Механическая обманка лямбда: Доступ временно заблокирован

Содержание

Схема обманки лямбда


Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали.

Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

avto-moto-shtuchki.ru

Электронная обманка лямбда зонд — Nissan Primera, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

компоненты обманки

итоговый вариант, осталось изолировать и впаять в цепь

схема, каких в интернете полно…

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1. провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету «бывалых» выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной, 9 при режиме «дед» в общем расход упал и не растет =)

Выдержка из мурзилки :

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

кому что не понятно — спрашивайте =)

www.drive2.ru

Изготавливаем обманку лямбда-зонда — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет! Дело по удалению катализатора потихоньку движется. Утром на работе было свободное время, решил собрать обманку лямбда-зонда.

За основу была взята схема которая давно бродит по интернету и доработки от makesteel

Итак, вот наша схема:

Схема обманки

Изменения коснулись номиналов деталей. Резистор нужен на 150-180 кОм, конденсатор 1 мкФ. Поискал по разборке (работаю в сервисном центре по ноутбукам и прочей цифровой технике), нашел необходимое.
Вот что получилось:

Обманка

Обрабатываем все это добро поксиполом, и упаковываем в термотрубку (монетка для пояснения размеров конструкции):

Итоговый вид изделия

Пробег на ней уже более 10000 км, Check Engine не загорался ни разу, расход в норме. Смотрел осциллограммы с помощью провода VAG-COM и прогой TECU3, график второй лямбды практически идентичен графику с машины с катализатором. Рекомендую!

Обманка работает на Nissan Primera P12, Mitsubishi Lancer 9, Chevrolet Lacetti. Для адаптации к другим авто:
Самый правильный подход — снять осциллограмму с машины с живым катализатором, собрать обманку с теми номиналами что я предложил, и сравнить. Если импульсы выше чем должны быть — сопротивление резистора увеличить, если ниже — уменьшить, вот и все =)

25 сентября 2014 в 10:13 Метки: обманка, лямбда-зонд, лямбда, катализатор

www. drive2.ru

Обманка лямбда зонда своими руками — DRIVE2

Полный размер

всем доброго.

Может кто-то сочтет следующие действия колхозом. Да, пусть будет так!

И так, что мы имеем?авто с забитым катализатором и установленными двумя лямда зондами. Но. Человек не хочет отдавать некоторую сумму на обманку.
Ладно.

Дело пустяковое!
Если у вас есть в гараже старые запчасти бывшие в употреблении, то вам повезло.

Наш набор будет состоять из гайки шруса подходящая по резьбе м18 шаг 1.5
Найти может и не получится то можно будет расмотреть другие варианты с проточкой под нужное резьбовое.
А также нам пригодится рулевая тяга, кусок трубки.
Сварочный аппарат.
Итого.
Гайка у нас есть, к ней привариваем кусок трубки выдерживая нормы и допуски по длинне.
Рулевая тяга нам нужна для того, чтобы от нее отрезать резьбовую часть которая вкручивается в рулевую рейку.
Мне например попалась с нужным мне центральным отверстием 6мм.
Это резьбовое соединение отрезаем болгаркой и привариваем к нашей конструкции.
Потом всё это обтачиваем, убираем шлак от сварки, выравниваем.

Итак ваша обманка готова из (*овна и палок)зато мы имеем экономию в энную сумму за готовую проставку которая продается в автомагазинах.

Спешу напомнить, что на каждое авто проставка изготавливается по разному. Так что дерзайте.
Если руки у вас растут из нужного места то всё получится.
Да, иногда механическая проставка не помогает обмануть эбу.
В этом нам поможет электронная обманка, или эмулятор.
Об этой конструции попробую написать чуть по позже.

Сие чудо то что я изготовил полноценно работает на авто.

Спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды
Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

avtoexperts.ru

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.


*Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?


Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

*Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Полный размер

пример обычного пламягасителя


Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Полный размер


Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.


Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

тут: Мой личный опыт по удалению катализаторов и обманки лямбда-зонда.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

www.drive2.ru

Lifan 720 Вишня › Бортжурнал › Изготовление и установка электронной обманки лямбда зонда

Всем привет!
Решил написать о том, как обмануть второй лямбда зонд после удаления катализатора.
Всем известно, что после удаления катализатора загорается преславаутая лампа CHECK ENGINE на приборной панели. Ездить так не очень приятно и небезопасно, так как не знаешь о других ошибках, которые могут возникнуть во время эксплуатации автомобиля.
Итак, начнем.
Необходимо приобрести в ближайшем магазине радиотоваров следующие элементы:
Резистор сопротивоением 6 кОм 2Вт
Резистор сопротивлением 12-15 кОм 0.5 Вт
Конденсатор 4.7 мкФ 50 В (обязательно керамический неполярный)
Эти элементы обойдутся вам в пару баксов максимум
Смаиваем элементы в последовательности, указанной на схеме:

Схема подключения элементов к проводам лямбда зонда

У меня валялся вышедший из строя первый лямбда зонд, и я использовал от него штекер, чтоб было просто его подключать

Обрезал сам штекер чтоб припаять к нему наши детали

Получилось примерно вот так:

Вот так получилось, не ругайте за качество пайки, паяю я так себе…😅

Для эстетичности сделал корпус из коробки от конфет тик-так

Что имеем для корпуса 😀

Покрасил коробку обычной краской из баллончика, посадил нашу приблуду на термоклей и вуаля:

Полный размер

Вот что в итоге получилось. Вроде очень даже эстетично. Как заводская😄

Устанавливаем на авто. Видео как я устанавливал находится по ссылке:

С телефона не смог сюда видео загрузить.

Подключаемся к ЭБУ нашего авто через обычный сканер, я заказывал на алиэкспресс

s.click.aliexpress.com/e/cPzmmCwy
(Не уверен, откроется ли ссылка. )

Я подключился с телефона через программу Car scanner :

Полный размер

Проверка системы после сброса ошибки

Полный размер

Дистанция пройденая с выключенной лампой CHECK ENGINE

Полный размер

Самое приятное лампа выключена. P. S. Температура жидкости 68 градусов показывает 2 деления на приборной панели, думаю многих этот вопрос интересовал. Так вот: Не парьтесь мужики, это нормально.

Ну, или, едем к диагностам и сбрасываем ошибку у них.

Так как не у многих есть штекер от лямбда зонда, то подключать его к разъему к которому я подключил его на видео можно любым, удобным для вас способом. На крайний случай можете отрезать штекер от рабочего лямбда зонда, т.к. при подключении обманки он уже не нужен. Но смотря на его цену, просто рука не поднимается так сделать. Тем более что в случае отказа первого лямбда зонда в выпускном коллекторе, второй зонд можно установить на его место.

Подведу вышесказанное тем что после данных процедур мы получаем потушенную лампу CHECK ENGINE и запасной лямбда зонд.

Всем спасибо что дочитали мою писанину.
Надеюсь кому-то будет полезно.
Удачи на дорогах, не ломайтесь.

www.drive2.ru

Сварганил обманку для второго датчика кислорода — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую!Собственно уже давно обдумывал эту тему, что нужно поставить какую-то, обманку на второй датчик кислорода, это тот, что за катализатором находится, ещё с момента когда вварил новый пламягаситель.Сама теория выглядит так.С завода установлен каталитический нетрализатор, который является конкретным подпором для выхлопных газов, в следствии установленной керамики с мелкими ячейками. Следовательно сигналы с первого и второго датчика кислорода будут различными и не повторяют друг друга.Мозг это видит и работает как заложено заводом.Когда мы удаляем катализатор, из выхлопной системы, то получается, что мы убираем тот самый подпор, и датчики начинают выдавать на мозг одинаковые сигналы.По идее в наших машинках при этом чек не загорается, но вот мне кажется, что это как бы всё равно влияет на расход топлива.Ибо как мне думается что раз комп видит одинаковый сигнал, то может переключаться в усреднённый(аварийный) режим, и начинает подливать больше топлива, как бы думая, что надо подать больше топлива, чтобы остудить катализатор.Но, как я уже говорил, ошибку именно на наши моторах не показывает, как на других.Может быть я не прав, поправьте меня пожалуйста знающие люди, потому как съездив к пяти разным, ТАК СКАЗАТЬ, ДИАГНОСТАМ, такой ереси наслушался, что в принципе расхотелось дальше продолжать искать толковых диагностов.Короче правды как и что, и как это всё правильно работает, я не смог добиться толком. Из этих пяти типа мастеров, оборудование, чем подключиться к нашим «старым» мозгам, нашлось только у двоих. Все с умным видом зато требуют от 500 до 1000р.И тут хочется спросить, а вы не е…лись совсем ли? Зато такую, чушь несут, типа а у вас газ стоит, тогда можете совсем тогда выкинуть второй датчик кислорода и дырку заварить.Ибо на газ он совсем не работает, только когда на бензине едешь, вот тогда он нужен и тогда работает.На, что я ему сказал, что пусть отключает свою приблуду, я поеду искать другого мастера.
Теперь разберёмся с видами обманок.Тут есть как бы два пути, либо ставится механическая обманка, которая представляет из себя металлическую проставку которая вворачивается на место датчика, а сам датчик уже непосредственно вворачивается в эту проставку.В торце у этой проставки имеется тонкое отверстие, обычно 2-2,5мм.Так как отверстие малого диаметра, то показания на второй лямде соответственно меняются с задержкой и реакция гораздо меньше, в итоге мозг думает, что всё нормально.

Чертёж механической обманки лямда зонда

Ещё одна механическая обманка

Соответственно продолжает работать в штатном режиме.И второй путь это установить электрического плана обманку, которая будет вносить изменения в сигнал выработанный самим датчиком, электрическим методом.Такие обманки как правило представляют из себя фильтры которые режут или искажают форму сигнала.Сами обманки бывают простыми, имеющими в схеме всего пару-тройку деталек, а бывают и сложными, изготовленными на базе микроконтроллеров.Опять же кто хочет почитать на эту тему, по-гуглите, инфы очень много, как на приобретение готовых устройств, так и как самостоятельно их сделать.Вот например ссылочка на сайт где продают программируемые обманки на микроконтроллерах sdsauto.com/3-emulyatory-obmanki .Я честно говоря просмотрел десятка 2-3 разных видосов, чтобы вникнуть конкретнее, с объяснениями как должна работать и какой сигнал должен выдавать датчик на исправном авто с родным катализатором и как должны работать обманки. Ибо как я уже писал раньше, диагносты в нашей местности сами не в курсе и только слышали звон, да не знают где он, но бабосы хотят на этом зарабатывать.В итоге решил остановиться, на том, что надо сделать всё по феншую, хоть и чек за 6 лет работы без каталика, мозг не выдавал, но подозрения, что это как-то все равно влияет на увеличенный расход.По-гуглив выяснил, что продают механические обманки от 500р до 1500р, решил не торопиться и лучше надыбав чертежи проставки, выточить у знакомого токаря.Но, как оказалось, токаря положили примерно на месяц в больницу. Поэтому пока суть да дело, я решил попробовать установить электрическую обманку, тем более, что для этого не потребовалось каких-то сверх дефицитных элементов, стоимость копейки, да и по времени займет максимум час-полтора.Из деталей нам понадобится всего лишь один конденсатор электролитический на 1-5мкФна 25-100в и один резистор 200кОм

www.drive2.ru

Обманка второго лямбда-зонда, чертеж — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.

Исходно — для Lancer-9, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое «дышит» вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.

Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. «аварийный режим»).

Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.

Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не «полным носом» из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем «дышать» через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.

Второй катализатор не контролируется никак.

Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед 😉

Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.

Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зонд из строя.

Затраты — будет зависеть от токаря, обычно это стоит (относительно, конечно), копейки.

Итак, чертеж картинкой:

И чертеж в .pdf (из этого формата получается красивее печатать на бумаге):
Обманка.pdf

Ссылка на полную версию статьи, с рассмотрением остальных вариантов «обмана» второго лямбда-зонда — чиповкой и электронным вариантом, с длиннющим (интересным) обсуждением вот:
Обманки для второго лямбда-зонда, три варианта

www.drive2.ru

Обманка лямбда-зонда своими руками: руководство для изготовления

Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 353 Опубликовано

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами. Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, отвечающей эокстандартам EURO-4 и выше. При неисправности зонда мотор переходит в аварийный режим, а на панели отображается сигнал ошибки. Чтобы перехитрить система, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками её изготовить может каждый автовладелец, имеющий знания в электронике. Сегодня мы подробнее разберёмся как можно это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка

Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая обманка

Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.

Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту. Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.

  1. Поднимите транспортное средство на эстакаду.
  2. От аккумулятора отключите минусовую клемму.
  3. Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.
  4. Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
  5. Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.

После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.

Электронный вариант

При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.

Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

  • Паяльник с тонким наконечником.
  • Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
  • Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
  • Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.

Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.

Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.

Перепрошивка контроллера

Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно. С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете.

В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.

Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами — мы расскажем немало интересного. Всех желающих ждём в обсуждениях, поговорим о лямбда-зондах, их влиянии на работу автомобиля и опыте использования обманок.

proautoprom.ru

Куда ставить обманку лямбда зонда

Среднее время доставки посылки по РФ от 1 до 1.5 недель, в зависимости от работы Почты России.
необходимо прислать письмо с полным почтовым адресом и индексом на эл. почту [email protected]

Что такое механическая обманка лямбда зонда?
Данное приспособление называют по-разному:

-проставка под лямбда зонд
-обманка лямбда зонда
-обманка для второй лямбды
-обманка лямбда зонда
-обманка катализатора
-обманка лямбды
-обманка датчика кислорода

По классификации можно разбить все обманки на 3 вида.

1 — представленный нами вариант — механическая обманка для второй лямбды.
2 — электронная обманка.
3 — электронный эмулятор работы лямбда зонда.
Все они различаются и по функциональности и по цене.

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?
Необходима для того чтобы электронный блок управления двигателем работал корректнее(без неё возможен повышенный расход топлива, проблемы с пуском холодного или прогретого двигателя и т.д), после удаления катализатора.

Чем между собой отличаются ваши обманки лямбда зонда?
Наши обманки в первую очередь отличаются качеством материала из которого они изготовлены. В частности это теплоустойчивая сталь 20Х13, рабочая температура может достигать 650гр. без всяких последствий. Так же они отличаются по корпусному исполнению и комплектации, например bent-версия. Она служит для установки в труднодоступных и сложных местах, где нет возможности для установки «обычной» проставки. Данную bent-версию можно проворачивать в радиусе 360гр.

по отношению к выхлопной трубе, расстояние от гайки выхлопа до центра оси лямбда зонда составляет всего около 12мм!(К примеру стандартная проставка имеет длину 35мм)

Что такое каталитическая обманка и чем ваши обманки от них отличаются?

Каталитическая обманка — это не совсем обманка, это очень не большой катализатор, встроенный в такую же обманку как у нас. Но если у вас вышел из строя катализтор, благодаря низкому качеству топлива, то вы и не застрахованны от того что в скором времени эта катобманка также оплавится или прогорит. Наша обманка — это «кусок» железки который не оплавиться, не прогореть, не даже заржаветь не может, и всегда будет исправно служить вашему авто.

Подойдет ли данная обманка на мой автомобиль?
Данная обманка универсальная и подходит на ВСЕ автомобили, где имеются «вкручиваемые» лямбдазонды.

Сколько необходимо обманок?
Всё зависит от модели двигателя, если у вас 2-х, 3-х или 4-х цилиндровый рядный мотор — скорее всего нужна одна обманка, но бывает и так что катализатор не один, а два, тогда обманок нужно 2. Если у вас V-образный или оппозитный мотор — то как минимум 2.

Где можно установить механическую обманку лямбда зонда?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому. Также установить механическую обманку можно установить в сервисе, (Ленинградское шоссе, 40км от МКАД, д.Дурыкино, Шиномотаж-автосервис)

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?
Необходимо соблюсти следующие условия:
1 — все лямбда датчики должны быть исправны(диагностируется сканером)

2 — катализатор должен быть удален, желательно одновременно с установкой обманки.
3 — обманка лямбда зонда(OS2) ставится в «разрез» в место вкручивания второго лямбда зонда.(Те выкручивается второй лямбда зонд, в место него вкручивается механическая обманка лямбда зонда, а уже в обманку вкручивается исправный лямбда зонд)
4 — если до этого горел чек иджин(ламочка неисправности двигателя), через некоторое время и пробег автомобиля она погаснет, но желательно стереть ошибки сканером.

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?
Данные механические обманки подходят для любого автомобиля и «не работать» они не могут. Необходимо,
1 — Считать ошибки сканером, после чего их стереть.
2 — Проверить работоспособность различных электрических датчиков двигателя и электропроводки в вашем автомобиле(д. положение дроссельной заслонки, ДМРВ и т.д)

3 — Двигатель должен быть исправен, без серьёзного расхода масла(При сильном расходе масла, его не полностью сгоревшая часть будет осаждаться на на стенках выхлопа, а также на датчика лямбда зондов, что приведет к их не верной работе)
4 — Топливо должно быть соответсвующего качества.

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?
Да, действительно, завод изготовитель Вашего автомобиля и не мог использовать данную механическую обманку, тк он(завод) при выпуске своей продукции строго следует нормативным документам, по выбросам в окружающую среду. (ЕВРО 1,2,3,4 и т.д)
Блок ЭБУ, желательно отключить от питания перед первым запуском двигателя, тк большая часть блоков управления двигателем «обучаемые», то отключение питания АКБ, приведет его к заводским параметрам состава смеси.

При первом же запуске блок управления начинает подстраиваться под «новое» содержание кислорода в выпуске.

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

Обманка лямбда-зонда (датчика кислорода) стандартная с миникатализатором ЕВРО-3,ЕВРО-4

Описание обманки лямбда зонда:

Механическое устройство со встроенным каталитическим элементом (небольшая часть обычного катализатора) нормы ЕВРО-4.Катализатор используется керамический.Поэтому даже при фактически удаленном катализаторе, датчик лямбда-зонд будет воспринимать поток выхлопных газов, как проходящий через работающий и исправный катализатор.Обманка изготовлена из нержавеющей стали.

Фактически обманка такого рода содержит внутри кусочек катализатора ЕВРО-4. Такой каталитический слой эффективно обеспечивает доокисление определенного количества вредных веществ в выпускной системе на единицу объема. Поэтому даже при фактически удаленном катализаторе, датчик лямбда-зонд будет воспринимать поток выхлопных газов, как проходящий через работающий и исправный катализатор.

Преимущества механической обманки лямбда зонда

1.Высокая эффективность

2.Низкая стоимость (в 10-20 раз дешевле нового катализатора!)

3.Простота в установке (Можно установить самому)

4.Большой срок службы (~ 50.000 км. пробега!)

Установка обманки на лямбда зонд

 Установка обманки на лямбда зонд своими руками производится следующим способом.

При помощи ключа на «22»:

Выкручивается второй лямбда зонд (расположен после катализатора)

На его место вкручивается обманка лямбда зонда

Лямбда зонд вкручивается в обманку лямбда зонда

Может потребоваться сброс ошибки «CHECK ENGINE»

Катализатор и Лямбда-зонд

В 90-х годах из-за ужесточения экологических норм, автопроизводители стали применять на автомобилях каталитический нейтрализатор (катализатор). Катализатор — механическое устройство, которое снижает содержания вредных веществ в выхлопных газах проходящих через него. Его эффективная работа возможна только при совместной работе с двумя лямбда-зондами (другое название — «Датчик О2» или как его еще принято называть «Датчик кислорода»), которые постоянно контролируют состав топливно-воздушной смеси. Первый лямбда-зонд установлен в выхлопной трубе до катализатора, второй — после (Именно на место второго лямбда-зонда устанавливается наша механическая обманка лямбда зонда и уже в нее вкручивается лямбда зонд, но об этом чуть позже).

На рисунке ниже, в виде схематичной диаграммы, представлены изменения в показаниях первого и второго лямбда зонда, в зависимости от состояния катализатора

Неисправности катализатора

Низкая эффективность катализатора — Ошибка P0420

Керамическая или металлическая основа катализатора может быть в удовлетворительном состоянии, но каталитический слой на нем выгорел
Последствия:После выгорания каталитического слоя, в корпусе катализатора остается лишь бесполезный керамический элемент, который рекомендуется удалить пока он не начал разрушаться и приносить вред

Низкая пропускная способность катализатора

Забиты или оплавлены соты каталитического элемента, что создает препятствие для выхода отработанных газов 

Последствия:Создается избыточное давление до катализатора (выпускной коллектор, гофра), в следствии чего происходит преждевременный износ гофры глушителя и перегрев выпускного коллектора. В редких случаях, приводит к ремонту ДВС

Разрушение катализатора

Полное или частичное разрушение каталитического элемента (катализатора) 

Причины:

-механическое повреждение (удар) корпуса катализатора, внутри которого уязвимая к ударам керамическая основа катализатора.

-резкий перепад температуры, в следствии чего керамический элемент разрушается.

Последствия:

-звонкий шум от катализатора при повышенных оборотах / резком нажатии на педаль газа

При неисправном катализаторе (код ошибки P0420, P0421, P0422, P0430 и другие связанные с работой катализатора) двигатель автоматически переходит в аварийный режим работы, что приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя. На приборной панели, загорается индикатор «CHECK ENGINE», который информирует водителя о том, что работа двигателя нарушена. Что бы выявить неисправность, нужно произвести компьютерную диагностику автомобиля. Если при диагностике считываются ошибки P0420, P0421, P0422, P0430 и др. — «Неэффективность катализатора / Катализатор неисправен» — в данном случае, неисправный катализатор подлежит замене на новый, либо на более дешевый и практичный — пламегаситель.

Самым практичным решением данной проблемы является установка пламегасителя вместо катализатора. Если Вы все же решили установить пламегаситель, то неизбежно столкнетесь с проблемой, что второй лямбда зонд не обнаружит работающий катализатор и двигатель продолжит работу в «аварийном режиме» (увеличенный расход топлива до 20%), именно здесь к Вам придет на помощь наше устройство — механическая обманка лямбда зонда с миникатализатором.

