Как разобрать лямбда зонд: Страница не найдена – АвтоТоп

Содержание

Как отремонтировать лямбда-зонд

Как отремонтировать лямбда-зонд?

Некорректная работа двигателя, плавающие обороты, хлопки в выхлопной системе и рывки при передвижении авто — все эти проблемы говорят о том, что кислородный датчик вышел из строя. Однако не всегда у автовладельца имеются средства для замены или программного отключения лямбда зонда. В некоторых случаях может помочь достаточно несложная процедура восстановления датчика, достаточно выполнить диагностику в сервисном центре или автомастерской.

Причина выхода из строя лямбда зонда

Перед тем, как заняться ремонтом, следует изучить информацию, что нужно знать о лямбде, где находятся датчики и принцип работы устройства.

Самая распространенная причина поломки прибора — некачественное топливо. В нормальном режиме работы датчик находится под воздействием температуры свыше 300 градусов и через него проходят продукты горения топлива. Несгоревшие остатки и сажа в выхлопных газах образовывают налет, мешающий корректной работе прибора.

Чтобы очистить его электроды от нагара, зонд необходимо аккуратно демонтировать и разобрать, сняв защитные колпачки.

Разборка и чистка датчика

Демонтаж датчиков рекомендуется в горячем состоянии, в этом случае сорвать гайки гораздо легче. После отключения проводов и полного остывания прибора, необходимо аккуратно спилить первый и второй защитный колпачок, чтобы добраться до керамического стержня с платиновыми электродами.

Нагар на электродах категорически нельзя снимать механическим способом, можно повредить платиновое напыление. В таком случае датчик окончательно выйдет из строя и потребуется замена лямбда зонда. Поэтому для их очистки используют ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины.

Этапы очистки датчика:

погружение лямбда зонда в емкость с кислотой на 20 мин;
аккуратное освобождение от остатков нагара мягкой кистью;
визуальный осмотр прибора и принятие решения о дальнейшей чистке;
в случае сильного загрязнения — можно разогреть датчик газовой горелкой и охладить, процедуру повторить несколько раз;
при удовлетворительном результате собрать прибор, закрепив защитные колпачки сваркой.

В некоторых случаях такая очистка может помочь и без полной разборки датчика, поэтому первоначально можно выполнить процедуру замачивания его в кислоте в сборе. И лишь при неудовлетворительных результатах произвести вскрытие прибора и повторное замачивание с последующим подогревом.

Если проблема не решилась вышеописанными способами, наиболее простым и надежным вариантом станет установка обманки лямбда зонда с предварительной диагностикой и последующей настройкой программного обеспечения.

Как разобрать датчик кислорода

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода.

Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Методы очистки лямбда-зонда самостоятельно.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика. В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным.

Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Пошагово это выглядит следующим образом.

Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.

Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
Если есть необходимость, процедуру повторите ещё нескол

Ремонт и замена лямбды-зонда на Toyota Camry своими руками

380 Просмотров 27 Мар 20

Как самостоятельно проверить лямбда зонд на исправность

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако, понять, что датчик неисправен, возможно, и самостоятельно. Для этого:

Изучают руководство. Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика

На них и важно ориентироваться

Открыв и осмотрев моторный отсек, находят зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или светлого налета скажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы авто, так как попадание на них грязи и тяжелого металла не сулит ничего хорошего.
Если наконечник чист, проверку продолжают. Для этого датчик отключают и присоединяют к вольтметру. Авто заводят, увеличивая обороты до 2500/мин и, снижают до 200. Показания рабочего датчика варьируются в диапазоне 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или меньшие значения свидетельствуют о неисправности.

Также проверить зонд можно с помощью обедненной смеси, спровоцировав в вакуумной трубке подсос. В этом случае показания вольтметра при исправном приборе низки – до 0,2 Вт и ниже.

Схема устройства

Рассмотрим схему зонда, дающую представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять места расположения деталей, подверженных поломкам.

Пример конструкции зонда

Конструкция включает:

1 — металлический штуцер, предназначенный для установки зонда, на внешней поверхности имеются грани под ключ, ниже расположена резьба;
2 — керамический изолятор;
3 — уплотнительный элемент для ввода жгута проводов;
4 — сигнальные провода;
5 — металлический защитный колпачок, оснащенный вентиляционными продухами, предназначен для защиты измерительного элемента от повреждений;
6 — пружинная контактная часть;
7 — чувствительный элемент, выполненный из керамики;
8 — нагревательный стержень;
9 — вентиляционный канал;
10 — внешний металлический корпус.

Признаки неисправности лямбда зонда

Вечного, созданного руками человека – не существует. Любая техника, рассчитанная на тонкий анализ способна выходить из строя по многим причинам. Датчики кислорода – не исключение.

Рассмотрим подробно:

Возросший уровень СО. Выявить самостоятельно концентрацию, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда, показатели говорят о неисправности зонда.
Возросший расход топлива. Инжекторные автомобили оснащены табло, на котором указано количество потребляемого горючего. Также об увеличении можно судить, если частота заправки превышает обычную.
Световая сигнализация, ориентированная на работу лямбда зонда постоянно горит. Это лампочка Check Engine.

Кроме описанных признаков дестабилизации работы кислородного датчика, оценить качество выхлопного газа можно визуально – светлый дым говорит о перенасыщенности воздуха в смеси, клубы густого черного дыма – противоположно, о чрезмерном перерасходе топлива.

Описание устройства и где находится

С появлением систем электронного впрыска бензина перед конструкторами встала задача корректировки состава топливной смеси. Для этого стали применяться . Устройства поддерживают состав топливной смеси в определенных переделах, что позволяет обеспечивать максимальную эффективность каталитического нейтрализатора. При иных составах смеси нейтрализатор начинает работать некорректно и выходит из строя.

В зависимости от конструкции выхлопной системы используется один или два датчика:

Первый установлен непосредственно в выхлопном коллекторе и замеряет состав выхлопных газов перед каталитическим нейтрализатором. На ранних системах этот девайс был единственным.
С введением нормативов Евро-3 стал применяться второй зонд, расположенный после нейтрализатора. анализирует данные от двух зондов и косвенно оценивает эффективность работы катализатора, а также корректирует состав смеси.

Варианты исполнения лямбда-зондов

Производители установили для изделий срок службы:

зонд без спирали подогрева — не более 80 тыс. км;
узел с подогревом — до 100 тыс. км;
планарные (широкополосные) зонды — до 160 тыс. км.

Заявленный ресурс зондов не является точным. Срок работы устройств зависит от множества факторов и может быть меньше или больше указанных значений.

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Производители лямбда-зондов позиционируют детали, как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с определенным успехом пытаются разбирать и ремонтировать датчики, собирая из двух или более поврежденных устройств одно работоспособное.

Владельцу автомобиля следует помнить, что подобный ремонт лямбда-зонда является временным мероприятием. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать в качестве запасного.

Ремонт нагревательного элемента

Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным нагревательным элементом:

Аккуратно распилить внешний корпус датчика.
Аналогичным образом распиливается второй датчик.
Вынуть из распиленных корпусов нагревательные стержни. Целое устройство необходимо протереть от нагара и грязи сухой материей. Использовать чистящие вещества не рекомендуется, поскольку возможно повреждение нагревателя в результате химических реакций.
Установить нагреватель в зонд, который будет применяться на автомобиле.
Спаять корпус медно-фосфорным припоем, имеющим температуру плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла применяется газовая ювелирная горелка.
Проверить работоспособность изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированное устройство не работает, то можно попробовать поменять нагреватель еще раз. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс ремонта.

Ремонт неисправной проводки

Встречаются рекомендации по установке дополнительного резистора в цепь обогрева при выходе ее из строя. По идее авторов полученное сопротивление должно давать корректный сигнал в блок управления и выключать информацию об ошибке. Фактически так и происходит, но срок жизни дополнительного сопротивления составляет от нескольких часов до нескольких дней. Нагревающийся до высоких температур резистор может стать причиной возгорания в моторном отсеке.

