Нейтрализация преобразователя ржи (конспект прочитанного) — DRIVE2

отсюда

одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.

Кому верить?!

Фишка в том что правы все. :))

Давайте разберём что делали эти люди.

Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.

Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.

И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))

Магия?! НЕТ! Магии не существует.

Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.

Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))

Далее следуя здравой логике все знают что если голый металл полить водой это будет способствовать ускоренному образованию ржавчины практически мгновенному (и необязательна она будет видна невооруженным глазом)

От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!

И вот тут мы начинаем подходить к магии.

Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?

И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.

НУ КАК ТАК ТО?! :))

А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.

———- разбавитель растворитель обезжириватель——

Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.

И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.

Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.

НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.

Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.

———- разбавитель растворитель обезжириватель——

*Разбавитель и обезжириватель*

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.

растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь

Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):

Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.

В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.

А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ.

растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:

Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.

Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————

Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?

Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)

И так:

растворитель >разбавитель>обезжириватель

1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.

2 Далее поверхность надо протереть растворителем

. Дабы хорошо убрать все загрязнения.

3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.

4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.

5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.

6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.

Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.

www.drive2.com

Преобразователь ржавчины. — ГАЗ 21, 1961 года на DRIVE2

Набросал небольшой обзор преобразователей ржавчины которыми я пользовался и которые наверное все видели на полках магазинов.

Начнем с того что в принципе все преобразователи ржавчины должны быть одинаковыми т.к во всех используется ортофосфорная кислота, вопрос весь в том что в каких пропорциях с водой разведена эта кислота.

Самый дешевый преобразователь ржавчины, при нанесении имеет характерный запах кислоты, довольно не плох, но чувствуется что на кислоте здесь экономят т.к данным средством необходимо проходить 2-3 раза чтобы достичь результата который наступает после однократного использования «Цинкаря». После высыхания образует налет белого цвета который легко смывается растворителем.

«Цынкарь» стоимость 50р за . В данном средстве не экономят на кислоте, после завершения протравливания на металле появляется видимая глазу пленка, протравленный чистый металл приобретает покрытие напоминающее оцинкованное, данное средство считаю очень хорошим по соотношению цена качество.

Самое дорогое средство от Хай Гир 400р за, если честно не понимаю зачем на нем написали преобразователь ржавчины (наверно рекламный ход), правильнее было бы написать консервант ржавчины, после нанесения образует довольно прочную пленку черного цвета, если расковырять ее то мы увидим под ней ничем не тронутую ржавчину, оставил довольно спорное чувство т.к с этой функцией в моем случае прекрасно справится кислотный протравливающий грунт за гораздо меньшие деньги, считаю данное средство просто разрекламированным продуктом, по крайней мере то что написано на упаковке он не выполняет. Его можно использовать когда поверхность уже очищена и протравлена другим преобразователем ржавчины но остались небольшие раковины где присутствует ржавчина и ее оттуда не выковырять, но опять же повторюсь с этой функцией отлично справится кислотный грунт 500р за 1 литр.

Резюме:
Все работы необходимо проводить только в изолирующей маске и очках, считаю важным это озвучить т.к допустим в «Цинкаре» по всей видимости используются ароматические добавки и на первый взгляд он кажется совсем безобидным.
На упаковках написано «возможно нанесения кистью», я скажу так ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ и как можно тщательнее втирать кистью, если нанести из распылителя, губкой, тряпкой, результат будет намного хуже.
После того как данное средство отработает, его необходимо смыть, хотя производители и пишут что это не обязательно, но я считаю что кислота в данном виде для металла зло.
В заключении немного о том как в моем представлении качественно справится с ржавчиной:
Зачищаем от ржавчины ремонтную зону, наждачная бумага, насадка на дрель (с ней надо быть предельно аккуратным т.к можно закатать ржавчину), как можно тщательнее.
Протравливаем преобразователем ржавчины, наносим столько раз чтобы максимально вытравить ржавчину из образовавшихся пор, раковин.
Смываем преобразователь ржавчины, набиваем риску наждачной бумагой под грунт.
Грунтуем кислотным протравливающим грунтом или эпоксидным кому как больше нравится.

www.drive2.ru

Communities › Всё о Краске и Покраске › Blog › Антиржавчина.Лактайт или цинкарь, что выбрать.

Привет всем! Насущная проблема выбора антикора

Не правда ли, многие сталкивались с этой проблемой при выборе средства для преобразования ржавчины?
Я долгие годы пользовался цинкарём, но не так давно, а именно как год, перешёл на другие реактивы по нескольким причинам.Немного глубже стал изучать техничку и, познакомившись с людьми, которые намного больше меня волокут в техничке и являются технологами, я стал больше узнавать о материалах.
К примеру, цинкарь, как я раньше думал, преобразовывает ржавчину в металл:)) но это к сожалению не так, он её просто сжирает и, к сожалению, вместе с металлом, поэтому его надо смывать-позже в видео вы увидите как это сделать. Он так же выедает и краску .После того как вы обработаете цинкарём, его обязательно надо нейтрализовать, иначе случится печаль.

Пузыри на краске и её отслоение и ещё куча не нужного гемороя.
Нет, работать им конечно можно, но не все знают как это правильно делать. И, конечно же, сталкиваются с проблемой.

Цинкарь бывает с распылителем и без

Лактайт в отличии от цинкоря имеет другую технику в работе -его не надо смывать. Он преобразовывает ржу и затягивает тонкой защитной плёнкой, изменяя цвет поверхности на чёрный.
После того как вы смываете цинкарь, вам необходимо защитить металл не меньше чем через 2 часа, иначе снова печаль:((
С лактайтом этого делать не надо -он сам образует защитную плёнку, на которую вы потом сможете нанести и грунт и в последствии покрасить . Но, о работе с этими материалами, я думаю, ещё не раз расскажу вам и покажу. В процессе работы я тоже буду глубже изучать эти материалы и делится своими наблюдениями и наработками .В следующем видео, ну и конечно, посту я расскажу вам о растворителях и разбавителях. В чём их принципиальная разница, почему одними можно разбавлять краску, а другими нет.

www.drive2.com

Что такое и как работает преобразователь ржавчины?

Борьба с коррозией – извечная проблема автолюбителей. Наряду с механическими средствами обработки ржавых участков, популярность завоевал и преобразователь ржавчины для авто. Рассмотрим, как пользоваться составами и какой из представленных на рынке растворов лучше выбрать.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Термин «ржавчина» используется для обобщающего названия окислов железа. Как известно, окислы появляются вследствие химической реакции железа с кислородом во влажной среде.

Преобразователем ржавчины называется химический состав, превращающий оксиды железа в защитный слой, что делает поверхность более устойчивой к дальнейшему воздействию окружающей среды.

Преобразователи ржавчины хорошо подходят для низколегированной и углеродистой стали. Но не стоит ждать от химического воздействия чудес. В процессе коррозии металл покрывается многочисленными кратерами, достать ржавчину из которых полностью невозможно. Коррозию можно сравнить с кариесом, а это значит, что побороть ее можно, только полностью удалив поврежденный участок. Преобразователь призван замедлить ржавление и создать защитную пленку.

Виды преобразователей

В зависимости от способа действия и состава, преобразователи продуктов коррозии бывают нескольких видов:

• грунтовки-модификаторы. Применяются в качестве первичного защитного слоя;
• преобразователи, воздействие которых трансформирует окислы железа в малорастворимые соли;
• стабилизаторы продуктов ржавления. После химического воздействия нестабильные гидраты окиси железа превращаются в более стойкие соединения.

Подавляющее большинство преобразователей ржавчины имеют в своей основе фосфорную кислоту. В некоторых составах основным компонентом выступает соединения оксикарбановых многоосновных кислот и таннина. Также в состав входят различные пигменты, гидрофобизаторы, ингибиторы и т.д. Наибольшее распространение получили средства на основе пленкообразующих веществ. В продаже готовый химический раствор можно встретить в виде геля или жидкости. Именно вязкость средства определяет способ нанесения. Некоторые производители выпускают составы в таре с распылителем. Наиболее популярен метод нанесения ватным тампоном. Для вертикальных поверхностей удобней всего использовать составы в виде гелей.

ГРУНТОВКИ-МОДИФИКАТОРЫ

В народе такие грунтовки для ремонта авто называют кислотными либо реактивными. В состав входит ортофосфорная кислота, соединения цинка, марганца. После нанесения на поверхности образуется стойкое химическое соединение, значительно приостанавливающее протекание коррозии.

В автомобильном ремонте протравливающий грунт используется в качестве первичного грунта, выступающего первым защитным слоем. Преимущество такого вида грунтовки в том, что она может наноситься на множество типов поверхности (алюминий, нержавеющую, оцинкованную или чистую сталь).

Но следует помнить о ряде особенностей кислотных грунтов:

• наносится тонким слоем. После высыхания образуется покрытие толщиной всего 8-15 мкм;
• кислотный грунт не обрабатывается абразивными материалами. Шлифовать их не имеет смысла из-за небольшой толщины слоя. Именно поэтому на кислотный грунт перед нанесением ЛКП обязательно следует положить акриловый грунт. Уже с него можно вывести поверхность под покраску;
• на кислотный грунт не допускается нанесения материалов на основе полиэфирных смол. Если вы положите на реактивный грунт полиэфирную шпатлевку, входящий в ее состав пероксид дебензинола дезактивирует защитный слой;
• 2-К кислотный грунт наносится в 1-3 тонких слоя. Обязательно выдерживайте межслойную сушку 5-10 мин. Высыхание занимает от 20 минут до полутора часов.

Встретить реактивные грунты можно в виде 2-компонентного материала (используется специальный разбавитель) и аэрозолей. 2-К материалы можно наносить краскопультом либо кисточкой.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Состав бытовых преобразователей ржавчины на основе ортофосфатной кислоты весьма схож, поэтому способ применения можно назвать универсальным.

Итак, как пользоваться средством для обработки ржавчины:

• очистите участок с коррозией от верхнего слоя ржавчины, крошащихся остатков металла и старой краски;
• несколько раз встряхните флакон с составом. Осадок свидетельствует о наличии в составе активных соединений свинца и марганца;
• нанесите средство на поврежденный участок металла. Если вы используете жидкость во флаконе, то для нанесения можно использовать чистую ветошь, намотанную, к примеру, на отвертку;
• дождаться полного высыхания обработанного участка. Это может занять от 20 до 45 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и марки средства. В условиях низких температур для ускорения реакции место обработки можно предварительно нагреть строительным феном;
• об окончании химической реакции свидетельствует образование на поверхности характерной пленки. Ее необходимо убрать. Для очистки используйте жесткую волосяную либо металлическую щетку. Также участок можно обильно промыть чистой водой и насухо протереть. Перед нанесением краски или грунтовки поверхность нужно тщательно высушить и обезжирить.

Поскольку не все преобразователи являются кислотными, перед использованием обязательно ознакомьтесь с руководством от производителя. Инструкция указывается изготовителем на обратной стороне флакона.

Некоторые нюансы

Чем качественней будет начальная механическая обработка, тем дольше коррозия будет отвоевывать свои позиции. Для зачистки вполне подойдет дрель с насадкой из металлической проволоки или зачистной круг в паре с болгаркой. Для обработки кузовных элементов автомобиля лучше всего использовать насадку, называемую «кораллом». Она щадя относится к чистому металлу. Наиболее эффективный из механических способов удаления ржавчины – пескойструйная обработка.

При необходимости обработку можно повторить несколько раз, что, разумеется, повысит качество защиты металла. В инструкциях можно прочитать, что после обработки преобразователем металл готов к покраске. Воспользоваться таким советом можно только при ремонте малозначимых элементов. Для получения хорошего результата металл после обработки преобразователем необходимо покрыть акриловым грунтом.

Техника безопасности

Не забывайте о том, что в состав преобразователя ржавчины входят едкие химические вещества. Все работы следует выполнять в резиновых перчатках. При попадании раствора на кожу смойте его под проточной водой. Остерегайтесь попадания средства в глаза. Не допускайте попадания вещества на лакокрасочное покрытие автомобиля. При попадании  смойте водой и протрите поверхностью ветошью.

КАКОЙ СОСТАВ ВЫБРАТЬ

Среди наиболее популярных преобразователей коррозии можно выделить:

• «Цынкарь»
• Lavr No Rust Zinc+
• Hi-Gear HG 5718
• RunWay «Преобразователь ржавчины»

Поскольку нам не удалось найти сертифицированные сравнительные тесты либо иные данные, объективно подтверждающие эффективность того либо иного средства для борьбы со ржавчиной, предлагаем посмотреть сравнение от обычного пользователя. Надеемся, видео поможет вам выбрать лучший преобразователь ржавчины.

При желании преобразователь можно изготовить своими руками. Для приготовления нужно смешать дистиллированную воду с лимонной кислотой в пропорции 1/1 и добавить в нее 15-20 грамм пищевой соды. По истечении 30-40 минут раствор готов к применению, но не стоит возлагать на него большие надежды, так как активность бытовых кислот довольно низкая.

neauto.ru