Поломка корзины сцепления признаки – АвтоТоп

Проблемы с неисправностью сцепления могут быть различны даже у авто одной модели и одного года выпуска. Основных причина здесь две, это условия эксплуатации автомобиля и манера езды владельца.

Так, если авто постоянно эксплуатируется в городском цикле, то водителю приходится чаще пользоваться педалью сцепления, чем при езде по трассе. Соответственно происходит его более быстрый износ.

Также на срок эксплуатации сцепления влияет и стиль вождения. Например, активная езда сокращает жизнь узла, а также и привычка многих водителей держать ногу на педали сцепления.

Помимо этого, на ресурс узла, подвергшегося ремонту, влияет качество запасных частей, использованных для замены.

Рабочее сцепление при нажатии на педаль должно выключаться полностью, а при отпускании педали не пробуксовывать, а сама операция включения/выключения должна проходить бесшумно.

Когда не соблюдаются перечисленные условия при работе узла, то самое время заняться проверкой сцепления.

Признаки неисправности сцепления:

·Шум при работе узла;

В случаях, когда при нажатии на педаль появляется шум, либо наоборот пропадает, то на лицо признаки поломки выжимного подшипника. Виной всему выжимной подшипник сцепления. Перед заменой подшипника нужно проверить регулировку вилки выключения сцепления, так как новый подшипник может быстро выйти из строя.

Нередко шум при выключении бывает вызван износом шлицов ведомого диска, особенно это наблюдается у дисков, где неоднократно заменялись накладки фередо. Шум может исходить и от изношенного подшипника первичного вала КПП. Источником шума может служить и возвратная пружина вилки сцепления, потерявшая упругость (либо потерянная или соскочившая со своего места), а также изношенные или сломанные пружины, или другие элементы гасителя крутильных колебаний ведомого диска.

При неполном выключении сцепления переключение передач происходит с затруднением и сопровождается скрежетом, иногда передачу просто невозможно включить.

При подобных признаках сломанного сцепления причин может быт несколько, это такие как:

·Установка нового диска сцепления увеличенной толщины, когда не хватает хода нажимного диска корзины;

·Ослабление заклепок или поломка накладок в результате кустарного ремонта ведомого диска;

·Деформация из-за перегрева при проскальзывании нажимного или ведомого дисков;

·Неисправности лепестков диафрагменной пружины корзины или поломка ведущего диска;

·Прихват ведомого диска к маховику, обычно после долгой стоянки авто;

·Неисправности в приводе сцепления. В механическом приводе состояние троса и его регулировка, в гидравлическом – наличие воздуха в системе.

Неисправность сцепления в таких случаях проявляется в вялых разгонах, а при подъемах создается ощущение, что мотор потерял часть своей мощности. Плюс к этому появляется специфический запах гари от подгорающих накладок.

Все эти признаки однозначно указывают на то, что диск сцепления изношен до предела и требуется его замена.

Пробуксовка сцепления может быть вызвана и замасливанием маховика, ведомого и нажимного дисков, а также короблением ведомого диска, когда он прижимается к поверхности маховика лишь краями, а не всей плоскостью. Это, кстати, может вызвать и рывки при трогании с места даже при плавном отпускании педали.

Замена сцепления достаточно трудоемкая операции и дорогая, поэтому рекомендуется производить замену сразу всего комплекта сцепления.

Это – корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.

Замена комплекта во –первых повысит ресурс узла в целом и даст гарантию продолжительной работы. Если же заменить лишь ведомый диск, то нет никакой гарантии, что в скором времени не полетит корзина или выжимной подшипник.

Не стоит затягивать и с ремонтом сцепления, так как изношенный до заклепок диск легко приведет в негодность как маховик, так и корзину. Неисправный выжимной может «уничтожить» собственную направляющую и диафрагменную пружину ведомого диска. Люфт в ступице ведомого диска провоцирует повреждения первичного вала коробки передач и пр.

Не дожидайтесь когда авто может просто-напросто встать на трассе, когда двигаться дальше можно будет только на буксире или эвакуаторе.

Чтобы избежать серьезной поломки или полного износа сцепления, необходимо уметь выявлять признаки возможных неисправностей. Это поможет вовремя обратиться в автосервис за помощью или же самостоятельно произвести ремонт. Определить неисправности сцепления довольно просто.

Одним из признаков может быть появившийся посторонний шум или стук при нажатии на педаль. Для диагностики таким образом, нажмите несколько раз на педаль сцепления при неработающем двигателе. Педаль не должна при этом проваливаться или плохо отходить обратно. Вы не должны слышать скрипов, шумов или стуков. Если всё нормально, пустите двигатель и дайте ему прогреться на холостых оборотах. После этого снова выжмите сцепление и задержите педаль на несколько секунд. При обнаружении посторонних шумов следует обратиться на СТО. Иначе — продолжайте диагностику дальше. Выжмите сцепление и переключайте передачи КПП. При неисправности, процесс переключения будет сопровождаться неприятными звуками. При включенном сцеплении может появляться вибрация.

Проверить сцепление можно также во время движения автомобиля. Появлении рывков или проблем с троганием говорит о серьезных проблемах и неотложном ремонте.

Еще одним методом выявления неисправности можно назвать разгон автомобиля на третьей скорости, когда нужно резко утопить педаль газа в пол. Если сцепление вашего автомобиля неисправно — то при резком росте оборотов, автомобиль не сможет развить нужной скорости.

Если сцепление включается не полностью, то говорят что оно «буксует», если не выключается до конца — сцепление «ведет».

Ну и конечно запах подпаленного сцепления известен фактически всем. Фередо (накладки) ведомого диска перегреваясь приходят в негодность и выводят из строя сцепление. Нужно вовремя менять диск или наклепать новые накладки.

Не выпускайте из виду любой из вышеперечисленных признаков, потому как исправный автомобиль это ваша безопасность и безопасность всех участников движения.

Чтобы иметь представление что кроется за проявлениями неисправности, вы должны знать, что может быть поломка деталей самого сцепления или его привода.

Итак, к неисправностям сцепления относятся:

• износ и повреждения накладок ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание накладок ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или поломка демпферных пружин;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ или поломка подшипника выключения сцепления;
• износ поверхности маховика;
• износ поверхности нажимного диска;
• заедание вилки выключения сцепления.

В механическом приводе может заедать или растянуться трос, а также повредиться система рычагов.

Гидравлический привод может засориться, может быть нарушена герметичность системы или неисправен рабочий цилиндр в результате повреждения манжеты.

Давайте разберемся, что это за агрегат и для чего оно нужно? Сцепление выполняет ответственную миссию – передает вращающий момент от маховика, который расположен со стороны мотора, к КПП. Это необходимо, чтобы периодически отсоединять подключение двигателя к трансмиссии.

Непрерывная эксплуатация автомобиля со временем, как ни крути, приведет к сбоям в отдельных системах, и в частности, к сбоям сцепления. Поспособствовать этому могут неисправности в двигателе или его ходовой части. Понять и обнаружить неисправность сцепления не составляет особого труда и является очевидной даже для неопытных водителей. Ведь даже самые маленькие сбои в его работе заметны.

Если регулярно осматривать машину, все его элементы в отдельности и прислушиваться к работе мотора, то обнаружить проблему можно на более ранних сроках. Далее можно будет узнать, на каких признаках стоит акцентироваться и как исправить возникшие проблемы со сцеплением.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Почему неисправно сцепление и пути решения проблемы:

• Отсутствует дополнительное свободное место от нижней части педали до пола. Информацию об этом можно найти в инструкциях к автомобилю, так как это расстояние будет различаться.
• Неверно отрегулирован привод выключения сцепления. Решением для механики будет верно подобранное соотношение 2-ух регулировочных гаек. В транспортных средствах с установленным гидроприводом нужно провести регулировку хода штока цилиндра, для последующей настройки хода вилки агрегата.
• Искривление ведомых дисков. Кода торцовое биение переходит барьер в пол миллиметра, накладка искривляется и в основном всегда прижимается к маховику.
• Происходит клин ступицы того самого ведомого диска. Проблема решаема, если очистить и смазать их. Такое происходит, если долго не использовать транспортное средство. Когда данная работа не помогает, то необходимо будет прибегнуть к замене диска или самого первичного вала.

Пробуксовка сцепления

При нажатии на педаль газа двигатель завывает, сам автомобиль под наклоном тяжело движется и медленно набирает скорость, также в салоне присутствует запах гари.

Причины неисправностей и пути их решения:

• Неверно отрегулировано дополнительное свободное расстояние от нижней части педали до пола.
• Смазочная жидкость попадает на фрикционную накладку. Чаще всего такое встречается у старых машин: масло протекает в следствие негерметичных соединений и изношенных сальников, из-за чего растекается под дном и достает до накладки. В результате чего чувствует гарь. Для устранения неисправности необходимо обнаружить место утечки и протереть диск.
• Изнашивается фрикционная накладка. Можно устранить проблему путем замены, к чему давно не прибегают, или же путем покупки нового диска. Лучше выбрать второй вариант, это поможет избежать ошибок при клепании накладок.
• Ломается привод. При осмотре вилки и троса можно удостовериться в исправности цилиндра. Для этого стоит загнать машину на яму. Если выжать педаль сцепления из-под низа можно увидеть толчки цилиндра в вилку.
• Источником проблемы буксовки у ТС с гидроприводом является засоренное компенсационное отверстие в цилиндре. Для решения проблемы снимается и промывается отверстие.

Шумит, если выжать педаль сцепления

Исчезают шумы, когда отпускаешь педаль. Именно характер шума говорит о неисправностях сцепления. Звуки могут различаться: начиная от шелестения, заканчивая прерывистым скрежетом.

Основные причины сбоев и как их устранить:

• Износился выжимной подшипник, связанный с сушкой смазки либо зазором обоймы. Так как эта деталь не разбирается, то необходимо заменить на новую. Подшипник быстро изнашивается, потому что в него попадает влага.
• Поломались и износились пружины ведомого диска, пластины корзины агрегата. Единственное верное решение – замена деталей.
• Износился передний подшипник. Необходимо заменить деталь, для чего нужно частично разобрать коробку передач.

Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы

Извлекается педаль путем подковырки носочком обуви. Тут либо заедает привод, либо износился выжимной подшипник. При условии, что автомобиль долго не находился в движении, могут плохо работать шток цилиндра и пружина педали. Если имеются скрипы, нужно отсмотреть втулку оси, где зафиксирована педаль. Устранить проблему можно смазкой.

Выключение сцепления, если его резко выжать

Сцепление не сработает, если плавно выжать педаль и затем отпустить. Данная неисправность встречается в гидроприводных транспортных средствах.

Из-за чего происходят сбои:

• Малое количество жидкости в агрегате.
• Негерметично соединение трубок и шлангов узла.
• Износились, повредились манжеты главного цилиндра.

Толчки и рывки во время работы агрегата

Если дело не в приводе, тогда снимается корзина с диском и осматриваются. Вероятнее всего, произошел износ накладок либо ослабление заклепок, которые крепят накладки. Для исправления проблемы достаточно их подбить молоточком.

Сцепление легко выжимается

Наличием воздуха в сцеплении может говорить о его неисправности. Элементы агрегата медленно перемещаются, в связи с малым давлением, которое создает жидкость. Включить или выключить передачу становится трудно. Чтобы решить проблему, необходимо извлечь весь воздух.

Если у Вас имеются сомнения и Вы хотите точно удостоверится в неисправности самостоятельно, то сделать это можно, выполнив некоторые действия: сначала прогревается двигатель, далее автомобиль устанавливается на стояночный тормоз; нажимая на газ доводим до 1500 -1800 оборотов. После всего до конца выжимается сцепление, включается первая передача и медленно отпускается педаль.

Если в итоге мотор не глохнет, или глохнет только через некоторое время, то это говорит о неисправности узла, которое нуждается в ремонте.

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

1. Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
2. ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
3. Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
4. Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий.

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла.

Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним.

Но лучше всего, при обнаружении неисправности записаться на диагностику и обслуживание к опытным мастерам в автосервис в Москве. Да, цена будет велика, но качество выполнения работы этому соответствует!

Записаться на ремонт или замену сцепления в Москве можно по нижеуказанным номерам телефонов или же оставив заявку на нашем сайте. В течение короткого времени менеджер с Вами свяжемся и ответит на все интересующие вопросы.

Если статья оказалась полезной для Вас – расскажите о ней своим друзьям!

Признаки неисправности корзины сцепления

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

 

 

 

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

 

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

 

 

 

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

 

 

 

 

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

 

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

 

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

 

 

 

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от кон

❱ 🥇 Неисправности сцепления | Территория авто

Содержание статьи

В результате постоянного использования автомобиля могут появиться различные поломки. Они делятся на две основные категории: неисправность сцепления и износ привода. Далее рассмотрены признаки каждой из проблем и ее решение.

Основные внешние признаки неисправности сцепления

• Сцепление ведет или, наоборот, буксует
• Появляются рывки на месте
• Салон автомобиля вибрирует, когда сцепление включено
• При езде появляются шумы

Признаки неисправности выжимного подшипника:

Существует ряд причин неисправностей, самые частые из которых:

• Неправильная эксплуатация машины. Здесь среди прочего выделяют резкое начало движение с большим ускорением и постоянное удержание ноги на педали во время движения.
• Истечение срока пользования.
• Износ ведомого диска. Стоит отметить, что эта деталь при правильной эксплуатации служит вплоть до пробега в 100км, но если с автомобилем обращаться не бережно, гонять на больших скоростях, то диск сотрется уже на 30-40км.
• Установка не оригинальных деталей или же деталей плохого качества.
• Загрязненность фрикционных накладок. Причиной этого чаще всего становится попадание на эту деталь машинного масла или же повреждения сальников (двигателя либо коробки передач).

В результате первичного осмотра диагностировать проблему можно не с абсолютной точностью, поскольку один признак может указывать сразу на несколько неисправностей. Поэтому рекомендуется полностью разбирать механизм для более точного определения проблемы.

Наиболее частые виды поломок сцепления:

• Накладки весомого диска износились и вышли из строя
• Корзина диска повредилась в результате эксплуатации
• Дисковые накладки загрязнились
• Ведомый диск пришел в негодность
• Пружины утратили эластичность
• Диафрагментальная пружина лопнула или ослабла
• Нажимной подшипник лопнул или износился
• Маховик пришел в негодность
• Вилка стала заедать

Если переключение скоростей во время передвижения затруднительно, во время езды слышен странный шум или треск, а также ход педали увеличивается, то дело, вероятнее всего, в неисправности сцепления.

Если появляется горелый запах при переключении сцепления, автомобиль ведет, двигатель быстро перегревается и бензин расходуется быстрее, это значит, что сцепление буксует.

Если автомобиль движется рывками даже при мягкой езде, то виной этому выжимной подшипник. Скорее всего, произошел его износ: подшипник деформировался.

Нажимной диск может прийти в негодность при неисправности корзины.

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Основные проблемы функционирования гидравлического привода:

• Недостаточное количество жидкости
• Прорыв трубопровода
• Проникновение кислорода в систему
• Блокировка поршня цилиндра (рабочего или главного).

Неполадки в работе электронного привода:

• Датчик вышел из строя
• Неисправность электромотора
• Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки. Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды. Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Выжимной подшипник

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

• При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает. При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее. Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.
• Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.
• Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.
• Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

• Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
• Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
• Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
• Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

1. Поставить автомобиль на ручник.
2. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
3. Опустить правую педаль, нажать на газ.
4. Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно

Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться. Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи. Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились.

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Регулировка гидравлики происходит по-другому.  Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин.

Основные причины буксовки сцепления.

Если происходит пробуксовка сцепления на высоких оборотах, не стоит отчаиваться. Бывают случаи, когда проблему можно исправить самостоятельно, не переплачивая в салоне.

Сцепление буксует, когда приходят в негодность фрикционные накладки. Это происходит от того, что между заклепками и рабочими агрегатами дистанция увеличивается настолько, что детали не могут соприкасаться, чтобы передать крутящий момент двигателю.

Расстояние между заклёпками и рабочими агрегатами, если оно составляет меньше 2мм, можно отрегулировать у себя в гараже. Для этого необходимо будет наладить свободный ход педали. В противном случае, необходима замена ведомого диска и накладки.

Возможна подобная ситуация, если на фрикционные накладки попало масло из-за проблем дренажем или коробкой передач. Необходимо самостоятельно протереть накладки с помощью керосина, а затем зашлифовать специальной бумагой.