Устранить неисправность, связанную с разорванным жгутом проводки, можно следующим образом:

Пропилить корпус на верхней части зонда.
Демонтировать полностью старые провода, поскольку изоляция со временем изнашивается и трескается.
Вынуть из колодки-донора пины с припаянными проводами. В качестве донора может использоваться любая штекерная колодка из имеющихся в наличии.
Для дальнейшей работы необходимо выпаять из пинов соединительные элементы.
Собрать новый жгут проводки, используя штатное резиновое уплотнение от зонда.
Установить на концы проводов снятые соединительные элементы.
Соединить проводку с ответными кабелями лямбда-зонда.
Обжать контакты и дополнительно пропаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
Запаять корпус и промазать место ввода жгута проводов в датчик термостойким герметиком.

При ремонте проводки лямбда-зонда рекомендуется на каждом этапе проверять отсутствие замыканий проводником на «массу» или между собой.

Очистка от нагара и сажи

Еще одним вариантом ремонта является очистка измерительного элемента от нагара и сажи:

Аккуратно спилить защитные колпачки.
Выдержать датчик в ортофосфорной кислоте, затем аккуратно счистить нагар кисточкой. Не рекомендуется прилагать усилие, поскольку измерительный элемент крайне хрупкий.
При необходимости дополнительно очистить элемент путем нагрева на газовой горелке. Процедуру следует выполнять аккуратно, поскольку возможно растрескивание детали. Рекомендуемый в ряде источников нагрев и охлаждение холодной водой делать запрещено, поскольку это приведет к полному выходу зонда из строя.
Собрать датчик обратно, соединив детали тугоплавким припоем или точечной сваркой.

Обманка кислородного датчика своими руками

Не допуская затягивания регулярного техосмотра – в частности, для лямбда датчика он происходит через каждые 30 тыс. км – владелец авто обеспечивает бесперебойную эксплуатацию прибора. Через 100 тыс. км, ему требуется полная замена.

Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива – не удастся. В результате нагар или отложения свинца станут причиной постоянного реагирования светового индикатора Check Engine. Чтобы автовладельца это не беспокоило, проблему решают с помощью обманки.

Типы конструкций

В зависимости от финансовых возможностей, своими руками изготавливают бронзовые детали проставки, покупают технологические электронные варианты, устраивают перепрошивку всего блока управления. Опишем подробно каждый способ:

Самодельное устройство

Корпус представляет собой бронзовую деталь, отличающуюся высоким сопротивлением к температуре. Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание просачивания выхлопных паров. Отверстие для их выхода в проставку не более 3 мм.

Принцип действия устройства таков: керамическая крошка внутри цилиндра покрытая слоем катализатора под действием выхлопного газа и кислорода окисляется, отчего концентрация снижается, и датчик принимает значение за норму. Вариант бюджетен, однако, для автомобилей высокой ценовой категории неприемлем – в конце концов, автоматика должна работать на результат.

Электронная обманка

Специалисты в пайке схем могут «сварганить» обманку для кислородного датчика своими руками. Для этого требуется конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, чьи знания ограничены, воспользоваться способом не может – непонимание процессов грозит негативно сказаться на всем блоке управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип действия эмулятора с микропроцессором таков:

Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
После этого формирует импульс соответствующий сигналу со второго.
Как результат, получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как значение на входе всегда меньше критического.

Перепрошивка

Обмануть кислородный лямбда датчик, возможно, с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора – датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть где выхлопные пары отсутствуют или есть в малом, не влияющем на результат анализа, количестве.

Это особенно касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно – ни в коем случае не через интернет – или устанавливается у доморощенных умельцев. В противном случае ущерб, нанесенный авто в будущем не должен вызывать недоумения у собственника машины.

Инструкция по замене датчика своими руками

Перед началом работ требуется подготовить материалы и инструменты:

Новый зонд.
Гаечный ключ или насадку, которая позволит выкрутить корпус датчика из коллектора. На некоторых автомобилях можно попытаться снять устройство обычным рожковым ключом на 22 мм или газовым разводным ключом. Но основная часть машин требует использования специализированной насадки.
Удлинитель для насадки.
Динамометрический ключ до 50-100 Н/м.
Защитные перчатки и нарукавники, поскольку работы производятся на нагретом коллекторе.
Гаечные ключи для демонтажа защитных теплоизоляционных экранов и/или коллектора.

Менять лямбда-зонды следует на такую же модель или аналогичную, подходящую по параметрам. Устанавливать первый попавшийся датчик нельзя. Перед монтажом нужно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую производителем.

Приблизительная последовательность действий при замене первого зонда:

Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. При этом происходит термическое расширение элементов выхлопной системы, что позволяет облегчить задачу выкручивания сенсора из коллектора или выхлопной трубы.
Выключить двигатель.
Снять клемму с аккумулятора для исключения вероятности запуска электрического вентилятора системы охлаждения.
Аккуратно разъединить разъем зонда с проводкой.
Надеть защитные перчатки и снять провод зонда с фиксаторов.
При помощи насадки выкрутить зонд. На этом этапе возможны трудности, поскольку стык зонда и коллектора забивается ржавчиной и сгоревшей смазкой. Для облегчения процесса может применяться локальный прогрев газовой горелкой, который позволяет выжечь ржавчину. После этого следует попытаться сдернуть зонд с места, если деталь не начала откручиваться — прогрев повторить заново.
Протереть место установки от остатков старой графитной смазки.
Проверить наличие штатной смазки на резьбе нового зонда. Средство может входить в комплект поставки в отдельном пакетике. Смазывающее вещество наносится тонким равномерным слоем на резьбу. Категорически запрещается нанесение на защитный колпачок, поскольку это приводит к образованию твердого нагара и ухудшению параметров работы зонда. Если на автомобиле использован датчик, закрепленный двумя болтами, то они не нуждаются в смазке.
Аккуратно закрутить датчик на место от руки до упора.
Затянуть зонд ключом с требуемым моментом. Большинство производителей указывают силу 40-45 Н/м, но рекомендуется уточнять значение по сервисной литературе. При отсутствии динамометрического ключа затяжка производится доворотом зонда на 180º после закручивания рукой до упора.
Проложить жгут по фиксаторам, закрепить при необходимости хомутами.
Подключить аккумулятор и удалить ошибки из блока управления. Ошибки убираются при помощи компьютера или иным способом (в зависимости от марки и модели автомобиля).

При установке зонда требуется соблюдать момент затяжки. Превышение силы приводит к разрушению корпуса зонда или срыву резьбы, низкий момент является причиной прорыва выхлопных газов и неравномерного прогрева детали.

Конструкция, принцип действия и место установки

Датчиком оснащены только автомобили с инжекторными двигателями. Месторасположение в выхлопной трубе после катализатора. Кислородный датчик двойной комплектации может располагаться и до катализатора, обеспечивая усиленный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную эксплуатацию прибора.

Принцип действия:

Электроника авто, отвечающая за дозировку топлива, посылает сигнал о требовании подачи на форсунку.
Соответственно, кислородный прибор определяет нужное количество воздуха для образования правильного состава смеси.
Настройки прибора позволяют соблюсти требования к экологической и экономической составляющей вопроса эксплуатации авто – исключить перерасход топлива и загазованность среды.

Современные автомобили оснащаются прогрессивными устройствами – катализаторами и парными датчиками – позволяющими снизить негативные влияния выхлопов и расход дорогостоящего ГСМ. Однако, в случае поломки дорогого варианта датчика, «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда зонда

Внешне, прибор выглядит как стальной удлиненный корпус-электрод с выходными проводами и платиновым напылением. Внутри устройство представляет собой следующее:

Контакт, соединяющий провода с электрическим элементом.
Уплотнительная диэлектрическая манжета для безопасности с отверстием для входа воздуха.
Скрытый электрод из циркония, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300–1000 градусов.
Защитный температурный экран с выходом для отработанного газа.

Датчики бывают двухточечными или широкополосными. Классификация приборов не влияет на внешнее и внутреннее устройство, однако, оказывает существенное различие на принцип работы. Описанный прибор выше является двухточечным, второй – модернизированный вариант.

Подробнее о нем:

Кроме двухточечной конструкции, датчик содержит еще и закачивающий элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами, на блок управления поступает сигнал. Подача тока на закачивающем элементе усиливается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где происходит определение уровня концентрации отработанных паров.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на продуктивности и результате. Горючий продукт, не отвечающий всем установленным ГОСТам и регламентам, нередко служит первопричиной, почему датчик не показывает достоверных результатов или, вообще, выходит из строя. На поверхности электродов откладывается свинец, делая лямбда зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

Механическая неисправность. От вибрации и/или активной эксплуатации авто, корпус датчика повреждается. Ремонту или замене комплектующих прибор не подлежит. Гораздо рациональнее будет приобретение и установка нового.
Некорректная работа топливной системы. Со временем сажа, образованная в результате неполного сгорания топлива оседает на корпусе, попадает внутрь впускных отверстий зонда. Показания становятся неправильными. Проблему изначально купируют своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее не удастся – кислородный датчик, это расходная деталь, подлежащая своевременной замене.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять собственного «коня» на периодическую диагностику для определения проблем. Тогда, функциональность приборов, в том числе и лямбда зонда, будет сохранена

Павшим в неравной борьбе с

Павшим в неравной борьбе с

Лямбда-зондом посвящается.

История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.

Предисловие.

Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B3 самых первых выпусков с двигателем RP.

И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.

Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.

Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.

ЗАМЕЧАНИЕ 1:

Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.

В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.

Как вариант могу предложить купить лямбду и с ней походить по магазинам, примеряя к разным ключам, в том числе и с «забугорными» дюймовыми размерами.

Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком. (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)

Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.

Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.

ЗАМЕЧАНИЕ 2:

резьба на лямбде 18х1,5

Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.

Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.

Но… Времени не хватило и руки не дошли…

Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.

А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.

ЗАМЕЧАНИЕ 3:

Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду (естессно, если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.

И начались мои приключения.

Действие первое. Трагическое.

Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.

Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.

Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.

Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.

Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда

В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).

На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.

На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.

Рис 3. Собственно новый лямбда зонд

Для интересующихся привожу маркировку:

Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда

Вернёмся к замене лямбды…

Как я уже писал, решил менять только потроха.

Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.

Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.

Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.

Вот что получилось:

Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд

ЗАМЕЧАНИЕ 4:

Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.

Рассмотрим поподробнее:

Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда

В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…

На половине «детальки» видна пористая структура, от которой идут два проводника: внешний, прижатый к корпусу и внутренний, прижимающийся к пятачку проводника в керамическом изоляторе.

Отмечу так же, что часть с резьбой является достаточно толстостенной и сделана явно не из латуни (на фото слева видно), в то время как основная часть корпуса являет из себя тонкостенную латунную трубочку. Так вот: след от «сварки» на корпусе как раз и проходит по границе толстой резьбовой части. Но в то же время трубочка корпуса крепится на резьбовой части не сваркой, а вальцовкой (на Рис.3 и Рис.4 эту вальцовку прекрасно видно). Очень похоже, что вариант «новая лямбда в старом корпусе» изначально закладывается в конструкцию и «след от сварки» является именно тем местом, где надо вскрывать корпус.

Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.

В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):

Рис 7. Детали и внешний вид «нового лямбда зонда в старом корпусе»

Ничего сложного…

Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах), который работает при очень высоких температурах.

Внешне этот клей очень напоминает «холодную сварку».

В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.

Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.

Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…

И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ!!!!!

Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части!!!!!!

Рассверлить эту оставшуюся часть мне не удалось (не подлезешь туда), и сточить керамику тоже не удалось. К вопросу о прочности керамики: Об нее легко стачивался диск «болгарки», не оставляя на цилиндрике изолятора заметных следов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:

Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя!!!

Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.

А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.

И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….

Действие второе. Оптимистическое.

Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.

Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.

Лирическое отступление 1.

Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.

В выбранной мной мастерской меня тоже заставили насторожиться. Когда я сказал, что хочу завтра заехать купить прокладки, в том числе и прокладку ГБЦ, они удивленно спросили «а зачем? ты же только недавно ставил новую!!!»… А вот я не уверен, что экономия в данном случае уместна… Навряд ли будет хорошо использовать повторно такие критичные вещи.

В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.

Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).

Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески, слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP, где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.

Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).

Короче, выкрутили…

И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…

Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:

Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.

ЗАМЕЧАНИЕ 6:

Категорически не советую применять силу при закручивании лямбда зонда. Если в коллекторе остались куски предыдущей резьбы, то трындец резьбе на новой лямбде придёт тут же. Применяя силу помните, то вы не ввинчиваете деталь, а просто мнете резьбу. Твердость чугуна очень высока и надеяться на «самопрочистку резьбы» не приходится.

Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов).

Когда я уже почти всё собрал, ко мне подошёл местный моторист… седой такой «Магомед»… И с этого момента началось лирическое отступление №2…

Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:

Лирическое отступление 2.

Как я уже писал выше, перед снятием звёздочки с распредвала я привязал ремень ГРМ к звёздочкам с помощью мягкой медной проволоки. «Магомед» ходил вокруг меня и ворчал, что он все бы сделал в лучшем виде без всяких привязываний. И наступил его звёздный час – я перетянул ремень, а он предложил мне это сделать. Я согласился, так как до сих пор не знаю, с какой силой его надо «закручивать на 90 градусов». «Магомед» резво открутил болт ролика и… И ремень проскочил. Проскочил на звёздочке доп. вала.

Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.

На следующий день я полдня потратил на поиски стробоскопа по сервисам. В 11 из 12 сервисов мне ответили в том смысле «а нафига он нужен, мы и без него, на слух, выставим так, что все в порядке будет!!!». Слабо верится… На слух можно Жигулевский движок выставлять – там очень отчетливо слышно всё. А Пассатовский движок работает мягко и нет чётко слышимых границ регулировки. Обычная ошибка «на слух» составляет по моим наблюдениям около 2-3 градусов. Не смертельно, но всё-таки.

В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.

Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.

Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…

Замена датчика кислорода. Как поменять датчик кислорода. Делай Авто

Лямбда Зонд CX7

Обманка Лямбда Зонда — своими руками.

ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕ ИСПРАВНОГО КАТАЛИЗАТОРА…

Как выбить Катализатор.

Обманка Лямбда Зонда — своими руками.

Opel Astra G троит из за форсунки

Лямбда Зонд, Нижний Кислородный датчик, Катализатор!

Как проверить дпдз, проверяем по мануалу

Чип тюнинг ВАЗ 2115, удалить катализатор, отключение второго датчика кислорода

Как проверить датчик температуры всасываемого воздуха на Mazda Demio

Комментарии по теме Замена датчика кислорода Mazda CX-7

Багдан написал(а)
подскажите, у меня oktavia 2008 1.9d, 77kw. при скорости 130 и выше, при нагрузке. виключает турбину, пропадает газ, заглушу заведу опять нормально едет. што ето

Исраил написал(а)
Здравствуйте! Спасибо за канал, очень полезно. Пмогите, пожалуйста. На моем VW tiguan 2009 на MFI отсутствует меню convenience. Как его включить через vcds? Г де копать? Спасибо!

Богуслав написал(а)
Братишка купи елмку и не придется прокалывать провода, проги показывают вольтаж, лайкнул, нужно было узнать диапазон работы!

Лоик написал(а)
мне нужен катализ срочно

Parth написал(а)
Как же меня бесит звук при выключении зажигания ‘не забудьте выключить телевизор’ гы) кстати, у меня на Ларгусе в режиме автодиагностики дисплей еще показывает текущий расход топлива…а вот про эти прочерки пока не понял… Интересно что же это все таки есть?

Хасан Шаньгин написал(а)
ELM321 V1.5 TORGUE -будет работать?подскажите пожалуйста?

Damon написал(а)
черт возьми а я всю голову сломал из-за чего. спосибо большое

Танкист написал(а)
Звук совсем малый.

Тельман написал(а)
рф автопром провода обломились)

Хмель написал(а)
Привет)Толково объяснил)Как на Хендай Акцент 2008 такую операцию провести)

Риекст Любимцев написал(а)
Подскажите, пожалуйста, сколько времени проработал датчик топливно-воздушной смеси (широкополосный датчик) заказанный из Китая? Лямбда на этом авто всего одна — после катализатора.

Johnston написал(а)
А что значит ошибка подогрева лямбда зонда?

Бабай Спирюгов написал(а)
Блин ДА СКОЛЬКО МОЖНО, уберите Ваше видео, нельзя убирать второй ЗОНД потому, что именно он самый важный… У Вас есть видео АФР работы в нагрузке и на ХХ после прогрева? Нету КАКОГО ХРЕНА Ты все остальное звездишь??? Где в твоей схеме алгоритм работы самого катализатора? Люди ЖЕЛЕЗО уложат

Юнир написал(а)
Держи лайк. Мне подскажи в одном: сделал диагностику, (расход топливо большой) мастер сказал поменяй переднюю лямбду — это 1ый датчик получается — и обманку можно поставить, но на борт компе ошибку не выдаёт. Подскажи пожалуйста Гольф 4 1.6, бензиновый

Мишаня написал(а)
НЕ применяйте МС1600 для смазки поршня суппорта! Она разъедает резиновые кольца они разбухают со стороны пыльника и почти намертво зажимают поршень в цилиндре Колодки не отходят от Т.дисков происходит нагрев и неравномерный износ колодок Убедился жадный платит дважды Узнал про МС 1600 из вашего канала и не только Подумал О дешево и сердито! Купил намазал через пару лет пришлось ремонтировать все 4 суппорта Пришлось покупать тормозные колодки задние и передние два тормозных диска 4 рем комплекта для суппортов и еще тормозную жидкость МС 1600 ВЫКИНУЛ без сожаления

Медисон написал(а)
Здравствуйте! У меня такая проблема, градусов до 60-70 при прогреве двигатель работает устойчиво, затем двс начинает колбасить, обороты начинают плавать, при проверке сканером коэффициент коррекции замирает и напряжение на ДК становится в стопор. Может ли это быть причиной неисправного ДК? Забыл написать показывает ошибку ‘бедная смесь’ Р0171. ваз 2115

Добавить отзыв

Замена датчика кислорода KIA Sorento своими руками

И Отключение Кислородного Датчика КИА Соренто Прошивка

Ремонт лямбда зонда

ДМРВ Способы проверки

Тушим ЧЕК по катализатору или как обмануть вторую лямбду! Ч.2

Правильная работа лямбда зонда Ланос 1.5

Ремонт холостой ход Honda CR-V RD1 часть 2

Отбойник, дефлектор на капот Jeep Grand Cherokee WK2.

Замена кислородных датчиков VQ25DD

Ер6 турбо.

2002 Chrysler Voyager Leesburg FL

Комментарии по теме Замена датчика кислорода KIA Sorento

Казбек написал(а)
А на VW пассат 1,6 бензин 75kw пойдет такой резистор или по мошьнее ставить?

Аягоз Мухамедгалиева написал(а)
… Проверка РХХ на снятой заслонке — чисто декларативный способ, ведь при работе двигателя им управляет ЭБУ на основе сигналов других датчиков. Тут он может работать штатно, а на реальном двигателе гнать такую пургу!!! Ещё — на практике часто наблюдаются отказы ШРов (окисление контактов), самой проводки (переломы), межсемейные замыкания и т.п. Есть где голову свернуть…

Сакен написал(а)
Если глохнет на светофоре и после запуска дв иногда стрелка на тахометре на нуле в движении…после повторного запуска работает нормально…это все датчик???

Росарио написал(а)
дима всё понятно.пожалуста сделай видео ещё раз о датчиках.конкретно в одном видео раскажи о каждом датчике за что отвечает и признаки неисправности

Терра написал(а)
А на сколько лампочки хватит?.

Русс написал(а)
Как можно это ‘…» извените, выпускать с конвейера в 2018 году, и цена 18000$. Как??? Кто это покупает???

Серикбай написал(а)
Надо тоже попробовать ‘полюбиться’ со свечками. Но только как потеплеет.

Иринка Гридова написал(а)
Че такое лямозонд?

Kerrigan написал(а)
Ставил я новый точно такой же датчик на точно такую же ауди… расход немного упал, через какое то время раход снова стал прыгать и заводится хреново, потом я отыскал на шроте оригинальный старый рабочий датчик и проблема исчезла..просто хочу добавить на этой ауди такой датчик не работает так как надо! ищи оригинал!

Мотор написал(а)
Что за машина??? Хоть написал бы что за авто у тебя

Ерсин написал(а)
Талант. Грамотно излагает положение вещей

Mathe написал(а)
Интересный способ, надо будет попробовать)

Фаррух написал(а)
Нахер вам этот трактор с диваном. Возитесь и возитесь.

Огарев Сухой написал(а)
поставь карбюратор не ипи мозк себе и людям

Коммунар написал(а)
доброго времени суток! Вы не сталкивались с подобной неисправностью? Ваз 2115 1.5 8к,в диапазоне температур 45-55 градусов потеря мощности, машина едет как на ручном тормозе. В других диапазонах всё как надо,расход в норме. Чек не горит. Никто не может понять в чём причина. За ранее благодарю за ответ!

Anneliese написал(а)
Спасибо за дельное видео с подробным описанием работы 1го и 2го кислородника! Идею с электронной обманкой нада будет проверить, а то после замены полностью выпуска и при переходе на один кислородник висит ошибка, сама по себе безобидная, но в случае появления другой ошибки пока не просканируешь не узнаешь о новой ошибке. Для непосредственной корекции смеси нужен первый кислородник, второй лишь для оценки работы катализатора я правильно понимаю? А что будет если единственный кислородник подключен на фишку не первой лямбды а второй? :) п.с. Все ваши видео, что я смотрел отличаются информативностью и грамотностью подачи, чего не скажешь о большинстве псевдо специалистах автоблогерах! 🙂 Так Держать! 😉

Добавить комментарий

Лямбда зонд Шкода Октавия А5

Если одни из двух кислородных датчиков лямбда-зонд выходит из строя, то сразу же почувствуется не стабильная работа двигателя. При этом практически всегда увеличивается расход топлива.

А также может загореться чек на приборной панели, либо самый правильный способ — произвести поиск ошибок подключив диагностический кабель VAG COM

Цена нового оригинального датчика просто космос — какой аналог датчика лямбда-зонд купить на Шкоду Октавия А5?

Датчик кислорода лямбда-зонд перед катализатором

Обратите внимание на разъём! Количество пин 5шт, в отличии от заднего лямбда-зонда, у которого фишка более плоская и 4 провода!

Оригинальный кислородный датчик для BSE:

06A 906 262 BR

Аналоги:

NGK 1851

ROERS-PARTS RP06A906262BR

FAE 75037

Таблица с датчиками для других двигателей:

№ датчика	Двигатель	Аналог
03F 906 262 03F 906 262 B	CBZB	NGK 97375
03L 906 262 A	CMXA CAYC	NGK 1477
036 906 262 AA	BUD	NGK 1720
1K0 998 262 AD	BLS,BMM CHWA,CEGA CFHF,CFHC	Bosch 0281004148
1K0 998 262 L	CAXA	Bosch 0258017178
06A 906 262 BR	BSE,BSF CHGA	NGK 1851
06A 906 262 BR >>30.05.2010	CCSA	NGK 1851
06J 906 262 AA	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258017270

Датчик лямбды за катализатором двигатель 1.6

Номер оригинального лямбда-зонд заднего для BSE:

06A 906 262 BS — (4 провода)

Аналоги:

NGK 1884

MOBILETRON OS-B4180P

DENSO 2344021

PATRON POS014

DELPHI ES20289-12B1

Bosch 0258010036

BOSCH 0258986602 — Универсальный. (Чтобы его подключить, необходимо отрезать фишку от старого датчика и подключить с помощью специального разъёма, который идёт в комплекте.)

Таблица с датчиками для других двигателей:

№ датчика	Двигатель	Аналог
03F 906 262 C	CBZB	NGK 96435
06A 906 262 BS	BSE,BSF CCSA,CHGA BUD	Bosch 0258010036
1K0 998 262 S	CAXA	Bosch 0258010036
1K0 998 262 T	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258010038
1K0 998 262 E 01.12/2009>>	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258006986
06F 906 262 T >>30.11.2009	CDAA,CDAB	Bosch 0258006986

Рейтинг статьи:

Опубликованна : 2016-03-20

Написать комментарий

На холостом ходу плавают обороты,не всегда иногда преподаёт тяга,ошибок не каких не выдаёт,делал адаптацию дроссельной заслонки,проблема ушла но опять вернулась,подскажите куда копать?

2021-05-11

Максим

2021-05-10

Павел

Зажегся чек, и вылезли ошибки р0136 и р0140, подскажите это дело во второй лямбде? так же слышу звук как будто глушак сечет, но в сервисе говорят: глушитель герметичный (хотя тоже звук слышат),попробуйте лямбду заменить… может была у кого подобная ситуация, как решали? до этого прогорела гофра на глушителе, гофру заменил, пропал и чек и звук, сейчас гофра на месте, но появился и звук и чек(

2021-04-13

Александр

BOSCH 0258986602 — Универсальный. (Чтобы его подключить, необходимо отрезать фишку от старого датчика и подключить с помощью специального разъёма, который идёт в комплекте.) А где-нибудь можно увидеть мануал по этой операции?

2020-12-14

К сожалению нет мануала. Сам лично не менял по этому не подскажу.

Артем

Привет! Подскажите, автомобиль при запуске первые секунды 3 работает нестабильно. Будто пропуски зажигания. Двигатель сильно трясет. Если при запуске дать газу, то обороты поднимаются, затем падают и все равно 3 секунды нестабильной работы. Топливный фильтр менялся неизвестно когда. Возможно 50к км назад. Свечи и катушку менял 5000 км назад (были пропуски с ошибкой esp) Была ошибка низкой эффективности катализатора. выскочила на трассе. сбросили и больше не появлялась. Проблема только при запуске

2020-10-04

Віктор

Добрий день . Шкода октавія а5 .Плавають обороти двигуна но на приборнійпанелі нема помилок . Вчому проблема ?

2020-06-06

Дмитрий

У меня вот висит ошибка по лямбде, НО-расход топлива выше не стал. Из проблем-только периодически двигатель при активном разгоне перестаёт набирать обороты, как будто упирается. Быстрый сброс газа и повторное нажатие лечит проблему-машина дальше без проблем едет. Если же стою на холостых на светофоре-то бывает, что обороты двигателя пару раз немного «рявкнут»-от 700 до 1300-и всё. Как будто мотор «отхаркивается»))) Хотя было, что машина после первого повышения оборотов может заглохнуть-обороты падали ниже 400. Но моментом заводится и дальше едет без проблем. Видимо, где-то идёт некорректное смесеобразование. Этот нюанс возникает только при городской езде, при трассовом пробеге проблем нет. Стирал ошибку по лямбде-машина ездила с чистой приборкой 3-4 дня, а потом вновь пару раз рявкает и загорается «чек». Код ошибки по лямбде не помню. на ХХ сразу при запуске мотора расход показывает 1,7, но через минуты 2 падает до 0,8, на ходу может на ХХ показать и 2,5, но потом вновь-снижается постепенно, причём каждый раз по разному, бывает что сразу 0,8 показывает. Гаражные мастера советовали, мол пока не вырос расход-лямбду можно не менять. В чём-то я согласен, ибо стоит она 100 долларов (я сам из Минска), и потерпеть горящий чек и нерегулярные «отрыжки двигателя» я могу. Так вот-стоит ли терпеть? не загублю ли ещё какую-нибудь деталь? и ещё-можно ли ставить не NGK, а тот же FAE? он будет дешевле в моих краях.

2020-01-08

На Вашем месте я бы поменял! Можно не дорогую. Мотор не правильную смесь топлива получает!

Виктор

Появляется ошибка р0420 и 16804.Похоже катализатору конец, или все же лямбда ерундит?Ошибок по лямбдам нет.Предпосылкой возникновения данных ошибок явилась треснутая катушка зажигания и,соответственно, пропуски зажигания.Как проверить лямбду до катализатора?Кабеля нет,есть только elm

2019-07-22

toyota — Удаление неподатливого датчика o2 — опасность зачистки резьбы?

(2002 Toyota Previa / Estima / Tarago ACR30, двигатель 2AZ-FE)

Неисправен один из двух моих датчиков O2 pre-cat. В гараже, в который я поставил машину, не удалось ее заменить — мне сказали, что она упрямая и что даже после нагревания (ацетиленовая горелка) она не оторвалась. Им удалось лишь немного повернуть его, и он остановился.

Они не хотели применять грубую силу, так как резьба в выпускном коллекторе могла быть сорвана.

Я считаю, что они как бы торопились (я попросил их заменить датчик после завершения длинного списка работ, и у них уже были заказаны другие автомобили), поэтому они, возможно, не использовали какое-либо проникающее масло.

У меня вопрос: не могу ли я сорвать резьбу коллектора, если приложу к датчику большую силу (при условии, что я не сниму шестигранную головку датчика)?

РЕДАКТИРОВАТЬ 2017-10-08: После дня опрыскивания датчика O2 пенетрантом WD-40 Specialist Penetrant я решил снять датчик.У меня ушло около часа неспешной работы с накидным ключом на 22, тисками и молотком (теплозащитный экран не снимал). Резьба старого датчика действительно была зачищена (точнее, его внешняя половина), значит, в резьбе выпускного коллектора должен был остаться материал.

Затем наступила худшая часть работы — оживление резьбы метчиком. Я шел очень медленно и после трех проходов смог вручную крутить метчик. Пытался вставить новый датчик O2, но когда я начал чувствовать сопротивление, я удалил его и решил сначала вкрутить еще один старый датчик O2 в коллектор — на случай, если я повредил его резьбу.Я действительно не был уверен, но мне было нечего терять, поэтому я приложил больше усилий и закончил прикручивать датчик. Дайте двигателю поработать некоторое время, чтобы убедиться, что он не протекает. Все было на удивление хорошо, поэтому я удалил старый датчик, и теперь осталось только вставить новый. Через пару минут, вуаля, он был там 🙂

honda — Как отвинтить / ослабить застрявший датчик O2

В идеальном мире вы просто кладете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, поскольку он расположен во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия внизу), он обычно изрядно застревает, хотя большинству людей в конечном итоге удается его снять с и .Однако будьте осторожны, чтобы не начать зачищать его этим гаечным ключом с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа подходящего размера, и в этом случае используйте торцевой ключ.

Для некоторых людей он не сдвинется с места на холоде, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют снова, и он сдвигается с места (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

Другой вариант — надеть на него «специальную розетку» датчика O2, дать ему нормальную кривошип. В специальных розетках O2 вырезаны канавки для прохода проводов.Но будьте осторожны, не проворачивайте слишком сильно и не начинайте снимать болт. Некоторые люди сообщают, что с ними повезло, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для очень застрявших датчиков начинают «раскатывать» и / или снимать болт, и в этом случае прекратите проворачивать их и попробуйте что-нибудь еще. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как у некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

Я не потворствую бренду Tekton как таковой, а просто показываю несколько примеров сокетов:

Другой вариант: кредитное плечо В принципе, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам нужна шестигранная розетка (ударная розетка еще лучше, но может и не потребоваться, неглубокая розетка хороша, но также глубокая работа), либо шестигранный гаечный ключ точного размера (7/8 и 22 мм кажутся оба работают, как ни странно). Чтобы вставить розетку, отрежьте конец датчика с проводом, или отломите его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), тогда вы сможете надеть розетку.Теперь вы можете использовать штангу отбойного молотка или штангу для читера и провернуть ручку. Вы можете ударить «дальний» конец (конец рычага) молотком (помните, что «левосторонний», как обычно), или даже ударить молотком «дальний конец» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш брейк-бар для еще большего кредитного плеча. Большинство советов сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклонение к нему. Тяни, не нажимай на рычаг. Вы также можете сначала нанести проникающее масло. «Покачивание» его взад и вперед (попеременно затягивайте, а затем ослабляйте) может быть полезным.Если вы можете установить на него ударный гаечный ключ, это тоже может сработать (только ударный гаечный ключ на 6-стороннем торце, а не специальные гнезда O2).

Другой вариант — проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «несколько горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют его на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите и тому подобное, все, что угодно, чтобы помочь ему просочиться внутрь.Постучите по нему ударным молотком, чтобы попытаться создать пространство для проникновения масла. Все время распыляя и / или пытаясь воздействовать на него. Вы также захотите очистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла легче получить доступ.

Что касается проникающей прочности масла, одно исследование показало это:

  Не используется масло .................................. 516 фунтов
WD-40 ................................... ...... 238 фунтов
PB Blaster ................................... .. 214 фунтов
Жидкий ключ................................ 127 фунтов
Кано Кройл ..................................... 106 фунтов
50% ATF - 50% смесь ацетон ............ 53 фунта

Хотя анекдотично, Kroil все же предпочтительнее в этой теме, чем смеси ATF. Также упоминается, но не тестировалось, «мышиное молоко» (пользователи рекомендуют замачиваться на ночь), тормозная жидкость (примечание, плохо для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также плохая для краски) и т. Д. Примечание Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB Blaster, и его почти так же легко купить, но будьте осторожны, ATF / ацетон считается легковоспламеняющимся.Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

Другой вариант — (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагреть резьбы (корпус вокруг датчика) горелкой (предпочтительно оксиацетлин или MAPP, которые горят сильнее, чем пропан). Когда жарко, проверните рычагом. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, затем попробуйте использовать рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте усилить усилие или нагрейте только одну его сторону и т. Д.Поездка на нем на 30 миль может «достаточно» нагреть его (как и нагрев).

Когда все это не удается, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных методов здесь и в комментариях (например, воск, сухой лед).

Если вы снимите болт, вы сможете использовать «набор съемных болтов» или что-то подобное, чтобы усилить усилие на снятом болте.

После того, как он выйдет из строя, вы можете либо очистить старый датчик O2 (если вы не уничтожили его на выходе) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего это замена на новый, тем более что у вас может быть был вынужден уничтожить ваш старый, чтобы вытащить его).Проверьте, не покрыта ли новая резьба каким-либо противозадирным составом (на ней немного темного налета). Если все в порядке, то все в порядке, если нет, вы можете купить немного противозадирного средства и наложить его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не класть ее на сам датчик, а только на резьбу (также не трогайте датчик замыкается голыми руками). Также вы можете очистить недавно обнаженную резьбу приемника (для удаления ржавчины и коррозии) перед установкой нового датчика, например, с помощью нарезчика резьбы.

Когда вы вставляете новый, вкрутите его перед прикреплением конца электрического крепежа, чтобы он «свободно вращался», пока вы его завинчиваете, затем прикрепите электрическую сторону.

Но перед этим все, что вы можете «протестировать» свой текущий датчик O2, вы видели в этой подсказке «Магазин Мэтта. Вы должны протестировать датчик 02 ДО того, как перерезать шнур. Их так просто проверить. Открытый грунт мертвый. Если он не нагревается» вверх, мертвый, используйте 12-вольтный патрон для садового трактора с проводами из крокодиловой кожи, чтобы сначала проверить провода к датчику 02.90 процентов отказов 02 — это корродированные провода. Они не подлежат ремонту никогда ». Автор« RC Hobbyist extreme »

Это вики сообщества. Не стесняйтесь добавлять сюда свои собственные советы.

Volkswagen Golf Руководство по обслуживанию и ремонту — Снятие и установка лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10- / лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7-

Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- состоит из

Нагреватель лямбда-зонда -Z19-

Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7- состоит из

Лямбда-зонд после катализатора -G130-

Нагреватель лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-

Специальный инструмент и оборудование для мастерских требуется

Набор накидных гаечных ключей для лямбда-зонда -3337-

–	Отсоединить соответствующий электрический разъем:

1 —	Для лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10-.

2 —	Для лямбда-зонда 1 после катализатора -GX7-.

–	Отвинтите соответствующий лямбда-зонд с помощью приспособления от Lambda. Набор накидных ключей для датчика -3337-.

1 —	Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7-

2 —	Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10-

Установка производится в обратной последовательности; Обратите внимание следующее:

Примечание

Новые лямбда-зонды покрыты монтажной пастой.Этот паста не должна попасть в пазы на корпусе лямбда-зонда.

В случае использованного лямбда-зонда смажьте только резьбу с высокотемпературной пастой. Эта паста не должна попадать в прорези на корпусе лямбда-зонда. Высокотемпературная паста → Электронный каталог запчастей.

Во время установки электрический соединительный кабель Лямбда-зонд необходимо крепить в тех же местах.Провод должен не допускать прикосновения к выхлопной трубе.

→ Глава «Обзор сборки — Лямбда-зонд»

Обзор сборки — Лямбда-зонд

Примечание Новые лямбда-зонды покрыты монтажной пастой. Этот паста не должна попасть в пазы на корпусе лямбда-зонда….

Другие материалы:

Особые дорожные ситуации
Рис. 170 A: автомобиль в повороте B: мотоцикл впереди находится вне зоны действия радиолокационного датчика Рис. 171 C: автомобиль меняет полосу движения. D: поворотное транспортное средство, стационарное транспортное средство Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию и предупреждения по технике безопасности Адаптивный круиз-контроль (ACC) имеет …

Обзор мест установки — система авторизации входа и запуска, LHD транспортные средства
1 — Катушка считывателя иммобилайзера -D2- Снятие и установка → Глава 2 — Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- Снятие и установка → Ходовая часть, оси, рулевое управление…

Зарядка аккумулятора в режиме поддержки с помощью зарядного устройства -VAS 5903-
Главные примечания: Режим поддержки обеспечивает питание бортовой сети при аккумулятор удален или отключен. Для получения дополнительной информации см. → руководство по эксплуатации VAS 5903. …

Удаление и настройка датчика O2 (лямбда)

Должен ли я снимать датчик O2 (лямбда) или устанавливать элиминатор датчика O2?

Почему снимать датчики O2 — плохая идея.

Мы никогда не рекомендовали снимать датчик O2 (лямбда), потому что это плохое решение (или, скорее, не решение)

Когда вы снимаете датчик O2, ЭБУ будет видеть соотношение воздуха / топлива как слишком большое. бережливым и просто пойдет настолько богатым, насколько позволяет программное обеспечение.Но он будет делать это только в ситуациях, когда он доверяет сигналу датчика O2, то есть когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам (замкнутый цикл) — это означает, что вы получите более богатую смесь там, где она вам меньше всего нужна. и просто потратите впустую много топлива.

Комбинация датчика O2 в выхлопе и BoosterPlug отлично работает в наших интересах:

BoosterPlug неактивен, когда датчику O2 (лямбда) в выхлопе разрешено регулировать смесь обратно до очень бедного заводского уровня. (Это называется режимом замкнутого контура, когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам на средних и высоких оборотах).
Но сигнал от датчика O2 нестабилен во время низких оборотов, ускорения и замедления, и ЭБУ впрыска топлива знает об этом и будет игнорировать сигнал лямбда-датчика в этих ситуациях (это операция с разомкнутым контуром) — и теперь BoosterPlug может это делать. это работа.

Это дает вам обогащение топлива там, где это необходимо больше всего, при сохранении низкого расхода топлива — и это делает комбинацию BoosterPlug и датчика O2 очень элегантным решением.

Если вам нужна дополнительная информация о датчике O2 или лямбда, я предлагаю вам загрузить нашу электронную книгу по впрыску топлива для мотоциклов здесь: (Это бесплатно для всех!)

Почему вам следует избегать O2 элиминаторы датчиков или устройства, изменяющие сигнал датчика O2.

Заманчиво кажется, что можно было бы улучшить соотношение воздух / топливо, настроив сигнал датчика O2, но на самом деле это так же плохо, как просто удалить датчики (как описано выше)

Некоторые из них продукты определенно сделают смесь богаче, но вы больше не контролируете процесс, и вы, как правило, в конечном итоге будете ездить на велосипеде слишком богато и просто тратить много топлива впустую.

Эти устройства можно разделить на две группы: каплеуловители сенсора O2 и устройства настройки сенсора O2:

сепараторы сенсора O2.

Простые и дешевые элиминаторы датчика O2 (лямбда) обычно просто отключают сигнал датчика O2 от ЭБУ, и они содержат только небольшой резистор для цепи нагрева, чтобы избежать предупреждения о неисправности на приборной панели. Таким образом, они работают аналогично удалению датчика O2, описанному выше, и не приносят никакой пользы вашему велосипеду.

Твинкеры сигнала датчика O2.

Настройщики датчика O2 обычно содержат какую-то регулировку, с помощью которой вы должны иметь возможность регулировать соотношение воздух / топливо.

К сожалению, обычный узкополосный датчик O2, который используется на всех мотоциклах и автомобилях, на самом деле невозможно правильно настроить (потому что это в основном переключатель включения / выключения), а соотношение воздух / топливо, которое вы хотите видеть, находится за пределами рабочего диапазона. диапазон узкополосного датчика O2.

Когда вы пытаетесь отрегулировать смесь, изменяя сигнал датчика, ЭБУ просто увидит соотношение воздух / топливо как слишком бедное или слишком богатое и отрегулирует смесь как очень богатую или очень бедную (пока она не достигнет установленных пределов регулировки ЭБУ).

Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете ручку регулировки, вы либо впустую потратите много топлива, либо заведете мотоцикл даже худее, чем штатный, что потенциально может повредить ваш двигатель.

И даже если бы вы могли правильно отрегулировать соотношение воздух / топливо таким образом, вы все равно получите более богатую смесь там, где двигателю это нужно меньше всего!

Как заменить датчик кислорода

Датчики кислорода — один из важнейших компонентов системы управления двигателем современного автомобиля.Они отвечают за мониторинг топливовоздушной смеси двигателя, и их показания влияют на важные функции двигателя, такие как синхронизация и топливовоздушная смесь.

Со временем при нормальном использовании кислородные датчики могут начать работать с задержкой отклика, и в конечном итоге они выйдут из строя. Типичными симптомами неисправности кислородного датчика являются снижение производительности двигателя, снижение топливной экономичности, резкий холостой ход и, в некоторых случаях, даже пропуски зажигания. Обычно неисправный кислородный датчик также включает контрольную лампу двигателя, указывая, какой датчик на каком блоке вышел из строя.

В большинстве случаев замена кислородного датчика — относительно простая процедура, для которой обычно требуется всего несколько инструментов. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что обычно влечет за собой снятие и замена кислородного датчика.

Часть 1 из 1: Замена датчика кислорода

Необходимые материалы

Шаг 1. Определите неисправный датчик . Перед началом подключите диагностический прибор OBD II к автомобилю и прочтите коды, чтобы определить, какой именно датчик кислорода вышел из строя и нуждается в замене.

В зависимости от конструкции двигателя автомобили могут иметь несколько кислородных датчиков, иногда с обеих сторон двигателя. Чтение кодов неисправностей подскажет вам, какой именно датчик нуждается в замене — датчик передний (верхний) или нижний (нижний) — и на каком берегу (стороне) двигателя.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . После обнаружения неисправного датчика поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах. Обязательно поднимите автомобиль так, чтобы у вас был доступ к датчику кислорода, который необходимо заменить.

Шаг 3. Отсоедините разъем датчика кислорода. Поднимите автомобиль, найдите неисправный кислородный датчик и отсоедините разъем жгута проводов.

Шаг 4: Снимите кислородный датчик . Используя гнездо датчика кислорода или гаечный ключ подходящего размера, ослабьте и снимите датчик кислорода.

Шаг 5: Сравните неисправный кислородный датчик с замененным датчиком . Сравните свой старый датчик кислорода с новым, чтобы убедиться в правильности установки.

Шаг 6: Установите новый датчик кислорода . После проверки правильности установки установите новый кислородный датчик и подсоедините жгут.

Шаг 7: Очистите коды . После установки нового датчика пора очистить коды. Подключите диагностический прибор OBD II к автомобилю и очистите коды.

Шаг 8: Заведите автомобиль . Как только коды будут очищены, выньте и снова вставьте ключ, а затем запустите автомобиль.Индикатор проверки двигателя теперь должен погаснуть, и симптомы, которые вы испытывали, должны быть облегчены.

В большинстве автомобилей замена кислородного датчика — простая процедура, для которой требуется всего несколько инструментов. Однако, если это не та задача, которую вам удобно выполнять в одиночку, это то, что любой профессиональный техник, например из YourMechanic, может быстро и легко решить.

MGF Tech — Лямбда-зонд — Борнмут и Пул Клуб владельцев MG

Ранее в этом году мой MGF прошел проверку ТО, за исключением одного — чрезвычайно высокого значения выбросов CO2, что означало мгновенный отказ.

Это знакомый опыт владельцев MGF и MGTF, и очень часто виноватым является лямбда-зонд — электронный блок, расположенный в выпускном коллекторе, который контролирует выбросы, а затем регулирует топливно-воздушную смесь, поступающую в двигатель.

Чтобы проверить, была ли это проблема, Я подключил мою машину к своему диагностическому устройству, которое отслеживает такие аспекты, как количество CO2 и кислорода, выделяемого из выхлопных газов — при увеличении оборотов двигателя показания кислорода должны колебаться, если нет, то Вероятно, лямбда-зонд перестал работать и его нужно будет заменить.Это было так, и ПРИНЯЛ к работе по его замене.

Доступ к датчику — не самая простая задача и включает снятие крышки двигателя, чтобы достать и отсоединить провод от датчика, который входит в систему управления двигателем.

Затем необходимо поднять автомобиль, чтобы добраться до выпускного коллектора, но сначала вы должны удалить тепловой экран, который его окружает.

Выставив лямбду в том месте, где она ввинчена в четырехотводный коллектор, вы можете попытаться ее открутить, но вам понадобится специальный угловой гаечный ключ из-за ограниченного пространства и будьте осторожны, чтобы не отломать датчик или не закруглить головку.

Поскольку коллектор подвержен одним из самых высоких температур в двигателе, HAS чаще всего заявляет, что невозможно снять датчик с помощью этого метода, даже путем нагревания — как это было в данном случае.

Если это произойдет, единственная альтернатива — полностью отсоединить коллектор, открутив болты, удерживающие его на месте.

При снятом коллекторе его можно поместить в тиски, а датчик открутить. И снова изменение температуры и времени может сделать эту работу сложной, поэтому требуется терпение и грубая сила.

Со снятым датчиком это возможность очистить резьбу в коллекторе и, возможно, даже постучать по новому протектору, чтобы обеспечить чистую подачу замененного лямбда. Одновременно очистите болты и резьбу, удерживающие коллектор на месте.

Перед тем, как вставить лямбду, убедитесь, что разъем двигателя такой же, как и тот, который вы сняли — в зависимости от модели двигателя и возраста имеется несколько различных разъемов.

Наконец, замените коллектор, тепловой экран и повторно подсоедините лямбда-датчик к двигателю перед перемещением кожуха двигателя и проверкой.

В моем случае значение жизненно важных выбросов резко упало с 3,0% до замены до 0,003% после установки новой Lambda.

Наряду с устранением неисправности, связанной с выбросами при ТО, необходимо также заменить лямбда-датчик при замене прокладки головки блока цилиндров.

Лямбда-датчики

стоят от 80 до 120 фунтов стерлингов (плюс НДС) в зависимости от модели и возраста автомобиля, а также производителя устройства — в большинстве случаев используются устройства Bosch или NTK.

Замена лямбды обычно занимает около часа, но если коллектор необходимо снять, а датчик не хочет сдвигаться с места, плата за рабочую силу может быть выше.

Тестирование широкополосного датчика кислорода Bosch LSU 4.2

Все значения, указанные в образце сигналов , являются типичными и применимы не ко всем типам двигателей.
Канал A показывает значение напряжения измерительной ячейки кислородного датчика.
Канал B показывает напряжение ячейки насоса кислородного датчика.
Канал C указывает управление с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) цепи нагревателя кислородного датчика.Канал D показывает ток через цепь нагревателя, управляемую ШИМ, видимым на канале C.
Math Channel показывает ток в ячейке насоса, полученный по формуле Канал B / 38,7 Ом.

Диагностика формы сигнала

Конкретные условия и результаты испытаний см. В технических данных автомобиля

Типичные значения (двигатель при правильной рабочей температуре):

		Двигатель на холостом ходу: Датчик кислорода Измерительная ячейка Напряжение должно оставаться почти стабильным на уровне 450 мВ независимо от состояния заправки двигателя.
		Двигатель на холостом ходу: Датчик кислорода Напряжение элемента насоса будет расти и падать в зависимости от уровня содержания кислорода в выхлопной системе. В нормальных условиях работы напряжение останется фиксированным на уровне 0 В, что указывает на правильное стехиометрическое соотношение воздух-топливо 14,7: 1 (лямбда 1,0) Значения напряжения и тока насосного элемента имеют следующие характеристики: Лямбда> 1.0 (Lean) уменьшение напряжения ячейки накачки, увеличение тока (+) Лямбда <1.0 (Rich) увеличение напряжения ячейки накачки, уменьшение тока (-)
		мгновенный тест WOT: Указывает на небольшое повышение напряжения Насосной ячейки в точке WOT (+ 30 мВ), поскольку содержание кислорода в выхлопной системе падает из-за ускоренного обогащения (кислород закачивается в измерительную камеру ).
		Прекращение подачи топлива из-за перебега : Указывает на падение напряжения насосного элемента (-158 мВ) во время прекращения подачи топлива из-за перебега двигателя. Следовательно, содержание кислорода в выхлопной системе увеличится. (Кислород откачивается из измерительной камеры . ) Переключение напряжения насосной ячейки во время WOT и перебега подтверждает правильность работы кислородного датчика. Реакция на ускорение и замедление двигателя должна быть практически мгновенной, подтверждая, что время отклика датчика кислорода является эффективным.Активность ячейки Pump обычно измеряется с помощью миллиамперных клещей, а не регистрируется напряжение. Учитывая, что значение сопротивления цепи Pump cell известно из теста, проведенного на шаге 2 выше, мы можем преобразовать записанное напряжение Pump cell в текущее значение, используя закон Ома (ток = вольт / сопротивление), так что устранение необходимости в зажиме миллиампер. См. Пункт 7 ниже и Пример формы сигнала 2 , где используется математический канал для выполнения этого вычисления и отображения тока Pump cell в качестве дополнительной формы сигнала.
		Двигатель работает: Подтверждает максимальный ток цепи нагревателя (1,6 А). Форма волны тока нагревателя должна отражать сигнал ШИМ, наблюдаемый в точке 6.
		Двигатель работает: Подтверждает хороший ШИМ-контроль (> 2 Гц) нагревательного элемента кислородного датчика при переключении напряжения с 0 В на 13,5 В прибл. Чувствительный элемент в кислородном датчике требует минимальной рабочей температуры 300 ° C, и его необходимо будет контролировать в течение всего времени работы двигателя, чтобы обеспечить эффективное функционирование при сохранении надежности нагревательного элемента. Примечание: Могут быть случаи, когда ШИМ-управление кислородным датчиком останавливается PCM (во время начального WOT). Это зависит от производителя и в конечном итоге способствует снижению расхода топлива и выбросов за счет снижения электрической нагрузки на автомобиль. PCM может также изменять ШИМ-регулирование во время процесса разогрева, чтобы обеспечить достаточное рассеивание воды / конденсата в различных рабочих условиях окружающей среды.
		Захват формы сигнала остановлен: В приведенных выше примерах сигналов не измеряется напрямую ток, протекающий через насосный элемент , но измеряется напряжение, которое также будет изменяться пропорционально протеканию тока (канал B). Учитывая значение сопротивления цепи насосного элемента , было измерено и подтверждено, что оно составляет примерно 38,7 Ом. мы можем включить это значение в *5-й черный математический канал* , чтобы преобразовать напряжение Pump cell , измеренное с использованием канала B, в значение тока, используя закон Ома: Ток = напряжение / сопротивление. I = V / R Пока осциллограф собирает данные из Channel B , вы заметите, что в конце каждого снимка экрана будет отображаться *5-й черный математический канал* .При остановке захвата (нажмите пробел или кнопку остановки) на экране появится математический канал . Используя буфер осциллограмм, вы можете просматривать снимки и измерять ток Pump cell из математического канала, который прямо пропорционален напряжению Pump cell .

Измерение активности широкополосного датчика кислорода с использованием метода падения напряжения, сопровождаемого законом Ома, устраняет необходимость в дорогостоящих миллиамперных клещах для измерения крошечных значений тока в диапазоне от 0.От 5 мА до 3,5 мА.

Дополнительная информация

Bosch Lambda Sensor Universal (LSU) 4.2 широкополосный датчик кислорода

Современные нормы выбросов требуют более жесткого контроля систем управления двигателем во всех диапазонах оборотов двигателя и нагрузок. Традиционный датчик кислорода может точно определять стехиометрическое соотношение воздух-топливо при 14,7: 1 (лямбда 1,0) с выходным сигналом примерно 450 мВ. Однако за пределами стехиометрической точки традиционный кислородный датчик будет выдавать либо сигнал богатой смеси (900 мВ), либо сигнал обедненной смеси (100 мВ) без указания того, насколько богат или насколько обеднен .Таким образом, управление двигателем будет компенсировать это путем регулировки подачи топлива (управление с обратной связью) вперед и назад (богатая / обедненная) в попытке поддерживать правильное стехиометрическое соотношение воздух-топливо. Поэтому традиционный кислородный датчик мог работать точно только в очень узком диапазоне соотношений воздух-топливо (14,7: 1), отсюда и название Narrowband sensor.

Потребность в повышенной точности, более быстром времени отклика и надежности привела к модернизации узкополосного датчика кислорода до стандартного промышленного датчика кислорода, используемого сегодня всеми производителями, — датчика кислорода Wideband .

Широкополосный датчик кислорода часто называют широкополосным датчиком или датчиком воздушно-топливного отношения (датчик AFR) и может быть установлен как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.

Название широкополосное происходит от способности датчика точно определять соотношение воздух-топливо в широком диапазоне от 10: 1 до 20: 1 (20: 1 — окружающий воздух), в отличие от способности узкополосного датчика обнаруживать только стехиометрическое соотношение 14,7 : 1.

Однако широкополосный датчик кислорода включает часть рабочих характеристик узкополосного датчика в виде измерительной ячейки .Измерительная ячейка подвергается воздействию атмосферного воздуха с одной стороны (эталонный воздух) и кислорода выхлопных газов в измерительной камере с другой. Предполагая, что содержание кислорода в измерительной камере поддерживается на заданном уровне, 450 мВ выводится из измерительной ячейки широкополосного датчика кислорода на PCM (канал A).

Поддержание правильного уровня кислорода в измерительной камере имеет первостепенное значение для обеспечения того, чтобы выходное напряжение из измерительной ячейки оставалось как можно ближе к 450 мВ во всех условиях заправки.Это достигается насосной ячейкой .

Характеристики насосной ячейки таковы, что в зависимости от количества и направления тока, протекающего через насосную ячейку (управляемый PCM), кислород может закачиваться в измерительную камеру или из нее, , таким образом поддерживая 450 мВ. выход измерительной ячейки .

Таким образом, ток, протекающий через насосный элемент , используется для прямого и точного определения соотношения воздух-топливо в широком спектре в результате содержания кислорода в выхлопных газах.

Управление нагревательным элементом широкополосного датчика кислорода имеет решающее значение для правильной работы датчика. Кислородные датчики, которые остаются ненагретыми, со временем «забиваются» и требуют замены, в то время как электрохимические реакции внутри датчика, которые обеспечивают транспортировку кислорода и генерацию напряжения, просто не могут происходить, если температура кислородного датчика не поддерживается.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Причина выхода из строя лямбда зонда

Разборка и чистка датчика

Как разобрать датчик кислорода

Функции кислородного датчика

Способы очистки в домашних условиях

Обычная очистка кислотой

Ремонт и замена лямбды-зонда на Toyota Camry своими руками

Как самостоятельно проверить лямбда зонд на исправность

Схема устройства

Признаки неисправности лямбда зонда

Описание устройства и где находится

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Ремонт нагревательного элемента

Ремонт неисправной проводки

Очистка от нагара и сажи

Обманка кислородного датчика своими руками

Типы конструкций

Самодельное устройство

Электронная обманка

Перепрошивка

Инструкция по замене датчика своими руками

Конструкция, принцип действия и место установки

Конструкция лямбда зонда

Причины поломки кислородного датчика

Павшим в неравной борьбе с

Замена датчика кислорода. Как поменять датчик кислорода. Делай Авто

Комментарии по теме Замена датчика кислорода Mazda CX-7

Замена датчика кислорода KIA Sorento своими руками

Комментарии по теме Замена датчика кислорода KIA Sorento

Лямбда зонд Шкода Октавия А5

Датчик кислорода лямбда-зонд перед катализатором

Таблица с датчиками для других двигателей:

Датчик лямбды за катализатором двигатель 1.6

Таблица с датчиками для других двигателей:

Написать комментарий

Комментарии

toyota — Удаление неподатливого датчика o2 — опасность зачистки резьбы?

honda — Как отвинтить / ослабить застрявший датчик O2

Volkswagen Golf Руководство по обслуживанию и ремонту — Снятие и установка лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10- / лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7-

Обзор сборки — Лямбда-зонд

Другие материалы:

Удаление и настройка датчика O2 (лямбда)

Как заменить датчик кислорода

Часть 1 из 1: Замена датчика кислорода

MGF Tech — Лямбда-зонд — Борнмут и Пул Клуб владельцев MG

Тестирование широкополосного датчика кислорода Bosch LSU 4.2

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики