Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Любой тюнинг автомобиля начинается с технической части. Важным аспектом становится увеличение мощности автомобиля. Но не обязательно растачивать блок цилиндров для увеличения динамики, нужно просто выполнить тюнинг карбюратора ВАЗ 2107.

Сегодня речь пойдет о тех 2107, которые оборудовались классическими карбюраторами, а не инжекторными системами впрыска. Поэтому мы будем экспериментировать не с «мозгами» нашего автомобиля, а с зажиганием и карбюратором.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Технический тюнинг ВАЗ 2107 начинается с самого простого: контактной системы зажигания и карбюратора «Озон». Штатный карбюратор и трамблер по своей сути не дают двигателю раскрутиться на полную катушку. А поэтому нужно поправить ситуацию. Начнем мы с самого простого.

Убираем пружину у вакуумного привода (на дроссельной заслонке первичной камеры). Расход поднимется максимум на 500 мл, а динамика прибавится существенно. По времени операция займет у вас около 5 мин.

Привод заслонки вторичной камеры из вакуумного можно переделать в механический. Динамика от этого вырастит ненамного, поэтому останавливаться на этом варианте мы не будем. И поэтому переходим дальше.

Заменим малый диффузор первичной камеры (маркированный на 3,5) на диффузор с маркировкой 4,5. Такие диффузоры установлены на вторичных камерах. Заодно заменяем распылитель ускорительного насоса с 30» на распылитель 40». Это даст очередную существенную прибавку в динамике разгона. И что интересно, эта доработка не сказывается на расходе топлива.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Но на этом тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 не заканчивается. Обязательно нужно заменить жиклеры карбюратора на более производительные. При этом не стоит пугаться большого расхода бензина и увеличение содержание СО в выхлопных газах. Если все сделать правильно, за нормы мы не выйдем.

Оптимальными для двигателя 1500 будут ГТЖ – 130, для 1600 будут ГТЖ – 135. ГВЖ выбираем 170е для обоих вариантов. При этом не стоит смотреть на более производительные жиклеры. Их установить конечно можно, но ваш карбюратор будет просто «захлебываться» от поступающего бензина.

Ну что же, тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно на этом заканчивать. Прирост динамики сложно не заметить. Двигатель без проблем раскручивается до 6600 оборотов. Тяга отличная. Ускорение выше всяких похвал. А теперь, завершив доработку карбюратора, можно подумать про тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

www.drive2.ru

как прокачать движок на семерке

Каждый автолюбитель, который  по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

• нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
• стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
• показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

Этапы тюнинга двигателя своими руками:

1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:

• доработка головки блока цилиндров;
• изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
• установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
• установка турбонаддува (компрессора и турбины)
• расточка блока цилиндров под увеличение объема

Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

2. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

• Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
  
  
• Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
• Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание».
  
  
  Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

• Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель.
  Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.

• Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 об\мин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

Нижний распредвалУниверсальныйВерховой

• Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
• Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.
  

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

• Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
  
• Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
  
• Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
  
• Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
• Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
  
• Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.
  

Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

• Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
  
• Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые.
  
  
  Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.
• Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук».
  Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками.

7vaz.ru

Тюнинг карбюратора для Ваз классики — logbook Lada 2107 2000 on DRIVE2

Как известно, улучшения динамики и мощности любого автомобиля можно добиться различными путями. Прежде всего — тщательный тюнинг двигателя (подогнанные по размеру и облегченные поршни и шатуны, улучшенный коленчатый вал, отшлифованные и подогнанные по размеру коллекторы – причем оба: впускной и выпускной). Кроме того, тюнинг систем зажигания и питания автомобиля (сейчас мы говорим только о карбюраторных двигателях).

Следует упомянуть увеличение передаточных чисел трансмиссии (бывает, конечно, что их необходимо уменьшить) и соответствующую доработку ходовой части — изменённые амортизаторы и пружины, облегчение кузова, соответствующая резина, тормозные колодки, диски и т.д. Если ещё чего забыл упомянуть, то это не так важно. Проблема в том, что для всех перечисленных видов тюнинга необходимо особое оборудование, огромный опыт, много времени и естественно куча денег. А как иначе? Ведь в результате по факту получается эксклюзивная машина, по качествам очень сильно отличающаяся от серийной. Но такой путь доступен явно не всем.

Как же сделать тюнинг карбюратора для ВАЗ «классики» если денег на соответствующую доработку нет, а ездить быстрее (хотя бы на уровне Жигулей поновее) тоже сильно хочется?! Есть только желание и энтузиазм. Остаётся единственный, относительно доступный по деньгам способ — эксперименты с тюнингом карбюратора автомобиля ВАЗ классики.

Больших средств, специального оборудования и гаража не требует, инженерных познаний тоже, хотя, конечно, должно быть представление о работе данных систем.

Итак, дано: двигатель 1500 или 1600 с обычной контактной системой зажигания и карбюратором «Озон». Суть в том, что я сам лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным датчиком-распределителем (трамблёром) «душит» движок. Попробуйте набрать более 4500 об/мин. После рубежа в 4500 набор оборотов и скорости идёт крайне медленно, неохотно, и даже указанные, штатные обороты максимальной мощности не каждый движок способен развить. Вопреки широко распространённому мнению, мой опыт (на нескольких машинах, между прочим) говорит мне о том, что двигатель от ВАЗа «классики» крутить можно и нужно (не постоянно, конечно, но периодически — обязательно!).

Масло в двигателе нормальное – то на больших оборотах, например, сгорает нагар в цилиндрах, а также выше 4000 об\мин начинают прокручиваться клапаны во втулках, а это уже препятствует появлению лунок на их торцевой стороне. Конечно, есть и отрицательные аспекты, но, по-моему скромному мнению ресурс движка не снижается на какую-нибудь заметную величину.

Итак, буду описывать способы тюнинга карбюратора для ВАЗ классики постепенно, как шёл сам.

1. Вынимаем и выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельного клапана первичной камеры – делов максимум минут на 5. Способ уже известный и описанный многими до меня. Улучшение динамики значительное, расход топлива практически не увеличивается: максимум на 0,5 л на сотню.

2.Можно попытаться переделать привод дроссельного клапана вторичной камеры в механический. Это делается очень просто: берём небольшой кусок проволоки (Можно взять ту же пружину, стоявшую в вакуумном приводе вторичной камеры), выпрямляем его, с одной стороны сгибаем в кольцо. Этим самым кольцом подсовываем под гайку, закрепляющую рычаги привода дроссельного клапана вторичной камеры. Причем, подсунуть нужно так, чтобы выступ на одном рычаге привода был между этим куском проволоки и вторым рычагом привода (как в старом добром «Вебере»). Потом гайку нужно, конечно, сильно затянуть. Может некоторым это покажется не совсем удобным, но посмотрев на привод поближе, это легко увидеть и сделать. Получаем очередное улучшение динамики, особенно хорошо различимое на высоких оборотах, топливный расход на сотню практически не меняется. В скором времени вы можете забыть, что такое провалы при разгоне.

3. Достаем штатный малый диффузор первичной камеры (такая штука, вставляющаяся сверху в большой диффузор над дроссельным клапаном), с маркировкой 3,5; выкидываем его далеко-далеко — он нам теперь точно не нужен. Ставим туда малый диффузор с маркировкой 4,5 – точно такой, как во вторичной камере карбюратора классики. При необходимости заменяем штатный (“30”) распылитель ускорительного насоса на большой («40») (можно снять с карбюратора «Вебер» 2101-03). Динамика, особенно при малых оборотах, улучшается, а расход топлива не растёт.

4.Наконец можно приступать к тому, что вам не посоветует сделать ни один мануал — к увеличению жиклёров. Они пишут так, словно если, к примеру, заменить во вторичной камере основной топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, «апокалипсис», бензин нужно будет заливать цистернами, углекислого газа будет облако и т.д. Сразу же, наверное, ставить сильно модифицированные комбинации как-то не круто (честно – не пробовал), так что можно попытаться начать с малого.

— Первичная камера: ставим ГТЖ-125, ГВЖ-150. Вторичную камеру пока не трогаем. Динамика и мощность чуток возросла, но ведь хочется большего?)

Тогда смело «плюём» на любые рекомендации из мануалов и с размаху ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! Да, вот так вот дерзко! Самые большие жиклёры из всех, когда-либо выпускавшиеся и ставившиеся только на «Вебер» в “шестёрке”. Вообще, стоит отметить: диаметр диффузора вторичной камеры в «Озоне» аналогичен тому, что в «Вебере».
И вообще, как часто мы открываем дроссельный клапан первичной камеры, в особенности, если перед этим чуть “потанцевать с бубном” вокруг карбюратора? Я, к примеру, при езде по городу, редко педаль больше чем на половину выжимаю – просто не нужно: и так хватает. А, допустим, если необходимо резко разогнаться? Предположим, обогнать в конце подъёма вне города? Очень даже полезное это дело – открывать дроссель. В результате получаем такой эффект, что возникает ощущение как будто у тебя появился турбонаддув, а двигатель легко раскручивается до 7000 об/мин.

Расход топлива, конечно, растёт, но не так сильно, что бы было о чем беспокоиться.

— этого мало? Хочется ещё сильнее тюнинговать ваш карбюратор от классики?) В первичную камеру ставим ГТЖ-130 для двигателя объемом 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600. Ставить жиклёры больше не имеет смысла, потому что при резком нажатии на «тапку» карбюратор начинает просто напросто переливать и захлёбывается — динамика хуже, мощность падает, расход больше. Данная комбинация найдена путём долгих экспериментов и горой «захлебнувшихся» карбюраторов. А во вторичной остаются всё те же ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь насчет расхода топлива. Суть в том, что, если вы поставили такой набор жиклёров, то при обычной городской езде «педальку» жать в пол везде и всегда нет необходимости – динамика с мощностью уже на уровне «зубилы». Соответственно, расход бензина можно свободно удерживать на уровне 10,5-11 л /100 км. На ХХ расход бензина останется всё время одинаковым — мы ведь не регулировали его! А так как на «Озоне» автономная система ХХ, то и от наших действий регулировки системы практически не изменяются. Зато, если где-нибудь нам понадобится быстрое ускорение, вытягивание на обгоне или нужно будет проехать «внатяг» грязевой участок – тут наши увеличенные жиклёры очень сильно нам помогут.

Пример из реальной жизни: ВАЗ «классика», внутри четыре здоровых мужика, прицеп с 250 кг, пробег 20000 км.

Дано: средняя скорость в районе 110км, интенсивный обгон в горах.

Расход: всего 9,5 л/100 км! А ведь «педальку» на обгонах я жал в пол.

И это ещё не всё. Уже, наверное, четыре года назад я поставил себе карбюратор «Вебер» снятый с ВАЗ2101 и описанную выше комбинацию жиклёров. При адекватной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (шланг трамблёра подсоединён к коллектору в том самом месте, где давным-давно подключалась выкинутая сразу же после покупки автомобиля система ЭПХХ) моя «шестёрка» — реально самолёт! По-моему, «Вебер» первых моделей — с

www.drive2.com

Тюнинг двигателя ВАЗ-2107

Каждый владелец отечественной «семёрки» хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и явной нехватка мощности движка. Особенно это ощущается на загруженной трассе, когда впереди упрямо идут дальномеры, пятиться в «хвосте» не хочется, а обогнать не хватает мощности за то минимальное время, когда нет встречного авто. Усиление мощности двигателя, повышение манёвренности машины не является праздным желанием. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне.

Не секрет, что при плохой видимости на автотрассе чаще всего случаются аварийные ситуации вследствие того, что водитель не сумел вывернуть и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет его сделать максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам тюнинговать свой автомобиль стремятся все владельцы, которые имеют небольшие технические познания, но наряду с этим огромнейшее желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на многое не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

Конечно, одного желания явно мало, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семёрок», которые уже совершали тюнинг двигателя ВАЗ-2107, внедряли инжектор взамен карбюратора.

Разновидности вариантов тюнинга двигателя

Чтобы улучшить тяговые характеристики «семёрочной лошадки», вовсе необязательно отгонять её к автослесарям, многие действия можно совершить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьёзную прореху в семейном бюджете.

Безусловно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы затронет, и в чём будет заключаться тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно предпринять для увеличения тяги.

Однако именно с таких действий рекомендуется начинать свой практический путь, связанный с усовершенствованием работоспособности собственного авто.

Доработка ГБЦ

Головка блока цилиндров является несомненной частью двигателя любого автотранспортного средства. Располагается она на верхней поверхности самого блока. Именно она создаёт условия для работы движка, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройства, на те возможности, которые оно в себе уверенно хранит.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать в качестве широчайшего плацдарма, где можно отлично «развернуться», внедрить множественные технические идеи, тем самым усовершенствовав технические характеристики самого движка.

Доработка головки БЦ заключается в протачивании коллекторов двух разновидностей: впускного и выпускного. Назвать такие действия лёгкими нельзя, вам придётся попотеть, серьёзно повозиться, поскольку работа предстоит с чугуном, который никак не является податливым материалом.

Если не отказаться, а совершить рекомендуемые действия, все усилия будут потрачены не зря, вы сможете наслаждаться явными улучшениями.

Сначала снимите ГБЦ, тщательно её очистите, поскольку на её поверхности однозначно будут находиться остатки фракций от сгоревшего топлива, старые полуразрушенные прокладки.

Очистить головку можно, используя химические средства или бензин, который всегда имеется у вас под рукой в гараже. Хорошо, если в наличии есть дрель, на неё можно закрепить щётку и таким «подручным» средством тщательно пройтись по всей поверхности головки. Именно такой вариант очистки будет максимально качественным, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

Теперь доработке будут подвергаться каждые части отдельно. Первоначально усилия направляются на конструктивное совершенствование коллектора. Первым делом его следует зачистить и отполировать. Процесс полировки должен продолжаться до тех пор, пока размер внутреннего диаметра отверстия не достигнет 32 см.

Этот процесс будет осуществляться быстро, если у вас имеются специальные фрезы. Если же таковых нет, можно воспользоваться сверлом, на которое наматывают тряпку и закрепляют наждачную бумагу.

После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь в местах соприкосновения с таким важным устройством, как карбюратор.

Далее в месте соединения впускного коллектора легко найти слегка выдающийся над поверхностью переход, именно его нужно снять. Такие действия благоприятствуют ускорению проникновения горючего в камеру, где происходит её непосредственное сгорание.

Сначала вам нужно будет пройти дрелью с намотанной наждачной бумагой по указанному месту, а затем наждачку убрать и пройти только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, поскольку предстоит полировка каналов, расположенных рядом с сёдлами. Нельзя допустить их повреждения.

На этом действия с коллектором завершаются, обеспечив улучшение впускного и выпускного механизма газа, что способствует увеличению мощности движка минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Ещё повысить эффективность нагнетания горючего, а, соответственно, и увеличения мощности движка, можно, если на свою «семёрку» установить компрессор.

Большинство автослесарей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05D, поскольку именно он обладает приемлемыми характеристиками, а также его установка не предполагает внедрение в поршневую группу, что благоприятствует выполнению задач с оптимальной лёгкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно, и двигатель «семёрки» также будет работать почти бесшумно.

В связи с принятием решения внедрения такого компрессора придётся заменить и некоторые детали, соприкасающиеся с ним. В частности, придётся заменить генератор, водяную помпу и коленчастый штив. У Шевроле Нивы можно позаимствовать поликлиновый ремень.

Теперь, когда все механизмы приобретены, можно приступать к непосредственному внедрению нового компрессора. Действовать нужно согласно алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

Сначала осуществляем последовательно процесс демонтажа:

Далее начинаем монтировать шкивы, которые были позаимствованы у Шевроле Нивы, после этого внедряем кронштейны, непосредственно компрессор, а вслед за ним наступает очередь для монтажа ремня генератора.

На входное отверстие компрессора наденьте специальный патрубок и зафиксируйте фильтр. Патрубки монтируются аналогично только на выходном отверстии. Далее важно соединить клапан с трубой, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцера, которые следует соединить синим шлангом. Все соединения зафиксируйте максимально надёжно, воспользовавшись хомутами. В завершении остаётся отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка БЦ

У «семёрки» установлены тяжёлые поршни, если взамен них установить лёгкие аналоги, КПД двигателя возрастает. Объяснить это несложно, поскольку двигателю приходится компенсировать увеличенную инерцию в результате работы тяжёлых шатунов и поршней.

Установив лёгкие аналоги, балансировка движка увеличивается. Кроме этого, владельцы авто могут смело ожидать значительного уменьшения величины трения.

Эффективно увеличить производительность движка можно путём расширения его объёма. Получить такое увеличение можно при помощи растачивания БЦ, но такие действия нуждаются в практическом опыте.

В противном случае можно попросту загубить движок, поэтому к расточке БЦ прибегают, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых существует только два варианта: либо рискнуть, расточить БЦ и подарить ему новую жизнь, либо сразу отправляться на свалку.

Монтаж инжектора

Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность движка тоже увеличится, поэтому те владельцы «семёрок», у которых установлен изначально карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Сначала следует приложить усилия по правильному размещению комплектующих в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, поскольку в этом месте сила вибрации минимальна, точно также температура не принимает высокие значения, не провоцируя перегрева деталей. В связи с этим эксплуатационный срок катушки зажигания может быть увеличен только лишь путём правильного размещения.

Далее установите электробензонасос, соединив его с лонжероном или с топливным баком. Для простоты проведения таких манипуляций можно воспользоваться комплектами «Волги».

Проводим провод, который в дальнейшем мы будет подключать к блоку управления.

Переходник под регулятор давления поступающего топлива раздобыть просто так невозможно, воспользоваться аналогом другого авто тоже не удастся, поэтом придётся обратиться за помощью к токарю, который сможет соорудить такую важную деталь.

Теперь все шланги устанавливаются в бак, кроме вакуумной трубки, которая припаивается к специальной площадке. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под лямба-зонд, выстилаем провода для электропроводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии дефицит проводов не спровоцировал проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шланги подлежат обязательному промыву в полном сборе.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим шагом предопределён аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы вам придётся обработать напильником, чтобы обеспечить им яйцевидную форму. Далее отверстия следует подготовить для подсоединения новых шпилек коллектора, вместе с каналами, через которые впоследствии будет осуществляться слив тосола.

В завершении остаётся установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дросселя, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На этом доработка двигателя ВАЗ-2107 с установкой инжектора завершается. Владелец может сразу после завершения всех технических действий оценить улучшение работоспособности двигателя своей «семёрки».

Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора своими руками требует повышенного внимания и старания, однако выполнить все эти действия сможет любой автовладелец, если у него возникло сильнейшее желание усовершенствовать движок, повысить манёвренность собственного авто.

Результатом проделанной работы можно смело похвастаться перед друзьями, ожидая заслуженных похвал.

После такой работы вы сможете убедиться в том, что ваша «семёрка» превратилась в настоящую ласточку, обгоняющую с удивительной лёгкостью крутые иномарки. И даже если вашей «старушке» много лет с ней состязаться некоторой «автомобильной молодёжи» будет точно не с руки. Догнать вас будет очень сложно, во всяком случае, попотеть точно придётся.

remam.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть I
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Из прошлых записях мы уже видели как постепенно собран бомж дрифт проект, но чем дальше в лес, тем больше денег мы тратим в тюнинг.
И так, всем доброе суток, сегодня в записи мы поговорим как увеличить мощность классического автомобиля всеми известный, но мало кому известно кто прошел через это, а именно как прикрутить turbo к 16-клапанному вазовскому мотору и засунуть его в классику.
Начинать ребята надо с того, что нам надо открывать сайты с продажей ПП Вазов на 16-ти кл. двигателях. Объясняю, намного дешевле выйдет купить донора в аварийном состоянии, но с целым агрегатом под капотом чем все собирать по частям и не зная подойдет ли потом вся эта сборная солянки. Искать надо донора за меньшие деньги, но что бы обязательно был целый мотор, а то смысл теряется. Если мотор целый смотрите сколько запчастей на нем еще целых, желательно конечно чем больше тем лучше, т.к. остальной хлам мы сможем продать тем кто в нем нуждается.
В моем случае я нашел лакомый кусочек полазив неделю на сайтах, моим донором стал ВАЗ 2172 или просто Приора хэтчбек.

Авто после сильной аварии который не поддавался восстановлению, но самое главное передняя часть авто была просто в идеальном состояние. Под капотом все целые от гудков до двс, только ходовка была дохлая, но были 14″ дисковые тормоза.

Данное чудо мне встало за 45т.р. + 1 т.р. эвакуатор, скажите вы дорого, скажу вам нет. Расписываю то что я с нее смог продать:
Дверь правая передняя голая 4000 р.
Фары к-кт 4000 р.
Бампер 1000 р.
Крылья 1700 р.
Зеркало левое 500 р.
Кнопка стеклоподьема правая 200 р.
Торпеда и мелочи 6000 р.
Стойки всборе 1000 р.
Капот 3000 р.
Модуль управления левый 900 р.
Стекло правое переднее 500 р.
КПП с приводами 6500 р.

И того я продал на сумму 29300 р. и сумма за приору стала теперь в 15700р .
Еще у меня лежит ВУТ, рулевая рейка, печка, тормоза передние с рычагами и кучка мелочевки и винтиков которые я так и не продал, т.к. это не ходовой товар и мне надоело что мне звонят всякие и спрашивают о всякой фигне которой у меня уже нет)).
А теперь поговорить что я себе с нее взял. ДВС-126 в сборе с генератором, ЭУР, мозги BOSCH 7.9.7 и вся электропроводка.

Ну а теперь делимся на две категории кто что хочет если бюджетный вариант то тупа ставим атмо двс в классику и ездим или делаем как я и делает турбо шестнарь.
Для того что бы установить просто двигатель в классику, нам надо только доработать коленвал что бы он как в классике был с подшипником и все, остальное у нас есть, дорабатываем моторный щит прикручиваем двс к классической кпп и ставиться как родной двигатель, только ставим электробензонасос и регулятор топлива, берем часть проводки и ставим по верх старой и прикручиваем мозги. И того бюджет может выйти до 20к что бы была жига с 16-рем под капотом.

Но это не относиться ко мне. Мне нужна мощность, ну и да там есть 100 л.с. в стоке, но мне этого мало. Надо было собрать нормально валющий мотор который будет нормально переваривать мощность.
И вот я решил с китая на прямую купить турбо от субару импрезы TD04L в сборе. На тот момент я потратил на нее 21 т.р. и это был январь 2015 года когда доллар стоял как сейчас примерно

С этого момента уже отступать было поздно. Не сочтите за рекламу, но закупался я ток в трех интернет магазинах: stinger-shop.ru, clubturbo.ru,ajs.su.
Сперва надо было подготовить низ мотора для того что бы установить турбину и что бы он жил долго и счастливо. Не пользуясь услугами токаря, т.к. многие не могут найти нормального ( я не исключение). Было решение купить готовые варианты:
— Поршня ClubTurbo 82,4 мм с камерой сгорания 20 куб. см.

— Шатуны 2110
— Маховик ВАЗ 2110 венец ВАЗ 2101, облегчённый

— Коленчатый вал ВАЗ 11183 с упорным подшипником под классическую кпп

— 6-х лепестковый металокерамический диск сцепление с демпфером

— Корзина 2110 сток
Остальные расходники покупались как вкладыши и прокладки покупались на месте.Разбираем старый мотор, моем, перебираем, поршня и шатуны взвешиваем, и собираем. После сборки нижний части у нас получилось степень сжатия: 8,2:1 для того что бы мотор мог переваривать до 1,7 кг давление и не развалиться.

Собираем голову, что бы голова ходила долго надо собирать ее с душей и качественно. Доработали выходы ГБЦ под купленные впускной и выпускной колекторы.

— Ресивер Clubturbo Турбо ВАЗ 2101 — 2107 16v с дудками и под 54мм дроссель

— Турбоколлектор 16 кл. фланец Subaru под классику

Заменили все клапана и притерли их, заменили гидрики и маслосъемные колпачки. Оставили сток валы и шестерни. Я не стал использовать злые вали, т.к. на этом уровне можно было уже снять до 250 л.с. а это и так не мало.

После переборки ГБЦ нам надо собрать все обратно и смотрим что получилось, а получился у нас свеже собранный новый двигатель который готов выдавать 200+ л.с. ну разумеется после обкатки.

www.drive2.ru

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 — Авто-Мото24.ру

Автомобиль ВАЗ 2107 достаточно хорош и производился до последних лет, как последний из могикан классики. Мы не смогли упустить возможность рассказать вам про тюнинг двигателя этого автомобиля. Узнай основные аспекты с которыми придется столкнуться, а также прочти ценные инструкции и рекомендации в этом вопросе.Если вы оказались здесь, то наверняка задумались о том, что нужно улучшить свой автомобиль, а именно его двигатель. Стоит отметить, что тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярный вопрос и в этой статье мы рассмотрим основные направления, в которых следует работать, чтобы получить значительный прирост мощности обычного мотора классики.

Каждый, кто ездит на классике понимает, что штатных лошадок под капотом зачастую бывает недостаточно. Порой, совершая затяжные обгоны или другие маневры, связанные с ускорением машины, когда в потоке находятся длинномерные транспортные средства, автовладельцы понимают, что имеется нехватка лошадиных сил. Фактически это основной позыв к тому, что нужно что-то менять и выходить из этой ситуации, причем с наименьшими потерями по деньгам. В этом случае автолюбителю поможет тюнинг двигателя 2107 при чем своими руками. Большинство работ по улучшению тяговых характеристик можно сделать собственноручно в гараже, но некоторые могут реализовать только профессиональные слесари. Теперь поговорим про это более подробно и начнем с головки блока цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ 2107

ГБЦ (головка блока цилиндров)– это отдельная часть двигателя, которая крепится сверху на блоке цилиндров и обеспечивает рабочий цикл мотора. Фактически в ней происходит часть процесса сгорания рабочей смеси, а также её подача и отток отработавших газов. Согласитесь, функция достаточно важная, и здесь имеется большой плацдарм для определенных улучшений.

Доработка ГБЦ включает в себя протачивание впускного и выпускного коллекторов, соосное размещение отверстий. Вам придется работать с чугуном – это сложно, но игра стоит свеч.

Изначально вам требуется снять головку блоков цилиндров. Не будем касаться этой темы и рассмотрим её в другой статье. После того, как деталь снята, её нужно тщательно вымыть и убрать твердые фракции сгоревших материалов, а также остатки прокладки. Для этих целей используйте бензин, керосин или растворитель. Если хотите, то можно воспользоваться специальной химией. По желанию можете закрепить на дрели щетку и пройтись по поверхности ГБЦ – это будет идеальный вариант.

Для выполнения работ вам понадобится следующий набор инструментов:
1. Сверла
2. Штанга гибкого типа
3. Дрель с регулировкой оборотов шпинделя
4. Шарошки
5. Набор шлифовальных шкурок
6. Ветошь
7. Измерительный инструмент (штангенциркуль)
8. Выпускной клапан и набор шайб для него
9. Смазка
10. Тески

Процедуру начинаем с доработки коллектора. Предварительно сняв его, зажимаем в тисках, после чего наматываем тряпку на сверло, а поверх неё специальную шкурку для зачистки.

Приступаем полировать коллектор. Вам нужно снять столько материала стенок, чтобы получить диаметр отверстия около 32 см. Те, кто часто занимается тюнингом, имеют в своем распоряжении специальные фрезы, которыми это делается гораздо быстрее. Однако в домашних условиях можно обойтись тем, что указали мы. После окончания данной процедуры рекомендуем отполировать коллектор в районе посадочной плоскости под карбюратор. Щётка и дрель как нельзя лучше подойдут для этих целей.

 

Далее проведем работы по снятию выступающего перехода, который имеется на стыке ГБЦ и впускного коллектора. Это позволит ускорить поступление горючей смеси и воздуха в камеры сгорания. Сперва определим, какой именно участок нужно сточить, поэтому вкрутим все шпильки в ГБЦ. Намазываем смазкой участок на впускном коллекторе и надеваем его на шпильки. После этого остается специфический след от смазки.

Изначально проходим дрель со шлиф.шкуркой так, чтобы влезал клапан. После этого работает дальше вглубь коллектора. Когда приблизимся к направляющим втулкам, необходимо смотать шкурку, а также несколько спилить их.

Когда все каналы пройдены и втулки спилены, то переходим к полировке каналов со стороны сёдел. Вам нужно быть очень аккуратным, воизбежание повреждения седла. Здесь вам может пригодиться шарошка, которую нужно вставить в дрель. Важно, чтобы перед седлом канал оставался чуть шире, нежели его оставшаяся часть.

В принципе по коллекторам это все процедуры, которые помогут улучшить впуск и выпуск газов.
Процедуры одинаковы как для впускного, так и выпускного коллекторов. Единственная разница в материале детали. Дело в том, что выпускной – это чугун, а его труднее обрабатывать, но все-таки некоторые умельцы умудряются обработать и его.

Таким образом, вы можете получить прирост мощности около 10-15 лошадиных сил, что согласитесь немало, как для начала работ. Поехали дальше.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор

Установка компрессора на семерку – это возможность увеличить эффективность нагнетания горячей смеси и соответственно повысить мощность двигателя. Наиболее популярным компрессором, который автолюбители и мастера ставят на Ваз 2107 – это ПК05D о котором пойдет речь. Почему именно он? Просто его характеристики отвечают наиболее оптимальным, а именно: избыточное давление воздуха всего 0,5 бар и это достигается при 6200 оборотов за минуту. Кроме этой решающей характеристики ещё один факт в пользу данного компрессора – при его установке не нужно вмешиваться в конструкцию поршневой группы, а это значит, что установка предельно проста.

Установка компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор своими руками вполне возможна без вмешательства специализированных мастеров. Естественно, предварительно, вам стоит ознакомиться с некоторыми особенностями этой процедуры, а также знать последовательность и порядок действий. Если вы волнуетесь о преимуществах компрессора, то поверьте, он давно используется для этих целей в семерках и за это время претерпел несколько существенных доработок, который сделали его ещё лучше и естественно эффективней. Последним новшеством стало существенное понижение шумовых характеристик агрегата, поэтому нагнетатель работает практически бесшумно.

ПК05D состоит из двух основных элементов, которые заслуживают вашего внимания и понятия. Первым является центробежное устройство, а вторым – мультипликатор высокооборотистый. Особенностью компрессора является отсутствие необходимости обслуживать его, а привод механизма проводится ремнём поликлинового типа от коленвала двигателя.

В конструкциях подобного рода мультипликатор делается на основе подшипников, которые после пробега около 50 тысяч километров следует заменять. То же самое касается ремня, потому что он также подвержен определенному износу, что само собой разумеется.
Важно понимать, что для нормальной работы компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор, нужно обеспечить подачу тосола (антифриза) или же моторного масла. Выше мы уже говорили про отсутствие необходимости изменять конструкцию силового агрегата, однако заменить вал генератора, коленчастый шкив и водяную помпу все же нужно. Дело в том, что теперь в них будет использоваться поликлиновый ремень, а не обычный. Где взять такой ремешок? Эксперименты показали, что вполне годится от Шевроле Нивы. Мы делали замеры, и после установки компрессора прирост мощности автомобиля составил порядка 50 процентов.

Порядок действий при установке компрессора на ВАЗ 2107 карбюратор:
1. Снимаем стандартный ремень генератора и демонтируем его крепление
2. Снимаем воздушный фильтр
3. Устанавливаем вместо заводских шкивов шкивы от автомобиля Niva Chevrolet
4. Монтируем кронштейн крепление компрессора, а также сам компрессор и ремень генератора согласно представленной ниже схеме. (втулки из комплекта нужно надеть на шпильки между креплением и компрессором)
5. Ставим гофрированный патрубок на входное отверстие компрессора и устанавливаем фильтр.
6. Монтируем на выходное отверстие компрессора патрубки (они должны соединится специальной трубой диаметром 60мм и длиной 50мм.)
7. Соединяем трубу 60мм с клапаном, ставим муфту, а также подводящий фланец в карбюратор.
8. Синим шлангом соединяем штуцер компрессора и штуцер карбюратора
9. Шланг для вентиляции картерных газов отсоединяем, а все остальные соединения фиксируем хомутами.
10. Последний пункт – это регулировка натяжения ремня генератора.

Вот и все действия по установке нагнетателя, теперь вы получили свой прирост 50 процентов мощности. Согласитесь, что эта процедура не такая уж и сложная, как может показать изначально.

Доработка блока цилиндров

Что касается блока цилиндров ВАЗ 2107, то своими руками вы можете установить облегченные поршни – фактически это самый легкий и достаточно эффективный способ повысить производительность всего двигателя в целом. Почему так? Все очень просто – более тяжелый шатун, который используется в базовом моторе, создает повышенную инерцию от возвратно-поступательных движений. Часть КПД двигателя теряется на компенсацию этого физического явления. В целом легкие шатуны и поршни позволяет существенно увеличить балансировку двигателя, а также уменьшают величину трения.

Одним из популярных способов сделать тюнинг двигателя своими руками – это так называемое увеличение объема двигателя. Достичь его можно путем растачивания самого блока цилиндров.

Однако стоит отметить, что этот момент очень важен и если сделать его не верно, то можно лишится всего мотора. В основном такую процедуру проделывают для старых, изношенных моторов, что увеличивает их общую компрессию.

Затронем легкие поршни, которые изначально на заводе производятся методом литья. Однако лучше всего, в качестве тюнинга, установить кованые, которые и легче и эффективнее стандартных. Метод ковки обеспечивает снижение внутренних напряжений в металле.

Также можно установить улучшенный коллектор, который ещё в народе называют пауком. Это позволит снизить совместное влияние двух рядом расположенных цилиндров. Он позволяет лучше проветривать или продувать цилиндры, а поэтому уменьшится сопротивление поршневой группе и соответственно повысится мощность двигателя.

 

Установка инжектора на ВАЗ 2107 своими руками

Мы не могли оставить без внимания такой важный и щепетильный вопрос, который может сильно увеличить мощность двигателя семерки и порадовать своего автолюбителя. Ниже представлена приблизительная инструкция со всеми операциями по переходу с карбюратора на инжектор в классике. Стоит сказать, что все нижеописанное вполне подходит и для других моторов классического семейства ВАЗ.

Итак, весь комплект у вас на руках и поэтому его разлаживаем по периферии моторного отсека.
1. Катушка зажигания или же модуль размещаем под вакуумом. Дело в том, что это лучшее место, где низкие вибрации и меньший нагрев, что обеспечит долгую работу оборудования.

2. Монтируем переднюю крышку под датчик положения коленчастого вала (214 или 2123 на выбор). Если решили пробовать второй вариант, то придется поднимать вентилятор немного выше.
3. Проводим монтаж электробензонасоса на лонжерон или же непосредственно в топливный бак. Рекомендуем использовать комплект из Волги. Незабываем провести плюсовой провод к блоку управления, который установим позже.

4. Нужно сделать специальный переходник под регулятор давления топлива у любого знакомого токаря. Теперь можно все шланги подвернуть в бак. Оставляем вакуумую трубку.

5. Вплотную припаиваем трубку обратной подачи топлива к специальной площадке путем сверления, а также использованием паяльной кислоты.
6. Ставим датчик скорость, который характеризуется 6-ти импульсным режимом работы. Сделать это легко и просто.
7. Монтируем сваркой ступичную гайку под лямба-зонд.
8. Теперь прикинем длинну электропроводки, чтобы все нужные проводки были с запасом. Обрабатываем все наконечники паяльником и лужением.
9. Делаем промыв форсунок с рампой, всеми шлангами и фильтром. Делаем эту процедуру в сборе.
10. Снимаем штатное зажигание и все, что с ним связано.
11. Проводим слив тосола, а также устанавливаем тройник под помпу и датчик температуры охлаждающей жидкости.
12. Делаем впускные канале напильником так, чтобы их форма напоминала округлость типа яйца. В каждый из каналов кладем поролон или ветошь, чтобы стружка не попала внутрь.

13. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу под новые шпильки коллектора.
14. Делаем резьбу 10х1,5 и заглушки с такой же резьбой под плоскую отвертку. Это будут каналы слива тосола.
15. Устанавливаем новый коллектор с подогнанной под форму каналов прокладкой.

16. Теперь ставим рампу и форсунки, а также рессивер. Также монтируем дроссель, регулятор холостого хода, ДПДЗ, впускной шланг и патрубок для сапуна.
17. Проводим подключение всех датчиков.

Вот основные операции мы и рассмотрели. Конечно, немного поверхностно, но алгоритм вам будет понятен. Повозится конечно придется, но и эффект стоит того.

Заключение

Итак, мы прошлись по основным аспектам, которые позволяют сделать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими силами. Конечно, эта процедура несколько затратна как по деньгам, так и по времени. Однако согласитесь, что после неё ваша семерка будет с легкостью обходить дорогие иномарки на светофорах и заставлять попотеть из водителей, чтобы вас догнать. Кроме этого вы отточите свои знания в устройстве автомобиля и сможете помочь друзьям, если они того захотят.

avto-moto24.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть I
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Как и обещал, написал очередную часть! И так после сборки силового агрегата, остается его скрестить с его новым местом обитания.
Вытаскиваем старый двс и примеряем новый

8v

16v TURBO

После чего помечаем где что мешает и упирается и дорабатываем кузов.
Убираем место под АКБ и переносим его в багажник, режим/варим моторный щит.


После всего наводим порядок и чистоту в подкапотном пространстве и снова примеряем двигатель, как бы не хотелось говорить но мы вытаскивали мотор раз 10 что бы все вставало на свои места, славу богу была лебедка…

Закрепив двигатель и поставив кпп, соединяя их между собой на 3 болта из 4-тырех, начинаем ставить навесное оборудование.

Выбираем интеркулер вот такого размера 550х180х65, он спокойно помещается перед радиатором, но за радиаторной решеткой, только требуется срезать лишний металл в который будет упираться пайпинг 57мм.

Радиатор мы устанавливаем от нашего донора приоры, делаем нижние опоры радиатора и верхние пластины для крепления, также позже мы установили сдвоенные вентиляторы Hella от люксовой приоры.

Собираем пайпинг, систему охлаждения на основе ТурбоТемы, бачек ОЖ от 2110.

Обматываем коллектор термолентой и варим выхлоп 63 мм в капот с одним резонатором (данное явление было временным, готовиться новое решение)


Собираем топливную магистраль, прокладываем вторую топливную карбюраторную трубку для обратки. Топливный регулятор Tomei c манометром расположился в подкапотном состоянии

Установили спортивный топливный бак на 40л. в багажник вместе с топливным насосом Bosch 044 (китай) и АКБ. Форсунки взяли с запасом оригинальные Siemens 630cc.



Что бы все это заработало мы полностью демонтировали старую проводку от жигули и собрали новую на базе приоровской. Выкинули с нее относительно лишние провода и где надо было удлинили. Скрестили ток заднюю часть косы до фонарей и насоса, также спереди адаптировали ее к фарам. За основу панели в салоне взят лист алюминия, в него было врезано все самое необходимое: Приборная панель, панель управления света, аварийка, датчик буста Depo, кнопка печки, прикуриватель и диагностический разъем. Под панелью расположился блок предохранителей.


Также мы установили ЭУР от приоры с под рулевыми переключателями и замком зажигания

Подсоединив новый ЭБУ Январь 7,2 уже с настройкой под мой конфиг это чудо запустилось. В данный момент буст всего 0,6 бара через актуатор.
После обкаток проверок и устранения мелких недочетов, мы поднимем давление, но это уже не в этой записи.

А вот так работает лаунконтроль с коротким выхлопом турбина успевает раздуваться до 1 бара

Всем спасибо за внимание! И на последок маленький видео тизер.

www.drive2.com