Сцепление может буксовать, если компоненты гидропривода набухли. Решение есть, просто следуйте этой инструкции:

1. Цилиндры (главный и рабочий) снять.
2. Промыть механизмы, используя спиртовую жидкость.
3. Детали, которые набухли и пришли в негодность заменить.
4. Компенсаторные отверстия прочистить.
5. Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Если нажимные пружины стали неэластичными, то это тоже может стать причиной пробуксовки. Такие проблемы возникают в автомобилях, срок пользования которыми более 10 лет. Нажимные пружины отвечают за давление на диск. Если они ослабли, то давление ослабевает тоже. Для осмотра пружин нужно сначала снять диски. После того, как проблема выявлена диски меняют на новые.

У некоторых автомобилей будет недостаточно поменять отдельную деталь: замене подлежит только все сцепление.

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

Неисправности сцепления — DRIVE2

Решила поднять эту тему потому что реаль такова: Многие об этом не знают как оказалось ничего. Я сейчас не говорю о тех которые «Бывалые водилы» и разбираются во многих вещах и по признакам могут определить любую поломку. И так Молодежь считает что им это не нужно, есть специально обученные люди которые найдут и устранят причину. И это с одной стороны правильно, но с другой… Ведь не которые поломки случаются в дороге и это становиться опасным для жизни. Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

То же можно сказать и о переключении передач вперед. Шумы или скрежет, сопровождающие данный процесс, свидетельствуют о поломках. Также неисправное сцепление не может обеспечить легкость переключения ступеней.

Если при начале движения машина едет рывками, то это явный признак неисправности сцепления. Особенно срочно необходимо ехать в автосервис, если эти рывки не пропадают с ростом скорости.

Еще одна важная деталь

В случае если при спокойной езде на третьей передаче резко нажать на газ, а машина ускоряется вяло, при том, что обороты мотора растут, то это явный признак критического износа узла.

Также явным признаком неисправности сцепления является сильный запах гари. Он свидетельствует о сильном нагреве фрикционных накладок ведомого диска и их подгорании. Если такой запах появился единожды, это не является признаком поломки. Но при регулярном его появлении, следует задуматься об обращении на СТО.

Стоит отметить возможные неисправности сцепления, о которых свидетельствуют вышеописанные признаки:
1. Деформация ведомого диска. Устраняется заменой последнего на новую деталь.
2. Повреждение или критический износ накладок ведомого диска. В данном случае также требуется замена узла.
3. Износ шлицев диска также требует замены последнего.
4. Замасливание ведомого диска может быть временно устранено. Но все же лучше заменить деталь.
5. Износ либо полный выход из строя подшипника выключения сцепления. Необходима замена данной детали.
6. Поломка либо критический износ демпферных пружин влекут за собой замену диска.
7. То же касается и ослабления либо выхода из строя диафрагменной пружины.
8. При износе рабочей поверхности нажимного диска, его также заменяют новым.
9. При заедании вилки включения следует его ремонт либо замена.

В автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления, нечеткая работа может быть спровоцирована удлинением, заклиниванием либо повреждением троса, а также поломкой системы рычагов. Замена троса или вышедших из строя элементов решает проблему.

У машин с гидроприводом сцепления ухудшение работы провоцируется завоздушиванием системы или ее негерметичностью. Кроме того, часто выходит из строя манжета рабочего цилиндра. Может быть причиной и засорение гидропривода.

В любом случае необходимо обращаться к специалистам для ремонта этого сложного узла.

Причины неисправности сцепления автомобиля

Неисправности сцепления 5.00/5 (100.00%) 1 голос(ов)

Давайте разберемся, что это за агрегат и для чего оно нужно? Сцепление выполняет ответственную миссию – передает вращающий момент от маховика, который расположен со стороны мотора, к КПП. Это необходимо, чтобы периодически отсоединять подключение двигателя к трансмиссии.

Непрерывная эксплуатация автомобиля со временем, как ни крути, приведет к сбоям в отдельных системах, и в частности, к сбоям сцепления. Поспособствовать этому могут неисправности в двигателе или его ходовой части. Понять и обнаружить неисправность сцепления не составляет особого труда и является очевидной даже для неопытных водителей. Ведь даже самые маленькие сбои в его работе заметны.

Если регулярно осматривать машину, все его элементы в отдельности и прислушиваться к работе мотора, то обнаружить проблему можно на более ранних сроках. Далее можно будет узнать, на каких признаках стоит акцентироваться и как исправить возникшие проблемы со сцеплением.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Почему неисправно сцепление и пути решения проблемы:

• Отсутствует дополнительное свободное место от нижней части педали до пола. Информацию об этом можно найти в инструкциях к автомобилю, так как это расстояние будет различаться.
• Неверно отрегулирован привод выключения сцепления. Решением для механики будет верно подобранное соотношение 2-ух регулировочных гаек. В транспортных средствах с установленным гидроприводом нужно провести регулировку хода штока цилиндра, для последующей настройки хода вилки агрегата.
• Искривление ведомых дисков. Кода торцовое биение переходит барьер в пол миллиметра, накладка искривляется и в основном всегда прижимается к маховику.
• Происходит клин ступицы того самого ведомого диска. Проблема решаема, если очистить и смазать их. Такое происходит, если долго не использовать транспортное средство. Когда данная работа не помогает, то необходимо будет прибегнуть к замене диска или самого первичного вала.

Пробуксовка сцепления

При нажатии на педаль газа двигатель завывает, сам автомобиль под наклоном тяжело движется и медленно набирает скорость, также в салоне присутствует запах гари.

Причины неисправностей и пути их решения:

• Неверно отрегулировано дополнительное свободное расстояние от нижней части педали до пола.
• Смазочная жидкость попадает на фрикционную накладку. Чаще всего такое встречается у старых машин: масло протекает в следствие негерметичных соединений и изношенных сальников, из-за чего растекается под дном и достает до накладки. В результате чего чувствует гарь. Для устранения неисправности необходимо обнаружить место утечки и протереть диск.
• Изнашивается фрикционная накладка. Можно устранить проблему путем замены, к чему давно не прибегают, или же путем покупки нового диска. Лучше выбрать второй вариант, это поможет избежать ошибок при клепании накладок.
• Ломается привод. При осмотре вилки и троса можно удостовериться в исправности цилиндра. Для этого стоит загнать машину на яму. Если выжать педаль сцепления из-под низа можно увидеть толчки цилиндра в вилку.
• Источником проблемы буксовки у ТС с гидроприводом является засоренное компенсационное отверстие в цилиндре. Для решения проблемы снимается и промывается отверстие.

Шумит, если выжать педаль сцепления

Исчезают шумы, когда отпускаешь педаль. Именно характер шума говорит о неисправностях сцепления. Звуки могут различаться: начиная от шелестения, заканчивая прерывистым скрежетом.

Основные причины сбоев и как их устранить:

• Износился выжимной подшипник, связанный с сушкой смазки либо зазором обоймы. Так как эта деталь не разбирается, то необходимо заменить на новую. Подшипник быстро изнашивается, потому что в него попадает влага.
• Поломались и износились пружины ведомого диска, пластины корзины агрегата. Единственное верное решение – замена деталей.
• Износился передний подшипник. Необходимо заменить деталь, для чего нужно частично разобрать коробку передач.

Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы 

Извлекается педаль путем подковырки носочком обуви. Тут либо заедает привод, либо износился выжимной подшипник. При условии, что автомобиль долго не находился в движении, могут плохо работать шток цилиндра и пружина педали. Если имеются скрипы, нужно отсмотреть втулку оси, где зафиксирована педаль. Устранить проблему можно смазкой.

Выключение сцепления, если его резко выжать

Сцепление не сработает, если плавно выжать педаль и затем отпустить. Данная неисправность встречается в гидроприводных транспортных средствах.

Из-за чего происходят сбои:

• Малое количество жидкости в агрегате.
• Негерметично соединение трубок и шлангов узла.
• Износились, повредились манжеты главного цилиндра.

Толчки и рывки во время работы агрегата

Если дело не в приводе, тогда снимается корзина с диском и осматриваются. Вероятнее всего, произошел износ накладок либо ослабление заклепок, которые крепят накладки. Для исправления проблемы достаточно их подбить молоточком.

Сцепление легко выжимается 

Наличием воздуха в сцеплении может говорить о его неисправности. Элементы агрегата медленно перемещаются, в связи с малым давлением, которое создает жидкость. Включить или выключить передачу становится трудно. Чтобы решить проблему, необходимо извлечь весь воздух.

Если у Вас имеются сомнения и Вы хотите точно удостоверится в неисправности самостоятельно, то сделать это можно, выполнив некоторые действия: сначала прогревается двигатель, далее автомобиль устанавливается на стояночный тормоз; нажимая на газ доводим до 1500 -1800 оборотов. После всего до конца выжимается сцепление, включается первая передача и медленно отпускается педаль.

Если в итоге мотор не глохнет, или глохнет только через некоторое время, то это говорит о неисправности узла, которое нуждается в ремонте.

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

1. Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
2. ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
3. Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
4. Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий.

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла.

Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним.

Но лучше всего, при обнаружении неисправности записаться на диагностику и обслуживание к опытным мастерам в автосервис в Москве. Да, цена будет велика, но качество выполнения работы этому соответствует!

Записаться на ремонт или замену сцепления в Москве можно по нижеуказанным номерам телефонов или же оставив заявку на нашем сайте. В течение короткого времени менеджер с Вами свяжемся и ответит на все интересующие вопросы.

Рекомендации, как определить неисправности сцепления и устранить их

Проблемы со сцеплением могут настигнуть автовладельца прямо в дороге, поэтому каждый автолюбитель должен знать, каковы признаки неисправности сцепления и как решить проблему. Тем более, что в результате поломок транспортное средство может и вовсе не тронуться с места. О том, как узнать, что пора менять механизм, каковы основные поломки и способы их устранения, вы узнаете из этой статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Причины и основные неисправности

1. Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
2. Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
3. Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
4. Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
5. Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.

Способы устранения проблем со сцеплением

Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.

Если сцепление не выключается

В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:

• регулировки непосредственно привода;
• тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
• регулировкой или заменой ведомого шкива;
• как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.

Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.

 Загрузка …

Если СС буксует

Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.

Прочие поломки

Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.

Видео «Простой ремонт диска сцепления»

Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.

Сцепление (неисправности / причины) — Renault Megane, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

Неисправности сцепления авто и их последствия

Любой автомобиль состоит из множества сложноустроенных узлов агрегата. Одним из таких является сцепление. Оно есть в любом автомобиле. Как и любой другой механизм сцепление может выйти из строя. В данной статье будут рассмотрены поломки сцепления и их симптомы.

Содержание:

Назначение

Сцепление предназначено для отсоединения маховика двигателя и КПП и соприкосновения их в дальнейшем для начала езды. Диск сцепления устраняет колебания при передаче крутящего момента. Сцепление расположено между мотором и КПП.

Виды

В автомобили устанавливаются сцепления 3 видов:

• Электромагнитное;
• Фрикционное;
• Гидравлическое.

Принцип работы

Сцепление работает следующим образом: при нажатии на педаль привод производит действие на выжимной подшипник посредством передвижения вилки. Выжимной подшипник в свою очередь производит нажатие на пружину нажимного диска. Впоследствии они углубляются по направлению к маховику силового агрегата. Путем таких действий крутящий момент перестает подаваться от маховика к КПП. При отпускании педали сцепления пружины восстанавливают прежнее положение и из-за накладки элементы притираются, вследствие чего передача крутящего момента продолжается.

Неисправности

Наиболее часто происходят поломки сцепления, из-за которых появляется пробуксовка или неполное выключение механизма. Второй вариант подразумевает включение любой передачи «с хрустом» при полностью выжатом сцеплении. При этом ход коробки увеличен, по сравнению со стандартным. Первый вариант обычно возникает из-за трения диска с маховиком. В таких случаях также нередко появляется неприятный запах гари в салоне. Разгон автомобиля ухудшается, а расход увеличивается.

Возможна ли эксплуатация автомобиля при таких поломках

В случае поломки сцепления по вышеописанным вариантам ежедневная эксплуатация автомобиля строго не рекомендуется. В крайнем случае можно доехать до ближайшего сервиса. При этом ехать нужно предельно аккуратно, не подгазовывая, трогаться плавно и аккуратно переключать передачи. Лучше всего при движении на автомобиле с неисправным сцеплением осуществлять двойной выжим. Этот способ широко применялся на старых автомобилях.

Его суть в следующем: чтобы переключить передачу на более высокую, нужно выжать сцепление и перевести рычаг в нейтральное положение, после чего отпустить сцепление, опять выжать и переключиться на передачу. Чтобы переключить передачу на более низкую необходимо действовать также. При этих действиях есть риск вывести из строя синхронизаторы. Для их сохранения рекомендуется повысить обороты работы двигателя. Данный метод можно также применять и во время обычной езды. Он значительно облегчает работу КПП и двигателю. Двойной выжим увеличивает ресурс всех узлов и агрегатов, а особенно синхронизаторов, которые практически не чувствуют нагрузки.

Причины возникновения неисправностей

Поломки сцепления, как правило, вызваны агрессивной эксплуатацией автомобиля. Например, это пробуксовка на месте или когда машина застряла. В таком случае автомобиль лучше вытолкать, чем буксовать на месте, эффекта будет больше. Также поломки сцепления случаются из-за начала движения со шлифами. «газ в пол» до отсечки тоже способствует появлению неисправностей.

Такие действия уменьшают ресурс диска сцепления более чем в 2 раза. Однако от этого страдает не только он, но и подшипник сцепления. Понять, что вышел из строя именно он довольно легко. Его устройство такое же, как и у других подшипников, поэтому в случае поломки он будет издавать неприятные звуки. Шум начнет пропадать в случае, если сцепление будет полностью выжато, но при начале движения или отпускании педали на нейтральной передаче шум начнет повторяться. Если в устройстве автомобиля есть трос сцепления, то он может растянуться, что также является неисправностью. Ремонту данный элемент не подлежит, поэтому поможет только его замена.

Движение без подшипника

В случае, если подшипник вышел из строя, то сцепление будет всегда немного выжато, даже если педаль не тронута. В такой ситуации трогаться нужно не как обычно. Когда двигатель не заведен, нужно включить передачу. После этого необходимо завести мотор и начать движение. Для этого должен быть хороший аккумулятор, так как на слабом машина не начнет движение. В таком положении нужно доехать до автосервиса. При этом передачу переключать нельзя, так как узлы коробки будут испытывать огромные нагрузки и выйти из строя может также КПП. Лучше всего в случае поломки «дотащить» автомобиль на буксире или вызвать эвакуатор.

Опытные автомобилисты утверждают, что переключиться на следующую передачу можно и с неисправным сцеплением, то есть не используя его. Производится это следующим образом: нужно набрать высокие обороты работы двигателя, но не доводить до отсечки, далее отпустить педаль газа и переключить передачу. Если мотор не наберет нужное количество оборотов, то передача не включится, а при попытке переключиться будет слышен неприятный хруст. При таком способе сильно изнашиваются узлы коробки и двигателя, поэтому применять его стоит только в экстренных случаях. Если же не удается переключить передачу, а до автосервиса ехать далеко, тогда поможет только буксировка или эвакуатор.

Во многих автомобилях установлен трос сцепления. В случае его обрыва или выхода из строя сцепление также будет считаться неисправным, а эксплуатация автомобиля – невозможна. В таком случае диск будет всегда находиться в одном положении, а значит переключить передачу никак не получится. Понять, что трос сцепления скоро придет в негодность можно по двум признакам: пробуксовка и неполное переключение передачи. Данный элемент нельзя починить, поможет только его замена.

Рывок

Если автомобиль начинает движение рывками, то это может являться последствием сразу нескольких неисправностей. Это может быть вызвано выходом из строя диска сцепления, а также износом демпферных пружин. Узнать, что именно неисправно поможет только разбор.

Видео

Поделитесь с друзьями!

Возможные неисправности сцепления и способы их устранения :: SYL.ru

Один из самых ответственных узлов в автомобиле – сцепление. Оно может быть разных типов, но выполняет единую функцию – передачу крутящего момента. Последний поступает от маховика на первичный вал КПП. Трансмиссия с двигателем соединена не постоянно. Для включения нужной скорости, эти агрегаты нужно разъединить. С данной функцией и справляется механизм сцепления. Узел весьма надежный, но с годами вызывает некие проблемы. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим возможные неисправности сцепления и способы их устранения.

Устройство

Данный узел состоит из нескольких элементов:

• Корзины.
• Диска сцепления (сюда входит ведомый и ведущий элемент).
• Вилки и рабочего цилиндра.
• Нажимного диска.
• Демпферных пружин.

Благодаря последним, трансмиссия предохраняется от повышенных нагрузок. Сам диск не только передает крутящий момент, но и сглаживает его при соприкосновении с маховиком.

Как работает?

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент. И если на скорости этим правилом можно пренебречь, то при трогании нужно стараться максимально плавно отпускать педаль. Ниже мы рассмотрим основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Неполное выключение

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Воздух в системе

На большинстве современных авто используется гидравлический привод сцепления. В качестве рабочей жидкости применяется тормозная «Дот» третьего, либо четвертого класса. Каковы признаки неисправности сцепления? Если педаль мягкая, а уровень жидкости на минимуме, следует прокачать систему от воздуха и возобновить уровень. Как прокачать сцепление? На рабочем цилиндре найдите шестигранный клапан. Обычно он откручивается ключом «на 10». Предварительно создайте давление в системе, нажав на педаль 5-7 раз. Далее открутите клапан – вы увидите, как оттуда выходит завоздушенная жидкость. Процедуру повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не уйдет из системы.

Не забывайте поддерживать уровень жидкости в бачке – если она уйдет, воздух автоматически «засосет» в систему и все работы придется повторять заново. Что делать, если после прокачки педаль снова стала мягкой? В таком случае можно констатировать неисправность сальника штока рабочего цилиндра. Из-под него может сочиться жидкость – не исключен и подсос воздуха извне. Нужно искать место разгерметизации и локализировать его. Это могут быть пыльники, шланги, либо уплотнительные детали в главном цилиндре сцепления.

Буксующее сцепление

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Причина может заключаться в проникновении масла на фрикционную накладку диска. Из-за этого будет недостаточный зацеп с маховиком и постоянный запах гари. Это основные признаки неисправности сцепления, которое буксует. Машина не в состоянии нормально тронуться и продолжать движение – часто возможны рывки при разгоне.

Все это говорит о неполном включении сцепления. Среди прочих причин данной неисправности стоит выделить:

• Повышенный износ фрикционных накладок диска (о его ресурсе мы поговорим немного позже). Решается полной заменой элемента. Если на его поверхность попало масло (это будет видно по характерным пятнам), следует очистить элемент уайт-спиритом или другим обезжиривателем. Но это возможно только при целостности демпферных пружин и малом износе самих накладок.
• Засор компенсационного отверстия на главном цилиндре сцепления. Устраняется путем очистки (промывки) отверстий.
• Повреждение привода. Это может быть деформированная вилка либо неисправный рабочий цилиндр.

Машина дергается

Не всегда причиной тому являются свечи, троящий двигатель, загрязненный фильтр или неправильная смесь. Проблемы могут быть глобальными. Так, рывки возникают вследствие заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала либо при короблении нажимного диска. Также машина дергается из-за ослабления заклепок на механизме сцепления. Все неисправные элементы нужно заменить (нажимной и ведомый диск, а возможно и вал коробки передач).

Шум при выключении сцепления

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Ресурс ведущего диска

Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.

Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:

• Агрессивная манера езды. Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
• Езда с грузом. Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы – пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
• Неправильная буксировка. Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.

Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь — DRIVE2

Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.

Что такое сцепление и как оно работает

Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.

Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения. Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.

Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается. Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.

В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему. Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.

6 простых правил щадящего запуска мотора зимой.
Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.

Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки. Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой. К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.

Как продлить жизнь сцеплению

Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:

— трогаться правильно

Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Момент схватывания должен чувствоваться ногой. Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.

— не держать педаль в полунажатом положении

Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.
— не буксовать
Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.
— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой
Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма
— не забывать опускать «ручник»
Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.

— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы

Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.

— не переключаться с перегазовкой

Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!
Как проверить сцепление
Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.

Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.

Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.

Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис. При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень. Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.

Как понять что пора менять сцепление

Представьте себе такую ситуацию: между двигателем и коробкой передач нет никаких вспомогательных деталей. Они соединены напрямую. Как думаете, машина сможет поехать? Вряд ли. Единственное, чего вы добьетесь — странных прерывистых движений автомобиля, а также дальнейшей полной остановки работы двигателя. Если такое когда-нибудь произойдет, то ваша коробка долго не выдержит, и дня через три просто-напросто сломается. Да ещё и проблемы с самим двигателям настигнут вас также скоропостижно, как и замена коробки передач.
Перспектива не очень, согласитесь. Но, благо, для того, чтобы избежать подобных конфузов, инженеры придумали сцепление.

Основное предназначение этого устройства — плавное соединение двигателя и коробки передач для дальнейшего их функционирования. Если опустить всю терминологию, то сцепление необходимо для того, чтобы выключать крутящий момент. Одним из самых огромных плюсов при эксплуатации этого устройства является то, что при его наличии вы можете не бояться деформации трансмиссии при торможении на большой скорости. Использование подобного приспособления позволяет избежать дорогого ремонта, который мог бы понадобиться при его отсутствии.

Принцип работы сцепления

Давайте начнем рассмотрение принципов работы с самого частого на сегодняшний день варианта — сухого сцепления. Или однодискового. Оно работает по принципу сжатия нескольких элементов автомобиля — прижимной поверхности, накладок диска и маховика. В устройстве эксплуатируются специальные пружины, которые прижимают вышеперечисленные части авто друг к другу. Благодаря этому, муфта принимает в себя крутящий вал после того, как крутящий момент передается последнему от сцепливающего диска. После нажатия активируется система привода: подшипник начинает нажимать на трубы выжима, и поверхность отделяется от специализированного диска (сцепления).

После вышеперечисленных процессов, останавливается первичный вал. При том, что двигатель ещё работает. Бывает также и двудисковый вариант. Единственное его различие в том, что рабочих поверхностей здесь двое. Соответственно, дисков также двое. При этом, схема работы у них аналогична.

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы. Это не единственная проблема. Из-за подобных неполадок также иногда сгорают фрикционные накладки, из-за чего в салон машины может просочиться неприятный резкий запах.

Помните, что ездить с неисправным сцеплением опасно, можно создать аварийную ситуацию на дороге!

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Когда нужно менять сцепление?

Этот вопрос неоднозначен. И ответ на него зависит от многих факторов. Марка и производитель сцепления здесь играет далеко не самую ключевую роль. Конечно, очень многое зависит от самого водителя и уровня его езды. Однако, у автолюбителей есть одно интересное правило, согласно которому менять сцепление желательно после пробега в восемдесят-девяносто тысяч километров. При этом, не забывайте, что этот показатель — средний. Он может варьироваться.

Износ выжимного подшипника

Износ выжимного подшипника проявляется следующим образом.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, вам слышится громкое гудение. Механизм начинает функционировать, и подаёт нагрузку на деформированный подшипник, отсюда и такой звук.

Кроме того, ещё одним индикатором являются также и странные вибрации, которые появляются в тот момент, когда автомобиль трогается с места. Замена выжимного производится по необходимости.

Выжимные подшипники, функционирующие на основе гидравлики, имеют некоторые другие проблемы. Педаль сцепления становится очень мягкой, и оно перестает работать, а также происходит вытекание тормозной жидкости. И сцепление также перестает работать. Исправное сцепление работает следующим образом: крутящий момент передается очень мягко. Машина ведет себя на дороге плавно, без рывков и пробуксовок. Во время переключения скоростей нет никаких лишних звуков. Педаль нажимается легко, машина не издает никаких странных звуков.

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.

Причины неисправности сцепления и способы устранения

 

Любая автошкола в Кожухово может научить начинающего водителя правилам управления автотранспортным средством. Но, к сожалению, не всегда водители следуют правилам эксплуатации автомобиля, и как следствие этого, многие детали выходят из строя очень быстро именно благодаря некорректному стилю вождения. Курсы вождения в ВАО, конечно же, обучают правилам ПДД, но все же любителей полихачить и погонять на скорости все равно всегда хватает. А именно это и служит основной причиной быстрого износа такой важной детали автомобиля, как сцепление. Если в случае правильной эксплуатации автотранспортного средства этот узел доживает до 100 тысяч километров пробега, то у любителей высоких скоростей и экстремального вождения порой не дотягивает даже до половины этого срока.

 

Но любовь к экстремальному вождению – не единственная причина износа автомобильного сцепления. Низкое качество комплектующих деталей тоже может привести к его преждевременному изнашиванию. Поэтому на деталях лучше не экономить и покупать запчасти от оригинального производителя. Это не та ситуация, в которой уместно экономить.

 

Еще одна распространенная причина неисправности – замасливание накладок агрегата. Но такая неприятность может произойти только в случае подтекания масла из другой части автомобиля. Обычно это или сальник, или коробка передач. Как это часто бывает в автотехнике, неисправность в одной детали влечет повреждения других, поэтому своевременное обслуживание техники и ремонт или замена деталей по первому требованию очень важны.

 

Что именно в механизме может быть неисправно?

 

1) Износ, различные повреждения, замасливание накладок диска или его деформация, изнашивание шлицев

2) Выход из строя пружин

3) Выход из строя подшипника, отвечающего за выключение сцепления

4) Изнашивание маховика и нажимного диска

5) Неправильная работа вилки

И отдельно существует классификация неисправностей привода узла.

— Если привод механический: неисправность в работе троса, неисправности системы рычагов.

— Если привод гидравлический: засор в системе, потеря ее герметичности, повреждения манжеты цилиндра.

 

По каким признакам водитель определит проблемы? Они, достаточно очевидны.

 

1) Сцепление буксует при включении передач, издает характерные шумы и вибрации при работе, педаль ходит свободнее

2) Присутствие специфического запаха от горения накладок диска, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива

3) Сцепление работает рывками, маневренность автомобиля снижается

 

Все эти признаки должны насторожить водителя. Зачастую один из вышеуказанных признаков может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях в разных частях сцепления, поэтому только диагностика и полная разборка, которые лучше доверить специалистам, может выявить истинную причину неполадки и определить дальнейший порядок действий.

Лучшие инструкторы по вождению:

Автоинструктор Ольга АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, Видном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Яна АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Наталья АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, Балашихе, Железнодорожном, Реутове

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Юлия АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Алина МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Светлана АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Наталья АКПП: Chevrolet AveoОбучает в СЗАО, Красногорске, Нахабино

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Анатолий МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СЗАО

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet LanosОбучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Юлия АКПП: Kia Spectra МКПП: Daewoo NexiaОбучает в Химках, САО, СЗАО

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Евгений АКПП: Hyundai Accent МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, Химках, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Екатерина АКПП: Hyundai Accent МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО, САО, Химках, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

ОТЗЫВЫ

Неисправности и способы проверки сцепления и его элементов :: Avto.Tatar

Существует немало простых методов проверки работоспособности сцепления, которые позволяют точно определить его состояние и есть ли необходимость в ремонте. Для применения описанных ниже методов совсем не обязательно снимать КПП, корзину и диск сцепления. Далее речь пойдет о том, как самостоятельно проверить сцепление наиболее простыми способами.

---

Основные признаки неисправности сцепления.

На любом авто сцепление изнашивается по мере его использования, и его работа начинает осуществляться на изношенных характеристиках. Выполнять диагностику сцепления следует при обнаружении таких признаков:

1. На авто, которые имеют механическую трансмиссию, сцепление «хватает» даже если педаль находится в верхней позиции. Чем она выше, тем изношеннее сцепление. Это легко проверяется при трогании авто с места.
2. Понижение динамики. Если диски сцепления проскальзывают, то мощность, вырабатываемая мотором, будет не полностью передаваться на КПП и колеса. Такая неполадка часто сопровождается запахом жженой резины.
3. Понижение динамики во время езды с прицепом. Здесь проблема та же, что и в предыдущем пункте.
4. При старте с места авто дергается. Такое может происходить из-за поврежденной поверхности ведомого диска в следствии перегрева. Перегрев, в свою очередь, может возникнуть в результате чрезмерного усилия на детали сцепления.
5. Сцепление «ведет». Эта проблема противоположна проскальзыванию, при этом ведущий и ведомый диски полностью не размыкаются во время нажатия на сцепление. В результате водителю трудно переключать передачи, а иногда некоторые из них, или даже все, просто не включаются. Также при переключении могут слышаться неприятные звуки.

Не только естественные процессы изнашивают сцепление, этому также способствует неправильная эксплуатация автомобиля. Его не стоит перегружать, буксировать слишком тяжелые прицепы, особенно при движении под горку, не стоит стартовать с пробуксовками. Такое использование приводит к критическому режиму работы сцепления, из-за чего оно может частично или полностью выйти из строя.

При обнаружении как минимум одного из описанных признаков необходимо проверить сцепление. Движение на авто с неисправным сцеплением не просто вызывает дискомфорт, но и еще больше ухудшает его техническое состояние, что приводит к дорогому ремонту.

---

Как проверить сцепление?

Чтобы выполнить подробную диагностику системы сцепления, потребуется специальное оборудование и демонтаж некоторых ее элементов. Но сначала можно проверить его четырьмя простыми и действенными способами.

1. Проверка на 4-ой передаче.

Для авто с механикой есть простой метод проверки работоспособности сцепления. Здесь нужно опираться на стрелки спидометра и тахометра.
Перед началом проверки требуется отыскать ровную дорогу, длинной с километр. Далее нужно сделать следующее:

• разогнать авто до 4-ой скорости (60 км/ч)
• затем перестать его разгонять и позволить авто самостоятельно сбрасывать обороты;
• когда авто станет «захлебываться», на скорости 40 км/ч следует резко нажать на газ;
• во время разгона требуется наблюдать за спидометром и тахометром.

Если сцепление исправно, то их стрелки станут одновременно двигаться в правую сторону, а если диски сильно изношены, то при нажатии на газ обороты и мощность мотора будут резко увеличиваться, но энергия не будет поступать к колесам. Говоря проще скорость движения будет возрастать слишком медленно, а стрелки спидометра и тахометра будут двигаться по-разному. Также при резком возрастании оборотов силового агрегата из него будут слышны свистящие звуки.

2. Проверка на «ручнике».

Этим способом можно пользоваться только если ручной тормоз отрегулирован по всем правилам. Последовательность действий следующая:

• авто необходимо поставить на «ручник»
• затем нужно запустить мотор;
• теперь требуется выжать сцепление и включить 3-ю или 4-ю скорость;
• далее нужно попробовать тронуться с места.

Если мотор дернется и заглохнет, тогда сцепление в норме. Но если мотор продолжит работать, тогда диски сцепления изношены. Их не восстанавливают, а регулируют их положение или полностью заменяют.

 

3. Внешние признаки износа.

О состоянии сцепления при езде на автомобиле можно узнать двигаясь под горку или с грузом. При пробуксовке сцепления скорее всего в салоне появится запах гари, исходящий от его корзины. Таким же признаком служит ухудшение динамики авто во время разгона или движения под горку.

 

4. Сцепление «ведет».

Это происходит когда ведущий и ведомый диски не могут полностью разомкнуться при нажатии на педаль. Обычно это вызывает трудности при переключении передач.Также при этом из КПП слышен скрип и скрежет. Для проверки сцепления в этой ситуации требуется следующее:

• нужно запустить мотор и оставить работать на холостых;
• затем требуется полностью выжать сцепление;
• теперь необходимо включить 1-ую передачу.

Если передача включится легко и не будет посторонних звуков, то сцепление в норме. Если возникли трудности, значит диск сцепления не отцепляется от маховика, а это приведет к уже названным неприятностям. Эта неполадка может полностью вывести из строя как сцепление, так и КПП. Устранить это можно прокачав гидравлику или отрегулировав педаль сцепления.

---

Как проверить диск сцепления?

Перед проверкой следует знать о его ресурсе диска. Сильнее всего сцепление подвержено износу при езде по городу, что обусловлено частым переключением передач, торможением и троганием с места, а средний пробег при этом около 80,000 км. При таком пробеге стоит проверить диск даже при отсутствии внешних признаков износа.

Степень износа диска можно определить по толщине фрикционных накладок. Его можно узнать по ходу педали сцепления, но сначала требуется правильно ее отрегулировать. Необходимо знать, что на разных марках и моделях авто требующаяся толщина накладок отличается, а подробная информация об этом находится в документации к авто. Свободное положение педали сцепления на 1-2 см выше, чем отжатое положение педали тормоза.

Проверяется износ диска так:

• авто необходимо поставить на ровной площадке;
• «ручник» нужно снять, включить нейтралку и завести мотор;
• теперь необходимо нажать на сцепление и переключить КПП на 1-ую скорость;
• понемногу отжимая педаль сцепления следует тронуться с места, при этом нельзя давать мотору заглохнуть;
• в начале движения нужно заметить, при каком положении педали сцепления авто начинает движение;
• если появилась вибрация, то процедуру нужно прекратить.

Результаты теста такие:

• Старт авто при отжатой на 30% педали сцепления говорит об исправности диска.. Обычно такое происходит после замены диска и корзины;
• При начале движения приблизительно в среднем положении педали диск изношен на 40-50%. Эксплуатировать сцепление можно, но в скоре необходимо снова выполнить его проверку.
• Если сцепление «хватает» при абсолютно выжатой педали или этого вовсе не происходит, тогда диск критически или полностью износился, требуется его замена.

Также о сильном износе диска говорит вибрация авто при трогании с места, пробуксовка сцепления при движении под горку, при нажатии на газ, при езде с прицепом.

---

---

Как проверить корзину сцепления?

Признаки неполадки корзины такие же, что и у ведомого диска, то есть ухудшается динамика, пробуксовывает сцепление, трудно переключаются передачи, авто дергается при трогании с места. Очень часто бывает так, что если корзина повреждена, то передачи перестают переключаться. Чтобы удостовериться в поломке корзины, придется ее снять и провести диагностику.
Самая распространенная неполадка корзины — изношенные лепестки. В результате утраты их свойств ухудшается прижимание ведомого диска.

Во время осмотра лепестков требуется обратить внимание на следующее:

• Расположение всех лепестков должно быть одинаковым и в одной плоскости, без загибов и вывертов;
• На перегретых лепестках часто образуются пятна темно-синего цвета. Происходит это потому что выжимной подшипник вышел из строя, поэтому нужно осмотреть и его.
• Не менее часто на них обнаруживаются борозды от выжимного подшипника. Принято считать, что если они расположены равномерно и их глубина не более от высоты лепестка, то это норма, хоть и означает, что корзину в скором времени нужно будет менять. Если же эти борозды разной глубины, тогда корзину следует заменить как можно скорее, так как она не в состоянии обеспечить нормальный нажим.
• При хаотичном расположении пятен от перегрева есть смысл задуматься о перегреве корзины. Она уже утратила некоторые рабочие качества, поэтому ее рекомендуется заменить. Если пятна располагаются в определенном порядке, тогда это естественный износ детали.
• Лепестки не должны иметь трещин и других повреждений. Допустим только небольшой естественный износ не выше 0,3 мм.
• Нажимной диск корзины тоже нуждается в осмотре. При его сильном износе корзину следует заменить. Проверить его можно линейкой, установив ее на ребро. Таким способом можно определить положение диска относительно его плоскости. Если в ней имеется искривление свыше 0,08 мм, тогда диск нужно менять.
• Если имеется под рукой стрелочный индикатор, которым измеряют выбоины, то его можно применить для определения степени износа ведущего диска. Чтобы это сделать требуется измерительный стержень зафиксировать на диске, а отклонение во время вращения должно быть не выше 0,1 мм. Если оно больше, то диск требуется заменить.

Если корзина серьезно изношена, тогда стоит осмотреть выжимной подшипник и ведомый диск. Чаще всего они также значительно изнашиваются, и рекомендуется заменять их вместе. Это, конечно, дороже будет стоить, но сцепление будет работать исправно и долго.

---

Как проверить выжимной подшипник?

В работу он включается только при выжатой педали. При этом подшипник отодвигается назад и оттягивает ведомый диск.
Важно знать, что во время работы на подшипник поступают серьезные нагрузки, поэтому педаль не стоит долго держать выжатой. Это грозит его скорой поломкой.
Один из самых частых признаков поломки выжимного подшипника – образование шумов в месте его расположения при выжатом сцеплении. Это говорит что он частично вышел из строя.
Этот вариант можно исключить зимой, если шумы слышатся первые минуты после включения мотора. Это можно объяснить разницей коэффициентов расширения металла, из которого произведены подшипник и стакан. Если подшипник исправен, то после прогрева шумы должны исчезнуть.
Еще одним признаком поломки выжимного подшипника можно назвать сложности при переключении передач, но это может случиться и по другим причинам. К примеру, трудно включить передачу при трогании с места или при движении авто дергается, а сцепление работает неисправно. В таком случается нужно дополнительно проверить выжимной подшипник, но при снятой КПП.

---

---

Как проверить свободный ход педали?

Педаль сцепления обладает определенным значением свободного хода. Спустя какое-то время или в следствии воздействия некоторых факторов это значение может увеличиться. Сначала требуется определить это значение на данный момент, а при его отклонении от допустимой нормы необходимо выполнить соответствующий ремонт.
Многие авто оснащены регулируемой системой сцепления, а отрегулировать его можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Если машина прошла незначительный пробег на своей корзине, то этот способ ремонта может решить проблемы, а если он серьезный и сцепление уже регулировалось, тогда рекомендуется замена дисков или корзины.
Ремонт и регулировку следует произвести при обнаружении первых признаков неполадки, так как это сэкономит деньги на дорогом ремонте.

 

На Avto.tatar представлены автосервисы специализация которых в том числе «замена сцепления«

Причины неисправности сцепления автомобиля

Неисправности сцепления 3.00/5 (60.00%) 2 голос(ов)

Давайте разберемся, что это за агрегат и для чего оно нужно? Сцепление выполняет ответственную миссию – передает вращающий момент от маховика, который расположен со стороны мотора, к КПП. Это необходимо, чтобы периодически отсоединять подключение двигателя к трансмиссии.

Непрерывная эксплуатация автомобиля со временем, как ни крути, приведет к сбоям в отдельных системах, и в частности, к сбоям сцепления. Поспособствовать этому могут неисправности в двигателе или его ходовой части. Понять и обнаружить неисправность сцепления не составляет особого труда и является очевидной даже для неопытных водителей. Ведь даже самые маленькие сбои в его работе заметны.

Если регулярно осматривать машину, все его элементы в отдельности и прислушиваться к работе мотора, то обнаружить проблему можно на более ранних сроках. Далее можно будет узнать, на каких признаках стоит акцентироваться и как исправить возникшие проблемы со сцеплением.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Почему неисправно сцепление и пути решения проблемы:

• Отсутствует дополнительное свободное место от нижней части педали до пола. Информацию об этом можно найти в инструкциях к автомобилю, так как это расстояние будет различаться.
• Неверно отрегулирован привод выключения сцепления. Решением для механики будет верно подобранное соотношение 2-ух регулировочных гаек. В транспортных средствах с установленным гидроприводом нужно провести регулировку хода штока цилиндра, для последующей настройки хода вилки агрегата.
• Искривление ведомых дисков. Кода торцовое биение переходит барьер в пол миллиметра, накладка искривляется и в основном всегда прижимается к маховику.
• Происходит клин ступицы того самого ведомого диска. Проблема решаема, если очистить и смазать их. Такое происходит, если долго не использовать транспортное средство. Когда данная работа не помогает, то необходимо будет прибегнуть к замене диска или самого первичного вала.

Пробуксовка сцепления

При нажатии на педаль газа двигатель завывает, сам автомобиль под наклоном тяжело движется и медленно набирает скорость, также в салоне присутствует запах гари.

Причины неисправностей и пути их решения:

• Неверно отрегулировано дополнительное свободное расстояние от нижней части педали до пола.
• Смазочная жидкость попадает на фрикционную накладку. Чаще всего такое встречается у старых машин: масло протекает в следствие негерметичных соединений и изношенных сальников, из-за чего растекается под дном и достает до накладки. В результате чего чувствует гарь. Для устранения неисправности необходимо обнаружить место утечки и протереть диск.
• Изнашивается фрикционная накладка. Можно устранить проблему путем замены, к чему давно не прибегают, или же путем покупки нового диска. Лучше выбрать второй вариант, это поможет избежать ошибок при клепании накладок.
• Ломается привод. При осмотре вилки и троса можно удостовериться в исправности цилиндра. Для этого стоит загнать машину на яму. Если выжать педаль сцепления из-под низа можно увидеть толчки цилиндра в вилку.
• Источником проблемы буксовки у ТС с гидроприводом является засоренное компенсационное отверстие в цилиндре. Для решения проблемы снимается и промывается отверстие.

Шумит, если выжать педаль сцепления

Исчезают шумы, когда отпускаешь педаль. Именно характер шума говорит о неисправностях сцепления. Звуки могут различаться: начиная от шелестения, заканчивая прерывистым скрежетом.

Основные причины сбоев и как их устранить:

• Износился выжимной подшипник, связанный с сушкой смазки либо зазором обоймы. Так как эта деталь не разбирается, то необходимо заменить на новую. Подшипник быстро изнашивается, потому что в него попадает влага.
• Поломались и износились пружины ведомого диска, пластины корзины агрегата. Единственное верное решение – замена деталей.
• Износился передний подшипник. Необходимо заменить деталь, для чего нужно частично разобрать коробку передач.

Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы 

Извлекается педаль путем подковырки носочком обуви. Тут либо заедает привод, либо износился выжимной подшипник. При условии, что автомобиль долго не находился в движении, могут плохо работать шток цилиндра и пружина педали. Если имеются скрипы, нужно отсмотреть втулку оси, где зафиксирована педаль. Устранить проблему можно смазкой.

Выключение сцепления, если его резко выжать

Сцепление не сработает, если плавно выжать педаль и затем отпустить. Данная неисправность встречается в гидроприводных транспортных средствах.

Из-за чего происходят сбои:

• Малое количество жидкости в агрегате.
• Негерметично соединение трубок и шлангов узла.
• Износились, повредились манжеты главного цилиндра.

Толчки и рывки во время работы агрегата

Если дело не в приводе, тогда снимается корзина с диском и осматриваются. Вероятнее всего, произошел износ накладок либо ослабление заклепок, которые крепят накладки. Для исправления проблемы достаточно их подбить молоточком.

Сцепление легко выжимается 

Наличием воздуха в сцеплении может говорить о его неисправности. Элементы агрегата медленно перемещаются, в связи с малым давлением, которое создает жидкость. Включить или выключить передачу становится трудно. Чтобы решить проблему, необходимо извлечь весь воздух.

Если у Вас имеются сомнения и Вы хотите точно удостоверится в неисправности самостоятельно, то сделать это можно, выполнив некоторые действия: сначала прогревается двигатель, далее автомобиль устанавливается на стояночный тормоз; нажимая на газ доводим до 1500 -1800 оборотов. После всего до конца выжимается сцепление, включается первая передача и медленно отпускается педаль.

Если в итоге мотор не глохнет, или глохнет только через некоторое время, то это говорит о неисправности узла, которое нуждается в ремонте.

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

1. Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
2. ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
3. Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
4. Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий.

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла.

Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним.

Но лучше всего, при обнаружении неисправности записаться на диагностику и обслуживание к опытным мастерам в автосервис в Москве. Да, цена будет велика, но качество выполнения работы этому соответствует!

Записаться на ремонт или замену сцепления в Москве можно по нижеуказанным номерам телефонов или же оставив заявку на нашем сайте. В течение короткого времени менеджер с Вами свяжемся и ответит на все интересующие вопросы.

Основные неисправности механизма сцепления и как их избежать

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие друзья. Изучив устройство и принцип работы механизма сцепления механической коробки передач, пришла пора узнать, какие возникают основные поломки этого агрегата и как их можно избежать. Любая неисправность обладает определенными признаками, которые чувствует водитель. Их тоже рассмотрим в этой статье. И напоследок посмотрим видеоурок, как правильно пользоваться педалями в автомобиле с механической КПП, чтобы не угробить этот узел.

Предлагаю статью сделать в таком плане: название элемента, признак поломки, способ ее предотвратить. Так будет проще разобраться новичкам в определении неисправностей по первым признакам. Начнем…

Выжимной подшипник

Признак

Если вы услышали писк из-под машины во время нажатия на педаль сцепления или во время езды, то это возможно износ выжимного подшипника. Причина – естественная выработка вследствие постоянной работы. Он должен работать только во время включения и ли выключения сцепления, он рассчитан на это. Если расстояния между ним и диафрагменной пружиной не будет, он будет касаться ее всегда и постоянно вращаться с такой же скоростью, что и маховик двигателя, сокращая срок эксплуатации.

Как этого избежать

Отрегулировать сцепление. То есть, выставить зазор между ним и корзиной. Как это сделать на классике смотрите ниже в видео.

Никогда не держите левую ногу на педали сцепления во время поездок. Это особенно касается новичков. Нужно выработать в себе привычку – выжал сцепление, переключился, отпустил педаль, убрал ногу в сторону.

Даже малейшее прижатие педали ногой, при неправильной регулировке зазора, приводит к постоянному касанию выжимного и лепестков пружины.

Диск сцепления

Существует в народе такие понятия: «Сцепление ведет или буксует» — все это неисправности диска сцепления. Разберем каждое из этих понятий.

Признак

Вы привыкли к своему автомобилю, знаете, как он разгоняется, его скорость, динамику. В один прекрасный день, машина перестает ехать. В том смысле, что ее разгон ухудшился. Вы жмете на газ, обороты двигателя растут, а скорости нет. Это значит, что сцепление «буксует».

Что происходит при этом в механизме? Диски сцепления должны плотно сжиматься друг к другу. Только тогда, весь крутящий момент передается от мотора к колесам. Если сцепление начинает буксовать, значит, ведомый диск перестал плотно прижиматься к ведущему, который находится на маховике коленвала.

Получается проскок между ведущими и ведомыми частями, один диск скользит по другому, еле цепляясь друг за друга. Момент полностью не передается. Вы газуете, обороты растут, но вращение лишь частично передается на первичный вал КПП.

Это происходит из-за:

1. Большого износа фрикционного материала накладок диска
2. Ослабления или поломок тангенциальных пластинчатых пружин корзины
3. Выжимной подшипник не отошел от лепестков диафрагменной пружины вследствие поломки его привода (вилки, троса, цилиндров и т.д.)

При этом «зацеп» между дисками минимален, а обороты большие и могут дальше возрастать, пока разгоняете автомобиль. Трение возрастает, растет температура дисков, в салоне можно услышать отчетливый запах тухлых яиц – это палится сцепление.

Как этого избежать? – Научится правильно пользоваться педалями сцепления и газа. В таком случае происходит плавное смыкание движущихся частей и продлевается жизнь механизма, в частности накладкам на диске.

Что такое спалить сцепление и когда оно начинает гореть

Такой же запах можно почувствовать при неправильном начале движения авто, или старте в гору, когда нет навыков вождения. Диски не успевают плотно сомкнуться, а обороты мотора начинают расти.

Из-за неплотного контакта стираются фрикционные накладки – они начинают гореть. Если этим злоупотреблять, то со временем могут стереться до самых заклепок, полностью. Если не произвести ремонт, то дальнейшая эксплуатация может привести к повреждениям элементов корзины и ее замене.

Как не допустить этого? – Приобретение начальных навыков вождения, тех, которым учат в автошколе. Чтобы помочь разобраться, как не сжечь сцепление – смотрите видео урок в конце материала.

Сцепление «ведет»?

Признаки

Невозможно включить передачу при полностью выжатой педали сцепления. В этом случае, нажимной диск не отходит от ведомого, а тот, в свою очередь, от маховика. Происходит легкий контакт двух поверхностей, передача момента не прерывается полностью, и первичный вал коробки продолжает вращаться. Синхронизаторы не могут уровнять скорости вращения двух валов, включение передачи становится затруднительным.

Причины

1. Большой свободный ход педали сцепления
2. Протечка жидкости или завоздушивание системы, нажимной подшипник не в состоянии полностью выжать диафрагменную пружину
3. Ослабление болтов крепления корзины к корпусу двигателя
4. Потеря упругости диафрагменной пружины

Причин может быть много. Только вскрытие сможет точно определить поломку. Чтобы самостоятельно развеять все сомнения ведет у вас сцепление или нет, достаточно завести двигатель, нажать на педаль сцепления и включить первую передачу. Если она включилась без трудностей и металлического звука, тогда все хорошо, спите спокойно.

Как избежать этого? – Произвести визуальную дефектацию системы управления сцеплением. Устранить выше указанные причины. В противном случае обратиться в автосервис для внутреннего осмотра механизма.

Демпферные пружины

Бывает такое, вроде и плавно отпускаете педаль, но при этом происходит небольшой удар или дерганье машины. Возможно, на ведомом диске повредились демпферные пружины. Именно они компенсируют удары и рывки при включении сцепления и начале передачи момента от ДВС к трансмиссии. Разборка и визуальный осмотр могут точно определить их целостность.

Корзина

Все детали корзины сцепления прочные, имеют большой срок эксплуатации. Но при повреждении одного из элемента механизма может выйти из строя вся система. Например, при достаточном износе ведомого диска, могут повредиться ведущий и нажимной диск в результате полного стирания фрикционных накладок и трения заклепками о поверхность трущихся частей.

При неисправности выжимного подшипника его может заклинить. При больших скоростях вращения, которые имеет корзина, он способен сломать лепестки мембранной пружины.

Как этого избежать? – Правильное пользование педалями газа и сцепления на механической коробке передач – панацея от преждевременной поломки любой части этого механизма и долгого срока ее эксплуатации.

Стопорное кольцо и диафрагменная пружина

Признаки

Завели мотор, коробка в нейтральном положении, но слышен писк или металлический звук с КПП. Эти признаки схожи с неисправностями выжимного подшипника, но педаль сцепления не нажата, значит это не то.

Возможно, ослабли крепления диафрагменной пружины к стопорному кольцу. В этом случае оно жестко не фиксируется и может вращаться с произвольной скоростью, отличной от скорости корзины. В результате этого она трется об крючки пружины и издает такой звук.

Как избежать

Никак. Это проявляется по мере износа элементов корзины на больших пробегах или низкого качества запасных частей. Выход – замена механизма. На видео ниже продемонстрирован подобный дефект корзины сцепления, признаки которого были изначально восприняты как поломка подшипника.

Заключение

Хочу обобщить распространенные признаки возможных дефектов механизма автомобильного сцепления с механической коробкой:

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Из данной статьи можно сделать вывод, что большинство поломок происходит по вине неопытности водителя. Чтобы их можно было избежать или просто повысить навыки начинающим автолюбителям – рекомендую посмотреть видеоурок:

Как правильно пользоваться педалями сцепления и газа, чтобы уберечь сцепление от поломки:

❱ 🥇 Неисправности сцепления | Территория авто

Содержание статьи

В результате постоянного использования автомобиля могут появиться различные поломки. Они делятся на две основные категории: неисправность сцепления и износ привода. Далее рассмотрены признаки каждой из проблем и ее решение.

Основные внешние признаки неисправности сцепления

• Сцепление ведет или, наоборот, буксует
• Появляются рывки на месте
• Салон автомобиля вибрирует, когда сцепление включено
• При езде появляются шумы

Признаки неисправности выжимного подшипника:

Существует ряд причин неисправностей, самые частые из которых:

• Неправильная эксплуатация машины. Здесь среди прочего выделяют резкое начало движение с большим ускорением и постоянное удержание ноги на педали во время движения.
• Истечение срока пользования.
• Износ ведомого диска. Стоит отметить, что эта деталь при правильной эксплуатации служит вплоть до пробега в 100км, но если с автомобилем обращаться не бережно, гонять на больших скоростях, то диск сотрется уже на 30-40км.
• Установка не оригинальных деталей или же деталей плохого качества.
• Загрязненность фрикционных накладок. Причиной этого чаще всего становится попадание на эту деталь машинного масла или же повреждения сальников (двигателя либо коробки передач).

В результате первичного осмотра диагностировать проблему можно не с абсолютной точностью, поскольку один признак может указывать сразу на несколько неисправностей. Поэтому рекомендуется полностью разбирать механизм для более точного определения проблемы.

Наиболее частые виды поломок сцепления:

• Накладки весомого диска износились и вышли из строя
• Корзина диска повредилась в результате эксплуатации
• Дисковые накладки загрязнились
• Ведомый диск пришел в негодность
• Пружины утратили эластичность
• Диафрагментальная пружина лопнула или ослабла
• Нажимной подшипник лопнул или износился
• Маховик пришел в негодность
• Вилка стала заедать

Если переключение скоростей во время передвижения затруднительно, во время езды слышен странный шум или треск, а также ход педали увеличивается, то дело, вероятнее всего, в неисправности сцепления.

Если появляется горелый запах при переключении сцепления, автомобиль ведет, двигатель быстро перегревается и бензин расходуется быстрее, это значит, что сцепление буксует.

Если автомобиль движется рывками даже при мягкой езде, то виной этому выжимной подшипник. Скорее всего, произошел его износ: подшипник деформировался.

Нажимной диск может прийти в негодность при неисправности корзины.

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Основные проблемы функционирования гидравлического привода:

• Недостаточное количество жидкости
• Прорыв трубопровода
• Проникновение кислорода в систему
• Блокировка поршня цилиндра (рабочего или главного).

Неполадки в работе электронного привода:

• Датчик вышел из строя
• Неисправность электромотора
• Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки. Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды. Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Выжимной подшипник

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

• При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает. При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее. Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.
• Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.
• Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.
• Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

• Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
• Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
• Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
• Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

1. Поставить автомобиль на ручник.
2. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
3. Опустить правую педаль, нажать на газ.
4. Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно

Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться. Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи. Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились.

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Регулировка гидравлики происходит по-другому.  Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин.

Основные причины буксовки сцепления.

Если происходит пробуксовка сцепления на высоких оборотах, не стоит отчаиваться. Бывают случаи, когда проблему можно исправить самостоятельно, не переплачивая в салоне.

Сцепление буксует, когда приходят в негодность фрикционные накладки. Это происходит от того, что между заклепками и рабочими агрегатами дистанция увеличивается настолько, что детали не могут соприкасаться, чтобы передать крутящий момент двигателю.

Расстояние между заклёпками и рабочими агрегатами, если оно составляет меньше 2мм, можно отрегулировать у себя в гараже. Для этого необходимо будет наладить свободный ход педали. В противном случае, необходима замена ведомого диска и накладки.

Возможна подобная ситуация, если на фрикционные накладки попало масло из-за проблем дренажем или коробкой передач. Необходимо самостоятельно протереть накладки с помощью керосина, а затем зашлифовать специальной бумагой.

Сцепление может буксовать, если компоненты гидропривода набухли. Решение есть, просто следуйте этой инструкции:

1. Цилиндры (главный и рабочий) снять.
2. Промыть механизмы, используя спиртовую жидкость.
3. Детали, которые набухли и пришли в негодность заменить.
4. Компенсаторные отверстия прочистить.
5. Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Если нажимные пружины стали неэластичными, то это тоже может стать причиной пробуксовки. Такие проблемы возникают в автомобилях, срок пользования которыми более 10 лет. Нажимные пружины отвечают за давление на диск. Если они ослабли, то давление ослабевает тоже. Для осмотра пружин нужно сначала снять диски. После того, как проблема выявлена диски меняют на новые.

У некоторых автомобилей будет недостаточно поменять отдельную деталь: замене подлежит только все сцепление.

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

причины поломки и особенности ремонта сцепления

Замена сцепления — это одна из тех работ, которую перевозчики, имеющие собственную ремонтную базу, обычно выполняют самостоятельно. Однако именно от таких клиентов чаще всего поступают рекламации, утверждают производители автокомпонентов. Что нужно знать о монтаже и эксплуатации механизма, временно разобщающего двигатель и трансмиссию?

Михаил Ожерельев

Доля грузовиков и автобусов, оснащенных ме-ханическими коробками передач с обычным фрикционным сцеплением, по-прежнему велика. Это своего рода классика жанра. Меняются материалы и технологии, элементы конструкции становятся надежнее, безопаснее и долговечнее. И при этом лишь одно правило остается постоянным: надежная работа сцепления может быть обеспечена лишь при условии соблюдения необходимых правил эксплуатации, техобслуживания, а также точности при установке на транспортное средство.

Компании-производители автокомпонентов постоянно доводят всю необходимую информацию до клиентов. Делается это разными способами. Например, концерн ZF проводит регулярные технические семинары. На одном из таких мероприятий, в частности, шла речь о наиболее распространенных случаях рекламации. Мы сочли, что этот материал будет полезен и для наших читателей. Для получения дополнительной информации «Автопарк» также задал вопросы представительству завода Prawolf (Huzhou) Clutch Co. Ltd., официального поставщика на конвейер КАМАЗа.

КАК МЕНЯЕМ

Сегодня многие фирмы продают сцепления комплектами. И хотя первым в этой конструкции обычно изнашивается ведомый диск, производитель настоятельно рекомендует менять весь узел в сборе. Нет смысла экономить на пуговицах — например, пытаться заменить только диск, оставив уже изношенную корзину. Дело в том, что все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. И дорогостоящий ремонтный процесс придется повторить. Впрочем, как мы выяснили у специалистов, в России подобного правила придерживаются в основном владельцы магистральной техники, для которой внезапный отказ вдали от базы чреват последствиями. А вот на машинах, работающих в городе, чаще меняют диски.

В исследовательском цент ре ZF Sachs трудятся более 700 технических работников и инженеров

Перед монтажом диска сцепления необходимо проверить торцевое биение. Отклонение не должно существенно превышать 0,5 мм. Это связано с ограниченным ходом нажимного диска. Превышение норм биения может привести к неполному разъединению ведомых и ведущих частей.

Особенности ремонта сцепления перед монтажом: торцевое биение ведомого диска не должно превышать 0,5 мм

На заводе-изготовителе все детали сцепления проходят 100 %-ный контроль. Отклонение от первоначальных параметров возможно, например, при неаккуратной транспортировке или ненадлежащем складском хранении. Также не исключены ошибки при монтаже.

Ржавчина на ступице вызвана отсутствием смазки при монтаже

«В принципе, о необходимости проверки торцевого биения должен знать каждый механик, — говорит Вальдемар Шульц, технический тренер ZF Services. — Я часто разговариваю с коллегами из отдела рекламации, они подтверждают, что такая проблема существует». Проверить ведомый диск на биение несложно, для этого нужно иметь специальное приспособление с микрометром. Нет проблем и с исправлением дефектов, если использовать правильный специнструмент.

На маховике следы пробуксовки

Причиной неполного разъединения сцепления может быть отсутствие смазки на шлицах. Обычно рекомендуют использовать специальную смазку, которая выдерживает высокие температуры и не выдавливается. Вальдемар Шульц обращает внимание на ошибки, связанные с нанесением большого количества смазки. Лишняя смазка под действием центробежной силы попадает на фрикционные накладки, существенно уменьшая коэффициент трения, а значит, и величину передаваемого момента. Кстати, замасливание диска может произойти и по причине неисправности уплотнений. Поэтому при малейшем сомнении нужно заменить сальники первичного вала  коробки передач и коленвала.

Причина данного повреждения — превышение предельной частоты вращения

Если говорить о более распространенном на тяжелых грузовиках сцеплении вытяжного типа — когда диафрагменная пружина не нажимается внутрь, а вытягивается наружу, то к распространенным ошибкам монтажа стоит отнести неправильную фиксацию подшипника в диафрагме (когда детали фиксируются с перекосом). Ошибка проявится не сразу — узел отработает некоторое время за счет запаса прочности. Но опасность в том, что отказ выжимного механизма может возникнуть в самый неподходящий момент.

Нужно также помнить, что не только само сцепление отвечает за выжим: необходимо проверить и все элементы привода — вилку выжимного подшипника, направляющую втулку, состояние гидропривода.

Редкий случай разрушения ведомого диска

Один из наших собеседников рассказал курьезный случай, когда его клиент в течение года заменил три комплекта сцепления, а причина неисправности оказалась в изношенных втулках вилки выжимного подшипника — их никто не догадался должным образом осмотреть перед сборкой.

Растрескивание накладок при высокой частоте вращения

Вообще, на долю привода сцепления приходится более трети всех обращений по рекламации. Часть отказов связана с нашим русским «авось»: во время техобслуживания механики пропускают часть регулировочных операций, предписанных заводом-изготовителем машины. В компании Prawolf привели пример, когда узел сцепления быстро вышел из строя по причине увеличенного хода педали сцепления. Перевозчик вернул производителю 20 корзин сцепления (дефект был связан с заклепками опор диафрагмы), прежде чем удосужился заглянуть в руководство по ремонту.

Подгоревшая накладка — признак пробуксовки сцеп ления

«Мы стараемся вникать в проблемы клиента, — говорит Константин Дубровин, — технический представитель завода Prawolf. — Завод доводит информацию не только печатными буклетами. Инженеры также вносят изменения в конструкции. Например, в случае с корзиной для ПАЗ-4234 специально для России был увеличен запас прочности заклепок опорного кольца».

ОШИБКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

От монтажа многое зависит, но также очень многое зависит от условий эксплуатации. Поговорим об этом. Вальдемар Шульц демонстрирует поврежденный нажимной диск. Перед нами ступица, отделенная от наружной части диска, разрушенные лепестки, растрескавшиеся накладки. Что же произошло? По всей вероятности, водитель выжал сцепление при движении под гору накатом. В данном случае частота вращения диска сцепления существенно превысила (в 1,7–2 раза) максимальную частоту вращения двигателя. Диск разрушился от центробежных сил.

А вот другая ситуация. Водитель решил затормозить двигателем, включил пониженную передачу и резко отпустил сцепление. Внезапное включение сцепления привело к возникновению мощной толкающей силы. В данном случае повышенную ударную нагрузку испытывают пружины гасителя колебаний, получающие порцию крутящего момента в направлении от коробки передач к двигателю. Влияние подобных условий может быть настолько сильным, что не исключен разлом элементов конструкции. Осколки деталей, в свою очередь, могут привести к массивным повреждениям не только корзины сцепления, но и силового агрегата.

Наконец, современное сцепление может быть очень чувствительно к свободному ходу педали. И тогда к его пробуксовке может привести манера управления некоторых водителей, которые постоянно держат ногу на левой педали. Выбранный свободный ход может привести к пробуксовке сцепления и, как следствие, наступит преждевременный износ накладок и выход сцепления из строя. «Поскольку такая пробуксовка ведет к перегреву ведомого диска, эту ошибку можно отчетливо определить по изменению цвета металлических деталей», — заключает Вальдемар Шульц.

Впрочем, влияние человеческого фактора на работу сцепления можно практически исключить при оснащении грузовика или автобуса роботизированной КП. Такие решения сегодня предлагают практически все иностранные производители коммерческого транспорта.

ВАЛЬДЕМАР ШУЛЬЦ / ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕНЕР ZF SERVICES

В идеале мы рекомендуем менять комплект сцепления целиком. Об этом следует еще раз напомнить, поскольку все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. А это вынужденный простой техники. В Германии, например, детали сцепления отдельно практически не продаются, на них нет спроса. Ремонт — процедура очень дорогая, и никто не готов тратить деньги на внеплановые работы.

Перед тем как устанавливать диск сцепления, мы рекомендуем проверить торцевое биение. Это мало кто делает, а зря. В моей практике были случаи, когда причиной неполного разъединения дисков было именно повышенное торцевое биение. Все детали в обязательном порядке проверяются на заводе, но при транспортировке бывает всякое. Особенно когда диск продается отдельно от корзины. Любая неаккуратность при транспортировке может привести к деформации внешней части диска, и это чревато последствиями.

В норме допустимо биение 0,5 мм, превышение этой величины даже на 0,1 мм может стать причиной того, что сцепление не будет полностью разъединяться. Исправить торцевое биение в условиях мастерской несложно — для этого есть специальный инструмент, и мы его тоже продаем.

Хочу отметить, что всю сервисную информацию по сцеплениям Sachs, включая инструкции по применению специнструмента, можно узнать на официальном интернетпортале ZF.

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА PRAWOLF (HUZHOU) CLUTCH CO.LTD

В 2015 году мы получили порядка 20 актов рекламации, связанных с качеством поставляемых в Россию корзин сцепления. Причина отказа: деформация заклепки крепления опорного кольца диафрагмы нажимного диска. После детального изучения было выявлено, что все отказы произошли на одной модели автобуса ПАЗ4234 с двигателем Д-245 ММЗ, имеющим характерную особенность, а именно: после регулировки сцепления необходимо обязательно выставить ограничитель хода педали сцепления. Как выяснилось, многие эксплуатирующие и ремонтные организации об этом не знают, хотя в инструкции по эксплуатации и ремонту автобуса это указано.

Для подтверждения этой версии на заводе были проведены стендовые испытания нажимного диска с имитацией рабочего хода 16 мм (базовый параметр 8–12 мм), тем самым мы имитировали отсутствие ограничителя хода педали сцепления. В результате испытаний мы получили отказ, аналогичный заявленному в претензиях, и это подтвердило нашу версию. Понимая, что довести информацию об этой особенности транспортного средства до всех эксплуатирующих организаций мы не сможем, решили увеличить запас прочности заклепок крепления опорного кольца. Впоследствии такая проблема не повторилась.

Редакция рекомендует:

---

---

---

---

---

Что вызывает износ корзины сцепления и как это исправить — Статьи

В этой статье «Как сделать» ниже дается ответ, почему сцепление ползет, проскальзывает и т. д., и объясняется, почему оно делает эти вещи и многое другое, и, самое главное, как это исправить. это самостоятельно без дорогих инструментов! Я оцениваю его как выдающийся, и я взволнован тем, как он обучит всех новичков в TT.

Вы можете в любой момент закрыть глаза на секунду и вспомнить то легкое ощущение, которое вы всегда испытываете, когда почти автоматически берете руль и выжимаете рычаг сцепления в местном магазине на этих новых велосипедах.Теперь этот краткий миг рая оставляет кислый привкус, когда вы открываете глаза и снова видите свой старый велосипед. Боль в левом предплечье возвращает вас к реальности. Вы обслуживаете свой велосипед, новые тросы и прекрасный рычаг сцепления, но жесткое, тянущее или проскальзывающее сцепление остается. Черт возьми, вы могли бы даже купить новый комплект дисков сцепления, но сцепление просто не будет работать должным образом. Вы думаете, что это старый мотоцикл, тогда сцепление было не таким хорошим, вы пытаетесь убедить себя, но вы знаете, что когда-то оно было лучше.Или, может быть, другой велосипед, равный вашему, имеет отличное сцепление. Что случилось? Может ли он снова быть как новый? Оно может! Мы покажем вам, как улучшить работу вашего старого сцепления до такой степени, о которой вы только могли мечтать. И это не должно стоить вам ни копейки!

Проблема

Плохая работа вашего сцепления, вероятно, является комбинацией нескольких факторов. Проблема, на которой мы сосредоточимся здесь, — изношенная корзина. Велосипеды, у которых за плечами более сезона или около того, скорее всего, проявят эти симптомы.Проблема и наше решение применимы к большинству мотоциклов для бездорожья, независимо от марки и года выпуска. Любую из этих проблем может вызвать изношенная корзина сцепления.

Протяжная муфта. Независимо от того, как сильно вы дергаете рычаг сцепления и, конечно, далеко за пределы точки выключения. Тем не менее, он не отключается полностью, и вы вряд ли сможете проехать на мотоцикле по ямам с включенной передачей и только выжатым сцеплением.

Проскальзывающее сцепление. Вы измеряете пружины, добавляете шайбы, смазываете трос и немного провисаете, но он продолжает проскальзывать.Масло ATF не лечит. Вы можете даже измерить толщину дисков, и все в порядке, но сцепление все равно пробуксовывает.

Беспорядочное зацепление. Крайне раздражает в самой сложной части на тропе. Вам нужно сцепление, но оно не будет включаться плавно.

Жесткая тяга. Нет ничего более утомительного, чем жесткое сцепление на этой трассе, когда вы все равно устали и вам нужно обогнать этот сложный участок. На мгновение вы думаете, что вам предстоит операция по перекачке руки, но вы знаете, в чем проблема. Это не твоя рука.Это проклятое сцепление.

В изношенной корзине в точке контакта между фрикционными пластинами на каждом ребре и для каждой пластины будет забита канавка

.

Эта канавка зацепит пластину, заставив ее попасть в середину канавки, что сделает вашу попытку сдвинуть диск сцепления вбок обреченной на провал. В то же время пружины не смогут заставить его вернуться назад и сжать пакет дисков с нужной силой. У вас вполне может быть сцепление, которое трудно тянуть, тормозит при полном отключении и все еще проскальзывает при резком ускорении.Это кажется невозможным, но нет-нет, это более чем возможно, даже вероятно. На этой фотографии изображена корзина Maico. Даже эти стальные корзины изнашиваются. Почти все остальные корзины сделаны из более мягкого алюминия, а потому с этой точки зрения они еще хуже.

Необходимые инструменты: небольшой напильник и немного мелкозернистой бумаги. Я начинаю с регистрации площади. Вам нужно следить за поверхностью, потому что вы не хотите удалять слишком много материала. достаточно, чтобы едва поцарапать дно канавок.Следующим шагом является шлифовка поверхности. Нет необходимости добиваться полированной поверхности. Поверхность, которая кажется плоской и гладкой кончиком пальца, вполне подойдет. Есть две причины, по которым вам не следует обрабатывать поверхность. Во-первых, вы не хотите удалять больше материала, чем это абсолютно необходимо. Если вы это сделаете, фрикционные пластины разобьются и четвертый ударит в другую канавку, прежде чем вы это узнаете. Чем меньше играй, тем лучше. Вторая причина заключается в том, что вы хотите сохранить поверхность, которая раньше была дном каждой канавки.Вы видите, что эта небольшая поверхность была пластически деформирована и имеет своего рода кованую более твердую поверхность, которую вы хотели бы сохранить как можно больше. Есть несколько причин, по которым некоторые велосипеды более подвержены этой проблеме, чем другие. Достаточно слабый байк с большим диаметром сцепления всегда лучше. И, конечно же, наоборот. У двигателя открытого класса со сцеплением малого диаметра эта проблема возникнет раньше. Maico 490 — пример очень мощного мотоцикла с небольшим диаметром сцепления.Благодаря тому, что он сделан из стали, он по-прежнему может функционировать так же хорошо, как и большинство велосипедов. Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что считается, что сцепление лучше выживает, если его не использовать. Большинство гонщиков на самом деле не очень часто используют сцепление на трассе. Вполне может быть и наоборот. Усилие, создаваемое при переключении без сцепления и, что еще хуже, при большой мощности, будет напрямую передаваться на сцепление и действительно ударять фрикционные диски по корзине.

Исправление

Это описанное исправление выполнено на KTM 250GS 1981 года.Настоящий эволюционный байк, но он вполне может быть и более новым или японским байком. Я успешно выполнил этот трюк на всех обычных велосипедах.

Здесь подача началась:

Хорошо видно, как сужаются канавки. Держите легкую руку и успокойтесь. Алюминий легко снять, но сложнее поставить снова. Не торопитесь и постарайтесь сделать поверхность максимально ровной. Почти всегда можно почувствовать более твердую (кованую) поверхность при шлифовке. Это не сложная работа, но если вы не опытный механик, вы можете испортить дорогую корзину сцепления.Когда вы закончите, используйте напильник, чтобы аккуратно удалить острые края как внутри, так и снаружи только что закрепленной поверхности. У вас впереди кое-какие документы, но это бесплатно, и ваше время полностью потрачено на то, что вас интересует, так что продолжайте работать над собой и продолжайте мечтать об идеальном сцеплении, которое вы в конечном итоге получите. Выполните шлифование в два этапа, сначала используйте зернистость P120, чтобы отшлифовать его ровно и красиво. Затем вы перейдете к зернистости P400, чтобы добиться этой гладкой блестящей поверхности, о которой вы будете думать последней ночью, засыпая.

Показывает готовую поверхность. Хорошей идеей будет взять фрикционную пластину и попытаться сдвинуть ее назад и в четвертую сторону перед опиловкой и шлифованием. Вы почувствуете, что он цепляется за все и не может свободно двигаться в пазах. После того, как вы закончите, вы повторите эксперимент, и вы почувствуете, что пластина скользит в сторону без малейшего препятствия. Теперь пружины сцепления смогут выполнять свою работу, как и остальная часть механизма отключения сцепления. Как видите, в процессе остается довольно много алюминиевых фланцев.Вам нужно очень хорошо почистить корзину, так как вы не хотите, чтобы она находилась внутри вашего работающего двигателя. Это не разрушит шестерни или подшипники, так как это всего лишь алюминий, который довольно мягкий, но это может привести к износу и может испортить один или два чувствительных игольчатых подшипника или их игольчатые сепараторы. Не сорить, поддерживайте чистоту, содержите это в чистоте! Обычно этой операции достаточно, чтобы получить сцепление мирового класса, но вы можете сделать больше.

Ступица сцепления, где заблокированы алюминиевые или стальные пластины, скорее всего, изношена таким же образом.

При желании их тоже можно отшлифовать. Не факт, что это улучшит сцепление, но не ухудшит его, и я предлагаю вам потратить час своего времени, чтобы сделать это тоже. Благодаря гладкой ровной поверхности корзины и ступицы вы можете быть уверены, что ваше сцепление будет работать как новое даже в самых тяжелых условиях. Скорее всего, вы получите сцепление значительно лучше, чем новое стандартное сцепление. То внимание, которое мы уделяем нашей машине здесь, — это внимание высокобюджетной заводской команды.У нас есть то, чего не будет у заводского гонщика, — это удовлетворение от того, что мы делаем это сами. Только представьте лица ваших приятелей, когда вы попросите их взяться за рычаг сцепления и почувствовать местную трассу. Эти приемы в сочетании со свежим кабелем дадут вам сцепление с гидравлическим блоком. Сладкие вещи!

Если вы собираетесь идти до конца, есть еще один путь. Если ваши фрикционные и стальные пластины находятся в хорошем состоянии и находятся в пределах их предела износа, вы можете сохранить их, но всегда будет лучше оживить свое мастерство новым набором пластин.Однако эти пластины штампованы и поэтому имеют острые края.

Мы этого не хотим. С некоторой осторожностью и нежной рукой вы должны удалить края напильником.

Это еще больше уменьшит трение и предотвратит износ. На рисунке показан довольно толстый алюминиевый фрикционный диск. Некоторые пластины сделаны из стали и намного тоньше. Сомнительно, чтобы вы стали или могли выполнять эту операцию на таких пластинах. Руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы определить, достаточно ли плоской опорной поверхности, чтобы сузить ее, что вы и будете здесь делать.

В итоге корзина сцепления и диски готовы к сборке. Эту операцию нельзя выполнять много раз на корзине сцепления, не получая при этом слишком большого люфта. Кажется, что с каждым разом бороздки возвращаются все быстрее и быстрее. Я думаю, что вы можете сделать это до 3-4 раз, прежде чем корзина будет готова для мусорного ведра. Тщательно сделано в первый раз, хотя вы можете ожидать, что сцепление будет работать идеально в течение длительного времени, в зависимости от того, сколько и как сильно вы ездите. Если вы профессиональный гонщик, вам, возможно, следует рассмотреть более жесткую корзину из заготовок или конверсию со стальными вставками.

Не забывайте, что это должно быть развлечением. Выпейте чашечку кофе и наслаждайтесь своим достижением.

Удачи с новым сцеплением.

Неисправности автомобильного сцепления – признаки и способы устранения

Автомобильное сцепление – важный элемент трансмиссии, от технического состояния которого зависит комфорт и безопасность вождения. В процессе эксплуатации сцепление может потребовать регулировки, обслуживания и замены в зависимости от степени износа.Сцепление – это узел, который называют «расходником», потому что в его основе лежат трущиеся детали и детали, подвергающиеся постоянной высокой нагрузке. Далее разберемся, как выявить неисправность сцепления, какие поломки бывают и как их устранить.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первой и основной причиной ускоренного износа сцепления является неосторожное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовка, длительное удержание педали сцепления.Важно понимать, что в сцеплении есть две детали, которые быстрее всего выходят из строя, и, соответственно, не терпят жесткой эксплуатации – фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает изнашиваться быстрее, а его повышенный износ характеризуется специфическим запахом, который называют «горелым сцеплением», а выжимной подшипник из-за длительной работы на холостом ходу потрескивает и гудит.

Второй момент касается качества комплектующих. Если приобретать сцепление отдельно, то разница в качестве комплектующих пагубно сказывается на всей сборке.Некачественное сцепление работает меньше, иногда пробуксовывает. И, наконец, третья причина – неправильная установка сцепления. Это может быть один из пунктов:

• фрикционный диск установлен вверх ногами;
• выжимной подшипник недостаточно «сидит» на своем месте;
• Диск сцепления не был отцентрирован при установке.

Признаки неисправности сцепления

Существует множество прямых и косвенных признаков износа сцепления. Для определения причин необходимо тщательно провести диагностику, которая может прямо указать на неисправность конкретной детали.Далее по нижеприведенным признакам вы научитесь понимать, при каких факторах вышла из строя та или иная часть системы сцепления.

Рассмотрим основные признаки, прямо указывающие на износ сцепления:

• сцепление не полностью выключается. Эта особенность называется «зацеплением сцепления», и возникает из-за того, что при нажатии на педаль сцепления ведомый и ведущий диски не размыкаются должным образом, а их рабочие поверхности несколько соприкасаются. Из-за этого переключения передач либо сопровождаются хрустом синхронизаторов, либо вообще невозможно включить передачу, пока водитель несколько раз не выжмет сцепление;
• пробуксовка ведомого диска. Пробуксовка происходит из-за недостаточного сцепления с поверхностью маховика, что делает выключение сцепления практически невозможным. Как только вы отпустите сцепление, вы увидите резкий рост оборотов, при этом машина будет разгоняться с задержкой. Пробуксовка сопровождается сильным запахом горелого ферродо, что называется «подгорание сцепления». В зависимости от степени износа сцепления пробуксовка может настигнуть вас при движении под уклон, при резком ускорении или при полной загрузке автомобиля;
• вибрация и посторонние звуки … Такие моменты возникают при включении и выключении сцепления, во многом говорят о неисправности демпферных пружин ведомого диска и неисправном выжимном подшипнике;
• рывок сцепления … Возникает в начале движения, также рывок может возникать при переключениях во время движения.

Как проверить сцепление

Если вы при эксплуатации автомобиля заметили один из вышеперечисленных признаков неадекватного поведения сцепления — читайте далее как провести самостоятельную диагностику системы сцепления без снятия коробки передач.

«Ведет» или «не ведет»

Для того, чтобы определить «впереди» сцепление или нет, выполните диагностику следующим образом: запустите двигатель, выжмите педаль сцепления и попробуйте включить первую или заднюю передачу. Если передача включается с трудом, это сопровождается специфическими звуками – это говорит о том, что фрикционный диск не полностью отходит от маховика.

Второй вариант диагностики проходит в движении, когда машина загружена или движется под уклон, при этом отчетливо слышен запах сгоревшего сцепления.

Пробуксовывает ли сцепление

Для проверки необходимо использовать ручной тормоз. Обратите внимание, что автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Заводим двигатель, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, при этом задействуется ручник. Если автомобиль при отпускании педали сцепления заглох — блок сцепления исправен, в любом другом случае требуется дополнительная диагностика со снятием коробки передач.

Проверка износа сцепления

Проверить сцепление достаточно просто по следующей схеме:

1. Запустить двигатель и включить 1-ю передачу.
2. Плавно отпуская педаль сцепления, не задевая газ, попытаться тронуться.

Если автомобиль начинает движение, как только вы начинаете отпускать педаль, то сцепление практически не изнашивается. Сцепление «заедает» в середине амплитуды педали – износ 40-50%. Когда автомобиль трогается только при полностью отпущенной педали сцепления, это свидетельствует о неисправности, при этом ведомый и ведущий диск могут быть в отличном состоянии, а рабочий цилиндр сцепления вышел из строя или трос растянут.

Причины выхода из строя сцепления

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой неадекватной работы системы сцепления только при обнаружении явных признаков. Непосредственно причины:

• износ ведущего или ведомого диска, или узла. В нормальных условиях эксплуатации сцепление способно отработать положенные минимум 70 километров. Как правило, фрикционный диск и выжимной подшипник изнашиваются, а сама корзина иногда остается исправной;
• жесткая эксплуатация автомобиля.Постоянные пробуксовки, резкое нажатие на педаль акселератора, переключение передач на высоких оборотах с резким выбрасыванием педали сцепления заставляют «гореть» фрикционный диск. Также любые перегрузки в виде превышения снаряженной массы, подъема на крутой угол, а также попытки «выпрыгнуть» из бездорожья также «сжигают» сцепление гораздо раньше, чем оно могло бы изнашиваться;
• Выход из строя выжимного подшипника. При этом он начинает «съедать» лепестки корзины, из-за чего ведомый диск начинает неплотно прилегать к маховику;
• вибрация при выключении/включении сцепления.В это время фрикционный диск вращается «вхолостую», и если бы в конструкции не было предусмотренных поперечных пружин, вы бы постоянно чувствовали вибрацию. Пружины позволяют диску вращаться без колебаний, а при растяжении увеличиваются вибрационные нагрузки на первичный вал, увеличивается износ рабочей поверхности маховика.

Вышеперечисленные причины типичны и всегда возникают в процессе эксплуатации автомобиля. Что касается нештатных причин, то их тоже хватает:

• ведомый диск изнашивается раньше всех, однако в пробуксовке может быть виновата как корзина, так и маховик из-за недостаточной толщины рабочей поверхности;
• корзина может потерять свои свойства при перегреве.Это видно только при снятом сцеплении, если обратить внимание на рабочую поверхность корзины, то синие оттенки говорят о том, что агрегат работал в условиях перегрева;
• Ранний износ сцепления происходит также из-за неисправности заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач. Герметичность картера сцепления – важный момент, поэтому попадание масла на фрикционы не только способствует пробуксовке даже нового сцепления, но и способствует быстрой замене сцепления в сборе;
• механическая неисправность деталей сцепления.«Выпадение» лепестков корзины, разваленный выжимной подшипник, разрушение ведомого диска происходит в случае некачественного сцепления, при критически тяжелых условиях эксплуатации, несвоевременной замене узла.

Устранение неисправности сцепления

Для выявления и устранения неисправности сцепления необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания устройства системы, о которых речь пойдет ниже.

Неисправности корзин сцепления

Выход из строя их корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

• при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии коробки передач и последующем поиске неисправности ведомый диск и выжимной находятся в нормальном состоянии, то лепестки корзины, скорее всего, утратили свои пружинящие свойства;
• поломка диафрагменной части корзины или отламывание лепестков;
• коррозия.Возможность дальнейшего использования корзины при поверхностной ржавчине зависит от глубины коробления.

 Неисправный диск сцепления

Наиболее часто встречаются отказы ведомого диска, выражающиеся в характерном поведении сцепления, таком как «езда» и пробуксовка:

• коробление. Если он больше 0,5мм, то фрикционный диск будет постоянно цепляться за корзину, из-за чего сцепление будет вести. Коробку можно исправить механически, но если биение диска велико, его необходимо заменить;
• Перекос ступицы диска.Проверить можно, осмотрев шлицы первичного вала редуктора, может быть достаточно литиевой смазки с антиокислительными добавками, чтобы ступица не «залипала» на валу;
• масло в картере сцепления. Это сразу же губительно сказывается на фрикционной накладке диска, выводя ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, при несвоевременной замене сальников первичного вала и коленвала;
• износ фрикционов. Нужно будет только заменить диск, а раньше можно было менять накладки с заклепками;
• Шум и вибрация.Если это происходит при нажатии на педаль сцепления, то это свидетельствует о неисправности поперечных тарельчатых пружин, которые работают как балансиры.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностика выключения сцепления достаточно проста: нужно нажать на педаль сцепления и прислушаться к шуршащему звуку. Если вовремя не обратить внимание на неисправность выключения сцепления, это может привести к выходу из строя не только всего пакета сцепления, но и коробки передач. Нередко бывают случаи, когда выжимной выжимной вылетает, а его куски пробивают картер коробки передач.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Неисправность возникает крайне редко, на пробеге не менее 150 км. Чаще всего забивается расширительное отверстие, которое еще можно попробовать промыть самостоятельно. Попутно необходимо заменить манжеты, которые разбухают при попадании масла и не пригодны для повторного использования.

Проверить НКУ можно с помощником, где первый нажимает на педаль сцепления, а второй оценивает амплитуду перемещения штока вилки сцепления.

Также шток цилиндра может долго возвращаться в исходное положение, из-за чего сгорит ведомый диск. Это происходит при длительном простое автомобиля, а также из-за несвоевременной замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Чаще всего манипуляции по переборке главного цилиндра сводятся к тому, что приходится приобретать новую деталь.

Обратите внимание на уровень жидкости в гидросистеме, а также проверьте линию, если заметите снижение уровня тормозной жидкости.

Неисправности педали сцепления

Обычно это редкость, когда требуется замена педали сцепления. В зависимости от того, какой тип привода используется в системе, следует обратить внимание на педаль. Это может быть повреждение копеечной накладки, которую вы нажимаете на шток ГТЦ, или другое механическое повреждение, которое, во многих случаях. можно решить сваркой.

Неисправности датчиков

Для использования электронной педали сцепления требуются соответствующие электронные системы и датчики. Датчик положения педали регулирует угол зажигания и обороты двигателя для оптимальной среды, в которой переключение передач будет своевременным и комфортным.

При частичной неисправности датчика автомобиль работает неадекватно: плавают обороты двигателя, возникают рывки при переключении передач. Причин выхода из строя датчика несколько:

• обрыв цепи;
• выход из строя самого датчика;
• Электронная педаль требуется «обучение».

Неисправности троса сцепления

Большинство бюджетных автомобилей с МКПП оснащены сцеплением с тросовым приводом. Это очень удобно и практично, а также недорого в обслуживании, ведь между вилкой сцепления и педалью находится только тросик.Иногда требуется регулировка натяжения троса, если сцепление «схватывает» в середине положения педали или в верхнем. При обрыве кабеля его необходимо заменить; при растяжении еще можно попробовать потянуть.

Трос в прочной защитной пластиковой оболочке и регулируется специальной гайкой.

Неисправности электронного привода

К таким неисправностям относятся:

• неисправен датчик положения педали сцепления;
• вышел из строя электродвигатель выключения сцепления;
• короткое замыкание или обрыв в электрической цепи;
• требуется замена педали сцепления.

Перед ремонтом крайне важно провести тщательную диагностику не только системы сцепления, но и сопутствующих деталей и механизмов.

Вопросы и ответы:

Как узнать, что сгорело сцепление? Педаль нажимается сильно, машина дергается при разгоне, ход педали увеличен, хруст при переключении передач. После долгой езды некоторые передачи перестают включаться.

Каковы основные неисправности механизма выключения сцепления и привода? Изношены накладки ведомого диска, деформировался ведомый диск, попало масло на накладки, износились шлицы ведомого диска, сломаны пружины демпфера, износился выжимной подшипник.

Как диагностировать сцепление? Мотор заводится. Ручник поднят. Сцепление выжимается плавно. Через несколько секунд включается задняя передача. Затрудненное включение является признаком неисправности.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Распространенные проблемы со сцеплением мотоцикла-внедорожника

Срок службы сцепления зависит от водителя и манеры езды.

Профи часто сжигают совершенно новое сцепление во время главного события в суперкроссе, в то время как воин выходного дня, занимающийся трейловой ездой, наслаждается месяцами, а то и годом безотказного переключения передач.Но когда сцепление перестает работать, не имеет значения, едете ли вы в жару 20 минут или путешествуете по лесу на одной передаче — если сцепление отказало, забудьте о подиуме или сражении со своими напарниками до следующей вершины тропы. Вы все еще можете ездить, но забудьте о максимальной производительности. Если только…

Он выходит из строя при запуске двигателя, тогда ваш мотоцикл просто кренится вперед, как будто он включен, и глохнет. Это тоже бывает.

Несмотря на это, проблемы со сцеплением, как правило, не требуют предупреждения, что дает вам время до необходимой замены.Вместо этого, как только он, например, поскользнется, он будет постепенно ухудшаться. Хорошей новостью является то, что другие проблемы, влияющие на работу сцепления, относительно легко диагностировать. Провисание цепи, изношенная цепь и звездочки или несмазанный рычаг сцепления влияют на работу сцепления. Исключите эти проблемы, и вы сузите свою проблему до сцепления и внутренних деталей.

Однако не всегда нужны только новые диски сцепления — от рычага сцепления до корзины, ознакомьтесь с этими распространенными проблемами сцепления мотоциклов для бездорожья, с которыми вы в конечном итоге столкнетесь, и что с ними делать.

Изношенный кабель

Изношенный трос — это, по сути, старый трос. Вы заметите это, если рычаг сцепления станет жестким, если его вытянуть без особой плавности. Это так же просто, как и исправить — просто замените кабель. Кроме того, плохо проложенный или неправильно отрегулированный трос может нарушить переключение передач, поэтому убедитесь, что тросик не застревает в руле при повороте, и отрегулируйте его соответствующим образом.

Проскальзывающее сцепление

Проскальзывающее сцепление является наиболее усугубляющей проблемой сцепления, потому что оно влияет на мощность, которую вы передаете на землю.Представьте себе, что в момент падения ворот, когда вы нажимаете на педаль газа, вы включаете передачу, она все еще переключается, но мощность не резонирует. Все в очереди выглядят быстрее, чем вы, даже несмотря на то, что двигатель рвется, как будто вы должны выстрелить в дыру. Потом проносится запах гари маслом. Это твое сгоревшее сцепление.

Плохие диски сцепления или изношенный нажимной диск приводят к проскальзыванию сцепления. Вам нужно будет разобрать сцепление и измерить толщину обеих пластин с помощью микрометра. Если вы регулярно сжигаете сцепление, либо замените пружины сцепления на более жесткие, либо перестаньте ездить так агрессивно.

Плохое разъединение

Плохое отключение — злой брат проскальзывающего сцепления. Это сильно влияет на мощность на землю, но вместо проскальзывания передач вы получаете залипание передач. При нажатии рычаг переключения передач кажется немного липким, и вы получаете задержку, сцепление не может легко переключаться с одной передачи на другую при появлении запроса. Эта задержка при переключении передач влияет на выходную мощность, оставляя вас позади всех остальных.

Плохое выключение обычно является следствием износа корзины сцепления.Проверьте пальцы корзины. Они гладкие? В конце концов, пластины сцепления изнашивают канавки на пальцах корзины, препятствуя правильному отключению сцепления.

Хотите больше информации о сцеплении? Ознакомьтесь с этими прошлыми статьями о сцеплениях для внедорожных велосипедов:

.

Подпилите пальцы корзины сцепления, чтобы решить некоторые проблемы со сцеплением. — Технические разговоры и советы по верховой езде

Как только я надел колеса мотарда и начал ездить на велосипеде по битуму, я заметил, что у моего велосипеда серьезные проблемы со сцеплением.

При выжиме сцепления, чтобы тронуться с места, мотоцикл неконтролируемо дергался. Хватание достаточно сильное, чтобы вызвать некоторое беспокойство из-за нежелательной стойки колеса, если не быть осторожным.

На грязи это не так заметно, заднее колесо имеет больше свободы вращения на рыхлом грунте. А вот на битуме сцепления гораздо больше и не дают.

Я также заметил проблемы со сцеплением во время подъемов в гору. Покачивание там тоже проблема.

Одной из наиболее частых причин заедания сцепления являются изношенные пальцы корзины сцепления.Волокнистые пластины трутся и гремят о сплав пальцев корзины сцепления и неизбежно изнашивают канавки на пальцах. Канавки удерживают пакет фрикционов от плавного и последовательного высвобождения, и требуется некоторое усилие, чтобы диски сцепления скользили по канавкам.

Слейте охлаждающую жидкость из мотоцикла. Положите велосипед на бок. Сторона сцепления вверх. Выполняя работу с велосипедом на боку, вы можете снять боковые крышки без необходимости сливать моторное или трансмиссионное масло.

Выньте свой пакет сцепления.

Снимите корзину сцепления.

Аккуратно держите его в тисках с мягкими губками. Будьте осторожны, чтобы не погнуть какую-либо часть корзины. Держите его ровно настолько, чтобы он не двигался, когда вы подпиливаете пальцы.

Я использую два напильника для выравнивания канавок на пальцах. Я удаляю большую часть материала, используя второй напильник, потому что он удаляет металл очень быстро, а затем завершаю его плоским гладким напильником для более качественной обработки.

Попробуйте использовать файлы в отличном состоянии. Они стоят всего около 15 долларов каждый. Вы должны использовать только очень легкое давление одним пальцем и спиливать материал только при нажимном ходе. Не перетаскивайте файл обратно через пальцы при обратном ходе. Равномерно снимите материал. Достаточно напилить, чтобы удалить углубления. Не спиливайте слишком много больше, чем нужно. Его нужно только разгладить.

До. Все пальцы были сморщены.

Посмотрите на разглаженный палец. Требуется всего около 20 минут, чтобы выпилить все канавки, оставив плоскую поверхность на краях пальцев.

Очистите / промойте все металлические опилки, используя любую установку для промывки деталей. Я получил свой от канала домашних покупок Danoz Direct. Нет.

***Предупреждение*** Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по ремонту конкретного велосипеда, чтобы узнать, насколько важно устанавливать какие-либо или все диски сцепления ( B другие фрикционные и волокнистые диски) в вашем велосипеде в определенном месте. порядок или направление и т. д.Существует по крайней мере один M odel W здесь очень важно сделать это правильно, и если вы не будете следовать руководству для этого велосипеда, вы повредите велосипед.

Соберите свой велосипед. Старайтесь следовать руководству по ремонту вашего велосипеда, если вы не уверены в каких-либо методах или методах, характерных для вашего велосипеда.

После выполнения этой процедуры в большинстве случаев вы обнаружите более плавную работу сцепления. Даже переключение передач стало более плавным, когда я проделал эту небольшую работу.Вы также можете обнаружить меньшее сопротивление сцепления, когда ваш мотоцикл работает на холостом ходу на передаче, в нейтральном положении и в неподвижном состоянии. Если это не решает проблемы с дрожанием, заеданием или другие проблемы >>> Скорее всего, диски сцепления нуждаются в замене.

Имейте в виду, однако, что более твердая внешняя поверхность пальцев корзины сцепления теперь удалена и не прослужит так долго, как новая корзина, прежде чем снова появятся канавки. Вы можете сделать это несколько раз, прежде чем потребуется новая корзина.На всю процедуру, от загона велосипеда в гараж до выкатывания обратно, у меня уходит около часа.

Отредактировано 30 августа 2010 г. пользователем Hoobz904

3 Наиболее распространенные проблемы с Yamaha MT-09

Yamaha MT-09, ранее называвшийся FZ-09, представляет собой мотоцикл в стиле мотард.

Обладая легкой рамой и впечатляющей выходной мощностью, MT-09 идеально подходит для повседневной езды и редких гонок.

Кроме того, он имеет разумную цену, что делает его интересным и доступным способом передвижения по городу.

Тем не менее, перед покупкой необходимо знать о проблемах, которые могут возникнуть у этой модели. Чтобы помочь вам, мы собрали самые распространенные проблемы с моделями МТ-09.

Данная информация основана на жалобах реальных владельцев модели:

1. Шум сцепления

Некоторые владельцы моделей МТ-09 пожаловались на шумные фрикционы на их мотоциклах.

По их словам, сцепление сильно гремит даже при выжатом рычаге.

Шум может сделать езду неудобной и значительно ухудшить качество езды для водителей.

Возможные причины:

Из того, что мы выяснили, проблема шума сцепления распространена на многих мотоциклах Yamaha.

Сюда входят модели FJ-09, R1 и MT-09. Некоторые диагностики показывают, что шум возникает из-за износа узла сцепления.

Как мы уже говорили в других наших сообщениях, сцепления не вечны и изнашиваются по мере того, как вы набираете километры.Как правило, во время работы в узле сцепления возникает некоторая дрожание при вращении вперед-назад. На пораженных мотоциклах пружины сцепления могут изнашиваться, а дрожание становится более выраженным.

Это шум, который вы слышите из области сцепления во время езды.

Однако шум сцепления может быть признаком того, что со сцеплением что-то не так. Возможно, сцепление изношено или ему не хватает смазки. Поэтому отнесите велосипед в ремонтную мастерскую для проверки.

Если причиной является износ сцепления, вы можете заменить старое сцепление проскальзывающим сцеплением. С 2016 года модели Yamaha MT-09 перешли на проскальзывающее сцепление, которое изготовлено из звукопоглощающего материала для снижения шума сцепления.

2. Проскальзывание или волочение сцепления

Еще одна жалоба владельцев Yamaha MT-09 на то, что сцепление на модели пробуксовывает или пробуксовывает во время езды.

«Пробуксовка сцепления» относится к ситуации, когда мощность не может передаваться на колеса даже при включении и выключении сцепления.В таких случаях байк набирает обороты быстрее, чем обычно, но скорость не увеличивается.

Пробуксовывающая муфта противоположна проскальзывающей муфте. Пробуксовывающая муфта относится к ситуации, когда двигатель и заднее колесо не отключаются при вытягивании рычага сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления включают затрудненное и шумное переключение передач. На затронутых велосипедах водители не могут ускоряться или замедляться, поскольку они не могут переключать передачи.

Возможные причины:

Для правильной работы трансмиссии мотоцикла требуется определенное количество жидкости.

Превышение идеального количества всегда вызывает проблемы, одна из которых – пробуксовка сцепления.

Также проверьте, используете ли вы правильную трансмиссионную жидкость. Использование неподходящего типа масла также может вызвать проблемы с проскальзыванием.

3. Ослабленные пружины сцепления в корзине сцепления:

В основном это относится к велосипедам с большим пробегом или интенсивной эксплуатации.

Корзина сцепления обеспечивает включение и возврат сцепления при выключении сцепления.

Со временем пружины сцепления ослабевают, что затрудняет возврат сцепления в требуемое положение.Это неизбежно приводит к проскальзыванию сцепления во время езды.

4. Другие проблемы со сцеплением:

Более того, мы перечислили еще несколько проблем со сцеплением, которые могут возникнуть у этой модели:

– Изношенные диски сцепления:

Как и другие компоненты мотоцикла, диски сцепления со временем изнашиваются.

Это в конечном итоге снижает толщину пластин и их общую эффективность. В частности, проверьте толщину дисков сцепления, особенно если ваш велосипед — модель с большим пробегом.

Если диски сцепления тонкие, это может быть причиной проскальзывания сцепления.

– Плохо отрегулированный трос сцепления:

Если трос сцепления слишком ослаблен или чрезмерно натянут, сцепление может начать пробуксовывать.

В зависимости от ваших технических знаний регулировка троса сцепления может быть легкой или сложной.

Мы рекомендуем вам обращаться к различным ресурсам, в которых подробно описывается процедура регулировки тросов сцепления.

— Проблемы со сцеплением:

Проблемы с узлом сцепления также могут привести к пробуксовке сцепления.

Если вы обнаружите, что виноват неисправный узел сцепления, вам необходимо осмотреть сам узел.

Вот некоторые проблемы со сцеплением, которые могут вызвать заедание сцепления:

1. Деформация диска сцепления
2. Деформированная прижимная пластина
3. Неотрегулированный свободный ход рычага сцепления
4. Свободная накладка диска сцепления
5. Зубчатая корзина/ступица сцепления

– Поврежденный диск сцепления:

Поврежденный диск сцепления также может привести к пробуксовке сцепления.

Если ваш диск сцепления сломан, вам необходимо заменить его для достижения оптимального ускорения.

2. Проблема с запуском велосипеда

Несколько владельцев МТ-09 сообщили о проблемах с запуском своих мотоциклов.

Детали этой проблемы различаются у разных райдеров. Некоторые говорят, что проблема возникает только тогда, когда они пытаются завести мотоцикл утром. В таких ситуациях байк не заводится с первой попытки и заводится только после нескольких попыток.

У других гонщиков проблема в основном проявляется, когда двигатель мотоцикла прогрет.

В таких случаях гонщику трудно перезапустить велосипед после его кратковременной стоянки (скажем, 30 минут).

Ознакомьтесь с нашей статьей о 3 самых распространенных проблемах с Yamaha V Star 250

Проблема усугубляется, особенно если мотоцикл долго находится на солнце, и чаще всего описывается как проблема с «тяжелым запуском».

Возможные причины:

Популярная теория указывает на то, что система улавливания паров топлива (EVAP) ответственна за проблемы с запуском на моделях Yamaha MT-09.

Система EVAP помогает поглощать пары бензина, которые являются основной причиной загрязнения воздуха. Система EVAP накапливает и утилизирует пары топлива до того, как они попадут в воздух.

Если система EVAP работает со сбоями и не отводит пары должным образом, это может вызвать явление, называемое «паровой пробкой». Паровая пробка обычно возникает, когда жидкое топливо нагревается из-за паров газа в двигателе.

Во время движения движущийся воздух противодействует воздействию паров топлива на двигатель.На припаркованном байке воздух не движется, что дает полную свободу действий парам топлива. Это в конечном итоге приводит к паровой пробке и последующим трудностям при повторном запуске двигателя.

Чтобы решить эту проблему, некоторые владельцы сняли канистру EVAP со своих велосипедов. Однако будьте осторожны, прежде чем делать это, так как это может привести к аннулированию гарантии.

Мы рекомендуем вам уточнить у вашего дилера, не повлияет ли снятие адсорбера EVAP на вашу гарантию.

Вы также должны прочитать нашу статью, в которой рассказывается о 3 наиболее распространенных проблемах с Yamaha MT-07

.

3.Двигатель глохнет во время езды

Некоторые мотоциклы Yamaha MT-09 умирают во время поездок из-за остановки двигателя.

Эта проблема остановки часто возникает в основном на низкой скорости (например, на холостом ходу). Это может произойти и на крейсерской скорости.

Как правило, во время движения двигатель может заглохнуть по многим причинам. Это включает в себя проблемы с топливной системой, проблемы с зажиганием или плохой бензин.

Однако многие владельцы МТ-09 обнаружили, что причиной проблемы являются дроссельные заслонки.

Корпус дроссельной заслонки представляет собой дроссельную заслонку, расположенную между корпусом воздушного фильтра и впускным коллектором. Он контролирует, сколько воздуха поступает в двигатель, и оказывает значительное влияние на общую производительность.

Но чтобы дроссельные заслонки работали эффективно, они должны быть синхронизированы.

Рассинхронизация дроссельных заслонок вызывает проблемы, одна из которых — глохнет.

Если вы обнаружите, что причиной остановки двигателя является рассинхронизация дроссельных заслонок, пора ехать в ремонтную мастерскую.Сертифицированные специалисты вернут дроссельные заслонки в идеальное состояние.

Если проблема не устранена после синхронизации TB, обратитесь к специалисту для проверки велосипеда на наличие других возможных причин.

Общие плюсы и минусы Yamaha MT-O9

Вот преимущества и не слишком лестные качества Yamaha MT-09:

Плюсы Yamaha MT-09

Ниже приведены некоторые положительные стороны мотоцикла МТ-09:

1.Отличная производительность

Модель MT-09 оснащена компактным трехцилиндровым рядным двигателем объемом 847 см³ с жидкостным охлаждением.

Инженеры Yamaha настроили двигатель MT-09 так, чтобы он обеспечивал огромный крутящий момент даже на низких и средних оборотах.

Это обеспечивает лучшую производительность и сильную, но линейную реакцию дроссельной заслонки.

2. Хорошее освещение

Для мотоциклистов хорошие фары не подлежат обсуждению, особенно если вы будете путешествовать в условиях плохой видимости (например, в условиях плохой видимости).г., ночь).

Yamaha MT-09 оснащен усовершенствованной четырехъядерной светодиодной фарой, которая помогает освещать дорогу во время движения.

Это обеспечивает лучшую видимость, что очень важно для предотвращения аварий или столкновений в ночное время.

3. Отзывчивая езда

Из-за компактного двигателя и узкой рамы МТ-09 весит всего 425 фунтов.

Добавьте к этому эргономику водителя, и вы получите байк со спортивным и отзывчивым стилем вождения.

4. Антиблокировочная тормозная система (АБС)

Модель Yamaha MT-09 оснащена тормозами с ABS, с дисками диаметром 298 мм спереди и 245 мм сзади.

Система ABS помогает предотвратить блокировку колес велосипеда при резком торможении или торможении на скользкой дороге.

Минусы Yamaha MT-09

Вот некоторые распространенные проблемы с Yamaha MT-09:

1. Повторяющиеся проблемы со сцеплением
2. Проблемы с запуском велосипеда
3. Двигатель глохнет во время движения

Что говорят отзывы?

«MT-09 блистает в местных каньонах и в городских условиях.Гибкий, крутящий двигатель сочетается с высокой посадкой. В пробках мгновенно доступный брызги и отличная видимость делают езду более безопасной. Кроме того, вертикальная, почти супермото посадка чрезвычайно удобна».

[Источник: Ultimatemotorcycling.com]

«Родстер средней массы Yamaha MT-09 впечатляет… Опытные гонщики оценят мощность его трехцилиндрового двигателя объемом 850 куб. см мощностью 115 л.Новым гонщикам понравится гибкость двигателя, легкий вес и низкая посадка».

[Источник: Motorcyclenews.com]

Какова стоимость перепродажи Yamaha MT-09?

Год	Пробег	Цена($)
2019	1 046	7 300
2018	4 660	8 495
2017	16 101	6 995
2015	21 587	5 950
2016	6 789	7 464

Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Причины проскальзывания сцепления мотоцикла | B&B Off Road Engineering

Современные мотоциклы поставляются с различными компонентами, основная функция которых заключается в том, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от вождения.Тем не менее, большинство систем имеют тенденцию к сбоям, когда пользователь мотоцикла не обслуживает мотоцикл часто и по мере необходимости.

Имея это в виду, в этой статье основное внимание уделяется одной важной части мотоцикла, известной как сцепление. В нем четко объясняется сцепление, распространенная проблема, называемая проскальзыванием сцепления (проблема сцепления), и то, как решить эту проблему, среди многих других тем.

Цель состоит в том, чтобы вооружить вас необходимыми знаниями, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при пробуксовке сцепления.

 

Image Source

Перед тем, как вдаваться в подробности о проскальзывании сцепления и других связанных темах, вам сначала нужно понять сцепление и его значение на мотоцикле.

Что такое сцепление?

Сцепление — это рычаг, за который вы держитесь при переключении передач. Как только вы втягиваете его, он временно отключает мощность двигателя, предотвращая его передачу на заднее колесо, что дает вам возможность переключать передачи.

Если вы увлеченный мотоциклист, то уже знаете, что без сцепления сложно набрать скорость и крутящий момент.Сцепление работает рука об руку с пружинным давлением и фрикционными вращающимися дисками, среди других компонентов. Вы также избегаете различных сценариев, таких как невозможность двигаться вперед, когда мотоцикл стоит на месте.

Сцепление велосипеда подвержено нескольким типам неисправностей. Один из тех, кто испытывает проскальзывание сцепления или сопротивление сцепления. Иногда вы можете столкнуться с обоими, и когда это произойдет, вам необходимо как можно скорее проверить сцепление у профессионалов (избегайте езды на велосипеде в таком состоянии, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения).

Однако наиболее распространенной проблемой является пробуксовка сцепления. Это широко распространенная проблема, с которой хотя бы раз сталкивался почти каждый опытный (и неопытный) гонщик, а если нет, то обязательно столкнется с проскальзыванием сцепления на каком-то этапе своей поездки

. Источник изображения

Что такое пробуксовка сцепления?

Пробуксовка сцепления — это тип неисправности сцепления мотоцикла, препятствующий передаче требуемого крутящего момента. Когда это происходит, вам становится трудно контролировать свой мотоцикл Sherco в дороге, чего боятся все водители, а для некоторых это пугает.

Вы также можете обнаружить, что едете на велосипеде на полном газу, не набирая скорости. Как только вы начнете сталкиваться с проскальзыванием сцепления, вам следует начать искать мастерскую сцепления, чтобы произвести необходимые замены. Это потому, что в этот момент полностью перестанет работать сцепление — это только вопрос времени.

Однако не следует путать такие проблемы, как неисправная свеча зажигания, заедание силовых клапанов на двухтактном двигателе и потеря компрессии с проскальзыванием сцепления.

Проблемы могут иметь примерно одинаковый результат, но ни одна из них не заставит ваш Honda Africa Twin разогнаться без движения.Как только вы окажетесь в таком сценарии, вы должны исключить указанные выше неисправности, прежде чем связывать это с проскальзыванием сцепления.

Пришло время понять, что вызывает пробуксовку сцепления.

 

Источник изображения

Что вызывает проскальзывание сцепления мотоцикла?

Существуют различные причины проскальзывания сцепления вашего мотоцикла.

Некоторые из этих причин связаны с распространенными ошибками, которые вы совершаете при управлении велосипедом, не осознавая этого. Некоторые из распространенных причин включают:

Излишнее масло в трансмиссии или двигателе

Как и трансмиссия, двигатель мотоцикла позволяет использовать только определенное количество масла для правильной работы.Превышение этого предела всегда приводит к определенным неудобствам, в том числе к проскальзыванию сцепления.

Вы должны всегда сливать масло и заменять его правильным количеством масла. Кроме того, убедитесь, что масло, которое вы используете, совместимо с двигателем вашего велосипеда. Использование неподходящего типа масла только усугубит проблему.

Слабые пружины в корзине сцепления

Также известная как «пальцы» или «выступы», корзина сцепления отвечает за выдерживание как осевой, так и поперечной нагрузки во время работы двигателя.Большинство велосипедов с большим пробегом, как правило, испытывают эту проблему. То же самое касается мотоциклов, подвергающихся интенсивному использованию.

Функция корзины сцепления заключается в обеспечении того, чтобы сцепление хорошо включалось и полностью возвращалось в исходное положение, как только вы отключаете сцепление. Со временем пружины ослабевают, что затрудняет возвращение сцепления в требуемое положение.

Вот так и получается пробуксовка сцепления. Сначала вы должны пойти дальше и снять пружины, осмотреть их, чтобы увидеть, нет ли признаков слабости.

В этом случае вам придется приобрести запчасти KTM онлайн и произвести необходимые замены.

 

Источник изображения

Тонкие диски сцепления

Как и другие детали вашего мотоцикла, диски сцепления также изнашиваются после продолжительной эксплуатации. Вот почему вы должны проверить свои диски сцепления, как только ваш мотоцикл проедет 30 000 миль.

Посмотрите на толщину вашей пластины. Если вы заметили, что ваши диски стали тонкими, знайте, что вы вот-вот начнете испытывать пробуксовку сцепления.Это связано с тем, что пластины становятся слишком тонкими, чтобы обеспечить трение, и возвращаются в исходное положение после расцепления.

Пришло время произвести необходимую замену, чтобы избежать будущих пробуксовок сцепления. Специализированные магазины, такие как Kawasaki Australia, предлагают новые и надежные пластины.

Что вы можете сделать, чтобы остановить пробуксовку сцепления?

Долговременное решение проблемы проскальзывания сцепления заключается в замене дисков сцепления. Однако вам следует делать это только в том случае, если вы обнаружите, что ваши диски сцепления тонкие, или после того, как вы столкнулись с полным отказом сцепления.

В противном случае вы можете продолжить и убедиться, что используете правильный тип масла. Еще один способ остановить это — внести необходимые коррективы в трос. Убедитесь, что он не слишком свободный, но и не слишком тугой. Наконец, вы должны убедиться, что вы правильно затянули пружинные болты, чтобы получить правильный крутящий момент.

 

Image Source

Это все, что вам нужно знать о пробуксовке сцепления, и это должно лучше подготовить вас в будущем, если вы или кто-то из ваших знакомых начнет бояться пробуксовки сцепления.Это также объясняет, как вы тоже можете получить оптимально функционирующую систему сцепления. Однако, если у вас когда-нибудь возникнут сомнения, отнесите свой велосипед к профессионалу.

Своевременное техническое обслуживание сцепления и дисков велосипеда обеспечит полную функциональность системы в долгосрочной перспективе. Последнее, что вам нужно, это увеличивать скорость вашего велосипеда только потому, что ваше сцепление работает неправильно.

https://www.reddit.com/r/motorcycles/comments/6gv6pi/how_do_you_fix_a_slipping_clutch/
https://механика.stackexchange.com/questions/32959/clutch-slipping-on-motorcycle
https://www.triumphtalk.com/threads/slipping-the-clutch-bad-or-not-bad.41845

Поиск и устранение неисправностей сцепления мотоцикла | Он все еще работает

Кливленд Ван Сесил

Jupiterimages/Comstock/Getty Images

Сцепление вашего мотоцикла управляет скоростью мотоцикла. У большинства мотоциклов на левом руле есть рычаг сцепления, который переключает передачи, когда рычаг поворачивается назад к водителю.Неисправное сцепление может привести к плохой работе вашего велосипеда и даже поставить вас в опасность. Немедленно устраняйте проблемы со сцеплением.

Запчасти

Если сцепление работает неправильно, проверьте каждый из его компонентов по отдельности. Проверьте три пластины сцепления: нажимную пластину, фрикционную пластину и металлическую пластину. Также проверьте пружины сцепления и корзину сцепления. Для этого слейте трансмиссионное масло с велосипеда и положите мотоцикл на бок стороной сцепления вверх и лицом к себе.Снимите крышку сцепления или крышку двигателя, чтобы открыть внутренние механизмы. Возможно, вам придется снять несколько компонентов, чтобы снять крышку двигателя, например, педаль переключения передач/тормоза и кикстартер. Вам также может понадобиться слить охлаждающую жидкость; проверьте руководство пользователя для вашей конкретной модели. Загляните внутрь сцепления, чтобы увидеть, не изношены ли какие-либо компоненты или нет.

Заедание сцепления

Если у вас заедает сцепление, убедитесь, что органы управления сцеплением отрегулированы в соответствии со спецификациями производителя.Также снимите пружины и посмотрите, не слишком ли они затянуты. Находясь внутри сцепления, убедитесь, что масло не сгорело и не изношено. Залейте новое масло в соответствии с вязкостью, указанной производителем вашей модели. Убедитесь, что пластины сцепления не изношены и не погнуты, а цепь или ремень сцепления правильно отрегулированы. Эти ремни точно настроены и должны быть правильно отрегулированы для максимальной эффективности. Подробные сведения о регулировке см. в руководстве пользователя. Если вам неудобно регулировать их самостоятельно, обратитесь к профессионалу.

Проскальзывание или дребезжание сцепления

Если сцепление проскальзывает, вам может потребоваться отрегулировать некоторые органы управления. Отпустите сцепление и снимите пружины. Измерьте их длину и сравните ее со спецификациями производителя. Замените изношенные пружины. Проверьте пластины, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Если ваше сцепление гремит или стучит, трос сцепления может быть изношен. Проверьте целостность троса сцепления и при необходимости замените его. Убедитесь, что фрикционные пластины не обожжены и не покрыты глазурью из-за слишком сильного нагрева.Убедитесь, что пружина диафрагменной муфты остается натянутой.