники с возможностью регулировки Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это не . необходимо отрегулировать гидравлические подъемники камень холод.По факту, бывают времена и средства, когда вы намеренно стремитесь к этому, а не быть так. Когда вы регулируете гидравлический подъемник, вы настраивая его на контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет особый мелкий шаг 10 мм, но все равно подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). В среднем по имеющейся информации, вы будете настраиваться на 0,060 дюйма в прошлом контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с твердым подъемником вы должны Отрегулируйте подъемники на холод. Это значит, что вы их не настраиваете когда клапаны теплые и «растянутые»."Хотя я еще и механик инженер, я не собираюсь утомлять вас цифрами. Но подумайте о во-вторых, о том, что вы знаете. Мы корректируем эти твердые тела до зазора в 0,006 дюйма, это означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем .006 "используется. В противном случае мы бы все время держали его открытым. (даже на задней стороне выступа кулачка, а это очень консервативный). Эти клапаны, вероятно, больше не растянутся чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растягивается чем .006 "и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку диапазон от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками. Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все равно будет от 3 до 4 фактор временной слякоти в любом случае "идеальной" регулировки. Итак, вы видите, гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственное остерегаться прогретого двигателя / только что запущенного двигателя чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину. 78 Уэсти, а когда заводишь ее по утрам, получается что-то между постукиванием и стуком старого двигателя, который меняется с частотой вращения двигателя.Вы помните, что за старый баг (или 71 г. а раньше шина) звучало вроде с неплотными клапанами? Это звучит то же самое, но еще громче (даже до тяжелого удара). Вы думаете у вас есть гидроподъемники ...

A может сказать, есть ли у вас гидравлические подъемники в пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьми «мини-маг» фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если этот маленький толкатель размером примерно с большой круглый (3/8 дюйма) карандашом до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидравлические подъемники.Если вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2 дюйма диаметром и, вероятно, более серебристого цвета) скорее всего, у вас есть твердые подъемники в блоке. Если все они в настоящее время настроены на где-то в диапазоне от 0,004 до 0,008 дюйма вы можете догадаться о многом Конечно.

Судя по книге, только блоки GD, GE или CV поступали из VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Vanagon блоки пришли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика могла нашла свой путь в любой блок T4 за эти годы - надеюсь, вместе с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ и попытаться получить щуп между наконечником клапана и коромыслом там не разрыв, у вас действительно гидравлика. Это хорошо, но почему этот адский стук ?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по масляная подушка, всегда сохраняющая идеальную предварительную нагрузку и контакт на кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины) что он держит клапан открытым.Предположим, ваш 78-й показывает фактические 120 тыс. или так на исходном двигателе (хотя они могут сильно раньше, если не ездили, не обслуживали и т. д.). По мере того, как они накапливаются со временем части подъемника теряют свои допуски. Ночью или после при установке, масло внутри них вытекает, воздух просачивается внутрь, и когда вы запускается, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как шприц с водой, но с закрытым концом иглы и плоским против кулачок, плунжер против толкателя. Теперь, когда вода внутри вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла) через небольшое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь воздух попадает внутрь, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если все закрыто (внешним давлением масла, когда вы завести машину) воздух задерживается. Когда вы нажимаете на поршень, воздух сжимается, и поршень может легко сломаться на некотором расстоянии прежде, чем будет достигнут баланс.

Масло нельзя выжимать. Воздух может быть, поэтому он нехорошо иметь воздух в лифте. Вы можете проверить это, если у вас шум. Идите вместе с большой отверткой и попробуйте надавить нижний конец осей коромысел, прямо на уровне толкатель.Сделайте это, когда цилиндр находится около или в ВМТ, а клапан поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены на один раз, так что дайте им быстрый толчок). Вал коромысла рифленый прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете (я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть без движения вообще. Скорее всего, некоторые из них будут "мягкими" при нажатии их. Возможно, они переместятся менее чем на 1/16 дюйма на дюйм. губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке.Тогда будет пара настоящих обидчиков. Те вы сумеете засунуть немало. В них определенно много воздуха и мало масла. Ты в основном просто сжимаем большую пружину в подъемнике. Итак, у нас есть гидравлические подъемники с воздухом в них. Что мы делаем?

Мы должны задать следующие вопросы: происходит ли это? ежедневно? Прекращается ли стук через 10-15 минут езды? Если вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый мнение: если вы знаете, что двигатель не обманули, а автобус не ездил несколько недель, замените масло на что-нибудь свет (10W30), поставить новый фильтр, а там сесть в привод и вращайте его вверх и вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об / мин. диапазон.Сделайте это хорошо и тепло, но не слишком сильно. Если автобус сидит несколько месяцев или даже несколько недель и начинает затихать гаснет, а затем затихает каждое утро после того, как почти 10 минут, и не стучит действительно громко : не надо волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на склоне на 8 месяцев, затем загорелся ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, толченый за полчаса (я имею в виду толченый ). Убедитесь, что все гайки коромысла затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА, ВСЕГДА используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW. Обычно я использую масло той массы, которую рекомендует VW. В моем климате это означает 10W30 зим (но только если остаётся холодным, может быть, некоторые 15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативно относится к маслу. Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший масло и фильтр и меняю каждые 3-5000 км. Если вы запустите подходящего веса масло не вызовет у вас ни шума, ни неприятностей. я использую Исключительно Castrol GTX или Shell Rotella.Я часто могу запустить Дизельное топливо Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Так это еще фунты? Если вы не знали лучше, у вас может возникнуть соблазн отрегулировать клапаны. Есть 3 много возможные решения:

1. Прокачка подъемников
2. Добавки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, как предложил Марк Стивена и др.)

1. ПРОДУВКА ИЗ ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый тяжелый, самый трудоемкий "решение", и это, скорее всего, не решит вашу проблему шума! Ты можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW сервисное руководство) для процедуры «обескровливания скамейки», для чего это ценность.Для этого необходимо натянуть крышки клапанов, натянуть пружины. удерживая трубки толкателей, потяните коромысла, потяните толкатели, потяните за трубки толкателей, затем потяните за подъемники (еще не обескуражен ?!).

Замена трубки толкателя уплотнения

По общему признанию, это может быть хорошим делом, если вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих правильные печати могут быть приключением само по себе. Вкратце: не используйте RTV. Уплотнительные кольца работают на чистых смазанных поверхностях за счет сжатия.Тюбик синей, оранжевой, красной или черной слизи долго не протянет - ты будешь снова столкнувшись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив ваш роды и обострение. После удаления вышеупомянутых частей, безупречно очистить области вокруг каждого отверстия подъемника. В идеале вы должны сделать это накануне, когда натянули нижнюю банки с толкателями (при наличии). Также неплохо замочить нижнюю часть блок двигателя заранее обезжирить. Очистите блок вокруг трубочки зубной щеткой, обдать горячей водой, затем дать он остынет и высохнет в течение ночи.

После этого тщательно очистите каждое отверстие с помощью керосин и бумажные полотенца (сколько нужно). Очистите больше часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя, и убедитесь, что в обработанном отверстии подъемника ничего нет. Вставив обрывок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника, зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хороша. Полотенце предотвращает оседание мусора обратно в канал ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках. Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и эти трубки больше не протекают.Убедитесь, что трубки не вмятины в местах уплотнительное кольцо сидит - это вызовет утечку. Кроме того, если вы прорыв (газы, проходящие мимо поршневых колец, нагнетание давления в картере) ничто не остановит течь.

Вернуться к прокачке подъемников

Теперь, когда отверстие безупречно, мы можем вытащить лифтеры. Используйте хорошие магнитные детали весом 2 фунта "верхний сборщик" или ловите выступ подъемника с заостренной киркой под прямым углом. Если вы выберете В последнем методе будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать отверстие.Если все чисто, их должен вытащить магнит, но вы можете придется немного поработать их взад и вперед.

Вытащите их все и держите в порядке. Если вы их все тянете, вы можете хранить их в картонной коробке для яиц с пронумерованные отверстия (# 1I, # 1E, # 2I, # 2E и т. д.) или выполняйте их по одному. Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы как-то отслеживать, чтобы лифтер вернулся в свое правильное скучно.

Сейчас хорошее время, чтобы осмотреть кулачок. Т4 кулачок сильно изнашивается.Предположим, что питание и сжатие отключены, и головки новенькие на старом нижнем конце. Посмотри в стволы на носок (верхняя часть) одного из выступов кулачка (по крайней мере, один будет лицом к вам в яму). Он гладкий и ровный или есть есть ли в центре углубление на 1/16 дюйма? Если это полезное блюдо, очень вероятно, что сжатие было низким, а мощность отключена. В этом В этом случае дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что все закончилось 100к на движке и не у дотошного хозяина, который менял масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет продолжают убывать.Ожидайте банкноты в 1500 долларов в следующие 25 тысяч долларов. миль. Нижняя часть Типа IV прочная до кривошипа и шатуны идут, а кулачки изнашиваются.

Теперь мы разберем, удалим кровь и снова соберем лифтеры по одному. Не забудьте вернуть каждого из них в их пронумерованные ящики.

Осмотр и разборка Подъемник

Вам понадобится:

  • канистра керосина
  • пара качественных плоскогубцев или 2 маленьких, отвертки плоские
  • отмычка или скрепка
  • старый толкатель жучка (идеальный вариант) или стержень что-то около 5/16 дюйма в диаметре.Можно использовать болт, но отпилить конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой гладкий конец и очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит нажмите на гнездо большим пальцем, я говорю, используйте толкатель (даже один выключите ваш двигатель Type IV). Опирайтесь на него изо всех сил. Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в пронумерованный лоток. Если розетка заметно и легко проседает, при этом удерживая его (на самом деле не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10 или 20 подержанных подъемников, сидящих в ящике, как я, сделайте это в чистом площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо улетает и прячется, а ты хочешь завтра сесть на автобус, Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Вынуть втулку, плунжер (с обратным шариком, пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. над поршнем нажатием пальца, обнажив шарик и немного весна. Дайте все это впитаться в канистру с керосином на несколько минут, затем потрите все детали зубной щеткой или ватными палочками.Класть все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто и блестящий. Если возможно, продуйте корпус воздухом, в противном случае убедитесь, что удалите весь керосин бумажным полотенцем или ватными палочками и продуйте ворсинок ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным, поцарапан или поцарапан, его следует заменить. Однако вы Вероятно, большинство из них даже настоящие мягкие выглядят совершенно новыми внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело минутные.

Сборка и удаление воздуха

Если вы обращались к руководству Bentley, вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они ожидайте, что у вас будет пресс и прыгать через обручи, сохраняя тело погрузить в кастрюлю с маслом при отжиме. Как ни странно, Ванагон Bentley перенес эту дурацкую процедуру из 1968-79 годов. Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру для подъемников wasserboxer ... которые также можно использовать для воздуха охлаждаемые подъемники !! Излишне говорить, что мы будем следить за лучшими инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Большой зажим C подойдет (хотя Я так никогда не пробовал).Маленькие тиски - это хорошо, просто длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также понадобится дюйма этого толкателя жуков, или болт длиной 5/16 дюйма длиной 5/16 дюйма с наконечником полукруглый и гладко отшлифованный.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем вставьте маленькую пружину в фиксатор обратного клапана. Сядь немного шарик на пружине и закрепите сборку на нижней части плунжер, убедившись, что шарик остается в центре пружины. Уронить большая пружина в корпусе подъемника и возьмите масло SAE40 и заполните корпус подъемника до тех пор, пока он не выйдет за край.Немедленно загляните собранный узел плунжер / обратный клапан. Масло вытечет отверстие сбоку корпуса и сверху. Когда вы его вставляете, вставьте кирку или кончик канцелярской скрепки в отверстие, чтобы маленький шарик вниз, так что поршень скользит внутрь, масло и любой воздух под плунжером выходит клапан, и плунжер красиво опускается в маслонаполненный корпус. Надавите на него пальцами до упора. ты можешь. Теперь закройте тело, если оно вытекло, и опустите толкатель гнезда. Вы не сможете получить это полностью - это это то, для чего нужны тиски.

Сразу взять подъемник в тиски, но поставить прокладка между лицевой стороной подъемника и тисками (алюминиевые мягкие губки отлично, если они у вас есть). Держите подъемник там с маленьким отверстием в боковой части корпуса лицом вверх , пока вы все это держите все вместе. Используйте свой сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в гнездо и закройте тиски, сжимая гнездо, как показано на Vanagon Bentley рисунок 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы обнажить канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все, храните лицевой стороной вниз и еще раз проверьте это нажатием большого пальца или толкателя. Это должно быть рок твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которым требуется Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубы толкателей, толкатели, коромысла, стопорные пружины, все в порядке. Назад все регулировочные винты выкручиваются примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана основы настройки, вы можете обратиться к информации в Muir's Idiot книга, Бентли или даже руководство Хейнса.

Поочередно переходите к каждому цилиндру и настраивайте его на ВМТ для регулировки. Если вы вывернули винт на 3 оборота или около того, оба коромысла на этом винте должны свободно дребезжать. Бентли говорит в ответ полностью, пока не будет на одном уровне с рычагом. Это нормально, поскольку хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскользнул из гнезда на либо оканчиваются на подъемнике, либо на качалке. С ними просто потеряешься этого не произойдет - дважды проверьте, посмотрев на толкатель с мини-Mag Lite. Толкатель должен вращаться, если он болтается. между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и упереться в лифтера в другом месте, вы заметите, потому что толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта прежде, чем это сделают все остальные (вероятно, до того, как это даже вряд ли выйдет мимо рокера.)

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой толкатель коромысла: теперь он должен быть твердым. Ты здесь может быть ограничение по времени. Даже с маслом 40 вес., А не после пробежки или разогрева ваш недавно обескровленный лифт может вытечь воздух ночь просто сидеть там на боку, так что установите их сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысла ослаблены, и этот цилиндр находится на ВМТ. Теперь, когда напряжение отключено, самое время проверить крутящий момент на гайки коромысла. Смотрите, пока вы ввинчиваете каждый винт, пока он просто касается клапана. Хороший способ - покачать одной рукой (коснитесь, коснитесь, коснитесь), пока вы поворачиваете. Когда он просто касается: без касания. потом поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые скажем 1, я иду на компромисс на 1,5 витка. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните регулировочные контргайки.Не нужно беспокоиться о том, чтобы держать винт во время затяжки, просто убедитесь, что винт не поворачивается пока затягиваешь гайку (маловероятно).

Перейти к следующему цилиндру, установить его в ВМТ, повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемники по книга. Они останутся такими с густым маслом в них. Но плохая новость в том, что когда вы запускаете его в первый раз, и он сидит день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что подъемник сильно изношен. Возможно стоит заменить настоящий софт те, или, если они успокоятся через 5-10 минут, живут счастливо зная, что они установлены правильно.Яркая сторона - толкатель трубки больше не протекают, и, возможно, вы знаете, что кулачок изношен и должны проезжать мимо автобуса или думать о перестроить.

2. ДОБАВКИ И ОЧИСТКА

Если даже после замены масла клапаны все еще постукивают безжалостно и не останавливаться после 20 минут работы в Диапазон 2000–2500 об / мин, потяните за крышки и убедитесь, что они мягкие. Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 км миль и есть сильно подгоревшее масло в коромыслах, может и не на всю жизнь.Возможно, он просто долго сидел и лифтеры погрузились в грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы могли бы попробовать «чудо» STP, CD-2 ?, Warner или другие ароматические растворители, утверждающие, что решат все ваши проблемы с лифтером проблемы. Это может сработать ... или может выбить так много мусора Вы будете сожалеть об этом до конца недолгого срока службы вашего двигателя! Если это новый двигатель с меньшим пробегом. "чудо" жидкости. Но я бы сделал это за пару дней до масла поменять и, если не помогает, поменять масло.

Следующий вариант - промыть жидким маслом. (SAE10, если вы можете найти его, в противном случае - жидкость для автоматических трансмиссий Dexron). Где-то между 50/50 10W30 до ATF или просто ATF, если вы чувствуют себя мужественными. Предупреждаем, это рискованно и потенциально опасен для жизни двигателя, особенно если слишком много рвется или становится слишком жарко. Новый масляный фильтр должен ловить большинство вещей, но ... Я пошел прямым маршрутом ATF. Для тебя, возможно, 50/50 - лучшая и более консервативная ставка.

Если в любой момент вы увидите масляный светильник на - НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕСЬ - остыть и вернуться к обычному маслу . Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег с увеличенными оборотами в минуту не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе на 150 км. Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы. на что обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев, пр.

Запустите двигатель и, как и прежде, дайте ему поработать. 2000-2500 об / мин, на этот раз около 10 минут.Держите обороты немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите. Повторите, возможно, 4-5 раз с хорошими долгими заминками и остановитесь, если лифтеры перестают стучать. Если по делу № 5 ничего не изменится: Остановитесь, снова смените масло, подумайте о замене подозрительных подъемников, как в шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте новое, качественное масло и фильтр. Меняйте его (каждые 3000 миль) и заводите автобус каждый день и дайте ему поехать минут 15 или около того. Это может быть отличным трюком, чтобы навести порядок.Это также может быть фатальным, если это сделать. плохо или если не повезло. Если ваш нижний конец уже болтается, ничто не устраняет чрезмерный износ и плохое обслуживание. Я сделал это с вычистите несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению риск. Я так же заглушил двигатель GTI, который слишком сильно отстой засоряет сетку фильтра. Я слышал профессиональных механиков рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это ваш собственный риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники шумит 5-10 минут, потом успокаивается не более чем до несовершеннолетнего постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете дроссель после ускорение).Сделайте это, если вы жаждете чего-то "научного" настроены », но не хотят тянуть лифтеров. Это самое лучшее что делать, когда вы просто получаете "новый для вас" автобус. Сначала проверьте мягкие подъемники, как и раньше, затем сделайте следующее. Отрегулируйте все клапаны до 0,006 дюйма, как у твердотопливного двигателя. Это немного сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа не просто сжимает подъемник. Перейти в ВМТ, выкрутить винты пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно приложите палец к толкатель коромысла, удерживающий его напротив подъемника (но не сжатия мягкого подъемника), затем отрегулируйте другой конец на.006 зазор. Повторите эти действия для всех клапанов в соответствующей ВМТ для каждого цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2 при 2000-2500 об. / мин. Будет очень громко. Может, немного успокоится. Заглушите двигатель, откройте крышки клапанов, поверните к цилиндру и посмотрите. если ранее мягкие лифты теперь жесткие. Если да, немедленно закрыть зазор (Который уже может пройти, если накачал мягкий. В этом случае откройте зазор, а затем закройте его до контакта) Приспособиться к 1,5 оборота после контакта, как описано ранее.Клапаны теплые так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше, и все 8 были твердые, вы можете обнаружить, когда придет время для корректировки процедуры (отрегулируйте, включите двигатель, отрегулируйте и т. д.) к тому времени, когда вы доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78-й год был таким образом: плохие будут держать давление, может быть, минуту или 2 - над ними надо было работать быстро. Это не настоящая проблема. Просто делать сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите еще 2 минуты, иди делай другую сторону.Это практический способ накачать их и убедиться, что они хорошо отрегулированы. если ты отрегулируйте до 1,5 после касания НА ПОДЪЕМНИКЕ С ГИДРОНАСОСОМ, которое вы подвергаете опасности ничего в клапанном механизме и в подъемниках много помоя, плюс они вроде подкачивают лучше на ходу. Если они отказались насос твердый, вам нужно отрегулировать примерно на оборот или около того после контакта, чтобы примерно там, где это было до того, как вы начали. С контактом определяется, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе, возможно, вам придется подумать об обескровливании скамейки или в конечном итоге замене лифтер, или, если повезет, он может просто уйти.

Некоторый люфт приемлем, но если вы можете качели вниз на 1/8 дюйма, у вас проблемы. Можно попробовать отрегулировать все наоборот, и, возможно, все будет в порядке. Но вы, скорее всего, найдете на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым, и не волнуйтесь, если они будут касаться хотя бы 15 минут или больше если автобус простоял месяц или около того. В принципе, живи с этим, и не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не трясется там.

Опять же, вы можете подумать о промывке с помощью ATF - может творить чудеса и останавливать шум, или это может быть Решение за 1500 $! Выбор за вами.Первые 15 минут больше всего дней у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и шум клапана от гидроусилителя VW фургон. возможно ты сможешь иметь шум от одного или двух подъемников, который звучит как правильно отрегулированный автопогрузчик механический, не более. Продолжительность нажатия зависит от на масле, угол, на котором он был припаркован, сколько времени прошло с момента запуска, и т. д. Но то и дело слабое постоянное постукивание не будет чистить, не о чем расстраиваться - скорее всего, это произойдет и идти.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что седла их клапанов были обрезаны до такой степени, что коромысло валы опирались на фиксатор и сжимали клапан. Это не верно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте можно было вырезать так далеко (правильно, не вырезая сиденья) что клапан настолько глубоко в коромысле. Но это просто домыслы. Шиммирование рокеров - это все, что вы могли сделать, но я думаю, что в этом случае натяжение пружины будет очень низким.

Что-то, что я недавно заметил: стиль 1.7 коромысла с регулировочными винтами 8мм возможно имеют другое соотношение и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером валы выставлены на немного другой высоте?) Возможно реальный Проблема заключалась в том, что головки 1.7 были восстановлены для двигателя 2.0, или, возможно, разница была в моем воображении (?). Или, возможно, ранний, твердый Компоненты подъемника 1.7, а гидрораспределитель 2.0 не строго взаимозаменяемы. Тем не менее, что-то не так в та ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты прилипали мимо лица рокеров на все расстояние, где они отклонены и, вероятно, пара потоков. Во всяком случае (с обработанные наконечники клапана) они должны больше торчать. В целом говоря, что касается всех предыдущих процедур, можно сделать ставку на то, что ВСЕ 8 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ лучше всего повернуть примерно на такое же количество, если все правильно. Если один радикально отличается от другие, что-то не так: толкатель установлен неправильно, коромысло не затягивается, вы не вовремя отрегулировали, или вариация на эту тему.

Концы всех клапанов должны быть на одном уровне. Определите это с удаленными рокерами и прямой кромкой поперек советы. Если есть небольшая разница, подсказки могли быть обработаны на станке, или возможны небольшие отклонения в клапане сиденья - это допустимо. Однако если один из клапанов выступая более чем на 1/16 дюйма, когда все коромысла выключены, вы начало спада сиденья. Если этот цилиндр меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор головы или ремонт двигателя.Головы будут бежать с сиденьем, толченым на 1/8 дюйма. в голову, но не очень хорошо. В этом случае все настройки в мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохо лифтеры, и они мешают вам (даже 10-минутное постукивание) заменяют их. Они стоят всего около 10 долларов от Bus Depot, больше от RMMW. Этот может быть не очень хорошей идеей, так как атлету не гарантируется идеально подходить для жесткости кулачка. Кроме того, некоторые из запасные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части корпуса чем у оригинала, и, возможно, он менее склонен к продувке воздухом.Если вы устанавливаете новый подъемник, убедитесь, что он был правильно перед установкой скамейка полностью обескровлена.

Как я уже сказал, все эти проблемы, как правило, проявляются на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 000 миль на плохо обслуживаемый двигатель Type IV, есть вероятность, что кулачок гидравлические подъемники начинают изнашиваться, а головки скоро уйти и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть время, но вы надо внимательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в головы на двигателе, чей кулачок выходит из строя, не делает много смысл.Возможно, стоит сэкономить на новом двигателе.

Так продается много фургонов. Автобус-новичок покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус за 1000 долларов), затем 6 месяцев позже установили головки за 600 долларов (часто плохо, механиком не из VW, который оставляет большие зазоры в банке). Проходит полгода или год, и двигатель не работает, и новичок продает автобус в убыток, не подозревая об этом. динамика в игре. Будьте умны, доверяйте собственному здравому смыслу и сделайте свое исследование. Прочтите книгу Тома Уилсона «Как восстановить Volkswagen "Двигатель с воздушным охлаждением" и прочтите ее, даже если никогда не собираетесь перестроить собственный двигатель.Сделай так, чтобы ты мог говорить разумно в магазин. По крайней мере, проведите проверки, которые описывает Мюир, прежде чем покупать автобус. первое место. Боб У Дональдса также есть несколько здравых слов по этому поводу. Ты можешь хочу взглянуть на его мысли о гидравлических подъемниках и кулачках в Тип IV в разделе его статей.



Гидравлические подъемники, нерассказанная история

Боб Дональдс

Существуют проблемы с производительностью, которые были связаны с гидравлическими подъемниками, которые установлены в некоторых двигателях VW с воздушным охлаждением и всех двигателях с водяным охлаждением.Среди симптомов - шумные подъемники при холодном старте. Однако имейте в виду, что если фургон был припаркован на несколько дней, у одного или нескольких подъемников может произойти кровоток, и это может быть причиной шума и не обязательно означает, что есть проблемы с подъемником. Симптомы проблем с подъемником, о которых я говорю в этой статье, включают низкие обороты холостого хода при холодном, тяжелом или не горячем запуске, низкую производительность при прогреве двигателя и вспомогательные тормоза с усилителем (вакуумом), которые могут работать не так хорошо из-за низкий вакуум во впускном коллекторе.Эти симптомы могут быть вызваны неправильной настройкой гидравлического клапана. Эта статья о том, как правильно настроить двигатель фургона с гидроподъемниками. Существует множество различных мнений и методов относительно правильной настройки гидравлических подъемников.

Эта проблема правильной настройки не давала мне покоя в течение многих лет и стоила мне много времени, денег и душевного спокойствия. Фактически, один из моих собственных фургонов не заводился горячим, если его не запускали толчком или не оставляли остывать на пару часов. Так продолжалось 2 года без всякой причины, пока я не понял, что это лифтеры.

Не будет преуменьшением, если я скажу, что у меня много проблем и ограниченный успех с предварительной нагрузкой на гидравлические подъемники в автобусах VW и Vanagons. На самом деле у меня были лифтеры, которые вообще не принимали никаких предварительных нагрузок. Было высказано предположение, что, поскольку подъемники установлены на их стороне, они задерживают воздух над стопорным шариком, который находится в центре нижнего поршня внутри гидравлического подъемника, и я согласен. Пневматические гидравлические подъемники, которые предварительно нагружены или настроены на рабочий ход (без зазора или предварительной нагрузки), не позволяют клапанам полностью закрыться после прогрева двигателя.Я считаю, что это происходит из-за того, что воздух в подъемнике расширяется по мере прогрева двигателя. Теперь я понимаю, что установка новых или бывших в употреблении подъемников с предварительной нагрузкой (без клапанного зазора) НИКОГДА не может позволить гидравлическим подъемникам вытеснять воздух, оставшийся в подъемнике, потому что перемещение плунжера в корпусе подъемника сведено к минимуму.

Давным-давно я отказался от попыток наполнить подъемники для Bentley и никогда больше не просматривал эти страницы, пока не поговорил со Стэном из издательства Bentley, который указал, что в книге есть две версии процесса прокачки подъемника (на странице 15.7 и 15.24). Я лично нашел оба описания сбивающими с толку. Первый метод предусматривает заполнение подъемника маслом, а затем установку нижнего поршня с помощью палочки для стравливания масла под поршнем, когда вы вдавливаете поршень на место. Что касается установки гнезда подъемника в подъемник, они не говорят вам, что после того, как вы поставите нижний поршень на место, он поднимется обратно, когда вы его отпустите, не оставляя места для установки гнезда подъемника и зажима. Вторая процедура заключается в том, чтобы сжать подъемник в прессе со старым толкателем и удалить воздух, поскольку подъемник погружен в масло.Они не говорят, что процедура может занять до десяти минут на каждого подъемника и что необходим гидравлический пресс. Поэтому я, как и большинство людей, наливаю в подъемник только достаточно масла, чтобы можно было сжать его достаточно, чтобы установить зажим.

Прошлое

При попытке отрегулировать клапаны на восстановленном двигателе или при работе с двигателем, у которого в течение нескольких дней были отключены головки или коромысла, или при замене подъемников я рекомендую следующее. Установите зазор клапана на.006 ″ (т.е. без предварительной нагрузки). Это делает две вещи: во-первых, клапаны обязательно полностью закроются, когда двигатель прогреется, и, во-вторых, поршень в подъемнике теперь перемещается, его полный диапазон движения имеет гораздо больше шансов откачать оставшийся воздух. Дайте двигателю поработать пару недель, прежде чем пытаться предварительно нагружать клапаны. Разогрейте двигатель до рабочей температуры, затем дайте ему остыть до точки, при которой вы не обожжетесь, когда начнете работать с двигателем. Пока двигатель еще теплый, перезапустите его не более чем на 30 секунд и проверьте, нет ли шума клапанов.Если вы слышите шум, проехать на машине еще несколько дней и еще раз проверить. Затем снимите крышки клапанов, приведите каждый поршень в ВМТ и поверните регулировочные винты от ¼ до ½ оборота. Если клапан открывается при повороте регулировочного винта, это означает, что подъемник полностью накачан маслом, и вы можете затянуть контргайку. В большинстве случаев подъемники теперь будут саморегулироваться и позволяют клапану полностью закрываться и оставаться в накачанном состоянии. Если вместо открытия клапана коромысло перемещает подъемник при повороте регулятора, то переустановите его в положение.006ths, установите на место крышку клапана и перепроверьте ее через несколько дней. Идея состоит в том, чтобы заменить любой нежелательный воздух в подъемнике маслом.

Итак, что нового?

На прошлой неделе мне позвонил клиент и сказал, что он не затягивал болты на своей пластине крутящего момента - те, которые крепят пластину к преобразователю - и после 1400 миль, и безуспешно обнаружив этот дребезжащий звук, последний болт ослаб, двигатель заклинило, и фургон остановился. Я предложил ему помочь отремонтировать двигатель.Когда он бросил его, я понял всю историю. Кажется, что после менее чем часа пробега по шоссе на скорости 65 миль в час он остановил свой путь и позволил двигателю поработать на холостом ходу, и загорелась масляная лампочка. Он также сообщил, что думал, что двигатель не работает. В этот момент я почувствовал, что могу чему-то научиться, если разберу двигатель. Я предложил заказчику сделать это бесплатно, и он согласился.

Первое, что я сделал, это поставил двигатель на подставку, установил маховик и надел мой разрезанный колокол и стартер, чтобы я мог раскрутить двигатель и проверить давление масла.Давление масла было на нижнем пределе нормального диапазона 45 пдс с 10/30. Следующим испытанием было испытание на сжатие, и оно было 125 на всех цилиндрах - немного низко, но все еще нормально. Следующим шагом было осмотреть коромысла и убедиться, что заказчик предварительно нагружал клапаны. Некоторые клапаны потеряли зазор, в то время как у других все еще оставалось примерно 0,006-го. Я был очень удивлен, увидев, что некоторые подъемники все еще работают мягко и связаны воздухом, потому что заказчик не сообщил о шумах подъемника. Когда двигатель разобрали, все осмотрел и замерил.Проверка показала, что единственное повреждение или проблема заключались в том, что заказчик поцарапал все четыре поршня со стороны нагрузки (сторона нагрузки поршня - это сторона, которая прижимается к стенке цилиндра, когда он толкается вниз во время рабочего хода).

Я был немного разочарован тем, что не нашел больше проблемы, которая могла бы объяснить загорание масляного индикатора (хотя покупатель слишком быстро толкал двигатель, когда он был новым). Заказчик согласился купить новые поршни и цилиндры.Я думал, что на этом все закончилось без великих открытий, пока мой сборщик двигателей Джон Сильва не разобрал подъемники для проверки. Джон заправил один из подъемников и не смог вернуть нижний поршень обратно на место, и вместо того, чтобы вытащить поршень и удалить масло, он попытался переместить контрольный шар в сторону с помощью писца и толкнул поршень вниз с помощью небольшого винта. Водитель. Он упал настолько, что он смог установить верхнее гнездо подъемника и зажим. Следующий шаг - это то, чего не хватает в процедуре Bentley.Джон взял ту же разметку, которая использовалась для освобождения стопорного шарика, и установил его в смазочное отверстие сбоку корпуса подъемника. Это удерживало нижний поршень так, чтобы он мог установить верхнее гнездо и удерживающий зажим. Когда зажим был на месте, он проверил подъемник, надавив на верхнее гнездо. Лифт был твердым, как камень, что указывало на отсутствие воздуха в лифте. Никакие другие методы, которые я пробовал, не дали таких результатов. Это выглядело многообещающе, но я оставался скептически настроенным. Я попросил Джона закончить прокачку остальных атлетов таким же образом и настроить качели на обычное.006 ″ ресницы. После полной сборки двигателя мы проверяли компрессию как обычно. Первый тест на сжатие показал, что на все цилиндры приходится 135 фунтов. Затем мы предварительно нагружали клапаны на ½ оборота и сразу же повторили испытание на сжатие: некоторые клапаны не закрылись, поэтому мы подождали десять минут и повторили испытание. Компрессия была немного ниже: 125 фунтов на все цилиндры. Поскольку он был ниже, мы затем проверили каждое впускное и выпускное отверстие с помощью вакуумного тестера, чтобы убедиться, что клапаны закрыты, и обнаружили, что все клапаны были запломбированы на 100 процентов.Затем мы сняли клапанную крышку и проверили каждый подъемник, приподнимая коромысло и ища движение: все подъемники были по-прежнему твердыми, как камень. На следующее утро мы проверили, нет ли мягких подъемников и обнаружили, что подъемник выпускного клапана № 2 был мягким. Мы снова запустили двигатель примерно на одну минуту, используя стартер, а затем проверили подъемник №2: он восстановил большую часть своей жесткости.

Мои выводы

Из подъемников

можно предварительно удалить воздух и предварительно нагружать их от до ½ оборота во время сборки двигателя при условии соблюдения вышеупомянутой процедуры.Однако собранные двигатели всегда имеют по крайней мере один или несколько подъемников на выступе распределительного вала, удерживающих их в открытом положении. Пружины открытых клапанов сжимаются, что увеличивает давление на их толкатели. Повышенное давление приведет к тому, что подъемники со временем будут терять масло. Это могут быть дни или недели, в зависимости от степени чистоты масла и обратных клапанов подъемника. В этих двигателях может не хватить масла для подъемников, когда двигатель впервые переворачивается во время процедуры запуска.Если масляный камбуз пуст, подъемник может всасывать воздух вместо масла и становится связанным с воздухом. Пневматический подъемник может расширяться при нагревании двигателя и тем самым предотвращать закрытие клапана. Чтобы этого не произошло, в некоторых магазинах используется предварительная смазка. Масло под давлением подается в масляные камбузы перед первым запуском двигателя.

Таким образом, необходимо соблюдать осторожность при предварительной нагрузке клапанов на любых новых двигателях. Лифт с воздушным движением трудно обнаружить. Выпускные клапаны, которые не закрываются полностью при прогреве двигателя, не передают свое тепло седлу клапана, как это было задумано.Вместо этого это избыточное тепло перемещается вниз по штоку клапана и обжигает масло, смазывающее шток клапана и направляющие, резко сокращая их срок службы. Я снова и снова видел это конкретное повреждение на двигателях с воздушным охлаждением длиной всего 10 км.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *