Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

 

  Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи. 

  

2. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла. 

 

 Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении. 

3. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
4. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий. 

  

5. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
6. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
7. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
8. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
9. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
10. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
11. 
    На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
12. 
    Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
13. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
14. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала. 

  

     15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

     16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

     17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

     18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

     19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода — промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

    16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

    18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

    21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену. 

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке. 

Удачи вам в ремонте коробки передач!

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора

О том как разобрать КПП ВАЗ 2170 Приора можно посмотреть здесь.

     Разборка вторичного вала кпп ВАЗ 2170 Приора.

    Дефектовка деталей вторичного вала кпп ВАЗ 2170 Приора.

    Сборка вторичного вала.

    Механизм выбора передач ваз 1119

 

      Разборка вторичного вала КПП ВАЗ 2170 Приора.

    

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник. 

 Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой: 

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

 Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

 

 

        Дефектовка деталей вторичного вала.

                  

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

 

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные. 

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

 

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

 

        Сборка вторичного вала.

 

          

 

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

 

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

 

      Механизм выбора передач.

На автомобилях Приора и Калина используют механизм выбора передач ваз 1119, это модернизированный десяточный механизм. В нем усилен рычаг, применена более широкая пружина и в целом механизм получился более надежным. 

Но как видите на фото это не значит что он прекратил ломаться. Как правило ремонту он не подлежит, требует замены в сборе.

 

Коробка передач ваз 2110

ВАЗ-2110 — переднеприводный седан производства Волжского автомобильного завода. Выпуск авто начался в 1996 году и продолжался до 2007. Знание устройства коробки перемены передач (КПП) автомобиля позволяет владельцу объективно судить о необходимости регулировки КПП, ее ремонте или замены. А также рассмотреть возможность сделать ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками.

Вернуться к оглавлению

Принцип устройства КПП ВАЗ 2110

Устройство коробки передач ВАЗ 2110 вполне обычно. Это механическая пятиступенчатая коробка передач с двумя валами. Схема КПП ВАЗ 2110 классическая: два вала, пять передач переднего хода и одна — заднего. Передние передачи имеют синхронизаторы.

Конструктивно устройство КПП ВАЗ 2110 таково: КПП выполнена в виде единого агрегата с дифференциалом и главной передачей, имеет объединенный картер, состоящий из трех частей: картера коробки, его задней крышки и картера сцепления. Корпус КПП алюминиевый. Места сочленения деталей защищены маслобензостойким герметиком. КПП снабжена измерительным щупом для проверки уровня смазочной жидкости.

Иногда встречаются коробки передач, у которых задняя крышка защищена специальной прокладкой.

Ведущие шестерни зацепляются с ведомыми, обеспечивая необходимые передаточные числа механизма. Валы вращаются в подшипниках. Спереди установлены роликовые, а сзади — шариковые подшипники. Под передним подшипником, в котором вращается вторичный вал, расположен маслосборник. Он направляет масло на шестерни. В привод управления КПП входят:

• рычаг переключения передач;
• шаровая опора;
• тяга;
• шток;
• устройство выбора передачи.

Опора рычага перемены передач соединена с КПП специальной тягой с демпфером. Это защищает механизм от вибраций и произвольного отключения, обеспечивает корректное переключение скоростей.

Вернуться к оглавлению

Типичные неисправности коробки передач

Коробка передач ВАЗ 2110 ломается относительно редко, это один из самых надежных агрегатов автомобиля. Если своевременно выполнять регламентные работы, покупать масло для КПП ВАЗ 2110 у проверенного поставщика, машина не подведет своего владельца. При нарушении регламентов, при эксплуатации в экстремальных режимах могут проявляться определенные проблемы.

Возможные поломки КПП, причины их возникновения и ремонт.

Тип неисправности.	Причина неисправности.	Ремонт.
Посторонние звуки на ходу.	Причиной постороннего шума может быть износ шестерен, подшипников, блокирующего кольца синхронизатора.	Надо проверить уровень масла. Если он ниже минимального, немедленно залить масло в коробку до максимального уровня. Ремонт предусматривает замену вышедших из строя деталей. Уточняющая диагностика требует разборки агрегата и визуальной дефектовки деталей, если не требуется замена подушки КПП.
Утечка смазывающей жидкости.	Трансмиссионное масло для ВАЗ 2110 может вытекать из изношенных шарниров равных угловых скоростей и небрежно укрепленной крышки коробки. Масло из КПП может утекать через сальники первичного вала, из-за износа штока механизма выбора передачи. Причиной утечки жидкости из коробки может быть износ сальников.	Ремонт состоит в замене сальников и других изношенных элементов. В процессе работы необходимо подтянуть болты и гайки, плотно завернуть пробку сливного отверстия. Уточняющая диагностика и ремонт требуют разборки агрегата.
Самопроизвольное отключение передачи (чаще первой и второй).	Причиной отключения нередко служат значительные колебания двигателя в результате износа резиновых элементов задних опор. Передачи часто включаются не до конца из-за недостаточно точной регулировки приводов. Часто причина заключается в износе синхронизаторов. Если передачу выбивает в случае наезда на кочку, это свидетельствует о выходе из строя сцепления.	Ремонт состоит в регулировке агрегата или замене изношенных или поврежденных деталей.

Последний пункт списка отличается от предыдущих тем, что устранение неисправности может не требовать разборки коробки.

Опытные профессионалы иногда могут различить специфическое гудение вышедших из строя конкретных деталей «на слух», еще до разборки агрегата определяя, что именно подлежит замене. Но этот метод диагностики неисправностей доступен только большим мастерам и то не всегда.

Вернуться к оглавлению

Регулировка КПП ВАЗ 2110 и ремонтные работы

Регулировка коробки требуется не только при ее самопроизвольном отключении на ходу. Такие действия помогают, когда дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2110, при затрудненном включении первой или второй передачи, что случается не так редко. Регулировка полезна при отсутствии уверенной фиксации какой-либо передачи в момент ее включения. В любом случае следует использовать шанс устранить дефект, не прибегая к глубокому ремонту, предусматривающему снятие КПП и ее разборку. А после выполнения любых работ, предусматривающих снятие коробки передач ВАЗ 2110, ее регулировка просто необходима.

Порядок выполнения процедуры регулировки:

1. Обеспечьте доступ к автомобилю снизу. Для этого понадобится яма, эстакада или подъемник.
2. Под днищем автомобиля ослабьте гайку, стягивающую хомут крепления тяги коробки (кулисы). Не откручивайте ее совсем, отпустите гайку на 1-2 оборота для обеспечения свободного перемещения хомута.
3. Шлицевой отверткой расширьте щель в хомуте и раздвиньте пазы тяги для облегчения ее перемещения в сторону штока.
4. Займите место за рулем и включите передачу заднего хода. Рычаг необходимо выставить в крайнее левое положение для включения задней передачи.
5. Предложите помощнику удерживать рычаг в выставленном положении.
6. Под днищем машины туго затяните хомут в выставленном положении.
7. Для проверки работы КПП проведите пробную поездку. Если нужно, повторите регулировку.
8. На этом регулировка кулисы коробки автомобиля закончена. Теперь переключение скоростей происходит четко, также должен уйти дребезг рычага.

Технологическая карта, в которой описана разборка КПП ВАЗ 2110, содержит более 120 укрупненных позиций (примерно столько же включает и сборка КПП ВАЗ 2110). Многие из этих позиций требуют использование специализированного инструмента (от медного молотка до трехлапого съемника ведомой шестерни первой передачи). А некоторые детали (шарнир штока механизма выбора передач) при сборке на заводе закреплены на резьбе специальным клеем ТБ-1324 и разборке не подлежат.

Не стоит переоценивать свои силы. Если неопытный автолюбитель решит провести ремонт коробки передач ВАЗ 2110 в обычном гараже, не оборудованном специальными приспособлениями и инструментом, разборка коробки передач приведет к тому, что часть важных деталей может затеряться. А тогда коробку обратно собрать будет уже нереально, придется просить помощи у профессионалов.

Лучше сразу обращаться в автосервис, специалисты которого умеют все, включая тюнинг КПП ВАЗ 2110.

КПП ВАЗ-2110: устройство и ремонт

Каждый автовладелец знаком с автомобилем ВАЗ-2110. Несмотря на то что производство давным-давно прекращено, все равно эти модели активно используются в небольших провинциальных городах и поселках. Автомобиль во всех доступных комплектациях оснащался МКПП. Мало кто из владельцев задумывается об устройстве КПП ВАЗ-2110. Однако очень полезно знать, из чего этот механизм состоит, какие у него «врожденные болезни», как его ремонтировать.

Назначение КПП в автомобиле

В двигателе имеется так называемая отсечка. На любой передаче автомобиль может двигаться с разной скоростью. Но при этом, если передача выбрана не оптимально, машине будет не хватать тяги и двигаться она будет очень медленно. Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2110 имеется пять ступеней или передач. За счет разных передаточных чисел можно достигать максимального крутящего момента на разных скоростях.

Устройство КПП

Рассмотрим подробно устройство КПП ВАЗ-2110. Это пятиступенчатая коробка передач, которая состоит из двух валов. Имеется пять передач для движения вперед и одна — для движения назад. Механизм оборудован синхронизаторами, облегчающими переход с одной ступени на другую. Конструктивно механизм объединен с главной передачей, а также дифференциалом.

Первичный вал

Он представляет собой блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый, на нем установлена ведущая шестеренка основной передачи. На этом же механизме находятся ведомые механизмы для передних передач и синхронизаторы. На обоих валах установлены спереди роликовые подшипники, а сзади — шариковые.Под передним подшипником вторичного вала имеется маслосборник. Для чего он нужен? Его функция заключается в направлении потока масла на ведомые шестерни.

Дифференциал и привод выбора передач

Дифференциал здесь двухсателлитный. На фланце КПП закреплена ведомая шестеренка главной передачи. Привод управления МКПП представляет собой рычаг переключения передач, тягу, шаровую опору, шток переключения передач, а также систему выбора и переключения скоростей. Винты, с помощью которых закрепляются шарниры и рычаги, отличаются разной длиной, покрытием, а также моментом затяжки.

Когда автомобиль движется, силовой агрегат перемещается. Возможно выключение той или иной передачи. Чтобы избежать этого, в устройстве КПП ВАЗ-2110 имеется реактивная тяга. Один ее конец соединен с двигателем, а к другому концу подходит обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

Возможные проблемы при эксплуатации

Нередко коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щуп. Если шестеренки долго работали без смазки, то даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Для того чтобы избежать этих неприятностей, лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также передачи могут приключаться туго. Данная проблема может быть по причине сцепления или изношенных синхронизаторов. Следует проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если есть пробои в главном цилиндре сцепления, то привод не сможет нормально функционировать. Если же главный цилиндр сухой, то рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если при нажатии на сцепление подшипник шумит, значит, потребуется ремонт КПП ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

Также бывает, что вылетают передачи. Если в процессе движения они выключаются, то стоит проверить, в каком состоянии подушки двигателя. При вибрациях могут возникать выключения передач. Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом присутствуют характерные звуки, то это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта нужно точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

Как разобрать КПП

Чтобы осуществить любой ремонт, нужно разобрать механизм. Первым делом КПП снимают с авто, далее очищают и моют снаружи. Затем вынимают из коробки указатель уровня масла. Далее трансмиссию устанавливают в вертикальное положение. Лучше это делать на картер сцепления, затем откручивают болт и две гайки, которые удерживают трос сцепления. Далее кронштейн снимают. Если нужна настройка, то применяется устройство для регулировки КПП ВАЗ-2110. В данном случае коробку снимать не нужно.

Разбираем картер

Далее можно будет увидеть крышку. Что с ней делают? С нее откручивают болты – их всего четыре. Затем снимаются эту крышку – отверткой нужно приподнять прилив на крышке. Далее откручивают болт с пружинной шайбочкой, удерживающей вилку пятой передачи. После этого блокируют валы коробки, чтобы они не прокручивались. Когда передача выключена, вилку и муфту на синхронизаторах двигают вперед. Тогда муфта и шестерная соединятся. После этого можно включить третью или четвертую передачу.

Затем расконтривают и откручивают гайку, которая крепит первичный вал. После этого те же манипуляции проделывают и со вторичным валом. В пятой передаче нужно приподнять ведомую шестеренку. Вместе с ней поднимется и вилка вторичного вала, а также синхронизатор.В синхронизаторе снимают упорную пластину и достают вилку. Также с него снимают блокирующее кольца и шестеренку пятой передачи. Далее демонтируют втулку вторичного вала. На последнем находится главная шестеренка пятой передачи. Ее также снимают, но нужно запомнить, в каком положении она была установлена.

Далее снимают пластину с подшипников. Ударной отверткой откручивают четыре болта. Со вторичного вала снимают упорную шайбу. Затем поднимают два вала и удаляют стопорные кольца. После откручивают фиксаторы и достают шарики, откручивают фиксатор задней передачи, снимают уплотнительное кольцо и после этого высовывают пружинку. Наклонив корпус, достают шарик. На креплении кратера следует открутить гайки и болт. Вдоль корпуса имеется три паза. Туда вставляют отвертку и отсоединяют картер сцепления. Затем картер при приложении усилий выйдет из корпуса сцепления. Продолжаем разбирать КПП ВАЗ-2110. Для этого откручивают боты, удерживающие вилки первой и четвертой передачи. Шток переключения приподнимается, нужно вывести его из опоры. Далее шток поворачивают влево и снимают. Если повернуть его, то можно снять 3 и 4 передачу от рычага выбора передач. Затем шток снимется вместе с вилкой. Далее достают элемент пятой передачи из опоры. Затем можно снять ось промежуточных шестеренок заднего хода. Далее можно открепить валы и дифференциал. Все изношенные элементы подвергаются замене. После этого производится сборка элементов трансмиссии. Она выполняется в обратном порядке.

Заключение

Зная устройство КПП ВАЗ-2110, ремонт ее не потребует специальных навыков. Главное, чтобы вся работа производилась максимально аккуратно.

Ремонт коробки передач (МКПП) ВАЗ (LADA) 2110 в Москве

Своевременное профессиональное устранение неполадок МКПП Лада 2110 позволит избежать серьезных повреждений агрегата. В нашей компании специальное современное оборудование для компьютерной диагностики состояния коробки передач, которое позволяет определить неисправность еще до снятия агрегата с машины. Благодаря компьютерному определению неполадок и опыту наших механиков, часть неисправностей удается устранить без снятия коробки с машины, а значит уменьшить стоимость ремонта. 

Этапы работы с коробкой передач 

Обнаружив первые признаки неисправности в МКПП, поспешите в наш автосервис. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем более низкой будет цена ремонта. Неисправность одного узла агрегата приводит к быстрому износу остальных. Учитывая, что первые признаки неполадок появляются тогда, когда степень повреждения достигает критического уровня, нужно оперативно отогнать машину профессионалам, если вы заметите:

• посторонние звуки при ремонте коробки;
• заедание при переключении передач;
• выскакивание рычага.

Устранение неполадок любой сложности в нашем автосервисе возможно в течение дня, потому что:

• наши специалисты более 10 лет работают с ВАЗ и знают в тонкостях особенности ремонта коробки;
• на складе всегда есть в запасе комплектующие для МКПП этой марки;
• если ремонт будет невозможен или нецелесообразен, мы предложим новый узел из имеющихся в наличии на складе в Москве.
• Обратившись в наш автосервис, вы будете уверены, что заберете исправный автомобиль.

Мы оказываем услуги быстро и недорого. Сколько стоит ремонт, определим совместно с вами, предложив несколько вариантов, разных по цене и глубине воздействия на узел. Мастер понятно изложит подробности каждого варианта, и вы сможете принять взвешенное решение. 

Замена масла МКПП LADA (ВАЗ) 2110 

Чтобы не пришлось ремонтировать коробку чаще, чем положено, своевременно проводите техническое обслуживание узла. Менять масло стоит каждый 6000 километров пробега. Специалисты утверждают, что составы проверенных производителей делают работу коробки более легкой и мягкой. Вы можете выбрать предпочитаемый вариант из широкого ассортимента, имеющихся в нашей мастерской. Мы профессионально заменим масло и предложим компьютерную диагностику состояния коробки. Своевременно устраняя даже мелкие дефекты, вы сможете поддерживать агрегат в работоспособном состоянии долгие годы. Звоните нашему менеджеру, и укажите время, когда вам будет удобно подъехать в один из наших автосервисов.

