Момент затяжки гбц ваз 2115 8 клапанов: схема, выполнение, фото и видео

Содержание

схема, выполнение, фото и видео

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

  1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
  2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
  3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
  • затяжка моментом 2,0 кгс/м
  • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
  • доворачиваем на 90 градусов.
  • повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

  1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
  2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
  3. Далее докручиваем на 90 градусов.
  4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

 Загрузка ...

Видео «Протяжка ГБЦ»

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Момент затяжки гбц ваз 2114

Схема затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Когда необходимо делать затяжку?

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

«Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

и Отзывы

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно.

Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины.

Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

  1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
  2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
  3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

  1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
  2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
  3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
  4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Источник: https://automotocity.com/avtovaz/shema-zatjazhki-gbc-vaz-2114-8-klapanov.html

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

:

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки Ваши действия
Первый круг Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами.  Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

затяжка головки блока цилиндров

Источник: https://vaz-russia.com/voprosyi-po-dvigatelyu/zatyazhka-boltov-gbts.html

Нужно ли делать протяжку головки блока цилиндров

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания, газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(4 голос, 4,00

Источник: http://remontavtovaz.ru/avto-sovety/nuzhno-li-delat-protyazhku-golovki-bloka-cilindrov.html

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

  • повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;Головка блока цилиндров
  • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
  • пройден определенный в инструкции километраж.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа.

Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя.

Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

  1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
  2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
  3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка.

«Протяжка ГБЦ»

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/zatiazhka-boltov-gbtc/

Момент затяжки гбц ваз 2114 – Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса

  • Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса
  • Ваз 2114 гбц порядок затяжки
  • Моменты затяжки резьбовых соединений | Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i
  • Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)
  • Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент
    • Замена
    • Затяжка
      • Золотые правила затяжки
      • Схема затяжки
  • Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ваз 2115
  • схема, выполнение, фото и видео

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.

Прокладки ГБЦ

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

[flat_ab]

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

  • набор торцовых головок;
  • удлинитель;
  • трещотка/вороток;
  • ключ динамометрический.

ГБЦ ваз 2114

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

  1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Демонтировать термостат.
  4. Снять корпус воздухофильтра.
  5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
  6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
  7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
  8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
  9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
  10. Демонтировать головку блока цилиндров.
  11. Удалить изношенную прокладку.
  12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Проверка болтов

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Схема затяжки

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Динамометрический ключ

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • установить держатель в положение «ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Подтяжка болтов

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Источник: https://avtosaver.ru/raznoe/moment-zatyazhki-gbc-vaz-2114-moment-zatyazhki-gbc-vaz-2114-8-klapanov-rassmatrivaem-tonkosti-processa.html

Последовательность и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109

страница » Блок цилиндров » Последовательность и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно.

Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины.

Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

  1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
  2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
  3. Двигатель отработал определенное время.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

  1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
  2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
  3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
  4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
  5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
  6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
  7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
  8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом 

«Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Оценить пользу статьи: (10 голос(ов), 4,80 из 5)

Источник: https://autodvig.com/blok-cilindrov/moment-zatyazhki-gbts-vaz-2109-31925/

Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки

ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

болты ГБЦ

Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

  • Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
  • Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов.  Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109

болты ГБЦ 2109

Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

  • Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
  • Момент силы затяжения.
  • Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.

болты для ГБЦ

Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ,  подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.

ГБЦ 2112

Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа.

Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя.

В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

  • Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
  • Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

затяжка болтов ГБЦ

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ.

Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем.

 При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 , стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.

ключ для затяжки ГБЦ

Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:

Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания.

Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты.

При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

Источник: http://carmend.ru/body/utochnyaem-moment-zatyazhki-boltov-gbc-v-processe-ustanovki.html

Затяжка головки блока цилиндров

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора.

Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость.

Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно.

Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково.

Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково.

Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии.

Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

  • заливка масла в резьбовые колодцы;
  • перетяжка болтов;
  • использование несоответствующей насадки на ключ;
  • неправильный порядок затяжки болтов;
  • использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров.

Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть.

В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

 Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости.

Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок. 

Источник: https://vipwash.ru/dvigatel/zatyazhka-golovki-bloka-cilindrov

Момент затяжки гбц ваз 2112 16 клапанов — Авто-мастерская онлайн

Автомобили 25 октября 2017

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется стачивать не менее 2 мм с поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то точить головку не придётся, а если и потребуется это сделать, то не более чем на четверть миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

  1. Два распределительных вала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, на каждом находится по 8 кулачков. Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
  2. 16 клапанов. Они устанавливаются на направляющих втулках.
  3. Непосредственно на головке блока устанавливаются седла, которые соприкасаются с тарелками клапанов.
  4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 штук.

Распределительные валы устанавливаются на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 литра) позволяет обеспечить нормальное функционирование двигателя. Также это позволит избежать дорогостоящей фрезеровки поверхности после очередного демонтажа головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ


При снятии головки блока обязательно меняете прокладку – повторно ее использовать нельзя, так как это приведет к пробою. Также ее нужно менять, если обнаружена течь антифриза или моторного масла в области соединения блока и головки. Нередко течи появляются в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и появление течи жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отключаете от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  2. Устанавливаете поршень в первом цилиндре в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слейте жидкость из системы охлаждения – для этого сначала выкрутите пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе – для этого в рампе имеется специальный штуцер.
  5. Выкрутите гайки крепления приемной трубы от коллектора выпуска.
  6. Демонтируйте термостат.
  7. Выкрутите гайку, которой производится крепеж кронштейна к трубе жидкостной помпы.
  8. Ослабьте гайку, которой крепится кронштейн к коллектору (выпускному). После этого уведите его в сторону, чтобы он не мешал проведению работ.
  9. Отключите колодку проводов от датчика масла и на моторах модификации ВАЗ-2111 нужно отвернуть или ослабить гайки, которыми крепятся поддерживающий и опорный кронштейны.

Снятие головки блока

После подготовительных работ нужно произвести полное снятие головки. Для этого выполняются такие манипуляции:

  1. Отсоедините белую колодку от ДПКВ, для этого потребуется отжать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
  3. Снимите приводной ремень ГРМ. Для этого нужно выкрутить гайку натяжного ролика и снять его полностью.
  4. Шкив распредвала нужно зафиксировать при помощи отвертки – старайтесь не допустить проворачивания.
  5. Выкрутите болт крепления распредвала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снимается и второй распределительный вал.
  7. Выкручиваете десять болтов, которыми крепится головка к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Особенности системы клапанов


На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на ту, которая используется в моторах модификации ВАЗ-2110. Только у них диаметр стержней и тарелок немного меньше. Размеры:

  1. Впускной клапан — тарелка диаметром 29 мм, стержень 6,975 мм.
  2. Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, стержень 6965 мм.

На каждом клапане устанавливается пружина, ее длина без нагрузки — 38,19 мм. При наличии нагрузки в 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Распределительные валы


При ремонте головки обязательно нужно проверять состояние распредвалов. Когда осуществляется сборка, следуйте инструкции и выдерживайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» устанавливается такой мотор – он довольно мощный, обладает прекрасными характеристиками и не требует частого ухода. Два распредвала приводят в движение впускные и выпускные клапаны.

Распределительные валы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в непосредственно головке. Отличие распредвалов в том, что на впускном имеется небольшой поясок. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевого перемещения, имеются упорные буртики – они находятся на обеих сторонах опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах имеются сальники самоподжимного типа.

Как провести ремонт

Для того чтобы осуществить ремонт голоски блока, вам потребуется наличие таких инструментов:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
  2. Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
  3. Извлеките маслосъемные колпачки.
  4. Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан – в противном случае герметичность нарушится.
  5. Соберите все механизмы привода клапанов – гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.

Все действия по сборке узла проводятся в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживайтесь рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото обозначена последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ


Обязательно затяжку проводите по схеме, приведенной в статье. Для того чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Устанавливаете новую прокладку головки блока, размещаете ее на центрирующих втулках.
  2. Устанавливаете головку и наживляете болты ее крепления.
  3. Начинаете затяжку с моментом в 20 Н*м. Если шкала в «кгс/м», то делите на 10.
  4. Во второй заход нужно довернуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. За третий заход они доворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты, длина которых 95 мм и больше. В целом, процедура довольно простая, но требуется наличие динамометрического ключа – без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.

Источник: https://autogearspb.ru/lada/moment-zatyazhki-gbts-vaz-2112-16-klapanov.html

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, тонкости

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • установить держатель в положение «ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

Источник: https://vazremont.com/moment-zatyazhki-gbc-vaz-2114-8-klapanov

Ваз 2109 замена прокладки гбц — Блог любителя автомобилей

Прокладка головки блока цилиндров — самая главная прокладка в моторе. Любая неточность при ее установке или, тем более, изготовлении, приводит к неминуемой смерти двигателя. Без преувеличения можно сказать, что прокладка головки блока разграничивает систему смазки двигателя, систему охлаждения и герметизирует камеры сгорания. Стоит в каком-то месте прокладке дать слабину — двигатель как минимум застучит или заклинит.

:

Зачем нужна и из чего делают прокладки головки блока

Прокладка головки блока цилиндров подлежит замене при демонтаже головки. Прокладка, хоть и дорогой, но расходный материал и она не подлежит ни восстановлению, ни вторичному использованию. Прокладке приходится выдерживать огромные нагрузки. Как температурные, так и механические. Температура в камере сгорания может достигать 1200°С, а у ВАЗ 2106 — не меньше 1000°С, поэтому к материалу, из которого делают прокладку требования очень высокие.

Термостойкая прокладка выполняется из асбестосодержащего материала, который не разрушается и не меняет структуру под воздействием высоких температур. Асбест был запрещен к использованию в автомобильной технике, поэтому его заменяют сейчас новыми материалами, но чаще всего, просто содержание асбеста не указывается на упаковках прокладок. Керамосодержащие прокладки стоят дорого, поэтому их применяют только на дорогих автомобилях, к которым девятка отношения не имеет.

Кроме термической нагрузки прокладка должна выдерживать серьезное давление, которое образуется в камере сгорания, а также обеспечивать герметизацию масляных каналов и каналов системы охлаждения. Для этого прокладка головки должна иметь определенную эластичность и прочность. Прочность на разрыв придают ей армирующие материалы, в роли которых чаще всего выступает тонкая стальная проволока.

Признаки пробитой прокладки ВАЗ 2109

Регламентов замены прокладки не существует, поскольку хорошая и качественно выполненная деталь может служить довольно долго вплоть до демонтажа головки. Но следить за ее состоянием необходимо, а сложность в том, что повреждение прокладки редко проявляется внешне. Масляные потеки и потеки антифриза не всегда могут сигнализировать о повреждении прокладки. Но есть ряд безусловных признаков того, что прокладка нуждается в срочной замене.

  1.  Суспензия в картере двигателя. Это определяется при проверке уровня масла. На контрольном щупе вместо чистого или даже темного масла появляется водянистая суспензия темно-коричневого цвета. Охлаждающая жидкость может быть вытеснена в систему смазки, там она перемешивается с маслом, но смесь не может быть однородной и выглядит, как суспензия. Первый признак утечки антифриза в картер — увеличивающийся уровень масла.
  2.  Маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Та же история — масло попало в антифриз, но раствориться там оно не может, поэтому выглядит, как пятна на поверхности. Это тоже сигнал к тому, что прокладка пробита.
  3. Падение компрессии в определенном цилиндре или в двух соседних. Чаще всего это случается, когда прокладка попросту не качественная и прогорает в месте герметизации цилиндра. Прогореть она может где угодно, по периметру камеры сгорания — как наружу блока, так и в каналы. Наружный прогар слышен сразу по звуку. Поэтому такую неприятность нужно устранять немедленно.

Как заменить прокладку блока ВАЗ 2109

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 проводится по такому же сценарию, как и на восьмерке, на ВАЗах десятой серии, поскольку конструкции двигателей у этих автомобилей отличаются друг от друга очень незначительно.

Порядок работ по замене прокладки мы приведем схематически, поскольку нет нужды описывать выкручивание каждого болта, да и Мурзилка у каждого есть в бардачке.

Остановимся только на самых важных моментах, которыми нельзя пренебрегать во избежание выхода всего мотора из строя.

Замена прокладки проходит следующим образом:

  1.  Снимаем клемму с АКБ, сливаем антифриз, можно не полностью, если он в нормальном состоянии. Сливаем масло, если в него попал антифриз.
  2.  Отсоединяем провода от датчиков, снимаем термостат, воздушный фильтр, крышку привода ГРМ, отсоединяем приемную трубу глушителя.
  3. Выставляем валы и шестерни строго по меткам, снимаем приводной зубчатый ремень, отсоединяем все шланги и провода от карбюратора и снимаем его.
  4.  Снимаем патрубки системы охлаждения и крышку ГРМ, после чего выкручиваем болты крепления ГБЦ. После этого аккуратно снимаем головку с автомобиля.

Установка прокладки и сборка двигателя ВАЗ 2109

Самое страшное уже позади. Теперь осталось выяснить причины прогара прокладки или пробоя между каналами. Скорее всего, в этом виновата сама прокладка, но нужно быть готовым к неприятным исключениям.

Дело в том, что если прокладка в пробитом состоянии работала некоторое время, на привалочной плоскости блока цилиндров или головки могли образоваться раковины.

Поэтому перед тем, как менять прокладку на ВАЗ 2109, необходимо в обязательном порядке обследовать привалочные плоскости тщательнейшим образом. Иначе новой прокладки хватит на неделю и менять мы их будем до бесконечности.

Если поверхности в порядке, смазываем новую прокладку специальным термостойким герметиком, внимательно изучив инструкцию. Герметики разные, разные и способы нанесения.

Порядок затяжки болтов головки блока каждый уважающий себя девятковод должен знать наизусть, но на всякий случай мы привели его на картинке. Желательно при затяжке учитывать момент. Если есть динамометрический ключ — прекрасно.

Тогда протягиваем первый раз болты с моментом 2 кгс/м, второй раз с моментом 8 кгс/м, и после этого дожимаем в том же порядке на четверть оборота.

Так меняется прокладка головки на девятке и на восьмерке. Каждый раз, проверяя уровень масла в моторе, обязательно обращайте внимание на его состояние, и тогда ваша девятка отбегает еще не один год. Покупайте хорошие прокладки, и удачи на дорогах!

 Расточка блока цилиндров — цена

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-zamena/vaz-2109-zamena-prokladki-gbts.html

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, тонкости

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Прокладки ГБЦ

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

  • набор торцовых головок;
  • удлинитель;
  • трещотка/вороток;
  • ключ динамометрический.

ГБЦ ваз 2114

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

  1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Демонтировать термостат.
  4. Снять корпус воздухофильтра.
  5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
  6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
  7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
  8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
  9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
  10. Демонтировать головку блока цилиндров.
  11. Удалить изношенную прокладку.
  12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Проверка болтов

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Схема затяжки

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Динамометрический ключ

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • установить держатель в положение «ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Подтяжка болтов

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:



Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

Содержание:

  1. Замена
  2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки Ваши действия
Первый круг Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 Загрузка ...

сила затягивания болтов, схема и порядок с фото, видео о том, как правильно протянуть головку блока цилиндров

Автор:Виктор

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

  1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
  2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
  3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

  1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
  2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
  3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
  4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
  2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
  3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
  4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
  5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
  6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

  1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
  2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
  3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
  4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
  5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
  6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
  7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
  8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов
Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом
 Загрузка ...

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

Моменты затяжки резьбовых соединений | Автомобили ВАЗ-2115i

Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров M12х1,25 см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87-25.77 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика M10x1,25 33,23-41,16 (3,4-4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38-22,64 (1,87-2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала M10 67,42-83,3 (6,68-6,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66-8,23 (0,68-0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников M10x1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15-8,23 (0,52-0,84)
Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика M10x1,25 60,96-87,42 (6,22- 8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64-8,01 (0,78-0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9-108,78 (9,9-11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17-5,15 (0,425-0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7-19,6 (1,5-2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя M10х1,25 32,2-51,9 (3,3-5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85-51,45 (3,25-5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата M10x1,25 27,44- 34 (2,8-3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7-98 (6,2-10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86-8,23 (0,7-0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2-9,2 (0,735-0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5-73,5 (4,64-7,5)
Штуцер масляного фильтра M20х1,5 37,48-87,47 (3,8-8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24-27 (2,45-2,75)
Гайка крепления карбюратора М8 12,8-15,9 (1,3-1,6)
Сцепление
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96-4,6 (0,2-0,47)
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя M12х1,25 54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя M12х1,25 54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8-6,2 (0,4-0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3-20,1 (1,66-2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4-10,3 (0,65-1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4-45,3 (2,9-4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала M10x1,25 63,5-82,5 (6,5-8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5-7,2 (0,45-0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач M6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4-45,3 (2,89-4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4-35 (2,89-3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7-46,3 (2,9-4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6-24,2 (2-2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу M12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка зксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9.8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову M12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка крепления растяжки M16x1,25 160-176,4 (16,3-18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу M10x1,25 42,1-52,0 (4,29-5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову M8 12,9-16,0 (1,32-1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову M10x1,25 42,14-51,94 (4,3-5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре M14x1,5 65,86-81,2 (6,72-8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку M10x1,25 49-61,74 (5,0-6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес M20x1,5 186,3-225,6 (19-23)
Гайка подшипников ступиц передних колес M20x1,5 225,6-247,2 (23-25,2)
Болт крепления колеса M12х1,25 65,2-92,6 (6,65-9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора M12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески M12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески M10x1,25 27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора M10x1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту M12х1,25 115-150 (11,72-15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру M8 31-38 (3,16-3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку M10x1,25 29,1-36 (2,97-3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси M10x1,25 34,3-42,63 (3,5-4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна M8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю M10 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна M10 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов M10 14,7-18,16 (1,5-1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза M10x1,25 29,4-33,4 (3,0-3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма M8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления M8 15-18,6 (1,53-1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления M6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне M8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса M16x1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги M10 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги M12х1,25 27,05-33,42 (2,76-3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке M10x1 70-86 (7,13-8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма M38x1,5 45-55 (4,6-5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания M14x1,25 30,67-39 (3,13-3,99)
Гайка болта крепления генератора M12x1,25 58,3-72 (5,95-7,35)
Гайка шпильки крепления генератора M10x1,25 28,08-45,3 (2,86-4,62)

Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

  1. Два распределительных вала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, по 8 кулачков на каждой. Установка распредвала выпускных клапанов (и наоборот) вместо распредвала впускных клапанов невозможна.
  2. 16 клапанов. Они установлены на направляющих втулках.
  3. Седла устанавливаются непосредственно на головку блока, которые контактируют с тарелками клапана.
  4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на подшипниках ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного демонтажа головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно поменяйте прокладку - повторно использовать ее нельзя, так как это приведет к поломке.Также его нужно менять, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в зоне соединения агрегата и головки. Часто утечки возникают из-за повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. При несоблюдении момента затяжки болтов крепления ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и подтекание жидкостей.




Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слить жидкость из системы охлаждения - для этого сначала открутить пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе - для этого в рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки крепления передней трубы с выпускного коллектора.
  6. Снимите термостат.
  7. Снимите гайку, которой кронштейн крепится к трубке жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному). После этого отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоединить колодку от датчика масла и на моторах модификации ВАЗ-2111 нужно открутить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головки блока


После подготовительных работ нужно полностью снять головку. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоедините белый блок от ДПКВ, для этого нужно отжать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого отверните гайку натяжного ролика и снимите ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала нужно закрепить отверткой - старайтесь не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снимается второй распредвал.
  7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.

Характеристики клапанной системы


На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на те, что используются в двигателях модификации ВАЗ-2110. Только у них диаметр стержней и пластин чуть меньше. Габаритные размеры:

  1. Впускной клапан представляет собой тарелку диаметром 29 мм, шток 6,975 мм.
  2. Выпускной клапан представляет собой тарелку диаметром 25.5 мм, шток 6965 мм.

На каждом клапане установлена ​​пружина; его длина без груза - 38,19 мм. При нагрузке 240 Ньютон уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшится до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Клапаны приводятся в движение кулачками распределительных валов и гидравлическими толкателями. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий. С помощью гидравлических толкателей возможно автоматическое устранение зазоров в клапанном механизме.Поэтому при эксплуатации автомобиля нет необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов.


Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, к ним поступает масло из системы смазки. Он подается по специальным каналам в двигатель и блок ГБЦ. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов. В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой мотор устанавливается на Приоре - он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные хомуты - они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах сальники самозажимного типа.

Как отремонтировать


Для ремонта гудки блока вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную.Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Устройство для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Гаечные ключи «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения штока клапана.
  4. Заменить и заточить клапана.Клапаны нужно менять при наличии повреждений - прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, на каких гнездах вы шлифуете вентиль - иначе будет нарушена герметичность.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов - гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухари.

Все этапы сборки выполняются в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ


Обязательно затягивать по схеме, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Установите новую прокладку головки блока, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите голову и прикрутите болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
  4. Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более. В целом процедура достаточно простая, но потребуется динамометрический ключ - без него не удастся выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Что делать, чтобы не погнуть клапан. На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана? Полный список

Характеристика двигателя 21114.

Годы выпуска - (2004 - наши дни)
Материал блока цилиндров - чугун
Система питания - Форсунка
Тип - рядный
Количество цилиндров - 4
Клапанов на цилиндр - 2
Ход поршня - 75,6 мм
Диаметр цилиндра - 82мм
Степень сжатия - 9,6
Объем мотора - 1596 см. Куб.
Мощность - 81 л.с. / 5200 об.мин.
Крутящий момент - 125нм / 3000 об.мин
Топливо - АИ95, 92 (по неофициальным данным)
Расход топлива - город 8.8л. | Трасса 6,2 литра. | смешанное 7,6 л / 100 км
Расход масла - 50 г / 1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40.
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3,5 л.
При замене залить 3,2 л.

Ресурс:
1. По заводу - 150 тыс. Км
2. Практически - до 250-300 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал - 180+ л.с.
Без потери ресурса - до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101.
ВАЗ 21112.
ВАЗ 21121.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.
Lada Granta
Lada Kalina

Неисправность и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, второе название 11183 является дальнейшим развитием 2111 1,5 л. А собственно мотор 083. Цилиндр двигателя 21114 по сравнению с 2111 выше 2,3 мм, увеличен ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем составил 1,6 л. Экологические показатели агрегата повысились, он также стал надежнее, менее капризен, чем двигатель ВАЗ 2111, есть преимущество в эластичности и торгуемости.
У этого двигателя много наименований: 21114, 11183, Двигатель 2114, Калина Мотор. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что они собраны в разных местах завода, физически моторном. В народе передали названия двигатель 2114 (1.5л. Тоже так назывался), а также мотор мотоцикла.
Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора ВАЗ 11183 (21114) по данным завода-изготовителя составляет 150 тыс. Км, на практике двигатели проходят более 200-250 тыс. Км.Бывают случаи до 300 тыс. Км.
Владельцы третей и других машин с этим мотором часто задаются вопросом, а в двигателе 21114 это угнетение клапана? Ответ прост: при обрезании ремня ГРМ ваш двигатель не влезет, а вот со злым спортивным распредвалом шанс есть.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум мотора, напоминающий дизельный. Насчет шума и стуков, они кроме них двигатель троит, греется или не греется и т. Д., почитать о причинах той или иной проблемы можно.

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал мотора 11183 8V без замены GBC на 16 клапанов (мотор 124 и его доработка упомянуты в отдельной статье)
Проще всего заменить распредвал на ОКБ динамика 108 или нужно 10,93, установить разрезку шестерню, настраиваем фазы с этим получаем примерно 85-90 лс. И веселый пикап на высоте. Не скучаем по ресиверу, створке 54 мм и выхлопу Spider 4-2-1, этот конфиг пойдет лучше 16 клапанного 124 мотора, при этом стоимость доработки ВАЗа будет вполне приземленной.Выжать максимум позволит доработать ЦБК и впускной коллектор, легкие Т-образные клапаны и фрезеровку GBC. Примерная мощность двигателя ВАЗ 21114 в этом случае будет достигать 110-115 л.с. Допускаем моторчик легче раскрутить, может загореться поршень, ставим и получаем 120+ л.с.

Компрессор на Калина Мотор

Альтернативным методом получения такой отдачи является установка компрессора ПК-23-1, а для повышения его эффективности добавление валов до необходимых 10.42 или 10,63. В широко известном видео есть все для успешной реализации проекта.

Помощник по вниманию (18+)

Увеличение мощности без использования турбины, и до 170 л.с. И выше, но ресурс напряжения ВАЗ 11183 заметно снижается. Правильный шаг повысит потенциал за счет увеличения КПД мотора, а именно установка 16 гидроцилиндры клапанов, которые вместе с балансировкой, ресивером и выхлопом на 51 патрубке выдадут 110-120 л.с.Без значительной потери ресурса.

Турбо Калина Мотор.

Описана компоновка турбомотора на базе 8-ми клапанной ГБЦ, принцип такой же.

Одна из страшных тем в разговорах автолюбителей - почему гнет клапана, на каких машинах возможна эта поломка и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем о причинах, по которым стоит клапан двигателя и профилактика этой неисправности.

Какие клапаны в моторе

Для начала немного теории.Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в двигателе его машины и сколько в нем клапанов - не каждый даст ответ на этот вопрос. В большинстве современных двигателей имеется от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на цилиндр), есть силовые установки (восемь или двенадцать цилиндров), в которых количество клапанов от 24 до 32.

Клапан - важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, который находится в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснение из него выхлопных газов. .

Более того, один и тот же клапан не может выполнять заданные функции, поэтому каждый цилиндр снабжен клапанами двух типов - впускным, подающим в камеру сгорания воздух, и выпускным, которые выдавливают из этой камеры продукты сгорания топливно-воздушная смесь из этой камеры.

Есть двигатели, в которых один цилиндр идет с двумя выходами и впускными клапанами, а есть такие, у которых впускные клапаны больше деления (трех- и пятилепестковые цилиндры).По строению клапана различают две части: тарелку и шток. Он является штоком клапана и попадает под удар при выходе одного из элементов газораспределительного механизма.

В рабочем состоянии клапаны приводит распределительный вал, который вращается вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает одни и опускает другие клапаны в цилиндры - это так называемые фазы газораспределения. В свою очередь, распределительный вал в движении приводит в движение коленчатый вал - оба эти элемента GDM связаны с приводом, который может быть зубчатым, ременным или цепным.Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ремень или цепь - в головке блока цилиндров.

В настоящее время получены наиболее распространенные моторы, в газораспределительном механизме которых используется. Привод приводного типа проще по конструкции, но менее надежен, чем цепной. Цепной тип привода, в свою очередь, более сложный - в его механизм входят натяжные ролики и пустышки. Мы неправильно поняли, так много внимания уделено деталям газораспределительного механизма - понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым срабатывает клапан.

Почему гнуты клапаны

Как в газораспределительном механизме с ременной передачей, так и в ГРМ с цепной передачей может возникать неисправность ременной или цепной передачи. Устранение неисправности ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, которые не способны зацепиться за зубья шестерни распределительного вала (пробуксовка), приводит к тому, что распредвал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение.

В этот момент клапаны объединяются в цилиндр, и поршень поднимается к ним.Сила подъема поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяется о пластину клапана, а шток, не выдерживая этого удара, изгибается или даже ломается. Идет полная остановка двигателя, повторно запускать его не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезную поломку - выход из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Как определить, что клапан вывел

Установить проушину, что при обрыве ремня или проскальзывающей цепи клапан погнулся, невозможно.Для этого нужно провести две несложные операции.

Для начала устанавливаем новый ремень ГРМ на ролики на ролики и медленно прокручиваем коленвал. Достаточно от двух до пяти оборотов, чтобы определить, что клапан забит: если вращение свободное, значит штоки клапана целы, если затруднено - клапаны погнуты.

Бывает, что коленвал прокручен, а клапан все равно погнулся. Как в таком случае определить поломку? Измерять надо, закрутив свечу зажигания.Если в цилиндре нет компрессии - ранен клапан.

Как предотвратить повреждение клапанов

Разберем причины, по которым ремень мог порваться, чтобы понять, как предотвратить такую ​​поломку.

Причина 1. Истек срок действия ремня ГРМ. Как и любой другой расходный материал, ремень газораспределительного механизма имеет свой рабочий ресурс. Производитель автомобиля в инструкции по эксплуатации указывает синхронизацию ремня ГРМ - у большинства моторов это происходит при пробеге 100-120 тысяч километров.Есть надежда, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, и правда, конечно, это возможно, но для значительной лояльности мы рекомендуем на каждом этапе проверять состояние ремня и, при необходимости, заменять его. В этом случае мы не допустим его обрыва, и, как следствие, не будем затягивать проблемы с изогнутыми клапанами.

Причина 2. Использование поддельного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные дешевые ремни ГРМ, которые прет на небольших пробегах - 5-7 тысяч километров.Совет - Отнеситесь ответственно к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить за этот расходник больше, чем потом расстраиваться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.

Причина 3. Время подкачки насоса. В конструкции газораспределительного механизма некоторых насосных двигателей ремень контактирует с ремнем, и при выходе из строя этого узла он замыкает его, в результате чего ремень опускается вокруг насоса и лопастей, что приводит к его обрыву. Насос изнашивается на тех же участках, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня мы рекомендуем установить новый насос.

Причина 4. Провод распредвала. Эта поломка возникает на больших пробегах двигателя (от 150 тыс. Км и более), поэтому встречается не так часто. Кожух распредвала может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанной машины с большим пробегом настоятельно советуем смотреть на состояние распредвала.

Причина 5. Неисправность приводного оборудования навесного оборудования. Ремень газораспределительного механизма движется по роликам, которые также могут изнашиваться, заклиниваться, что приводит к разрыву ремня и изгибу клапанов.

Хотя двигатели с цепным приводом считаются более надежными, бывает, что подгорание клапана и у них есть. Это происходит по двум причинам: растягиваются звенья цепи или выходит из строя приводное оборудование (натяжные ролики и пустышки). Основная причина, по которой растягиваются звенья цепи ГРМ - некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда с двигателями Volkswagen случилась в середине 2000-х: немецкий автопроизводитель заказал цепь у недобросовестного подрядчика, и они начали выходить из строя на 20-40 тысяч пробега, спровоцировав прогиб клапанов.Чтобы такие моторы не погнули клапана, можно периодически проводить диагностику цепи ГРМ и навесного оборудования и при необходимости менять их на новые.

Кроме этих способов, предотвратить загиб заслонки можно, сделав на головках поршней специальные выемки, которые по своим размерам будут соответствовать штокам клапанов. Если ремень обрывается или проскальзывает цепь, то при остановке распредвала штоки клапанов не врываются в головки поршней, а войдут в углубление и остановятся там.Правда, у этого метода есть свои минусы: двигатель с такими «тюнингованными» поршнями теряет до семи процентов мощности. Готовы ли вы деформировать двигатель своего «железного коня» ради сохранения клапана, когда закончится отсчет ГРМ?

Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью - автомобилем Vesta, выпущенным в кузове «Седан». Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем разрабатываемом ВАЗе с названием «21179».

Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем. Также для Весты разработан 8-клапанный мотор - это точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 "Форс" (клапан GNET)

Под капотом 106-сильная Лада Веста

Маленькая история.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при подъеме ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.

Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейт.

Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость - ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).

122-сильный мотор "21179" (гайки клапана)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников.Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она была 75,6 мм, стала 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь лучше подогнан к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличилось на 1,3 мм - до 26,7 мм. Но более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, мигает ли заслонка у Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.

ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, чтобы конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество натяжных роликов - два

Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.

Поршни, которые не прогибаются клапана

Поршневые агрегаты для некоторых "старых" 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.

Поршень для тюнинга DVS 21126-21127

Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость.А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

  • В ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
  • Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Только шестерни и цепи

Ремень с зубьями здесь нет - он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:

  • Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
  • Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем. Единственное, что плохо - цепь может заклинивать.

Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным - не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.

Четыре хорошо известных факта

Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

  • Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
  • В момент "проблемного участка" может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время.А на самом деле «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: В момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются - создается определенное давление. Свадебный ремень приводит к тому, что клапан не успевает закрыть до прихода поршня. Таким образом происходит их встреча - столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается.Раньше для предотвращения подобной проблемы на старых двигателях выполняли специальный клапан-клапан. На двигателях нового поколения также встречаются подобные насечки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов двигателя и при обрыве ремня от них совершенно не спасают.

С физической точки зрения в момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. Коленчатый вал в этот момент по инерции продолжает вращательное движение (независимо от того, была ли передача включена или не было, малых оборотов или высоких, маховик продолжает его вращать).То есть поршни продолжают работать, а как следствие - бить клапаны при открытых на данный момент. Довольно редко, но бывает при повреждении клапанов и самого поршня.

Причины ремня ГРМ

  • износ ремня как таковой или его низкое качество (шестерни валов имеют острые кромки или попадают масла из масляных солей).
  • Коленвал клинический.
  • поликлиники ПОМП (наиболее частое явление).
  • очистите несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них - правда, есть несколько другие последствия).
  • тянущий ролик откручивается или зажимает ролики (ремень ослаблен или тянется).

Современные двигатели, поскольку они более мощные, по сравнению со своими предшественниками, обладают гораздо меньшей живучестью. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан исправен, то мгновенно происходит его изгиб. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Какие моторы клапанного жиклера?

На машинах с 8-клапанным двигателем прогибается реже, но в 16 и 20 кл., Независимо от того, бензиновый или дизельный изгиб происходит в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то он и вовсе его сломает. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимые. Таблица со списком двигателей, на которых мощность клапана всех популярных автомобилей при резке ремня газораспределительного механизма.

Двигатель Давление Двигатель Не давить
1С. угнетение Camry V10 2.2GL не гнет
угнетение 3ВЗ. не притесняй
2д. угнетение 1с. не притесняй
3S-GE. угнетение не угнетать
3S-GTE. угнетение 3S-Fe. не притесняй
3S-FSE. угнетение 4S-Fe. не притесняй
4A-GE. гнет (на холостом ходу не горит) 5S-Fe. не притесняй
1G-FE VVT-I угнетение 4A-FHE не угнетать
балки G-Fe угнетение 1G-EU. не притесняй
1JZ-FSE. угнетение 3A не угнетать
2JZ-FSE. угнетение 1JZ-GE. не притесняй
1MZ-FE VVT-I угнетение 2JZ-GE. не притесняй
2MZ-FE VVT-I угнетение 5A-FE. не притесняй
3MZ-FE VVT-I угнетение 4A-Fe. не притесняй
1VZ-FE угнетение 4a-Fe LB
2VZ-FE угнетение 7A-Fe.
3VZ-FE угнетение 7A-Fe LB не сгибаются (Lean Burn-based (LEAN BURN))
4VZ-FE угнетение 4E-Fe. не притесняй
5VZ-FE. угнетение 4E-FTE не угнетать
1SZ-FE угнетение 5E-Fe. не притесняй
2SZ-Fe. угнетение 5E-FHE не угнетать
1G-FE не угнетать
1G-Gze. не притесняй
1JZ-GE.
1JZ-GTE. не притесняй
2JZ-GE. не горит (на практике возможно)
2JZ-GTE. не притесняй
1MZ-FE тип "95 не угнетать
3ВЗ-Э. не притесняй
Двигатель Давление Двигатель Не давить
2111 1,5 16кл. угнетение 2111 1,5 8кл. не притесняй
2103 угнетение 21083 1,5 не притесняй
2106 угнетение 21093, 2111, 1.5 не притесняй
21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не притесняй
20124 1,5 16 В. угнетение 2113, 2005 г.в 1.5 инж., 8 кл. не притесняй
2112, 16 клапанов, 1,5 круп (под поршни сток) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) не гнет
21126, 1.6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не притесняй
21128, 1,8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не притесняй
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. "Норма" (Лада Грант) гнет
2114 1.3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 СВ. угнетение
Нива 1.7л. угнетение

Мицубиси.

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель Давление Двигатель Не давить
ADP 1.6. угнетение 1,8 RP. не притесняй
ПОЛО 2005 1.4. угнетение 1,8 ААМ не угнетать
Transporter T4 ABL 1,9 л угнетение 1,8 пф. не притесняй
Golf 4 1.4 / 16V AHW гнет 1,6 EZ. не притесняй
Пассат 1.8 л. 20В. угнетение 2,0 2E. не притесняй
Passat B6 BVY 2,0FSI gnet + ломается направляющий клапан 1,8 пл не угнетать
1,4 VSA угнетение 1,8 Агу не угнетать
1,4 БАД. угнетение 1,8 EV не угнетать
2.8 AAA угнетение 1,8 АБС не угнетать
2,0 9А. угнетение 2,0 js. не притесняй
1,9 1Z. угнетение
1,8 Кр. угнетение
1,4 bbz. угнетение
1.4 abd. угнетение
1,4 VSA угнетение
1,3 млн. угнетение
1,3 HK угнетение
1,4 AKQ. угнетение
1.6 абу угнетение
1,3 NZ. угнетение
1,6 BFQ. угнетение
1,6 CS. угнетение
1,6 Aeeya угнетение
1.6 AKL угнетение
1,6 Корм. угнетение
1,8 AWT. угнетение
2,0 BPY угнетение
Двигатель Давление Двигатель Не давить
X14nv угнетение 13S. не притесняй
X14nz. угнетение 13N / NB. не притесняй
C14NZ. угнетение 16Ш. не притесняй
X14xe. угнетение C16NZ. не притесняй
X14sz. угнетение 16СВ. не притесняй
C14SE. угнетение X16sz. не притесняй
X16ne. угнетение X16szr. не притесняй
X16xe. угнетение 18e не угнетать
X16xel угнетение C18NZ. не притесняй
C16SE. угнетение 18сех не угнетать
Z16xer. угнетение 20seh. не притесняй
C18XE. угнетение C20ne не угнетать
C18xel угнетение X20se не угнетать
C18XER угнетение Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не притесняй
C20xe. угнетение 1,6 если 8 кл. не притесняй
C20let. угнетение
X20xev угнетение
Z20lel. угнетение
Z20ler угнетение
Z20leh угнетение
X22xe. угнетение
C25XE. угнетение
X25x угнетение
Y26SE. угнетение
X30xe угнетение
Y32SE. угнетение
Corsa 1.2 8V. угнетение
Кадеты 1,4 л. гнет
все 1.4, 1.6 16V угнетение
EJ20GN. не притесняй EJ20G. угнетение EJ20 (201) DOHC не угнетать EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 Sohc. угнетение EJ 15. угнетение

Как узнать срабатывание клапана?

Угрожает ли проверка двигателя, если клапаны погнутся после разрыва ГРМ

В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни числа, приведенные в таблицах «Gnet клапана».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

При желании проверить наличие вероятности прогиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень на ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не остановился, можно продолжить проверку - переходите ко второму поршню. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.

Во избежание этой проблемы (загиб клапанов при поломке) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе необходимо сразу попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанный автомобиль, сделайте немедленный заказ, независимо от того, что вам сказал продавец. А тут такой актуальный вопрос, как гнет ли клапан, когда Мешать не будет.

Знаки круглых клапанов

Когда лопнул ремень, то просто поменяв ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили мотор, не стоит. Особенно, если двигатель есть в списке тех, на которых вентиль крутится. Да, бывают случаи, если изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, то можно повернуть стартер, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, но двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если снять «головку» для того, чтобы ее четко проверить или залив Керосин, однако есть несколько способов проверить исправность клапана, не спуская двигатель.

Основной признак Если согнутые клапаны небольшие или полностью без сжатия . Следовательно, надо в баллонах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно проверить и никуда ничего не упирается. Так что первым делом нужно установить новый ремень, вручную, за болт на кв, прокрутить на несколько оборотов весь газораспределительный механизм (свечи нужно открутить).

Как проверить, погнулся ли клапан

Чтобы определить, не расплавился ли какой-то шток клапана, достаточно буквально пяти оборотов ручного поворота ключа на каждый болт коленчатого вала. Если стержни целые, то вращение будет свободное, битое - тяжелое. И еще должны быть явно ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такое абсолютное сопротивление, откручивая свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленвал.

Действует при ручном нарезании резьбы, при отсутствии одной из свечей относительно не сложно понять, в каком именно цилиндре произошел прогиб клапана (ов).Однако этот метод не всегда сможет помочь точно определить клапан или нет.

Если коленчатый вал вращается свободно, то можно проверить компрессометр . Нет такого инструмента? Итак, пневмонт , и проверка герметичности цилиндров наиболее правильным способом даст ответ, так как тарелки клапанов в седлах соседние, без дополнительных последствий при прокрутке стартера и без установки нового ремня.

Как проверить, будет ли сам клапан?

Для пневматического теста может не понадобиться тянуть машину на сотню, можно узнать, герметичный баллон или нет.Самое простое:

  1. подобрать по диаметру свечной колодец отрезок шланга;
  2. откручиваем свечу;
  3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) на один раз;
  4. вставить герметичный шланг в колодец;
  5. вообще
  6. , пытаюсь дуть в камеру сгорания (воздух проходит - задумался, не проходит - «понесло»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда времени придется потратить чуть больше, так как нужно подготовиться.В старой свече просверлите центральный электрод и шланг на керамическом наконечнике (фиксация колодца-зажима). Затем качаем давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем стоит ВМТ).

Нажатие и давление на манометр разберутся шляпки клапанов в седлах или нет. Более того, в зависимости от того, куда идет воздух, можно определить наклон или градуировку всасывания. При изгибе наружу воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускном тракте.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Опытные автомобилисты знают, что синхронизация ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, велик риск «встречи» уже выпущенных из гнезд клапанов и подъема поршня по инерции.

Результат - деформация жизненно важных элементов двигателя, а также острая необходимость посетить сто и капитальный ремонт. Но всегда ли это когда ремень ГРМ режет клапан? Мне нужно этого бояться?

Немного истории

На новую «десятку» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1 шт.5 и 1,6 л. Первые силовые узлы (с позиции описанных нами проблем) были идеальными, а клапан не погнулся. Хотя на более ранних моделях типа восьмерка, девятка с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень не мог «встретиться» с клапанами.

Со временем в семействе «Дюжина» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная мотором на полтора часа, с 16-клапанным мотором. С этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему горит клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой - обрыв краевого ремня неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последнего.

После этого пришлось ехать на сотку и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивные вина лежали на самих поршнях, где не было необходимых раскопок.В результате сфера применения ремня ГРМ всегда заканчивалась одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Такая оплошность была принята и на новый автомобиль ВАЗ 2112 были установлены уже продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1,6 л. Конструктивно силовые узлы не сильно различались, но одна особенность все же присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже забыли о срезанных клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных двигателей.А вот обновленная модель приора с силовым узлом 1,6 л неприятно удивила - клапана при обрыве ГРМ тоже погнулись.

При этом капитальный ремонт обошелся намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность обрыва ремня. Не повезло только автомобилистам, у которых был неисправен ремень, или тем, кто вообще не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах 1,4 л с клапанами 16 л тоже не избежать ремонта при обрыве ремня в движении.Так что мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ крутит клапана, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выберем наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:

1. Какие бывают гнутые клапана в двигателе ВАЗ? В эту категорию входят автомобильные моторы следующего модельного ряда - 21127, 21116, 2112, 1194.

2. У какого мотора ВАЗ не гнет клапана? Моторы у таких моделей ВАЗ надежнее, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнул до 2013 года, а сейчас - нет), 21128.

Текущая проблема вызвала множество споров в среде автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать не клапана. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках поломки. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растяжение, расслоение краев - все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если ожидается двигатель, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может потребоваться прошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, где засорена заслонка, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня на брус.Даже этого будет достаточно, чтобы снизить риски до минимума.

Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, себя не оправдывают. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Двигатель 2111: особенности, характеристики и отзывы

Двигатель 2111 продолжил серию силовых установок производства ВАЗ, заменив на конвейере модели 21083 и 2110. Этот двигатель считается первым полностью разработанным отечественным инжекторным двигателем.

Применение и общие характеристики двигателя

Агрегат 2111 может устанавливаться на всю линейку моделей Lada Samara, начиная с 2108 и заканчивая 2115, а также на «десятку» и ее модификации (2110-2112).

Рабочий цикл двигателя ВАЗ 2111 (инжектор) - классический, то есть осуществляется в четыре цикла. Топливо в камеру сгорания подается через форсунки. Цилиндры расположены в один ряд. Распределительный вал установлен сверху. Охлаждение ДВС осуществляется принудительно за счет использования замкнутой жидкостной системы, а смазка деталей обеспечивает комбинированную систему смазки.

Технические характеристики инжекторного двигателя ВАЗ-2111

  • Количество цилиндров (шт.) - 4.
  • Количество клапанов (общее) - 8 шт. (по два на каждый цилиндр).
  • Рабочий объем - 1490 см куб.
  • Степень сжатия 9,8.
  • Мощность при частоте вращения коленчатого вала 5400 об / мин. - 77 л. с., или 56,4 кВт.
  • Минимально возможная частота коленчатого вала, при которой двигатель продолжает стабильно работать - 750-800 об / мин.
  • Диаметр одного цилиндра 82 мм.
  • Длина вертикального хода - 71 мм.
  • Крутящий момент (максимальный) - 115,7 Нм (при 3 тыс. Об / мин.).
  • Порядок зажигания смеси в цилиндрах стандартный: 1-3-4-2.
  • Рекомендуемый вид топлива - АИ-95.
  • Рекомендуемый тип свечей зажигания - ДВРМ А17 или их аналоги, например БПР6ЭС (НГК).
  • Масса мотора без учета тех. жидкости - 127.3 кг.

Расположение под капотом автомобиля

Двигатель 2111 вместе с коробкой передач и механизмом сцепления составляет единый силовой агрегат, который в моторном отсеке установлен на трех резиновых опорах.

Справа (если смотреть по направлению движения автомобиля) от блока цилиндров расположен комплекс приводов: коленчатый вал, распределительный вал и насос для прокачки антифриза через систему охлаждения. Приводы выполнены в виде зубчатых шкивов, соединенных одним ремнем.На этой же стороне установлен генератор, который также посредством поликлинового ремня соединяется со шкивом коленчатого вала.

На блоке цилиндров слева установлен термостат с датчиком температуры.

Спереди внизу стартер. Между ним и генератором находится модуль зажигания, от которого подводятся высоковольтные провода к свечам. Также имеется зонд (справа от модуля), погруженный в картер двигателя, для ручного контроля уровня масла.

В задней части БК находится ресивер с топливной рампой и форсунками, чуть ниже масляный фильтр, а также впускной и выпускной коллекторы.

Особенности блока цилиндров 2111 (инжектор, 8 клапанов)

Прежде всего, отличить блок цилиндров Модели 2111 от блока 21083 можно по дополнительным отверстиям, используемым для крепления кронштейна генератора, а также модуля зажигания и датчика детонации.

Отверстия под болты для крепления головки блока цилиндров имеют размер M12 x 1.Размер резьбы 25. Высота блока, если брать расстояние от оси коленчатого вала до места, на котором установлена ​​ГБЦ, составляет 194,8 см. Начальный диаметр цилиндра 82 мм, но ремонтное растачивание можно провести на 0,4 мм или 0,8. мм. Максимальный износ «зеркала» (поверхности) цилиндра не должен превышать 0,15 мм.

В двигателе 2111 установлен коленвал обр. 2112-1005015. По посадочным местам он идентичен валу 2108, но его противовесы больше, а кроме того, они прошли дополнительную заводскую обработку, в результате которой удалось добиться значительного снижения вибрации при вращении, а также для повышения его общей надежности.

Поршни и штоки

По своим размерам поршни двигателя 2111 (инжектор) аналогичны установленным на 21083, а также имеют противоударную выемку снизу, обеспечивающую безопасность клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Отличие заключается в специальных канавках под стопорными кольцами, которые предотвращают смещение поршневого пальца. Сам палец отличается от того, что использовался на модели 2108. Если внешний диаметр остался прежним, то есть 22 мм, то внутренний диаметр уменьшился до 13.5 мм (было 15). Кроме того, его немного укоротили - на 0,5 мм (60,5 мм).

Размер поршневых колец не изменился - 82 мм, но переделан шатун: его нижняя головка стала более массивной, изменился профиль, для его изготовления использован более прочный сплав, устойчивый к механическим воздействиям.

Длина шатуна 121 см.

Головка цилиндра

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя 2111 такая же, как и на модели 21083, с той лишь разницей, что болты крепления головки более длинные.

Распредвал аналогичен 2110. Его посадочные размеры совпадают с валом от 2108, но несколько иной профиль кулачка, что увеличило подъем клапанов: впускной - 9,6 мм, выпускной - 9,3 мм (влезли 2108 и те и другие. 9 мм). Кроме того, изменились углы наклона кулачков относительно паза, в котором установлена ​​шпонка шкива ременной передачи цилиндров.

Благодаря внесенным изменениям производитель смог улучшить характеристики двигателя 2111.

Что касается привода ГРМ, то он конструктивно такой же, как на 21083. Ремень (шириной 19 мм) имеет 111 зубцов с эвольвентным профилем.

Прочие особенности двигателя

В связи с тем, что в нем увеличился крутящий момент двигателя, была изменена конструкция маховика: поверхность сцепления увеличилась с 196 до 208 мм, ширина венца также увеличилась до 27,5 мм (прежняя была 20,9), а также изменились размер и форма. его зубов.

Стартер соответствует модели 2110, ведущая шестерня которой имеет 9, а не 11 зубьев.

На данном силовом агрегате установлен масляный насос 2112, единственное отличие от модели 2108 - алюминиевая крышка корпуса, на которой установлен датчик коленвала.

Водяной насос в системе охлаждения такой же, как в 2108.

Генератор имеет маркировку 9402 3701 (80 А).

Двигатель управляется электронным блоком (ЭБУ). На эту роль подходят контроллеры (Bosch, GM или «Январь»).

Отзывы автовладельцев о двигателе модели 2111

Как замечает большинство автовладельцев, чьи автомобили оснащены двигателем 2111, агрегат в целом достаточно надежен: несмотря на то, что срок его службы, заявленный производителем, составляет 250 тыс. Км, но в действительности он подлежит регулярному техническому обслуживанию. При использовании качественного топлива и технических жидкостей его ресурс может быть увеличен до 350 тыс. км.

Однако, несмотря на проведенные преобразования, этот двигатель унаследовал недостатки предыдущих моделей (21083 и 2110):

  • требует периодической регулировки клапанов;
  • быстрый выход из строя отдельных элементов системы охлаждения, в частности, водяного насоса;
  • проблема с утечкой масла из-под прокладки клапанной крышки;
  • отказ погружного топливного насоса.
  • обрыв шпильки на выпускном коллекторе в месте крепления выхлопной трубы.

От последнего недостатка можно избавиться, заменив стальные (заводские) шпильки на латунные.

И в заключение: двигатель 2111, цена которого в России около 60 тысяч рублей - довольно популярная модель, и часто владельцы ВАЗов, на которых еще стоят карбюраторные моторы, самостоятельно меняли их на инжекторный.

Как установить головки блока цилиндров LS?


Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия.Это предотвратит утечку масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

  • Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
  • Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
  • Пробки замораживания установлены.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
  • Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
  • Блок закреплен на моторном отсеке.
    • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

  1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
    1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях №7 и №8).
    2. Они совмещают головку с блоком.Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
    3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
  2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  3. Поместите прокладку головки в блок.
    1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
  4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
    1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
    2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
  6. Затяните все болты вручную.
  7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
    2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
  8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
    1. Технические характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
  9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

LS Характеристики крутящего момента головки цилиндра
Семейство двигателей Размер болта Первый проход Второй проход Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 90 градусов
M11 x 101 мм 50 градусов
M8 x 46 мм 22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 70 градусов
M8 x 46 мм 22 фунт-фут.

Примечания

  • Стандартные болты крепления головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
    • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
  • 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
    • Конечный угол затяжки отличается. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
  • Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Двигатель 2111: особенности, характеристики и отзывы - общество

Двигатель 2111 продолжил серию силовых установок производства ВАЗ, заменив на конвейере модели 21083 и 2110.Этот двигатель представлял собой первый полностью доработанный двигатель с куполообразным впрыском. № 2

Содержимое

Двигатель 2111 продолжил серию силовых установок производства ВАЗ, заменив на конвейере модели 21083 и 2110. Этот двигатель считается первым полностью модифицированным отечественным инжекторным двигателем.

Применение и общие характеристики двигателя

Блок 2111 может устанавливаться на всю линейку моделей Lada Samara, от 2108 до 2115, а также на десятку и ее модификации (2110-2112).

Рабочий цикл двигателя ВАЗ 2111 (инжектор) классический, то есть осуществляется в четыре такта. Топливо в камеру сгорания подается через форсунки. Цилиндры расположены в один ряд. Распределительный вал установлен сверху. Охлаждение ДВС осуществляется принудительно с помощью замкнутой жидкостной системы, а смазка деталей - с помощью комбинированной системы смазки.


Технические характеристики инжекторного двигателя ВАЗ-2111

  • Количество цилиндров (шт.) - 4.
  • Количество клапанов (общее) - 8 шт. (по два на каждый цилиндр).
  • Рабочий объем - 1490 куб. См.
  • Величина сжатия 9,8.
  • Мощность при частоте вращения коленчатого вала 5400 об / мин. - 77 л. сек., или 56,4 кВт.
  • Минимально возможная частота вращения коленчатого вала, при которой двигатель продолжает стабильно работать, составляет 750-800 об / мин.
  • Диаметр одного цилиндра 82 мм.
  • Длина вертикального хода поршня 71 мм.
  • Крутящий момент (максимальный) - 115.7 Нм (при 3 тыс. Об / мин).
  • Порядок зажигания смеси в цилиндрах стандартный: 1-3-4-2.
  • Рекомендуемый вид топлива - АИ-95.
  • Рекомендуемый тип свечей зажигания - ДВРМ А17 или их аналоги, например, БПР6ЭС (НГК).
  • Масса двигателя без учета тех. жидкости - 127,3 кг.

Расположение под капотом автомобиля

Двигатель 2111 вместе с коробкой передач и механизмом сцепления образует единый силовой агрегат, который в моторном отсеке машины закреплен на трех резинометаллических подшипниках.

Справа (если смотреть по направлению движения автомобиля) от блока цилиндров расположен набор приводов: коленчатый вал, распределительный вал, а также насос для прокачки через систему охлаждения антифриза. Приводы выполнены в виде зубчатых шкивов, соединенных одним ремнем. С этой же стороны установлен генератор, который также посредством поликлинового ремня соединяется со шкивом коленчатого вала.

Слева от блока цилиндров закреплен термостат с датчиком температуры.

Спереди внизу находится стартер. Между ним и генератором находится модуль зажигания, от которого идут высоковольтные провода к свечам зажигания. Там же (справа от модуля) в картер двигателя погружен щуп для ручного контроля уровня масла.

В задней части БК находится ресивер с топливной рампой и форсунками, чуть ниже масляный фильтр, а также впускной и выпускной коллекторы.

Особенности блока цилиндров 2111 (инжектор, 8 клапанов)

В первую очередь, отличить блок цилиндров 2111 от блока 21083 можно по дополнительным отверстиям, используемым для крепления кронштейна генератора, а также модуля зажигания и датчика детонации .

Отверстия под болты для крепления головки блока имеют размер резьбы M12 x 1,25. Высота блока, если брать расстояние от оси коленчатого вала до площадки, на которой установлена ​​ГБЦ, для этого значения составляет 194,8 см. Исходный диаметр цилиндра - 82 мм, но можно провести ремонтную расточку на 0,4. мм или на 0,8 мм. Предельный износ «зеркала» (поверхности) цилиндра не должен превышать 0,15 мм.

Двигатель 2111 имеет коленчатый вал обр. 2112-1005015.По посадке он идентичен валу 2108, но его противовесы больше и были дополнительно обработаны на заводе для значительного снижения вибрации во время вращения и повышения общей надежности.

Поршни и шатуны

По своим размерам поршни двигателя 2111 (инжектор) аналогичны установленным на 21083, а также имеют снизу противоударную выемку, обеспечивающую сохранность клапанов при ремне ГРМ перерывы.

Отличие заключается в специальных канавках под стопорное кольцо, которые предотвращают перемещение поршневого пальца.Сам палец отличается от того, что используется на модели 2108. Если внешний диаметр остался прежним, то есть 22 мм, то внутренний диаметр уменьшился до 13,5 мм (было 15). Кроме того, его немного укоротили - на 0,5 мм (60,5 мм).

Размер поршневых колец не изменился - 82 мм, но переделан шатун: его нижняя головка стала более массивной, изменился профиль, для его изготовления использован более прочный сплав, устойчивый к механическим воздействиям.

Длина шатуна 121 см.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя 2111 такая же, как и у модели 21083, с той лишь разницей, что болты крепления головки длинные.

Распределительный вал аналогичен 2110. Его посадочные размеры совпадают с валом от 2108, но профиль кулачков немного отличается, поэтому подъем клапана увеличился: впускной - 9,6 мм, выпускной - 9,3 мм (при 2108, оба выросли на 9 мм). Кроме того, изменены углы наклона кулачков относительно паза, в котором установлена ​​шпонка шкива приводного ремня ГБЦ.

Благодаря внесенным изменениям производитель смог улучшить характеристики двигателя 2111.

Что касается привода ГРМ, то он конструктивно такой же, как на 21083. Ремень (шириной 19 мм) имеет 111 зубцов с эвольвентным профилем.

Прочие особенности двигателя

В связи с тем, что после обновления двигателя в нем увеличился крутящий момент, была изменена и конструкция маховика: поверхность для сцепления увеличилась с 196 до 208 мм, ширина венца также увеличилась до 27.5 мм (прежнее было 20,9), кроме того, изменились размер и форма его зубцов.

Стартер такой же, как у 2110, у которого 9 зубьев вместо 11.

Данный силовой агрегат оборудован масляным насосом 2112, который отличается от модели 2108 только алюминиевой крышкой корпуса, к которой крепится датчик коленвала.

Водяной насос в системе охлаждения такой же, как на 2108.

Генератор имеет маркировку 9402 3701 (80 А).

Двигатель управляется электронным блоком (ЭБУ). На эту роль подходят контроллеры (Bosch, GM или «Январь»).

Отзывы автовладельцев о модели двигателя 2111

Как отмечает большинство автовладельцев, чьи автомобили оснащены двигателем 2111, в целом агрегат достаточно надежен: несмотря на то, что его рабочий ресурс, заявленный производителем, составляет составляет 250 тыс. км, фактически при регулярном обслуживании, использовании качественного топлива и технических жидкостей его ресурс может быть увеличен до 350 тыс. км.

Однако, несмотря на проведенные преобразования, этот двигатель унаследовал недостатки предыдущих моделей (21083 и 2110):

  • требует периодической регулировки клапанов;
  • быстрый выход из строя отдельных элементов системы охлаждения, в частности водяного насоса;
  • проблема с утечкой масла из-под прокладки клапанной крышки;
  • Неисправность погружного ТНВД.
  • Обрыв шпильки выпускного коллектора, на котором крепится выхлопная труба.

От последнего недостатка можно избавиться, заменив стальные (заводские) шпильки на латунные.

И в заключение: двигатель 2111, цена которого в России около 60 тысяч рублей, является довольно популярной моделью, и часто владельцы ВАЗов, у которых еще есть карбюраторные двигатели, самостоятельно меняли их на инжекторный.

Особенности конструкции системы охлаждения. Особенности конструкции системы охлаждения Схема системы охлаждения ВАЗ 2115

autumn.ru.

ВАЗ 2115 | Неисправность вентиляторной системы охлаждения

Неисправность вентиляторной системы охлаждения

Помимо заклинившего термостата и обрыва клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может быть неисправный вентилятор системы охлаждения, но только при длительной работе на холостом ходу. Но неисправный вентилятор не должен означать окончание поездки:

  • После того, как двигатель остынет, можно отправиться в ближайшую мастерскую на средних оборотах и ​​в относительно быстром темпе.В этом случае необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
  • Работа двигателя на холостом ходу и медленная езда может быть смертельной для двигателя. При этом охлаждающий воздух через радиатор практически не проходит. Если нужно ехать дальше на малой скорости, лучше сразу приступить к поиску причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

поиск и устранение неисправностей

На иллюстрациях показан термовыключатель вентилятора охлаждения после остановки двигателя, слева от 4-цилиндрового двигателя, справа от 5-цилиндрового.

Средство защиты

Перегрев двигателя (по указателю температуры)

Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановить уровень.
Ослабляющий ремень вентилятора
Нажимные шланги Заменить шланги.
Нет доступа воздушного потока к радиатору Очистите радиатор или удалите препятствия (противотуманные фары и т. Д.)
Заменить пробку.
Неправильная установка зажигания Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
Воспитание воздушного движения в системе охлаждения Удалить воздух.
Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель в высокоскоростной режим холостого хода для улучшения охлаждения.
Неправильная установка деталей системы охлаждения Установите детали.
Неисправен термостат Заменить.
Поломка ролика насоса или крыла Замените насос.
Засорение радиатора Промойте радиатор.
Каналы охлаждающего канала Промойте систему.
Оберните отложения в каналах охлаждения Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Sypt будет виден при снятии деталей системы охлаждения или при удалении каналов.
Колеса распущены не полностью Отремонтировать тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68% Восстановить нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений Восстановить уплотнители.
Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки или вспенивания

Заменить жидкость, отремонтировать или заменить неисправные детали.

Двигатель не нагревается до нормальной температуры

Неисправен термостат Заменить.
Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправное устройство.

Потери охлаждающей жидкости (выбросы)

Уровень жидкости выше нормы Восстановить уровень.
Остановите двигатель сразу после движения Перед остановкой двигатель должен немного поработать на высоких холостых оборотах.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда «извержение» жидкости) Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, в результате чего температура кипения снижается. Восстановить нормальный состав жидкости.
Антифриз или старение от загрязнений Заменить жидкость.
Утечки, вызванные ослаблением хомутов, креплений, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора
Заменить прокладку.
Заменить неисправные детали.
Неисправная пробка горловины радиатора Заменить пробку.

Охлаждающая жидкость в масле (блок цилиндров)

Повреждение прокладки ГБЦ Заменить прокладку.
Трещины в головке блока цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров Заменить неисправные детали.

Уровень жидкости не восстанавливается

Низкий уровень жидкости Падение до ПОЛНОГО.

Расход в системе охлаждения

Выполните опрессовку системы и найдите места утечек, отремонтируйте.
Трубка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки неплотно закрывает Отремонтировать, заменить прокладку.
Неисправные пробковые радиаторы неисправны Заменить.
Трубка расширительного бачка засорена или протекает. Устраните дефекты.
Забиты вентиляционные отверстия расширительного бачка Прочистить.
Крыльчатка входного вентилятора Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опоры двигателя.
Ослабление рабочего колеса на валу насоса Заменить насос.
Износ (поперек приводного ремня) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Шкив шероховатости Заменить шкив.
Износ подшипников насоса Снимите ремень и убедитесь, что насос шумит. Заменить насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов.При необходимости отремонтируйте.

В радиатор отопителя не идет жидкость

Деформация насоса впускного сопла Устранить.
Перегиб шлангов радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация сопла или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
Забит или смещен выпускной патрубок термостата Удалите накипь или устраните смещение.
Закройте отверстие для гидромассажной ванны всасывающего коллектора Очистите.
Неисправен водопроводный кран Заменить кран.
Обрезка канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе Очистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «теплового намека». Это связано с повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе при отсутствии циркуляции через радиатор.Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.
  1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под панелью приборов. (Глава электросистема кузова).
  2. Если он в порядке, отсоедините вилку термовыключателя.
  3. Соедините оба контакта на конце провода.
  4. При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три язычка штекера.
  5. Если вентилятор при включении зажигания начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель от электрической цепи (на образце).
  6. Для дальнейшего движения необходимо хорошо закрепить провод в штекерах и выставить липкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
  7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном выключателе (см. Главу электрической системы кузова): Если обе перемычки термовыключателя «опущены», то при включенном зажигании включен, контакты должны быть четко замкнуты в реле.
  8. Если ничего не слышно, то нужно реле «обойти» вспомогательными средствами.Для этого соедините язычки вилки переключателя клемм 30 и 87 кусками провода (канцелярский зажим) и вставьте реле.
  9. Вентилятор системы охлаждения должен заработать сейчас и при выключении зажигания. Если это произошло, значит неисправно реле.
  10. Проволочная перемычка может оставаться установленной в крайнем случае и при движении. После завершения поездки его необходимо снять.
  11. Если в этом случае нет реакции, проверьте двигатель вентилятора:
  12. Отсоедините кончик провода в двигателе вентилятора и проложите вместо него от контакта красно-черного провода вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумуляторной батареи.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательному выходу.
  13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен - его необходимо заменить.
  14. Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. Главу «Электросистема корпуса»), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
  15. Вы можете продолжать движение, даже если вентилятор обнаружен непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
  16. Во второй ступени вентилятора, укомплектованного соответствующими моделями, или устройством для поворота вентилятора после остановки работы двигателя, отключается питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, соедините провод «+» с красно-синим проводом вилки двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения необходимо снять с радиатора вместе с задним защитным кожухом Радиатор - так называемый Царьгой вентилятор:

  1. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: Снимите крепежные болты в верхней части цоколя вентилятора.
  2. Отсоединить вилку от двигателя вентилятора и отсоединить жгут проводов.
  3. Вытащите король из скоб в нижнем крае.
  4. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: Снимите расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Шланги остаются подключенными.
  5. Ослабьте четыре крепежных болта на цапфе.
  6. Отсоединить свечи от двигателя вентилятора.
  7. Снимите король вместе с мотором вентилятора.
  8. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: Снятие производится как 4-цилиндровый двигатель, но провода к двигателям вентилятора в нижней части левого лонжерона должны быть отсоединены от «массы» или от платы резисторов.
  9. Для этого снимают нижнюю защиту моторного отсека (головные элементы кузова).
  10. Все модели: Чтобы отсоединить двигатель и короли, ослабьте три гайки крепления.

autumn.ru.

ВАЗ 2115 | Диагностика неисправности системы охлаждения

Диагностика неисправности системы охлаждения

Двигатель сильно нагревается

Упал уровень охлаждающей жидкости. Постарайтесь выяснить причину потери жидкости.Это может быть перелив, внешняя или внутренняя утечка - обратитесь в соответствующий подраздел ниже.

Нарушен проход воздуха из передней части теплообменника радиатора в заднюю часть. Заполните путь от задней части теплообменника сжатым воздухом или закачайте его в подаваемую воду. Неисправный термостат. Проверьте, нужна ли вам замена.

Неисправность муфты вентилятора фрикциона термостатической системы охлаждения. Заменить муфту.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Проверьте, внесите необходимые исправления.

Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверьте настройку.

Нарушена проходимость системы выпуска ОГ. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию / компонент.

Нарушена схема состава топливовоздушной смеси. Проверьте, как описано в разделе «Диагностика Диагностика неисправностей системы»), при необходимости внесите соответствующие исправления.

Упал уровень моторного масла. Сразу заглушите двигатель и долейте масло до необходимого уровня.

Нарушена регулировка тормозных механизмов или "замаринованы" тормоза. Проверьте необходимые регулировки или замену компонентов (см. Соответствующий раздел раздела "Диагностика неисправностей тормозной системы").

Муфта шлицевая. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Есть утечки через прокладку ГБЦ. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Двигатель после капитального ремонта не проектировался. Проверьте, не реагируют ли чрезмерно подходящие крепления. Поиздевайтесь над двигателем и дайте ему остыть.

Имеются внешние утечки охлаждающей жидкости

Имеются утечки из теплообменника радиатора или его баков. Провести необходимый ремонт или заменить радиатор.

Изношен или поврежден подшипник и / или сальник водяного насоса. Заменить насос.

Ослабленная или поврежденная сливная пробка радиатора. Затяните или замените пробку.

Есть внешние трещины в блоке или головке цилиндров. Заменить неисправные компоненты.

Имеются протечки из корпуса термостата или водяного насоса.Заменить неисправный компонент.

Имеются утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Выполните необходимый ремонт или замените неисправный компонент.

Имеются внутренние утечки охлаждающей жидкости

Утечки утечки через прокладку ГБЦ являются следствием разрушения плоскостей сопрягаемых поверхностей (любой или обеих) головок или блока цилиндров. Проверьте, раздавите или замените неисправный компонент (головку / блок). Заменить прокладку.

Трещины в головке или блоке цилиндров.Заменить неисправный компонент.

Имеется циркуляция охлаждающей жидкости.

Регулировка натяжения нарушена или приводной ремень (ремни) водяного насоса неисправен. Отрегулируйте натяжение или замените ремень (и).

Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Раше, проверьте систему на герметичность.

Произошло частичное нарушение труб теплообменника каретки. Сделайте обратную промывку или замените радиатор.

Чрезмерное отложение накипи в водяных каналах двигателя.Сделайте обратную промывку блока цилиндров.

Неисправен термостат. Проверьте, нужна ли вам замена.

Произошел обрыв шлангов радиатора. Проверить, заменить неисправные шланги.

Неисправность водяного насоса. Заменять.

autumn.ru.

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения

Возможная причина

Метод разработки

Перегрев двигателя

Утечка охлаждающей жидкости

Следить за охлаждающей жидкостью

Низкая концентрация охлаждающей жидкости

Довести раствор этиленгликоля и воды до соотношения 50/50

Загрязнение, засорение лицевой стороны радиатора листьями или насекомыми

Очистить переднюю часть радиатора

Утечка охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, нагреватель, корпус термостата, радиатор, радиатор нагревателя или прокладку головки блока.

Заменить поврежденные детали

Неисправен термостат

Заменить термостат

Позже зажигание

Введите необходимый код в ECM

Убедиться в целостности зубчатого ремня

Нарушена работа электровентилятора радиатора

Заменить электровентилятор радиатора

Забитые или поврежденные шланги радиатора

Заменить все поврежденные шланги радиатора

Неисправность водяного насоса

Заменить водяной насос

Неисправность крышки расширительного бачка

Заменить крышку расширительного бачка

Трещина или засорение головки блока цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров или блока цилиндров

Неисправный радиатор

Заменить радиатор

Утечка охлаждающей жидкости

Утечка в радиаторе

Заменить радиатор

Расход в расширительном бачке или шлангах

Заменить расширительный бачок или шланги

Ослабление или повреждение шлангов радиатора, шлангов отопителя или их соединений

Закрепите шланги

Заменить шланги или хомуты

Утечка охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса

Заменить сальник водяного насоса

Утечка охлаждающей жидкости через прокладку водяного насоса

Заменить прокладку водяного насоса

Неправильный момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните болты крепления головки блока цилиндров согласно спецификации

.

Заменить прокладку ГБЦ

Расход во впускном коллекторе, блок головного блока, радиатор отопителя

Отремонтировать или заменить детали для устранения течи

Двигатель не нагревается до нормального температурного режима и не протекает холодный воздух через отопитель

Переставлен термостат в открытом положении или неисправен термостат

Установить новый термостат

Уровень охлаждающей жидкости ниже отметки MIN на расширительном бачке

Другой с достаточным количеством охлаждающей жидкости до уровня последней на расширительном бачке

осень.RU.

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Помпа. Обслуживание системы питания ВАЗ-2110

Содержание

Введение ............................................. ..................... .. ...... 3

Тема № 1: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

ВАЗ-2115. Помпа.

1.1Техническое обслуживание системы охлаждения

ВАЗ-2110 ..................................... ................................. 5

Тема № 2 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110

3. Средства безопасности при ремонте автомобиля. .................... 17

4. Список использованной литературы ..................... .................. 19

5. Приложение (чертежи) ....................... .................... ......... .20

Под. и дата Инв. № двойной Пытки.Инв. № Sub. и дата АМ-32-09 Изменить Лист Номер документа Под. дата Инв. суб. Разработано. Степанов Ю.М. Тема: №1 ЛИТ. Лист Лист Проверить. Свунчанин Р.В. 2 20 Вау N. Продолж. Применено. Введение

Что вы подразумеваете под техническим обслуживанием?

Это ремонтные работы по обслуживанию автомобиля, которые необходимо проводить периодически, независимо от состояния автомобиля, но в зависимости от пробега.

Техническое обслуживание - это комплекс сервисных мероприятий, направленных на поддержание максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и инженерии автомобиля, то есть именно тех качеств, которых мы, как пользователи, ожидаем больше всего.В зависимости от сложности и комплектации автомобиля, условий эксплуатации конкретного региона и стиля вождения водителя такие сервисные действия могут проводиться в разном объеме и с различным временным интервалом или пробегом. Например, для наиболее гибкого соотношения технических потребностей автомобиля и интересов владельца у многих производителей есть понятие основного и дополнительного, либо регламент эксплуатации в обычных и сложных условиях.

В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров, необходимо производить его техническое обслуживание раз в несколько месяцев, раз в полгода или раз в год.И вопрос выбора мастерской по диагностике и замене расходных материалов стоит достаточно серьезно, ведь от того, насколько прощаются эти работы, будет вестись не только срок службы вашего автомобиля, но и ваша личная безопасность. К тому же никто не хочет переплачивать за предоставление этих услуг лишними средствами.

В техническое обслуживание входит:

Очистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

Замена масла I. воздушный фильтр;

Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, рабочей жидкости ГУР, омывающей жидкости;

Проверка состояния систем безопасности, эта процедура включает в себя проверку состояния приводного ремня, работы стояночного тормоза, состояния шины, педалей сцепления, износа передних тормозных колодок и т. Д.

Проверка состояния систем обследования: осветительных приборов, сигнализации, омывателя мазута и щеток стеклоочистителей;

Проверка состояния АКБ;

Проверка токсичности выхлопных газов.

С необходимостью прохождения ТО рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель, ведь в этой процедуре, в том или ином ее виде, нужны абсолютно все автомобили.

Время выбирается по времени, если смена материалов происходит независимо от того, используется машина или нет, а также если машина используется редко.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 3 Изменить Лист Номер документа Под. дата Причиной замены становится старение материалов, а не механический износ. Машину принято обслуживать один раз в год, даже если для этого был прописан пробег.

Если машина интенсивно эксплуатируется, то ее принято обслуживать по пробегу. В этом случае важную роль играет износ деталей автомобиля.

Достаточно часто в жизни автомобилиста случаются моменты, когда приходится ремонтировать машину самостоятельно.Причины заниматься самостоятельным ремонтом у каждого свои. Это, например, желание мужчины узнать что-то новое или узнать и разобраться в устройстве своего автомобиля.

Для кого-то ремонт и обслуживание автомобиля своими силами - это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других самостоятельный ремонт автомобиля - это просто способ сэкономить в кармане.

Под. и дата Инв.№ двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 4 Изменить Лист Номер документа Под. дата
  1. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения
    ВАЗ-2115. Насос для оборудования.
    1. Обслуживание системы охлаждения ВАЗ-2115

Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

В полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше отметки «min», нанесенной на расширительный бачок.

При необходимости проверьте зону плотности охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г / см3.

Если уровень в баке ниже нормы, а плотность жидкости выше заданной, то наносят дистиллированную воду.

Если плотность в норме, нанесите на карту жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, тосол жидкость.

Замена охлаждающей жидкости:

Откручиваем пробку расширительного бачка и открываем корпус кузова отопителя салона.

Снимите брызговик двигателя, набрав болты крепления к кузову.

Поставить бачок для слива жидкости под двигатель, открутить сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слить жидкость. По окончании слива заверните пробки.

Залить охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив шланг от нагревательного блока карбюратора.

Когда жидкость появится в нагревательном блоке, поместите шланг на место, ароматизируйте жидкость до нормального уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 минуты на холостом ходу для устранения пробок.

Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости.

Если уровень ниже нормы, а в системе нет следов протечек, то охлаждающая жидкость снижается.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.

Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут вас разнести

Под.и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 5 Изменить Лист Номер документа Под. дата Термостат:

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны.

Начало открытия главного клапана при температуре теплоносителя (87 ± 2) ° С, ход главного клапана при достижении температуры 102 ° С не менее 8 мм.

Термостат должен проверять температуру открытия главного клапана и ход клапана.

Термостат устанавливают на подставку и опускают в емкость с техническим глицерином.В первичном клапане помогите рычаг кронштейна, связанный с ножкой индикатора.

Начальная температура жидкости в резервуаре должна составлять 78-80 ° C. Температура жидкости постепенно увеличивается примерно на 1 ° C в минуту при постоянном перемешивании, так что она одинакова во всем объеме глицерина.

За начало открытия клапана берется, у которого ход базового клапана составляет 0,1 мм.

Термостат необходимо заменить, если температура открытия главного клапана не соответствует (87 ± 2) ° C или если ход клапана при повышении температуры до 102 ° C будет меньше 8 мм.

Самую простую сервисную проверку термостата можно провести на ротовой полости прямо на машине.

После запуска холодного двигателя при хорошем термостате нижнее сопло радиатора необходимо нагреть, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92 ° С.

Радиатор:

Раз в год необходимо промывать высокую -прессовать воду радиаторных ячеек радиатора (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем в своем направлении для удаления грязи и поверхности радиатора.Таким образом можно частично восстановить работоспособность радиатора.

Экспериментальный клапан трубки ствола:

Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / с м 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° C, а охлаждающей жидкости до 130 ° C. К сожалению, когда клапан находится в закрытом положении, возникает значительное превышение избыточного давления - более 0.2 МПа (2 кгс / с м 2), что может привести к поломке расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 6 Изменить Лист Номер документа Под. дата 1.2 Неисправности системы питания ВАЗ 2115

Две основные неисправности системы охлаждения:

Перегрев:

Перегрев может вызвать все, что снижает способность системы охлаждения правильно: низкий уровень антифриза, обрыв или проскальзывание ремня на водяном насосе, течь в системе, плохая теплоотдача двигателя из-за отложений на стенках двигателя, неисправный термостат, помпа, вентилятор, датчик температуры двигателя и даже крышка на расширительном бачке.

Предварительное охлаждение:

В основном переохлаждение двигателя происходит из-за низкой температуры наружного воздуха. Переохлажденный двигатель толстый, вязкий. Он плохо проталкивается в узкие зазоры, а резиновые поверхности работают практически без смазки, что увеличивает их износ. Горючей смеси в цилиндрах не хватает, часть бензина, не успевая испаряться, попадает в цилиндр в жидком виде, попадает на дно поршня, а затем протекает через стенки цилиндра в картере двигателя, омывая его. масло, торг цилиндры и поршни.Это способствует интенсивному износу цилиндрофонной группы.

Отсутствие охлаждающей жидкости в системе:

Проверить уровень на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен быть между отметками MIN и MAX.

Грязный или зазубренный радиатор:

Симптомы: При длительном движении со скоростью более 100 км / ч Высокая температура, 93-95 градусов или пробки часто включают вентилятор.

Ячейки радиатора забиты мошкарой, окто, грязью (особенно нижняя часть).Со временем образовавшийся «культурный слой» препятствует прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена падает. В этом случае посещение стирки. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и ополоснуть ячейки, лучше всего от движения.

Также, особенно на старых машинах, радиатор забивается изнутри продуктами "зверобоя" системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости брызгает мутный жир - скорее всего, придется промывать радиатор.

Неисправен термостат:

Перегрев от термостата возможен на любых режимах работы двигателя.

Симптомы: Температура на 100 градусов, вентилятор не перестает работать, но температура не падает. Причина - вентилятор клапана термостата в положении «Малый круг». При этом заметно различается температура верхнего и нижнего сопел радиатора. Проверено на ощупь, но осторожно, насадки горячие!

Иногда получается "вылечить" термостат постукиванием по корпусу, но лучше поменять.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 7 Изменить Лист Номер документа Под. дата

Неисправный вентилятор:

Признаки: Температура превышает 102-105 градусов, вентилятор не включается.

Причина - перегоревший предохранитель, неисправное реле переключателя, окисление разъема вентилятора, сгоревший вентилятор. Самый простой способ - проверить автономность вентилятора - во время работы двигателя снимите разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, двухпроводной разъем.Вентилятор работает? Так что все в порядке. Если нет, значит двигатель движется, нажмите кнопку Класона. Есть сигнал? Значит предохранитель хороший. Если нет, то замените предохранитель F5 (20А). Теперь проверьте разъем вентилятора. Он находится внизу под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Вырываем, чистим или при необходимости меняем клеммы. Не помогло? Итак откручиваем экран в ногах у правого пассажира, внизу видим блок из 3-х реле. Проверяем реле №2, среднее.

Крышка расширительного бачка не выдерживает требуемого давления:

Признаки: Жидкость не уходит, а температура растет очень быстро, достаточной для работы напорной крышки.Проверить целостность бака, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

Неисправна водяная помпа:

Признаки: При спокойной езде температура нормальная, под нагрузкой начинает греться, вентилятор включается, но температуру почти не перепродают. При открытом обогревателе идет холодный воздух.

Обе радиаторные нагревательные трубки.

Возможно повреждение крыльчатки насоса. Бывают случаи падения лопастей крыльчатки, скольжения ее по валу.

Для проверки необходимо снять заглушку расширительного бачка и посмотреть на жиклер с напорной трубки радиатора. На ревизиях около 2500 струя должна быть сильной и врезаться в противоположную стенку бака.

Неточные показания датчика температуры:

Датчики температуры охлаждающей жидкости на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой, расположен рядом с термостатом, выдает информацию ЭБУ. Второй, с конца блока, под термостатом, выдает информацию по указателю на приборную панель.Датчик на панели приборов не отличается высокой точностью и не исключено, что он может завышать температуру.

TRIVER PACKING THE CINED BLOW:

Симптомы: После больших оборотов резко растет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, вплоть до протечек жидкости и роста температуры. Жиклер со сливной трубкой карбюратора с пузырьками.

Судя по всему, произошла поломка колодок gBC или война. Горячие газы проникают в систему охлаждения, нагревая ее и внешнюю жидкость.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 8 Изменить Лист Номер документа Под. дата 1.3 Ремонт

Радиатор и расширительный бачок:

Их снятие и установка на автомобиль производится на холодном двигателе в следующем порядке.

Открыть кран отопителя и завинтить пробку расширительного бачка. Открутив сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электрические провода от датчика мощности и от электровентилятора. Отсоедините шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

Отверните гайки и болты крепления вентилятора и кронштейнов верхнего крепления радиатора, снимите кронштейн и удерживая радиатор, снимите кожух в сборе с электровентилятором.

При необходимости открутить гайки крепления, снять вентилятор и двигатель вентилятора.

Возьмите верхнюю часть радиатора несколько назад и снимите ее с нижней опоры и моторного отсека (радиатор также можно снять в сборе с помощью электровентиляции).

Снимите крепежный ремень и снимите расширительный бачок.

Установите радиатор и расширительный бачок в обратном порядке.

Проверка радиатора на герметичность:

Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой. Загрузив патрубки радиатора, подайте к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс / см2) и опустите в ванну с водой не менее 30 с. При этом не должно быть появления из радиатора пузырьков воздуха.

Водяной насос

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем распределительного механизма.

Электровентилятор имеет пластиковую четырехлопастную крыльчатку, установленную на валу двигателя, включение и выключение которой осуществляется от электрического французского датчика мощности.

Разборка. Для разборки насоса выполните следующие действия:

- пружина съемником, закрепленным в тисках, шкив;

- Снимите стопорный винт и опорожните роликовый роликовый узел с подшипником, крыльчаткой и сальником. Приложите усилие к зажиму подшипника;

- Спрессовать с роликовым рабочим колесом и снять сальник.

Контроль:

Проверить осевой зазор в подшипнике. Эту операцию нужно делать обязательно, если был отмечен значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). Подшипник с роликовым подшипником с большим зазором замените новым.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 9 Изменить Лист Номер документа Под. дата Уплотнение насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров рекомендуется заменить на новые.

Трещины и деформации корпуса не допускаются.

Сборку производите в следующем порядке:

- с помощью оправки установите сальник на корпус, не допуская его перекоса;

- Прижать, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипнику с роликом так, чтобы отверстия под стопорный винт совпали;

- Заверните стопорный винт подшипника и начните контуры его гнезда, чтобы предотвратить самоотверженность.

Повторное использование зубчатого шкива не допускается.

- с помощью приспособления 67.7820.9527 Запрессовать крыльчатку, а затем новый зубчатый шкив, выдерживая размеры (52 ± 0,5) мм и (39,8 ± 0,1) мм,

- Проверить надежность соединения шкива на ролике , приложив к шкиву крутящий момент 24,5 Н · м (2,5 кгс · м). Шкив не следует проверять.

Снятие датчика питания:

Выполняем работы на холодном двигателе.

Частично слить охлаждающую жидкость.

Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.

Отсоедините разъем датчика мощности электрического вентилятора.

Клавиша «На 30» превращается в датчик.

Установите датчик в обратной последовательности.

Верхняя охлаждающая жидкость.

Для проверки датчика подсоедините тестер к его контактам и опустите датчик (его резьбовую часть) в рекомендованную к использованию емкость с охлаждающей жидкостью.

Предварительно нагрейте емкость, контролируя температуру крышки и размыкая контакты датчика с помощью термометра.

Снятие электровентилятора:

Отсоедините разъем электрического вентилятора.

Головка "На 10" переверните два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

Вытаскиваем электровентилятор в сборе с кожухом.

Ключ "на 10" превращается в три гайки крепления электродвигателя к корпусу.

Снимите электродвигатель. Головкой «На 13» поверните гайку и снимите крыльчатку.

На новый электродвигатель Надеваем крыльчатку, следя за тем, чтобы штифт вала попал в паз крыльчатки.

Дальнейшую сборку производить в обратной последовательности.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 10 Изменить Лист Номер документа Под. дата
    2. Равномерность и система ремонта

2.1 Техническое обслуживание системы подачи ВАЗ-2110:

Замена воздушного фильтра:

Замену воздушного фильтра (фильтроэлемента) на автомобилях десятого семейства рекомендуется производить каждые 30000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется снимать фильтрующий элемент и очищать от пыли и грязи встряхиванием или щеткой.

Воздушный фильтр снимается следующим образом: крестообразной отверткой отворачиваются четыре винта крышки корпуса.Отключение от датчика массового расхода не требуется. Поднимаем шапку. Снимите сменный фильтрующий элемент. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепите крышку обратно на 4 винта.

Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110:

Для проверки форсунок снимите топливную рампу. Подсоедините топливные трубки к аппарели. Подложив мерные стаканы под форсунки, проворачиваем стартер двигателя. Распыленные факелы и количество топлива, впрыснутого в каждое размерное стекло в течение определенного периода времени, не должны заметно отмечаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электрическую вилку, и, включив зажигание, подаем на нее напряжение 12В двумя проводами. Из сопла опрыскивателя должны выходить форсунки с характерным факелом распыления.

Отключив питание форсунки, проверьте, подходит ли топливо через отверстие распылителя. Сопротивление обмотки форсунки проверяют тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и сама факельная струя отличаются от показателей других форсунок или она нотометрическая - то ее необходимо заменить

Проверка давления в топливной системе:

Давление в топливной рампе Проверяем обычным манометром (например, от шиномонтажного насоса).Отсоединяем «минусовой» провод от АКБ. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслостойкий шланг (внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом. Откручиваем пластиковую заглушку штуцера на топливопроводе. Колпачок крана колеса поворачивает золотник от штуцера топливной рампы.

Для наглядности эта операция еще раз показана на разобранной рампе двигателя ВАЗ-2110. Постепенно выравнивая давление топлива, вынимаем золотник. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом

Даем двигателю и во время работы на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2.8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 11 Изменить Лист Номер документа Под. дата При хорошем регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2-0,7 бар (0,2-0,7 атм.)

Пониженное давление в системе:

При работающем двигателе в системе питания давление 284-325 кПа составляет поддерживается (2,9-3,3 кг / см2), поэтому перед отсоединением каких-либо топливных трубок и шлангов необходимо снизить давление в системе питания.

1. Включите стояночный тормоз автомобиля и включите нейтральную передачу.

2. Снимите подушку заднего сиденья.

3. Открутите два винта крепления и снимите крышку люка над топливным баком.

4. Отсоединить колодку с проводами ТНВД от жгута проводов, отжав пластмассовую защелку.

5. Дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет из-за образования бензина в топливной магистрали. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. После этого можно отсоединить топливопроводы. По окончании работы не забудьте подключить колодку с проводами бензонасоса к жгуту

Под.и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 12 Изменить Лист Номер документа Под. дата 2.2 Неисправности системы питания ВАЗ-2110

Засорение топливных фильтров,

Замерзшая вода в системе питания,

Выстрелы

Деформированные топливопроводы,

Неисправность топливного насоса,

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (включая массы «массы»),

Топливный насос не создает необходимое давление в системе,

Неисправны форсунки или их цепи,

Пополнение постороннего воздуха во впускном трубопроводе,

Неисправен мотор блок управления, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (переписана обмотка или сильно загрязнены форсунки),

Недействительное низкое октановое число бензина,

Много нагаров в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов ,

Неисправен блок управления системой впрыска или его цепь,

Прокладка ГБЦ повреждена,

Дефект блока или ГБЦ,

F опорные или навесные гидротели (16-клапанные двигатели),

Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмопривода, натяжных трубок, перегиба сливного шланга,

Утечка форсунок ),

Неисправность системы питания, паровая пробка в системе питания,

Слив топлива в баке не работает: забиты или изрезаны трубки, шланги, неисправен обратный клапан

Под.и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 13 Изменить Лист Номер документа Под. дата 2.3 Ремонт системы питания ВАЗ-2110

Снятие привода дроссельной заслонки:

Два ключа "на 13" ослабляют гайку крепления гайки троса привода заслонки к кронштейну.

Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

Выводим кабель из паза кронштейна. Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

В салоне используем отвертку с наконечником троса и снимаем ее с пальца рычага привода (для наглядности снимается панель приборов).

Выньте кабель из переднего экрана.

Для снятия рычага привода отверткой ослабьте рычаг возвратной пружины.

Снимите стопорную скобу и извлеките рычаг (с педалью) привода дроссельной заслонки.

Устанавливаем рычаг и трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности.

Регулировочные гайки натягивают трос привода.

При полностью отпущенной педали привода дроссельная заслонка должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм.Когда педаль дрели остановилась, дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор демпфера не должен иметь дополнительного хода.

Снятие адсорбера:

В правом переднем углу моторного отсека отсоедините разъем адсорбера.

Ослабив крестообразной отверткой два зажима, снимите шланги запутывания и снятия (они разного диаметра).

Ключом "на 10" ослабляем болт, зажимаем стяжку, снимаем адсорбер.Установите адсорбер в обратной последовательности.

Снятие регулятора холостого хода:

Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

Отвертка токопроводящая, поворачивая два винта для крепления контроллера к дроссельному узлу.

Для наглядности эта операция выполняется на разобранном дроссельном узле.

Снимите регулятор холостого хода.

Перед установкой регулятора очищаем сопло седла клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительным кольцом регулятора.

При установке нового регулятора расстояние между иглой клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом.

Момент затяжки болтов крепления регулятора 3-4 Н.М.

Снятие регулятора давления топлива:

Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи.

Отсоедините вакуумный шланг.

Под. и дата Инв.№ двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 14 Изменить Лист Номер документа Под. дата Ключ «На 24» отворачивает гайку крепления сливной трубки, сбивая давление топлива.

Отводим трубку от регулятора.

Шестигранник "на 5" поверните два винта крепления регулятора.

Встряхнув регулятор, снимите его.

Установите регулятор в обратной последовательности.

При необходимости заменить уплотнительное кольцо регулятора.

Момент затяжки винтов крепления регулятора 8-11 Н-М и гаек крепления сливной трубки 20-34 нм.

Снятие и замена воздушного фильтра:

Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.

Нажав отверткой или пальцем пластмассовую защелку, отсоедините колодку с проводами от датчика расхода воздуха.

Ослабьте крепление шланга крепления шланга шланга к корпусу фильтра.

Из отверстий верхней перемычки рамы радиатора две резиновые опоры фильтра.

Подняв переднюю часть фильтра, выдавите из отверстия заднюю опору фильтра из кронштейна и снимите фильтр с автомобиля, отсоединив шланг всасывающей трубы от корпуса фильтра.

Заменить порванные или эластичные резиновые опоры фильтра. Старые опоры режут нож.

Установить фильтр для снятия (для удобства можно снять аккумулятор). Резиновые опоры закрепляем в отверстиях, скручивая их края с помощью отвертки.

Снятие форсунок:

Снимите топливную рампу с форсунками. Сжав пружинный кронштейн, отсоединить электрический разъем форсунки.

Отвертка сдвиньте фиксатор форсунки по аппарели и снимите его.

Встряхнув насадку, вынуть ее из рампы.

Свернув отвертку с тонким усилием, снимаем с распылителя и корпуса форсунки.

Установку форсунок производите в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменить новыми и смазать моторным маслом перед установкой.

Снятие топливного бака:

Работу удобнее проводить с пустым баком. Установите машину на смотровую канаву или подъемник. Отсоединить трубопроводы и электрические соединения от электрического пространства.

Вынуть закругленный кулак С рейкой в ​​сторону и снять привод со ступицы.Головкой «На 13» повернуть два болта прижимной ленты.

Зацепить зажимные ленты заднего моста балки и опустить на них бак.

Ослабьте хомут шланга вентиляции велосипеда и шланг основной трубы.

Снимите один шланг, а другой.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 15 Изменить Лист Номер документа Под. дата Ослабьте хомут канализационного шланга и снимите шланг, удерживая металлическую трубку, чтобы она не погнулась.

Снимите ленту и снимите бак. Установите бачок в обратном порядке. Запустив двигатель, проверьте герметичность соединений.

Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива:

Отсоединить «минусовый» провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер. Закрываем отверстие заглушками впускного коллектора. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Проводя отверткой ослабляем шланг шланга вентиляции картера и отсоединяем шланг от сопла крышки головки.

Ключ «10» поворачивает болт крепления направления указателя уровня масла.

Снимите направляющую трубку.

Отсоедините разъем топливной рампы.

Двумя ключами «на 17» отсоединяют топливные трубки аппарелей от шлангов подачи и возврата топлива, сбивая давление топлива (шланг и трубка возврата топлива отмечены синей краской).

Отвертка Crusadum повернув винт крепления кронштейна топливопровода и снимите его.

Шестигранный ключ "На 5" превращается в два винта крепления топливной рампы и снимаем ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

Ключ «На 24» заверните в гайку крепления трубки возврата топлива к регулятору давления и снимите трубку.

Шестигранник "На 5" поверните два винта крепления регулятора давления топлива к аппарели.

Сдвигаем зажимную планку трубки подачи топлива по аппарели и снимаем трубку.

Встряхнув, вынуть регулятор давления топлива из рампы. Сборка и установка топливной рампы с регулятором давления производится в обратной последовательности.

При необходимости заменить уплотнительные кольца топливопровода на новые. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми и смажьте моторным маслом. Крепежные винты регулятора давления и пандусы затягиваются с моментом 9-13 нм.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 16 Изменить Лист Номер документа Под. дата 3. Безопасность при ремонте автомобиля

Помещения для стоянки автомобилей, зоны обслуживания, мастерские и мастерские должны содержаться в чистоте и хорошо вентилироваться.Машины следует устанавливать на стоянке и в ремонт так, чтобы были свободные проезды и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проезды должны быть свободными, а движение автомобилей по территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность наезда людей. Категорически запрещено управлять автомобилями без водительских прав.

Карбюраторные двигатели в выхлопных газах содержат окись углерода (окись углерода), а в дизельных двигателях - акролеин.Поэтому движение автомобилей и работа двигателей в гаражных помещениях должны быть минимальными, так как выхлопные газы вредны для здоровья и при определенной концентрации могут вызвать отравление.

При установке автомобиля на пост обслуживания или ремонта необходимо надежно затормозить его ручной тормоз или поставить его. Остановитесь под колесами. Запрещается обслуживать и ремонтировать автомобиль с исправным двигателем. Очень опасно работать под машиной, когда колеса болтаются. Поэтому приподнятую часть или борт автомобиля необходимо устанавливать на специальные металлические подставки - козлы, не допуская обшивки случайных предметов - кирпичей, досок, брусьев, автомобильных деталей.

Невозможно работать под автомобилем, если он поднимается только домкратом. При необходимости, работая под автомобилем лежа, следует использовать подкатные тележки с подголовником.

Транспортировка снятых агрегатов должна осуществляться на специальных тележках.

При работе под автомобилем в смотровой канаве, не прикрытой, можно использовать переносной светильник, подключенный к сети с напряжением не более 12 В.

Монтажные и демонтажные работы должны производиться только надлежащим по назначению инструментом.

Ключи гаечные должны точно соответствовать размерам гаек и болтов, не иметь зазубрин и трещин. Во избежание несчастных случаев использование гаечных ключей или рычага для удлинения плеча недопустимо.

Кропотливые работы по снятию и установке агрегатов следует выполнять с использованием специальных подъемных устройств, захватов и съемников; Связывание при этом единиц не допускается.

Для выполнения слесарных работ следует использовать только хорошие инструменты. Мальчики, владеющие молотками, кувалдой и тыльной стороной долота или критерселнеров, не должны иметь зазубрин и быть упряжными.Длина долота и твари должна быть не менее 125 мм.

Во избежание царапин, ножовкой при распиливании металла сначала следует проделать неглубокий паз трехглавым напильником, а затем рассосать.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 17 Изменить Лист Номер документа Под. дата При работе с долотом необходимо использовать защитные очки и располагаться так, чтобы отходящие куски металла не могли воздействовать на окружающих.При работе на установленных друг напротив друга верстаках между работой должна быть поставлена ​​металлическая сетка.

Нельзя работать с напильниками без деревянных ручек.

При заточке инструментов на шлифовальных станках необходимо носить защитные очки. Шлифовальный круг обязательно должен быть закрыт защитным кожухом.

При эксплуатации электрической двери следует обращать внимание на ее заземление и целостность изоляции электрического шнура. Работать электродрелью необходимо в резиновых перчатках, а под ногами обязательно носить резиновый коврик.

При работе на сверлильном станке невозможно удерживать металлические детали руками, их нужно фиксировать в тисках. Необходимо аккуратно убрать волосы под головным убором, нельзя сдувать ротовую стружку и останавливать вращающийся патрон с дрелью рукой.

Во время обслуживания АКБ нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислотой и вредного воздействия свинца в аккумуляторном цехе необходимо работать в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом фартуке и галошах или резиновых сапогах.

В случае размещения батарейки на открытых частях тела необходимо закурить раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, затем промыть теплой водой с мылом.

При включении АКБ на зарядку необходимо надежно закрепить концы проводов на выходных клеммах АКБ во избежание их утилизации, которая может вызвать искрение и взрыв рощучи газа, выделяющегося при конец заряда.

Для предотвращения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумулятора необходимо открывать пробки.

В связи с повсеместным использованием в автомобиле ядовитых жидкостей, таких как съеденный бензин и антифриз, при работе с ними следует соблюдать особые меры предосторожности. При употреблении съеденного бензина нельзя заливать его в машину с помощью ведер, нельзя сосать его ртом, мыть руки или детали, продувать форсунки или трубопроводы.

Рабочие, работающие с съеденным бензином, должны быть обеспечены спецодеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда всегда должна оставаться на рабочем месте предприятия.Заходить в таком наряде в жилые помещения запрещено.

Помещения, в которых проводится техническое обслуживание или ремонт автомобиля, работающего на израсходованном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, баками и керосиновыми ваннами, а также умывальником с теплой водой с мылом.

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под.и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 18 Изменить Лист Номер документа Под. дата
  1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007.
  2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. САМАРА, 2008.
  3. Рустамова Л.Р. Мобильный автомобильный транспорт. М., 2006.
  4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007.
  5. Эксплуатация автомобиля - Лада Самара Спутник - Лада
Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв.№ Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 19 Изменить Лист Номер документа Под. дата

Система охлаждения ВАЗ-2115.Насосное оборудование (чертеж).

1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок;

3 - шланг радиатора покорный; 4 - Шланг от радиатора к расширительному Баха; 5 - переходной шланг радиатора;

6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора;

8 - датчик мощности электровентилятора; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердцевина радиатора;

12 - корпус электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестеренчатого насоса; 16 - Крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - редукционная насадка радиатора отопителя; 19 - трубка подкачивающего насоса; 20 - шланг подачи жидкости к капельному устройству карбюратора; 21 - блок подогрева карбюратора; 22 - выхлопная труба; 23 - патрубок подвода отопителя; 24 - шланг отвода жидкости от нагревательного блока карбюратора; 25 - термостат; 26 - Шланг от расширительного бачка к термостату.

Система питания ВАЗ-2110 (чертеж)

Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 20 Изменить Лист Номер документа Под. дата Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Изменить Лист Номер документа Под. дата Под. и дата Инв. № двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Изменить Лист Номер документа Под. дата

student.zoomru.ru.

ВАЗ 2115 | Поиск и устранение неисправностей системы охлаждения

Проверка герметичности системы охлаждения

В некоторых случаях утечку без радиатора можно обнаружить, просто добавив воды в радиатор. Для ускорения обнаружения утечки рекомендуется очистить поверхность радиатора от грязи.

1. Очистите решетку сердечника радиатора от грязи и насекомых, используя обычный шланг без насадки.Расширенный напор воды может повредить пластины радиатора.

2. Наблюдайте за блоком трубок с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с небольшим добавлением моющего реагента.

Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластиковый радиатор можно проверить с помощью помпы и манометра. На холодном двигателе снимите трубку с расширительного бачка, подсоедините манометр и создайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

Следите за поведением стрелки манометра, которая может указывать на наличие утечек. Осмотрите радиатор и другие части системы охлаждения на предмет утечки охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Также проверьте герметичность трубки расширительного бачка.

При обнаружении утечки в радиаторе отметьте место, откуда течет охлаждающая жидкость, чтобы это место можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

Проверка герметичности радиатора при снятии с автомобиля

A WARNING

При обслуживании радиатора не используйте бачки для испарения или баки, которые использовались при обслуживании медных или латунных радиаторов.Флюс, кислота или каустическая сода, оставшиеся в таких емкостях, могут вступить в реакцию с алюминием и привести к выходу из радиатора. При обслуживании алюминиево-пластиковых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную емкость для тестирования с чистой водой.

1. Вставьте тестовые соединительные детали или резиновые тестовые крышки во входные и выходные патрубки. Изолируйте форсунки охлаждающего теплообменника трансмиссионной жидкости, чтобы защитить его и предотвратить утечку жидкости (рис. 4.2).

2. Подключите прибор для создания давления и постепенно увеличивайте давление до 138 кПа, но не превышайте давление 138 кПа.Следите за манометром, чтобы обнаружить снижение давления. Чтобы обнаружить небольшие утечки, поливайте отремонтированный участок водой и следите за появлением пузырьков (в этом случае очень полезно добавление слабого раствора моющего средства). Если есть большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и провести тест на появление пузырьков.

Утечка, подлежащая ремонту

На алюминиево-пластиковом радиаторе могут быть устранены два типа утечек: утечка через уплотнительную прокладку и утечку в блоке трубок радиатора.Утечки в пластиковых емкостях ремонту не подлежат. Утечки в блоке трубок могут происходить как в самой трубке, так и в соединении между трубкой и коллектором. Утечка через прокладку может происходить между пластиковыми резервуарами и коллекторами или в соединениях между трубами теплообменника трансмиссионной жидкости и резервуарами. Некоторые виды утечек можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, но обычно радиатор лучше снять для ремонта.

Устранение протечек в прокладке бака

Утечка через прокладку бака легко принять за негерметичность бака или коллектора.В случае протекания прокладки в месте соединения с коллектором, регенерируйте лепестки плоскогубцами с фиксатором (рис. 4.3). Если это не помогает устранить утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра. 1. С помощью отвертки J33419-1 сломайте лепестки, за исключением лепестков, расположенных под впускным и выпускным патрубками и под заливными горловинами. Чтобы согнуть лепесток, вставьте инструмент под лепесток и с усилием потяните в сторону емкости (рис. 4.4). Разделите лепестки ровно настолько, чтобы можно было снять емкости.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не растушевывать лепестки слишком сильно, т.к. это может привести к поломке лепестка. Если одна сторона коллектора сломана более чем на трех лепестках или двух соседних лепестках, блок трубок необходимо заменить.

2. Поднимите бачок и выньте его из-под неработающих лепестков. Чтобы снять прокладку, постучите по бачку рукой. Плоскогубцами разгружаем оставшиеся лепестки.

3. Снимите и скиньте прокладку.

4. Очистите коллектор и канавку под прокладкой от грязи и остатков старой прокладки.

5. Очистите уплотнительную кромку пластикового бака.

6. Осмотрите контактную поверхность коллектора с прокладкой и уплотнительную кромку бака на предмет утечек. Очистить или отремонтировать поверхности, удалив грязь, заусенцы и неровности.

7. Если бак оборудован теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бак.

8. Оберните новую прокладку охлаждающей жидкостью или смочите ее поверхность жидкостью и установите на поверхность коллектора.Охлаждающая жидкость поможет удержать прокладку на месте.

9. Установите бачок и прокладку на коллектор. Соедините их вместе, взбив четыре лепестка, как показано на рис. 4.5. 10. В последовательности, показанной на рис. 4.6, отремонтируйте оставшиеся лепестки вокруг коллектора, используя для этого плоскогубцы или специальный инструмент.

A WARNING

Изнашивайте лепестки в той же последовательности, что и при затяжке болтов крепления головки блока цилиндров от центра к краям.

11. Замените блок трубок, если более трех лепестков или двух соседних лепестков сломано с одной стороны.

12. Если выстрелил, установите кран слива охлаждающей жидкости.

13. Проверить герметичность радиатора.

Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, но замену прокладки можно производить без снятия бачка.

1. Снимите радиатор и поставьте его на ровную поверхность.

2. Отвинтите нижнюю гайку теплообменника охлаждающей жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

3. Вдавите трубу охладителя в отверстие и крючком снимите прокладку (рис. 4.7).

4. Осушите воздухом все коленчатые поверхности бака и теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости.

5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что он правильно установлен в откидных отверстиях.

6. Через входное или выходное отверстие бака протолкните трубку теплообменника трансмиссионной жидкости в отверстие.

7. Поверните гайку, не затягивая ее окончательно.

8. Таким же образом замените вторую прокладку.

9. Вставьте гайку и затяните оба теплообменника теплообменника охлаждающей жидкости с моментом 20 минут. Не превышайте силу, чтобы не повредить прокладку.

10. Проверить герметичность радиатора.

Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Снимите приемный бачок.

2. Отверните гайки крепления патрубков теплообменника.

3.Снимите теплообменник и его ленты с бака.

4. Снимите старые резиновые прокладки и выбросьте их. Очистите и высушите уплотнительные поверхности.

5. Наденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие бака. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не сдвинуть прокладки и не установить их с разрывом. Прокладки при установке должны быть сухими и чистыми, без грязи и масла.

6. Вставьте и осторожно затяните гайки на форсунках.

7.Затяните гайки моментом 20 минут, так как момент затяжки может повредить резиновые прокладки.

8. Установите бак на место.

9. Проверить герметичность радиатора.

autumn.ru.

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Неисправность

Средство защиты

Горит лампа контроля температуры охлаждающей жидкости

1.Ремень привода насоса охлаждающей жидкости не натянут и не порван

Проверить ремень, при необходимости заменить

2. Недостаточно жидкости в системе охлаждения

Жидкость отличается от нормальной

3. Электрическая цепь к контрольной лампе замкнута на корпусе

Снимите разъем с датчика температуры, контрольная лампа должна погаснуть, иначе уходит на «массу»; Проверить электрическую цепь

4.Термостат не открывает подачу холодной воды от радиатора (холодный радиатор)

Снимите термостат, подсоедините непосредственно трубы и продолжайте движение без него к месту стоянки или ремонта

5. Не включается электровентилятор

Проверьте разъем на термовыключателе и двигателе вентилятора. Проверить термовыключатель

6. Неисправен вентиль на крышке расширительного бачка

Проверить клапан, уплотнение крышки.При необходимости заменить крышку расширительного бачка

.

7. Короткое замыкание на датчике температуры

Заменить датчик

8. Коричневый радиатор или ламели

Промыть радиатор

Высокая температура охлаждающей жидкости, стрелка на панели приборов находится в красной зоне

Недостаточная температура обогрева кабины

1.Недостаточно охлаждающей жидкости

Проверить уровень жидкости, при необходимости

2. Неисправен термостат

Проверить и заменить термостат

3. Вентилятор не вращается с повышенной частотой, вышла из строя биметаллическая пластина вискомуфты

Проверить вискомуфту, при необходимости заменить биметаллический диск

Термостат закрыт не полностью, нагретая охлаждающая жидкость слишком рано подается в радиатор

Заменить термостат

В автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, работающая на основе специальной жидкости.Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели - необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов усложняет то, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов.Познакомиться с ними удобнее всего по особому расписанию.

Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под действием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет насоса, который приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается.Одним из основных элементов ОС является клапан термостата с накопителем. , который чувствует изменение температуры воздуха.

Если температура жидкости около 87 градусов, включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.

Замена охлаждающей жидкости

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда бывает достаточно замены охлаждающей жидкости. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:

  • Время безотказной работы Тосола - 2 года, антифриза - 5 лет;
  • Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
  • Измененный цвет композиции указывает на то, что ее необходимо заменить.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкого антифриза Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу tosola говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:

  • Слейте всю имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
  • Плотно закрутите пробки;
  • Налить качественную дистиллированную воду по максимуму;
  • Привести двигатель в движение и довести до рабочей температуры;
  • Оборотов должно быть около 3 тысяч.Избегайте перегрева двигателя;
  • Заряжая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система сильно загрязнена, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не начнется полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Чаще всего перестает работать система охлаждения из-за неправильной работы термостата. Ничего не поделаешь, кроме его замены.

Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать для ВАЗ 2114, посмотрите имеющийся.Купите аналог у производителя, либо возьмите устройство с наиболее близкими характеристиками.

На четвертую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входит:

  • Радиатор;
  • Бак верхний с форсунками;
  • Бачок нижний с форсунками.

Замена радиатора

При необходимости замены радиатора помните приоритетное золотое Правило - перед разборкой устройства двигатель должен быть холодным.Потому что если вы только что приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше - оставь машину и приходи завтра.

Сама процедура замены следующая.

  1. Выкрутите пробку расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
  2. Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
  3. Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
  4. Снимаем силиконовые трубопроводы системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
  5. Вывернуть болты крепления из кожуха.
  6. Удерживая радиатор, собрать обшивку и вентилятор вместе.
  7. Так вы полностью освободите радиатор, ведь без проблем замените его на новый.
  8. Сборка узла производится в обратной последовательности. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового агрегата.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, потому что покупать новую запчасть не придется.

Ремонтные работы предпочтительно проводить по устранению протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и проб.

Чаще всего жидкость попадает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу этот инструмент окаймлен дефектами, вызвавшими протечку. При серьезной поломке ремонт ситуацию уже не спасет, радиатор все равно придется менять.

Проверить герметичность радиатора можно на несложном опыте в домашних условиях.

  1. Типа в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
  2. Плотно закрыть все отверстия форсунок.
  3. Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Давление пресса 0,2 МПа.
  4. Смотрите, что будет. Если появились пузыри, система не герметична и требует ремонта или замены.

Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии.В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закрывающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутри радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.

Когда показатель температуры достигает 95 градусов Цельсия, жидкость начинает проходить через термостат.Благодаря работе данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов на нагрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего бывают неисправности двух типов.

  1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогревается, обороты держатся с трудом. Он просто может споткнуться.
  2. Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать машину, но необходимо включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.

Если при ремонте термостата не удалось сдвинуть вентиль, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит общую проблему.

При полной разборке термостата форсунки герметичны, что позволит предотвратить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.

В целом выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбираем антифриз.Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет свести к минимуму возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономика за счет Тосола так не называется. В будущем вы заплатите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело применение Тосола.

4.17. Система охлаждения двигателя: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - переходной шланг радиатора; 6 - левый бачок радиатора; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - заглушка; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердцевина радиатора; 12 - корпус электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестеренчатого насоса; 16 - Крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - блок цилиндров двигателя; 19 - трубка подкачивающего насоса; 20 - Выдвижной шланг радиатора; 21 - редукционный шланг радиатора отопителя; 22 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - выхлопная труба; 24 - заправочный шланг; 25 - Шланг подачи радиатора отопителя; 26 - термостат; 27 - Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

Система охлаждения (рис.4.17) Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком 2, в котором установлен датчик уровня охлаждающей жидкости бортовой системы управления.

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа приводится в движение зубчатым ремнем 17 привода газораспределительного механизма.

Электровентилятор оснащен пластиковым четырехлопастным рабочим колесом 13, установленным на валу 14 двигателя, которое включает и выключает контроллер.

В термостате 26 с твердым термочувствительным наполнителем предусмотрены основной и дополнительный клапаны.Начало открытия главного клапана при температуре теплоносителя (85 ± 2) ° С, ход основного клапана при достижении температуры охлаждающей жидкости 102 ° С - не менее 8 мм.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластинчатыми бачками 6 и 9. Радиатор двусторонний с перегородкой в ​​левом бачке. Заливка теплоносителя осуществляется через наливную горловину расширительного бачка 2, в пробке 1 расширительного бачка находится впускной и выпускной клапан. Давление открытия выпускного клапана 110-150 кПа (1.1-1,5 кгс / см 2), поступление - 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс / см 2).

Система охлаждения залита охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

Расположение элементов системы охлаждения в моторном отсеке: 1 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 2 - переходной шланг радиатора; 3 - шланг гильзы к радиатору; 4 - радиатор; 5 - термостат; 6 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 7 - шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла; 8 - датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; 9 - расширительный бачок; 10 - пробка расширительного бачка; 11 - кожух с вентилятором


2.75. Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - переходной шланг радиатора; 6 - левый бачок радиатора; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - заглушка; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердцевина радиатора; 12 - корпус электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестеренчатого насоса; 16 - Крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - блок двигателя; 19 - трубка подкачивающего насоса; 20 - Выдвижной шланг радиатора; 21 - редукционный шланг радиатора отопителя; 22 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - выхлопная труба; 24 - заправочный шланг; 25 - Шланг подачи радиатора отопителя; 26 - термостат; 27 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 - Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Система охлаждения, по сравнению с остальным автомобилем, требует наименьшего внимания.Уход за системой охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Также необходимо периодически осматривать двигатель на наличие следов протечек охлаждающей жидкости и проверять состояние шлангов системы охлаждения и приводных ремней вентиляторов.

ВНИМАНИЕ

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только в остывшем двигателе. Если снять Her Iron с горячего радиатора двигателя, то давление в системе охлаждения упадет, а температура охлаждающей жидкости в этот момент может быть выше ее температуры кипения при нормальном атмосферном давлении.Снять Her Items в этих условиях означает сбросить давление в системе охлаждения до атмосферного - в результате охлаждающая жидкость мгновенно закипит. Пары кипящей жидкости вырвутся из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Не только охлаждающая жидкость входит в состав охлаждающей жидкости, но и охлаждающая жидкость, нагретая до высокой температуры, вырвавшаяся из горловины радиатора, может привести к травмам и ожогам.

Замена охлаждающей жидкости производится периодически.

После сильного нагрева Двигатель ВАЗ-2115 увеличивает вероятность его полного сгорания.Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать систему охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так - для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять неисправности и поломки - значит экономить определенное количество средств и времени. Контролировать какие факторы требует система охлаждения ВАЗ-2115?

  1. Хорошая работа всех комплектующих.
  2. Степень герметичности.

Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, ее пора ремонтировать. Затягивать с ремонтом не стоит - двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты и уж тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения WAZ-2115

В ВАЗ-2115 встроена такая же система охлаждения, как и в других типах автоинжекторов. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с жидкостью. В качестве последнего, Тосол, охлаждающий антифриз, в крайнем случае - вода, хотя специалисты не рекомендуют использовать последний вариант.

Встроенный в ВАЗ-2115 контур системы охлаждения состоит из следующих основных узлов, обозначенных на фото:

Электродвигатель
  • ;
  • Насос
  • - обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
  • радиатор;
  • Термостат
  • - регулирует работу всех компонентов конструкции.

Циркуляцию по трубкам охлаждающей жидкости обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и отключение датчика зависит от значений, показываемых датчиком.

Также немаловажен температурный режим, имеющийся в ВАЗ-2115. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

  • клапан термостата срабатывает и открывается;
  • охлаждающая жидкость поступает в систему большой циркуляционной циркуляции, которая предполагает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
  • речь идет о рабочем состоянии вентилятора, он начинает подавать воздушный поток на решетку радиатора, и это способствует снижению температуры.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *