Что делать если не держит ручник на ваз 2110

Хоть и тема древняя,поиск рулит,мож кто и найдет.
Тема байда,аппарат древний 2005 г 8 кл,достался как служебка,из деревни  Балахта  Красноярский край. Ушатайка,короче.
Прошло время, навернулся ручник.Подтяжка помогла на месяц,наверное.потом  ушли и задние тормоза .Курил проблему, вплоть до идиотских призывов откусывать пружину возврата троса ручного тормоза. Медаль дебила инициатору.
Другие инициаторы того же племени чего-то пилили в пластине,какие-то прорези.Я в ах-е,короче.
Снял барабаны-на пределе 201,5 мм,колодки рабочие, рычаг привода троса упирается в ступицу.Куда нах ещё откусывать пружину??Кореш с 2109 рассказал о распорной пластине с двумя разными по глубине прорезями на одной пластине в исполнении 1989 г. Стал такую искать,херсдва,про ремонтную тоже никто не знает.Купил,типа, стандарт,оказалось,что она по расстоянию между пазами больше,чем у меня,типа родная.Втулил её,хер барабан налезает.Сослепу без очков я,да и друган такой же,не увидели,что выступ (горб) на пластине привода ручника не дает новой распорке упереться в колодку.

Проточили, заболгарили , резалт тот же.Говорю,бля,так мы то же самое и проделали,уравняли старую и новую распорку.
Оговорюсь,что это первая моя нашемарка, катал хонды,тавоты,мицу.Там всё проще.
Переехал к другому товарищу,помоложе ,бывший тазавод. Вот он и узрел то, что спецы не увидели-нахера менять троса или обрезать пружину,если наеборот нужно ослабить трос до минимума,что мы и произвели.Сейчас гайки натяжения в самом начале резьбы шпильки,после сборки притянул и появился и ручник и зад стал колом,чутка поездил ушли скрипы  и всякая хрень. На ходу все тихо.
Каюсь,что на всяк случай поменял барабаны и переднюю колодку,можно было сделать это позже.
По итогу -СТАРЫЙ трос и всё обписаное выше — с горы вниз не могу тронуться на трёх щелчках рычага,чего и вам желаю.
Здесь больше не появлюсь, пишите [email protected]

Биение руля ! ,может ли быть виной ШРУС (граната) ? Ваз 2114

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.

Не держит ручник ВАЗ 2108-09

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

нужно ослабить трос до минимума,что мы и произвели.Сейчас гайки натяжения в самом начале резьбы шпильки,после сборки притянул и появился и ручник и зад стал колом

Тормоза хорошие, но ручник не держит

#1  13.11.2013 20:53:07 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях Ручник не держит! Барабаны и колодки не так давно меняны. Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет. Склоняюсь, что выработка на планке и тяге, за которую тянет трос. При работе ручника тормозные цилиндры ведь не участвуют, служат только направляющими верхних упоров колодок. Есть ещё мысли какие? #2  13.11.2013 21:50:02 олежек1288 Автолюбитель Откуда: вологда Регистрация: 07.09.2010 Сообщений: 4233 Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков принцып такой сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье #3  13.11.2013 22:52:27 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03. 09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях олежек1288: если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков принцып такой сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье спасибо, попробую #4  13.11.2013 23:16:38 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26779 Поблагодарили 1479 раз в 1315 сообщениях PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #5  13.11.2013 23:49:04 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный? з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится) ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он #6  14. 11.2013 07:24:48 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях oleg jp: может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный? з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится) ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он Спасибо. Но это про 10-ку, техосмотр надо проходить. А на 8-ру я уже воткнул барабанные. Ручником мы не пользуемся вообще, так на всякий случай. Да и закисшие суппорта не айс. Добавлено  15.11.2013 00:17:36: Саня Борода: PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) . Поменял, ручник работает на УРА 🙂 #7  15.11.2013 00:32:44 Andrew_35 Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: цвета благородного металла Регистрация: 28.03.2011 Сообщений: 5595 Поблагодарили 370 раз в 337 сообщениях PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? #8  15. 11.2013 00:58:12 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26779 Поблагодарили 1479 раз в 1315 сообщениях Andrew_35, что я ему посоветовал , то и поменял Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #9  15.11.2013 07:21:45 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях Andrew_35: PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? верхние планки, которые распирают колодки #10  15. 11.2013 17:51:42 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях PRO Sport: Andrew_35: PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? верхние планки, которые распирают колодки Техосмотр прошёл, так что ручник реально работает :-)))) #11  15.11.2013 18:13:37 вянг Автолюбитель Откуда: Вологодская область Авто: ПАЗик Регистрация: 11. 04.2009 Сообщений: 244 Поблагодарили 37 раз в 27 сообщениях PRO Sport: Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке. #12  16.11.2013 17:21:46 f14atomcat Посетитель Откуда: Череповец Авто: Шкода Октавия Регистрация: 16.11.2013 Сообщений: 6 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята! #13  18.11.2013 01:47:21 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях вянг: PRO Sport: Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой. Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке. всё верно, а рычаг у ступицы-это колодки максимально разжаты 🙂 #14  18.11.2013 01:52:19 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях f14atomcat: Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята! если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости. Страница 1 из 1 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Почему ручник не поднимается — Авто журнал

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Vectra Club Russia

Не поднимается ручник! Подсобите .

Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 03 авг 2016 19:24

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение hsl87 » 03 авг 2016 19:30

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 03 авг 2016 20:03

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение hsl87 » 03 авг 2016 20:55

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение Nec » 04 авг 2016 09:54

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение shmaks » 04 авг 2016 10:20

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение Dick » 04 авг 2016 14:59

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 04 авг 2016 18:30

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение shmaks » 04 авг 2016 21:13

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 12 авг 2016 22:16

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение Nec » 12 авг 2016 23:29

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 13 авг 2016 12:05

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение Nec » 13 авг 2016 14:05

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение katalll » 13 авг 2016 16:32

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение mrakus » 13 авг 2016 17:03

проблема не в том что сверху. это только снаружи грязное и ржавое, но работает
главное ВНИЗУ. вот та срань что внизу колодки распирает, а именно она их и распирает (те у кого есть мосг в голове это без проблем поймут)
нужно полностью демонтировать колодки, почистить хрень сверху. и качественно отдубасить прочистить болгаркой хрень снизу. ибо стоит она как чугуный мост. после того как подвижность привода колодок снизу востановлена, жирно смасана солдидолом, то можно все собрать обратно.

а проверить ваще просто, рукой за трос потянуть около колеса. при исправной системе все наглядно видно. при неисправной вычислить что неисправно также отлично видно. ну если хватает скила подумать..

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 13 авг 2016 18:32

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение FDutch » 13 авг 2016 19:28

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 13 авг 2016 19:47

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение FDutch » 13 авг 2016 20:38

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 13 авг 2016 21:43

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение katalll » 13 авг 2016 21:49

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение FDutch » 13 авг 2016 22:31

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение Nec » 13 авг 2016 23:56

Тебе не вытащить основной трос из херни, которая под номером 9 на картинке?

Если да, то тупо разожми его отверткой.
А так тросу твоему хана уже, нефиг с ним церемониться, надо откромсать любым путем и поставить новый.
У меня вон на ОВЦе в суппорте закис, так я его болгаркой пильнул, а потом в тисках уже выбил. Внешняя оплетка была треснутая, и там ржа скопилась, из-за чего он подклинивал.

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение mrakus » 14 авг 2016 06:50

Re: Не поднимается ручник! Подсобите .

Сообщение DmitriyOpel » 14 авг 2016 12:19

Не поднимается рычаг ручного тормоза

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 5

1 Тема от DreamQa 2014-08-10 12:33:59 (2014-08-10 12:34:51 отредактировано DreamQa)

• DreamQa
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2014-07-25
• Сообщений: 1
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Не поднимается рычаг ручного тормоза

собственно сабж. я в автомобилист так называемый как «чайник»

и поэтому не особо шарю) прошарил интернет особо про мою проблему не нашёл
в итоге рычаг ручного тормоза поднимается только на 1 и на 2 (еле еле) щелчка и не держит вовсе )

2 Ответ от hamlet 2014-08-10 13:41:56

• hamlet
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-20
• Сообщений: 1,503
• Репутация : [ 14 | 0 ]

Re: Не поднимается рычаг ручного тормоза

Может надо тросы поменять, закисли наверно.

3 Ответ от vilatik 2014-08-10 15:41:24

• vilatik
• Вазохист
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-10
• Сообщений: 2,461
• Репутация : [ 8 | 0 ]

Re: Не поднимается рычаг ручного тормоза

Плюсую у тросам.
Сам недавно поменял, наконец-то ручник заработал)

4 Ответ от nik77d 2014-08-10 16:54:39

• nik77d
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2014-07-20
• Сообщений: 37
• Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Не поднимается рычаг ручного тормоза

а если вместе с тросами поменять колодки и барабаны И ПО УМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ручник- ВААЩЕ КАК НА НОВОЙ БУДЕТ-ВСЕ БУДЕТ КАК ПО ГОСТу «2-3 щелчка». Но слегка попыхтеть надо, но есть ради чего.

5 Ответ от hamlet 2014-08-11 07:21:14

• hamlet
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-20
• Сообщений: 1,503
• Репутация : [ 14 | 0 ]

Re: Не поднимается рычаг ручного тормоза

а если вместе с тросами поменять колодки и барабаны И ПО УМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ручник- ВААЩЕ КАК НА НОВОЙ БУДЕТ-ВСЕ БУДЕТ КАК ПО ГОСТу «2-3 щелчка». Но слегка попыхтеть надо, но есть ради чего.

Правильно, и результат сразу будет.

Сообщений 5

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Не работает ручной тормоз – причины и решение проблемы

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

• барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
• дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

• порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
• заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
• загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
• неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
• износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
• масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

Пропал ручник после замены задних колодок

Сегодня решился на замену задних тормозных колодок. Долго в магазине выбирать не пришлось, так как кроме оригинальных ВАЗовских и Ferodo красных там не было ничего. Поэтому решил взять импортные, думаю, что получше наших будут. Замену делал по инструкции и вроде бы все поставил правильно, но после выполнения данного ремонта, ручник моей Калины совсем перестал держать.

Если раньше на старых колодках было около 6 щелчков до блокировки колес на уклоне, то теперь даже при полностью натянутом тросе ручника он вообще не держит. Такое ощущение, что его что-то держит и колодки не разжимаются полностью во время поднятия рычага.

После установки несколько раз нажимал на педаль, чтобы колодки стали на свое место и цилиндры приняли рабочее положение. Вроде бы все стоит ровно, но результата нет, точнее от полностью отрицательный. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой именно после замены колодок, большая просьба отписаться, каким образом эта беда устраняется.

Завтра буду разбираться сам, так как сегодня уже некогда было, и может быть, удастся решить проблему самостоятельно. Но все же хотелось услышать мнение тех владельцев Калины, кто уже решал подобные проблемы.

Решение проблемы день спустя

Сегодня с утра сразу же поехал в гараж и начал разбираться с возникшей проблемой. Заново снял барабаны с обоих колес и посмотрел, насколько раздвигаются колодки при натягивании ручника. Как оказалось, натяжения было недостаточно, так как сверху тормозные колодки сидели чуть ниже, а не по центру выступов цилиндров.

После обнаружения этого недоразумения, поправил колодки, сдвинув их немного вверх. После этого попытался одеть барабаны, но это у меня не вышло, так как колодки были слишком сильно раздвинуты. Сдвинув колодки с помощью двух монтировок с обоих сторон, и они вроде бы вернулись в нормальное положение. Барабаны теперь одевались нормально.

Сел в машину и проверил сколько щелчков рычага можно сделать. Колеса блокировались нормально, но его нужно было натягивать до 7-8 щелчков. Но все же еще не слабо пришлось натянуть тросы, чтобы добиться хорошего результата. Решил подтянуть немного и в результате добился нормальной блокировки задних колес на 2-ом щелчке. А максимально можно было поднять до 4-х.

Теперь немного о результатах. Сразу опробовал насколько хорошо держит ручник на уклоне. Даже на хорошей горке теперь двух щелчок достаточно, чтобы машина стояла на месте. При натяжении рычага во время движения (около 40 км/час) задние колеса полностью блокируются, что не может не радовать. И что немаловажно — тормозят они равномерно и заноса не возникает: проверял не только по ощущениям, но и по оставленным следам на грунтовой дороге. Педаль тормоза стала утопать заметно меньше, а эффективность торможения улучшилась значительно.

Стояночный тормоз ВАЗ 2112 | Гаражный АвтоМастер

Электронные книги по ремонту и эксплуатации автомобилей, которые можно скачать в формате PDF

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

РЕГУЛИРОВКА РУЧНИКА ВАЗ 2110 2111 2112	Замена троса ручника и задних тормозных колодок ВАЗ 2110 — 2112 На видео показан процесс замены троса стояночного тормоза и задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ…
ЗАМЕНА ШТОКА РУЧНИКА ВАЗ 2110 2111 2112 РЕГУЛИРОВКА РУЧНИКА ВАЗ 2110 2111 2112 https://www.youtube.com/watch?v=3o5-vSO6f-Q&t=1s.	Замена ручника ВАЗ 2110-12. автоПРАКТИК В этом видео вы увидите подробную инструкцию, как заменить ручник на автомобилях ВАЗ 2110-12 Замена тросов…
Как подтянуть или ослабить ручник на ВАЗ 2110, 2112, Калине, Гранте, Приоре и 2114 и 2115 Регулировка ручника на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Отличие от моделей машин практически отсутс…	Не держит ручник даже после натяжки ваз 2114 Устраняю проблему! Оставляем коментарии. Если что-то не понятно спрашивайте! ☆Наша группа VK https://vk.com/autorepair_1 ☆Друг, поддержи…
Не держит ручник ВАЗ 2112… Как отрегулировать АВТОпрактик Замена ручника ВАЗ 2110-12 https://www.youtube.com/watch?v=AK17XOpHZ0U Замена тросов ручника ВАЗ 2110-12 …	Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110-2112 Подпишитесь на мой канал http://www.youtube.com/user/MegaMeyhem Facebook: http://www.facebook.com/yuriy.shukalov BK: https://vk.com/megameyhem …
» Приора» улучшаем ручник. Лечим болячку всего Вазовского семейства.	Доработка стояночного тормоза Ваз Замена колодок после доработки: https://youtu.be/OJxw7RsI794 Ручник на жигулях после переделки стал легкий как в иномарк…

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2109.

Не держит ручник даже после натяжки ваз 2114 Устраняю проблему!

Комментарии к теме Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2109

Клейнер Домнин

В место часов поставь борт. комп.Multitronics Comfort X11 Отличная вещь. Год назад брал за 2100, У друга на 2109 и без троса ручного тормоза полно чего чинить )

Ерасыл

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ГЕМОРОЙ!?  верхние сайлинты, на месте, с помощью монтажки и парой ударов молотка вылетают,  ни то что бы ‘вылезают’ а ВЫЛЕТАЮТ..) (при условии что на оси не захрясли, то же самое и с нижними)

Адильхан Андроничев

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по тросу ручного тормоза на вазе! сломал … этот штуцер,загнал голову что б выкрутить,скажем так работаю в полевых условиях,сломалась голова внутри,вторую засунул тоже сломалась,пытался кое как отверткой выкрутить,все . .. начал разваливатся штуцер,короче я к чему гоню,не … с этой … надо,а предвидеть либо сразу покупать суппорт готовый либо меня колодки менять каждый раз штуцер

Laquisha

Кашияма отличные колодки. Недавно меняли задние колодки на Ниссане альмере, год не помню 2001 или 2003, там ручник не трогали, там сзади на барабане есть пыльник, его отодвигаешь там шестеренка, ее крутишь и колодки сжимаются и барабан легко слетает. При посадке барабана, напильником убирали ржавчину с ступицы и с барабана, потом либо графиткой, либо для суппортов смазкой, чтоб потом легко снимался. Держи лайк, молодец) 

Таалай

У камеры катаракта? Что за сопли на линзе? Редкие геморрои с тросом ручного тормоза не особо напрягают Ж))

Chiron

Отлично. Былобы ещё лучше если делали их на заводе сразу металической.

Аяз

Доброй ночи. Купил новою втягующую. Начал проверять, выходит что обрыв втягующей обмотки. Розпаял там вообще один провод обмотки, может такое быть? Мне друг сказал на 2109 с тросом ручного тормоза пока все зашибись Ж))

Асу

Колодки тоже смажьте бомбово будет говорят машина на процентов 50 станет тягучая на дтп

Ака

Желательно в деталях по тросу ручного тормоза пояснил бы! цилиндр и колонки)

Паго

Спасибо за видио очень помогло

Жумагул

Валера у тебя солдат сломался. Только в этом случае колеса могут подкрылки задевать ))) Про трос ручного тормоза все понятно!

Ири ⚠Предупреждение за CapsLock

СУППОРТ ЛУЧШЕ СНЯТЬ ОТДЕЛЬНО, И КРОНШТЕЙН СУППОРТА ПОТОМ ОТКРУТИТЬ, БУДЕТ ЛЕГЧЕ СНИМАТЬ И СТАВИТЬ, И ПРОВЕРЯТЬ КОЛОДКИ НА ТОРМ. ДИСКЕ. ГАЙКУ СТУПИЦЫ ЛУЧШЕ ОТКРУЧИВАТЬ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ (Т.К. У АВТОРА МАШИНА 2010Г. — ГАЙКА ПОШЛА ЛЕГКО, У КОГО СТАРЫЕ ГОДА, МОЖЕТ СИЛЬНО ЗАКИСНУТЬ РЕЗЬБА) С ШТАМПОВАННЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ С НАЖАТИЕМ НА ТОРМОЗ, Т.К. ЕСЛИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ТОРМОЗОВ ГАЙКА НЕ ОТКРУТИТСЯ ПРИДЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ СУППОРТ И ЖАТЬ СИЛЬНО НА ТОРМОЗ, НО И ЭТО НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ. ДАТЧИК АБС ЛУЧШЕ СНЯТЬ СРАЗУ И ОСМОТРЕТЬ-ПРОТЕРЕТЬ, Т.К. НА СТАРЫХ МАШИНАХ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 8 ОНИ ТРУДНО СНИМАЮТСЯ, Т.К. ПЛАСТИКОВЫЕ. БОЛТЫ СВЯЗАННЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СТОЙКИ, КУЛАКА К ПОДШИПНИКУ, КУЛАКА, КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ И ТД. — СМАЗЫВАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НУЖНО ЗАКРУЧИВАТЬ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ FORCE НАПРИМЕР С СИЛОЙ ПО ТАБЛИЧНЫМ ДАННЫМ НА ЭТУ МАШИНУ. КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ НУЖНО СНАЧАЛА ЗАКРУЧИВАТЬ ОТ РУКИ ГОЛОВКОЙ, А ПОТОМ ТОЛЬКО ПИСТОЛЕТОМ, Т. К. ШПИЛЬКИ ЛЕГКО ПОРТЯТСЯ. УДАЧИ!

Похожие видео по ремонту

Как заменить трос ручного тормоза (ручника) на ваз 2110 с видео

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
4. Снимите задние колеса.
5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
6. Прикрутите топливный бак.
7. Установите тормозные барабаны.
8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Как поменять трос ручника на ЛАДА “Гранта”

Замена троса ручника на ЛАДА “Гранта” выполняется сначала следующим образом:

• установить автомобиль на смотровую яму или подъемник;
• до упора опустить рычаг ручного тормоза;
• ослабить натяжение троса ручника, отпустив регулировочный болт;
• открутить штифты, удерживающие тормозной барабан и направляющие диск колеса при установке;
• при необходимости, щеткой по металлу очистить место посадки тормозного барабана на ступицу;
• обработать место посадки барабана средством WD-40;
• спрессовать барабан с посадочного места, равномерно вкручивая болты М8 в резьбовые отверстия;

Внимание: во избежание выхода поршней из тормозных цилиндров не следует нажимать педаль тормоза при снятом барабане.

• отсоединить термоэкран глушителя, открывая доступ к тросу ручника;
• снять глушитель и резонатор с подушек, опустив систему выхлопа вниз;
• при помощи ключа на 13 открутить контргайку и регулировочную гайку ручника; демонтировать уравнитель с тяги;
• вынуть наконечник троса стояночного тормоза из уравнителя;
• вытащить из кронштейна на кузове наконечник оболочки троса;
• пассатижами отогнуть скобы крепления тросов;
• при помощи отвертки отвести рычаг привода стояночного тормоза в тормозном механизме вперед и снять с него наконечник троса;
• ослабить гайку, удерживающую трос на балке заднего моста;
• вытащить трос из держателя;
• извлечь трос из кронштейна на кузове;
• вынуть трос ручника “Гранта” из тормозного щита.

Затем трос такде необходимо снять и с другого колеса. Установка нового троса ручника производится в обратной последовательности. Теперь вы знаете, как поменять трос ручника на “Гранте”. Но после установки нового троса, необходимо отрегулировать привод ручного тормоза.

Неисправности стояночного тормоза и замена тросов ручника

Ручной тормоз или, как его правильнее называть, тормоз стояночный, потому как далеко не на всех авто он приводится в действие рукой, является неотъемлемой частью тормозной системы всех без исключения автомобилей. При этом нужно понимать, что в процессе замедления скорости машины и ее остановки этот механизм участия не принимает. По сути, стояночный тормоз – это сего лишь противооткатная система, которая задействуется для предотвращения самопроизвольного перемещения припаркованного авто.

Конструкция стояночного тормоза

На подавляющем большинстве современных автомобилей, в том числе и на легковых, в действие механизм стояночного тормоза приводится посредством подъема рычага, который натягивает трос, прижимающий колодки к задним тормозным дискам или барабанам. Тут нужно отметить, что конструкция рассматриваемого нами механизма напрямую зависит от типа задних тормозов автомобиля. Если это тормоза барабанные, то стояночный механизм задействует основные колодки, если дисковые, то в них предусмотрены отдельные колодки стояночного тормоза. Но, так или иначе, такая деталь, как трос ручника, в этих конструкциях присутствует.

Наверняка каждый водитель замечал, что со временем свободный ход рычага стояночного тормоза увеличивается. Если на новом авто достаточно лишь слегка его приподнять, чтобы «обездвижить» автомобиль, то уже через какое-то время рычаг приходится поднимать чуть выше, а потом еще и еще выше. И так чем дальше, тем больше. И рано или поздно наступает такой момент, когда сколь ни выворачивай рычаг, тормоз если и срабатывает, то его действие оказывается не столь эффективным, как раньше. В подавляющем большинстве случаев виной тому – чрезмерно растянутый трос ручника. Колодки тут чаще всего оказываются ни при чем, так как в отличие от колодок основных тормозов они практически не изнашиваются, ведь рассматриваемый нами механизм приводится в действие на неподвижном автомобиле и о тормозные диски эти детали не трутся, они лишь фиксируют их.

Нередки случаи, когда трос ручника просто обрывается. Произойти это может по целому ряду причин:

В случае разрыва рассматриваемого нами элемента одной его подтяжкой проблему не решить, тут требуется полная замена тросов ручника. Как известно, концы разорванного троса в узел не свяжешь. Причем, лучше произвести замену сразу обоих тросов, дабы их качество и эффективность работы оставались одинаковыми. Стоят эти детали недорого, их установка занимает немного времени, так что хозяину автомобиля не стоит экономить на этой операции и не менять тросы самостоятельно, а поручить эту работу опытному мастеру автосервиса. Приехав к нам с этой проблемой по предварительной записи, вы потратите на ремонт не более полутора часов, зато будете уверены в том, что механизм стояночного тормоза вашего автомобиля будет работать безотказно на протяжении долгого времени.

Натяжение и замена тросов ручника

Замена тросов ручника – процедура несложная, но при этом требующая определенных квалификации и опыта. Сам же механизм стояночного тормоза состоит из следующих компонентов:

• рычага с зубчатой защелкой и кнопкой, приводящей защелку в действие. Как правило, этот рычаг располагается между водительским и пассажирским сидением под правой рукой водителя;
• металлической тяги со шпилькой на конце и коромыслом, направляющим трос. Эта деталь жестко крепится к рычагу и расположена под днищем машины. По сути, это и есть устройство крепления троса. При необходимости натянуть его достаточно ослабить крепление троса к тяге, вытянуть его на требуемую длину и снова закрепить;
• другими своими концами тросы крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес (как мы уже говорили, эти механизмы могут быть разными).

При регулировке натяжения тросов стояночного тормоза важно соблюсти два основных условия:

• обеспечить равное натяжение этих парных элементов, дабы колодки задних тормозов те прижимали к сопряженным с ними элементам с одинаковой силой. Не забывайте, что механизм равномерного распределения тормозных усилий на ручнике не работает;
• обеспечить надежное крепление тросов, как к тяге, так и к рычагам задних тормозных механизмов. Причем, перетяжка этих тросов столь же опасна, как и недостаточно надежное их крепление. Если соответствующие гайки перетянуть, то тросы в местах крепления могут и оборваться. И хорошо, если это произойдет в присутствии водителя. Известны случаи (хоть, по счастью, и нечастые), когда тросы ручника лопались. Казалось бы, на ровном месте и машина сама по себе скатывалась под уклон.

Избежать всех этих неприятностей вы сможете, доверив переустановку тросов ручного тормоза специалистам нашей СТО. Своим клиентам мы предоставляем гарантию на качество всех приобретенных у нас запчастей и качество всех выполненных нашими специалистами работ.

Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника

Если стояночный тормоз способен удержать автомобиль в неподвижном состоянии под уклоном в 25%, значит, он справляется со своей задачей, как положено. В случае же, когда вы потянули на себя рычаг ручника на семь щелчков храпового механизма и более, но машина всё равно скатывается, вывод следующий: система ручного тормоза работает неэффективно.

В такой ситуации требуется регулировка ручного тормоза Шевроле Нива. Этот вид ремонта несложен, выполняется сравнительно быстро и не требует применения специального оборудования. Всё, что вам понадобится для работы — это два ключа на «12», пассатижи и домкрат, если нет возможности поставить машину на смотровую яму.

Для работы необходимо поставить Шевроле Ниву на смотровую яму

1. Сначала проверьте, действительно ли ручник не держит автомобиль на дороге под уклоном в 25%. Для этого следует поместить транспортное средство на эстакаду или найти подходящий участок дороги. Если проблема имеет место, значит, приступаем к регулировке.
2. Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой. Если такой возможности нет, используйте подъёмник или домкрат. В любом случае заднюю часть машины необходимо поднять.
3. Если автомобиль готов к работе, зафиксируйте его и опустите рычаг ручного тормоза.
4. Далее, воспользовавшись гаечным ключом, отпустите контргайку на регулировочном штоке ручника, после чего при помощи второго такого же ключа закручивайте регулировочную гайку до тех пор, пока трос не будет должным образом натянут. Кстати, пассатижи нужны для того, чтобы удерживать шток от проворачивания в процессе регулировки.
5. Теперь затяните контргайку и сделайте полный ход сначала в рабочее положение, а потом опустите. После этого покрутите рукой каждое заднее колесо. Вращение должно быть равномерным, наличие рывков не допускается. Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения.

А еще интересно: Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства.

После сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях

Замена тросов привода стояночного тормоза

Замена тросов привода стояночного тормоза

Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности задних тросов в оболочках.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются пореже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно теряют подвижность и в конечном итоге заклинивают и обрываются. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Замена заднего троса стояночного тормоза

Задний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи.

А еще интересно: Тормозная система Шевроле Нива

Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.

Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.

Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку

Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса

Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и.

. из отверстия кронштейна кузова.

Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода

Вытяните трос из отверстия тормозного щита

Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.

Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.

Замена тросов привода стояночного тормоза

Все рассматриваемые модели оборудованы подушкой безопасности. Подушка постоянно находится в «настороженном» состоянии и может сработать (надуться) в любой момент времени при подсоединенной батарее. Во избежание случайного срабатывания подушки (и получения в результате травмы) каждый раз при проведении любых работ с компонентами системы безопасности поворачивайте ключ зажигания в положение LOCK и отсоединяйте отрицательный провод от батареи.

Задний трос привода стояночного тормоза заменяйте при его чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил троса или его оболочки. Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом. Показаны снятие и установка левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично. Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 10», отвертка с плоским лезвием, пассатижи. 1. Ослабьте натяжение тросов привода, отвернув регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника переднего троса (см. пп. 1 и 2 «Замена переднего троса привода стояночного тормоза»), но не снимая гайку совсем. 2. Отсоедините от уравнителя наконечник заднего троса привода, выведя его из прорези уравнителя. 3. Отвернув гайки крепления, снимите поддерживающий кронштейн троса на щитке топливного бака… 4. …затем передний… 5. …и задний держатели на кузове… 6. …а также держатель на рычаге задней подвески. 7. Поддев отверткой, извлеките установочную втулку оболочки троса из кронштейна на основании кузова… 8. …и выньте трос из отверстия кронштейна. 9. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»). 10. Отожмите отверткой вперед разжимной рычаг… 11. …и пассатижами отсоедините от разжимного рычага наконечник троса. 12. С обратной стороны щита тормоза снимите пружинный фиксатор оболочки троса… 13. …и, вытянув трос через отверстие в щите, снимите его с автомобиля. 14. Устанавливайте задний трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. 15. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»). Рис. 8.9. Детали привода стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – кнопка; 3 – пружина тяги; 4 – тяга защелки; 5 – чехол; 6 – передний трос; 7 – направляющая заднего троса; 8 – распорная втулка; 9 – оттяжная пружина; 10 – распорная планка; 11 – рычаг ручного привода колодок; 12 – задний трос Стояночный тормоз имеет механический привод от рычага 1 (рис. 8.9). Через паз направляющей 7 проходит средняя часть заднего троса, натяжение которого регулируют гайкой, навинченной на резьбовой наконечник переднего троса. Между направляющей 7 и регулировочной гайкой установлена распорная втулка 8. На задних концах троса имеются наконечники, каждый из которых соединен с крючком рычага 11 ручного привода колодок. Этот рычаг пальцем шарнирно прикреплен к тормозной колодке и верхней частью упирается в паз распорной планки 10. В противоположный паз планки установлено ребро тормозной колодки. 1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»). А еще интересно: Ваз 21214 тормозная система прокачка. Видео на тему 2. Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса. 3. Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку. 4. Снимите пружину. 5. Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку. 6. Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса. 7. Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и. 8. . из отверстия кронштейна кузова. 9. Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту. 10. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода. 11. Вытяните трос из отверстия тормозного щита. 12. Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля. 13. Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию. 14. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»). Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза Рычаг в сборе заменяйте при износе или повреждении зубчатого сектора или собачки. Передний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза) или механических повреждениях. Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка. 1. Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса (см. «Замена заднего троса стояночного тормоза»). 2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»). 3. Выверните два болта крепления кронштейна рычага к полу и снимите рычаг. 4. Снимите стопорное кольцо оси рычага. 5. Выньте ось рычага. 6. Вытяните трос внутрь салона. 7. Устанавливайте новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию. 8. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»). Теперь трос не будет примерзать если вовнутрь попадет вода, да и гнить. Так же подрезал пружинки на тросах, прием давний работал на девятке и на шестерке, почему бы не сделать и на ниве. Полный размер Вытаскиваем трос из паза держателя. Далее снимаем колесо, откручиваем винт ключом на 12 на барабане на старых машинах винтов два и снимаем барабан. У меня это получилось менее чем за минуту, так как когда я менял задние колодки на тысячах пробега, я смазал прилегающую плоскость ступицы литолом. https://www.youtube.com/watch?v=ZDgQo2otkpk Решил записать интересные моменты Если остались вопросы,пишите в комментариях-пост Замена задних тормозных колодок НИВА сп. Сами меняем тормозные колодки НИВЫ http: Как поменять рычаг ручника на ниве шевроле задних тормозных колодок. После вскрытия барабана, обнаружил слабую протечку рабочего тормозного цилиндра. Перед снятием барабана Шевроле-Нива Как завести шниву «напрямую»? Здесь не рассматриваются причины неисправности-их. Главное как уехать Вибрация раздатки НИВА. Убийца раздатки. Какие причины вибрации раздаточной коробки НИВЫ.

Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Произвести проверку в такой последовательности:

Если стояночный тормоз затянут до 1-го зубца храповика, то усилия торможения быть не должно.

Допускается отклонение разницы окружного усилия на левом и правом колесах не более, чем на 30 % от большего значения (измеренного на роликовом испытательном стенде).

При более высокой разнице окружного усилия: произвести регулировку заново!

При торможении стояночным тормозом он должен обеспечивать блокировку колес.

Если ход рычага превышает более 10 зубцов храповика, то стояночный тормоз должен быть отрегулирован заново.

Качественная регулировка стояночного тормоза возможна только при нормальной работе и легкости хода тросика привода тормоза и всех подвижных деталей.

Основная регулировка стояночного тормоза необходима при:

—

замене тормозных колодок стояночного тормоза

—

замене тормозных дисков

—

обратной установке регулировочного приспособления

—

увеличенном ходе рычага (10 зубцов)

—

замене тросов ручного привода стояночного тормоза

Снять пылезащитный чехол.

Отвернуть на тросах самоконтрящиеся гайки до полного их ослабления.

Для этой операции использовать трубный или удлиненный торцевой ключ!

Провернуть колесо до тех пор, пока через резьбовое отверстие не будет виден регулировочный винт.

Ввернуть и затянуть колесный болт.

После этого вывернуть регулировочный винт на 10 щелчков фиксатора.

По окончании основной регулировки перед началом регулировки тросов необходимо равномерно отвернуть регулировочные муфты до упора.

После этого необходимо 5 раз затянуть рычаг стояночного тормоза с нажатой кнопкой разблокировки с усилием в 400 Н.

Затянуть рычаг стояночного тормоза до 2 зубца храповика и завернуть регулировочные муфты до появления тормозного действия.

Отпустить стояночный тормоз, колеса должны свободно вращаться.

Включить зажигание, контрольная лампа при отпущенном стояночном тормозе должна быть выключена.

1-й зубец:

Тормозное усилие отсутствует, контрольная лампа может гореть.

2-й зубец:

Действие тормозного усилия должно начаться, контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит, то необходимо отрегулировать контакт включения на рычаге стояночного тормоза.

0-й зубец (стояночный тормоз отпущен):

Автомобили с механической коробкой передач: рычаг переключения передач в нейтральном положении

Автомобили с автоматической коробкой передач: рычаг управления в положении «N».

Окружное усилие на колесе на холостом ходу ЈН.

1-й зубец:

Тормозное усилие не увеличивается; контрольная лампа может гореть.

2-й зубец:

Контрольная лампа должна гореть.

3-й зубец:

Увеличение тормозного усилия.

4-й зубец:

отрегулировать тросы ручного привода стояночного тормоза до показания тормозного усилия в ГН на индикаторе.

При снижении тормозного действия, замене тормозных дисков или тормозных колодок, необходимо следовать данному руководству по приработке тормоза:

Потянуть за рычаг стояночного тормоза то тех пор, пока окружное усилие на обоих колесах не достигнет по меньшей мере 800 Н.

Через 40 секунд отпустить рычаг стояночного тормоза.

Этапы регулировки

Процедуру следует проводить на возвышении — смотровой яме, подъёмнике или эстакаде. Посмотрите в инструкции к своему автомобилю, какая у него система стояночного тормоза, потому что для некоторых марок машин регулировка должна осуществляться в салоне. Затем последовательно выполняйте следующие действия:

1. Поднимите рычаг ручника на 1–5 щелчка.
2. Ослабьте контргайку уравнителя.
3. Заверните регулировочную гайку (от этой манипуляции тросик должен натянуться, если этого не произойдёт — необходима срочная замена троса ручного тормоза).
4. Проверьте степень натяжения тросика — для этого снова затяните рукоятку на несколько щелчков (если всё в порядке — заднее колесо будет проворачиваться с трудом).
5. Отпустите рычаг и проверните задние колёса — следите, чтобы они вращались равномерно.
6. Опустите заднюю часть автомобиля на землю и проверьте эффективность ручного тормоза, включив 1-ю передачу.

Видео о регулировке ручника из салона автомобиля:

Вот и всё, регулировка ручника завершена.

Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Как устроен трос ручного тормоза?

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Когда следует менять трос?

Если пряди троса оборваны более 10 %, если крепежные наконечники стерты или имеются сколы и трещины, если тросик трудно перемещается внутри защитной рубашки даже после смазки. Итак, делаем замену тросика. Для замены троса потребуется некоторый инструмент, а это рожковый ключ, накидной ключ, отвертка с плоским жалом, две монтировки, ну и конечно сам тросик, который приобретается заранее.

При выполнении такого ремонта идеально машину поставить на смотровую яму. Рычаг ручного тормоза должен находится в крайнем нижнем положении. В некоторых моделях, а правильнее сказать практически во всех глушитель мешает доступу к уравнителю троса, поэтому его следует снять. Снять уравнитель можно при откручивании контргайки и основной гайки. После снятия уравнителя демонтируется тормозные колодки, это даст освободить второй конец троса от рычага.

.

.

Когда оба наконечника освободились трос можно извлечь. Хотим определить несколько важных моментов при замене троса. Замену троса лучше выполнять вдвоем, при отсоединении наконечника от тормозных колодок, например. При снятии старого троса, места его крепления рекомендуется очистить от ржавчины и грязи.

.

.

Место, где проходит трос, а это тормозной щиток необходимо протереть растворителем или специальной очистительной жидкостью. Обязательно проверить состояние колодок и если распорные планки выглядят печально, следует заменить их на новые. После снятия трос устанавливается на свое место в обратном порядке. И последний шаг в замене троса ручного тормоза это регулировка и проверка.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Стояночная тормозная система (ручной тормоз): устройство и регулировка

Регулировка ручного тормоза

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать. (площадка длинной 5 м. и высотой в верхней точке 1.25 м. — соответствует уклону 25%) При отсутствии подходящей площадки для проверки, попробуйте сдвинуть автомобиль с места на ровной площадке, при этом рычаг ручного тормоза должен быть поднят, а рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении. Если сдвинуть удалось — необходимо регулировать тормоз.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Смажьте резьбу наконечника троса смазкой типа WD.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку ( добиваясь при этом необходимого количества щелчков полного хода рычага в салоне)

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Полезные советы

Регулировочный узел стояночного тормоза: 1 – передний трос стояночного тормоза; 2 – регулировочная гайка; 3 – контргайка; 4 – задний трос стояночного тормоза; 5 – отрезок трубки Повышение возможности регулировки стояночного тормоза Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится. Шайба для крепления троса стояночного тормоза Если стояночный тормоз перестал «держать», причиной могут оказаться разошедшиеся лапки кронштейна, удерживающего оболочку заднего троса. В этом случае для фиксации оболочки троса в кронштейне можно применить шайбу с прорезью, которую следует вставить между кронштейном и втулкой оболочки. Прорезь шайбы при этом должна быть направлена «против» прорези в кронштейне.

Крепление троса: 1 – втулка; 2 – оболочка; 3 – кронштейн; 4 – дополнительная шайба

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Хорошие блоки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют:

• диск тормозной;
Суппорт
• ;
• цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Помещенные внутри колодки прижимаются к тормозному диску, в результате чего ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. О неисправности могут заявить:

• сигнальная лампа на панели приборов;
• пониженная эффективность торможения и «виляние» руля;
• скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то может удивиться, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. При их стирании больше нормы на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если во время торможения вы замечаете, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом слышны другие звуки, исходящие от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок предназначена для определения толщины их колодок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или стандартной линейкой. Толщина плит должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге.И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие предметы дешево — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и инструменты под рукой. Среди них:

• домкрат;
Ключ колесный
• ;
• антикоррозионная жидкость;
• шприц медицинский на 20 кубиков;
• ключи 13 и 17;
Отвертка шлицевая
• ;
Плоскогубцы
• ;
Молоток и зубило
• ;
• трубный (газовый) ключ.

Поменять колодки передние

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

1. Ставим машину на ровную площадку. Закрепите задние колеса.
2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разбираемого колеса.
3. Осмотреть тормозной механизм на предмет механических повреждений.
4. Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, удалите жидкость с помощью шприца (30-50 мл).
5. Сбиваем стопорное кольцо нижним болтом крепления суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
6. Ключ на 13 откручиваем нижний болт суппорта. Удерживайте направляющий штифт ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
7. Выверните болт и снимите суппорт с цилиндром.
8. Откройте суппорт и снимите с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. Датчик износа установлен на заднем (внутреннем) блоке. С помощью плоскогубцев откусите идущий к нему провод.После этого отсоедините разъем датчика.
10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
12. После установки колодок подсоедините датчик к жгуту проводов.
13. Соберите в обратном порядке.
14. Следуя этому алгоритму, заменяем колодки на другое колесо.

По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. Включает:

• цилиндр рабочий тормозной;
• две колодки;
• стояночный тормоз;
• крепеж.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра.Они продвигаются вперед и раздвигают подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Что требуется для замены задних башмаков

Для начала нужно купить сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80.Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжных и направляющих.

Из инструментов вам понадобится:

• домкрат;
Ключ колесный
• ;
Молоток
• ;
• распорка деревянная;
Ключ
• на 8;
• два гаечных ключа на 13;
• антикоррозионная жидкость;
• плоскогубцы

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос стояночного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, у вас вряд ли получится поместить их в барабан. Трос на смотровой яме ослабляется двумя рожковыми ключами на 13.

Поменять задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних колодок выглядит следующим образом:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку, заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
2. Подняв кузов домкратом, полностью открутить болты, демонтировать колесо.
3. Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, то место, где он «садится» на выступ ступицы, обрабатываем жидкостью против ржавчины.
5. Используйте плоскогубцы для снятия направляющих (малых) пружин с обеих колодок.
6. Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
7. Устанавливаем новые колодки и устанавливаем механизм в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс достаточно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию.Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо регулярно проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совершенно не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию.В его основе: тормозной диск

• ;
• суппорт;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки помещаются внутри него, при этом прижимаясь к тормозному диску, в результате ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки вот-вот меняют

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять.Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. Они могут заявить о своей неисправности:

• сигнальная лампа на панели приборов;
• снижение эффективности торможения и «раскачивание» руля направления;
• скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда их стирают больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если в процессе торможения вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и в это время слышны внешние звуки от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина вагонки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор комплектующих тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Колодки тормозные передние ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие детали недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них заметно лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть инструменты и инструменты под рукой. Среди них: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• жидкость против ржавчины;
• шприц медицинский на 20 кубиков;
• ключи на 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• переходов;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Меняем передние колодки

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

1. Ставим машину на ровную площадку.Закрепляем задние колеса.
2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
3. Осматриваем тормозной механизм на предмет механических повреждений.
4. Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, с помощью шприца выньте жидкость (30-50 мл).
5. Сбиваем стопорное кольцо с нижнего болта крепления опоры. Для этого используем моток и стамеску.
6. Шпонка на 13 — это нижний болт суппорта.Держим направляющий палец ключом на 17. При необходимости используем жидкость против ржавчины.
7. Вытаскиваем болт и снимаем опору с цилиндром.
8. Открыть суппорт и извлечь из него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. Датчик износа установлен на задней (внутренней) колодке. Пассатижами откусите идущую к нему проволоку. Затем отсоедините разъем датчика.
10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте осторожны и не ошибитесь. Внутри находится башмак, на котором крепится датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
12. После установки башмаков подсоедините датчик к жгуту проводов.
13. Собирать в обратном порядке.
14. По этому алгоритму производим замену колодок на другое колесо.

По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В его состав входят:

• цилиндр рабочий тормозной;
• две колодки;
• Привод стояночного тормоза;
• элементы крепления.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра. Они толкают и раздвигают подушечки. Их футеровка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги.Тянем за ручку, веревка действует на тягу, раскладывает колодки.

Что потребуется для замены задних блоков?

Для начала следует приобрести колодки самостоятельно. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет купить комплект пружин: натяжные и направляющие.

Для инструмента потребуются: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• молоток;
• распорка деревянная;
• ключ гаечный на 8;
• два гаечных ключа на 13;
• жидкость против ржавчины;
• кусачки длинные.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручника. Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабление троса в смотровой яме осуществляется двумя рожковыми ключами на 13.

Меняем задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних блоков следующий:

1. Ставим машину на ровную площадку, обездвиживаем передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
2. Поддомкрачиваем кузов, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
3. Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если не поддается, прорабатываем место, где «садится» на выступ ступицы, жидкостью против ржавчины.
5. Плоскогубцами снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
6. Тем же инструментом растяните и снимите сначала верхнюю пружину сцепления, затем нижнюю.
7. Устанавливаем новые колодки и производим установку механизма в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс довольно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам подчиняться.

Задние тормозные барабаны: снятие и замена

Многие современные автомобили комплектуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Но они также производят машины, в которых используются задние тормозные барабаны. Этот механизм используется в автомобильной промышленности более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда эти детали необходимо демонтировать и заменить.

Конструкция

Барабанный тормоз сзади состоит из нескольких деталей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки.В процессе торможения последний трется о поверхность полости внутри барабана. Для того, чтобы колодки двигались, в конструкции есть специальные пружины. Они сжимаются или отпускаются в зависимости от того, нажимает ли водитель педаль тормоза или отпускает ее.

За работу тормозных колодок отвечает цилиндр — он под давлением рабочей жидкости прижимает колодку к поверхности барабана. Этих цилиндров может быть несколько. Весь механизм установлен на штампованной тормозной пластине.

Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленту.Здесь торможение осуществляется гибкой металлической лентой, которая растягивает и сжимает барабан. От этой системы в автомобилестроении давно отказались.

Барабанный тормоз: преимущества решения

Одним из основных преимуществ этих механизмов является то, что они надежно закрываются от любых воздействий окружающей среды. Эта тормозная система идеально подходит для работы в тяжелых или даже экстремальных условиях.

Накладки практически не попадают в пыль и влагу, что значительно увеличивает срок службы деталей.Кроме того, в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.

Еще одно преимущество состоит в том, что тормозное усилие можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.

Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции могут повысить эффективность работы.Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет убрать за собой колодки, как бы их поворачивая. В результате усилие на педали уменьшается.

Недостатки конструкции

При всех достоинствах такая тормозная система имеет низкую скорость отклика, в отличие от дисковых аналогов. Также есть определенные сложности в настройке, конструкция имеет невысокую устойчивость. При нагревании заднего тормозного барабана случается, что колодки «заедают», и тормозные характеристики значительно ухудшаются.

Если температура воздуха слишком низкая, рекомендуется использовать ручной тормоз. Бывает очень много ситуаций, когда пэды просто прилипают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей от этого механизма предпочитают уходить.

Задние тормозные барабаны чаще встречаются на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они устанавливаются сзади. Также эта система устанавливается на грузовой автомобиль.

Проблемы: признаки и причины

Поскольку задние колеса участвуют в процессе торможения гораздо меньше, чем передние, автовладелец не сразу сможет понять, что эффективность их работы снизилась.Кроме того, снижение именно этой эффективности происходит постепенно и медленно.

Проблемы с барабанным тормозом можно почувствовать при резком торможении — автомобиль останавливается намного медленнее, чем обычно. На большинстве машин отказ этой системы особенно заметен при необходимости движения задним ходом. Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать одна и останавливает машину неэффективно.

Утечки тормозной жидкости могут привести к отключению одного или двух тормозных контуров — это приводит к снижению эффективности торможения на 30-60%.Воздух в гидравлическом приводе дает ощущение мягкости при нажатии на педаль. Тормоз работает только в конце хода.

Если в барабане перекошены колодки, поломка пружин или стоек, водитель может услышать царапающие звуки. Это может вызвать заклинивание и перегрев барабана. Это также может привести к снижению скорости движения машины или высокому расходу топлива. Среди проблем также овальность барабана.

Типы неисправностей

Среди наиболее частых причин потери эффективности задних тормозных барабанов сокращается не срок службы колодок, а повышенный износ самого барабана.Внутри, на его рабочей поверхности, увеличивается окружность этой самой поверхности. При одновременном изготовлении колодок и рабочей поверхности есть риск, что поршни выдавятся из рабочего цилиндра, колеса заклинивают или тормозная жидкость вытечет из контура.

На автомобилях с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «заедание» или разрушение рессор. Усилие прижатия может заметно уменьшиться из-за ослабления троса ручного тормоза. Редко, но происходит отрыв фрикционной накладки от обуви.В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки задних барабанов.

Устранение неисправностей

Если на поверхности рабочего цилиндра есть следы жидкости, это свидетельствует о попадании воздуха в систему. Для точной диагностики необходимо отправиться в СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.

Чтобы барабанные тормоза работали исправно, необходимо их вовремя обслуживать, проверять их работу. Для этого достаточно резко остановиться со скорости 60-80 км / ч.Эти тесты нужно проводить как можно чаще.

Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости

Замените барабан, если он деформирован или на его поверхности сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации этого механизма, на его рабочей поверхности может появиться развертка (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201,5 мм, деталь подлежит замене.

Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07

Процесс замены проводить на вывешенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен.Первое, что нужно сделать, это снять колесо с той стороны, где будет демонтироваться барабан.

Затем гайкой или гаечным ключом необходимо открутить направляющие штифты, удерживающие барабан и прикрепленные к ступице колеса. Когда они выключены, потяните за корпус барабана — его следует снять.

Если задний тормозной барабан (в данном номере ВАЗ-2107) не снимается, что случается очень часто, то необходимо завернуть два болта М8 в отверстия, которые они ввинчивают. Оберните их равномерно. В результате деталь будет снята.

ВАЗ 2108-099

Для снятия задних тормозных барабанов ВАЗ модели 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса машины. Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен. Затем снимают колеса с автомобиля, и тормозной механизм очищается от грязи.

После очистки необходимо открутить два монтажных штифта, нанести немного WD-40 на ступицу колеса и очистить от грязи и следов коррозии. С помощью резинового или полимерного молотка барабан легкими ударами снимается со ступицы.Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью шпильки или болта М8 можно уплотнить барабан.

ВАЗ-2110

Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может избавить от неисправности в процессе замены или снятия. Деталь демонтируется довольно просто при условии, что машина новая. На старых машинах процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, головка глубиной 7 мм и трещотка. В первую очередь ломаются болты крепления заднего колеса. После того, как автомобиль поднимается домкратом, окончательно отворачивают и полностью снимают колесо.

Теперь откручиваем шпильки на барабане. Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Еще можно подтянуть ручник. Затем с обратной стороны барабан сбивается ступицей от ступицы колеса. Если нет, то помогают шпильки — они вкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерном закручивании барабан демонтируется.

Так же снимается в Koreancars барабанный задний тормозной механизм («Нексия» не исключение). В некоторых случаях необходимо применить силу, но чаще всего после обработки WD-40 контактное положение барабана полностью устраняется.

«Рено Логан»

Если на автомобилях ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применяли грубую силу, то в случае с «Логаном» применяли другой метод. Первая пересадка на КПП — первая пересадка. Затем под два передних колеса загибают колодки. Далее проводится демонтаж декоративных колпаков, если они на колесах. Когда колпачки будут сняты, аккуратно выбейте защитный колпачок из ступицы и снимите его.

После ослабьте колесные болты и гайку ступицы.В этом случае машина должна стоять на земле. Затем поднимите заднюю часть машины и снимите колесо. Теперь гайку ступицы можно открутить до конца — при установке нового барабана также следует приобрести новую гайку.

Со сцепного пальца снимается задний тормозной барабан (Logan Dacia не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих машинах механизм представляет собой единый блок со ступицей.

Таким же образом снимается вторая часть. Если предполагается установка старого барабана, на его рабочую поверхность необходимо пришить буртик.Также необходимо ввести в действие механизм регулятора зазора и закрыть тормозные колодки монтажными ножами.

При установке задних тормозных барабанов «РеноЛоган» необходимо закрутить врезную гайку с усилием 175 Нм. После установки необходимо провести регулировку зазоров, для этого несколько раз выжмите педаль тормоза. В процессе будут слышны щелчки — когда зазор отрегулирован, они прекратятся.

Таким образом, барабанный тормоз разбирается для обслуживания или замены.Как видите, вы можете выполнить этот процесс своими руками, сэкономив на услугах СТО.

Аварийный или стояночный тормоз не удерживает — Помощь в ремонте

ДИАГНОСТИКА — АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ ИЛИ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ НЕ ДЕЙСТВУЕТ
, Джим Миллер

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Аварийный тормоз или стояночный тормоз не работает.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычная причина этого признака — неправильная регулировка заднего тормоза.Многие автомобили используют саморегулирующуюся заднюю тормозную систему. Эта система поддерживает достаточное тормозное усилие на задних тормозах, так что при включении стояночного тормоза задние тормоза удерживают автомобиль на месте.

ДИАГНОСТИКА
Саморегулирующие устройства повторно натягивают задние тормоза каждый раз, когда задействован стояночный тормоз или автомобиль движется задним ходом и включаются тормоза. Эту систему необходимо часто использовать для поддержания надлежащего натяжения заднего тормоза. Часто стояночный тормоз используется нечасто, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач.Из-за этого изнашиваются задние тормоза, что приводит к чрезмерному расстоянию между задним фрикционным материалом и ротором или барабаном. Когда стояночный тормоз включен, это чрезмерное расстояние предотвращает полный и плотный контакт фрикционного материала с ротором или барабаном. Это предотвратит удержание автомобиля стояночным тормозом.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Вы должны задействовать и отпустить стояночный тормоз несколько раз, чтобы активировать саморегулирующиеся устройства. Для настройки задних тормозов может потребоваться от 10 до 15 раз.Если это не помогает, резко затормозите при движении задним ходом на низкой скорости. Если стояночный тормоз по-прежнему не удерживается, необходимо проверить и отрегулировать задние тормоза вручную. После того, как тормоза отрегулированы должным образом, вам следует чаще использовать стояночный тормоз, чтобы обеспечить их правильную регулировку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Тормозные роторы и барабаны сильно нагреваются после эксплуатации автомобиля и торможения. Соблюдайте осторожность при работе с тормозной системой.

(Джим пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в 1980-е.)

Зажигал прикуриватель ВАЗ 2110. Перестал работать прикуриватель в машине. Поиск и устранение неисправностей

Когда инженеры впервые оснастили автомобиль этим устройством, они надеялись, что водители будут использовать его по прямому назначению, то есть прикурить сигарету. Но особой популярностью аппарат не стал.Многие из тех, кто курит, предпочитают использовать для этого спички или свою любимую зажигалку.

Конструкторы уже начали думать о том, чтобы убрать устройство вообще.

Но вскоре прикуриватель обрел вторую жизнь. Со временем у каждого появилось большое количество различных электронных и электрических устройств. Естественно, для работы электроники требовалось электричество.

Из истории прикуривателя

Сегодня уже сложно вспомнить первую марку автомобиля, в стандартной комплектации которой была эта опция.Есть информация, что это было в 20-е гг. Дизайн этого первого устройства был довольно примитивным. Патрон находился внутри катушки. Когда его вытаскивали из гнезда, это замыкало цепь, и картридж становился горячим. Уже тогда водители сталкивались с тем, что прикуриватель не работал на автомобилях после длительного или неосторожного использования.

1924 год стал знаковым для этого небольшого, но полезного устройства. В этом году прикуриватель получил дизайн, который сегодня знают все.Он также был запатентован в этом году. Но в автомобилях прибор получил свое место только в 50-х годах. Это то устройство, на которое не повлияли современные технологии.

Как работает и работает прикуриватель?

Металлический картридж с удобной ручкой в ​​виде кнопки. В патроне установлена ​​специальная нихромовая спираль. На приборных панелях есть специальный разъем. Если вставить в это гнездо прикуриватель и закрепить его там, то он будет подключен к электрической сети автомобиля.

Положительный контакт подключается к центральному контакту розетки и спирали. «Масса» подается на цоколь розетки.

Электричество проходит через нихромовую спираль, в результате чего оно нагревается до красного цвета. В момент превышения температурного дефекта устройство выключится с помощью теплового реле. В этом случае водитель услышит специальный звуковой сигнал.

Казалось бы, почему не работает прикуриватель? Ведь его конструкция предельно ясна и проста.

Розетка защищена предохранителем на 10 А и находится в блоке предохранителей. Блок можно найти в разных местах. Это зависит от марки и модели автомобиля.

Плюсы и минусы устройства

Главный и самый «жирный» плюс — в розетку можно подключить много электроники, даже мини-чайники, компрессоры и многое другое.

А минус, как многие считают, это ненадежная коммутация больших токов. Современные устройства имеют силу тока более 40 А.чем больше ток в цепи, тем надежнее должны быть электрические соединения. Это одна из причин, по которой не работает прикуриватель.

Здесь было бы здорово повысить надежность фиксации вилок в розетке, но стандарт на этот тип подключения не разработан. В вилке можно найти только один центральный контакт, который фиксируется пружиной, а также две прижимающие лапки. Положительную подушку можно зарыть очень глубоко. Из-за качества наших дорог при движении по неровностям и ямам электрический контакт между вилкой и розеткой может быть потерян.Некоторые водители даже наблюдали искрение между контактами. Существует опасность короткого замыкания и даже возгорания.

Не работает прикуриватель: причины

Иногда выходит из строя это важное и необходимое устройство. Это может быть связано и с конструкцией, и с блоком предохранителей, или даже с перегоревшей лампой подсветки.

Часто прикуриватель выходит из строя именно из-за предохранителя. Причина этого кроется в электроприборах, подключенных к розетке. Дело в том, что это гнездо не было рассчитано на длительное использование.Инженеры создали устройство для кратковременной подачи энергии.

Часто прикуриватель не работает из-за того, что к нему были подключены переносные компрессоры. Это приводит к нагреву проводки. Несколько маломощных устройств, подключенных к одной розетке, также приводят к поломке.

Также можно выделить механическую причину … Это ослабленные и разбросанные усики в гнезде. Они просто перестают держать вилку. В этом случае ремонт выполняется очень просто.

Прикуриватель на ВАЗ

Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с подобной ситуацией.Чтобы не столкнуться с этой проблемой, не следует запитать компрессоры от прикуривателя. Также не рекомендуется тыкать в розетку устройства, не подходящие под стандарт разъема. Кроме того, если не работает прикуриватель на ВАЗе, то следует проверить, не вставлял ли кто-нибудь в розетку какой-либо железный предмет. Не используйте устройства с металлическими кольцами с этой универсальной розеткой. Они часто вылетают со своих мест. Это может привести к короткому замыканию.

Ремонт прикуривателя ВАЗ

В первую очередь, если не работает прикуриватель, проверьте блок предохранителей.

Если вы нашли сгоревший, замените его. Однако иногда даже после этой процедуры напряжение может не появиться. Что делать? Разобрать розетку.

Как проверить напряжение?

Необходимо полностью вынуть прикуриватель. Прикрепите к задней части патрона обычную лампочку и включите зажигание. Лампа горит? Можно приступать к разборке — причина в гнезде.

Как разобрать прикуриватель на ВАЗе?

Перед тем, как открутить гайку на тыльной стороне и приступить к полной разборке, запомните, а лучше сфотографируйте положение контактов.Это значительно облегчит возможные трудности при сборке.

А теперь можно приступать к полной разборке устройства. Вам нужно будет открутить гайку, а затем отогнуть металлические детали от пластика. Далее — отсоединяем металлические детали. Вы обязательно увидите тарелку слюды. Это полупроводник. Его нужно удалить.

Тогда приступим к сборке. Напильник поможет вам удалить излишки металла, которые мешают безопасно установить прикуриватель на место.

Если ничего не вышло, то можно попробовать проверить провода на целостность.Не поленитесь еще раз разобрать гнездо, возможно, вы что-то где-то упустили. Также не забывайте, что при замене элемента нужно убрать «минус» аккумулятора.

«Форд Фокус»

Не только в автомобилях от ВАЗа, но и в таких иномарках, как «Форд» можно наблюдать неработающий прикуриватель. Чаще всего перегорает предохранитель в сети. Он обозначен как F109 и окрашен в желтый цвет. Он рассчитан на ток до 20 А.

Прикуриватель Ford Focus чаще всего не работает из-за короткого замыкания в розетке или из-за потребителей, рассчитанных на ток, намного превышающий допустимый.

Короткие замыкания возникают из-за того, что большинство водителей не знают и никогда не думают, что в мире нет стандартов для гнезд геометрических размеров. Производители зарядных устройств и все, что вставляется в розетку, делается вилками разной длины и диаметра.

Перед тем, как вставлять что-либо в разъем, убедитесь, что разъем правильно вставлен. Немного меньший диаметр — риск короткого замыкания.

Как заменить предохранитель в автомобилях Ford?

Если прикуриватель Ford не работает, и вы решили заменить предохранитель, то сядьте на пассажирское сиденье и снимите защитную полку.Он расположен под бардачком. Поверните защелки и потяните блок вниз. В левой полосе вы увидите требуемый предохранитель.

Он второй снизу. Лучше, если вы найдете схему своего Форда. Да, вытащить предохранитель вручную непросто, поэтому приготовьте плоскогубцы.

Как заменить прикуриватель?

Для замены необходимо снять правую крышку туннеля. В ногах пассажирского сиденья снимаем защелку и откручиваем саморез.Затем снимите заглушку. Вы увидите дыру. Положите туда руку и отсоедините провода от розетки. Их всего три.

Теперь остается только вытащить стакан из гнезда.

Если стекло просто так вытащить не удалось, то есть вариант сломать пластик каким-нибудь инструментом, а заодно достать стекло по частям.

«Тойота»

В случае, если прикуриватель Тойота не работает, для начала нужно проверить предохранители.Автолюбители утверждают, что инструкция к этой машине ничего о них не говорит.

На большинстве моделей правильный блок предохранителей расположен под рулевой колонкой.

На некоторых моделях — под бардачком. Предохранитель рассчитан на 15 А. Многие люди пытаются установить предохранители на 20 А и обнаруживают, что система не работает.

Также многие владельцы заменяют все стекло целиком. Стекло имеет алюминиевую вставку. Часто выгорает.

Если ничего не работает

Еще бывает, что не работают прикуриватель и магнитола, в этом случае рекомендуется проверить монтажный блок.Тщательно проверьте все предохранители. Если ничего не обнаружите, внимательно проверьте реле. Часто виноват кислый контакт. После ополаскивания или пайки монтажного блока все становится на свои места.

ВАЗ 2110, то лампа А12-4 применяется специально для подсветки прикуривателя. Замена лампы прикуривателя, как и самого прикуривателя, осуществляется таким образом:

Процедура замены подсветки в прикуривателе.

1. Просто отсоедините провод непосредственно от клеммы — это специальное подключение устройства к аккумуляторной батарее.
2. Затем нужно снять облицовку тоннеля, расположенного на полу.
3. После этого сожмите экран лампы так, чтобы выступы экрана свободно проходили через прорези в световоде прикуривателя.
4. Затем, немного приоткрыв экран, нужно вынуть из него патрон с лампой.
5. Затем просто нажмите на лампу, повернув ее на 90 °, и выньте ее из патрона.
6. Установите новую лампу в том же порядке, только до снятия.Следует обратить особое внимание на то, что при установке патрона лампы непосредственно в экран в этом случае кольцевой выступ, расположенный на патроне, обязательно должен входить в указанные прорези экрана.

Порядок замены прикуривателя, если не работает прикуриватель ВАЗ 2110

1. Просто отсоедините провод от клеммы — это приспособление, специально разработанное для подключения АКБ. Затем нужно снять облицовку с пола.
2. Снимите картридж.
3. После этого продеваем колодки вместе с проводами прикуривателя, а также подсветку через отверстие в обшивке пола, расположенное в тоннеле.
4. Затем сожмите экран лампы так, чтобы выступы экрана вышли из пазов световода прикуривателя, затем снимите его.
5. Нажмите отверткой прямо на защелку гнезда прикуривателя, чтобы она вышла из световода.
6. Вытолкните гнездо из накладки.
7. Вытяните гнездо прикуривателя прямо из подкладки, пропустив разъем с проводами через отверстие.
8. Спираль должна нагреться за двадцать секунд. Затем патрон прикуривателя одновременно со щелчком должен вернуться в исходное положение. В том случае, если картридж вернется в исходное положение намного раньше, или позже, чем через двадцать секунд, то вам нужно отрегулировать прикуриватель. Специально для этого загните или загните контакты, указанные стрелками.
9. Далее нужно отжать пластиковые зажимы от световода и, вытолкнув световод наружу, просто снять его с обшивки.
10. Установите прикуриватель в обратном порядке. При установке световода выступ на нем должен входить в прорезь на оболочке.

Представить современный автомобиль без прикуривателя довольно сложно. Когда-то это устройство использовалось только курильщиками, но сегодня оно выполняет множество других функций. Вы можете запитать видеорегистратор от прикуривателя, он также может служить розеткой для зарядки мобильного телефона, еще можно подключить автомобильный компрессор, портативный холодильник и многое другое.Но прикуриватель, как и любой другой прибор, может выйти из строя. С этой неприятностью сталкиваются и владельцы автомобилей ВАЗ 2110. О том, как заменить прикуриватель самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Причины неисправности прикуривателя и схема предохранителей

Автомобильный прикуриватель ВАЗ 2110

Прикуриватель на ВАЗ 2110 чаще всего выходит из строя, так как его пытаются использовать по назначению и к нему подключают сразу несколько устройств, потребляющих большой ток . Именно в этом случае может перегореть один из предохранителей, который в ВАЗ 2110 имеет маркировку F18.

Блок предохранителей автомобиля ВАЗ 2110

Предохранитель выдерживает ток 25 ампер. При превышении этого лимита устройство сгорает. То есть, чтобы узнать исправен ли прикуриватель, сначала нужно заглянуть в блок предохранителей и проверить целостность F18.
Есть еще один способ проверить исправность прикуривателя.
Надо попробовать включить вентилятор печки. На первый взгляд, между этими устройствами нет никакой связи. Но дело в том, что и вентилятор, и прикуриватель висят на одном предохранителе — F18.А если выяснится, что оба устройства не работают, то проблема явно в предохранителе. И если печка исправна, то проблема не в F18, а в самом прикуривателе.
Но в этом случае не стоит спешить с удалением этого устройства. Лучше еще раз взглянуть на блок предохранителей и проверить исправность предохранителя F6. Иногда (очень редко) прикуриватель не работает именно из-за F6, и проблема уходит с его заменой.

Необходимые инструменты для замены

1. Отвертка с плоским лезвием (средняя).
2. Отвертка Phillips (среднего размера).

Как поменять самому: инструкция с фото

1. С автомобильного аккумулятора снимается минусовая клемма.
2. Чтобы приблизиться к механизму, с каждой стороны инструментального туннеля откручиваются по 2 болта, после чего снимаются левая и правая облицовочные пластины.

   Снятие крышки приборного туннеля

3. Отсоедините накладки прикуривателя и подсветки (они находятся в правой половине туннеля).

   Отсоединение колодок от прикуривателя

4. Под рычагом ручного тормоза находится накладка. Его также можно снять (лучший вариант — поднять отверткой с плоским лезвием и вытащить).

   Снятие накладки под ручник

5. После снятия крышки необходимо снять крышку рычага переключения передач (ее также легко поддеть отверткой с плоским лезвием).

   Снятие крышки рычага переключения передач

6. Под крышкой рычага переключения передач находится винт, который можно открутить крестовой отверткой.
7. Теперь передние сиденья отодвинуты назад, после чего откручиваются винты из тоннеля возле рычага КПП (там 2 винта).

   Удаление винтов под передними сиденьями

8. Снимается верхняя защитная крышка тоннеля.
9. Теперь снимается патрон прикуривателя, а вместе с ним и экран для лампочки. Экран сжат таким образом, что его выступы выступают из прорезей световода.
10. После этого нужно нажать на защелку возле гнезда прикуривателя.Делается это плоской отверткой. Затем защелка выдвигается и больше не удерживается световодом.
11. Прикуриватель (вместе с розеткой и световодом) снят с панели.

    Удаление прикуривателя и световода

12. Зажимы на световоде сжаты, и он легко отсоединяется от прикуривателя.
13. Затем к световоду подключается новый прикуриватель и сборка происходит в обратном порядке.

Как заменить прибор на ВАЗ 2110: видео

Важные моменты

• Замена прикуривателя — это хорошо, но новый прибор вряд ли прослужит долго, если автовладелец не соблюдает простое правило: не допускать ток потребления должен превышать 25 ампер. Как только ток превысит этот предел, всю процедуру, описанную выше, придется повторить, потому что прикуриватель (или предохранитель) неизбежно пострадает. Чаще всего это происходит, когда водитель использует разные тройники, то есть подключает к розетке прикуривателя сразу несколько устройств.Этого следует всячески избегать.
• Если прикуриватель остался цел, и нужно было заменить только предохранитель, его необходимо заменить на устройство той же марки. В магазинах автозапчастей сегодня очень много предохранителей от разных фирм. Несмотря на то, что их паспортные характеристики совпадают, на практике часто бывает не так. А в случае с прикуривателем погрешность даже в половину ампера может быть критичной, и она очень быстро выйдет из строя.

Как видно из вышеприведенной статьи, для замены прикуривателя не нужно отвозить машину в автосервис и выполнить эту операцию сможет даже начинающий автолюбитель.Но важно помнить, что даже самый качественный прикуриватель вряд ли прослужит долго, если у владельца есть привычка подключать к нему все сразу. Лучший вариант здесь — точно знать, какой ток потребляет тот или иной прибор, подключенный к прикуривателю. Эти знания существенно продлят срок службы как предохранителей, так и самого устройства.

Ни для кого не секрет, что за последние годы функции прикуривателя в автомобиле кардинально изменились.Если раньше это было вместо спичек или зажигалки, то теперь это незаменимый атрибут в жизни каждого автовладельца. С помощью прикуривателя, а точнее его розетки, можно подзарядить мобильный телефон, подключить многие автомобильные аксессуары, которые напрямую зависят от электричества. Поломка прикуривателя в автомобиле — довольно частая и важная проблема для комфортной эксплуатации автомобиля.

Функции

В современном обществе важен не столько прикуриватель, сколько его розетка.Именно в это отверстие вставляются другие электроприборы, без которых многим автомобилистам просто не обойтись. Говоря простым языком, розетка — это так называемая розетка, только не в доме, а в машине. С его помощью можно заряжать мобильный телефон, подключать навигаторы и радары, а также пользоваться мобильной автомойкой. С каждым годом рынок пополняется все новыми и разнообразными автомобильными аксессуарами и гаджетами, работающими на электричестве.

Прикуриватель — это простое устройство, но даже при его эксплуатации могут возникать инциденты и сбои.В этой статье описаны все возможные варианты неисправностей в прикуривателе, а также способы устранения неисправностей для разных марок автомобилей.

Принцип работы

Внешне он похож на металлический картридж с пластиковой кнопкой с изображением сигареты на ней. Внутри картриджа при использовании нагревается нихромовая спираль, от которой происходит процесс зажигания. Плюс питается «жалом» заглушек, входящих в розетки приборов. После нагрева змеевика до определенной температуры срабатывает термостат, и кнопка возвращается в исходное положение.Предохранитель на 10 А используется для защиты прикуривателя. Все предохранители расположены в блоке, который может располагаться под торпедой, сиденьем и даже в багажнике. Расположение блока предохранителей зависит от марки автомобиля.

Важно! К розетке прикуривателя подключаются приборы с напряжением 12 вольт. Именно поэтому не стоит подключать их к более мощному напряжению — это грозит коротким замыканием в цепи освещения.

Расположение прикуривателя можно менять.В большинстве автомобилей он расположен под автомобильным радиоприемником. Для удобства использования есть возможность перенести расположение прикуривателя или установить дополнительную розетку. В новых марках автомобилей с завода предусмотрено несколько прикуривателей.

Причины поломки

• перегоревший предохранитель;
• прогоревший патрон прикуривателя;
• обрыв проводки.

Чаще всего люди сталкиваются с проблемой перегоревшего предохранителя.Это происшествие происходит как с отечественными автомобилями, так и с иномарками. Чаще всего виноваты автомобильные гаджеты. Работа прикуривателя рассчитана на определенную мощность, и очень часто автовладельцы подключают в отверстие устройства, превышающие допустимое значение, что вызывает перегорание предохранителя.

Решение довольно простое — заменить перегоревший предохранитель и продолжать использовать разъем только для слаботочных устройств. Подключайте мощные устройства напрямую к аккумулятору. Хотя это неудобно, а иногда и не так просто, но гораздо безопаснее и эффективнее.

Совет! Если вы часто используете мощные устройства, а подключаться к аккумулятору нет времени, то можно вынести дополнительный разъем с розеткой, которая подключается напрямую к нему.

Еще одна причина, по которой не работает прикуриватель, — это короткое замыкание в гнезде прибора. Это случается, когда в гнездо вставлены незакрепленные или нестандартные штекеры. Также не стоит устанавливать более мощные предохранители — это обязательно приведет к короткому замыканию.Если все же такая беда с вами случилась, то единственно правильное решение проблемы — замена гнезда.

Если причина поломки не в перегоревшем предохранителе или розетке, то стоит проверить проводку прикуривателя на целостность. Возможно, нет тока из-за припаянного провода. Его следует припаять и проверить все разъемы — они должны быть плотно вставлены.

Каждый второй водитель хоть раз в жизни задавался вопросом, почему перестал работать прикуриватель.Поэтому вопрос о самостоятельном ремонте поломки очень актуален.

Пошаговый ремонт своими руками

Если вы решили для себя разобраться, почему не работает прикуриватель и устранить поломку вашего автомобиля, то ниже инструкция по ремонту.

Для этого понадобятся: перчатки

• ;
• новый предохранитель; Паяльник
• ;
• набор отверток;
• пинцет.

Совет! Не всегда нужно идти в автосервис.Если вы хоть немного знаете о своей машине, то с помощью подсказок вы сможете разобраться, почему в машине не работает та или иная деталь.

Порядок действий:

• Первое, что нужно сделать, это обесточить автомобиль, чтобы избежать короткого замыкания. Для этого с АКБ снимается минусовая клемма;
• Часто прикуриватель располагается на центральной консоли. Сдвиньте водительское сиденье, чтобы приблизиться к неработающему устройству;
• С помощью фонарика осмотрите гнездо устройства на предмет наличия посторонних предметов.Если есть, то извлеките их из гнезда пинцетом;
• Если прибор не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель. Из-за его перегорания на устройство перестает поступать ток. Операционная книга поможет вам в поиске. При необходимости замените его и еще раз проверьте, работает ли устройство;
• Если проблема не исчезнет, ​​снимите прикуриватель плоскогубцами. Обычно он сидит плотно, поэтому нужно приложить немного усилий, но делать все аккуратно и не резко, чтобы не повредить лицевую панель и провода;
• обратите внимание на внешний вид устройства.На нем не должно быть темных отложений. Проверить провода на целостность, все разъемы должны плотно прилегать;
• если вы обнаружите припаянный провод, то припаяйте их паяльником и не забывайте о хорошей изоляции;
• затем соберите устройство и проверьте, работает ли оно.

Другие проблемы в работе

К сожалению, есть ряд других причин, по которым не работает прикуриватель в машине. Все они разные и у каждой марки автомобилей может быть своя.

Многие владельцы Додж калибра тоже сталкиваются с проблемой неработающего прикуривателя. Чаще всего устройство выходит из строя, пока в нем работает другое устройство, и из панели начинает выходить дым. Это происходит из-за перенапряжения, которое выдают более мощные устройства, подключенные к разъему. В данной модели такая поломка может привести к проблемам в работе других устройств, так как сгоревший провод находится в общей жгуте других. Самостоятельно справиться с решением этой поломки не получится, ведь придется снимать всю переднюю консоль.Такая поломка может повториться, поэтому лучше всего установить предохранитель в сам прикуриватель.

На отечественных марках автомобилей часто возникают инциденты в работе прикуривателя. Конечно, чаще всего перегорают предохранители из-за неправильного использования разъема устройства. Проверить, почему не работает прикуриватель на ВАЗ 2110, довольно просто. Включите вентилятор печки — если он не работает, то причина в предохранителе F18. Дело в том, что эти два устройства работают от одного предохранителя и его перегорание приводит к выходу из строя сразу двух устройств.Для его замены не нужно лезть под капот, он находится слева от руля в блоке предохранителей. Однако если вентилятор исправен, то не стоит сразу грешить на проводку. Вам нужно проверить предохранитель, который обозначен как F6. Мало кто знает, но это тоже влияет на работу устройства и, возможно, причина именно в его выгорании.

Outcome

Безусловно, роль прикуривателя стала играть важную роль в жизни многих автомобилистов.Бывает, что, перебрав все возможные варианты поломок устройства, выясняется, что причина кроется в незакрепленных усиках, которые находятся в гнезде. Из-за этого прикуриватель не фиксируется и перестает работать. Антенны после длительного и частого использования «изнашиваются», и на все устройства, которые вставлены в отверстие, не течет ток. Вы можете исправить эту проблему своими руками … Достаточно немного согнуть усики и потом проверить работу прикуривателя или другого устройства.

Однозначно использовать все автомобильные устройства строго по прямому назначению, но когда автопроизводитель не учел все потребности в использовании дополнительных гаджетов — без гнезда для прикуривателя никуда. При эксплуатации с другими устройствами достаточно помнить, что не следует подключать более мощные устройства, вставлять болтающиеся вилки и другие неподходящие предметы. В этом случае вас не застанет проблема перегоревших предохранителей и неисправного прикуривателя в самый неподходящий момент.

Прикуриватель на ВАЗ-2114 не является тем элементом, при поломке которого эксплуатация автомобиля будет запрещена. Его выход из строя не имеет негативных последствий для узлов и двигателя машины. Однако, когда это не сработает, больше не удастся подключить какие-либо устройства фиксации (видеорегистратор, навигатор, радар-детектор и т. Д.).

Ниже в этой статье мы подробно рассмотрим причины, по которым выходит из строя прикуриватель на ВАЗ-2114, а также как их исправить своими руками.

Прикуриватель на автомобилях семейства «Самара» точно такой же конструкции, как и на всех остальных автомобилях.

Основан на металлическом стакане и центральной вставке. Стенки «стакана» подключены к земле, а его центральная часть — к плюсу. Когда вставка находится внутри стакана и зафиксирована, нихромовая нить нагревается до определенной температуры, замыкая цепь. Все электроприборы, подключенные к прикуривателю, работают по одному и тому же принципу.

Фиксация прикуривателя внутри футляра обеспечивается специальными ушками.

Похоже на обычный прикуриватель на ВАЗ-2114

Причины выхода из строя прикуривателя на ВАЗ-2114

Причинами выхода из строя прикуривателя могут быть сразу два .

Первый заключается в отсутствии напряжения на контактах, из-за обрыва цепи или нарушения целостности контактов на корпусе, а второй в нарушении целостности предохранителя.Но обо всем ниже.

Нет напряжения

Для диагностики проблем цепи нам понадобится только мультиметр. Переводим прибор в режим проверки вольтметром и подводим щупы к контактам на плюс и минус. Напряжение должно быть показано такое же, как на аккумуляторе, то есть 12-14 вольт. Если есть напряжение, значит с блоком питания все в порядке и можно переходить к следующему пункту, а если его нет, нужно дополнительно «прозвонить» провода для обнаружения обрыва цепи.

Для снятия мерок разбираем прикуриватель.

Отсутствие контактов в предохранителе

Обратите внимание на то, что если где-то в цепи произошло короткое замыкание, то вновь установленный предохранитель сразу же перегорит и потребуется более глубокий осмотр и диагностика всей цепи.

Если это не соблюдается, то причиной перегоревшего предохранителя могло быть резкое напряжение в цепи, и допускать это в дальнейшем не рекомендуется.

Видео о разборке прикуривателя на ВАЗ-2114

FN0511 НАБОР ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA 2110 Тормоз заднего моста Jan 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67 Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

МОДЕЛИ> 53 LADA
Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
Тормоз заднего моста Ян 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

LADA 21111
Тормоз заднего моста Июнь 96 ~ 1.5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста июн 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2116 кВт: 54
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 KW: 60
Тормоз заднего моста Февраль 97 ~ 2.0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста 12 янв ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без A.B.S.

LADA Kalina
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
Тормоз заднего моста 04 окт ~ 1,6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

LADA Priora
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1.6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 KW: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
Задний мост Тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109,9 21093 кВт: 52

LADA Samara Cabrio
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108.1
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

LADA Vega
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1.5 л ВАЗ 2110
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>
LADA 21080-3502090-01
LADA 21083502090

ДРУГИЕ 908 ДЕТАЛИ>

что делать и могу ли я исправить это самостоятельно? Компрессия двигателя ВАЗ

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия.Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

Проблемы сжатия

Большая проблема с рамой Компрессия ВАЗ 2110 — это резкий спад давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы. Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня.Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла А утолщение из-за присадок недопустимо, для устранения неисправности необходимо проводить комплексный ремонт. Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место.Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

Как поставить компрессор своими руками?

При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки.Это процесс без работы, но он требует предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

• комплект для компрессорной установки;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
Паста
• на основе абразивных компонентов.

Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что форсированный агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог.Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он имеет большую эффективность, надежность и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо. Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, иначе называемое сжатием. При слишком низком его уровне в цилиндре большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом повышается теплоотдача и происходит перегрев двигателя. Если степень сжатия очень высока, происходит максимально быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за большой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, разрушительно воздействуя на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 бывает разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае в одном цилиндре зажигание происходит быстрее, в другом — медленнее и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла .Сострадание чаще всего измеряется с закрытыми и открытыми заслонками в карбюраторе.
Когда клапан полностью открыт после измерения компрессии, могут быть обнаружены такие дефекты:

• Наличие петель или серьезные повреждения на поверхности цилиндра.
• Отсутствие перекладины или деформации клапана.
• Зависание или образование пятен в канавках поршневых колец.
• Поршни поломки или хода.

При закрытой заслонке после замера компрессии определяется:

• Нет зависания клапана.Если конструкция с гидротеплером определяется наличием дефектов профиля кулака распредвала.
• Штанга к седловому клапану.

Цилиндр компрессионный ВАЗ 2110, автомобиль без гидрокомпенсатора (см.), Замер с открытыми клапанами.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для работы используется прибор, называемый компрессометром.
Цена у него небольшая, относительно тех средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя, когда потребуется замена цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

• При выборе инструмента нужно обращать внимание на терминал. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: Предпочтения нужно отдавать конвейеру с загибом. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

• Двигатель прогрет.
• Выделил и удалил все.

Совет: Компрессию лучше измерять при прогретом двигателе, при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, чтобы она давала стартер на стартер.

• Отсоединены провода от катушек зажигания.
• Мгновенный насос выключен (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его.
  В электрическом топливном насосе снят предохранитель или выключено реле, чтобы прекратить подачу питания.
• К одному из цилиндров подключается компрессометр, как показано на фото.

• Включается стартер, который проворачивает коленчатый вал двигателя до установки наибольшего давления.Частота вращения коленчатого вала должна быть в диапазоне от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

• Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
• Это пониженная компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102 поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы можно увидеть на видео.
• В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться от 0.1 МПа, а номинальное значение не превышает 1,0 МПа.
• Если на ВАЗ 2110 нет компрессии или она опущена, это может указывать на неплотную посадку в седла клапанов, повреждение прокладки, пригорание или поломку поршневых колец.
• Выясните причины, по которым вам нужно заливать в цилиндр с пониженной компрессией примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерять компрессию.

При увеличении показания компрессометра скорее всего ошибочные.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении колодок GBC.

Совет: Выяснив причину недостаточной компрессии, можно подать сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке сжатия.
Для этого с компрессометра снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в свечное отверстие и под давлением 0,3 МПа подается в цилиндр.
При этом коленчатый вал не должен отключаться, это фиксированный ручной тормоз. На негерметичность впускного клапана указывает утечка через дроссельный узел воздуха, а на выхлопе — воздух проходит через глушитель.
О повреждении прокладки свидетельствует прохождение воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний баллон, что свидетельствует о характерном шипении.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно однозначно определить, как шатунно-поршневая группа двигателя была для определения поломки в этой группе и деталей в клапанный механизм.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Совсем отметим, что степень сжатия — это величина геометрической величины, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не являются доработаны, но находятся в штатной комплектации.Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла.Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникнет в вагон и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной предпосылкой возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут существовать и экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень, подвергнутый халнису. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия.Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами.При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате то, что даже при тяжелых инвалидностях, компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей Различные варианты измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

• забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
• перекос или деформация клапанов;
• кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
Прогары
• и поломки поршней.

При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
• Неудовлетворительно установлено седло клапана.

Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться .Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

1. Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
3. Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется ремонт поршня.
4. Кольца куча. Надо будет их почистить.
5. Блокировка износа. Бывает редко.
6. Двигатель перегревается.
7. Я сломал или сгорел поршень. Компрессия отсутствует вообще.
8. Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Популярные методы усиления сжатия

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

• Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
• Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее указывают их техническое состояние. Симптомами являются нестабильное поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, контур выхлопных газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшение выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

Контрольные значения компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях значительно снижена компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одних и тех же значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

— треснутые клапаны;

— Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе к основному оборудованию относится машина для измерения компрессии. Сначала открутите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — Топливные форсунки) от головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления. Эта величина будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежных измерений — хороший стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — основа измерения — стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем тест для измерения уменьшения сжатия предоставить специалисту.

Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

· При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

Измерение компрессии

Порядок работы

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (вывод «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Вставьте резиновую коническую трубку прибора для измерения компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).