Ремонт МКПП ВАЗ 2110, замена подшипников вторичного вала, шум из механической коробки при движении

КПП ВАЗ-2110: устройство и ремонт

С автомобилем ВАЗ-2110 знаком каждый автовладелец. Несмотря на то, что производство было давно остановлено, эти модели до сих пор активно используются в небольших провинциальных городах и поселках. Автомобиль во всех доступных комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто из владельцев задумывается о конструкции коробки передач ВАЗ-2110. Однако очень полезно знать, из чего состоит этот механизм, какие у него «врожденные заболевания» и как их исправить.

Назначение коробки передач в автомобиле

Двигатель имеет так называемую отсечку. На любой передаче машина может двигаться с разной скоростью.

Но в то же время, если передача будет выбрана неоптимально, машине будет не хватать тяги, и она будет двигаться очень медленно. Для этого коробка передач ВАЗ-2110 имеет пять ступеней или передач. Благодаря разным передаточным числам можно достичь максимального крутящего момента на разных скоростях.

Устройство коробки передач

Рассмотрим подробно коробку передач ВАЗ-2110.Это пятиступенчатая коробка передач, состоящая из двух валов. Есть пять передач для движения вперед и одна для движения назад. Механизм снабжен синхронизаторами, облегчающими переход от одной ступени к другой. Конструктивно механизм совмещен с главной передачей, а также дифференциалом.

Входной вал

Это блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый; на нем установлена ​​ведущая шестерня главной передачи.На этом же механизме приводятся механизмы шестерен переднего хода и синхронизаторы. На обоих валах спереди установлены роликовые подшипники, а сзади — шариковые.

Под подшипником переднего вторичного вала находится поддон картера. Для чего это? Его функция — направлять поток масла на ведомые шестерни.

Дифференциал и привод выбора передач

Дифференциал здесь двухсателлитный. На фланце коробки передач закреплена ведомая шестерня главной передачи. Механизм управления МКПП представляет собой рычаг переключения передач, тягу, шаровую опору, тягу переключения передач, а также систему выбора и переключения передач.Винты, которыми крепятся петли и рычаги, различаются длиной, покрытием и моментами затяжки.

Когда машина движется, силовой агрегат движется. Есть возможность выключить определенную передачу. Чтобы этого не произошло, в коробке передач ВАЗ-2110 установлена ​​реактивная тяга. Один его конец соединен с двигателем, а для другого конца подходит фиксатор шарикоподшипника рычага переключения передач.

Возможные проблемы при эксплуатации

Часто коробка в процессе жужжания и шумит.Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверьте зонд.

Если шестерни долгое время работали без смазки, то даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Во избежание этих неприятностей лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также шестерни могут заходить плотно. Эта проблема может быть связана со сцеплением или изношенными синхронизаторами. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке.При выходе из строя главного цилиндра сцепления привод не сможет нормально работать. Если главный цилиндр сухой, рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если подшипник шумит при нажатии на сцепление, значит, коробка передач ВАЗ-2110 требует ремонта, а именно замены выжимного подшипника.

Еще бывает, что вылетают шестерни. Если во время движения они отключаются, то стоит проверить, в каком состоянии находятся подушки двигателя. Во время вибрации может происходить переключение передач.Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом есть характерные звуки, то это свидетельствует об изношенных синхронизаторах. Для ремонта нужно знать точную коробку передач КПП ВАЗ-2110.

Как разобрать коробку передач

Для проведения любого ремонта необходимо разобрать механизм. В первую очередь КПП снимают с машины, потом чистят и моют снаружи. Затем выньте указатель уровня масла из коробки. Далее трансмиссия устанавливается в вертикальное положение.

Лучше это сделать на картере сцепления, потом открутить болт и две гайки, удерживающие трос сцепления. Далее снимается скоба. Если нужен тюнинг, то используется приспособление для регулировки коробки передач ВАЗ-2110. В этом случае коробку снимать не нужно.

Разобрать поддон

Тогда можно увидеть крышку. Что они с ней делают? От него откручиваются болты — их всего четыре. Затем эта крышка снимается — отверткой нужно поднять отлив на крышке.Далее откручиваем болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи. После этого валы ящика блокируются, чтобы они не прокручивались. При выключенной передаче вилка и муфта синхронизаторов перемещаются вперед. Затем сцепление и шестерня соединятся. После этого можно включать третью или четвертую передачу.

Затем отверните и открутите гайку, фиксирующую первичный вал. После этого такие же манипуляции проделываем со вторичным валом. На пятой передаче нужно поднять ведомую шестерню.Вместе с ним поднимется и заглушка выходного вала и синхронизатор.

В синхронизаторе снимите упорную пластину и вытащите заглушку. Также снимается стопорное кольцо и шестерня пятой передачи. Далее снимаем втулку вторичного вала. На последнем идет главная передача пятой передачи. Он тоже снимается, но нужно помнить, в каком положении он был установлен.

Далее снимаем пластину с подшипников. Четыре болта откручиваются ударной отверткой.С вторичного вала снимается упорная шайба. Затем поднимаются два вала и снимаются стопорные кольца. После того, как открутят фиксаторы и снимут шарики, открутите фиксатор задней передачи, снимите уплотнительное кольцо и затем выпустите пружину. Наклоняя корпус, достают мяч. На креплении кратера откручиваем гайки и болт. Вдоль корпуса есть три паза. Вставляем туда отвертку и отсоединяем картер сцепления. После этого картер выходит из картера сцепления при включении.

Продолжаем разбирать коробку передач ВАЗ-2110. Для этого откручиваем боты, держащие вилки первой и четвертой передачи. Штанга переключения передач поднимается, нужно вынуть ее из опоры. Далее ложа поворачивается влево и снимается. Если повернуть его, можно снять 3-ю и 4-ю передачу с рычага переключения передач. Затем шток будет удален с заглушкой. Далее из опоры вынимается элемент пятой передачи. Затем можно снимать оси промежуточных шестерен заднего хода.Затем вы можете отсоединить валы и дифференциал. Все изношенные предметы заменяются. После этого собираются элементы трансмиссии. Он выполняется в обратном порядке.

Заключение

Зная устройство коробки передач ВАЗ-2110, ее ремонт не потребует особых навыков. Главное, чтобы все работы были выполнены максимально точно.

2110 — коробка передач. Ремонт КПП ВАЗ-2110

Для переключения скорости используется ответственный агрегат, например, коробка передач.Этот механизм довольно сложен и при неправильном использовании может быстро выйти из строя. Посмотрим, как ремонтируют ВАЗ-2110. Коробка передач здесь хоть и надежная, но за ней нужно ухаживать, вовремя менять масло, чистить от грязи т. П. П.

Общие положения

Если что-то случилось, то первым делом нужно разобрать или, проще говоря, снять КПП. Работу желательно проводить с помощником. Сначала снимаем с машины аккумулятор, а потом стартер.Трос сцепления также необходимо отсоединить от вилки и вытащить непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости очень много проводов, которые нужно отсоединить. Для этого сжимаем пружинные фиксаторы и демонтируем башмак. Коробка передач крепится к реактивной тяге несколькими болтами, с помощью ключа соответствующего размера их необходимо открутить. Следующим шагом будет снятие приводов колес, оставив там заглушку. Левую шаровую опору тоже нужно отвернуть от кулака.В принципе так сделать нельзя, но так намного удобнее. Со стороны двигателя есть одно крепление, откручиваем гайку, при необходимости снимаем инжекторный шланг со шпильки. Сейчас на ВАЗ-2110 завершающий этап разборки сборки, коробку передач нужно сдвинуть с направляющих как можно дальше назад.

Как разобрать КПП: несколько простых советов

Перед тем, как приступить к непосредственной разборке, очистите механизм. Для этого можно использовать бензин или что-то в этом роде.Сначала снимаем щуп, показывающий уровень масла, а затем откручиваем все крепления троса сцепления. Осталось только разобрать заднюю крышку, у нее 4 болта, которые надо открутить. Чаще всего плоской отверткой приходится цепляться за крышку. Дальше вы увидите вилку последней, то есть 5-й скорости (трансмиссии), снимите с нее крепление. Необходимо закрепить валы от проворачивания, для этого шлицы муфты должны войти в зацепление с шестерней. Чтобы это произошло, поставьте 5 передачу.Далее нет ничего сложного. Снимите первичные валы и устраните неисправности. Если это деформация или критический износ, деталь явно требует замены.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

Чаще всего выходит из строя первичный или вторичный вал, синхронизатор или дифференциал. В принципе возможности мастера ограничены, например, конструкция первичного вала не складывается. Единственное, что можно сделать, это поменять подшипники.Для этого снимите подшипник съемником и вдавите его таким же образом до упора. Учтите, что усилие можно приложить только к внутреннему кольцу. Замена переднего подшипника такая же. Обратите внимание только на наличие стопорного кольца при установке детали. Вторичный вал разборный, поэтому отремонтировать можно практически любую вышедшую из строя деталь. Для начала снимаем его с корпуса и зажимаем вал в тисках, чтобы можно было рукой регулировать угол его наклона, но не повредить.Здесь можно увидеть множество шестерен — ведущую и ведомую. Осмотрев визуально, вы сможете выявить дефекты (стирание зубов, потертости и т. Д.). Далее удалите поврежденную деталь, ее можно либо отремонтировать, либо поставить новую.

ВАЗ-2110: коробка передач и ее ремонт

Посмотрим на синхронизатор. Чаще всего проблема заключается в износе муфты, ее повреждениях и подобных проблемах. Чтобы не забыть, как именно муфта располагалась в ступице, нанесите соответствующую разметку мелом.Шарики установлены на пружине, поэтому следите за тем, чтобы шарики не разлетались при работе с синхронизатором. Далее у вас есть два пути решения проблемы — это замена устройства целиком или установка новых отдельных частей, вышедших из строя. Как показывает многолетняя практика, коробка передач на ВАЗ-2110 выходит из строя из-за повреждения трещин (сколы, задиров) или дефектов пазов сцепления (износ, другие дефекты). В любом случае ремонтировать вышедшую из строя деталь не рекомендуется, лучше сразу установить новую.Это связано с тем, что такая запчасть долго не проработает. Перед тем, как полностью собрать синхронизатор, смажьте пружину и бисквит. Для этого можно использовать «Литол» или что-то в этом роде. Обратите внимание на надежность установки хомутов (пружин).

Как отремонтировать дифференциал?

Конечно, эту коробку передач в сборе можно считать слабым звеном. Сначала проверьте целостность подшипников. Обратите внимание, что если вы планируете их удалить, они будут уничтожены, поэтому вам нужно будет установить новый комплект.Опять же придется менять все кольца, полуоси, а также сальники КПП ВАЗ-2110. Визуально можно оценить состояние шестерни спидометра. Подшипник можно снять, не повредив его, но шестерня сломается, но если она отслужила, то ничего страшного. Прежде чем все собрать, нужно внимательно осмотреть ведомую шестерню. Наличие задиров, износ на зубах говорит о том, что его нужно менять. Предварительная обработка или наплавка в этом случае допускается только в профессиональном исполнении.Стоит отметить, что ведомая шестерня продается в комплекте с мастером, поэтому всегда производите замену пары. Причина в том, что передаточное число может немного отличаться.

Заключение

Если вы хотите, чтобы ваша коробка передач работала как часы, вам необходимо соблюдать несколько простых условий. Самое главное — вовремя менять прокладки. Как только вы заметили, что смазка потекла, нужно заменить сальники. Не забывайте, что коробку передач ВАЗ-2110 тоже нужно периодически менять.Обычно это один раз на 40 000–5 000 км пробега. Еще один важный момент — своевременный ремонт, ведь если вы услышите непонятный стук или звонок в коробке, это может обернуться полной заменой. Как известно, это большие расходы. Дело в том, что коробка передач ВАЗ-2110, цена которой около 10 000 рублей, продается далеко не везде и не всегда оригинальная. Пожалуй, это все, что можно сказать о ремонте КПП. При правильном подходе у вас не возникнет никаких трудностей, в том числе потому, что большинство деталей просто заменяется, а не ремонтируется.

2110 — коробка передач. Ремонт КПП ВАЗ-2110

Для переключения скоростей используется такой ответственный узел, как коробка передач. Этот механизм довольно сложен и при неправильной эксплуатации может быстро выйти из строя. Посмотрим, как проводится ремонт на ВАЗ-2110. Коробка передач здесь надежная, но за ней нужно ухаживать, вовремя менять масло, очищать от грязи и т.д. коробка передач.Работу желательно выполнять с помощником. Для начала снимаем с автомобиля аккумулятор, а затем стартер. Трос сцепления также необходимо отсоединить от вилки и вытащить непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости есть много проводов, которые необходимо отсоединить. Для этого сожмите пружинные фиксаторы и демонтируйте блок. Коробка передач крепится к водометному движителю несколькими болтами; ключом подходящего размера их необходимо открутить. На следующем этапе необходимо снять полный привод, оставив там колпачок.Левый шар тоже нужно отвернуть от кулака. В принципе так сделать нельзя, но так намного удобнее. Со стороны двигателя одно крепление, откручиваем гайку, при необходимости снимаем инжекторный шланг со шпильки. Теперь идет завершающий этап демонтажа сборки на ВАЗ-2110, коробку передач следует максимально сдвинуть с направляющих назад.

Как разобрать КПП: несколько простых советов

Перед тем, как приступить к непосредственной разборке, очистите механизм.Для этого можно использовать бензин или что-то в этом роде. Сначала снимаем щуп, показывающий уровень масла, а затем откручиваем все крепления троса сцепления. Осталось только разобрать заднюю крышку, у нее 4 болта, которые надо открутить. Чаще всего с помощью плоской отвертки приходится цепляться за крышку. Дальше вы увидите последнюю вилку крепления, то есть 5-ю скорость (передачу), снимите с нее крепление. Необходимо обезопасить валы от проворачивания, для этого шлицы муфты должны войти в зацепление с шестерней.Чтобы это произошло, поставьте 5 передачу. Далее нет ничего сложного. Снимите первичные валы и устраните неисправности. Если это деформация или критический износ, то деталь обязательно нужно заменить.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

Чаще всего выходит из строя либо первичный, либо вторичный вал, а также синхронизатор или дифференциал. В принципе возможности мастера здесь ограничены, потому что, например, конструкция первичного вала неразборная. Единственное, что вы можете сделать, это поменять подшипники.Для этого снимите подшипник съемником и таким же образом нажмите на него до упора. Учтите, что усилия можно прилагать только к внутреннему кольцу. Замена переднего подшипника аналогична. Только обратите внимание на наличие стопорного кольца при установке детали. Вторичный вал разборный, поэтому можно отремонтировать практически любые неисправные детали. Сначала выньте его из корпуса и зажмите вал в тисках, чтобы можно было рукой регулировать угол наклона, но не повредить его. Здесь можно увидеть множество передач — ведущих и ведомых.Визуально осмотрев, можно выявить дефекты (стирание зубов, задиры и т. Д.). Далее удалите поврежденную часть, ее можно либо заново отрастить, либо поставить новую.

ВАЗ-2110: трансмиссия и ремонт

Посмотрим на синхронизатор. Чаще всего проблема заключается в износе муфты, ее повреждении и подобных проблемах. Чтобы не забыть, как именно муфта располагалась в ступице, нанесите соответствующую разметку мелом. На пружину устанавливаются сухари, поэтому следите за тем, чтобы шарики не разлетались при работе с синхронизатором.Тогда у вас есть два пути решения проблемы — это замена устройства в целом или установка новых отдельных частей, вышедших из строя. Как показывает многолетняя практика, коробка передач ВАЗ-2110 выходит из строя из-за повреждения трещин (сколы, зазубрины) или дефектов шлицев сцепления (износ, другие дефекты). В любом случае ремонтировать вышедшую из строя деталь не рекомендуется, лучше сразу поставить новую. Это связано с тем, что эта деталь долго работать не будет. Перед полной сборкой синхронизатора смажьте пружину и сухарик.Для этого можно использовать «Литол» или что-то в этом роде. Обратите внимание на надежность крепления хомутов (пружин).

Как отремонтировать дифференциал?

Конечно, этот редуктор в сборе можно считать слабым звеном. Сначала проверьте целостность подшипников. Обратите внимание, что если вы планируете их удалить, они рухнут, поэтому вам нужно будет установить новый комплект. Опять же придется менять все кольца, полуоси, а также сальники КПП ВАЗ-2110. Визуально можно оценить состояние шестерни спидометра.Подшипник можно снять, не повредив его, но при этом сломается шестерня, а если отслужила свой, то не переживайте. Перед тем как все собрать, нужно внимательно осмотреть ведомую шестерню. Наличие заусенцев и износа на зубах говорит о том, что его нужно менять. Переточка или наплавка в этом случае допускается только в профессиональном исполнении. Стоит отметить, что ведомая шестерня продается в комплекте со свинцом, поэтому всегда выполняйте замену пары. Это связано с тем, что передаточное число может немного отличаться.

Заключение

Если вы хотите, чтобы ваша коробка передач работала как часы, вам необходимо выполнить несколько простых условий. Самое главное — вовремя менять прокладки. Как только вы заметили, что смазка потекла, значит, нужно заменить сальники. Не забывайте, что трансмиссионное масло ВАЗ-2110 тоже нужно периодически менять. Как правило, это один раз на 40000-50000 километров. Еще один важный момент — своевременный ремонт, ведь если вы услышите непонятный стук или звон в коробке, то это может обернуться ее полной заменой.Как известно, это большие расходы. Дело в том, что коробка передач ВАЗ-2110, цена которой около 10 000 рублей, продается далеко не везде, и не всегда она оригинальна. Пожалуй это все, что можно сказать о ремонте КПП. При правильном подходе у вас не возникнет трудностей, в том числе из-за того, что большая часть деталей просто заменяется, а не ремонтируется.

Снятие коробки передач своими руками. Снятие и установка коробки передач

Если во время движения вы заметили необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или наблюдается самопроизвольное или не совсем однозначное включение, если вы обнаружите утечки масла через прокладки и сальники, значит, ваша коробка может отказаться работать в любой момент.Не ждите этого. Своевременно устраненные мелкие помогут избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезжаете в сервисный центр? Если машина новая и гарантия еще не истекла, очевидно, что за ремонт несет ответственность автосервис. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач Если досконально разобраться в вопросе, не такое уж и сложное мероприятие.

Особенности демонтажа-установки АКПП | Общий совет

Все работы выполняем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой.Чтобы не повредить агрегат, нужно использовать домкрат трансмиссии или другой аналогичный инструмент.

Снятие шестерни

Отсоединить от агрегата все форсунки, тягу, разъемы, магистрали. Заливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы вам было легче. Поставил АКПП Назад попроще будет. При отсоединении форсунок, если трансмиссионная жидкость не твердая, нужно поставить заглушки;

Отверните болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ), чтобы снять его вместе с коробкой.Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления разных марок Авто различаются. Но операция необходима. Снятие корпусов ACAP без GDT может повредить пазы первичного вала А вам голову ломать, как поставить редуктор обратно;

Еще раз проверьте, освобожден ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только после этого можно снимать АКПП. При этом нужно придерживать GDT, чтобы он не выскочил из паза вала.

Снятие и установка автоматического видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, вымыто. Установка коробки автомат Коробка передач Осуществляется в обратной последовательности с соблюдением последовательности.

Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца находятся на своих местах. И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что GTD собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач При их отсутствии запрещены!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Зацементируйте диск сцепления.

Подготовка велась, сейчас потихоньку проводил установка КПП . Следите за всеми болтами крепления, патрубками, магистралями, прикрепляйте тяги, соединители.Важно не перепутать одно с другим, следить за маркировкой разметки. Не забываем про гидротрансформатор.

Ящик на штатном месте. Что дальше?

Нашли, как установить коробку передач Теперь последние штрихи.

• Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

• Залить масло до нужного уровня, запустить двигатель, расточить, залить масло. Делаем первый заезд через несколько километров, даем машине остыть и еще раз проверяем уровень.трансмиссионная жидкость. При необходимости перелить. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлита; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — масляная тележка ведущая колесная; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — спутник; 14 — Коробка дифференциала; 15 — Картер сцепления; 16 — шестерня ведомая; 17 — заглушка; 18 — кольцо регулировочное; 19 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — Упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 — Гайка; 33 — Упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробка передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятным оформление элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

   Вид на машину со смотровой ямы

2. Снимите «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

   Осуществляем разборку клемм АКБ

3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

   Снять защиту Картера

4. Снимите передние колеса.

   Демонтируем передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно выключить привод кулисы.

   Снять шток кардана

7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

   Слить масло через КПП

.

Съемные башмаки с коробкой передач

9. Разобрав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Осуществляем разборку узла полностью.
11. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

• Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
• Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
• Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла при полном демонтаже основного силового агрегата .
• Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Демонтаж коробки передач на ВАЗ-2114 для большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Коробка переключения передач

(КПП) — один из важнейших узлов автомобиля. От этого зависят ходовые качества автомобилей. Владельцам отечественных автомобилей (Классика) немного проще, чем другим автомобилистам, они могут самостоятельно ремонтировать и обслуживать коробку передач своих автомобилей. А тем, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения переключения коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или подъездной путь, приступаем.Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимается градуировка некоторых элементов системы (глушитель, «штаны» и Т Д).

Можно, конечно, только «штаны» отсоединить от резонатора, но если работа будет вестись без помощников, это будет не особо удобно.

Следующим этапом является снятие рабочего цилиндра КПП (тоже удобно вынимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидкой на 13, для откручивания требуется два болта.Регулировка зазора не нарушает. Далее «идет» процесс откручивания болта крепления массы массы.

Перезагрузив рабочий цилиндр сцепления и массу массы убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Их полностью очищать не нужно, достаточно зафиксировать бортик. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя заднего хода фонаря.

Осталось отсоединить трос спидометра, который закреплен на КПП.

Не забываем про щиток картера сцепления, он крепится четырьмя болтами (некоторых из них осталось всего два).

После этого «стягивает» сам рычаг кулисами. Для этого сделайте кольцо капрук с помощью какого-нибудь острого предмета.

После снятия рычага на кулерах останутся резиновые уплотнители, и их лучше заменить на новые, купив Ремкомплект Кулиси.

После завершения «верхних» подготовительных работ снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работ — освободить коробку от основных креплений — это четыре болта, которые скрепляют «звонок» коробки передач к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, рвем их накидкой. А вот с верхними болтами «проблематичнее». Для их откручивания лучше использовать ущелье с головой хорошо, иначе он пострадает от обычной накидки, но делать это надо сверху.

Важно! Перед снятием КПП KULISE установите на 5 передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-х. В противном случае снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем коробку передач от второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Они держатся на гайках на 13, которые предварительно смазывают WD-40, так как они часто закувают, и их можно сорвать.

После всех этих процедур внимательно осмотрите «колокол» коробки. Необходимо убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и диски.

Совет! Если двигатель стоит, между ним и палтерой желательно проложить деревянную планку. Это поможет удерживать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем стыковку коробки с мотором.

Теперь приступим непосредственно к снятию коробки. Надежно держась руками за корпус CPT и слегка первую заднюю часть Чтобы подвести сцену, сдвиньте коробку назад, вынув ее из пазов.

Прежде всего, если есть возможность, поставьте машину на яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять ящик крайне сложно, хотя это возможно. Однако здесь мы представим способ снять КПП без отверстия. Затем нужно сливать масло или нет, а перед тем, как снимать стартер и аккумулятор — теперь можно приступить к самой коробке передач.

1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабляем затяжку первой и второй гайки и легко снимаем.
2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. Как только он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
3. Сжимая пружинные хомуты, отсоединяем провода от датчика скорости.
4. После того, как вы открутите два болта, которыми коробка передач крепится к двигателю и один болт, последним крепится скоба зажигания.
5. Затем снимают реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянут назад.
6. Тогда важно снять левый привод колеса — правое касание необязательно.
7. Открутите все болты на поворотном кулаке, внизу справа для крепления коробки передач, открутите гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
8. После этого уже можно вывесить двигатель и хорошенько закрепить.
9. Тогда мы увидим уже крайние насадки — они тоже снимаются.
10. После откручивания еще двух гаек задней опоры двигателя.
11. Теперь вы можете переключать коробку передач с направляющих втулок и не забывать ее удерживать.
12. Сдвинув ее максимально в левую часть автомобиля, можно полностью снять КПП со своего ВАЗ-2110.

После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка производится в обратной последовательности. Главное — нельзя забыть отрегулировать.

Перед началом основных работ следует приподнять переднюю часть автомобиля домкратами и снять два передних колеса.

Узнаем по клеммам АКБ. Снимаем воздушный фильтр И узнаем провод от стартера.

Отключаем клемму от датчика скорости.

Теперь открутите трос сцепления от коробки передач.

С днища автомобиля снимаем защиту картера.

Производим каплю масла с КПП ВАЗ 2110.

Складываем клемму от датчика, отвечающего за подсветку при включении задних оборотов.

Откручиваем крышку на картере сцепления.

Теперь от коробки передач откручиваем кронштейн реактивной тяги.

Делаем заднюю подушку.

На этом этапе нужно протечь полный привод. В принципе, это можно сделать так: справа снять целиком, а слева просто вытащить из ступицы.Рассмотрим подробнее:

Откручиваем наружный разрез и шарик

Под капотом прожигается крепление флажков.

Теперь слева. Снимаем защиту из пластика.

Если ваша яма не большая, то удобнее снимать коробку передач ВАЗ 2110, можно открутить левый рычаг и лыжи.

Удалите яйца, отвинтив их.

Ну наконец снимаем рычаг, перед этим перезаряжаем.

Снятие, замена, установка КПП. Дэу-Матиз.

Отсоединение тросов переключения и переключения передач: 1 — палец троса; 2 — шайбы; 3 — Трос выбора и переключения передач; 4 — фиксатор Е-образной формы.

Механизм управления коробкой передач Daewoo Matiz

Снимите воздушную муфту, соединяющую воздушный фильтр корпуса и дроссельный узел. Извлеките аккумулятор и подставьте аккумулятор.Отсоедините трос переключения и переключения передач в следующем порядке: снимите палец троса; Снимите шайбы; Отсоедините трос выбора и переключения передач; Снимите Е-образный замок с тросиком; Отсоедините кабели от монтажного кронштейна.

Расположение болта крепления рычага выбора коробки передач ДЭУ. Матиз

Выверните болты и снимите рычаг выбора. Снимите болт блокировки переключателя. Обязательно откручиваем болт блокировки переключателя. В противном случае механизм переключения трансмиссии снять не удастся.

Расположение болта крепления зубчатого механизма в активах и прокладках

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Выверните болты и снимите узел трансмиссионного механизма и прокладку. Снимите рычаг переключения передач в следующем порядке: зафиксируйте механизм переключения передач в комплекте мягких губок;

С помощью промывки и молотка для снятия пальца рычага переключения Матиз, рычага переключения и пыльника

С помощью щелчка и молотка снимите палец рычага; Снимите рычаг переключателя; Снимите пыльник.

Расположение направляющего болта и направление снятия вала переключения / переключения.

Выверните направляющий болт и снимите вал переключения передач Дэу Матиз.

Расположение болтов Монтажная пластина коробки передач

Выверните болты и снимите пластину с механизма переключения трансмиссии.

Предупреждающая проверка на отсутствие износа или повреждений переключателя пятой / задней передач, стопорных пластин переключения, рычага переключения / переключения и вала переключения / передачи

Проверьте отсутствие износа или повреждений пятого / заднего переключателя, пластины блокировки переключателя, рычага переключения передач и вала переключения передач.

Установка механизма управления трансмиссией ДЭУ Матиз трансмиссия в последовательности, обратное снятие. Вкрутите переключающий болт и затяните его с моментом 18-28 Н · м. Установите механизм переключения трансмиссии и рычаг переключения передач и затяните болты с моментом 18-28 Н · м. Вверните болт блока переключения передач и затяните его с моментом 18-28 Н · м.

Зубчатый и тросовый привод спидометра Daewoo Matiz Снятие и установка

Снимите ведущую шестерню спидометра в следующем порядке:

Снятие шестерни привода спидометра в сборе Матиз: 1 — гайка; 2 — трос; 3 — болт; 4 — Шестерня привода спидометра в сборе.

Ослабьте гайку; Отсоедините кабель; Выверните болт и снимите узел шестерни привода спидометра.

Разъем датчика скорости автомобиля Daewoo Matiz.

Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля и снимите аккумулятор. Отсоедините боковую тросовую панель инструментов.

Расположение уплотнительной втулки и направление снятия спидометра MATIZ.

Снимите уплотнительную манжету уплотнительной втулки и снимите трос спидометра с панели инструментов.Снимите уплотнительное кольцо с картера ведущей шестерни спидометра.

Удаление пальца ведущей шестерни спидометра и уплотнительного кольца, проверка ведущей шестерни и зубьев.

Снимите палец ведущей шестерни и отсоедините ведомую шестерню. Проверить уплотнительное кольцо на предмет повреждений или разрывов. Проверить зубья ведущей шестерни на отсутствие износа и повреждений.

Установка троса привода спидометра Matiz в последовательности, обратное снятие. Установить ведущую шестерню спидометра в картер коробки передач.Затяните болт ведущей шестерни спидометра моментом 4-7 Н · м.

Трос управления коробкой передач Daewoo Matiz Снятие и установка

Элементы управления коробкой передач Матиза: 1 — ручка переключения передач; 2 — скоба переключения передач; 3 — трос переключения передач; 4 — трос переключения передач; 5 — коромысло; 6 — рычаг переключения передач; 7 — Направляющая скоба направляющей рычага переключения передач.

Снимите воздушное сопло, соединяющее корпус воздушного фильтра и дроссельный узел. Снимите аккумулятор, аккумулятор и подставку для аккумулятора.Отсоедините трос переключения и переключения передач в следующем порядке: снимите палец троса; Снимите шайбы; Отсоедините трос выбора и переключения передач; Снимите Е-образный замок с тросиком; Отсоедините кабели от монтажного кронштейна. Снимаем центральную консоль в автомобиле. Отведите в сторону напольный коврик для осмотра троса переключения передач. Отсоедините трос переключения и переключения передач от рычага в следующем порядке:

Отсоединение тросов переключения и переключения передач от рычага Daewoo Matiz: 1 — хомут троса; 2 — серьга; 3 — фиксатор троса выбора передач Е-образный; 4 — трос переключения передач; 5 — палец троса переключения передач; 6 — фиксатор троса переключения передач Е-образный; 7 — Трос переключения передач.

Снимите зажим троса переключения передач; Снимите серьгу; Снимите Е-образный фиксатор троса выбора передачи; Отсоедините трос выбора передачи; Снимите палец переключения передач; Снимите Е-образный фиксатор троса переключения передач; Снимите трос переключения передач.

Расположение гаек и протягивание троса из салона Матиз

Откручиваем гайки и вытаскиваем трос из салона автомобиля. Установка тросов управления раздаточной коробкой трансмиссий Daewo Matiz в последовательности, обратное снятие.Осторожно вставьте кабели в отверстие на панели инструментов. Поместите тросы на рычаг переключения передач. Подсоедините тросы переключения передач и переключения передач к коробке передач. Подсоедините трос переключения передач к рычагу в следующем порядке:

Подключение троса переключения передач к рычагу Матиз: 1 — серьга троса переключения передач; 2 — хомут; 3 — отвертка, установленная в регулировочное отверстие рычага переключения передач.

Вставьте метку троса переключения передач в палец рычага переключения передач; Установите зажим зажима рычага переключения передач; Закрепите трос переключения передач на кронштейне рычага переключения передач Е-образным фиксатором; Вставьте отвертку в регулировочное отверстие рычага переключения передач, чтобы рычаг переключения передач не находился в нейтральном положении.Затяните регулировочную гайку переключения передач моментом 8-12 Н · м.

Рычаг переключения передач Дэу Матиз Снятие и установка

Чтобы заменить рычаг переключения передач на Matse, снимите центральную консоль и отсоедините трос переключения и переключения передач.

Расположение болтов крепления рычага переключения передач в сборе

Выверните болты и снимите рычаг переключения передач в сборе. Установка рычага переключения передач в последовательности, обратное снятие.Затяните болты крепления рычага моментом 4-7 Н · м. Отрегулируйте длину троса выбора передачи на коврике.

Признак: Хруст при переключении передач, переключение передач происходит с затруднением.

Возможная причина: Неисправность коробки передач неисправна.

Инструменты: Набор гаечных ключей, оголовье, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

Примечание. Работы производятся смотровой ямой или эстакадой.Также рекомендуется прибегнуть к помощи другого человека.

2. Снимите аккумулятор.

3. Слить охлаждающую жидкость.

4. Установите регулируемый фокус под CATER CTP.

5. Выкрутите два болта крепления левой опоры силового агрегата к корпусу, используя головку с удлинителем.

6. Уберите фокус, оставив блок питания закрепленным на оставшихся трех опорах.

7. Отверните четыре болта крепления платформы акб с помощью головки на «12».

8. Снимите аккумуляторную площадку.

9. Прижать проводку двигателя системы управления двигателем на тросик замка.

10. Отсоедините колодку жгута проводов и колодку проводов датчика положения коленчатого вала.

11. Снимите проволочный экран датчика положения коленчатого вала с держателя пружины, расположенного на картере коробки передач.

12. Протолкните фиксатор из пластика, который стягивает жгуты проводов датчиков положения коленчатого вала и концентрации кислорода.

13. Выкрутите болт крепления датчика положения коленчатого вала на «10» с удлинителем.

14. Снимите датчик положения коленвала с посадки в картере сцепления.

Примечание. Соединение датчика и картера сцепления уплотнено резиновым кольцом.

15. Отсоедините колодку проводов от переключателя фонарей заднего хода.

16. Отсоедините колодку от датчика скорости.

17.Откручиваем датчик скорости гаечным ключом на 27.

18. Снимите датчик скорости.

Примечание. Для автомобиля с гибким приводом спидометра вместо пунктов 9-18 возьмите 19-20.

19. Откручиваем гибкую гайку привода спидометра, используя Passatia.

20. Снимите гибкий приводной вал спидометра.

21. Открутите гайку крепления наконечника блока питания стартера с помощью «12» с удлинительной головкой.

22. Отсоедините конец провода от выхода тягового реле.

23. Открутите гайку крепления наконечника управления тяговым реле, используя головку «10» с удлинителем.

24. Отсоедините конец провода от выхода тягового реле.

25. Отверните нижний болт крепления стойки с помощью головки «12».

26. Снимите болт крепления и кронштейн жгута проводов.

27. Открутите верхний болт крепления стартера головкой «12» с удлинителем.

28. Снимите стартер.

29. Отсоедините проводку датчика концентрации кислорода.

30. Снимите проводку датчика концентрации кислорода с кронштейна.

31. Снять масло с КПП.

32. Снимите проволочную колодку с датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

33. Снимите проволочную колодку с датчика температуры охлаждающей жидкости.

34. Сжать зажим крепления сливного шланга радиатора и соединительную трубку с помощью Passatia.

35. Отсоедините шланг и соединительную трубку.

36. Отжать хомут крепления шланга подачи рабочей жидкости к радиатору отопителя с помощью Пассатиас.

37. Отсоедините шланг и насадку, расположенную на корпусе термостата.

38. Снимите тросы переключения и трансмиссии с рычагов механизма переключения передач.

39. Снимите кожух переключения передач с кронштейна троса на коробке передач.

40. Откручиваем два болта опрокидывания КПП к БК головкой «на 14» с удлинителем.

41. Покажите соединительную трубку со шлангом.

42. Открутите два болта крепления кронштейна троса отбора и трансмиссии с помощью «12» с удлинительной головкой.

43. Показать скобу с кабелями в сторону.

44.Отвинтите крепежный болт левого удлинителя счетчика с помощью ключа на 10 дюймов.

45. Отверните заднюю гайку крепления удлинителя лонжерона головкой на «14».

46. Отверните два передних крепежных болта левого борта счетчика головкой на «14».

47. Начните штифтовую фиксацию гайки крепления стержня стабилизатора к левому рычагу с помощью отвертки.

48. Снимите штифт.

49. Отверните гайку крепления тяги стабилизатора головкой «на 17».

50. Снимите внешнюю сферическую шайбу.

51. Снимите внешнюю резиновую втулку с отверстия в рычаге передней подвески.

52. Повторить действия пунктов 44-51 с правой стороны автомобиля.

53. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля вместе с удлинителями лонжеронов, предварительно снимите оба конца тяги стабилизатора с рычагов подвески.

54. Открутить корпуса ступиц передних колес.

55. Произвести снятие колеса со стороны демонтированного привода.

56. Ослабьте затяжку внешнего наконечника рулевой тяги ключом на 17; Удерживайте кончик рулевой тяги от поворота второго ключа такого же размера.

57. Выпрямите концы шпильки с помощью Passatia.

58. Снимите защелку фиксирующего штифта молотка шаровой петли.

59.Отвинтите гайку пальца крепления рычага.

60. Отверните гайку пальца до конца.

61. Вставьте монтажный нож между внешним концом и нижним концом амортизированной стойки.

62. Выдавите тягу рулевого управления вниз, вызывая удары молотком по концу рычага поворотной платформы (это должно привести к кончикам пальцев шарфа).

63. До конца откручиваем стопорную гайку.

64. Уберите палец из отверстия в заклепанном кулачном рычаге.

65. Отверните наконечник рулевой тяги ключом на 17; Не допускайте проворачивания рулевой тяги, удерживая ее за шестигранник ключа «на 12».

66. Снимите внешний наконечник рулевой тяги, подсчитав количество оборотов отвинчивания.

67. Отсоедините шаровую опору рычага передней подвески и закругленный кулак.

68. Покажите поворотный кулак и амортизирующую стойку.

69.Снимите паз хвостовика шарнира внешнего привода со ступицы колеса; Если извлечение стержня силой руки вызывает затруднения — слегка постучите молотком острием пластмассы до конца стержня.

Примечание. Не допускайте значительных осевых и угловых смещений вала привода относительно корпуса внешнего шарнира.

70. Удерживать приводной вал.

71. Вытяните хвостовик корпуса внутреннего винта из паза ведущей шестерни, за который должен зайти монтажный нож Carter CTP.

72. Снимите привод колеса.

73. Отверните три болта крепления патрона переключателя коробки передач с помощью гаечного ключа.

74. Снять защиту КПП Картер.

75. Выкрутить рычаг болта переключения сцепления с помощью гаечного ключа; Удерживайте болт от поворота головой.

76. Отсоедините рычаг от вала.

77. Выкрутите два болта крепления кронштейна с помощью головки.

78. Отвести трос сцепления в сторону с тросом выключения сцепления.

79. Отверните верхний болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к коробке передач коробки передач с помощью гаечного ключа.

80. Выкрутите три нижних болта крепления опорного кронштейна головкой.

81. Сожмите концы крепежного зажима шланга и насадки крышки термостата, затем сдвиньте зажим шланга (используйте переходники с длинными губками).

82. Отсоедините шланг от патрубка крышки термостата.

83. Снимите левую опору силового агрегата с кронштейном.

84. Выкрутите болт на коробке передач головкой (под этим болтом закреплен наконечник массы «масса»).

85. Выкрутите три болта крепления картера сцепления, используя головку с удлинителем.

86. Снимите щиток.

87.Снова внизу CTP Carter регулируемый упор.

88. Выкрутите нижний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя с помощью головки.

89. Выходной первичный вал. От маховика и ведомого диска сцепления путем переключения коробки передач влево от двигателя.

Примечание. При разборке и установке первичного вала Не допускайте его удара о лепестки пружины картера сцепления.

90. Перед установкой редуктора нанесите тонкий слой смазки на шлицевую часть первичного вала.

91. Установка КПП в обратном порядке.

92. Когда рычаг выключения сцепления установлен на вал, совместите метку на конце вала, помеченную на рычаге.

94. Залить жидкость в систему охлаждения двигателя.

Хозяин может сказать «повезло», вовремя заметил, что масло потекло из машины …. Поднял машину на подъемнике, снизу, в районе дифференциала, сразу заметил трещину. Причем не от внешнего удара, а от внутреннего.Хозяин утверждал, что никаких предпосылок (шум, стуки ….) трансмиссией МКПП при эксплуатации не наблюдалось …. просто ремонтировал стартер ….

Мотор объёмом 0,8 литра, процесс устранения ручного ракетного недостатка не вызвал — откручиваем всё, что мешает ….

Разборка коробки ВАЗ-2110 немного усложняется, главное не торопиться и запоминать последовательность действий. Снимаем крышку с 5-й скорости, штифт фиксирующей втулки трансмиссии, выбивается подходящей краской, посадка плотная, так что нужны чуть точные удары молотком….. Стопорный штифт …

Вытаскиваем механизм выбора передач …. и фиксаторы стеблей выбора ….

Половина КПП ….

Очистить сломанную половину картера от вала, вилки …..

Трещина одной половины картера длиной 6 см …..

Но — «Виновник праздника» — болт …

После сравнительного анализа всего крепежа моторного отсека МКПП выяснилось, что этим болтом был выебан стартер.А открутить можно только при снятом механизме переключения передач …. Желаем электрику приятного разговора с владельцем машины ….

от ув. Техцентр Омега — Авто Тула.

Ремонт коробки передач Дэу Матиз.
Механи. Коробки передач ECAL MATIZ
установка Замена Купить все модификации
ремонт и восстановление валов аргонной сваркой Корпус МКПП
г. Москва

Артем 8965126 13 83 Вадим 8925675 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте — бесплатно!

Обладая высоким профессионализмом, большим опытом ремонта механических коробок передач и собственным складом запчастей, осуществляет диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов МКПП для Daewoo Matiz.Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте КПП Дэу Матиз:

.

Комплекс услуг по ремонту механической коробки передач трансмиссии Дэу Матиз:

• консультации мастера по ремонту / по телефону бесплатно /
• доставка авто в ремонт / по Москве 3 000р .. из Московской области и др. Регионы РФ — по договоренности /
• комплексная диагностика автомобиля / определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; Проверка электрических цепей автомобиля на предмет коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка исправности гидросистемы сцепления / — при ремонте бесплатно
• визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
• проверить содержание трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
• открытие поддона / при необходимости /
• снятие с машины
• разборка, промывка деталей и узлов
• неисправность / наличие автовладельца — обязательно /
• Согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и справочная дата
• получить со склада запчастей / рем.комплект, расходные материалы, узлы /
• ремонт / сварка аргоном / коробки передач при необходимости
• сборка
• замена сцепления / по заявке автовладельца /
• установка на авто
• заправка трансмиссионным маслом
• вывод диагностики и испытанный автомобиль гонки

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. Бег.

У нас в фонде восстановлено и ПБ КПП GPP Daewoo Matiz / См. Статью о замене / .По желанию автовладельца мы можем заменить неисправный на переданный из Обменного фонда, что зачастую экономически выгоднее.

Цены на дополнительные работы

Зап. Части по ремонту:

• эконом — от 3000 до 8000 р. / Использовать по желанию автовладельца только детали Бу для удешевления ремонта /
• бизнес — от 8000 до 28000 р. / Замена только поврежденных элементов в установке /
• представительский — от 28000 до 60000 р./ Замена Независимо от поломки с комплектом: Шпонки, подшипники подшипников, Игольчатые подшипники, Синхронизаторы, стопоры, стопоры ступиц Сцепление — плюс непосредственно травмированные детали /

Свои складские запасные части, необходимые для ремонта механических трансмиссий. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, зубчатые муфты, валы, дифференциалы, корпуса ГЦНП в наличии и под заказ для всех марок автомобилей.

На фотографиях ниже показана разборка — сборка коробки передач Дэу Матиз.Автовладелец пожаловался на характерный шум подшипников и неработающий спидометр. Меняем комплект подшипников подшипников коробки передач, стекол и приводных коробок спидометров:

Вторая коробка передач Дэу Матиз. Аналогичная проблема по характерному шуму подшипников подшипников КПП. Меняем три подшипника подшипника, сальники, масло трансмиссионное новое, промываем корпус нефразой от стальной крошки:

Маленькое видео с канала www.youtube.com, чтобы вы могли отвлечься от проблемы ремонта авто:

Мастерская по ремонту трансмиссий готова выполнить следующие работы:

• замена и ремонт Коробка передач Дэу Матиз
• замена и ремонт МКПП Daewoo Matiz
• замена и ремонт КПП Дэу Матиз
• замена трансмиссионного масла Дэу Матиз
• замена сцепления Daewoo Matiz
Выпущена замена
• Подшипник Дэу Матиз.
• замена заднего сальника и подшипника коленвала Дэу Матиз
• замена первичного сальника вала и Дэу Матиз
• замена первичного вала МКПП Daewoo Matiz
• замена вторичного вала МКПП MATIZ
• ремонт выносов КПП Daewoo Matiz
• ремонт (аргонная сварка) Корпус МКПП Daewoo Matiz
• ремонт вторичного вала КПП Daewoo Matiz
• замена пятой передачи МКПП (без снятия КПП с автомобиля) Дэу Матиз
• ремонт 1 и 2 передачи Дэу Матиз
• ремонт 3 и 4 Дэу Матиз
• ремонт 5 Трансмиссия Daewoo Matiz
• купить КПП Дэу Матиз
• купить МКПП Daewoo Matiz
• купить коробку передач Daewoo Matiz

Позвоните нам, чтобы выбрать время для диагностики ГЦН и ремонта в ремонтной мастерской.Предварительная регистрация позволит вам найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту коробок передач механических трансмиссий Daewoo Matiz проводится качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов коробок передач. Предлагаем честный сервис по ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта КПП ДЭУ Матиз; Все работы и комплектующие согласованы. Срок капитального ремонта КПП от 0.От 5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых запчастей).

Работаем без выходных.

У нас работает круглосуточная линия Консультации по ремонту ЛЭП (8 965 126 13 83) и сдаче в активы (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте МКПП предоставляется платно (в пределах МКАД — 3000, для МКАД).

Стоимость работ капитального ремонта КПП ДЭУ Матиз — 10 000 руб (входная и выходная диагностика, снятие и установка КПП, разборка и сборка, выходная поездка, тест-драйв) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии автовладельца в течение 30-40 минут после снятия КПП с автомобиля (осмотр, разборка МКПП, промывка внутреннего корпуса КПП от металлической стружки, разборка валы).

Снятие КПП с автомобиля, разборка и неисправность происходит в день обращения.

Гарантия на ремонт КПП МКПП ДЭУ Матиз от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль — в зависимости от комплектующих при ремонте).

Пришла в сервис еще одна трансмиссия МКП от Дэу Матиз с характерными шумами. От не большого количества масла сгорело два подшипника на валах, плюс замена сальников, промывка картера МКПП Daewoo Matiz нефрана (производственный растворитель) от старого масла и стальной крошки.

Схема коробки передач Матиз

Одним из важнейших элементов любого транспортного средства является коробка переключения передач.Эта деталь позволяет изменять направление движения машины, скорость движения, позволяет на длительное время отключать двигатель от трансмиссии.

Для комфортных поездок необходимо проводить регулярное техническое обслуживание Автомобиля, производить замену изношенных вещей

Каждый водитель знает, что для того, чтобы машина обеспечивала безопасность, нужно постоянно следить за ее состоянием.

Коробка передач открытая

Автомобиль Дэу Матиз. Производится в Узбекистане, производитель учитывает местные климатические условия, предназначен для экономичного и практичного передвижения.Автомобиль семейного типа имеет кузов типа хэтчбек.

Этот автомобиль отличается повышенной выносливостью, предназначен для дальних поездок. При езде в городском цикле происходит большое скопление машин, приходится постоянно останавливаться. В таких условиях страдает коробка передач, водитель слышит хруст, возникают трудности при смене передачи.

Требуется срочная замена всего элемента, необходимого для безопасной работы. автомобиль Daewoo .. Автомобилистов пугают масштабы ремонта и его стоимость.Однако все не так страшно, как кажется.

Возможность покупки коробки передач

Автомобили Матиз

— довольно популярные модели, поэтому сложностей с приобретением запчастей, как правило, не возникает. Доступно несколько вариантов:

1. Автомобильный магазин. На складе представлен большой ассортимент деталей, предназначенных для автомобилей Daewoo. Вам необходимо приехать в такой центр, купить или заказать деталь.
2. Автомобильная разборка предлагается для покупки б / у запчастей, снятых с пишущего станка.Есть возможность договориться об установке приобретенного элемента, предназначенного для замены.
3. Купить в интернет-магазине. Вы сможете сделать заказ как дома, так и на работе. На сайте постоянно присутствуют менеджеры со специальным образованием. Они готовы проконсультировать, объяснить отличия той или иной модели.

Проблем с приобретением специальной детали для переключения передач не ощущается. Вы можете остановить свой выбор на наиболее удобном варианте. Главу необходимо сохранить, поэтому специалисты рекомендуют покупать модели высокого качества.

Что лучше: деталь новая или б / у

Каждый автомобилист мечтает, чтобы автомобиль служил долго и надежно. Приобретая новые запчасти, вы получаете гарантию качества. Однако такие детали имеют достаточно большое значение.

Имеет смысл приобрести элемент, предназначенный для смены шестеренки, в интернет-магазине. В каталогах представлены модели известных производителей. Консультант всегда готов помочь при выборе.

Распродажа Коробок на Разработки

Для того, чтобы заказать основной элемент трансмиссии Матиз, вам необходимо указать точные технические характеристики его автомобиля.В коллекции предлагается весь набор, рассчитанный на легкую замену.

Покупка

в Интернете сэкономит время, вам не придется просить себя с работы, стоять в очереди. Если данной запчасти нет в наличии, то можно заказать необходимый механизм Матиз. . Доставка происходит в кратчайшие сроки.

Объявление на популярном сайте

Используемая деталь также имеет свои преимущества. Элемент снят с рабочей машины, поэтому он в хорошем состоянии.По разборке автомобилей, как правило, существует собственная служба, поэтому вы можете договориться об установке детали на собственный автомобиль Daewoo.

Конечно, часть УЗ имеет меньший ресурс эксплуатации, но отличается небольшой стоимостью, качеством и надежностью.

Варианты замены трансмиссии

Автомобиль Матиз отличается простотой ремонта, поэтому замену коробки можно произвести самостоятельно. Для такого ремонта необязательно приобретать специальный набор инструментов.Но, этот вид установки лучше доверить профессионалам.

В специализированных автосервисах работают специалисты, имеющие соответствующее образование. Они знают все нюансы и особенности замены важного механизма, предназначенного для смены трансмиссии.

Преимущества доступа к специалистам:

1. Качественный монтаж, обеспечивающий долгий срок службы.
2. Оперативное время выполнения работ.
3. Профессиональное оборудование проверят и протестируют компетентные сотрудники.
4. Фиксированные затраты на работу доступны для любого автолюбителя.

Автосервис несет ответственность за свои действия, каждый этап ремонта подлежит строгому контролю. Вы можете быть уверены в правильной установке приобретенного механизма.

Обновленный автомобиль сделает комфортные семейные поездки, подарит радость и свободу передвижения.

Nissan Primera P12

— красота не скрывает недостатков. Nissan Primera P12

В начале 2000-х производитель автомобилей Nissan выпустил в своем модельном ряду «Космический автомобиль» Nissan Primera P12 с механической коробкой передач.Это был шедевр того времени, необычный дизайн кузова, салон автомобиля с приборной панелью, как в фантастических фильмах о будущем. Многие с завистью смотрели на владельцев Nissan P12 Примеры. В народе автомобиль получил прозвище «сугроб» из-за необычной формы кузова.

Но, как и у всех, даже у самых фантастических машин есть свои слабые стороны … это механическая коробка передач. Одна из самых распространенных неисправностей МКПП Nissan. Примером Р12 является неисправность дифференциала, чаще всего в зимний период, так как автомобиль сильно буксует из-за этого выходит из строя МКПП: сателлиты (дифференциал).

Сделать качественный ремонт Ниссан Пример П12 коробка

Вы можете у нас в сервисе по ремонту МКПП Nissan Primera P12. Для этого нужно зарегистрироваться и прийти на бесплатную диагностику коробки передач. Наши специалисты произведут качественный ремонт МКПП в кратчайшие сроки.

Гарантия ремонта КПП три месяца + один месяц в подарок.

Имеем большой склад запчастей для ремонта коробок передач Nissan. Если ваша МКПП не подлежит ремонту (коробка заклинивает), вы можете купить у Нас б / у контрактную коробку передач для Nissan Example P12.

Все автомобили, представленные на современном рынке, объединены в несколько групп в зависимости от производителя и модификации. Особой популярностью пользуются автомобили под маркой Nissan, которые производятся в Японии. Благодаря их исключительному качеству они занимают самые высокие места в мире. Сегодня никто не сомневается в надежности машин этого производителя. Однако в результате воздействия различных факторов даже такие машины могут выйти из строя. Конечно, это досадная неприятность, но все же не отчаивайтесь.Главное в такой ситуации — профессиональный ремонт, способный вернуть к жизни подержанный автомобиль. Качественные запчасти для такого ремонта позволят найти авто Nissan в разборке. Эта технология популярна сегодня и неизменно доказывает свою высокую эффективность.

Использование оригинальных б / у запчастей — гарантия качественного ремонта

При правильном подходе СТО Nissan действительно может стать источником оригинальных запчастей по самым доступным ценам.Опытные специалисты, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля и могут сразу приблизительно оценить пригодность деталей для дальнейшего использования, берут в работу только подходящие запчасти … Традиционно для разборки авто используются автомобили, проехавшие по отличным европейским трассам. , но в результате аварии они больше не могут использоваться. Несмотря на предыдущее использование, запчасти Nissan после замены могут служить очень долго. После завершения разборки Nissan профессионалы отправляют каждую деталь на тщательное обследование.В настоящее время его проводят на специальной компьютерной технике, поэтому даже незначительную поломку можно сразу заметить. Неисправные запчасти Nissan в дальнейшем не используются, а те, что были протестированы, можно использовать практически без ограничений. Это очень удобно для проведения бюджетного ремонта автомобилей любых модификаций. Разборка автомобиля Nissan, проводимая по всем правилам, дает возможность выбрать деталь, подходящую для автомобилей, которые уже сняты с производства.Их оригинальные компоненты, полученные напрямую от производителя, очень дороги. Часто б / у запчасти Ниссан к редким моделям просто не найти в продаже. Многие автовладельцы столкнулись с такой актуальной проблемой, и разборка Nissan поможет решить ее быстро и недорого.

При разборке авто полностью разбирается машина, а значит и кузовные детали тоже появляются в наличии. Они крайне редко встречаются в витринах оригинальных запчастей, поэтому традиционно пользуются большим спросом.В этом случае на помощь и разборка Nissan. Здесь вы можете подобрать любую деталь не только по форме, техническим характеристикам и модификации, но и в соответствии с цветом автомобиля. Свяжитесь с нами и вы можете быть уверены, что демонтаж Nissan действительно выгоден.

Автомобили NISSAN PRIMERAc с бензиновым двигателем QG18DE могут оснащаться автоматической коробкой передач RE4F03B с четырьмя передачами переднего хода и передачей заднего хода … На автомобилях с бензиновым двигателем QR20DE также устанавливается бесступенчатая трансмиссия CVT (RE0F06A), которая может также можно переключать вручную.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 модельного года.

Управление АКПП

выполняет электронный блок, который обеспечивает полный объем информации и лучшее управление трансмиссией и выбор подходящей передачи для всех режимов движения и всех нагрузок двигателя на данный момент. Блок управления независимо распознает по положению педали акселератора и углу открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и переключает на соответствующую передачу.

Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через преобразователь крутящего момента — неразъемный блок, который прикреплен к коленчатому валу ведущего диска и заменяет сцепление, используемое в механических коробках передач (см. Иллюстрации 1.06 и 1.0c).

АКПП RE4F03B и ее составные части
1 — вентиляционный шланг
2 — стопорное кольцо
3 — пробка
4 — уплотнительное кольцо
5 — датчик скорости вращения вала
6 — уплотнительное кольцо
7 — корпус коробки передач
8 — сальник приводного вала
9 — направляющая трубка масляного щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости
10 — уплотнительные кольца
11 — вторичный вал
12 — подшипник вторичного вала 13 — регулировочная шайба
14 — крышка трансмиссии
15 — масляный щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости
16 — болт крепления (среди них — 6 болтов самоконтрящиеся и 8 обычных)
17 — контргайка
18 — холостая шестерня
19 — внутреннее кольцо подшипника
20 — шайба регулировочная
21 — наружное кольцо подшипника
22 — парковочное положение
23 — датчик нейтрального положения рычага управления АКПП
24 — возвратная пружина
25 — вал привода стояночный
26 — собачка механизм стояночного тормоза
27 — возвратная пружина 2-й передачи
28 — шток поршня ленточного тормоза
29 — уплотнительная прокладка
30 — поршень ленточного тормоза
31 — уплотнительные кольца
32 — возвратная пружина повышающей передачи
33 — держатель пружины
34 — хомут
35 — уплотнительные кольца
36 — уплотнительное кольцо
37 — поршень повышающей передачи
38 — держатель поршня
39 — уплотнительное кольцо
40 — держатель поршня повышающей передачи
41 — стопорное кольцо
42 — шток ручного переключения передач режим
43 — стопорный штифт
44 — сальник
45 — стопорная пружина
46 — кронштейн тяги
47 — стопорный штифт
48 — кронштейн тяги положения парковки
49 — тяга стояночного положения
50 — прокладки
51 — трансмиссионная жидкость трубка охлаждения
52 — прокладки
53 — уплотнительное кольцо
54 — упорное кольцо
55 — масляный поддон
56 — магнит
57 — сливная пробка
58 — уплотнительное кольцо сливной пробки
59 — прокладка масляного поддона
60 — блок регулирующего клапана es
61 — поршень гидроусилителя
62 — возвратная пружина
63 — поршень
64 — уплотнительные кольца
65 — уплотнительное кольцо
66 — шестерня понижающей передачи
67 — регулировочная шайба подшипника шестерни шестерни понижающая передача
68 — возвратная пружина
69 — наружное кольцо подшипника
70 — тормозная лента в коробке передач
71 — подшипник
72 — стопорное кольцо
73 — игольчатый подшипник
74 — держатель подшипника
75 — уплотнительные кольца
76 — игольчатый подшипник
77 — шпилька
78 — стопорная гайка

Для проверки работы АКПП и определения неисправности требуется определенный опыт и дорогостоящие специальные приспособления.Поэтому в данном руководстве указана только процедура снятия, установки и регулировки тяги переключения передач.

Внимание! Транспортные средства с автоматической коробкой передач необходимо буксировать согласно соответствующим требованиям.

Возможность переключения коробки в ручной режим управления позволяет водителю использовать ее по своему усмотрению. Переключение может производиться как на неподвижном автомобиле, так и во время движения. При переключении в режим запястья во время движения автоматически активируется передача, соответствующая оборотам двигателя в момент перехода, и отображается на дисплее тахометра.Для переключения на ручное переключение передач рычаг управления коробкой передач из положения D следует переместить перпендикулярно вправо в выемку на корпусе, которая проходит параллельно пазу, по которому перемещается рычаг управления коробкой передач. Это положение соответствует нейтрали, в которую рычаг необходимо возвращать после каждой передачи.

1 — гидротрансформатор
2 — Кольцо уплотнительное первичного вала
3 — сальник масляного насоса
4 — сальник левого приводного вала
5 — Кольцо уплотнительное
6 — шестерня привода спидометр
7 — уплотнительное кольцо
8 — датчик скорости вращения вторичного вала
9 — резистор
10 — датчик нейтрального положения рычага управления АКПП
11 — сальник правого приводного вала
12 — направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости
13 — щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости
14 — уплотнительное кольцо
15 — уплотнительное кольцо
16 — датчик скорости вращения первичного вала
17 — медные уплотнительные кольца
18 — выпускной трубопровод
19 — медные уплотнительные кольца
20 — подающий трубопровод
21 — прокладка масляного поддона
22 — уплотнительное кольцо сливной пробки
23 — сливная пробка
24 — магнит
25 — масляный поддон
26 — болты крепления поддона (18)
27 — картер коробки передач

Для переключения на более высокую передачу в ручном режиме рычаг необходимо переместить в направлении (+) на корпусе или в направлении (-), если требуется более низкая передача.В обоих случаях рычаг необходимо немедленно вернуть в нейтральное положение.

Внимание! Если рычаг переводится в положение (+) или (-) более одного раза, то коробка переключается в ту или иную сторону соответствующее количество раз. Для возврата в режим автоматического переключения рычаг управления коробкой передач нужно нажать влево, в положение D.

Nissan представил миру в 2001 году Nissan Primera P12 — третье поколение Primera, пришедшее на смену Bluebird в Европе.Автомобиль собирался в конвейерном режиме с 2002 по 2007 год, но и сейчас дизайн не утратил своего современного вида. Жалко, что в 2007 году производство модели было прекращено. Ему на смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Причиной тому стало недовольство японцев качеством сборки автомобиля, произведенного в Великобритании. По мнению японцев, надежность модели не соответствует японским стандартам. Японцы испытывают взаимную неприязнь к европейцам.Первых ругали за отсутствие хваленой японской надежности, собранные европейцами машины. Второму очень не понравился внешний вид, что не делало новинки популярной на рынке продаж.

Primera P12 получила моральную поддержку со стороны российских автомобилистов. В среднем классе модель уверенно заняла место в тройке лидеров. Спрос превзошел ожидания. За 6 лет было продано 40 000 автомобилей, а 2003 год ознаменовался лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке заставляет задуматься о техническом состоянии.

Двигатели на Nissan Пример P12

Среди россиян автомобили оснащены бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,8 и 1,6 л. Доля спроса на эту категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальное — автомобили с 2-литровыми двигателями.

На вторичном рынке в европейской части России есть Primera и другие конфигурации, но это скорее исключение. Это чистые японцы с двигателем 2,5 л, работающим по принципу непосредственного впрыска топливной смеси.Есть 2-литровые комплектации с увеличенной мощностью до 204 л. с участием. Эти моторы имеют измененные фазы газораспределения и ход клапана. Дизель европейца с чистым японским мотором 2.2 л. или французский 1.9.

На рынке мало бывших в употреблении дизельных двигателей Primera. Они требуют тщательного анализа, так как характеризуются вмешательством автомехаников в течение гарантийного срока. Замените турбокомпрессор, интеркулер или двигатель. В основном это чисто японская техника.

Автомобили с французскими двигателями в другом состоянии.Сильных переживаний хозяина не доставляет, кроме реакции на качественную солярку … Впрочем, это не показатель превосходства французского мотора. Секрет в моторесурсе — Европа ближе.

Двести пятьдесят тысяч километров — допустимое расстояние для бензинового двигателя. Периодически требуется регулировка зазоров клапанов с помощью шайб, замена приводной цепи на газораспределительном механизме через 130 000 км пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще.Предпосылка состоит в том, что холодный двигатель работает с вибрацией.

Для замены цепи требуется демонтаж двигателя, что в совокупности стоит более 1000 долларов. Требуется корректировка, так как существует риск того, что двигатель перестанет работать на повышенных оборотах или будет затруднен запуск. Причина этого — ошибка датчика распредвала.

Практический разбор двигателей объемом 1,8 и 2,0 л. выявил на первой Primera слабость каталитического нейтрализатора в сочетании с выпускным коллектором.Результатом неисправности стало повреждение поршневой группы … Автоматика реагирует на неисправность с задержкой. Сигнальная лампа загорается поздно. За время задержки сигнала сотовая керамика попадает внутрь цилиндра. Если такая беда случилась в гарантийный период, то кольца, посаженные на наружные поверхности поршней, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях двигатель, меняли без проблем.

Самостоятельная замена катализатора стоит 600 долларов.Замена блока цилиндров на 2-литровый двигатель обойдется в 4000 долларов США. Не учтено навесное оборудование … С учетом уже бывшего в употреблении двигателя, отработавшего в Европе и Японии, затраты на ремонт составят 1500-2000 долларов.

Нединамическое поведение двигателя и повышенный расход масла становятся предвестниками будущих поломок. Практика показывает, что при приближении к 60 000 км в особо запущенных случаях двигатель расходует до 1 л масла на 1 000 км.

Компания Nissan учла эксплуатационные недостатки двигателя и за счет новых поршней, направленных на увеличение отвода масла, и модернизированных маслосъемных колец, улучшила производительность. Двухлитровый двигатель дополнительно оснастили прошивкой блока управления, защищающего преобразователь. Дополнительный плюс проявился при зимнем запуске двигателя — свечи не переливаются. Каталитический коллектор также претерпел изменения — заливные соты расположены дальше двигателя.

После вмешательства японских инженеров работа датчиков расхода воздуха стала более надежной. Кто помнит, то на старых моторах датчик перестал работать, не дойдя до стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы поменяли датчики на более дешевые от ВАЗ-2110. Если вы перейдете на стандартный датчик, он будет стоить 1000 долларов.

Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя остались недостатки — задняя опора двигателя.Срок его службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены составляет 70 долларов США.

Трансмиссия

Пятиступенчатая механическая коробка передач (механическая коробка передач) работает ровно до пробега в 100 000 километров. Это порог плановой замены фрикциона — 300 $. Тут гудят подшипники валов МКПП. Лучше исправить дефект, потратив 600 долларов, так как при фиксации подшипника фиксация достигается проходом через коробку, что дороже.

На автомобилях с 2-литровым двигателем или автоматической коробкой передач в паре с 1,8-литровыми двигателями устанавливаются 6-ступенчатые механические коробки передач. Надежность соответствует японскому подходу при должном уходе:

• замена рабочей жидкости в АКПП (АКПП) через каждые 60 000 км;
• для МКПП замена масла рекомендуется каждые 80 000;

Подержанный автомобиль проявляется нечеткой связью шестерен с МКПП.Резкость восстанавливается заменой втулки в приводной штанге. Стоит недорого.

По оценке состояния МКПП, 5-ступенчатая AV709VA признана худшим экземпляром. Повышенный рабочий шум и сложное переключение передач напоминают вам о первых признаках износа.

Вариатор на 2-литровых автомобилях преодолевает 150 000 километров без лишнего вмешательства. Затем необходимо заменить изношенный клиновой ремень. Официальные лица исправляют 6 000 долларов. Обращаясь в специализированный автосервис, вполне вероятно, что затраты снизятся до тысячи.

Если датчики вращения на ведущем и ведомом шкивах выходят из строя, срок службы клинового ремня сокращается. Сто тысяч километров — граница угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме … Конусы шкивов двигаются и ограничивают скорость передвижения до тридцати километров в час.

Ситуация, когда отказ датчика происходит при повышенной скорости автомобиля, становится критической, и рывок в трансмиссии угрожает обрывом ремня. Вероятность обрыва ремня возникает также на пониженной скорости в случаях блокировки передних колес при парковке на бордюре.

Если обрыв ремня, то не нужно буксировать Primera , лучше использовать эвакуатор. Буксировка грозит повреждением поверхности контакта шестерни и шкивов с частями порванного ремня. Стоимость ремонта увеличивается вдвое или втрое. Замененный ремень избавляет от неприятностей.

Трансмиссия «японца» для ускоренного пуска сопрягается с гидротрансформатором, после чего, руководствуясь командами устройства управления, электродвигатель сдвигает шток гидроблока.В результате шишки расширяются или сближаются.

На первых машинах выходит из строя электродвигатель при проезде 100000 км. Шкивы перестают работать, в результате передаточное число фиксируется. В результате машина меняет скорость только в пределах оборотов двигателя. Неисправность позволяет самостоятельно подъехать в автосервис. Шаговый двигатель вместе с работой будет стоить 400 долларов. Плановая замена предусмотрена через каждые 60 000 километров пути.

Подвеска

на примере P12

Подвески на первом Nissan Primera P12 (далее Фото ) были наделены слабыми стойками стабилизатора.Работоспособность ограничивалась 30 000 км. С 2004 года автопроизводитель внес изменения, увеличив срок работы в 2 раза.

При обновлении модели оставили без внимания шаровые опоры спереди. Работа предполагает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 долларов. Если повозиться с непреднамеренной заменой, он обойдется в 30-40 долларов. Работа подшипников ступиц и амортизаторов в 2 раза производительнее. Замена амортизаторов обойдется в 250 долларов для передних амортизаторов и 120 долларов для задних.

Устройство Скотта Рассела в задней подвеске надежно. Чиновники меняют изношенные сайлентблоки и просят 2000 долларов. Обратившись в автосервис, затраты составят 300 долларов. Ремонт рулевого механизма производитель автомобиля не предусматривает. Он реечный образец. Износ двух одинаковых зубчатых реек или втулок на выходе приводит к замене механизма — 1000 долларов США.

Рулевые тяги ослабли при проезде 100 000 км. Сальники рулевого вала протекают через 70 000 километров пробега.Российские мастера обязуются исправить недостатки, применив резинки приемлемого размера и установив немодельные рулевые тяги. Стук рулевого колеса исправлен новой крестовиной рулевой тяги за 75 долларов.

Насос гидроусилителя руля (500 долларов США) выйдет из строя, если не проверить уровень жидкости в бачке. Уплотнительные трубки и шланги со временем теряют эластичность, что уменьшает объем рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует затрат на задние суппорты… Стоимость оригинала 500 $ за единицу.

Горящий индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС) — неприятный сигнал. Причина — датчик колеса. Неисправность устранят за 300 долларов. Однако в основном индикатор загорается из-за испорченной электропроводки.

Корпус Primera оцинкован разными способами. Критерий оценки — метод цинкования. Только автомобили 2007 года были обработаны двухсторонним оцинкованием с полным погружением кузова в цинковый электролит.Этот метод надежно защищает организм. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодного цинкования — нанесением цинксодержащего покрытия на ответственные части кузова. При покупке подержанного автомобиля обращают внимание на год выпуска и расположение полостей и стыков.

Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари страдают от устаревшей проводки и печатных плат. Замена каждого обойдется в 100 долларов. Сложности возникают с блоком зажигания, предназначенным для преобразования постоянного тока в электрической сети машины в высокое напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар.Без него фара не работает. Отдельно не продается, только в комплекте с фарой. Цена за комплект — 800 $.

Nissan пример n 12 подключенных платформ. Nissan Primera P12

В 1989 году на смену популярному, но устаревшему Nissan Bluebird пришла новая модель — Nissan Primera, выпускавшаяся в различных модификациях до 2001 года. Основных версий было шесть: GT, L, GS, LX, SLX, GSX. Затем появился Nissan Primera P12 третьего поколения, который сразу зарекомендовал себя суперсовременной моделью. Один из самых известных производителей с мировым именем — японский концерн «Ниссан».Автомобиль выпускался до 2007 года, затем ему на смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Силовая установка и трансмиссия

В Японии автомобиль выпускался с бензиновым двигателем SR в двух вариантах: 1,8 и 2 л. В то время дизельные двигатели не пользовались спросом на японском рынке, они котировались только в Европе. В европейские страны Nissan Primera P12 поставлялась с 2-литровым турбодизелем и двумя бензиновыми двигателями: 1,6 и 2 литра.

Трансмиссия

предлагалась в двух вариантах: четырехступенчатый автомат и пятиступенчатый механический КП.Кроме того, востребован был бесступенчатый автомат, тип вариатора Hyper CTV-M6 и CVT Clinhared. Первым можно было управлять вручную, нужно было переключать фиксированные положения механизма, который нес заданные передаточные числа. Эта трансмиссия сочеталась с двигателем SR20VE с изменяемой фазой системы NEO VVL мощностью 190 л.с. Подобная комбинация 2-литрового мотора с вариатором ранее не применялась. Тем не менее к 2010 году трансмиссия вариатора заметно потеет в АКПП.

Export

Когда был представлен Nissan Primera P12, в Америке закончились продажи популярной модели из линейки Nissan — Infiniti G20. Образовалась ниша, которую нужно было срочно заполнить. Вполне естественно, что Nissan Primera P12 на месте «Инфинити». В США машина поставлялась в основном с механической коробкой передач, а некоторые машины продавались с автоматом. Не было речевых вариаторов, перманентное недоверие американцев сказывалось на всем новом.Между тем, автомобиль с вариаторной трансмиссией поставлялся в Новую Зеландию, а также в большинство европейских стран.

2003г. Год Ниссан. Primera P12 кардинально обновилась. Автомобиль нашел настолько совершенный внешний вид, а также впечатляюще стильный интерьер, что новинки ему хватило на многие годы вперед. К ультрасовременному экстерьеру добавился ряд интересных нововведений, размещенных внутри. В салоне появился небольшой жидкокристаллический монитор, который имел штатное назначение — отображать картинку съемной камеры заднего вида.Но поскольку машина движется задним ходом Не так часто, монитор можно использовать как экран для просмотра телеканалов. Сериалы снимать стало возможно благодаря установленной под капотом миниатюрной «тарелке».

Nissan Primera P12: Технические характеристики

За период производства — с 2001 по 2007 год было создано четыре основных модификации:

• седан четырехдверный, с двигателем объемом 1,6 куб. см, мощность — 109 л.с.;
• fifteer хэтчбек, с двигателем 2,2 куб.см, мощность — 140 л.с.;
• 4WD седан, двигатель 2 куб. см, мощность — 150 л.с.;
• хэтчбек, двигатель 1.9 TD, Мощность — 120 л.с.

Одна модификация с бензиновым двигателем 2,5 л мощностью 170 л.с. собиралась под заказ в кузове.

Все двигатели комплектовались автоматическими четырехступенчатыми коробками передач, вариаторными агрегатами и механическими пятиступенчатыми КП. Выбор трансмиссии зависел от страны, в которую машина экспортировалась. Европейские дилеры не возражали против вариаторных систем, в США ввозили автомобили только с автоматической коробкой передач или механикой.

Популярность

Модель Nissan Primera P12, характеристики которой решены на достаточно высоком уровне, пользовалась спросом во всем мире. Автомобиль и сегодня пользуется спросом. Популярности машины также способствует относительно невысокая цена.

Габаритные параметры автомобиля:

• колесная база — 2680;
• клиренс — 168 мм;
, длина
• — 4565 мм;
• высота — 1480 мм;
ширина
• — 1760 мм.

Характеристики двигателя

Двигатель Nissan Primera P12, независимо от типа, объема и мощности, отличается экономичностью и высокими экологическими характеристиками.Содержание CO 2 в выхлопных газах не превышает 0,3 процента, что соответствует как европейским требованиям, так и техническим регламентам, принятым в США.

Фильтр топливный Nissan. Primera P12 в сочетании с топливным насосом эффективно очищает бензин от посторонних примесей. Низкое содержание вредных примесей в выхлопе двигателя достигается в том числе за счет идеальной очистки топлива в системе подачи топлива к форсунке.

В салоне Nissan Primera P12 модели 2004 года после рестайлинга появилось много интересных новинок, одну из которых можно охарактеризовать как шокирующую.Дело в том, что два принципиальных устройства, без которых машина не машина — спидометр и тахометр — вдруг оказались посередине центральной консоли, в ее верхней части. На первый взгляд, в этом нет ничего разумного, движение выглядит как минимум странно.

Неожиданное решение

Однако без этих двух столь привычных циферблатов приборная панель стала выглядеть очень эффектно, в ней был какой-то особый шарм. Маленькие стандартные сенсоры выстроились в ровный ряд, конструкция всего щита стала более прочной, и в ней проявилась грация.А к наблюдению за работой спидометра и тахометра, которые уже отложены, можно воспользоваться уже через несколько минут.

В салоне после модернизации 2004 года стало заметно тише, сказалось использование более совершенных, повышенной плотности материалов. Также улучшилось качество обивки стульев и дверных панелей. Регулировка сидений в режиме «Вперед-назад» стала возможной только при включенном двигателе. Для чего это было сделано, в офисе «Ниссан» пояснить не смогли.Можно предположить, что малолетние дети одного из разработчиков-конструкторов, когда машина стояла у дома, настолько интенсивно «катались» в передних креслах, что механизмы просто вышли из строя. Возможно, это так, но, скорее всего, причина здесь кроется в самых глубоких пластах инженерной мысли.

Безопасность

Активные и пассивные функции противоаварийной службы автомобиля на высоте. Помимо двух передних подушек безопасности, в AIR BEG установлены еще четыре обычных, но увеличенного размера по бокам, по две с каждой стороны.Трехточечные ремни безопасности с эффективными преднатяжителями, расположенными на каждом сиденье, добавляют уверенности.

Специальные лонжероны, на которых установлен мотор, в момент лобового столкновения уходят вместе с двигателем вниз, при этом инерция удара гасится практически до нуля. Таким образом, тяжелый двигатель ни в коем случае не стыкуется с салоном и не разрушает все и вся. Автомобиль также хорошо защищен от боковых ударов: в дверных полостях размещены специальные профильные приспособления, которые принимают на себя всю силу бокового удара.Из пассивных устройств автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, системой курсовой устойчивости, звуковыми датчиками опасного крена и предупреждением об опасном схождении при движении задним ходом. В этом режиме также действует видеокамера, которая дает панорамный снимок сбоку и сзади машины.

Мнения покупателей

Модель Nissan Primera P12, что только положительно, и сегодня считается надежной, экономичной машиной с высоким уровнем комфорта и хорошими эксплуатационными данными.

В 1989 году японский концерн Nissan. представила новую модель — автомобиль Nissan. Primera. Спустя 12 лет состоялась премьера Nissan Primera третьего поколения. Сборка велась в Японии и Великобритании. В 2004 году прошел рестайлинг. Производство Nissan Example P 12 осуществлялось до 2007 года.

Nissan Primera P12 — переднеприводный автомобиль D класса в кузове Седан, Лифтбек (Хэтчбек), универсал. Япония для внутреннего рынка выпускала полноприводные автомобили.Модель оснащена как левым, так и правым приводом руля.

В комплектации представлены бензиновые двигатели объемом 1,6 л., 1,8 л., 2 л., 2,5 л., Дизельные 1,9 л. (Турбодизель), 2,2 л. С 5 (6) ступенчатыми механическими КП и 4-х ступенчатым вариатором.

Третье поколение среднеразмерного автомобиля Nissan Primera было представлено в 2001 году. В то время внешний вид и интерьер были чрезвычайно футуристичными. Но сейчас Primera не потеряла актуальности и выглядит достаточно свежо.

Типы кузова:

• седан;
• хэтчбек, который правильно называется Liftback — у него раздельный, пусть и короткий, «хвост» сзади;
• универсал со сдвижной дверью. Совершенно не смотрит на утилитарный «сарай».

Места производства:

• Кюсю, Япония;
• Сандерленд, графство Тайн и Уир, Соединенное Королевство. Качество английской сборки в целом ниже, но не критично.

Слабые места Nissan Example (P12) 2001-2007 гг. Выпуска

Эксплуатируя автомобиль на всех континентах земного шара в различных природных условиях, организация сборки автомобиля выявила следующие недостатки образцов Nissan 2001-2007 гг. Выпуска:

1. Двигатель

• Цепь клапанного механизма.
• Кольца поршневые.
• Катализатор.

1. Трансмиссия

• Подушки MCPP.
• Crunch в MCPP.
• Регулируемый привод.

1. Подвеска

Передний:

• Стойки, втулки стабилизатора.
• Рулевая рейка.

Задний:

• Стойка стабилизатора.
• Пружины слабые.

Следует отметить, что автомобили 2001-2002 гг. Выпуск комплектовался цепями ГРМ, не соответствующими требованиям по уровню переносных нагрузок.Материал в цепях привода ГРМ не обеспечивает надежной прочности и устойчивости.

Возникла болезнь — растянулась цепь и потребовала замены на 170 тыс. Км. Пробег из заявленного ресурса на 300 тыс. Км.

Кольца поршневые.

Выявлен факт что на бензиновых моторах 1.6, 1.8, 2л. В период с 2002 по 2003 годы устанавливались поршневые кольца некачественного качества. Кольца быстро изнашиваются, что приводит к повышенному расходу масла.При повышенном расходе следует обратить внимание на состояние поршневых колец. Несвоевременное реагирование на эту проблему может стать причиной капитального ремонта двигателя.

Катализатор.

В двигателях 1,6 и 1,8 л. Часто возникает проблема с катализатором. Быстрый износ сетчатого катализатора приводит к его расслоению. Частицы попадают в камеру сгорания. Появляется цилиндрическая петля. Результат: Дополнительный расход масла.

• Важно сразу устранить эту проблему.
• Совет, с первым иметь возможность проверить состояние катализатора.
• По мнению специалистов, при замене катализатора каждые 70 тыс. Км эту проблему можно полностью искоренить.

Течение масла из клапанной крышки.

С появлением модели Nissan PRIMERA 3-го поколения концерн Nissan с 2001 года начал оснащать двигатели пластиковой клапанной крышкой. Таким образом, герметичность пойманного пространства стали обеспечивать сальники свечей, приклеенные к крышке крышки и закрытые специальными пластинами.

1. Большим недостатком такой конструкции является повышенная вероятность герметичности, когда масло может проникнуть внутрь подсвечника.
2. Проявляется пропадание мощности мотора, плохой завод, сбой в работе (Троит).
3. В данном случае замене подлежит вентильная крышка. Замена отдельных уплотнителей не предусмотрена.

Подушки MCPP.

Ниссан

Пример 2001-2007 года выпуска можно найти на вторичном рынке С пробегом по европейским дорогам, дорогам РФ и Японии. Несмотря на специфику и особенности эксплуатации автомобиля, неприятная вибрация в рулевом колесе может возникать периодически, в салоне автомобиля.Обязательно проверьте подушки безопасности ICCP. Как правило, их ресурс рассчитан на 100 тыс. Км.

КПП механическая «хруст» при переключении

Некоторые владельцы грешат на пяти- или шестиступенчатую (в зависимости от мотора и рынка) «механику» — она ​​начинает «хрустеть» при переключении. Одна из причин — перелив масла. Ему нужно ровно три литра, но часто при замене «не гадишь» и забиваешь до пяти. Однако синхронизаторы также подвержены сильному износу, особенно при неактивной циркуляции.

Мягкий вариатор

Правые «японцы» оснащались штатным «автоматом» с гидротрансформатором. А на автомобили британской сборки устанавливали вариатор cVT клинорем. Его конструкция довольно удачна, хотя в целом такие ящики считаются менее надежными. Нужно только помнить, что «гоночный» вариатор не любит — быстро перегревается, а в салоне начинает пахнуть «жареным» маслом ATF .. Кстати, плохой сервис тоже может «приговорить» коробку намного быстрее чем планировалось — он очень чувствителен к такой «обработке».

Стойки, втулки стабилизатора передней подвески.

Эксплуатация образца Nissan 3-го поколения в условиях некачественного дорожного покрытия приводит к повышенным нагрузкам на передние стойки и втулки стабилизатора передней подвески. Нарушение работы проявляется наличием врезки. Поэтому специалисты рекомендуют замену каждые 30 тыс. Км. Сам узел очень надежный. Однако спереди часто приходится менять пыльники (даже оригинальные, не говоря уже о заменах) — прет.

Рулевая рейка.

В поддерживаемом Nissan Primera P12 особое внимание стоит обратить на рулевой валок. Это требует постоянного контроля затяжки. Один из конструкторских расчетов по данной модели. В частности, «сопли» железы (верхние и боковые). Грабли после капремонта — норма для такой машины, даже если ей всего два-три года. Но с финансовой точки зрения сама операция хозяину не нужна.

При выходе из строя ремонту ремонту не подлежит.

Стойки стабилизатора задней подвески.

Автомобиль установлен на almers (класс C), а Пример 12 представлен в классе D. Стеллажи не выдерживают постоянных нагрузок. Полисты разбиты неровностями. Парусные пружины не защищают от ударов по корпусу. Результат — появление трещин на корме корпуса.

Пружины слабые.

Несмотря на среднюю жесткость подвески, образцы 3-го поколения оснащены слабыми задними рессорами.Их посадка создает проблему поглощения энергии ударов в подвеске. Таким образом, удары идут по самому кузову автомобиля.

Основные недостатки Nissan Primera 3-го поколения

• Расположение приборной панели по центру.
• Твердый и твердый пластик вызывает вибрацию в передней части конопли и центральной панели.
• Регулировка рулевого колеса отсутствует.
• Родное радио не читает МР3 диски.
• Короткий передний подлокотник не обеспечивает комфорта для водителя.
• Очень плотно «упаковано» пространство boobspace — сложно добраться до отдельных узлов и агрегатов.
• Слабое лакокрасочное покрытие. Задние арки. Низ задней части автомобиля.
• Седан. Задний багажник: неудобная грузовая платформа.
• Низкая шумоизоляция арок.
• Обзор заднего вида через зеркала ограничен.

Заключение.

Модель Nissan 3-го поколения образцов, несомненно, оставила свой индивидуальный след в истории автомобилестроения.Смелый и незабываемый дизайн автомобиля, технические характеристики мне тоже пришлось сделать многомиллионным автолюбителям.

Сегодня, выбирая поддерживаемую модель Nissan примера 3-го поколения, следует понимать, что надежность его автомобиля можно повысить только за счет личного желания. Провести полную диагностику, устранить поломки, правильно эксплуатировать личный автомобиль.

P.S: Уважаемые автовладельцы, огромная просьба, если были выявлены частые поломки Нет агрегатов и деталей данной модели автомобиля, просьба сообщать в комментариях ниже.

Последнее изменение: 3 апреля 2019 г., администратором.

Категория

Еще полезного и интересного об автомобилях:

• — Покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенными рисками. Надежные и экономичные паркетные внедорожники в среднем ценовом сегменте …
• — Всего 15 лет назад Renault Samsung и концерн Nissan разработали автомобиль Nissan Almera. Классический. Новая модель Создана на базе «Нисан Пульсар» ….
• — Nissan Patrol — это автомобиль, который понравится всем любителям бездорожья.Эта модель для целей пяти поколений была верной …

4 поста по статье «Слабые места и недостатки Nissan Primera 3 поколения с пробегом»

1. Valentine

   Недостаточная толщина лакокрасочного покрытия, например, слой краски тонкий. Конечно, есть слой цинка и он надежно защищает металл, но получить его проще.
   Особенно стоит отдать подержанный экземпляр, который работал в Москве, где ядовитые реагенты разливаются на дорогах в огромных количествах — часто из-за этого приходится перекрашивать, а то и менять пороги даже на машинах, которые совсем не были в авария вообще.Крайне подвержены коррозии задние колесные арки — это примеры болезней. Поэтому на дополнительной обработке экономить не стоит.

2. Игорь

   Многие владельцы жалуются на так называемых «сверчков». Дело в том, что верх панели выполнен из мягкого материала. Но все, что ниже условной «поясной» линейки — уже из гораздо более дешевого. Со временем, через 20 тысяч километров, а то и раньше экраны слышны отовсюду — и это очень раздражает.Определить конкретное место — практически невозможно. Выход в этом случае только один: провести полную разборку — и обклеить все специальными материалами, которые продаются в отличном наборе.
   Серебристая краска в салоне быстро стирается. Кнопки на руле — из пластика «под хром». Со временем на нем стирают надписи, а потом раскрашивают. Примерно то же касается и рычага КПП, на котором установлена ​​аналогичная накладка. Кроме того, на дверях присутствуют шикарные вставки.Следы износа на них видны отлично.

3. Владимир

   Вообще слабых мест Моих примеров 2007 года не так уж и много. Довольно надежная и в то же время оригинальная машина для тех, кто не рвется со светофора.
   Советую выбирать очень внимательно, особое внимание уделив рулевому.

4. Михаил

   Купили образец 2007 года выпуска в 2012 году. С тех пор проблем с машиной не было. Всего пару лет назад поменял Шруз, был ремонт рулевой рейки.Про салонные погремушки. Ни шуметь. Шумоизоляция Да, погрешности бывают … но цена машины невысока. Решения появились. Рря не берет. Даже через несколько лет. Бампер родной! Оооочень сильно! Багажник самый крутой! Верблюд! Супер машина! Жалко, что выпуск остановился.

Nissan Primera появился в конце 2001 года удивленный P12, удививший всех. Так что никакого смелого дизайна от консервативного Nissan никто не ожидал. Причем Primera отличалась от всех остальных автомобилей не только снаружи, но и внутри.Однако стоит ли покупать этот «космический корабль» в подержанном состоянии?

О дизайне Nissan Primera можно рассказывать очень долго. Сейчас к необычному внешнему виду этой модели все более-менее привыкли, но вспоминают начало века. Первую Primera, появившуюся на наших дорогах весной 2002 года, воспринимали как гостей из будущего. Если бы обнаженная Дженнифер Лопес вышла на столичные улицы, он вызвал бы даже меньший интерес у россиян. По словам водителей этих автомобилей, к ним было приковано столько внимания, что ездить без тонированных стекол было просто невозможно.Но если пять лет назад этот автомобиль воспринимался как нечто из другого мира, то сейчас на Primera уже можно смотреть не чудесными глазами. И оказывается, что внешность Primera не всем нравится. Более того, часто речь идет о полном отказе от модели. Для сержанта подержанного автомобиля это не лучшая новость — дизайн Primera серьезно ограничивает круг потенциальных покупателей.

Да и внутри Примера тоже крайне необычно. Перед глазами водителя нет никаких устройств, все кнопки и ручки управления перенесены на «грибок» в центре консоли, есть даже похожая на компьютерную клавиатуру.А если еще добавить к этому монитор и камеру заднего вида, которая шла уже в базовой комплектации? Все это производит сильное впечатление, особенно на неподготовленного водителя, который ездил по каким-то недорогим дорогам и даже не мечтал о таких «изысках». Несмотря на обилие электроники, претензий к последней очень мало. Только иногда из-за плохих контактов или натянутых проводов что-то может начать глючить. Однако многие водители, привыкшие к идеальному качеству «японцев», иногда очень недовольны небольшими неисправностями.В целом качество сборки салона тоже достойное, хотя иногда в машине появляются вышивки, недостойные модели такого класса.

Но если с надежностью электроники все более-менее в порядке, то к эргономике есть претензии. Пожалуй, Nissan Primera можно назвать одним из немногих японских автомобилей, где что-то может раздражать водителя. В основном жалобы касаются слишком пыльного компьютера. Играть с ним, конечно, очень интересно. Однако через пару недель эксплуатации становится понятно, что для переключения радиостанции или регулировки температуры кондеи нужно нажимать кнопки несколько раз, в зависимости от центрального дисплея (кстати, в солнечную погоду он иногда заглядывает ).Владельцы PRIMERA уверяют, что в этом нет ничего сложного, и к компьютеру быстро привыкаешь. Возможно, они правы. Тем более, что у Нисановцева главный козырь — столько необычного и интересного салона Все равно не встретишь, особенно если говорить о мире «секонд-хенд». А камеры заднего вида в машине за эти деньги не найдешь (разве что модели привезены из Японии). Пользоваться этой проклятой камерой удобно — она ​​не только делает процесс парковки более безопасным и простым, но и создает ощущение, что вы сидите в действительно крутой современной машине.

Большинство автомобилей, представленных на вторичном рынке, изначально продавались в России. Из Европы и Японии тоже иногда привозят Primera, причем зачастую они даже дешевле, чем «россияне» (в США эту примеру не продавали). Однако во многих случаях у дешевых автомобилей из Европы есть какие-то проблемы или очень большой пробег. Поэтому специалисты уверяют, что более предпочтительным вариантом является Primera с российской регистрацией, которая постоянно обслуживается дилером и имеет сервисную книжку. Чаще всего в продаже можно встретить кузов седана с не самым комфортным багажником, внешне напоминающий хэтчбек.Встречаются и более практичные «лючки», но универсалы встречаются редко. И извините, потому что универсальная примера и смотрится интересно, и для перевозки грузов она просто отлично подходит.

Проданная в России Primera P12 оснащалась тремя бензиновыми двигателями. Самые простые автомобили имеют двигатель объемом 1,6 литра, который выдавал 109 л.с. Количество «лошадей» вроде бы достойное, но главный недостаток такого агрегата — невысокий крутящий момент. Но если возникнет непреодолимое желание сэкономить, к тому же машина будет эксплуатироваться только в городе, то можно брать 1,6-литровую Primera.Хотя на приличную динамику рассчитывать глупо. К тому же ресурс двигателя 1,6 л. Даже самое маленькое, что ты можешь забыть.

Смотрится намного красивее, чем Примера 1.8. Под капотом она скрывает не слишком много «лошадей» (всего 116 штук), но управлять такой машиной намного удобнее. Автомобиль уже заметно лучше реагирует на нажатие педали газа, ускорение происходит гораздо увереннее. Ну а самая шикарная Primera, предназначенная для Европы и России, оснащенная 2.0-литровый агрегат, выдавший 140 л.

Если вам нравится «правый руль», то из Японии из Японии могут лидировать не только автомобили с мотором объемом 1,8 литра. (125 л.с.) и 2,0 л. (150 л.с.), но тоже с 2,5-литровым агрегатом (170 л.с.) и даже «заряженной» Primera с 2,0-литровым мотором. Мощность 204 л.с. Правда, мастера рекомендуют отказаться от самой горячей машины. Во-первых, он прилично, а во-вторых, 204-сильный мотор в силу своей высокой форсированности менее надежен. А еще можно сказать, что в Японии продавались не только пристройки, но и полноприводные Primera.

Дизельные двигатели Primera пользовались спросом только в Европе. От старого фонаря можно водить машину с дизельным двигателем объемом 1,9 или 2,2 литра. Первый выдает 120 л.с., а второй 126 л.с. или 139 л.с. Эти автомобили имеют современную систему подачи топлива, которая плохо переваривает наше дизельное топливо. Хотя если привезти себе из Европы «на три года старше» с дизелем (лучше взять мотор 2,2 л) с пробегом до 100 тыс. Км., Хоть несколько лет будешь ездить и только радоваться низкой расход топлива и достойный крутящий момент, что делает езду на машине очень комфортной.

Бензиновые моторы способны ну просто огорчить своих владельцев. Несмотря на хваленое японское качество, моторы можно сломать до наступления 100 тыс. Км! В это многие не верят, но факт остается фактом — на приличном количестве машин без всяких объяснений двигатель начал кушать масло. Если водителю «повезло», и мотор был изношен еще в гарантийный срок, то в этом случае ремонт проводился бесплатно. Но когда по окончании гарантии требовался «диапазон капиталовложений», тогда вся финансовая нагрузка ложилась на владельца автомобиля.Кстати, если у вас есть Primera все еще на гарантии, то никогда не делайте «пустяков» между этим. Нередки случаи, когда дилер отказывался от ремонта или замены двигателя из-за того, что машина проехала лишние 100 км.

Дизлайков с мотором нет ни одного персонажа. Это настоящая проблема. Больше всего в группе риска 1,6 л. и 1,8 л.с. Что касается мотора 2,0 л, то он тоже может сломаться. Но это не из-за износа цилиндрофонной группы, а из-за катализатора. На машинах, выпущенных до весны 2004 года, он может разрушиться, из-за чего мелкие частицы катализатора в помещении попадают прямо в цилиндры, нанося непоправимый вред.Поэтому при покупке автомобиля 2002-2004 годов обязательно попросите мастеров посмотреть катализатор. Если он еще старый, то пусть заменят на новый.

Повороты зажигания иногда выдерживают 50 тыс. Км., Хотя обычно их нужно менять каждые 30 тыс. Км. Сейчас на сервисах Nissan ставятся дефолтные платиновые свечи, которые по задумке должны прослужить дольше. Однако практика показывает, что ресурс у них такой же, как у «обычных». Даже 45 тыс. Км. (то есть на третьем потом) мастера советуют промыть блок дроссельной заслонки.Делается это скорее для предотвращения, так как особой разницы в поведении двигателя до чистки и после нее не замечено. Если брать машину 2002-2003 годов, то проверьте радиатор. На сегодняшний день он может быть уже при смерти, а новый стоит около 500 долларов. Хотя этот предмет нормальных денег.

Primera имела удивительно широкий выбор коробок передач. Машины с мотором 1,6 л оснащались обычной 5-ступенчатой ​​«механикой». С мотором объемом 1,8 л. Могла пойти механическая коробка или 4-х ступенчатый «автомат».А вот у 2,0-литровых машин уже была 6-ступенчатая «механика» или вариатор, в котором заложено шесть «виртуальных» скоростей — при желании их можно переключать вручную! Причем последний тип трансмиссии встречается довольно часто (другое дело, что 2.0 литровая PRIMERA продавалась не слишком много). Что касается автомобилей с дизельным двигателем из Европы, то у них была 6-ступенчатая «механика».

Самым проблемным была обычная 5-ступенчатая «механика». Почему-то на машинах 3-5-летней давности иногда изнашиваются подшипники, которые нужно срочно менять (с работой будет стоить около 700 долларов), а иначе коробка потребует и на всех переборках.Более того, на некоторых сервисах предлагается полностью заменить КПП, что стоит около 3000 долларов. Сцепление у среднестатистического водителя обслуживает около 120 тыс. Км., А замена всего комплекта ставится за долю приличия — 450 долларов с работой. Что касается вариатора и «автомата», то они достаточно крепкие, но в России все-таки вариасторы опасаются. К тому же было несколько случаев, когда эта передача ломалась. Если произошла такая трагедия, то не слушайте мастера на СТО, который вас уверит, что вам нужно покупать новый вариатор.Во-первых, могут искать «разборку», во-вторых, в России уже есть умельцы, которые такие коробки обнаружат. Но в любом случае цена вопроса будет около 2000 долларов.

Подвеска Nissan Primera настроена в большей степени на комфорт, чем на управляемость. Но никаких чудес плавности хода этот «японец» не демонстрирует — в принципе не лучше, но и не хуже большинства конкурентов. Но надежность шасси удивляет. Все мы давно привыкли к тому, что подвеска японских автомобилей без поломок работает на 100–150 тыс. Км, требуя лишь незначительного ремонта.Однако Primera изменила имидж японца. Ведь у этой модели шаровые опоры, которые идут в сборе с рычагами по 250 долларов, ломаются в среднем каждые 30-50 тысяч км. В зависимости от стиля езды. Примерно такой же ресурс у рулевых наконечников (примерно 100 долларов вместе с работой), да и стойки стабилизатора перед / зад не сильнее. А если вы покупаете машину с пробегом около 100-120 тыс. Км., Будьте готовы к возможной замене еще и амортизаторов, а также ступичных подшипников.В целом для японской модели ходовая оказалась не слишком сильной — предыдущие версии Primera были намного сильнее.

Nissan Primera последнего поколения — это прежде всего дизайн. Автомобиль по-прежнему выглядит очень необычно, причем не только снаружи, но и внутри. К тому же камера заднего вида в машине такого класса больше нигде не встретишь (привезенные из Японии машины не в счет). Однако с надежностью Nissan Primera не все так гладко. Проблемы могут доставить двигатель, коробка передач, и подвеска тоже оказалась не идеальной.Поэтому, если вы поклонник дизайна Nissan Primera, то проверяйте машину с особой тщательностью. Что ж, если рассматривать внешность данной модели, то брать эту подержанную машину вообще не нужно. Тем более что ПРИМЕРА не дешевле конкурентов.

Модель Nissan Primera имеет очень богатую историю. Прародителем PRIMERA является Datsun Bluebird, который был показан еще в 1958 году. На тот момент это была современная модель, которая впервые в Японии имела тормозной усилитель. Однако когда японцы решили завоевать европейский рынок в 1980-х годах, они поняли, что для старых фонарей необходимо создавать модели, адаптированные к требованиям местных покупателей.Поэтому в 1984 году в Англии открылся филиал Nissan, который занимался разработкой нового автомобиля класса «D» по европейской классификации. Результат деятельности агрегата был представлен в 1990 году, когда появилась первая PRIMERA в кузове P10 (продавалась, кстати, не только в Европе, но и в Японии). Nissan Primera P10 выпускался в кузовах седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Правда, последняя модель предназначалась в основном только для Японии.

Nissan второго поколения. ПРИМЕРА была показана в 1996 году (кузов Р11).С технической точки зрения новый автомобиль не слишком отличался от старого, хотя кузов и салон стали другими. В 1999 году Nissan Primera претерпела серьезную модернизацию (внутреннее обозначение кузова рестайлингового автомобиля B11-144). Часто такие машины называют Primera третьего поколения, но на самом деле это не совсем так. Под капот PRIMERA P11-144 поставили бензиновые моторы объемом 1,6 л. (99 л.с.), 1,8 л. (114 л.с.) и 2,0 л. (140 л.с.), а также 2,0-литровый дизель.(90 лс). Специалистам эта машина запомнилась прежде всего тем, что именно она впервые в классе «Д» получила бесступенчатый вариатор.

Ну, а в 2002 году японцы показали машину, которую все впервые приняли в качестве следующего концепт-кара. Это была ПРИМЕРА в кузове P12, которая произвела настоящий фурор. Базовым двигателем был агрегат объемом 1,6 л (109 л.с.). Кроме того, на машину ставились бензиновые моторы объемом 1,8 литра. (116 л.с. или 125 л.с. для японского рынка), 2,0 л. (140 л.с. или 150 л.с.), 2.5 литров. (170 л.с.) и 2,0 л. (204 лс). Два последних мотора предназначались исключительно для Японии. Дизелей было две штуки: 1,9 л. (120 л.с.) и 2,2 л. (126 л.с. или 139 л.с.).

Компания Nissan в 2001 году представила миру Nissan Primera P12 — третье поколение машин PRIMERA, пришедшее на смену модели Bluebird в Европе. Автомобиль в конвейерном режиме собирали с 2002 по 2007 год, но дизайн и в настоящее время не утратил современного внешнего вида. Жалко, что в 2007 году выпуск модели остановился. Nissan Bluebird Sylph прибыл на смену.

Причиной тому стало недовольство японцев качеством сборки станка, произведенного в Великобритании. По мнению японцев, надежность модели не соответствует японским стандартам. Неприязнь японцев к европейцам была обоюдной. Первый ругается за бодрость японцев в отсутствии надежности, которую собирают европейцы. Второму сильно не понравился внешний вид, что не сделало новую машину популярной на рынке продаж.

PRIMERA P12 получила моральную поддержку российских автомобилистов. В среднем классе модель уверенно заняла место в лидирующей тройке. Спрос превысил ожидаемый. За 6 лет было реализовано 40 000 автомобилей, и 2003 год ознаменовался лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке подсказывает сделать обзор технического состояния.

Моторы на Nissan Пример P12

Среди россиян популярны автомобили, оснащенные бензиновым двигателем с рабочим объемом 1.Популярностью пользовались 8 и 1,6 литра. Доля спроса на эту категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальное доступно на машинах с 2-литровыми двигателями.

На вторичном рынке в европейской части России есть примера и другая конфигурация, но это скорее исключение. Это чистые японцы с 2,5-литровым мотором, работающим по принципу непосредственного впрыска. топливные смеси. Есть 2-литровые комплектации с усиленной мощностью до 204 л. из. Эти моторы с измененным периодом газораспределения и рабочим процессом клапана.Дизельные европейцы встречаются редко с чисто японским мотором 2,2 литра или французским 1,9.

Дизель Primera, б / у, на рынке не хватает. Они требуют тщательного анализа, так как для них характерно вмешательство автосалона в гарантийный период. Замените турбокомпрессор, интеркулер или двигатель. В основном это чисто японская техника.

Машины с французскими двигателями в другом состоянии. Сильных забот хозяин не доставляет, кроме реакции на качественную солярку.Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет в двигательной жизни — Европа ближе.

Двести пятьдесят тысяч километров — это небольшой путь для бензинового двигателя. Периодически требуется регулировка зазоров клапанов с помощью шайб, замена приводной цепи на газораспределительном механизме через 130 000 км пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах Замена будет требоваться чаще. Предыстория — непробиваемый двигатель работает с вибрацией.

Для замены схемы снят двигатель, что в совокупности превышает 1000 долларов США. Корректировка требуется, так как есть риск остановки мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском. Причина тому — ошибка датчика распредвала.

Практический разбор моторов объемом 1,8 и 2,0 л. Выявил на первой примере слабость каталитического нейтрализатора в сочетании с выпускным коллектором. Следствием неисправности стали поломки в поршневой группе.Автоматика управления распределением реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. Во время задержки сигнала керамика ячейки попадает внутрь цилиндра. Если такая неисправность возникла в период действия гарантии, то кольца посадили на наружные поверхности колец каталитических коллекторов, а в ходовых гильзах меняли на наружных поверхностях.

Самостоятельная замена катализатора оценивается в 600 долларов США. За 4 тысячи долларов США будет заменен блок цилиндров на 2-литровый мотор.В расчет не берется навесное оборудование. С учетом уже бывшего в употреблении двигателя, работавшего в Европе, Японии, стоимость ремонта составит 1500 — 2000 долларов.

Предвестниками будущих поломок становится нединамическое поведение двигателя и повышенный расход масла. Практика показывает, что при приближении к 60 000 км в особо запущенных случаях двигатель на 1 000 км съедает до одного литра масла.

Компания «Ниссан» учла рабочие недостатки мотора и за счет новых поршней, направленных на увеличение отвода масла, а также модернизированных маслосъемных колец, повысила эффективность.Двухлитровый двигатель, кроме того, оборудован прошивкой блока управления, защищающего нейтрализатор. Дополнительный плюс проявился при зимнем запуске двигателя — свечи не заливают. Произошла замена каталитического коллектора — ячейки заливной горловины расположены на моторе.

После вмешательства японских инженеров датчики расхода воздуха оказались надежными. Кто помнит, то на старых двигателях датчик останавливал работу, не доходя до стотталки в пробеге двигателя.Российские автовладельцы поменяли датчики на более дешевые от ВАЗ-2110. Если поменять стандартный датчик, он будет стоить 1000 долларов.

Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недостаток остался — задняя опора двигателя. Срок службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены — 70 долларов.

Трансмиссия

Пятиступенчатая МКПП (механическая коробка передач) работает ровно до пробега в 100 000 км. Данный порог плановой замены фрикционной муфты сцепления составляет 300 долларов США.Здесь закопайте подшипники валов ГЦНД. Лучше исправить дефект, потратив 600 долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается поворотом коробки, что обойдется дороже.

На автомобилях с 2-литровым двигателем или автоматической коробкой передач имеются 6-ступенчатые механические трансмиссии, соединенные с моторами на 1,8 л. Надежность соответствует японскому подходу при правильном уходе:

• замена рабочей жидкости в АКПП (АКПП переключение передач) через каждые 60 000 км;
• для МКПП, замена масла рекомендуется каждые 80 000;

Подержанный автомобиль проявляется нечеткими передачами на МКПП.Ясность восстанавливается до замены втулки в приводе тяги. Стоит недорого.

При оценке состояния механической коробки передач в худшем случае распознается 5-ступенчатая AV709VA. Повышенный шум работы и затрудненное переключение передач напоминают о первых признаках износа.

Вариатор на 2-литровых автомобилях без лишнего вмешательства проходит 150 000 километров. Далее требуется замена ремня клиновидно-клиновой. Чиновник исправлен на 6000 долларов. Обращаясь в специализированный автосервис, появляется вероятность снижения затрат на тысячу.

Если отказать датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров — граница возникновения угрозы. Вариатор в этом случае работает в аварийном режиме. Конусы шкивов сдвинуты и ограничивают скорость до тридцати километров в час.

Ситуация, когда выход из строя датчика происходит на повышенной скорости машины, становится критической и рывок в трансмиссии грозит разрывом ремня.Вероятность обрыва ремня возникает на пониженной скорости движения в случаях блокировки передних колес при парковке около границы.

Если обрыв ремня, то для эвакуатора Primera не нужен , лучше использовать эвакуатор. Буксировка грозит повреждением контактных поверхностей зубчатых колес и частей шкивов порванного ремня. Текущие затраты растут в два-три раза. Замененный ремень устраняет неприятности.

«Японская» трансмиссия для ускоренного пуска сопрягается с гидротрансформатором, после чего электродвигатель по командам управляющего устройства сдвигает шток гидроблока.В результате шишки либо разводятся, либо сближаются.

В первых машинах отказ электродвигателя происходит при достижении 100000 км пробега. Шкивы перестают работать, в результате передаточное число фиксируется. В результате машина меняет скорость движения только в пределах батарей мотора. Неисправность позволяет легко подъехать к автосервису. Шаговый электромотор вместе с работой будет стоить 400 долларов. Плановая замена производится через каждые 60 000 километров пути.

Подвеска на примере P12

Подвески на первом Nissan Пример P12. ( фото далее) заканчивалось креплением стоек стабилизаторов. Рентабельность ограничивалась 30 000 км. Начиная с 2004 года автопроизводитель внес изменения, увеличив время работы в 2 раза.

Обновление модели, шариковые подшипники оставлены без внимания. Работа подразумевает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 долларов. Если произвести непредвиденную замену, он будет стоить 30-40 долларов.Работа подшипников в ступицах и амортизаторах в 2 раза продуктивна. Замена амортизаторов обойдется в 250 долларов за переднюю и 120 долларов за стоящую сзади.

Устройство «Скотт-Рассел» в подвесе прочно в подвеске. Изношены официальные сайлентблоки меняют и просят за это 2000 долларов. Обращаясь в автосервис, затраты составят 300 долларов. Ремонт рулевого механизма у автопроизводителя не предусмотрен. Это образец. Износ двух одинаковых шестерен или втулок на выходе приводит к замене механизма — 1000 долларов.

Тяга рулевого управления ослабляется после прохождения 100 000 километров. Сальники на рулевом валу протекают через 70 000 км пробега. За исправление недостатков берутся российские мастера, применяя приемлемые резинки и устанавливая не генерируемое рулевое управление. Рулевое управление рулевым колесом исправлено новой рулевой тягой за 75 долларов.

Насос (500 долларов) гидроусилителя руля выйдет из строя, если вы не проверите уровень жидкости в баке. Уплотнительные трубки и шланги со временем теряют эластичность, что уменьшает объем рабочей жидкости.Уход за тормозной системой В исправном состоянии задние суппорты потребуют затрат. Стоимость оригинала — 500 долларов за единицу.

Индикатор тормозной антиблокировочной системы (АБС) — неприятный сигнал. Причина — датчик колеса. Неисправность устраняется за 300 долларов. Однако в основном индикатор загорается из-за электропроводки.

Корпус PRIMERA котируется иначе. Критерий оценки — метод оцинковки. Только автомобили 2007 года были обработаны двухсторонней гальваникой оцинковки, с полным погружением кузова в цинковый электролит.Этот метод надежно защищает организм. Остальные предшественники частично обрабатывались методом холодного цинкования — нанесением цинксодержащего покрытия на критические грани корпуса. Покупая подержанный автомобиль, обращают на себя внимание год выпуска и место скрытых полостей и стыков.

Влажность не влияет на электронику автомобиля. Задние фонари страдают от устаревшей проводки и плат. Каждая замена обойдется в 100 долларов. Трудности возникают с блоком зажигания, предназначенным для преобразования постоянного тока в электрической сети машины в высокое напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар.Без него не работает фара. Отдельно не продается, только в сборе с фарой. Цена за комплект — 800 долларов.

.