как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10…15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

• откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
• при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
• затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

• ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
• с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
• фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену — через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на “Приоре”

Еще один метод натяжки ремня генератора на “Приоре”

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине «Лада Приора» вы найдете в соответствующем материале.

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

На разных модификациях автомобилей “Форд Фокус” используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае эксплуатация для владельца гораздо проще, поскольку натяжение ремня выполняется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить лишь периодическую замену ремня (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо выполнять вручную, используя слесарные инструменты — монтировку и гаечные ключи. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление ролика, выполнить натяжку и вновь его зафиксировать. Также в некоторых модификациях “Форд Фокус” (например, “Форд Фокус 3”) регулировки натяжения нет. То есть, в случае проскальзывания ремня необходимо производить его замену.

Обратите внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и греться.

Предлагаем вам ознакомиться с материалом, где представлена процедура замены ремня генератора на автомобиле «Форд Фокус 2» — статья.

Напоследок

Вне зависимости от того, каким методом вы пользовались для регулировки положения генератора, после проведения процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего убедиться, не изменился ли уровень натяжки навесного ремня. Также советуем проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего выполнить проверку еще раз.

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью на СТО. В случае, если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о том, что необходимо провести его замену. Как правило, пробег автомобиля между заменой ремня составляет 50…80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить натяжение ремня грм с помощью ключа и специального прибора

Натяжение ремня грм

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

• Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов.
  На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы.

Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

1. Терморолик проверяется только на холодную.
2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

• Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
• После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
• Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

Еще важные рекомендации:

• Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
• В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

схема, как проверить, правильно натянуть ремень

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели индикатора низкого уровня зарядки АКБ.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод генератора бывает двух типов:

• индивидуальный – генератор соединен со шкивом коленчатого вала отдельным ременным приводом. Натяжка осуществляется с помощью специального регулировочного болта, вращение которого будет отодвигать либо приближать генератор. В остальных случаях усилие регулируется положением корпуса;
• общий – для генератора, коленчатого вала, помпы системы охлаждения и насоса гидроусилителя руля используется один сервисный ремень. Усилие в таком случае устанавливается автоматически натяжителем, который фиксируется специальным роликом.

Как определить правильную степень натяжения:

• с помощью линейки измеряется разница между положением в состоянии покоя и в натянутом состоянии. При этом прилагаемое усилие, точка измерения, а также нормативная разница указывается в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. На фото представлена схема для Chevrolet Niva. Измерить натяжение можно в точках А и В, то есть посередине между шкивами в наиболее удобном для вас месте. Измеряемый показатель для точки А не должен превышать 10-15 мм, а для точки В – 12-17 мм. Прилагаемое усилие (98,1 Н, то есть 10 кгс) можно измерить, если натягивать ремень с помощью ручных пружинных весов;
• тест на скручивания. Если у вас нет точной информации о допусках, можете воспользоваться народным методом. Считается, что ремень генератора натянут правильно, если посередине шкива генератора и коленчатого вала его нельзя перекрутить вокруг своей оси более чем на 90º. Степень прилагаемого усилия описать сложно, но с опытом это чувство приходит автоматически;
• с помощью частотомера. Владельцы автомобилей ВАЗ наверняка слышали о приборе «Лада Норма-Пинар». Устройство предназначено для измерения частоты колебаний. Полученные данные позволяют определить степень натяжения. Для проверки необходимо поднести датчик к ремню, а затем провести пальцем по нему, как по струне гитары. Автопроизводитель регламентирует нормальную частоту для каждой модели ДВС. Такой метод используется нечасто, поскольку покупка прибора для ремонта личного авто – нецелесообразна. Но подобное устройство можно соорудить своими руками.

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
• ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
• в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.

Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена. Как правильно сделать подтяжку ремня генератора

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.

Современные автомобили – это сложный комплекс разнообразных деталей и механизмов, поэтому поддерживать надлежащее состояние составных элементов бывает проблематично. Но хуже всего, когда в самый ответственный момент автомобиль неожиданно выходит из строя.

Поэтому перед очередным выездом необходимо проводить тщательный технический осмотр важных систем. Наиболее привычной является проверка состояния и уровня моторного масла, давление в шинах, уровень охлаждающей жидкости. Также не стоит забывать проверять ремень генератора, а именно степень его натяжения.

Генератор должен исправно работать и выдавать требуемое напряжение для нормального функционирования электросистем автомобиля. Производительность зависит от скорости вращения шкива, поэтому исправность ременного привода очень важна. Простого наличия ремня не будет достаточно для нормальной работы генератора, он обязан иметь натяжение определенного уровня. Только в этом случае можно действительно не беспокоиться об энергообеспечении автомобиля.

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, нужно надавить на него пальцем

Ремень осуществляет передачу вращательного движения с коленвала на генератор. Его производят из очень прочной эластичной армированной резины. Он соединяет два (и более) шкива, скорость вращения которых составляет несколько тысяч оборотов за одну минуту. В таких условиях важно чтобы ремень максимально плотно прилегал к соответствующей канавке шкива. Это позволит не допустить возможное проскальзывание. Слабое натяжение ремня генератора зачастую сопровождается характерным свистом из моторного отсека. Натяжения ремня может быть:

• недостаточным;
• чрезмерным;
• оптимальным.

Когда ремень слабо натянут, он может проскальзывать, а это уменьшает эффективность работы генератора. Также проскальзывание ремня становится причиной его преждевременного износа. Сильно натянутый ремень способствует выходу из строя подшипников генератора.

Правильность регулировки натяжения можно проверить, надавив на середину ремня между двумя шкивами.

Как натянуть ремень генератора

Генератор крепится на двигателе таким образом, что он может вращаться в некотором диапазоне относительно оси крепящего болта. Положение генератора фиксируется дугообразной планкой со специальной прорезью и гайкой. Оптимальная натяжка ремня генератора выполняется при соблюдении следующей последовательности действий:

1. Для начала необходимо открутить гайку, которая находится на планке.
2. Используя монтажную лопатку или другой подходящий инструмент, требуется отжать генератор.
3. Дальше затягиваем обратно гайку на планке.
4. Теперь можно проверить натяжение ремня и если необходимо заново повторить весь процесс.

Как подтянуть ремень генератора при помощи регулировочного болта

Самым простым способом считается натяжение ремня с помощью регулировочного болта

Наиболее прогрессивным, удобным и практичным методом является болтовое регулирование уровня натяжения. Для качественного выполнения подобной процедуры необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Затяжку гаек нижнего и верхнего уровня крепления генератора требуется ослабить.
2. Регулировочный болт поворачивается строго по часовой стрелке. Затем нужно отвести генератор от основного блока, одновременно контролируя степень натяжки ременного механизма.
3. В конце гайки крепления генератора необходимо качественно затянуть.

Вне зависимости от выбранной системы регулировки, после выполнения всей процедуры, используя специальный ключ, следует осуществить 2-3 оборота вала, а потом снова проверить натяжку. Также измерение нужно будет провести после недлительной поездки.

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

• подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
• снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
• проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
• установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
• проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки — использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

• отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
• переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
• наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
• немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
• с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
• полностью закрутите гайку крепления генератора;
• заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
• также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора ? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
2. Плохое качество или износ ремня;
3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

• Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
• И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора .

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

• При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
• Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Ремень генератора выполняет очень важную миссию — передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который обеспечивает зарядку аккумулятора во время езды, и от него уже ток поступает ко всем потребителям электричества в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогибаться больше, чем на один сантиметр, если давить на него с усилием три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обыкновенный безмен) — если его крючок зацепить за ремень и оттягивать в сторону, то он сместится максимум на 10-15 миллиметров при усилии в 10 кг/см.

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то проверить можно на глаз — если попробовать перекрутить ремень, то он должен повернуться максимум на 90 градусов, не больше.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, то слышен характерный скрип — ремень проскальзывает на шкиву и начинает греться. Это чревато тем, что со временем он может порваться. Кроме того, шкив коленвала делает больше холостых оборотов, то есть работает неэффективно и генератор не вырабатывает ток в полной мере — страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжение ремня генератора не является самой сложной задачей, особенно на отечественных ВАЗах и Ладах. В более современных моделях, в той же Приоре например, имеется натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ременной передачи.

Работы по натяжению ремня могут осложняться из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загонять на смотровую яму, в других же достаточно просто открыть капот, как например для ВАЗ 2114. На классических вазовских моделях все это делается просто: генератор крепится к картеру с помощью длинного болта, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху есть планка с прорезью еще для одного болта для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Все, что нужно — это ослабить крепление генератора, открутить гайку на планке, зафиксировать такое положение, когда ремень будет достаточно натянут, затянуть гайку и крепление генератора.

Ремень ни в коем случае нельзя натягивать слишком сильно, потому что это приведет к тому, что на подшипник шкива генератора будет производиться слишком большое давление и он со временем попросту рассыпется, о чем вас оповестит характерный свист, скрежет и недостаточный заряд аккумулятора.

На Ладе Калине ремень генератора натягивается с помощью штока натяжителя. Достаточно всего лишь выкрутить контр-гайку, немного открутить сам шток натяжителя, а потом закрутить гайку на место. Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то шток натяжителя откручивается, и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что во время натягивания ремня генератора не забывайте проверять его состояние — на нем не должно быть трещин и потертостей. Если таковые имеются, то лучше купить новый ремень, благо стоит он не так дорого.

Если же речь идет о Лада Приора, где ремень генератора описывает значительно большую траекторию — он также вращает шкивы кондиционера и ГУРа, то за натяжку там отвечает ролик.

Если нету опыта в натяжении таких ремней, то лучше все это сделать на СТО, хотя процедура сама по себе не сложная — нужно ослабить гайку крепления ролика, затем вращайте обойму эксцентрика специальным натяжным ключом пока ремень не натянется, закрутите гайку крепления назад. Но дело в том, что очень сложно угадать правильное натяжение ремня, поскольку площадь его соприкосновения со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попытаться действовать методом тыка.

Примерно так же натягивается ремень генератора и на других более современных моделях, правда, для того, чтобы добраться к нему, нужно снимать колеса, откручивать брызговики двигателя или пластиковую защиту, снимать крышку ГРМ, что, конечно же, отнимает уйму времени.

Видео натягивания ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще одно видео о правильной натяжке ремня

Как проверить натяжение ремня генератора

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремняобязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке его натяжения. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов.

Проверка натяжения ремня грм ВАЗ 2110, 2112, регулировка ремня

В предыдущей статье мы рассмотрели как менять ремень ГРМ на ваз 2110, теперь мы рассмотрим как проверить его натяжение.

Ремень привода ГРМ на автомобиле Ваз 2110 необходимо менять через 45 000 км пробега. Но при этом не стоит пренебрегать проверкой его состояния. «Поставили и забыли» — не стоит руководствоваться таким правилом. В процессе эксплуатации авто следует время от времени проверять техническое состояние ремня и его натяжение.

Для проверки натяжения ремня ГРМ понадобится специальный индикатор, но можно обойтись и без него.
На ремне не должно быть грязи, масла, следов надрыва, расслоений и он не должен быть потертым до корда с одной из сторон. В случае если ремень расслоился, либо стерся на одну сторону, необходимо срочное его заменить, а так же устранить причину, по которой он стерся.

Регулировку ремня ГРМ выполнять только на холодном двигателе.

Ход работ

Для работы нам понадобится: штангенциркуль, длинная отвертка, ключ для натяжения ремня ГРМ, торцовый ключ и безмен.

1. Крючок безмена закрепляем за рукоятку торцового ключа, к примеру, приматываем крючок к торцовому ключу изолентой таким образом, чтобы крючок находился не снизу, а сверху ключа, т. е. чтобы шло измерение при надавливании.
2. Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня.
3. Домкратим правое переднее колесо автомобиля и снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.
4. Торцовым ключом на 17 потихоньку проворачиваем коленвал за болт шкива и осматриваем сам ремень. На нем не должно быть следов грязи и масла.

При попадании масла на ремень срок его службы значительно сокращается!!!

1. Проверяем натяжение ремня в средней части (между шкивами распредвалов).
   Для этого на шкивы укладываем длинную отвертку как показано на рисунке, и надавливаем на ремень торцовым ключом, к которому прикреплен безмен, с силой в 10 кг и замеряем при помощи штангенциркуля прогиб относительно положенной отвертки.
   

При правильном натяжении прогиб ремня ГРМ должен составлять 5,4 мм. Если прогиб больше, то нужно натянуть ремень, — если меньше — то ослабить.

Регулировку ремня делаем следующим образом:

Ключом на 17 ослабляем гайку, которая держит натяжной ролик, и натяжным ключом регулируем натяжку ремня. Затягивать гайку крепления ролика необходимо, не отпуская ролик.

Слишком сильное натяжение ремня ГРМ уменьшает срок его эксплуатации, а так же может привести к выводу из строя натяжного ролика и подшипников помпы.!!!!

Описание, как проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня на nissan

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора – например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем – ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Регулировка приводных ремней – Nissan: “Превосходя ожидания”!

Ремень
Метод регулировки

Насоса рулевого управления и водяного насоса
С помощью регулировочного болта на насосе рулевого управления

Генератора (модели без кондиционера)
С помощью регулировочного болта на генераторе

Генератора и компрессора кондиционера
С помощью регулировочного болта на промежуточном шкиве

Внимание:

• После замены ремня на новый, несколько увеличьте натяжение нового ремня в сравнении со старым, чтобы учесть прирабатывание нового ремня.

• Если при эксплуатации автомобиля прогибание ремня станет больше нормы, сделайте регулировку натяжения ремня.

Показан участок регулировки насоса рулевого управления

• Убедитесь, что ремень правильно посажен в пазах шкива.

• Убедитесь, что на ремне отсутствуют следы смазки или охлаждающей жидкости.

• Не перегибайте и не перекручивайте ремень с чрезмерным усилием.

• Регулировку каждого ремня производите после снятия фиксатора с резьбового участка регулировочного болта.

• После регулировки установите фиксатор на резьбовую часть болта.

Ремень насоса рулевого управления и водяного насоса

1. Ослабьте контргайку (А) и установочную гайку насоса рулевого управления (В).

2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (С).

• Регулировочные величины — см. выше.

3. Затяните контргайку (А), а затем установочную гайку (В):

Гайка (А):

16,7-23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)

Гайка (В):

26,5 36,3 N-m (2,7-3,7 кг-м)

Модели без кондиционера

Ремень генератора (модели без кондиционера)

1. Ослабьте стопорный болт (D) и установочный болт (Е) генератора.

• Имеется по одному болту (Е) спереди и сзади.

2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (F).

• Регулировочные величины — см. выше.

3. Затяните болт (Е) и болт (D):

Болт (D):

16,7 23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)

Болт (Е):

33,3 46,1 N-m (3,4-4,7 кг-м)

Ремень генератора и насоса рулевого управления

1. Снимите правый брызговик (одно целое с защитой двигателя со стороны днища).

2. Ослабьте контргайку (G).

3. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (Н).

Регулировочные величины — см. выше.

Модели с кондиционером

4. Затяните гайку (G).

24,5-31,4 N-m (2,5-3,2 кг-м)

Ослабьте все ремни (см. раздел «Регулировка») и снимите, начиная с переднего ремня.

1. Установка ремней на шкивы производится в обратной последовательности.

2. Отрегулируйте натяжение ремней.

Внимание:

• После установки приводных ремней, чтобы избежать ослабления натяжения, после регулировки несколько раз проверните коленвал, затем снова проведите измерения и отрегулируйте натяжение.

• Проверку натяжения проведите, затянув руками контргайку промежуточного шкива так, чтобы шкив не шатался.

3. Затяните все регулировочные болты и гайки с указанным усилием.

4. Еще раз убедитесь, что натяжение ремней соответствует норме.

Регулировка натяжения ремней

Привод водяного насоса, компрессора и генератора

осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы

которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при

повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от

попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и

регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это

время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней

должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и

недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода

водяного

насоса

может

послужить

причиной

разрушения

подшипников насоса.

Нормально

натянутый ремень водяного насоса при

нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень

компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с

усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),

при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –

15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,

отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,

НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для

чего:

1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного

приспособления;

2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие

рычага

кронштейна

натяжного

приспособления,

произвести натяжение ремня;

3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления

рычага кронштейна натяжного приспособления;

4 проверить натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2

Рис. 56. Проверка натяжения

ремня водяного насоса

Рис. 57. Снятие

регулировочных прокладок

двигателей ЯМЗ-236Н,Б

127

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б

регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две

регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на

наружную сторону боковины и последовательно, в несколько

приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки

каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между

ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение

ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным

устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один

оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на

половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси

моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя

– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте

затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси

шкива.

Рис. 58.

натяжения

компрессора

Проверка

ремня

Рис. 59.

натяжения

генератора

Проверка

ремня

Натяжение

ремня

привода

генератора

регулировать

перемещением генератора относительно оси его крепления.

128

Перед

регулировкой

ослабить

затяжку

болтов

крепления

генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления

генератора к планке. После регулировки надежно закрепить

генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из

ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для

обеспечения равномерной нагрузки на них.

ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

а)

б)

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок

цилиндров:

а)–общая головка цилиндров;

б)–индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

тарированным

ключом

в

холодном

состоянии

двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента

235…255 Н.м (24…26 кгс.м).

Затяжку

гаек

производить

в

последовательности,

показанной на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАТЯГИВАТЬ

ГАЙКИ

МОМЕНТОМ

БОЛЬШИМ,

ЧЕМ

УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И

ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.

129

После подтяжки гаек крепления головок цилиндров

отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В

КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены

для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при

расширении деталей привода клапанов во время работы

двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного

клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах

0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки

коленчатого

вала

отрегулированного

двигателя

возможно

изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности

формы

и

расположения

поверхностей

деталей

распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

высота

подъема

клапанов,

вследствие

чего

ухудшаются

наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и

увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения

деталей газораспределительного механизма не обеспечивается

плотное

прилегание

клапанов

к

седлам,

нарушаются

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются

мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов

может привести к перегреву клапанов и их прогару.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их

проверке коромысла клапанов рекомендуется прижать:

· на головке правого ряда цилиндров

коромысла

выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к

упорной шайбе;

· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-

пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов

– к торцу оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-

ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к

маховику.

Последовательность регулировки:

1 Выключить подачу топлива.

2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров

и снять крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей

коромысел,

который

должен

быть

120…150

Н·м

(12…15 кгс·м).

4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при

виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт

крепления шкива или сзади ломиком за маховик через

люк в нижней части картера маховика, используя

отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда

впускной

клапан

первого

цилиндра

полностью

поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать

коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала

соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба

клапана этого цилиндра будут закрыты.

Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала

131

5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком

коромысла у впускного и выпускного клапанов первого

цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанного механизма

6 Для

регулировки

зазоров

отвернуть

гайку

регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая

винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить

величину зазора. При правильно отрегулированном

зазоре щуп толщиной

0,25 мм должен входить при

легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

7 Для

регулировки

зазоров

клапанного

механизма

остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в

том же направлении до полного закрытия впускного

клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще

на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше

(см. п.6).

Регулировку

зазоров

по

цилиндрам

рекомендуется

проводить в соответствии с порядком их работы

1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в

разделе «Техническая характеристика».

8 После

окончания

регулировки

зазоров

запустить

двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном

механизме

не

должно

быть.

В

случае

наличия

характерного стука клапанов остановить двигатель и

регулировку зазоров повторить.

132

9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,

проверить состояние прокладок. В месте прилегания

крышек масло не должно подтекать.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА



Nissan Primera Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней



Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Проверка состояния

Приводные ремни, иногда называемые ремнями V – образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов.

Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.

Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха.

В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов.

На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень.

Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации, ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.

Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками

1 — ременный шкив водяного насоса 2 — ременный шкив насоса рулевого усилителя 3 — ременный шкив генератора4 — ременный шкив коленвала

Расположение приводных ремней на карбюраторном двигателе с усилителем рулевого управления. Проверять натяжение в обозначенных стрелками местах

1 — ременный шкив генератора 2 — ременный шкив водяного насоса 3 — ременной шкив насоса рулевого усилителя4 — ременной шкив коленвала

Выключите двигатель, откройте капот и отыщите различные приводные ремни в передней части двигателя. Проверяйте натяжение ремня только на холодном двигателе. Если двигатель горячий перед проверкой натяжения должно пройти минимум 30 минут.

Некоторые из наиболее часто встречающихся дефектов приводных ремней (проверяйте состояние ремней очень тщательно во избежание их преждевременного разрыва).

Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков. Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.

Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба. Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм. Если же расстояние между центрами шкивов находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в Спецификациях, произведите регулировку.

Измерение величины прогиба приводного ремня с помощью линейки и измерителя плоскостности.

Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности

Регулировка

При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение.

Замена

Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы правильно установить новые ремни.

При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.

Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

Проверка и замена приводного ремня Nissan

Замена приводного ремня на Ниссан

• Сложность выполнения работ:

Доброго времени суток, уважаемые читатели JRepair.ru! Сегодня мы расскажем о ремонте автомобиля марки Nissan.

А именно, о том, как заменить приводные ремни в вашем автомобиле. Принцип замены приводного ремня практически одинаков во всех моделях марки Nissan.

Мы рассмотрим замену приводных ремней на Nissan Primera.

Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса.

В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней.

Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня

Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней.

Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А.

Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней

Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды.

Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней. На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей.

Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине. При наличии явных дефектов в виде трещин и появлении бахромы, а также сильно стёртых участков следует в первом же автосервисе провести замену ремня.

Проверить натяжение ремня.

Грубая проверка натяжения проводится надавливанием большим пальцем на ремень в середине его длины между шкивами. При расстоянии между шкивами 18-28 см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами 30-40 см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня.

При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. Для этого нужно:

• положить на шкивы ровную рейку;
• концом деревянной линейки надавить на середину участка ремня между шкивами и замерить величину отклонения ремня от внутренней грани рейки.

При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня.

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.

Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:

• следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
• далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
• затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
• запустить мотор на 5 минут;
• выключить мотор и проверить натяжение ремня.

Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan

Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.

После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.

И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Как вручную проверить натяжение ремня – Законники

Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни.

Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы.

Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

Владельцы автомобилей ВАЗ наверняка слышали о приборе «Лада Норма-Пинар». Устройство предназначено для измерения частоты колебаний.

Но подобное устройство можно соорудить своими руками.Натяжение Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень.

Как натянуть ремень генератора

Важно

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Внимание

Принцип работы приводных ремней Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала. Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов.

Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц. О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.
Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Регулировка натяжения ремня генератора

Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали.

При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Натяжение ремня генератора

Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства. Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей.

Для определения степени его натяжения уложите на верх шкива коленвала и генератора узкую полосу из металла. Затем подействуйте на центр ремня сверху требуемой силой и измерьте линейкой его прогиб.

Решаем проблемы с ремнём генератора

Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой.

Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.
Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву.

Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки.

Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя. Проверка натяжения Процесс проверки натяжения Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения.

Как проверить натяжение ремня генератора

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, аккумуляторной батареи и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд.

Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы. В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и заменить такую деталь самостоятельно в собственном гараже.

Содержание

• Проверяем
• Регулируем
• Меняем

Проверяем Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора.

Контакты

Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть. Инструменты Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки.

Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика.

Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика. Ремни и ролики Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой.

Все они имеют специальную маркировку и свои знаки. Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу. Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой. Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д.

до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня. Замена приводного ремня Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой. В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок.

Купите ремень нужного размера и качества. Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Как вручную проверить натяжение ремня

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя. Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки.

Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки. Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор.

Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее. Составной шкив В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень.

В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Проверка состояния

Приводные ремни, иногда называемые ремнями V – образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов.

Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.

Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха.

В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов.

На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень.

Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации, ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.

Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Выключите двигатель, откройте капот и отыщите различные приводные ремни в передней части двигателя. Проверяйте натяжение ремня только на холодном двигателе. Если двигатель горячий перед проверкой натяжения должно пройти минимум 30 минут.

Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков.

Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.
Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба.

Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм.

Если же расстояние между центрами шкивов находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в Спецификациях, произведите регулировку.

Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности
Регулировка

При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение.

Замена

Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы правильно установить новые ремни.

При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.

Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.

Натяжка ремня генератора: схема, как проверить, правильно натянуть ремень

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным какпри ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели индикатора низкого уровня зарядки АКБ.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника.

Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно.Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор.

Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Привод генератора бывает двух типов:

• индивидуальный – генератор соединен со шкивом коленчатого вала отдельным ременным приводом. Натяжка осуществляется с помощью специального регулировочного болта, вращение которого будет отодвигать либо приближать генератор. В остальных случаях усилие регулируется положением корпуса;
• общий – для генератора, коленчатого вала, помпы системы охлаждения и насоса гидроусилителя руля используется один сервисный ремень. Усилие в таком случае устанавливается автоматически натяжителем, который фиксируется специальным роликом.

Как определить правильную степень натяжения:

• с помощью линейки измеряется разница между положением в состоянии покоя и в натянутом состоянии. При этом прилагаемое усилие, точка измерения, а также нормативная разница указывается в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. На фото представлена схема для Chevrolet Niva. Измерить натяжение можно в точках А и В, то есть посередине между шкивами в наиболее удобном для вас месте. Измеряемый показатель для точки А не должен превышать 10-15 мм, а для точки В – 12-17 мм. Прилагаемое усилие (98,1 Н, то есть 10 кгс) можно измерить, если натягивать ремень с помощью ручных пружинных весов;
• тест на скручивания. Если у вас нет точной информации о допусках, можете воспользоваться народным методом. Считается, что ремень генератора натянут правильно, если посередине шкива генератора и коленчатого вала его нельзя перекрутить вокруг своей оси более чем на 90º. Степень прилагаемого усилия описать сложно, но с опытом это чувство приходит автоматически;
• с помощью частотомера. Владельцы автомобилей ВАЗ наверняка слышали о приборе «Лада Норма-Пинар». Устройство предназначено для измерения частоты колебаний. Полученные данные позволяют определить степень натяжения. Для проверки необходимо поднести датчик к ремню, а затем провести пальцем по нему, как по струне гитары. Автопроизводитель регламентирует нормальную частоту для каждой модели ДВС. Такой метод используется нечасто, поскольку покупка прибора для ремонта личного авто – нецелесообразна. Но подобное устройство можно соорудить своими руками.

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
• ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
• в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.

Методы и инструкции по натяжению клинового ремня

: легкое выравнивание шкивов

Неправильное натяжение ремня (а также смещение шкива) отрицательно сказываются на надежности и эффективности ременного привода.

После того, как шкивы выровнены, очень важно натянуть ремни в соответствии с рекомендациями производителя. Pulley Pro® позволяет одновременно контролировать все три условия центровки. Точность совмещения значительно повышается, и процесс может быть завершен быстро и легко.

Усилие — прогиб Метод натяжения ремня:

1. Измерьте длину пролета ремня и вычислите желаемое расстояние отклонения (1/64 дюйма на дюйм длины пролета)
2. Используя пружинную шкалу, надавите на ремень примерно в центре пролета и отклоните ремень до желаемого уровня. Когда будет достигнуто желаемое расстояние отклонения, обратите внимание на силу, зарегистрированную на шкале пружины.
3. Отрегулируйте натяжение ремня до тех пор, пока сила, необходимая для достижения желаемой дистанции отклонения, не будет в пределах значений усилия, рекомендованных производителем ремня для используемого типа ремня.Новые ремни обычно требуют более высокого уровня натяжения, чем использованные ремни, потому что они не обкатывались.

Регулировка натяжения ремня позволяет изменять выравнивание шкива, а регулировку выравнивания шкива — изменять уровни натяжения ремня.

Инструмент для выравнивания Pulley Pro® поможет контролировать состояние выравнивания шкива, поскольку ремни отрегулированы для правильного уровня натяжения.

Измерение натяжения ремня с помощью звукового измерителя натяжения Gates:

Звуковой измеритель натяжения Gates легко и точно измеряет натяжение ремня.

1. Натяжение ремня измеряется путем выдергивания участка ремня, удерживая датчик рядом.
2. Натяжение ремня регулируется до тех пор, пока частота пролета ремня или измеренный уровень натяжения не будут соответствовать рекомендациям производителя.
3. Последним шагом является работа системы ременного привода в течение нескольких часов, позволяющая ремням растянуться и правильно зафиксироваться в канавках шкива.

Затем необходимо проверить уровень натяжения ремня, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для новых ремней.Теперь проработайте ременную передачу не менее 72 часов.

Уровень натяжения ремня следует проверить еще раз, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для использованных ремней.

Перед эксплуатацией машины убедитесь, что все инструменты и оборудование надежно уложены, а все ограждения надежно заменены.

Техническое обслуживание индикатора отклонения

Система центровки Pulley Pro® разработана с прочным алюминиевым корпусом, предназначенным для работы в суровых условиях.

Однако, как и с любым прецизионным инструментом, следует проявлять осторожность, чтобы избежать ненужных злоупотреблений.

• Линзы окон передатчика и отражателя покрыты высококачественной пленкой. Для очистки используйте безворсовую ткань или тампон, смоченный в растворе для чистки стекол премиум-класса.
• Внешний алюминиевый корпус можно протирать чистой влажной тканью.

Как проверить натяжение приводного ремня

• Важно проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня автомобиля, потому что приводной ремень управляет многими операциями.Если приводной ремень растянут или изношен, некоторые компоненты вашего автомобиля перестанут работать, и это может быть угрозой безопасности как вам, так и вашей семье. Как правило, проверяйте натяжение приводного ремня каждый раз при замене масла в автомобиле. Хотя многие автовладельцы предпочитают профессионально осматривать приводной ремень, вы можете выполнить эту работу самостоятельно, не платя автомеханику за выполнение этой задачи.

  Как проверить натяжение приводного ремня:

  • Некоторые автомобили оснащены одинарным змеевиком, в то время как другие — двухременной системой.Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать больше о вашем автомобиле, и запишите все инструкции, которым вы должны следовать, чтобы отрегулировать приводной ремень.
  • Для проверки и регулировки приводного ремня транспортного средства вам потребуются фонарик, датчик натяжения (опция), гаечный ключ, стальной стержень и новые ремни (при необходимости).
  • Собрав инструменты под рукой, поищите привод генератора в моторном отсеке. Он будет расположен с пассажирской стороны автомобиля.
  • С помощью фонарика осмотрите ремень на предмет износа.Если ремень имеет блестящий или глянцевый вид, его необходимо незамедлительно заменить. Проведите пальцами по ремню, чтобы определить трещины, порванные участки и отсутствующие участки ребер.
  • Хотя измеритель натяжения удобен, вы можете проверить натяжение пальцами. Прижмите ремень к центру пролета и обратите внимание на прогиб. Если ремень можно протолкнуть более чем на полдюйма, вам придется отрегулировать натяжение.
  • Для регулировки натяжения приводного ремня используйте гаечный ключ, чтобы ослабить регулировочные и монтажные болты.С помощью стального стержня затяните регулировочный болт, удерживая натяжение. Вам нужно будет еще раз проверить натяжение, чтобы убедиться, что приводной ремень отрегулирован правильно.
  • Если вам необходимо заменить приводной ремень, поскольку он полностью изношен, вам придется ослабить натяжение и надеть ремень на шкивы. Поскольку производители используют разные кронштейны для крепления аксессуара с ременным приводом, вам необходимо прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, как заменить ремень.
  • Старый ремень будет длиннее приобретенного вами нового ремня, поскольку он растягивается из-за износа. Убедитесь, что вы покупаете приводной ремень идеального размера, чтобы его можно было легко заменить.

  При работе с автомобилем безопасность важнее всего. Избегайте работы с автомобилем после того, как вы на нем проехали. Также припаркуйте его в тени и подождите, пока двигатель остынет, прежде чем начинать работы в моторном отсеке.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Автоматический натяжитель ремня — Функция — Признаки неисправности

Автоматический натяжитель ремня — Функция — Признаки неисправности — Тестирование натяжителя

Прежде всего, автоматические натяжители ремня

обеспечивают надлежащее натяжение, необходимое для всех ремней.

Потому что автоматический натяжитель ремня подпружинен; он естественным образом приложит необходимое усилие.

Большинство людей уже знают, что все ремни подлежат техническому обслуживанию и в конечном итоге должны быть заменены.

Следовательно, автоматический натяжитель ремня — относительно недорогая деталь, которую нужно заменить. Итак, каждый раз, когда вы меняете ремень; не забудьте одновременно заменить автоматический натяжитель ремня.

Автоматический натяжитель ремня тоже немного «поддается»; поэтому он может поглощать и амортизировать ударные нагрузки.Например, когда муфта компрессора кондиционера включается и выключается.

Натяжитель ремня

Более того, натяжитель автоматически компенсирует износ; и поддерживает постоянное натяжение ремня.

Натяжные устройства и ремни изнашиваются

Поскольку натяжитель приводит в движение ремень, в какой-то момент произойдет износ обоих. Таким образом, сбой любого из них может вызвать множество проблем. Наконец, ничто автомобильное не вечно, ни ремни, ни автоматические натяжители ремней.

Замена ремня

Типичный срок службы змеевикового ремня составляет около 60 000 миль или пять лет. Когда срок службы ремня подходит к концу, он может потрескаться, потрескаться и зашумить. Трещины на нижней стороне змеевика — нормальное явление.

Змеиный пояс с трещинами

Однако, если вы видите более трех трещин в трехдюймовом участке любого одного ребра; ремень уже израсходовал 80% предполагаемого срока службы.

Последствия обрыва ремня:

• Когда водяной насос перестает вращаться; поток охлаждающей жидкости прекращается, и двигатель начинает перегреваться.
• Если генератор перестал вращаться; нет выхода для зарядки, и аккумулятор начинает разряжаться.
• Когда насос гидроусилителя руля перестает вращаться; рулевое управление внезапно становится очень жестким, и управлять им становится трудно.

Проверка автоматического натяжителя ремня:

Итак, автоматический натяжитель предотвращает проскальзывание ремня. Слабый натяжитель также может позволить ремню проскальзывать и визжать.

Слабое натяжное устройство

Проверьте натяжитель на предмет:

• Ржавчина или коррозия могут заблокировать корпус натяжителя и помешать ему свободно вращаться.Застрявший натяжитель не может поддерживать надлежащее натяжение ремня.
• Грязь или грязь также могут заклинить корпус натяжителя.
• Ослабленный или изношенный поворотный рычаг может привести к нежелательному движению; что приводит к шуму и перекосу ремня. Со временем это приведет к увеличению износа ремня и преждевременному выходу ремня из строя.
• Изношенная втулка натяжного ролика может вызывать вибрацию и шум. Если втулка заедает, это может вызвать разрыв ремня.
• Слабая или сломанная пружина внутри натяжителя не может поддерживать надлежащее натяжение, и ремень проскальзывает.Пружины со временем теряют натяжение из-за воздействия тепла.
• Трещины или повреждение корпуса натяжителя или рычага шкива; может помешать его плавному вращению и поддержанию надлежащего натяжения ремня.

Признаки неисправности ремня и натяжителя

Визуальные признаки повреждения:

При включении и выключении аксессуаров должно происходить плавное движение руки; (например, включение и выключение муфты компрессора кондиционера). Если ролик натяжителя вообще не двигается, возможно, натяжитель застрял.Также обратите внимание на чрезмерное дребезжание или колебания рычага натяжителя при работе двигателя на холостом ходу.

Повреждено натяжное устройство

Чрезмерное колебание рычага является предупреждающим знаком; что демпфер, возможно, вышел из строя или выходит из строя и натяжитель необходимо заменить сейчас.

Натяжной ремень Повреждение:

• Аккумулятор разряжен (из-за проскальзывания ремня и недостаточной скорости вращения генератора)
• Ленточное остекление (из-за проскальзывания). Любое остекление (блеск) на обратной стороне ремня указывает на то, что ремень соскользнул.
• Чрезмерное движение или раскачивание ролика натяжителя, или «дрожание ремня» при работающем двигателе.
• Колебание натяжного ролика (или натяжного ролика).

Шум натяжителя:

При работающем двигателе натяжитель должен работать бесшумно. Любой визг, урчание, рычание или щебетание следует исследовать. Используйте стетоскоп механика, чтобы определить источник шума. То же самое касается всех принадлежностей с приводом от двигателя (водяной насос, генератор переменного тока, насос PS и компрессор кондиционера).

Повреждение натяжного ролика:

Любые физические повреждения ролика натяжителя; может указывать на чрезмерное напряжение или физическое вмешательство. Всегда заменяйте и шкив, и натяжитель.

Как проверить натяжное устройство:

Проверьте движение рычага натяжителя при выключенном двигателе. Используйте головку с храповым механизмом с длинной ручкой или бруском выключателя; на центральном болте натяжного ролика, чтобы повернуть натяжитель. Следовательно, вы должны почувствовать, как напряжение тянет его назад.Но, если он не двигается, он может быть зажат или зажат.

Также обратите внимание на положение рычага на автоматическом натяжителе. Многие устройства имеют отметки на корпусе, которые показывают нормальный диапазон поворота рычага. Если положение руки находится вне этих отметок; это указывает на проблему (ремень может быть слишком длинным или коротким, или может быть заклинило натяжное устройство).

Spin By Hand

Кроме того, при снятом ремне попробуйте вращать шкивы вручную. Все шкивы должны вращаться свободно, без заедания, шероховатости или качания.Любое заедание, шероховатость или колебание; означает, что эти детали неисправны и нуждаются в замене.

Заключение

Итак, проблема с натяжителем приводного ремня в том, что однажды он едет; Обычно это означает замену шкивов, а иногда и самого приводного ремня. Наконец, обычно это не однократная замена.

Поделитесь новостями DannysEnginePortal.com

Натяжение ремня для 3D-принтера

: все, что вам нужно знать

Ремни для 3D-принтера могут быть небольшими, но они являются основными двигателями основных частей 3D-принтера.Они также несут ответственность за обеспечение бесперебойной работы печатающих элементов при создании требуемого дизайна. Возможно, вы не знаете, что степень натяжения ремня во время процесса печати также играет важную роль в качестве печатного изделия.

Достижение надлежащего натяжения ремня 3D-принтера имеет важное значение для получения высококачественных отпечатков. Слабое натяжение ремня принтера снижает точность печатающей головки, что приводит к неполным или неточным отпечаткам.

Если вы новичок в 3D-печати или у вас возникли проблемы с результатами печати, причину которых вы не можете найти, вы можете обнаружить, что достижение надлежащего натяжения ремня принтера решит эти проблемы. В статье ниже представлена ​​основная информация, необходимая для понимания того, как проверить и добиться надлежащего натяжения ремня принтера. Вы также узнаете, как выявлять и диагностировать проблемы с натяжением ремня и их потенциальные причины.

Как узнать, достаточно ли натянут ремень моего принтера?

К сожалению, не существует «волшебного» числа для достижения надлежащего натяжения ремня принтера.Каждый принтер и ремень будут разными, поэтому определение правильного натяжения для вашей конкретной настройки потребует определенного количества проб и ошибок. Однако существует множество относительно простых и понятных методов, которые вы можете использовать, чтобы начать тестирование и сузить надлежащую величину натяжения ремня принтера. Ниже перечислены некоторые из часто используемых методов проверки и определения надлежащего натяжения ремня для вашего принтера.

• Проверьте натяжение ремня принтера по ощущениям
• Слушайте звук ремня принтера
• Определите правильное натяжение и прогиб с помощью линейки
• Проверьте натяжение с помощью приложения для iPhone
• Пусть ваш принтер скажет вам, какое натяжение лучше всего

Проверьте натяжение ремня принтера по ощущениям

Один из самых простых способов проверить натяжение ремня вашего принтера — это пальцами нащупать необходимое количество напряжение.Пользователи этого метода утверждают, что если вы надавите на ремень пальцем, его следует научить тому, чтобы он двигался очень мало и быстро вибрировал вперед и назад. Хотя это определенно не надежный метод, это хорошая отправная точка, чтобы начать сужать круг вопросов, где находится «золотая середина». Со временем вы сможете использовать этот метод, не полагаясь на какие-либо другие измерения.

Слушайте звук ремня принтера

Если вас беспокоит, что одного чувства недостаточно, не волнуйтесь — позвольте своим ушам протянуть вам руку помощи.Поиск правильного натяжения ремня по сути такой же, как настройка струнного инструмента — вы должны услышать определенный тон или ноту, как только натянете струну достаточно. Пользователи 3D-принтеров утверждают, что для ремней принтера вы должны слышать «глубокий звук виолончели», чтобы знать, что вы достигли надлежащего натяжения.

Использование линейки для определения надлежащего натяжения и прогиба

Если вы ищете более точный числовой метод достижения надлежащего натяжения, вы можете использовать линейку для определения точного измерения прогиба ремня из его исходного положения.В мире 3D-печати существуют различные практические правила относительно точной длины прогиба, которая подходит для достижения надлежащего натяжения. Этот конкретный метод может потребовать некоторого тестирования, чтобы выяснить, какой из них лучше всего подходит для вашего принтера.

Несмотря на расхождения во мнениях о расстоянии отклонения, этот метод тестирования позволит вам разработать конкретную числовую формулу, которой вы можете следовать каждый раз. Это позволит вам достичь идеального натяжения с минимальными отклонениями.Если вы решите использовать этот метод, выполните следующие простые шаги, чтобы определить правильную величину натяжения и прогиба ремня вашего принтера.

• Осторожно нажмите пальцем на ремень принтера, пока не почувствуете сопротивление.
• Используйте линейку для измерения расстояния между высотой покоя ремня и прижатым положением
• Отрегулируйте натяжение ремня по мере необходимости для получения качественной печати
• После того, как вы определили правильное натяжение ремня повторно проверьте число отклонения, чтобы убедиться, что оно точное.

Пусть ваш принтер скажет вам, какое напряжение лучше всего

Если вам повезет, ваш 3D-принтер может сделать всю грязную работу за вас.Некоторые новые модели 3D-принтеров поставляются с ремнями, предварительно откалиброванными на определенное натяжение, характерное для этого принтера. Например, принтер PRUSA Mk3 / S поставляется с заранее отмеренным числом, между которым должен находиться ремень вашего принтера для достижения надлежащего натяжения. Все, что вам нужно сделать, это запустить самопроверку на ЖК-экране принтера, чтобы убедиться, что натяжение ремня находится в пределах допустимого диапазона, и вы готовы начать печать.

Проверьте напряжение с помощью приложения для телефона

Вам лучше поверить, что для этого есть приложение! Если у вас есть iPhone, вы можете просто загрузить приложение под названием «Smart Tension.»Если вы пользователь Android, скачайте Carbon Drive». Эти приложения рассчитывают необходимое натяжение ремня вашего принтера в зависимости от конструкции и длины ремня. Затем они калибруют звук, который издает ремень при перещипывании, и позволяют согласовать его с соответствующей частотой, как в гитарном тюнере. Хотя это, вероятно, самый интересный способ проверить правильность натяжения ремня, он может быть не самым точным, поэтому рассмотрите другой метод тестирования, чтобы подтвердить свои результаты.

Независимо от того, какой метод вы выберете для определения правильного натяжения ремня 3D-принтера, это потребует времени и терпения.Скорее всего, вы обнаружите несколько несовершенных отпечатков, прежде чем сузить свой метод. Однако это будет стоить потраченного времени и энергии, если вы сможете регулярно печатать безупречный дизайн, не опасаясь проблемы с ремнем.

Что вызывает ослабление натяжения ремня принтера?

Существует множество причин, по которым ремень принтера может привести к тому, что ваши отпечатки будут выходить смещенными или неровными. Ремень связан со многими другими частями принтера, которые могут способствовать его неисправности, и важно знать, какая часть может вызывать проблему, прежде чем принимать меры по ее устранению или замене.Ниже приведен список наиболее распространенных причин, по которым ремни принтера вызывают дефекты печати, и способы их выявления.

• Ремень скользит по оси X или Y
• Ременный шкив не имеет шестерен
• Ремень соскользнул со шкива
• Ремень трется о дорожку ремня
• Объект застрял в ремне или на направляющей

Ремень скользит по оси X или Y

3D-принтеры работают по осям X и Y, что позволяет им печатать в нескольких измерениях.Каждая ось имеет ремень, который позволяет печатающей головке и платформе перемещаться по ней. Со временем гайки и болты, которыми крепятся оси, ослабнут, в результате чего натяжение ремня начнет ослабевать. Если натяжение ремня неравномерное или недостаточно сильное, он соскользнет с места на своей оси и сместит ваш отпечаток.

Это одна из наиболее распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются при решении проблем с натяжением ремня, особенно на старых или часто используемых принтерах. Важно регулярно проверять натяжение ремня принтера, чтобы убедиться, что оно равномерное по всей длине, и затягивать ослабленные гайки или болты.

В ременном шкиве отсутствуют шестерни

Если шкив, который питает ремень вашего принтера, имеет ослабленную или отсутствующую шестерню, ваш ремень не будет двигаться так плавно и будет вызывать рывки по мере создания вашего отпечатка. В этом случае вы, скорее всего, заметите, что в вашем дизайне есть неправильно напечатанные сегменты или даже полные дыры после того, как вы напечатали его.

Ремень соскользнул со шкива

Большинство ремней для принтеров имеют большую петлю, которая зацепляется за два шкива.Иногда одна сторона ремня может соскользнуть со шкива, из-за чего он сильнее затянется с одной стороны. Это приведет к смещению слоев, и ваш отпечаток, скорее всего, получится искаженным.

Ремень трется о направляющую ремня

Если ремень принтера смещен или неправильно натянут, он может тереться о направляющую ремня. Трение, вызванное повторяющимся трением, приведет к более быстрому износу ремня и может привести к неполному или опечатанному дизайну. Если эту ситуацию не устранить, трения со временем может быть достаточно, чтобы ремень полностью оборвался.

Объект застрял в ремне или дорожке

Даже очень небольшого количества грязи или мусора, застрявших в ремне или дорожке, может быть достаточно, чтобы вывести ремень из строя и потенциально повлиять на натяжение. Перед началом печати всегда проверяйте ремень и направляющую, чтобы убедиться, что на них нет мусора.

Как я узнаю, что натяжение ремня моего принтера неправильное?

Если натяжение ремня вашего принтера не натянуто, это будет очень заметно на готовом отпечатке.Вы даже можете заметить, что во время печати вашего дизайна что-то выглядит не так. Ниже перечислены дефекты печати, которые наиболее вероятны, если натяжение ремня не соответствует ожидаемому.

• Слои печати не выровнены
• Ваш отпечаток выходит наклонным или неровным
• В дизайне есть отверстия или неправильно отпечатанные сегменты

Слои печати не выровнены

Вы можете заметить, что слои на внешней стене вашего дизайна выглядят немного неровными и вызывают небольшие неровности по всей поверхности.В этом случае, скорее всего, вы имеете дело с ослабленным или неравномерно натянутым ремнем принтера. Хотя эта деформация может быть не сразу заметна во время печати объекта, она станет очень очевидной после того, как она будет завершена. Внимательно следите за формированием отпечатка, чтобы убедиться, что это не проблема.

Ваш отпечаток выходит наклонным или однобоким

Если ваша распечатанная копия Эмпайр-стейт-билдинг больше похожа на Пизанскую башню, скорее всего, виноват ваш ремень для принтера.Если ремень принтера трется о что-то, это может препятствовать полному ходу головки принтера. Если голова не может пройти необходимое расстояние, одна сторона вашего дизайна будет напечатана под углом. Чтобы избежать этой проблемы, перед тем, как приступить к печати, убедитесь, что ремень принтера ни о чем не трется.

В дизайне есть отверстия или неправильно отпечатанные сегменты

Небольшое отверстие или неправильно отпечатанный сегмент в идеальном дизайне может стать источником серьезного разочарования.Вы можете избежать этой проблемы, убедившись, что все болты или винты, крепящие шкив принтера к ремню принтера, затянуты и не имеют препятствий. Поскольку они со временем ослабляются, они могут привести к потере равномерной натяжения ремня для печати. Если ремень не держит одинаковое натяжение повсюду, слои печати не будут однородными, что приведет к ошибкам в печати и, возможно, даже к дыркам в определенном участке.

Как отрегулировать натяжение ремня 3D-принтера?

Техника регулировки натяжного ремня на вашем 3D-принтере будет значительно различаться в зависимости от стиля и марки вашего принтера.Если также будет зависеть от того, имеете ли вы дело с ремнем оси X или ремнем оси Y, поскольку каждый ремень прикреплен к своей оси по-разному. Вы всегда должны обращаться к руководству по эксплуатации вашего принтера, чтобы найти точные инструкции. Однако приведенные ниже рекомендации дадут вам общее представление о том, как регулировать натяжение ремня на большинстве распространенных моделей 3D-принтеров.

Как отрегулировать натяжение ремня принтера вдоль оси X?

Ремень принтера, который проходит вдоль оси X принтера, проходит непосредственно через экструдер, высвобождая материал, из которого в конечном итоге будет сделан ваш отпечаток.Экструдер прикреплен к двигателю, который позволяет ему перемещаться вперед и назад по ремню оси X. Поскольку большая часть операций печати происходит вдоль оси X, гораздо более вероятно, что любая проблема с натяжением, с которой вы столкнетесь, будет связана с этим ремнем.

Регулировка ремня принтера по оси X может быть такой же простой, как затягивание нескольких винтов, или может потребоваться разборка частей экструдера. Ниже описаны различные методы, которые могут потребоваться для восстановления натяжения ремня принтера оси X.

• Затяните винты на валу двигателя оси X
• Отрегулируйте держатель ремня за экструдером
• Увеличьте натяжение непосредственно на ремне с помощью устройства для натяжения ремня

Затяните винты на валу двигателя оси X

Некоторые ремни принтера прикреплены к оси X с помощью шкива, который ввинчивается в вал двигателя для поддержания максимального натяжения. Если эти винты ослабли и ремень начинает скользить по оси X, вам просто понадобится пара небольших плоскогубцев или шестигранный ключ, чтобы затянуть их.

Регулировка держателя ремня за экструдером

Если слабое натяжение не связано с осью скольжения, проблема может заключаться в самом держателе ремня принтера. Этот держатель ремня расположен за экструдером, и может потребоваться небольшая разборка для восстановления надлежащего натяжения. Выполните следующие основные действия, чтобы снять ремень с экструдера и придать ему необходимое натяжение:

• Удалите все верхние винты на держателе двигателя, чтобы дать ремню дополнительное провисание
• Снимите стяжки на задней стороне экструдер
• Открутите винты, удерживающие заднюю пластину экструдера, и снимите пластину.Будьте осторожны, не касайтесь оголенных проводов.
• Получите доступ к области, где ремень установлен на экструдере.
• Снимите ремень с крепления и продвиньте его на столько зубцов, сколько вам нужно, чтобы восстановить натяжение. Используйте ручку или маркер, чтобы отметить желаемое расстояние.
• При необходимости обрежьте оставшиеся зубья на ремне
• Установите заднюю пластину и плотно закрутите винты
• Замените стяжки и плотно закрепите
• Установите винты на место. двигатель и надежно закрепите

Некоторые бренды 3D-принтеров поставляются заранее упакованными с необходимым шестигранным ключом и инструментами для регулировки ремней осей X и Y.Убедитесь, что вы проверили упаковку вашего принтера, чтобы убедиться, что элементы, необходимые для регулировки ремня, уже включены в комплект поставки принтера.

Увеличьте натяжение ремня непосредственно с помощью натяжителя ремня

Одним из наиболее распространенных способов восстановления натяжения провисшего ремня является прикрепление устройства, называемого «натяжитель ремня», непосредственно к ремню. Это устройство сжимает и удерживает лишнее провисание ремня, чтобы можно было восстановить надлежащее натяжение без необходимости разбирать какую-либо часть принтера.

Натяжители ремней бывают самых разных конструкций, и некоторые люди даже создают свои собственные с помощью своего 3D-принтера. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных конструкций натяжителей ремня и их действие для увеличения натяжения ремня принтера.

• Пружинный натяжитель ремня — В этом небольшом натяжителе используется металлическая спиральная пружина для сжатия дополнительного провисания с обеих сторон ремня. Эти натяжители экономичны и могут быть приобретены оптом, но они могут быть не такими прочными или долговечными, как некоторые другие модели натяжителей.

• Привинчиваемый натяжитель ремня — Этот тип натяжителя оси X крепится к ремню с помощью винтов, а не с помощью пружины. Это упрощает установку и регулировку ремня в случае необходимости внесения изменений. Они немного дороже подпружиненных натяжителей, но простота использования компенсирует разницу.

• Устройство для натяжения ремня с трехмерной печатью — Многие поклонники трехмерного принтера предпочитают создавать свои собственные устройства для натяжения ремня с помощью своего принтера.На форумах по 3D-печати и в видеороликах YouTube можно найти множество различных шаблонов дизайна. Или, если вы готовы принять вызов, включите принтер и попробуйте создать свой собственный!

Как отрегулировать натяжение ремня принтера по оси Y?

Ремень принтера, который проходит по оси Y принтера, проходит через небольшой шаговый двигатель, который отвечает за создание трехмерности вашего дизайна. Он не такой тяжелый и сложный, как двигатель экструдера, который движется вдоль ремня оси X, поэтому он не подвергнет ремень оси Y такому износу.Однако это не означает, что вы не столкнетесь с проблемой напряжения вдоль оси Y.

Поскольку ремень оси Y не принимает на себя столько нагрузки при печати, как ремень оси X, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами трения или скольжения, которые можно легко устранить, затянув несколько винтов с помощью плоскогубцев или шестигранный ключ. Тем не менее, вы всегда должны тщательно проверять свой ремень оси Y перед началом печати, чтобы убедиться, что он равномерно натянут, и что ничего не трется и не цепляется за ремень.

Как обеспечить надежное натяжение ремня принтера?

То, что вы, наконец, нашли правильное натяжение, не означает, что оно останется таким без небольшого ухода и ухода. Перед тем, как начать печать, вы всегда должны проверять свои шкивы и шестерни, чтобы убедиться, что ничего не упало или не пропало, и что в них не попала пыль или мусор. Чем лучше будет работать остальная часть принтера, тем легче будет найти правильное натяжение ремня принтера для следующей печати.

После того, как вы установили надлежащее натяжение и исправили все проблемы с принтером, которые могли способствовать проблемам с натяжением, вы должны немедленно узнать ответы на следующие вопросы:

• Каково ощущение натяжения ремня принтера, когда оно правильно настраивать?
• Какой звук издает ремень принтера при правильном натяжении?
• Насколько сильно должен прогибаться ремень моего принтера, когда он правильно настроен?
• Какие другие части моего принтера (шкивы, экструдеры) способствовали возникновению проблемы с натяжением, и как я их отрегулировал?

Это может быть интересно, когда вы найдете правильное натяжение, чтобы сразу перейти к процессу печати, не записывая и не запоминая точные характеристики натяжения ремня.Если вы собираетесь регулярно продолжать 3D-печать, вы сэкономите значительное количество времени и сэкономите нервы, зная, где именно вам нужно напряжение и какое обслуживание необходимо, чтобы оно работало наилучшим образом.

Что произойдет, если ремень моего принтера порвется?

В неудачном сценарии, когда ваш ремень полностью рвется, вы ничего не можете сделать, кроме как купить новый. Многие принтеры поставляются со спецификациями о том, какой тип ремня вам понадобится. Если вас не устраивает качество предыдущего ремня, вы можете начать поиск нового.При поиске нового ремня для принтера обратите особое внимание на следующие характеристики:

• Из какого материала изготовлен ремень для принтера?
• Каков уровень шага на ремне принтера?
• Какой формы зубья на ремне принтера?

Из какого материала изготовлен пояс для принтера?

Большинство ремней для принтеров, представленных на рынке, изготовлены из резины или неопрена и армированы стекловолокном, чтобы они не соскользнули с шестерни или шкива.Однако резина со временем будет растягиваться, поэтому вам в конечном итоге придется отрегулировать натяжение. Другой распространенный материал — полиуретан со стальным сердечником, который сопротивляется растяжению, но не так гибок, как резиновые ремни, что увеличивает вероятность их разрыва.

Какой уровень шага на ремне принтера?

Термин «шаг» относится к расстоянию между каждым из зубцов на поверхности ремня. Для 3D-печати вам следует искать ремень с шагом 2 мм или 3 мм, чтобы обеспечить плавное движение ремня вдоль своих шестерен.Любое большее расстояние между зубцами приведет к резким движениям, которые снизят точность вашего отпечатка.

Какой формы зубья на ремне принтера?

Некоторые новые ремни для принтеров изготавливаются с изогнутыми зубьями в отличие от традиционной трапециевидной формы. Изогнутые зубы должны быть и прочнее, и тише последних. Также предполагается, что цилиндрическая форма уменьшает «люфт», который относится к неплотному соединению между зубьями ремня и зубьями его шкива.Чем меньше люфт между зубьями ремня и зубьями шкива, тем более плавно и точно будет работать ваш принтер.

Как узнать, какой ремень лучше всего подходит для моего принтера?

Может потребоваться много отпечатков и много разных стилей ремней принтера, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего принтера и какой уровень натяжения позволяет ему работать наилучшим образом. Как только вы обнаружите правильное натяжение ремня и сможете распознать и решить проблемы, которые могут помешать ему работать наилучшим образом, вы будете готовы с уверенностью и легкостью печатать безупречный дизайн.

% PDF-1.4 % 12 0 объект > эндобдж xref 12 64 0000000016 00000 н. 0000001643 00000 н. 0000001716 00000 н. 0000002169 00000 н. 0000002376 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002839 00000 н. 0000002892 00000 н. 0000004312 00000 н. 0000004417 00000 н. 0000004439 00000 н. 0000012445 00000 п. 0000012467 00000 п. 0000019950 00000 п. 0000019972 00000 п. 0000029056 00000 п. 0000029078 00000 п. 0000037913 00000 п. 0000037935 00000 п. 0000046379 00000 п. 0000046401 00000 п. 0000047902 00000 н. 0000048012 00000 п. 0000048117 00000 п. 0000056843 00000 п. 0000056865 00000 п. 0000065036 00000 п. 0000065058 00000 п. 0000065181 00000 п. 0000065305 00000 п. 0000066264 00000 п. 0000069835 00000 п. 0000073055 00000 п. 0000073203 00000 п. 0000073567 00000 п. 0000075761 00000 п. 0000075842 00000 п. 0000076189 00000 п. 0000076823 00000 п. 0000076904 00000 п. 0000077258 00000 п. 0000077753 00000 п. 0000077834 00000 п. 0000078193 00000 п. 0000078917 00000 п. 0000078998 00000 п. 0000079348 00000 п. 0000079901 00000 н. 0000079982 00000 п. 0000080331 00000 п. 0000081110 00000 п. 0000081191 00000 п. 0000081548 00000 н. 0000082172 00000 п. 0000082253 00000 п. 0000082616 00000 п. 0000083289 00000 п. 0000083370 00000 п. 0000083731 00000 п. 0000084407 00000 п. 0000084488 00000 н. o> эндобдж 74 0 объект > ручей τZ [& MlP {čsjKoe.t-oQ \ 9Fnv5 / * YA h9ӗCXoa {\:! 3et 琈 wo8KYYæBC «/ t9ґ; qC% LKe ‘ конечный поток эндобдж 75 0 объект 196 эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > / XObject> / ExtGState> / ColorSpace> >> эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект [ / Индексированное / Устройство RGB 255 41 0 R ] эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект 7928 эндобдж 22 0 объект > ручей ܲ | $ sD, sD {vJ [! TjpƤYAtE # ‘[57jJʿwIXo | ޸> JmxgF1ic

Поддержание натяжения ремня — Sail Magazine

Я не знаю, как вы, но долгое время у меня всегда были проблемы с подключением дизельного генератора приводной ремень натянут правильно.Во-первых, двигатель установлен назад, поэтому, чтобы проверить натяжение ремня, мне сначала нужно опорожнить рундук кабины, затем залезть в него и искривляться, пока я не смогу засунуть руки и голову под подошву кабины и занять правильное положение, чтобы дотянуться до него. ремень и шкивы. К счастью, ремень всегда нуждается в регулировке, поэтому усилия никогда не пропадут даром.

Кроме того, что меня действительно раздражало, так это то, что после обычной болтовни ослабления поворотного болта и стяжного болта на регулировочном рычаге, а затем раздвигания шкивов в стороны с помощью длинной отвертки до тех пор, пока натяжение не станет правильным, а затем повторного затягивания болтов пояс всегда был немного шире, чем я хотел.Отвертка неизбежно соскользнет, ​​или я неверно оценю натяжение, или и то, и другое. Нельзя было обойти стороной тот факт, что это была одна из тех работ, для которых действительно нужны были три руки, и результатом того, что было всего две, был двигатель, покрытый этой мелкой черной пылью, которая сходила с плохо отрегулированных приводных ремней — не говоря уже о частых спускается в темницу, чтобы повторить все заново.

И вот однажды я обнаружил романтическое название «Разъем натяжения ремня». Внезапно натяжение ремня не только потеряло всю эмоциональную напряженность, но даже приобрело некую элегантность.

Этот умный инструмент имеет одну цель и только одну цель: раздвинуть два шкива, тем самым создав натяжение соответствующего ремня. Поместите его между шкивами, которые вы хотите разделить, а затем проверните шестигранный корпус гаечным ключом, чтобы удлинить стержень с резьбой с изогнутым выступом на его конце, пока ремень не будет должным образом натянут. После этого вы можете зажать гайку на поворотном болте и затянуть стяжной болт на регулировочном рычаге на досуге, напевая на ходу веселую мелодию. Блестяще! Нет ничего лучше, чем использовать правильный инструмент для работы, особенно инструмент, о существовании которого вы даже не подозревали.

Это одна из тех мелочей, которые превращают неприятную работу в простую и быструю задачу обслуживания. Вы можете купить эти изящные инструменты в MSC Direct примерно за 20 долларов.

Ремень Love

• Слишком натянутый ремень может вызвать износ подшипников шкива, а слишком свободный ремень может повлиять на выходную мощность генератора.

• Как правило, если ремень прогибается не более чем на полдюйма, когда плотно протыкал пальцем, натяжение примерно правое.

• Ремни недорогие, их следует заменять ежегодно вместе с моторным маслом и топливными фильтрами.Оставьте старый как запасной

• Если вы установили новый ремень, проверьте его регулировку через несколько часов езды. Он ослабнет, и, возможно, потребуется подтянуть его.

• Удалите грязную черную пыль с двигателя и генератора. Это может испортить деликатные внутренние работы генератора. Губка или тряпка, покрытая WD40, хорошо подойдет

Измерение натяжения ремня, выравнивание и калибровка — Shapeoko

Сообщение о натяжении ремня, о том, как его измерить, какое влияние оно оказывает и почему вам нужно управлять натяжением ремня, чтобы с пользой откалибровать и выровнять машину.

Как обычно, здесь нет никаких критических замечаний к машине, на самом деле, кажется, был сделан довольно умный выбор дизайна.

Меня беспокоит вопрос натяжения приводного ремня. Сколько у вас должно быть, как это проверить и как это влияет на производительность машины. Мне не удалось найти какие-либо количественные данные, которые можно было бы использовать, поэтому я пошел и начал измерения; и обнаружили, что натяжение ремня очень важно, если вы хотите эффективно выровнять и откалибровать машину.

TLDR

• Натяжение ремня означает удлинение ремня, если ваши ремни Y не имеют равного натяжения, ваша машина не может быть квадратной, и калибровка шагов Y на мм может быть действительна только для одного положения X.Вы можете исправить это довольно легко, используя метод настройки частоты, дергая ремни и настраивая обе оси Y на одну и ту же ноту.
• Натяжение ремня, которое легко достигается с помощью немодифицированных зажимов натяжителя Shapeoko, значительно превышает рекомендуемые радиальные нагрузки вала для обычного шагового двигателя NEMA23. Результатом постоянной высокой радиальной нагрузки являются усталостный отказ (защелкивание вала) и преждевременный выход из строя подшипников
• Измерить натяжение ремня легко, это можно сделать с помощью дешевых весов для багажа или бесплатного приложения для телефона
• Проверка натяжения ремня в рамках технического обслуживания, вероятно, предупредит вас, когда усиливающие элементы в ремне начинают выходить из строя

У меня пока нет оснований полагать, что увеличение натяжения ремня уменьшает люфт или иным образом помогает машине, по крайней мере, в линейном диапазоне натяжения ремня и радиальной нагрузки, приемлемой для шаговых двигателей.

Я буду добавлять звон ремня к моим регулярным проверкам машины, в частности, чтобы проверить балансировку оси Y, я также периодически буду снимать числа в приложении для телефона, чтобы проверить, растягиваются ли мои ремни.

Я также не буду пытаться выровнять или откалибровать мою машину только в одном положении, я буду проверять назад и спереди после уравновешивания натяжения ремня Y в будущем.

Вот видео, показывающее, как проводить измерения.

Также большое спасибо @Julien за его помощь, предложения и измерения на его машине.

Измерение — прогиб ремня

Первый метод — отклонить ремень в середине пролета и измерить требуемое прогиб и усилие. Именно так работают датчики натяжения ремня на двигателях для клиновых ремней и т. Д.

При выключенном питании машины сдвиньте направляющую X и каретку Z до упоров. Теперь отметьте середину промежутка ремня между ведущим шкивом и натяжителем, это около 450 мм на XXL.

На этой отметке поместите блок высотой около 25 мм (1 дюйм) для длинной направляющей на XXL или XL или блок высотой около 10 мм для варианта с короткой направляющей.Когда ремень находится в нормальном положении, отметьте на нем верхнюю часть ремня, а затем измерьте расстояние между отметкой и верхом блока, то есть насколько далеко мы поднимем ремень из нормального положения, наше отклонение d.

Обернув багажные весы петлей вокруг ремня, потяните ремень вверх, пока верхняя часть ремня не будет на одном уровне с верхней частью блока. Для проверки этого достаточно пальца, и запишите измеренный «вес» в качестве нашей меры отклонения. Force F.

Зная модуль натяжения ремня из данных поставщика (Gates) или измерений конкретного ремня (благодаря the_real_janderson see thread), мы можем затем вставить эти числа в простую электронную таблицу и получить статическое натяжение ремня на нашей машине.

Измерение — Тон ремня

Намного более простой способ измерить натяжение ремня — это натянуть его и измерить частоту этого звука. Для этого я использую приложение для натяжения ремня Gates Carbon Drive для велосипедов. Это бесплатно и имеет правильный диапазон размеров.

Чтобы измерить натяжение с помощью метода тона ремня, нам необходимо иметь известную длину ремня, по которой мы можем воспроизводить чистый звук при протяжке. Сделать это;

Отмерьте и отметьте подходящую длину на вашей алюминиевой профильной направляющей. Я начинаю с 200 мм от концевой пластины и, используя длину 500 мм, 280 мм кажется хорошим числом для более коротких направляющих обычной машины или станка XL.

Вставьте небольшой блок или хвостовик фрезы дюйма (спасибо Жюльену) под ремень с каждой стороны ваших меток, убедитесь, что вы получили правильные стороны и что расстояние между блоками без поддержки ремня соответствует тому, что вы измерили.

Теперь пошевелите ремнем, вы должны получить довольно четкий тон без ударов ремня по направляющей или слишком сильного гудения.

Приложение Gates предназначено для использования с более низкими частотами на велосипедных приводных ремнях, кажется, что оно сбивается с толку, когда оно какое-то время открыто, поэтому я закрываю его и снова открываю для каждого измерения.Поднесите микрофон телефона к ремню и позвольте ему звонить. Вы получите серию образцов, в которых приложение «запускается» по звуку, а частота в отчетах дает разумное среднее значение для «хороших» образцов. Повторите для каждого пояса.

Шапоко, XL и XXL

До сих пор здесь все касалось моей машины XXL, как соотносятся числа для Shapeoko обычного размера или короткие оси Y на XL?

Я ожидал, что короткие рельсы покажут примерно вдвое большее натяжение, чем длинные рельсы, так как натяжители имеют болты одинаковой длины, но это не похоже на случай.Похоже, что ремень проскальзывает на натяжителе, когда вы затягиваете болт, довольно хорошо регулируя натяжение в целевом диапазоне.

Кажется, это ключевой момент — натяжитель ремня пытается помешать вам сломать шаговые двигатели.

Следующие вопросы относятся к теме «Какую частоту и расстояние я должен использовать на своей машине?»

Жюльен тестировал 275 мм на своей машине, 280 мм — это почти 11 дюймов, так что…

Квадрат и калибровка

Итак, что насчет возведения в квадрат и калибровки?

Если вам нужны квадратные соединения и детали, важно получить основание машины и Y-образные направляющие ровно и под прямым углом.Также важно убедиться, что направляющая X находится под прямым углом между двумя направляющими Y. На моем мне пришлось установить регулировочную планку X, чтобы она была достаточно близко к квадратной.

Типичные размеры:

• Расстояние от угла до угла и расстояние между концевой пластиной Y и опорной пластиной рельса для обеспечения прямоугольности основания
• Что ось X расположена под прямым углом к ​​пластинам направляющих Y и направляющих Y.

Правильная базовая геометрия — ключ к получению квадратных деталей на любом станке.

Проблема в том, что мы натягиваем приводные ремни Y, растягивая их, это изменяет шаг зубьев ремня, на котором мы основываем параметры GRBL 100 и 101 долларов, 40 шагов на мм.Когда Shapeoko запускается, он движется к задней части направляющих Y к переключателю самонаведения на правом поручне, предполагает, что расстояние самонаведения по оси Y хорошее влево и вправо, а затем делает шаги вперед оттуда на обоих моторах Y, предполагая, что оба Y имеют такое же расстояние шага.

Если эти два ремня не имеют одинакового натяжения, при условии, что они из одной партии и не изношены, они также не будут иметь одинаковый шаг, а это означает, что к тому времени, когда ваша машина выйдет вперед, X ось смещена.Кроме того, ваши расстояния Y будут зависеть от того, находится ли каретка Z дальше влево или вправо. Это небольшая проблема, если вам нужны точные или квадратные детали, особенно если вы используете что-то вроде вертикального переднего крепления для резки ласточкин хвоста.

(опять же, благодаря измерениям в этой резьбе для данных модуля натяжения ремня)

Взяв все значения для моей машины, я проверил это, чтобы увидеть, насколько я плохо себя чувствую.

Мои левая и правая оси Y были;

Эти значения кажутся разумными с учетом доступной длины винта регулировки натяжения.

Если числа верны, то я отклоняюсь от квадрата на 0,7 мм, просто подбегая к передней части станка, что является немного издевательством над аккуратной регулировкой планки X, чтобы она была перпендикулярна пластинам Y (а также объясняет, почему, когда Я использую кромкоискатель на моем рамном квадрате, прикрепленном к доске для отходов, это не квадрат…).

Итак, я измерил зазоры между пластиной каретки Y и вертикальными стальными опорами Y-рельса сзади при наведении и перемещении до упора вперед. Обратите внимание, что это измерение предполагает, что концевые пластины Y и направляющие Y имеют совпадающие размеры слева направо;

Немного совпадение, 0.7 мм вне квадрата к тому времени, когда я доберусь до передней части, для очень небольшой разницы в натяжении всего 3 Гц, то есть от B2 до B2.

Я выровнял тона, сняв некоторое напряжение с левой Y-образной планки и повторно измерив, теперь у меня есть смещение на 0,3 мм спереди, что достаточно близко без каких-либо более подробных измерений.

Далее — Сколько это уже слишком? и математика

.