Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 5. Антикор — DRIVE2
Всем доброго времени суток!
В предыдущих сериях мы вычистили ржавчину механически
Протравили преобразователем
И подварили дырки.
И загрунтовали всё это безобразие, не забыв пройтись швы и стыки герметиком
Далее стоит задуматься о антикоре.
Кузовной ремонт, а особенно переварка без последующей должной обработки это пустая трата денег. Т.к. будет гнить изнутри.
Помните! Во время кузовного ремонта обработка скрытых полостей разного роля мовилями и им подобными составами до покраски авто недопустима!
Все антикоры для скрытых полостей жирные, краска на них не ложится. т.е. можно попасть на перекрас. А если камера с подогревом так ещё и камеру загадите.
Поэтому места ремонта изнутри я грунтую, обрабатываю герметиком и затем задуваю антикором.
Если бюджет совсем скуден то как минимум грунт и краска сверху.
Не забывайте что при сварке заводское покрытие отслаивается и обгорает с обеих сторон. Поэтому всё необходимо тщательно вычистить! Убрать старое покрытие минимум на 5 см. от места сварки.
Но не везде можно долезть, как например в случае с порогами.
В таких ситуациях я жиденько развожу грунт и несколько раз щедро заливаю им порог изнутри.
Естественно при ремонта порога там внутри всё вычищается, т.к. задувать грунтом по остаткам старого антикора не имеет смысла!
Стоит учесть что в порогах грунт сохнет долго, т.к. вентиляции маловато. Поэтому между задуваниями делаем перерывы, 20 минут вполне достаточно.
Задумаю вот таким пистолетом
Вот как выглядит его фирменная форсунка
Она образует вокруг себя равномерный ареол, а не «сцыт» 3-4 струйками как обычные форсунки с круглыми отверстиями!
Стоит он всего 15$.
После такой задувки можно быть спокойным что за то время пока машина готовится к покраске и красится там не появится ржавчина.
Я уже писал в предыдущих темах что я делаю дополнительные отверстия для обработки со стороны салона. Да, это не кошерно, но уж лучше отверстия закрытые заглушками и заклеенные виброй чем плохо обработанный порог, который сгниёт изнутри через 2 года
А арки и колёсные ниши наоборот стоит обработать мастикой изнутри, до покраски.
Если в процессе ремонта вы сняли много заводского покрытия то перед мастикой стоит задуть всё гравитексом.
Вот картинка которая поясняет что и куда надо применять
Перед обработкой все обрабатываемые места должны быть тщательно подготовлены и обезжирены!
С очисткой хорошо справляется мягкая проволочная щётка, затем всё хорошенько вымывается бензином
Более подробно про антикор днища и колёсных арок можно почитать тут
А фотки результата посмотреть тут
Материалы каждый хвалит свои. Меня полностью устраивает APP B120 и B100
Техническая информация
Первый продаётся в банках 1,3/2,5кг. густой.
А B100 идёт уже готовый, в баллонах под пистолет.
Ложится замечательно! Не трескается, не течёт, не отслаивается!
Обычно беру именно B120. Т.к. Всё равно надо мешать под себя.
Первый слой делаем самый жидкий, как краска! Так он хорошо затекает во все щели. Следующий немного гуще, а третий ещё гуще.
Будьте осторожны при разбавлении. Растворитель подливаем по чуть чуть, тщательно вымешиваем и даём постоять минут 10. Если слишком густо — добавляем ещё растворителя и опять вымешиваем и ждём. Если перестарались то добавляем густой мастики или оставляем открытую банку и периодически помешиваем. Растворитель довольно быстро улетучивается и масса опять становится густой.
Задуваем пистолетом. в 2-3 слоя. Можно и больше. Хуже не будет.
Дополнительно с помощью кисточки густой мастикой промазываем арки и те места где заводское покрытие было нарушено.
Заодно при обработке днища стоит обработать консервантом все скрытые полости.
Естественно предварительно их надо хорошенько продуть/промыть и обезжирить.
Для этих целей я использую App F400
Техническая информация
Поверенное средство. Стоит не так дорого как оригинальные защитные составы, а по качеству на уровне. Бо
www.drive2.ru
Mitsubishi Eclipse 4g63 turbo АКПП › Бортжурнал › Антикор днища, арок и скрытых полостей с полной разборкой.
В продолжение мучений с выбором антикора — прошлая тема.
Цель всех плясок — удаление небольших очагов коррозии:
А так же полный антикор, чтоб лет на несколько хватило.
После прочтений кучи отзывов и обзоров, решил остановиться на продукции от Dinitrol. Давно на рынке, основное направление — защита, ценник не как у Abro 🙂 В том смысле, что посерьёзнее)
Нашёл какого-то представителя в Питере и договорился о закупке. А потом решил смотаться на авторынок (Фучика) в знакомую палатку по малярке. Цены там оказались немного приятнее, хотя выбор на порядок меньше. В итоге первоначальные планы подкорректировал и взял:
1. Dinitrol 479 — 5кг, лучше бы 6 — для днища и арок, многие используют как просто шумку
2. Tectyl 550 ML — 2 по 1л, хватило одного — для скрытых полостей
3. Brulex — 100мл, ушла треть — самый дорогой преобразователь ржи, какой был
4. Пистолет мовильный для евро-баллонов — в производителях я не профи, но этот показал себя хорошо. В комплекте так же трубка с распылителем для скрытых полостей
5. Уайт-спирит — 5л, ушла половина — разбавлять Динитрол
6. Растворитель 646 — 5л, ушла половина — обезжирка кузова. Лучше брать помягче, этот даже краску снимает.
7. Плёнка 4х5м — 2шт., хватило одной — для защиты верха
9. Две кард-щётки под шуруповёрт. Одна ёршиком, вторая фрезой
10. Автошампунь — уже был какой-то импортный
11. Две упаковки Туборга по 6 баночек в каждой 🙂 Было мало.
Попутно искал мойку днища, но два часа покатушек закончились ничем. Так что облились на простой и как могли, пополоскали днище.
Суббота, полдень.
Ещё до разборки решил забраться повыше, скрутил небольшую эстакаду из досок и саморезов))
Потом вывесился на домкрыта почти на 0,5 метра и упёрся передним бампером в края ямы:
Ну а дальше понеслось — полностью скинул заднюю подвеск
www.drive2.ru
Самый лучший антикор (дешево, быстро, просто) — DRIVE2
МИРа Вам!
В копилку знаний:
Данное покрытие обладает идеальными антикор функциями, особо прочное, химически стойкое, допускает нанесение на ржавую поверхность и максимально консервирует процесс коррозии за счет применения эпоксидной смолы, которая не пропускает сквозь себя влагу и кислород, необходимых для процесса коррозии.
Очерёдность:
1) Демонтаж напольного покрытия и шумоматов
2) Обстукиваете проблемные места (у волги — пол кузова под уголками лобового и у задних арок под задним стеклом), гниль вырезаете болгаркой, окрашиваете латку и края реактивным грунтом, ставите латки со стороны кузова (сварка или на крайняк проантикоренные заклепки), окрашиваете реактивным грунтом и замазываете шовным герметиком.
3) Наносите реактивный грунт, кистью
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
4) Наносите грунт-эмаль по ржавчине с добавлением 20-30% эпоксидной смолы (с её отвредителем), кистью.
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Правильный вечный антикор — DRIVE2
Не раз уже писал, что зачастую здесь у меня сохранены интересные для меня «рецепты» и интересующие меня вещи. Данный пост был заимствован у sscdimon отсюда так что все попросы к нему.
И так поехал копипаст…
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей 28 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме, ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. И гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом, а иногда на улице в Москве прямо среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Полный размер
Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня очень умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, через 3 года у вас гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырёк вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе восков и мастик один — покрыть плёнкой металл. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Так почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия, 2006 год. Была обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Весь низ добротно обработан, никаких непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, двери и кучи ещё всего. Как же так?
Дверь нексии, обработанная 10 лет назад восковым антикором типа тектила / ваксойла. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обра
www.drive2.ru
Нужен ли антикор новому авто? — Krown-spb на DRIVE2
Полный размер
рис 1.
На дворе – второе десятилетие 21 века, автомобили вот-вот научатся ездить самостоятельно, не сжигая при этом ни грамма топлива, а мы все еще ведем беседы о коррозии. В этой статье мы поговорим о том, нужна ли новейшим автомобилям дополнительная антикоррозионная защита.
ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ, ДАЖЕ НОВЫЙ?
На самом деле, разговоры о коррозии и о защите от нее не утихнут до тех пор, пока автомобильные кузова не начнут изготавливать из каких-либо композитов. Цветные металлы также не в счет, так как для них существует особый тип коррозии – электрохимический. Дело в том, что любая сталь априори подвержена коррозии. Напомним, что сталь – это соединение, то есть сплав, железа некоторого количества (до 2,14%) углерода и других примесей. Мы уже говорили о том, что железо в любом случае стремится вернуться в ту форму, в которой оно находилось до выплавки из руды. Этой формой является оксид железа – это и есть та самая ржавчина. А при воздействии влаги образуется гидратированный оксид железа. Оба вещества хорошо знакомы всем: они имеют красно-коричневый цвет, хрупкие, рыхлые и непрочные. Именно из-за естественного «желания» железа, входящего в состав любой стали и чугуна, превратиться в оксид, человечеству все еще приходится прибегать к различным мерам антикоррозионной защиты.
рис 2.
ПОЧЕМУ ЗАВОДСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕ РАБОТАЕТ?
На заводах все автомобили, так или иначе, получают некоторую защиту от коррозии. При этом до сих пор мы видим, как правило, на примере продукции заводов одной большой страны на дальнем востоке, что антикоррозионные меры могут быть неэффективными и недостаточными. Коррозия образуется и прорывается сквозь слои грунта и лакокрасочных покрытий, поражает стыки, точки сварки и внутренние полости порогов. Если производитель позаботился о хорошем грунте, хорошей окраске, не пожалел средств на горячую оцинковку кузова и консерванты внутренних полостей, то автомобиль будет долго сопротивляться коррозии.
Но практика показывает, что совершенных мер заводской защиты от коррозии нет и, вероятно, не будет. Дело в том, что защищать кузов от коррозии дорого. Тут самое время вспомнить о том, что даже именитые производители гарантируют отсутствие сквозной коррозии (обратите внимание на этот термин) в течение 12 лет. По факту, кузов может ржаветь и рыжеть, но если дыры в стали не образуются в течение этих 12 лет, то претензии к производителю предъявлять бесполезно. А условие о гарантии на лакокрасочный слой соблюдается при ежегодных осмотрах кузова и окраске поврежденных элементов… за счет клиента (да, условия гарантии всегда прописываются мелким шрифтом).
На практике на кузове любого нового автомобиля можно обнаружить первые зачатки коррозии уже спустя год эксплуатации. У каких-то марок, которые лучше и дороже защищены, коррозию можно обнаружить на точках сварки на днище, в колесных арках и на некоторых элементах, которые в принципе не имеют специальной защиты от внешней среды. В данном случае речь может идти о кронштейнах и держателях под бамперами, крепления трубок и шлангов на днище, в моторном отсеке и т.д. Сюда же можно добавить и самые разнообразные болтовые соединения подвески: они не нанесут вреда кузову, но могут неприятно заявить о себе при ремонте и замене деталей подвески.
На автомобилях других марок, которые не так сердобольно защищают кузова от коррозии, можно обнаружить очевидную поверхностную ржавчину на сварных швах, стыках, краях кузовных элементов, многочисленных трубопроводах, штуцерах и на поверхностях с поврежденным лакокрасочным слоем. Действительно, даже самые свежие автомобили, созданные в 21 веке, все еще ржавеют. В самом деле, антикоррозионная обработка нужна и новым автомобилям.
Для защиты кузовов автомобилей от коррозии, а также от влаги, реагентов и дру
www.drive2.ru
АНТИКОР — простые ответы на простые вопросы — Peugeot 107, 1.0 л., 2010 года на DRIVE2
Полный размер
1. Что такое антикор? Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.
2. Какой антикор лучше MERCASOL, NOXUDOL или DINITROL? Оба материала зарекомендовали себя отлично. Материалы разработаны в Швеции и сертифицированы Шведским исследовательским институтом. Материалы MERCASOL и NOXUDOL выпускаются одним концерном Ausonc. Материалы DINITROL выпускаются с 30 годов прошлого века компанией DINOL AB. В 2011г. Компания DINOL AB разработала новый антикор DINITROL-ТЕРМО, который наносится в разогретом виде, специальным оборудованием. На данный момент лучше DINITROL-ТЕРМО на рынке материала нет.
3. Требуется ли антикор (антикоррозийка) новой машине? На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: «Нет!», заявляя, что производитель дает гарантию от «сквозного прогнивания» металла в 6-12 лет(в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что «антигравийку» на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и «грунтовкам». Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.
4. Требуется ли антикор если кузов оцинкован? Эксперты журнала Vi Bilagre (Швеция) опубликовали информацию о результатах проведенной ими инспекции кузовов новых автомобилей 2006-2011 гг. выпуска на предмет их коррозионной стойкости. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти специалисты обнаружили следы уже начавшегося процесса коррозии. Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии после инспекции более 1000автомобилей: по их данным следы ржавчины можно обнаружить и на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.
5. Можно ли сделать антикор самому? Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.
6. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию? Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально. Эффективность же антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине. Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) наш антикор центр дает гарантию от 1 до 8 лет.
7. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен? Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения. В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыл
www.drive2.ru
Антикор! Нелегкий выбор. — Сообщество «Антикор» на DRIVE2
Полный размер
В общем восстанавливаю Ford Bronco 1994, ржавчины хватает. Сейчас стоит вопрос чем сделать антикор скрытых полостей.
Давайте представим, что я уже выбираю только между двумя вариантами, нашим и буржуйским. За нас играет отчественное «Пушечное сало» разбавленное буржуйским “Rust stop” (в российских футбольных командах так тоже бывает), за буржуев играет Dinitrol ML. При чем в Екатеринбурге я нашел «Пушечное сало» аж по ГОСТ 1963 (но инфы об этом ГОСТе в инете нет). Я уже вроде уже сделал выбор, в пользу нашей сборной, но тут налетели одноклубники по ржавым американским авто и закидали меня ссаными тряпками. Вроде уже сто раз все обсудили на форумах, все перемерили, все взвесили и осталось только выбрать, но выбор не очевиден!
Итак что имеем:
«Пушечное сало» mix «Rust stop»
Дедовский метод, все им уже мазано перемазано, есть несколько хороших отзывов от владельцев сделавших так и довольных итогом по прошествии лет, по прошествию лет, это важно! Это плюсы. Минусы: нет понимания текучести материала в жару темный кузов может нагреваться градусов до 60, нет понимания его влияния на организм человека, хотелось бы не только машину сохранить, но и себя. Пахнет? Мажется.
«Dinitrol ML» Современный материал, легко наносится, имеет имя (которым наверное дорожит), говорят хороший-знакомые. Это плюсы. Минусы: нет какой либо статистики или отзывов 5-7 летней давности, что сделал так и живу не тужу. Вообще информации меньше.
Я прошу, если у вас был опыт применения этих двух вариантов, написать свое мнение, факты пожалуйста если есть. Советы типа: не делай это гавно делай это потому что я так сделал, наверное не помогут прийти к истине. Спасибо.
Дополнено 26.12.2017
Ставки сделаны. Ставок больше нет!
Полный размер
www.drive2.ru