Обманка лямбда зонда — предназначена для того, чтобы устранить ошибку катализатора на автомобиле. Принцип установки: выкручиваете лямбда зонд, на его место вкручиваете обманку катализатора и далее в обманку вкручиваете лямбда зонд. Благодаря мини катализатору внутри обманки, лямбда зонд будет выдавать такие же параметры как с оригинальным катализатором. Интернет-магазин PROMASTER.SU предлагает купить обманку второго лямбда зонда по выгодной цене в Москве. Мы предлагаем только качественные товары для безопасной и исправной работы вашего автомобиля. Суть обманки лямбда-зонда.Какую же функцию выполняет эмулированный лямбда-зонд? Обманка призвана ввести в заблуждение электронный блок управления автомобиля при вышедшем из строя каталитическом конвертере путем подачи сигнала ему о том, что катализатор работает в нормальном режиме, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимого.

Суть метода заключается в том, чтобы сместить датчик кислорода подальше от коллектора или приемной трубы. В этом случае выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, при этом снижается. Вот таким нехитрым образом работает эмулированный лямбда-зонд. Обманка попросту вводит датчик кислорода в заблуждение, заставляя его передавать на контроллер «нормальный» сигнал. Этот способ, учитывая непосредственное участие в процессе «обмана» датчика, приемлем исключительно при неисправности катализатора. Последний, при этом, удаляется из выхлопной системы, или заменяется стронгером (пламегасителем).

При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.

Обманка лямбда зонда. Механические и электронные обманки.

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:
1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.
2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?
Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

Теперь подробнее о пламегасителях и обманках. Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.
Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.
Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.
Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Обманка лямбда зонда

Вы можете приобрести 3 различных по качеству материала и комплектации варианта Наших обманок.

см. блок справа ->>>

Почему Ваши обманки лучше других?


Наши обмакни являются действительно универсальными, нет ни одного автомобиля, на который бы не подолша наша обманка.
Так же мы постоянно ведем технологические разработаки, как технической документации и четежей, так и процессов изготовления повышающих качество конечной продукции.
Например, вы можете посмотреть:
3D модель поворотной обманки
3D модель прямой обманки

Что такое механическая обманка лямбда зонда?


Данное приспособление называют по-разному:

-проставка под лямбда зонд
обманка лямбда зонда
-обманка для второй лямбды
-обманка лямбда зонда
-обманка катализатора
-обманка лямбды
-обманка датчика кислорода

…и так далее.

По классификации можно разбить все обманки на 3 вида.

1 — представленный нами вариант — механическая обманка для второй лямбды.
2 — электронная обманка.
3 — электронный эмулятор работы лямбда зонда.
Все они различаются и по функциональности и по цене.

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?
Необходима для того чтобы электронный блок управления двигателем работал корректнее(без неё возможен повышенный расход топлива, проблемы с пуском холодного или прогретого двигателя и т.д), после удаления катализатора.

Чем между собой отличаются ваши обманки лямбда зонда?
Наши обманки в первую очередь отличаются качеством материала из которого они изготовлены. В частности это теплоустойчивая сталь 20Х13, рабочая температура может достигать 650гр. без всяких последствий. Так же они отличаются по корпусному исполнению и комплектации, например bent-версия. Она служит для установки в труднодоступных и сложных местах, где нет возможности для установки «обычной» проставки. Данную bent-версию можно проворачивать в радиусе 360гр. по отношению к выхлопной трубе, расстояние от гайки выхлопа до центра оси лямбда зонда составляет всего около 12мм!(К примеру стандартная проставка имеет длину 35мм)

Что такое каталитическая обманка и чем ваши обманки от них отличаются?
Каталитическая обманка — это не совсем обманка, это очень не большой катализатор, встроенный в такую же обманку как у нас. Но если у вас вышел из строя катализтор, благодаря низкому качеству топлива, то вы и не застрахованны от того что в скором времени эта катобманка также оплавится или прогорит. Наша обманка — это «кусок» железки который не оплавиться, не прогореть, не даже заржаветь не может, и всегда будет исправно служить вашему авто.

Подойдет ли данная обманка на мой автомобиль?
Данная обманка универсальная и подходит на ВСЕ автомобили, где имеются «вкручиваемые» лямбдазонды.

Сколько необходимо купить обманок?
Всё зависит от модели двигателя, если у вас 2-х, 3-х или 4-х цилиндровый рядный мотор — скорее всего нужна одна обманка, но бывает и так что катализатор не один, а два, тогда обманок нужно 2. Если у вас V-образный или оппозитный мотор — то как минимум 2.

Где можно установить механическую обманку лямбда зонда?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому. Также установить механическую обманку можно установить у нас в сервисе, (Ленинградское шоссе, 40км от МКАД, д.Дурыкино, Шиномотаж-автосервис)

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?
Необходимо соблюсти следующие условия:
1 — все лямбда датчики должны быть исправны(диагностируется сканером)
2 — катализатор должен быть удален, желательно одновременно с установкой обманки.
3 — обманка лямбда зонда(OS2) ставится в «разрез» в место вкручивания второго лямбда зонда.(Те выкручивается второй лямбда зонд, в место него вкручивается механическая обманка лямбда зонда, а уже в обманку вкручивается исправный лямбда зонд)
4 — если до этого горел чек иджин(ламочка неисправности двигателя), через некоторое время и пробег автомобиля она погаснет, но желательно стереть ошибки сканером.

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?
Данные механические обманки подходят для любого автомобиля и «не работать» они не могут. Необходимо,
1 — Считать ошибки сканером, после чего их стереть.
2 — Проверить работоспособность различных электрических датчиков двигателя и электропроводки в вашем автомобиле(д. положение дроссельной заслонки, ДМРВ и т.д)
3 — Двигатель должен быть исправен, без серьёзного расхода масла(При сильном расходе масла, его не полностью сгоревшая часть будет осаждаться на на стенках выхлопа, а также на датчика лямбда зондов, что приведет к их не верной работе)
4 — Топливо должно быть соответсвующего качества.

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?
Да, действительно, завод изготовитель Вашего автомобиля и не мог использовать данную механическую обманку, тк он(завод) при выпуске своей продукции строго следует нормативным документам, по выбросам в окружающую среду.(ЕВРО 1,2,3,4 и т.д)
Блок ЭБУ, желательно отключить от питания перед первым запуском двигателя, тк большая часть блоков управления двигателем «обучаемые», то отключение питания АКБ, приведет его к заводским параметрам состава смеси.

При первом же запуске блок управления начинает подстраиваться под «новое» содержание кислорода в выпуске.

Обманка для второй лямбды цена: от 600р.

Автор статьи: Климаков Алексей

При использовании всей или части данной статьи ссылка на неё обязательна!

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды? | Статьи, обзоры

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды?

Подавляющее большинство автомобилей относительно нового года выпуска, снабжаются специальным элементом – каталитическим нейтрализатором (катализатором), который устанавливается в выхлопную систему сразу за коллектором или приемной трубой. Катализатор отвечает за уменьшение вредности отработанных газов автомобиля, что важно для экологии, ну и удовлетворяет нормам выбросов, существующим у нас в стране для автомобилей.

Однако в нашей стране с катализаторами существует несколько проблем:

  • во-первых, очень много б/у автомобилей попадает в страну или продается на рынке, а значит установленные в них катализаторы либо вышли из строя, либо близки к этому, а купить новый катализатор и дорого, и его менять придется довольно часто;
  • во-вторых, топливо низкого качества у нас в стране приводит к уменьшению срока службы катализатора, а вышедший из строя катализатор является проблемой для нормальной работы двигателя.

В связи с этим возникает популярная ситуация, когда катализатор удаляется из выхлопной системы совершенно. Такой подход полностью устраняет неисправности с катализатором в автомобиле, улучшается работа двигателя, существенно уменьшаются затраты на ремонт выхлопа, если сравнивать с покупкой нового катализатора.

Вместо удаленного катализатора устанавливают:

  • простую трубу с фланцами, соответствующую размерам катализатора;
  • обычный пламегаситель;
  • коллекторный пламегаситель, который вваривают в корпус старого катализатора.

Мы рекомендуем последний вариант, и дело вот в чем. Катализатор, когда был установлен в выхлоп, уменьшал температуру и скорость движения отработанных газов. Именно под такую температуру и скорость движения газов были рассчитаны резонатор и глушитель. После удаления катализатора температура и скорость выхлопных газов будут напрямую воздействовать на резонатор и глушитель, что уменьшит их ресурс работы. Коллекторный пламегаситель несколько сглаживает эту нагрузку, и в отличие от обычной трубы, защищает остальную часть выхлопной системы. Плюс его строение позволяет несколько уменьшить уровень шума от работы двигателя, который также увеличиться после удаления катализатора.

Однако при удалении катализатора из выхлопной системы возникает один побочный эффект.

Назначение лямбда зонда

Чтобы корректировать работу автомобиля и двигателя на уровне ЭБУ (электронного блока управления) или бортового компьютера, отработанные газы проверяются на уровень содержания кислорода в выхлопе при помощи датчика лямбда зонда. Сведения об уровне кислорода подаются в компьютер, который автоматически будет регулировать топливную смесь.

В старых автомобилях стоял один кислородный датчик, между коллекторной трубой и катализатором. Однако для автомобилей со стандартом ЕВРО – 4 и выше, в выхлопную систему устанавливают два датчика кислорода: один между коллектором и катализатором, а второй кислородный датчик на выходе отработанных газов из катализатора.

При удалении катализатора из автомобиля второй датчик лямбда зонда будет выдавать на приборной панели водителя сигнал об ошибке Check Engine, а сведения о неисправном катализаторе будут трактоваться бортовым компьютером, как повод корректировки топливной смеси. Это часто приводит к увеличению расхода топлива и не оптимальной работе двигателя.

Как решить проблему с лямбда зондом?

Есть три способа решения проблемы со вторым (катализаторным) датчиком лямбда зонда:

Все три пункта требуют комментариев, и мы начнем с последнего. Новая прошивка программного обеспечения автомобиля требует наличие оборудования и специалиста высокой квалификации с обширным опытом. Если установленная перепрошивка будет некорректной, то автомобиль будет работать неправильно, а это чревато проблемами. Здесь есть риск, и если вы идете на него, то убедитесь, что доверяете свой автомобиль в надежные руки мастера.

Механическая обманка лямбда зонда

Установка механической обманки лямбда зонда самое бюджетное решение проблемы. В гнездо лямбда зонда вкручивается обманка второго лямбда зонда, в которую вставляется сам лямбда зонд.

Обманка лямбда зонда имеет небольшое отверстие, через которое на датчик кислорода будут подаваться лишь частично отработанные газы, а значит, избыток кислорода также будет регистрироваться лишь частично. Плюс отверстие имеет термостойкую металлическую сетку, а за ней керамическую крошку, что позволяет очистить отработанные газы, перед их попаданием на датчик.

По сути, механическая обманка лямбда зонда это миникатализатор (обманка катализатора), который будет работать только для того, чтобы датчик кислорода регистрировал корректный состав отработанных газов и передавал на бортовой компьютер соответствующие данные.

Есть варианты более простых механических обманок лямбда зонда, без внутреннего наполнения. Такие обманки может изготовить хороший токарь на станке за короткое время.

После установки механической обманки лямбда зонда перестает загораться ошибка Check Engine на приборной панели.

Электронная обманка лямбда зонда

Хоть установка механической обманки и является наиболее дешевым вариантом решения проблемы, но она не всегда приводит к желаемому результату, ведь она рассчитана на стандарты Евро 2 и Евро 3. Даже на автомобилях ЕВРО – 4 стандарта ошибка Check Engine может не исчезнуть, после установки механической обманки. И практически во всех случаях не получается устранить ошибку на автомобилях стандарта ЕВРО – 5.

Также не всегда есть место для установки механической обманки, это зависит от специфики строения кузова автомобиля и конфигурации выхлопной системы.

Чтобы решить проблему с ЕВРО – 4, 5 и случаями, когда не получается установить механическую обманку лямбда зонда, применяется электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор).

Электронная обманка — это плата, включенная в цепь связи с бортовым компьютером. Такая схема позволяет скорректировать сигнал, посылаемый от датчика лямбда зонда на компьютер автомобиля, как будто катализатор в выхлопной системе есть и он работает исправно.

Обычный лямбда зонд имеет сигнальные контакты и электронагреватель. Нагревательный элемент позволяет нагреть в холодное время года датчик, так как исправный катализатор начинает работать только после нагрева до 360 градусов. К нагревателю обычно подводятся белые провода.

Измененная схема касается только сигнальных контактов и не затрагивает электронагреватель датчика. В простейшем случае в электронную обманку лямбда зонда включается резистор высокого сопротивления и конденсатор на 1 мкФ, (простая схема электронной обманки лямбда зонда приведена на рисунке).

Величина сопротивления резистора и емкости конденсатора подбирается в зависимости от модели автомобиля и характеристик его двигателя.

Стоит отметить, что в продаже имеются уже готовые электронные обманки лямбда зонда, которые устанавливаются в цепь и позволяют сразу решить проблему отсутствия катализатора в выхлопной системе и ошибки Check Engine. Такие варианты можно приобрести, к примеру, в интернет магазине (https://glushitel.zp.ua/). Нормальные цены, заказ по интернету, быстрая доставка, есть возможность заменить и купить другие запчасти выхлопа к своей машине.

Выводы

Если вы приняли решение совсем удалить катализатор из выхлопной системы вашего авто, то устранить проблемы с лямбда зондом и загорающейся ошибкой Check Engine можно одним из предложенных способов. Для автомобилей прошлых лет выпуска, лучшим вариантом будет установка механической обманки лямбда зонда под соответствующий стандарт ЕВРО – 2, 3, 4. Для некоторых моделей авто со стандартом ЕВРО – 4, а также автомобилей ЕВРО — 5, скорее всего вам понадобится установка электронной обманки.

Электронную обманку вы можете поставить и на автомобили прошлых лет выпуска также, но она дороже стоит, а переплачивать в этом случае особого смысла не имеет.


Эмуляторы лямбда-зонда — Подобрать

Обманка лямбда зонда Евро 4 — Подобрать

Обманка лямбда зонда Евро 2 — 3 длинная — Подобрать


Что такое загвоздка лямбда-зонда?

Примерно через 110-150 тысяч километров пробега практически все автомобилисты сталкиваются с проблемой появления на приборной панели зловещего Check Engine. Причиной тому может быть отказавший катализатор. Обычно лампочка «Check Engine» загорается из-за показаний лямбда-зонда. В нашем случае он подает на электронный блок управления двигателем сигнал неисправности каталитического нейтрализатора. Чтобы исключить такую ​​проблему, автомобилисты монтируют такую ​​деталь, как обманка лямбда-зонда.С его помощью датчик отправит на электронный блок «правильный» сигнал о состоянии катализатора и выхлопной системы в системе.

На данный момент существует три вида обмана:

  • механический … Это самый распространенный вариант для автолюбителей.
  • Электронный .
  • Электронный эмулятор работы лямбда-зонда.

Чем они отличаются друг от друга?

Все представленные детали имеют много отличий, в первую очередь связанных с ценовой категорией.Первый тип самый простой и, следовательно, самый дешевый. Часто это деталь из специальной жаропрочной стали размером 2 х 1,2 сантиметра. Такая обманка лямбда-зонда выдерживает температурные нагрузки до 650 градусов Цельсия. Остальные детали также довольно выносливы и функциональны, но их стоимость превышает все допустимые пределы, поэтому механический вариант лидирует во всех списках. Также стоит отметить комплектацию гнутых обманок. Он предназначен для установки в труднодоступных местах, где обычная распорка недоступна.Изогнутый лямбда-зонд-обманка может поворачиваться на 360 градусов и при этом оставаться работоспособным. Однако в нем расстояние от выхлопной гайки до центра оси щупа не более 12 миллиметров. Для сравнения: у механической заглушки лямбда-зонда расстояние между самими элементами 35 мм.

Каковы их преимущества?

Обман лямбда-зонда в первую очередь снижает расход топлива автомобиля. Кроме того, значительно увеличена мощность двигателя.Обычно это значение составляет 4-5 процентов. Такой «бонус» возникает из-за снижения сопротивления выхлопных газов в катализаторе.

Что выбрать?

Однозначно, механическая заглушка будет лучшим вариантом. Это небольшая резьбовая деталь, благодаря которой изделие вкручивается в эмулятор. Также положительно то, что механическая обманка содержит платино-родиевый каталитический элемент, который аналогичен матрице исходного катализатора. В результате датчик зонда будет получать только ту информацию о топливовоздушной смеси, которая соответствует мировым экологическим стандартам.

Подходит ли эта механическая защелка к лямбда-зонду отечественного автомобиля?

Эта деталь подходит абсолютно ко всем современным автомобилям, будь то японская Mazda или отечественный ВАЗ. Если быть более точным, обманка устанавливается на те автомобили, в которых есть ввинчиваемые лямбда-зонды (а это большинство автомобилей).

Забрать оперу Lambda bi destên xwe: pêşdarî

Ji gotara, hûn ê hîn bibin ku çawa ji bo ku operasiyonekê de snag Lambda bi destên xwe û gelo ji bo sazkirina wê li ser erebeya xwe an ne.Из çawa çendayetî сгорел pêkhênana hewa-fuel di engine girêdayî li ser karîgeriya wê. Ev pir girîng e ji bo bijartina rêjeya herî maqul ji naveroka benzîn û hewayê, li gor barê li ser engine.

Heger li erebeyên kevn hemû settings bi kalîte û miqdara sotemeniyê li ber sererastkirina carburetor ya girêdayî, rewşa hevçerx hinekî cuda ye. Hemû dayîn li baş teknolojiya destên микропроцессор û hejmareke mezin ji sensorên.

awa Injector sîstema derziyê fuel

в çend pêkhatên gelekî girîng e ku di sîstema derziyê de berdest in hene:

  1. Топливный бак.
  2. датчик asta sotemeniyê di xanî yek bi yek pump û Parzûna.
  3. Rail Fuel (sazkirî di купе двигателя li berdabe, titune, di).
  4. Форсунки serîlêdan ji têkela benzînê li odeya şewitandina ya.
  5. beşa kontrol. Би гишти, ку ди нава ван де весайита сивари, эу джи дихеле джи бо контролкирина дабин пекхенана хева-топливо.
  6. sîstema Exhaust ку misoger tunebûne yên maddeyên.

Ev at cara set operasiyonekê de snag Lambda bû.Bi destên xwe («Lancer 9» û «Lada» bi we re, ne girîng e) dikare gelekî sade bikin. Lê Belê Divê дзи хем encamên ya sazkirinê де «фиса» хайдар бин. Воспользуйтесь оперой Lambda bi destên xwe de li ser «Priora» nikare bê çêkirin û design sade, di ее rewşê de, wê bandoreke girîng li ser operasyona ku ji engine hene.

Датчики Çawa gelek di erebeyê de

датчиков кислорода (Yuzuncuyilê Lambda) helwestekê li ку gaza выхлопная система выхлопных газов ya ji wesayîtên modern bi sîstema derziyê derziyê sotemeniyê.Дибе ку систем бэ, ян йек, ян ду сенсор оксижене. Eger tu yek saz bike, ku piştî kuş ye. Eger du, berî û piştî.

Ку тэ де йек хенгав û рэджея джи седи а оксыйен ди чих де ç емен дзи цилиндр, û sînyala wê джи бо йекинейа контроль электроник дишин. Я дудан, ку гора кирин û çemên ji hêvênê ji bo nexşerêya xwendina yekem pêwîst e.

Esasê operasyona ji operasiyonekê de Lambda de

Hem elektronîk automotive, e, ku ji bo damezrandina rast ji têkela, tev li belavkirina injectors sotemeniyê e.Bikaranîna сенсор oksîjenê bi miqdara hewa pêwîst ji bo avakirina têkelê-высокое качество destnîşankirin. Сипас дзи бо чезая-тюнинг дзи operasiyonekê де лямбда де дикарин диплома билинд дзи достани дзинехи û aborî bidestveanîna.

ewata bi temamî сожжены, derana ji boriyeke hewayî hema hema safî — a ekolojiyê plus e. Дозировка Точная джи хева û бензин — qezenca aborî sotemeniyê. Bê guman, ji kuş tevî ku sensor oksîjenê operasyona engine stabîl pêşkêş dike. Lê ji ber ji ber wê yekê ye ku ji metalên giranbuha kirin, mesrefa wê gelekî bilind e.Û eger ev mal li şûna di nedî, довольно би энкам бибе. Джибер ве йекк, ли вир е ку раман: «Lê belê operasiyonekê de snag Lambda li wir, bi destê xwe (ВАЗ-2107, heta pêwîst şûna sensor oksîjenê) ev ne dê zehmet be ku bikim».

taybetmendiyên Design ji sensor oksîjenê

Внешний вид Di vê amûrê de hêsan e — bedena elektrodê dirêj ji ku dirêjkirina wire. Покрытие платиной xanî (tam ku metal hêja û nîqaş li jor). Lê ji tevna navxweyî ya «dewlemend»:

  1. контакт Металл, датчик биэлементный, двухэлементный, электрический, çalak ve girêdide.
  2. Мора диэлектрик дзи бо мисогеркирина эвлекария. Ev heye hole biçk ku bi rêya hewayî diherike nav xanî.
  3. Zirconia nixumandî type elektrodê ye, ya ku di nava ferrule seramîk ye. Dema ku herikîna niha li vê elektrodê germkirinê xwe ji agirê di range 300 … 1000 ° C ye
  4. screen Parastina bi weşanê fam bo bicîhanîna gazên выхлоп.

датчики cureyên

Датчики Du cureyên sereke yên oksîjenê, ku di sepanên automotive îro tê bikaranîn:

  1. Широкополосный.
  2. Ду-пойнт.

Тип Xincî, новое устройство navxweyî ye, ji bihaya jî ne wek hevin. mînakîyên derve, wek ku hûn dizanin, bi License de derbasdar e. Lê belê yê ko prensîpa operasyona cuda girîng e. сенсор oksîjenê Broadband — an biawayekî du-point e.

Ev компонент ку, ji ber voltaja вариации, ji бо ку nişaneya li beşa kontrol elektronîk pompe hatiye. Ev элемент джи хинартина ниха джи ян би хез ан naziktir bibe. Би ви прочь ченек джи хева дайкеве гэп, û анализкирин.Ev di vê qonaxê de ye, pîvandinê de ji giranîya CO li gaza eksozê de. Lê carna jî hatiye çêkirin û sazkirin snag operasiyonekê de Lambda bi destên xwe. «Chevrolet Lanos», bo nim bone, ew bi îstîqrar e nayê, ошибка заправки xerab piştî benzînê bide ne.

Destnîşankirina xira сенсор oksîjenê

Bê guman, ev element e herheyîne, tevî mesrefa bilind de xwe, platîn di pêkhateyeke. Bê guman, сенсор oksîjenê tu îstîsna ye, li ser yek xalê dibe ku ferman ji bo dijîn dirêj. Û hinek nîşaneyên wê xuya wê:

  1. Zede bi hişkî li gazên выхлопная ji asta CO.Heke car te bi sensor oksîjenê stendine û asta CO gelekî bilind e, ev nîşan dide ku amûrê kontrola wan sebeban e. Дияр naveroka maddeyên би зирар в gengaz e bi tenê bi rêya анализаторы gazê. Lê kirînê xwe ji bo bikaranîna şexsî ye bi kêr ne.
  2. Pir sotemenî zêde dibe. Hûn bala xwe bidin vê komputerê li ser-board. Бибинин ка mezaxtina niha ya benzînê. Ev rêya herî hêsan e. Wekî ku dikare ji aliyê firehiya наполняет даризандин.
  3. taybetiya wê ya dawî — ew e ku çira ronahî li ser panel instrument de nîşan dide ku sûcê li engine.

Eger tu ne dikarin bi rîya устройство taybet pêşbixe анализ газа eksozê de, mirov dikare bi çavan kirin. dûman Light — ev nîşanek e ku têkela sotemeniyê li hewa jî, gelek e. Черный jî li ser gelek benzîn re axivî. Джибер ве йеки джи, пекан е ку дивана шира йа пергала. Lê belê, rewş cuda ye, heke operasiyonekê de snag Lambda hene. Bi destên xwe («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — джи бо ее машина) tê kirin, wisa jî amûreke pir hêsan e.

Sedemên поломок

Ev hêjayî hessas li ser rastiya ku sensor oksîjenê di nav sotemeniya şewitandina e e.Di dawîyê de, pêkhatin ji benzînê heye tesîreke girîng li ser operasyona ku ji operasiyonekê de Lambda. Eger benzînê de gelek ÿgir, ne bi goşt, girêbide низкого качества, ne, сенсор oksîjenê dê çewtiyek an sînyala rast nenivîsandiye, ji beşa kontrol elektronîk hilberîne. Di rewşa herî xerab amûrê bi ser nekeve. Û Ev tişt ji ber ku ji naveroka bilind yên xam e, ku li ser sensor razandiye û zerarê ruyê xwe. Lê dibe ku bibin sedemên din yên zirar heye:

  1. bandora Mechanical — вибрация работает от пир çalak yên di wesayîta e, pêşeng ji bo zirarê an jî bişewitîne-xanî.Починить хандан е, не генгаз е, растекин, способ — это кирин û сазкиринэ йен н.
  2. Operasyonê de vediqetîne ji sîstema sotemeniyê. Eger têkelê air-þewata bi temamî şewitî ne, li soot dest razînim li operasiyonekê de Lambda xanî û her li rêya vekirina pîyê hewa dikeve. Bê guman, cara pêşî jî paqijkirina device. Lê eger ew gelek caran divê ev pêvajo, hûn ê divê ji bo sazkirina a cîhaza nû.

Попробуйте ji dem û demê de divê balbikşînim ser wesayîta xwe. Di vê mijarê de, tu dê têkçûna nedikir, ji pareyan heye ne.

поиск и устранение неисправностей

Бэ гуман, берсива, дирист, хэри поломки, тен де ли сер алавен шареза тешиш. Lê belê ji bo diyarkirina nasnameya поломка датчика dikarin li ser xwe bi xwe be, ew têra xwe bi baldarî bixwînin yên sensor û taybetmendiyên xwe ye. Этот набор параметров для операций, связанных с ловушкой, Lambda e. Bi destên xwe (ВАЗ-2114 ян jî makîneyên din Eger tu dzanî) ji bo ku fîşa-hornblende dikare di wateya rastîn, meşek. Устранение неполадок Rêbaza wiha ye:

  1. Ту векирина капот û бибинин бердабе выхлоп.Êşît ji karê pêwîst li ser engine hatiye xwarê охлаждается, wek vê dibe ku giranî birîndar çewtiyan. E li ser bi katalî- операционка преобразователя Lambda.
  2. Vejandina muayeneya derve. Qirêjiyê, reş, patina ronahiya — nîşanên operasyona şaş ya sîstema sotemeniyê. KirinYê dawî yê ku nîşana dibêje lead ku pir zêde li gazên.
  3. Li şûna ku sensor oksîjenê, û dîsa balbikşînim ser hemû sîstema sotemenî. Eger xirabiya dît ne, ji bo berdewamiya устранение неполадок wê pêwîst e.
  4. Отключить датчик fîşa û yedeka wê berfireh voltmeter ji bo 2 volts.Destpêk bi engine û lezkirin engine ji bo minutes 2500, piştre heta quality pûç kêm bû. Guhertina voltaja divê biçûk be — диапазон 0,8..0,9 вольт. Ger tu guhertinek nîne, ян джи ли voltaja sifir e, em dikarin li ser têkçûna sensor biaxivin.

Ev jî mimkun e ku dîwana performance ji tiştin din. çêkirî valahiyek di tube valahiya li biafirîne. Voltaja divê gelek kêm be — kêmtir ji 0,2 вольт.

Датчик источника кислорода

Bikin, da ku operasyona xweş û aram ji erebeyê, ew pêwîst e ji bo bigirin Kontrola teknîkî rêk.Ji bo nimne, operasiyonekê de Lambda divê Kontrola her 30 hezar kîlometrî. Û jiyana xwe de tu zêdetir ji sed hezar — ev ne pêwist e ji bo kar di erebeyê de bi Tow old — ev bi tenê bi wê yekê de bibe sedema ku motora wê ji bo gelek zûtir dinavde bê. Û pirsa — gelo nêzîkbûna snag car operasiyonekê de Lambda te? Bi destên xwe di «Kalina», wisa device dikare di çend xulekan de kirin.

Ле ди вир де йе, курица хишьяри. Trembêlajo nikare teqez bike ku sotemenî, ew direve quality makîneyeke.Bê guman, ее kesê hatiye bi kar aniye ji bo tije benzîn, ya ku li qereqola gazê, любимый xwe firotin. Lê kî dizane çi li kompozîsyona benzîn, ya ku tê rijandin heye? Bi vî awayî hewl дидин ку баверия ли бензинханеян «бренд» ку qîmetê наве ван. Lê eger e hejmarek ji stasyonên benzînê baş heye, ku hûn ji bo be naverok bi rastî ev e ku li aliyekî heye. Û şewitandina çira çewtî ICE — diyardeyeka gelek caran, ku wê alîkarîya ji trompe l’mij sazkirina xelas e.

Самодельное устройство-обманка

hemû Ev li ser çi çavkaniyên te yên girêdayî ye.Hêjayî gotinê ye ku snag operasiyonekê de Lambda bi destên xwe di wha dikare bibe arzanî e, ew hê jî dixebite bi temamî. Альтернатива хери эрзан — домашнее. bedena sifir. Ev metal baştir e ji bo hilbijartina, ji ber ku ev berxwedana pir bilind a зародыш. Dimenên yên pîse mirdal Divê tam mîna ku ji sensor bi xwe be, ji bo ku выхлопные газы muebetê ne. Di rastiyê de, ev spacer bi qulekî biçûk — no bêtir ji sê mm. Ev spacer di cihê sensor serxweş in. Û sensor oksîjenê ku di spacer sazkirin.

Датчик Навбера û отверстие в слитке perdeyeke ji chip seramîk ku li ser layer hêvênê de sepandin e.Bi vê gazê выхлопная derbas a lêva xas û hûrikên окислилась ye. Di encama — kêmkirina di asta CO. Di dawîyê de, сенсор oksîjenê стандартный xapandinê. Lê belê wisa cîhazên dikare li ser cars low cost sazkirin. Bûhatir dibe bêtir car e ku ne pêwîst babetan, ji bo netirse.

заглушка Электронная

Lê eger hûn hene, di sazkirinê de ji gerên elektrîkê dikare device-self made çêkirin. Tu dê bi tenê divê yek ji van du hêmanên — berxwedanvan конденсатор. Lê ne hemû ev snag operasiyonekê de Lambda fit.Wê destên («Subaru Forester» на ВАЗе, ne girîng e) dikare ji aliyê yek ji rêyên çêkirin. Lê Belê Baldar bin, ji ber ku ji ber nebûna têgihiştina pêvajoya xebatê bandora Dummy li ser ruyê hemû beşa kontrola xwe. Û heke hûn bawer nakin, baştir купить микроконтроллер amade ne. Ev baş e ji ber ku ew dikare pêk xwe gavên jêr e:

  1. Texmîna giranîya yên gazê li sensor yekem.
  2. Bêtir e ji rę nebza ku beramberî bi sînyala ku berê hat pêşwazî kirin heye.
  3. Dide ji bo ECU bi xwendina ku rê ji engine bi rêkûpêk kar di zikhev de.

Прошивка beşa kontrol elektronîk

Herî bi bandor riya — вы ди программа де бичи де ди дзи бо би темы бигухере беша контроль. Karê prosedûra e çawa ji reaksiyonekê li dijî guhertina îşaretên ku ji sensor oksîjenê ji bo rizgariya temamî yan jî qismeke. Ле бала шве бидин сер ве йекк ку гарантияйа би ви ренги джи бо весайита джи дест да. Джибер вэ йекк, дзи бо эребейен нû би ви прочь, век ку, би расти джи, ти дин джи, би кэр найк.

encamê de

Û ya herî girîng — bifikirin ka gelo toz hêjayî û guleyan? Hewce ye jî ji bo ku bi hûrgilî yên wek operasiyonekê de snag Lambda, bi destê xwe? «Lancer 9», бо нимун, ди эребей де йе будсея, ди хеман дем де билинд-энд не, да ку эв хе джи ватедар бо тэкдана структура берхемен cuda домашнее xwe? Ma ev maqûl? Эгер пере ли сер эребе биха ли вир джи, диве алав бе û джи бо парастина ве ди рева кар.2} \ right) \ cdot {\ Phi} \ left ({x, \ frac {{\ mu _ {{\ mathrm {core}}}}} {{\ mu _ {{\ mathrm {clad}}}} }} \ right)} \ right], $$

(3)

, где τ ′ — соответствующее время роста нестабильности, τ — время роста неустойчивости (обратное скорости роста нестабильности), D core — диаметр сердечника, мкм плакированный и мкм сердцевина — вязкости сердцевины и оболочки, соответственно, γ — межфазная энергия между сердцевиной и оболочкой, λ — длина волны варикозного расширения, а Φ — функция, относящаяся к x и вязкости отношение мкм сердцевина / мкм плакированная , содержащая модифицированные функции Бесселя. τ ‘подразумевает возможность изготовления нанопроволоки, где большее значение τ ‘ означает более высокую производительность. В общих случаях x находится между 0 и 1. В идеальном случае без дополнительных граничных ограничений G определяет максимальную нестабильность и длину волны варикозного расширения при предварительно заданном соотношении вязкости. Как правило, увеличение μ core приводит к уменьшению G , таким образом увеличивая μ core (дополнительное примечание 1 и дополнительный рис.1).

Рисунок 1a демонстрирует теоретический расчет соответствующего времени роста нестабильности относительно вязкости материала ядра и межфазной энергии в соответствии с моделью Tomotika с помощью Matlab. Вязкость оболочки для всех систем принята равной 10 6 Па · с, что является типичным значением для термического волочения. Полупроводники с еще меньшей межфазной энергией и более высокой вязкостью, такие как селен (Se) и As 2 Se 3 , могут быть изготовлены в виде бесконечно длинных нанопроволок диаметром <100 нм, обозначенных желтыми точками.Металлы с низкой температурой плавления, такие как олово (Sn), висмут (Bi), свинец (Pb) и индий (In), в полимерных оболочках имеют относительно более низкую межфазную энергию, что приводит к производству бесконечно длинных проволок 4 мкм, обозначены зелеными точками 11 . Металлы с высокими температурами плавления, такие как цинк (Zn), медь (Cu), серебро (Ag), золото (Au) и платина (Pt), обладают высокой межфазной энергией в стеклянной оболочке, обозначенной голубыми точками. Таким образом, малое время роста связанной с этим нестабильности приводит к небольшому успеху в производстве сверхдлинных нанопроволок.Это свидетельствует о жизнеспособности производства нанопроволоки с использованием вытяжки теплового волокна для материалов с большим временем роста нестабильности.

Рис. 1: Теоретический анализ нестабильности жидкости при тепловом волочении в нескольких системах.

a Время роста связанной нестабильности в зависимости от межфазной энергии и вязкости материала сердцевины при условии, что вязкость оболочки составляет 10 6 Па · с. Данные, адаптированные из литературы, указаны в дополнительной таблице 2.Было продемонстрировано, что цинк-WC / боросиликат увеличивает время роста связанной с этим нестабильности путем добавления наночастиц к материалу ядра для снижения межфазной энергии и повышения вязкости, как показано голубой стрелкой. Маркированы высокотемпературные металлы (Zn, Cu, Au), легкоплавкие металлы (SnAg 5 , Sn, Bi, Ge) и полупроводники (Se, As 2 Se 3 ). на графике обозначены голубыми, зелеными и желтыми точками соответственно. b Теоретическое время роста нестабильности нанокомпозита Zn-WC в качестве материала сердцевины в оболочке из боросиликатного стекла в отношении температуры и концентрации наночастиц. c Связанное время роста нестабильности в зависимости от температуры вытяжки для системы Zn-WC / боросиликат. При типичной температуре вытяжки 1080–1100 K 15 об.% Наночастиц эффективно позволяют контролировать нестабильность жидкости.

Zn-10 об.% WC (Zn-10WC) / боросиликат был использован в качестве системы модельного материала для демонстрации контроля нестабильности жидкости с помощью наночастиц при вытяжке теплового волокна. Вязкость Zn-10WC была измерена 118 мПа · с при температуре плавления по сравнению с чистым Zn (6 мПа · с), охарактеризованным модифицированным капиллярным методом, как показано в дополнительной таблице 1.Угол смачивания Zn-10WC / боросиликат составил около 57 °, и соответствующая межфазная энергия, таким образом, была оценена как 130,6 мДж / м 2 , как показано в дополнительном примечании 2 и дополнительном рисунке 2. Типичный жизнеспособный метод для стабилизации варикозного расширения жидкостью необходимо регулировать температуру вытяжки, но понижение температуры вытяжки может повысить вязкость материала оболочки и запретить производство в больших объемах. Применяя нанокомпозит Zn-WC в качестве сердцевины при вытяжке теплового волокна, τ может быть значительно увеличено из-за повышенной вязкости сердцевины и уменьшения межфазной энергии, как показано на рис.1а, б. Вязкости сердцевины и оболочки в этом моделировании зависят от температуры 30,31 . Он стабилизирует возмущение жидкости во время вытяжки теплового волокна без ухудшения способности к вытяжке, как показано на рис. 1c. При типичной температуре вытяжки 1080 K наночастица с 15 об.% WC может теоретически увеличить соответствующее время роста нестабильности до> 20 раз.

Изготовление нанопровода методом термического вытягивания

Zn-10 об.% WC Микропровода / нанопроволока были получены путем вытяжки термоволокна (дополнительный рис.3) с оптимизированными экспериментальными настройками (дополнительная таблица 3) три раза, в то время как вытянутое волокно было вставлено в другую боросиликатную капиллярную стеклянную трубку для следующего рисования. Вытянутые волокна были охарактеризованы с помощью оптической микроскопии и сканирующей электронной микроскопии (SEM) для измерения толщины и проверки целостности. Диаметр нанокомпозитных микропроводов / нанопроволок уменьшался с 70 мкм (рис. 2a, b) до 5,8 мкм (рис. 2c, d) и в конечном итоге до 170 нм (рис. 2e, f). Микропровода Zn-WC размером 70 мкм из первого рисунка были отполированы с боковой поверхности и охарактеризованы с помощью SEM, что указывает на однородную дисперсию наночастиц WC, показанную на дополнительном рис.4. Сканирование линий энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) было выполнено для измерения интенсивности элемента Zn в поперечном сечении нанопроволоки (обозначено желтой стрелкой на рис. 2f), чтобы компенсировать ограничение разрешения, показывая, что Zn -WC нанокомпозитная проволока достигла диаметра 171 нм (полная ширина на полувысоте) на рис. 2g.

Рис. 2: Характеристика нанопроволок Zn-WC, встроенных в стеклянную оболочку.

a , b Оптические / СЭМ-изображения поперечного сечения нанокомпозитных нанопроволок Zn-WC после первого вытягивания (70 мкм). c , d СЭМ-изображения поперечного сечения после второго рисунка (5,8 мкм). e , f СЭМ-изображения поперечного сечения после третьего рисунка (170 нм). г Линейное сканирование EDS нанопроволоки Zn-WC в поперечном сечении, обозначенном желтой стрелкой в ​​ f . Измеренный диаметр нанопроволоки составил 170 нм.

Характеристика целостности нанопроволоки

Хотя оптические микрофотографии имеют пределы разрешения, их все же можно использовать для проверки целостности нанокомпозитной проволоки Zn-WC размером 170 нм, так как порванные проволоки в результате нестабильности жидкости Плато – Рэлея, обычно наблюдались с микромасштабными зазорами и каплями металла-сателлита 32 .Нанопроволоки в боросиликатной оболочке были охарактеризованы для проверки целостности, и результаты показали, что самая длинная металлическая нанопроволока 31 см внутри стеклянной оболочки, как показано на рис. 3a, b. Даже несмотря на то, что изогнутые боросиликатные поверхности вызывали искажение света, очень яркая металлическая поверхность могла подтвердить целостность нанопроволок Zn (дополнительный рис. 5). Кроме того, электропроводность была измерена для нескольких сегментов провода длиной 1,5 см, чтобы подтвердить целостность нанопроволоки (дополнительный рис.6). Кроме того, анизотропное травление оксида было выполнено на небольшом кусочке нанопроволоки, сохраненной в стеклянной оболочке, чтобы обнажить голую нанопроволоку Zn-WC. СЭМ-изображения сверху и изометрическая проекция показаны на рис. 3c – f. Наночастицы WC можно было наблюдать на поверхности нанопроволоки, вместо того, чтобы быть встроенными в нанопроволоку. Нанопроволоки нанокомпозита Zn-WC были также вырезаны с использованием сфокусированного ионного пучка (FIB) для поперечного атомного анализа с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ; рис. 3g).Кристаллическая фаза Zn и WC и их соответствующие изображения, полученные с помощью быстрого преобразования Фурье, показаны на рис. 3h – m.

Рис. 3: Характеристика целостности ультратонких нанопроволок Zn-WC.

Zn-WC длиной 31 см, измеренная линейкой. b Демонстрация характеристик непрерывности нанопроволоки с помощью оптического микроскопа. СЭМ-изображения вида сверху ( c , d ) и изометрического вида ( e , f ) нанопроволоки нанокомпозита Zn-WC после глубокого AOE травления. d , f — соответствующие увеличенные изображения. г ПЭМ-характеристика образцов поперечного сечения нанопроволоки, как показано на фигурах d , f желтой пунктирной линией. h , j , l — это ПЭМ-изображения с большим увеличением для наночастиц Zn и WC и окружающего их боросиликатного стекла соответственно (шкала 1 нм). i , k , m — соответствующие изображения дифракционной картины, показывающие поликристаллические, монокристаллические и аморфные структуры.

Успешное изготовление нанопроволоки 170 нм подтвердило теоретическое предсказание стимулирования времени роста нестабильности τ за счет использования наночастиц WC для настройки вязкости и межфазной энергии расплава Zn. τ Zn-10WC было рассчитано равным 1,3 с, что на те же порядки величины, что и экспериментальное время, 3,1 с, согласно дополнительному уравнению. (1). Такие теоретические результаты недостаточно точны без учета растягивающей силы, но все же в достаточной степени подтверждают стратегию использования наночастиц для подавления нестабильности жидкости.Помимо изменения свойств, присущих металлической сердцевине, следует отметить, что дополнительные эффекты наночастиц могут способствовать дальнейшему увеличению τ ′. Наночастицы на границе раздела Zn – боросиликат могут локально вызывать более низкую межфазную энергию, и они могут действовать как граничные точки закрепления, чтобы уменьшить длину волны варикозного расширения вен (дополнительное примечание 3 и дополнительный рис. 7).

Как показано на рис. 4 с металлическими нанопроводами, изготовленными различными методами, включая тепловое вытягивание волокна, электроспиннинг и процесс лазерного вытяжного литья, нанокомпозитная нанопроволока, продемонстрированная в этой работе, имеет соотношение сторон 1.8 × 10 6 . Примечательно, что результат даже превосходит результаты металлических нанопроволок, полученных с помощью химического синтеза 33,34,35 , который на сегодняшний день является одним из самых надежных методов изготовления металлических нанопроволок.

Рис. 4: Сравнение металлических нанопроволок между различными методами изготовления.

Методы производства металлических нанопроволок из высокоплавких металлов включают термическое вытягивание волокна, электроспиннинг, процесс лазерного вытягивания и литья и химический синтез.Зеленые пунктирные линии указывают на ограничение, заключающееся в том, что с помощью таких традиционных методов невозможно получить металлическую проволоку нано / субмикронного размера с соотношением сторон> 10 6 . Zn-WC существенно увеличил время роста нестабильности, что позволило создать нанопроволоку с гораздо более длительным сроком службы. Данные, адаптированные из литературы, указаны в дополнительной таблице 4.

Таким образом, это исследование представляет нанокомпозитный подход для изготовления металлических нанопроволок с высоким соотношением сторон за счет преодоления нестабильности жидкости во время термического волочения.Наночастицы изменяют вязкость расплавленного металла и межфазную энергию между металлическим сердечником и оболочкой, когда диаметр металлической проволоки составляет микрометры. Однако, как только диаметр приближается к нескольким сотням нанометров, когда становится практически невозможно контролировать нестабильность жидкости при обычном термическом волочении, наночастицы могут вызывать низкую межфазную энергию и эффект закрепления против разрушения тонкой нити расплавленного металла внутри стеклянной оболочки во время тепловой рисунок. Успех в вытяжке сверхдлинных металлических нанопроволок с помощью термического вытягивания не только обеспечивает исключительное соотношение сторон любых металлических нанопроволок, полученных до сих пор любыми методами, но также демонстрирует возможность изготовления длинных металлических нанопроволок нисходящим методом.

% PDF-1.2 % 1349 0 объект > эндобдж xref 1349 148 0000000016 00000 н. 0000003316 00000 н. 0000076617 00000 п. 0000076779 00000 п. 0000076945 00000 п. 0000077197 00000 п. 0000077408 00000 п. 0000077734 00000 п. 0000078121 00000 п. 0000078424 00000 п. 0000078742 00000 п. 0000078990 00000 п. 0000079298 00000 п. 0000079488 00000 п. 0000079746 00000 п. 0000079990 00000 н. 0000080296 00000 п. 0000080614 00000 п. 0000080858 00000 п. 0000081157 00000 п. 0000081394 00000 п. 0000081714 00000 п. 0000082040 00000 п. 0000082426 00000 п. 0000082771 00000 п. 0000083192 00000 п. 0000083371 00000 п. 0000083751 00000 п. 0000083967 00000 п. 0000084188 00000 п. 0000084612 00000 п. 0000084918 00000 п. 0000085324 00000 п. 0000085828 00000 п. 0000086156 00000 п. 0000086531 00000 п. 0000086749 00000 п. 0000086941 00000 п. 0000087312 00000 п. 0000087590 00000 п. 0000087643 00000 п. 0000087779 00000 п. 0000088123 00000 п. 0000088759 00000 п. 0000089009 00000 п. 0000089363 00000 п. 0000089446 00000 п. 0000089571 00000 п. 0000089740 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 0000090644 00000 п. 0000091149 00000 п. 0000091666 00000 п. 0000092044 00000 п. 0000092413 00000 п. 0000092706 00000 п. 0000093279 00000 п. 0000093765 00000 п. 0000094259 00000 п. 0000094733 00000 п. 0000095163 00000 п. 0000095533 00000 п. 0000096016 00000 п. 0000096069 00000 п. 0000096527 00000 н. 0000096657 00000 п. 0000096953 00000 п. 0000097142 00000 п. 0000097437 00000 п. 0000097728 00000 п. 0000098128 00000 п. 0000098522 00000 п. 0000098826 00000 п. 0000099507 00000 п. 0000099907 00000 н. 0000100315 00000 н. 0000100654 00000 н. 0000101020 00000 н. 0000101374 00000 н. 0000101750 00000 н. 0000102107 00000 п. 0000102447 00000 н. 0000102742 00000 н. 0000103053 00000 н. 0000103337 00000 п. 0000103550 00000 п. 0000103876 00000 н. 0000104198 00000 п. 0000104418 00000 н. 0000104717 00000 н. 0000105002 00000 н. 0000105305 00000 н. 0000105551 00000 н. 0000105939 00000 н. 0000106285 00000 п. 0000106635 00000 н. 0000106992 00000 п. 0000107045 00000 н. 0000107485 00000 н. 0000107798 00000 п. 0000108165 00000 н. 0000108467 00000 н. 0000108836 00000 н. 0000109208 00000 н. 0000109520 00000 н. 0000109927 00000 н. 0000110313 00000 п. 0000110586 00000 п. 0000110971 00000 п. 0000111193 00000 н. 0000111499 00000 н. 0000111619 00000 н. 0000111799 00000 н. 0000112082 00000 н. 0000112135 00000 н. 0000112477 00000 н. 0000113198 00000 н. 0000113709 00000 н. 0000114099 00000 н. 0000114513 00000 н. 0000114656 00000 н. 0000115050 00000 н. 0000115395 00000 н. 0000115845 00000 н. 0000116175 00000 н. 0000116534 00000 н. 0000116753 00000 н. 0000117049 00000 н. 0000117399 00000 н. 0000117710 00000 н. 0000118044 00000 н. 0000118285 00000 н. 0000118570 00000 н. 0000118876 00000 н. 0000119219 00000 н. 0000119505 00000 н. 0000119799 00000 н. 0000120136 00000 н. 0000120457 00000 н. 0000120755 00000 н. 0000121024 00000 н. 0000121337 00000 н. 0000121596 00000 н. 0000121894 00000 н. 0000122322 00000 н. 0000003375 00000 н. 0000076592 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1350 0 объект > эндобдж 1495 0 объект > ручей HԔ [g @ ( 58TR% $.JEPEȪ-l «E» (; $ a {DQL !! lbd ~ R + O4 @ ੃` @ Qg`5b2 (T2ĨaǼBkb۱U) V!) RAAHtTfk} LT㎦> & s 놦 hc; 1h «/ 3 $ Fxr j} u q sR? 4 ڏ7_` Htnxd # B? DDa? 0Xbu⮞ @ `m CC [2 $

Робототехника и автоматизированные системы в строительстве: понимание отраслевых проблем для внедрения

Основные моменты

Робототехника может решить проблему низкой производительности в разработке; но принятие очень низкое.

Изучение отраслевых факторов, ограничивающих внедрение робототехники в строительстве.

Надежность, анализ компонентов и корреляционный анализ обеспечивают понимание факторов.

Были определены, ранжированы и объяснены четыре категории ограничивающих факторов.

Результаты помогают заинтересованным сторонам разрабатывать стратегии смягчения последствий для решения проблем.

Реферат

Строительная промышленность является крупным сектором экономики, но она страдает от неэффективности и низкой производительности.Робототехника и автоматизированные системы могут устранить эти недостатки; однако уровень внедрения в строительной отрасли очень низок. В данной статье представлено исследование отраслевых факторов, ограничивающих внедрение в строительной отрасли. Использовался смешанный метод исследования, сочетающий обзор литературы, сбор и анализ качественных и количественных данных. Были проведены три фокус-группы с 28 экспертами и онлайн-анкетирование. Был проведен анализ главных компонент и корреляция, чтобы сгруппировать выявленные факторы и найти скрытые корреляции.Основные выявленные проблемы были сгруппированы в четыре категории и ранжированы в порядке важности: экономические факторы со стороны подрядчика, экономические факторы со стороны клиента, технические факторы и факторы культуры труда и факторы слабого экономического обоснования. Между факторами не было обнаружено сильной корреляции. Это исследование поможет заинтересованным сторонам понять основные отраслевые факторы, ограничивающие внедрение робототехники и автоматизированных систем в строительной отрасли. Представленные результаты помогут заинтересованным сторонам разработать стратегии смягчения последствий.

Ключевые слова

Автоматизированное строительство

Робототехника

Аддитивное производство

Экзоскелеты

Автономные автомобили

Внедорожное строительство

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

index-of.co.uk/

 Название Размер
 ASP / -
 AdSense / -
 Эддисон-Уэсли / -
 Adobe / -
 Гибкий/                          -
 Алгоритмы / -
 Android / -
 Анимация / -
 Арт-Фальсификаторы / -
 Искусственный интеллект/        -
 Сборка/                       -
 Астрономия / -
 Астрономия / -
 Аудио / -
 Big-Data-Технологии / -
 Биоинформатика / -
 Black-Hole-Exploit-Kit / -
 Черная шляпа/                       -
 C ++ / -
 Casa / -
 Шпаргалка / -
 CheatSheets-QuickRefs / -
 Cisco / -
 Кликджекинг / -
 Книги по облачным вычислениям / -
 Облачные технологии / -
 Компилятор / -
 Компьютерная лингвистика / -
 Компьютерная безопасность/              -
 Компьютерные технологии/            -
 Параллельное программирование / -
 Печенье-Фарш / -
 Криптография / -
 Криптология / -
 DG-LIBRE / -
 DLink-маршрутизатор / -
 DSP-Коллекция / -
 Сбор данных/                    -
 Структуры данных / -
 База данных/                       -
 Диджитал-Дизайн / -
 Цифровое ТВ/                     -
 Обнаружение-Статистика / -
 Дистрос-GNU-LINUX / -
 Документы / -
 Dominios-expirados / -
 DotNET / -
 Электронные книги / -
 Египетология / -
 Электроника / -
 Инжиниринг / -
 Английский/                        -
 Так далее/                            -
 Ес-правда / -
 Эксплойт / -
 Фейк-Фарма / -
 Судебно-медицинская экспертиза / -
 Электронные книги о свободной энергии / -
 Галерея / -
 Разработка игр / -
 Ганар-динеро / -
 Google/                         -
 Графический дизайн/                 -
 Графика / -
 Гиды / -
 HTML-CSS-AJAX-Javascript / -
 Hack_X_Crack / -
 Хакеры / -
 Взлом-Coleccion / -
 Взлом / -
 Хаки / -
 Аппаратное обеспечение/                       -
 INFOSEC / -
 IT-менеджмент / -
 ЭТО/                             -
 Поиск информации/          -
 Информация-Теория / -
 Интервью/                      -
 JBoss / -
 Джава/                           -
 JavaScript / -
 Joomla / -
 Лаборатория / -
 Лекции / -
 Уроки для жизни / -
 Linux / -
 Журналы / -
 Вредоносное ПО / -
 Математика/                    -
 МакГроу-Хилл / -
 Медицинский / -
 Микропроцессоры / -
 Microsoft-Compiled-HTML-Help / -
 Microsoft-Windows-Электронные книги / -
 Разное / -
 Управление двигателем/                  -
 Msca / -
 Музеи / -
 MySQL / -
 Сеть / -
 OFIMATICA / -
 OReilly / -
 Операционные системы/              -
 PHP / -
 Пентестинг / -
 Фишинг / -
 Телефоны / -
 Photoshop / -
 Физика / -
 Пингоматика / -
 Библиотека программирования / -
 Программирование / -
 Управление проектом/             -
 Психология-общение / -
 Публичное выступление/                -
 Python / -
 КРАСНЫЕ / -
 Обратный инжиниринг/            -
 Обращение-Эксплуатация / -
 Riparazione-Siemens / -
 Руткит / -
 SE / -
 SEO / -
 СЕН / -
 СЕРВИДОРЫ / -
 СИСТЕМАС-ОПЕРАТИВЫ / -
 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / -
 SQL / -
 SWE / -
 Наука/                        -
 Безопасность/                       -
 Segreteria-Digitale / -
 Смартфон / -
 Социальные взаимодействия/            -
 Программная инженерия / -
 Программное обеспечение-тестирование / -
 Som_pdf / -
 Спам/                           -
 Sslstrip / -
 Стегосплоит / -
 Выживание / -
 Syngress / -
 TDS / -
 Tghy / -
 Теория вычислений / -
 Tmp / -
 Учебники / -
 UPS/                            -
 USB/                            -
 Uml / -
 Различный/                        -
 Видеообучение / -
 WCAG 2.0 / -
 Акварели / -
 Веб приложение/                -
 Обнаружение веб-спама / -
 Webshell / -
 Winasm-studio-tutorial / -
 Окна / -
 Беспроводная сеть/                   -
 WordPress / -
 XML / -
 презентация / -
 чтения / -
 

P0172 — Система слишком богатая, банк 1 — Коды неисправностей.нетто

Код неисправности Местоположение неисправности Вероятная причина
P0172 Система слишком богатая, банк 1 Впуск заблокирован, клапан продувки адсорбера СУПБ, давление топлива, система рециркуляции отработавших газов, форсунка (и), датчик кислорода

Мы рекомендуем Torque Pro

Что означает код P0172?

Ваш двигатель должен заправлять количество топлива, соответствующее количеству поступающего в него воздуха, то есть правильному соотношению воздух-топливо, чтобы обеспечить максимальную мощность и экономию топлива.ЭБУ (блок управления двигателем) использует ряд датчиков, таких как MAF, CKP и ECT (массовый расход воздуха, положение коленчатого вала и температура охлаждающей жидкости двигателя), чтобы определить, сколько топлива нужно залить. Использование обратной связи от HO 2 S, AFR (подогреваемый кислородный датчик или датчик состава топливовоздушной смеси) или лямбда-зонд, ЭБУ может точно настроить ширину импульса топливной форсунки (IPW), чтобы обеспечить наилучшее соотношение воздух-топливо.

Как следует из названий, HO 2 S чувствителен к содержанию кислорода (O 2 ) в выхлопных газах, что имеет прямое отношение к соотношению воздух-топливо.При сгорании часть кислорода в воздухе используется для окисления топлива, оставляя небольшое количество в выхлопе, которое измеряет датчик HO 2 S, отправляя сигнал обратно в ECU.

Если кислорода много, это означает, что двигатель работает на обедненной смеси, то есть было впрыснуто недостаточно топлива. И наоборот, если кислорода очень мало, это означает, что двигатель работает на богатой смеси, что было впрыснуто слишком много топлива. При нормальной работе ЭБУ переключается между богатым и обедненным соотношением воздух-топливо, одновременно изучая значения краткосрочной коррекции топлива и долгосрочной коррекции топлива (STFT и LTFT).Как правило, корректировка топливоподачи будет в пределах 3% от идеальной, например, в зависимости от текущей температуры воздуха и охлаждающей жидкости и нагрузки.

С другой стороны, проблемы с двигателем, такие как высокое давление топлива, искаженный сигнал массового расхода воздуха или неисправная топливная форсунка, могут слить больше топлива, чем требуется, или неверно указать количество поступающего воздуха, что приведет к богатому состоянию. ЭБУ попытается компенсировать это за счет снижения IPW, но если корректировка топливоподачи превышает -25% или около того, ЭБУ интерпретирует это как неисправность, устанавливая DTC (диагностический код неисправности), DTC P0172 — Топливная система слишком богатая (банк 1 ) и загорается MIL или CEL (индикатор неисправности или индикатор проверки двигателя).

Каковы общие причины кода P0172?

В зависимости от года выпуска, марки и модели код неисправности DTC P0172 может иметь ряд причин. Вот некоторые из самых распространенных.

  • Toyota / Lexus — Загрязненный MAF, обычно с послепродажными фильтрами. Причины этой корреляции не ясны, но многие автомобили Toyota Hotwire MAF особенно восприимчивы к загрязнению. Очистка обычно не бывает успешной. Выбросьте старый MAF и воздушный фильтр двигателя. Очистите воздушный короб и установите новый массовый расход воздуха и воздушный фильтр, желательно с использованием оригинальных деталей, убедившись, что воздушный короб должным образом уплотняется.
  • Масляные фильтры — Некоторые двигатели с большим количеством прорывов, обусловленных конструкцией или возрастом, могут пропускать масло в воздушный короб, а затем в воздушный фильтр и MAF. Кроме того, некоторые вторичные воздушные фильтры требуют обработки масла для правильной работы, что некоторые владельцы могут слишком усердно применять. В любом случае чрезмерное количество масла может загрязнить MAF, что приведет к искажению измерений расхода воздуха. Также убедитесь, что PCV и трубки находятся в надлежащем рабочем состоянии.
  • Грязь — В идеальном мире моторный отсек был бы безупречным.Однако со временем грязь и сажа накапливаются, и они могут легко попасть в двигатель и системы управления. Старые и заброшенные автомобили могут легко пострадать от загрязнения MAF из-за чрезмерной пыли и грязи или плохо герметичной воздушной коробки.
  • Утечка в топливной форсунке — Возраст или загрязнение могут вызвать протечку топливной форсунки, выливание топлива в цилиндр даже при отсутствии команды. Проверьте масло на запах топлива, который является хорошим индикатором утечки топлива.
  • Утечка из регулятора давления топлива. Известно, что некоторые автомобили с вакуумными регуляторами давления топлива имеют внутреннюю утечку, пропускающую неизмеренное топливо непосредственно во впускное отверстие.

Каковы симптомы кода P0172?

В зависимости от характера неисправности код неисправности DTC P0172 может сопровождаться или не сопровождаться проблемами управляемости. По крайней мере, вы испытаете плохую экономию топлива, потому что, когда ЭБУ находится в «аварийном режиме», он больше не обращает внимания на датчики HO 2 S и AFR для обратной связи.

На противоположном конце шкалы вы можете отметить грубую работу на холостом ходу, недостаток мощности при ускорении, даже пропуски зажигания или остановку двигателя, которые имеют тенденцию к ухудшению по мере прогрева двигателя.В особо тяжелых случаях может сопровождаться черный выхлопной дым и мигающий индикатор MIL, предупреждающий о возможном повреждении каталитического нейтрализатора. Вы также можете почувствовать сильный запах топлива и увидеть черную сажу в выхлопной трубе или в задней части автомобиля, что свидетельствует о том, что через систему проходит много несгоревшего топлива.

Как вы устраняете неисправность, код P0172?

Совет

Pro: перед диагностикой проблем корректировки топливоподачи следует отметить, что монитор корректировки топливоподачи не будет запускать , если только мониторы HO 2 S не запустятся и не пройдут проверку.Монитор коррекции топлива использует датчик кислорода для работы, а это означает, что коды коррекции топлива не являются кодами датчика кислорода .

  • P0172 с кодами неисправности P0175 или MAF — если вы отметите и P0172 и P0175, или одновременные коды DTC, связанные с MAF, то вы, вероятно, сможете исключить проблемы отдельного цилиндра, зажигания и топливной форсунки. Вместо этого сосредоточьтесь на системе впрыска топлива и MAF.
    • Загрязнение MAF может исказить измерения на впуске воздуха, что приведет к искажению расчетов впрыска топлива.Очистка может решить проблему. замена, наряду с новым воздушным фильтром и должным образом герметичным воздушным коробом, была бы более надежным решением.
    • Проверьте давление топлива, убедившись, что оно находится в надлежащем диапазоне. Избыточное давление, например, вызванное неисправным регулятором давления или защемлением возвратной линии, приведет к впрыскиванию большего количества топлива, чем ожидает ЭБУ.
    • Проверить правильность показаний ECT и IAT (температуры воздуха на впуске). ЭБУ может или не может улавливать застрявшие датчики, поэтому полезно проверить, что ECT и IAT находятся в нормальном диапазоне.Например, если вы работали на двигателе в течение получаса в жаркий день, ECT должен показывать не менее 175 ° F. Если он по-прежнему показывает 32 ° F, ЭБУ обогатит AFR для компенсации, что приведет к богатому состоянию.
  • P0172 с другими кодами неисправности банка 1 — Если вы отметили только код неисправности P0172, возможно, одновременные коды неисправности банка 1, такие как пропуск зажигания в цилиндре, обратите внимание на банк 1.
    • Падение давления топлива — Запишите давление топлива при работающем двигателе, затем выключите двигатель. Давление топлива может немного упасть, но должно оставаться стабильным не менее 10-15 минут.Если давление топлива продолжает падать, у вас может быть утечка из топливной форсунки, что приведет к богатой смеси и возможным пропускам зажигания.
    • Пропуски воспламенения в цилиндре — при пропуске зажигания в цилиндре несгоревшее топливо попадет в поток выхлопных газов. Диагностируйте и устраняйте пропуски зажигания в цилиндре, прежде чем пытаться диагностировать богатую смесь. Обратите внимание на одновременные коды неисправности, например, относящиеся к VVT (изменение фаз газораспределения) или системе зажигания.
    • Выхлоп — Проверьте выхлоп на герметичность между головкой блока цилиндров и датчиком кислорода.Хотя выхлопная система похожа на систему с избыточным давлением, воздух может входить в частичный вакуум, создаваемый импульсами давления выхлопных газов. Атмосферный кислород, поступающий до HO 2 S, приведет к искажению измерений содержания кислорода.

Коды, относящиеся к P0172

При диагностике кода неисправности P0172 вы также можете встретить следующие коды неисправности:

  • P0170 — Неисправность корректировки топливоподачи (ряд 1)
  • P0173 — Неисправность корректировки топливоподачи (банк 2)
  • P0175 — Топливная система слишком богатая (банк 2)
  • P0101 — Массовый расход воздуха в цепи вне диапазона / рабочих характеристик
  • P0104 — Прерывистый сигнал цепи массового расхода воздуха
  • P030x — Случайный или специфический пропуск зажигания в цилиндре

По тем же линиям, но на противоположном конце шкалы, другие коды неисправности топливной системы могут включать:

  • P0171 Слишком бедная топливная система (банк 1)
  • P0174 — Слишком бедная топливная система (банк 2)

Обсуждения команды BAT для P0172

  • 99 Malibu DTC P0172
    Я публиковал это пару раз, не получая никакой помощи.Несмотря на то, что я работаю над автомобилями очень долгое время, эта заставляет меня выдергивать волосы. Я даже отнес его в магазин моего приятеля, и он был у него на пару недель. Вот некоторая информация. 1999 Chevy Malibu LS, 3.1L, Auto …
  • Honda 2000 Odyssey 0172-0170-1491-030 … коды
    Это продолжается уже давно. теперь есть 107000 миль Обычно коды неисправности P0172: система слишком богатая (ряд 1) (один вызывает замораживание рамки) и P0170 Топливная отделка (ряд 1), а иногда и 1491 Датчик подъема клапана рециркуляции ОГ обнаружен недостаточный поток. -05…
  • Неисправность двигателя Volvo
    Я продолжаю получать следующие коды на моем 97 Volvo 850 V01002-MAF без турбонаддува без турбонаддува или низкий входной сигнал цепи VAF; P0440- Неисправность системы контроля за выбросами испарителя; B0300 Случайный пропуск зажигания в цилиндре; P0172 — Sys too rich Bank 1. Поменял свечи, провода Крышка распределителя и ротор. Сначала холостой ход, но сглаживается .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *