Обкатка: Советы по обкатке нового автомобиля

Содержание

Советы по обкатке нового автомобиля

Как провести обкатку автомобиля, чтобы это было эффективно и безопасно?

Приобретение машины сопровождается взрывом эмоций у владельца. Неважно, первая это модель или очередная. Наслаждение от выбранного дизайна, особенностей работы и хода. И, неизменно, требуется провести обкатку машины. Вот только как сделать это грамотно и умело? И в чем, собственно, заключается этот процесс?

Обкатка приобретенной машины - это специальная манера езды, которая дает внутреннему механизму заработать на полную силу. Во время движения можно также выявить дефекты или исключить их. Составляющие части мотора, детали коробки передач притираются между собой и получают возможность для слаженной работы. Водитель в это время привыкает к особенностям работы основных элементов машины, учится рассчитывать управление.

На всех ли автомобилях нужна обкатка?

Наверняка вы встречались с мнением о том, что некоторые модели не нуждаются в этой процедуре. Вам могут рассказать, что на заводе проводится обкатка производителем. На самом деле, на производстве машину проверяют только на предмет неполадок. Если вы хотите, чтобы машина работала без сюрпризов, лучше провести эту несложную манипуляцию. Это поможет избежать неприятностей и лишних трат во время эксплуатации.

Что дает правильная обкатка?

Если последовать всем правилам и грамотно привести машину в нормальное функциональное состояние, можно достигнуть таких результатов:

  • сглаживаются изъяны и шероховатые участки заводских деталей;
  • взаимоподвижные детали притираются друг к другу;
  • внутренняя поверхность механизма очищается от мелких частичек и заводской стружки;
  • совершенствуется система торможения, притираются колодки и диски;
  • улучшается состояние покрышек;
  • мгновенно проявляются недостатки механизмов.

Вопрос относительно обкатки каждый водитель решает самостоятельно. Но быть уверенным в приобретении - огромный бонус. К тому же, этот процесс не вызывает никаких сложностей.

Как подготовить машину к обкатке?

Прежде чем начать “объезжать” автомобиль, необходимо проверить следующие детали:

  • проверьте количество масла в двигателе;
  • запаситесь тормозной и охлаждающей жидкостей;
  • проверьте нормальное давление в шинах;
  • пополните запасы топлива;
  • исключите протекание смазки.

Как грамотно рассчитать обкатку?

Когда все моменты улажены, необходимо продумать план обкатки. Сколько километров и за какое время необходимо провести за рулем для того чтобы проверить функциональность машины?

Важно ориентироваться не на время, а на километраж. Оптимальное расстояние - около 3000 километров. Его следует менять, в зависимости от марки и модели машины. Для некоторых автомобилей достаточно 1000 км, а для других - около 5000 км. Возьмите на заметку, что для мотора, работающего на дизеле, это расстояние нужно умножить на два.

Как правильно “объездить” автомобиль?

Чтобы процедура принесла максимальную пользу для машины, необходимо соблюдать определенные правила:

Правила для автомобиля на “механике”

  • начинайте движение максимально плавно и так же постепенно наращивайте обороты;
  • вовремя включенная низкая передача снижает нагрузку на двигатель;
  • не допускайте “холостой” работы мотора;
  • следите, чтобы скорость вращения коленчатого вала не достигала максимальной скорости при запуске автомобиля;
  • не используйте 4, 5 и 6 передачи на первой 1000 км;
  • первую 1000 км необходимо проехать на скорости 90 км/ч;
  • меняйте передачи вовремя и плавно;
  • во время обкатки не следует резко тормозить, буксировать, совершать резкие подъемы;
  • выбирайте слабо загруженную трассу с хорошим покрытием.

После обкатки моторное масло собирает в себе осевшие частицы металла и стружку. Необходимо поменять его по завершении.

Как обкатать машину на “автоматике”

  • необходимо разогреть коробку передач. Так масло достигает нужной консистенции;
  • нейтральная передача не должна работать во время движения. Иногда это случается, так как
  • снижается давление масла;
  • не обкатывайте машину на оживленных городских улицах;
  • в машине не должно быть тяжелого груза;
  • смените масло после обкатки.

Общим правилом для автомобилей, независимо от коробки передач, является необходимость обращения в автосервис после первой 1000 км. Составляйте план нагрузок на двигатель, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации. Особенно следует обратить внимание на рекомендации по замене масла и скорости оборотов коленчатого вала.

Как правильно обкатывать новый автомобиль зимой — Российская газета

Обкатка автомобиля в холодное время года отличается от того, что делается летом. Первые километры, пройденные при достаточно низких температурах, могут сыграть не лучшую роль в дальнейшей эксплуатации машины.

Современные двигатели требуют минимальной обкатки, поскольку производители достаточно долго испытывают их на стендах с помощью сервоприводов. В этом время имитируется работа мотора с различными уровнями нагрузки. Поэтому детали двигателя получаются уже притертыми друг к другу, чего не скажешь о трансмиссиях. Обкатывать этот узел придется в реальных условиях.

Перед поездками на новом автомобиле нужно заглянуть под крышку капота и убедиться в том, что масло в силовом агрегате соответствует уровню, а не вытекло во время стоянки. Следует удостовериться в наличии тормозной и охлаждающей жидкостей, осмотреть автомобиль под днищем на предмет подтеков.

Новые детали чувствительны к расширениям из-за температурных колебаний, пишет aif.ru. Поэтому автоматическую трансмиссию нужно хорошо прогреть перед поездкой. Для большего эффекта можно переключить коробку в режим D и удерживать автомобиль на месте с помощью педали тормоза. Момент направится в гидротрансформатор, узел прогреется быстрее. В таком режиме достаточно 10 минут.

Во время обкатки важно не совершать резких маневров, предпочитая малые нагрузки. Лучше делать это за городом. Если у автомобиля автоматическая трансмиссия, то нельзя включать при движении нейтраль, нужно избегать пробуксовки колес, дорожных заторов. В первую поездку лучше обойтись минимумом пассажиров. Для основной обкатки автомата достаточно проехать около 500 километров в течение одного дня. Но все равно в первые недели трансмиссию лучше сильно не нагружать.

Механическую коробку тоже лучше обкатывать за городом. Первые 50 километров стоит ехать на третьей передаче со скоростью не более 50 км/ч, обороты двигателя лучше удерживать на уровне максимум 3 тысяч. Затем скорость можно увеличить до 70 км/ч и включить четвертую передачу. Через сотню километров можно перейти на пятую ступень и разогнаться до 80 км/ч. Еще через 100 километров можно будет разогнаться дальше.

Во время обкатки "механики" педаль сцепления при переключении скоростей нужно выжимать полностью и плавно. Первые 500 километров следует избегать максимальной ступени. Для поездки стоит выбрать дорогу с ровным покрытием. Первые 1000 километров идет интенсивная обкатка, следующие 1000 километров - в щадящем режиме. После этого нужно будет заменить масло и фильтр, чтобы удалить стружку, образующуюся в процессе притирки деталей.

Особенности обкатки автомобиля

Особенности обкатки автомобиля

Любой автовладелец, только что купивший новый автомобиль или забравший его из автосервиса после ремонта двигателя, самостоятельно решает – будет он его обкатывать или нет. Этот выбор индивидуален, но по опыту многих автолюбителей можно сказать, что для предотвращения проблем в будущем, для «притирки» всех деталей двигатель необходимо сначала обкатать. Это означает, что в течение определенного периода времени следует эксплуатировать машину в «щадящем» режиме. Что это означает – расскажем подробнее.

Общие требования к обкатке двигателя

Первые полторы тысячи километров двигатель и трансмиссия должны работать без особенных нагрузок. Так, в рекомендациях многих автопроизводителей указано, что в этот период желательно поддерживать езду на оборотах меньше 3 000 в минуту и избегать длительного движения машины в одном скоростном режиме. Резкие рывки, торможения или скоростной разгон тоже не принесут двигателю пользы. Перегруз может быть вызван еще и тем, что машина часто работает на холостом ходу.

Правила обкатки бензинового двигателя в первую тысячу километров:

 Рекомендуемая скорость движения – не более 90 км/ч;

 Желательно не использовать высокую передачу;

 Оптимальное количество оборотов – до 3 300 в минуту;

 Повышать нагрузку (увеличение количества оборотов, повышение скорости и выход на верхнюю передачу) следует постепенно;

 После прохождения трех тысяч километров в режиме обкатки двигатель можно запускать в работу на полную мощность.

Правила обкатки дизельного двигателя в первые полторы тысячи километров:

 Желательное количество оборотов – от 1200 (при разогреве) до 2500 (во время движения) в минуту;

 Рекомендуется сократить время движения на холостом ходу;

 Соблюдать приведенные рекомендации у дизельного двигателя следует на протяжении 5000-6000 километров.

Кроме обкатки двигателя нагрузки постепенно увеличиваются на тормоза и трансмиссию. В первое время тормозить и переключать передачи нужно плавно, без перехода на высокую передачу. Пройдя 1000-2000 км, обязательно поменяйте трансмиссионное масло.

Любой автовладелец, только что купивший новый автомобиль или забравший его из автосервиса после ремонта двигателя, самостоятельно решает – будет он его обкатывать или нет. Этот выбор индивидуален, но по опыту многих автолюбителей можно сказать, что для предотвращения проблем в будущем, для «притирки» всех деталей двигатель необходимо сначала обкатать. Это означает, что в течение определенного периода времени следует эксплуатировать машину в «щадящем» режиме. Что это означает – расскажем подробнее.


Общие требования к обкатке двигателя


Первые полторы тысячи километров двигатель и трансмиссия должны работать без особенных нагрузок. Так, в рекомендациях многих автопроизводителей указано, что в этот период желательно поддерживать езду на оборотах меньше 3 000 в минуту и избегать длительного движения машины в одном скоростном режиме. Резкие рывки, торможения или скоростной разгон тоже не принесут двигателю пользы. Перегруз может быть вызван еще и тем, что машина часто работает на холостом ходу.


Правила обкатки бензинового двигателя в первую тысячу километров:

 Рекомендуемая скорость движения – не более 90 км/ч;

 Желательно не использовать высокую передачу;

 Оптимальное количество оборотов – до 3 300 в минуту;

 Повышать нагрузку (увеличение количества оборотов, повышение скорости и выход на верхнюю передачу) следует постепенно;

 После прохождения трех тысяч километров в режиме обкатки двигатель можно запускать в работу на полную мощность.
Правила обкатки дизельного двигателя в первые полторы тысячи километров:

 Желательное количество оборотов – от 1200 (при разогреве) до 2500 (во время движения) в минуту;

 Рекомендуется сократить время движения на холостом ходу;

 Соблюдать приведенные рекомендации у дизельного двигателя следует на протяжении 5000-6000 километров.


Кроме обкатки двигателя нагрузки постепенно увеличиваются на тормоза и трансмиссию. В первое время тормозить и переключать передачи нужно плавно, без перехода на высокую передачу. Пройдя 1000-2000 км, обязательно поменяйте трансмиссионное масло.

Полезная информация -Процедура обкатки мотоцикла


Обкатка нового мотоцикла – техника для запуска его функционирования, как ее определяют производители и любители. Она происходит в течение первых 1000-1500 км на дороге.

В ходе этого процесса внутреннее трение в двигателе достигает пика, так как детали новые и еще «не обтесаны». По мере достижения первых 1000-1500 км трение значительно снижается. Производители уверяют, что хорошо обкатанный мотоцикл производит меньше выбросов, более экономичен и дольше служит. К тому же другие ключевые составляющие лучше и дольше функционируют.

После покупки транспортного средства мотоциклисты исследуют интернет вдоль и поперек в поисках правильной техники обкатки. Они ищут способ лучше того, который описывает производитель в инструкции по эксплуатации. Однако если бы такой способ существовал, то производитель первым бы о нем узнал.

Неправильный способ обкатки 

Многие эксперты-самоучки по обкатке мотоциклов утверждают, что лучший способ обкатать свой байк – гнать на нем так, будто угоняешь. Не стоит к ним прислушиваться, так как металлические части стираются, и все это попадает в моторное масло. Долгая езда на максимальной скорости может привести к засорению масляного фильтра металлической стружкой и ее попаданию в двигатель.

Правильный способ обкатки

Самый лучший способ обкатки нового мотоцикла описан в инструкции. Перед тем, как производитель сдает байк в эксплуатацию, проводится контроль качества на динамометре – уже здесь начинается обкатка мотоцикла.

Несмотря на то, что производители немного отличаются друг от друга в своих рекомендациях по обкатке, во многом они сходятся - нужно:

 1. избегать надавливания на педаль газа более чем на 3/4 для первых 1000-1500 км.
 2. не допускать высоких оборотов двигателя.
 3. не тормозить и не стартовать слишком резко, даже в экстренных случаях.
 4. во время обкатки увеличивать скорость двигателя до предела на короткие промежутки времени.
 5. не перенапрягать мотор. Следует включать понижающую передачу перед тем, как мотоцикл начнет работать.
 6. не гнать без необходимости. Переключение на одну передачу выше улучшает расход топлива, успокаивает мотоцикл и помогает сохранить окружающую среду.

Плохо обкатанным мотоциклам грозит большой расход топлива и низкая производительность. Мотоциклисты, обкатавшие свои байки «другим» способом или просто некорректно, обращаются в ремонтную мастерскую чаще.

19.06.2017, 4730 просмотров.

Обкатка двигателя — moto strangers

Довольно противоречивая статья про обкатку двигателя

Источник

Предупреждение:
Тема очень спорная!!!
Я написал «Секреты обкатки» после успешного применения моих методов на около 300 новых движков. Все прошли обкатку без проблем.
Ссылки на эту статью теперь лежат на сотнях форумов по мотоспорту. Просто потому что многие люди сравнивали мой метод и метод описаный производителем и успех моего метода распространился очень быстро.
Результат всегда одинаков — огромный прирост в силе на всех оборотох. Кроме того многие механики-профессионалы разбирали движки обкатанные по моему методу, и находили что  движок в лучшем состоянии чем после рекомендованной производителем обкатки.
Противоречивость данной статьи в том что существует множество статей о различных способах обкатки которые противоречат тому что я пишу.
Есть множество причин по которым прочие методы устарели.
Самый главный фактор — производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой «грубой» обработкой.
Кроме того тепла выделяется гораздо меньше потому что трение сильно уменьшилось.
Другой фактор — детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому «притирка» деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.

Учитывая это…

Как лучше всего обкатать новый движок?
Коротко: КРУТИ!!!
Почему?
В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней. Кольца поршней, вопреки убеждениям многих, не учавствуют в процессе сжатия. Они всего лишь стирают масло со стенок цилиндра не допуская его в камеру сгорания.
Если вы подумаете об этом, кольца выдают 5-10 фунтов нагрузки на стенки цилиндра. Как такое маленькое давление может удерживать тысячи фунтов на дюйм? Конечно не может.
Так как же кольца запирают это давление?
Собственно самим сжатием! Газ под давлением находится с обеих сторон и прижимает кольца к стенкам. Проблема в том что новые кольца далеки от идеала и должны очень сильно притереться для того чтобы реально изолировать диаметр. Если давление газа достаточно в первые мили пробега (откройте газ!!!) тогда кольца полностью притрутся и запрут камеру сгорания как надо.

Проблема «простой обкатки»…
Обработаная поверхность цилиндра действует как напильник для колец. Стирает их. Кольца стираются по профилю покрытия вне зависимости от того насколько вы крутите движок.
«Окно» нормальной притирки очень маленькое! Первые 20 миль!
Если кольца недостаточно прижимает к стенкам они сточатся неправильно и сточат стенки. Если это случится вариант только один, по-новой покрывать цилиндры и ставить новые кольца.
К счастью почти все владельцы спортов не могут удержаться от того чтобы крутануть движок пару раз. Поэтому почти все двигатели притираются правильно!
Еще один фактор который вы, скорее всего, не учли. Продавец скорее все покрутил мотоцикл прилично перед продажей — тестовый заезд. Так что этот дилер/механик уже сослужил вам хорошую службу!
Как обкатать:
3 способа обкатки
1) Динамометр
2) На улице
3) На треке.

а динамометре:
Полностью разогрейте движок!!!
На 4-й передаче:

3 открутки на 1/2 газа (40-60% максимальных оборотов).
Дать остыть на 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
Можно ехать!

Часто задаваемые вопросы:
Что такое динамометр?
Динамометр — машина на которую ставится байк, привязывается и измеряется его мощность.
Так же можно использовать для обкатки.

Примечание: Если используется динамометр с тормозами необходимо дать двигателю остановится самому (не использовать тормоза). Вакуум образующийся во время сброса оборотов высасывает излишки масла и стружку металла из цилиндров.
Смысл в том чтобы удалить микрочастицы цилиндров и колец из двигателя. Во время сброса оборотов частицы суспензируются в масле и выбрысываются в выхлопную трубу. Это предотвращает чрезмерный износ.
Вы заметите что двигатель дымит при сбросе оборотов. Это нормально так как притирка еще не произошла. Если все делается верно дым пропадет после 7-8 прогона.
Важное примечание:
Многие читатели спрашивают про охлаждение. Является ли это частью «теплового цикла».
Нет, периоды охлаждения байка на динамометре не часть «теплового цикла».
Они необходимы потому, что почти все динамометры снабжены маленькими вентиляторами и не дают достаточно охлаждения на таких оборотах. Температура водяного охлаждение поднимется очень сильно и может повредить радиатор после 4-х прогонов. Это произойдет и с новым, и со старым движком. (Всегда остужайте двигатель после 3-х прогонов)
Если обкатка осуществляется на дороге приток воздуха будет достаточен для нормального охлаждения (останавливаться не надо, мотоцикл будет нормально охлаждаться)
Так что насчет «тепловых циклов»???
В этом нет необходимости. Этот термин происходит из заблуждения что детали требуют тепловой обработки в результате таковой на заводе. Но это не то и не так. Тепловую обработку детали проходят до сборки и температуры необходимые для таковой намного превышают те который существуют в двигателе.
Это миф про обкатку изпользуя «тепловые циклы». Происходит он от непонимания термина.

Обкатка на дороге:
Полностью прогрейте двигатель:
Из-за сопротивления воздуха высокие передачи не нужны. Основная задача — нагрузить двигатель на 2, 3 и 4 передачах.
Смотря на вещи реалистично — вы не сможете полностью открыть газ даже на 2-й передаче потому что это уже задерет скорость за 100 км/ч. Лучший метод — чередовать короткие всплески разгона и торможения. Нет необходимости выходить за 100 км/ч для притирки колец. Следите чтобы за вами не ехала машина, многие водители будут не готовы к резким сбросам скорости.
Самая большая проблема при обкатке на улице — на шоссе не получится нормально откручивать газ и кольца не притрутся нормально. Или вы застрянете в пробках. Первые 200 миль лучше проехать в малонаселенных районах чтобы можно было раскрутиться и пощелкать передачи.
Безопасность на дорогах!
Следите за скоростью! Если вы не привыкли к мотоциклу ускоряйтесь только на прямых и сбрасывайте скорость заранее. Запомните что резкое ускорение и замедление — самые важные части обкатки.
На треке:
Разогрейте двигатель полностью. Проедте один медленный круг для разогрева резины. В пит, погасить движок, проверить мотоцикл на утечки и прочие проблемы.
15 минут в нормальном гоночном режиме. Следите за температурой. Трек — идеальное место для обкатки.
Сочетание резких разгонов и торможений — залог правильной обкатки и правильного прилегания колец.
На дорогу!

Да, но… руководство пользователя говорит что обкатку нужно проводить в щадящих режимах…
Заметьте что предложенная мной техника — не избиение двигателя. Методичный подход к изоляции колец. Логика метода проста, но многие ее не приемлют так как это «бег против стада».
Аргумент в пользу спокойной обкатки — так написано в инструкции.
Или даже — в двигателе есть детали с тугой посадкой. Так их можно сломать или заблокировать, если крутить сильно.
Подумайте об этом:
В связи с улучшенными методиками производства и литья которые используются в наше время детали с тугой посадкой — что-то крайне редко встречающееся. Ошибка производителя при которой посадка тугая случается очень редко. Но и в этом случае никакая «спокойная езда» не решит проблему.
Истинная причина?
Почему же производитель рекомендует спокойную езду первую тысячу миль?

В: Какая самая частая причина поломок двигателя?
О: Непрогрев двигателя перед резкой ездой.

В: Какая вторая по частоте?
О: Обкатка в спокойном режиме.

Кольца не уплотняются правильно и газы заражают масло кислотами и другими побочными продуктами внутреннего сгорания.
Горькая ирония, щадяшая обкатка делает прямо противоположное. Вместо защиты двигателя текущие кольца вредят двигателю, заражая масло всю жизнь двигателя.

А можно делать это в гараже?
Может у вас снегоход, а до зимы еще как раком до Китая. Или новый байк, а за окном снег…
Искушение запустить новую технику в гараже чтобы «послушать» может быть очень сильным.
Это худшее что можно сделать новому движку. Мой совет: не пробуйте запускать пока вы не готовы прогреть его к первой поездке.
Причина проста, новые кольца не сидят правильно по всем 360 градусам окружности. Давление газа при сильных оборотах вынуждает кольца садится плотно и ровно. И это единственный метод изолировать давление в цилиндрах.
Теперь представьте запуск в гараже. Никакой нагрузки на двигатель, кольца просто ходят туда-сюда почти не касаясь стенок. Лишь малая их часть реально имеет контакт с поверхностью. Часть которая касается стирает все неровности на поверхности цилиндра. После того как неровности стерты кольцо перестает притираться. Если это произойдет до полной притирки кольца и запора цилиндра вы получите медленный движок. Вне зависимости от того как вы поедете потом.
Разницу между движком запущеным в гараже и тем который правильно обкатали очень трудно описать словами. Лучше звуками. Это разница между «дзынь-дзынь-дзынь» и «уууууааааАААА».
Во время «дзынь-дзынь-дзынь» кольца нагружаются лишь на долю секунды. Во время «уууууааааАААА» они нагружены 100% времени.
Обновление по снегоходам:
Ямаха порекомендовала обкатку RX1 — 15 минут на холостых. Некоторые владельцы обнаружили что при этом снегоход перегревается так сильно что расплавляет задний фонарь.
Ямаха поменяла рекомендации на 3 раза по 5 минут.
Почему Ямаха порекомендовала обкатку которая предотвратит правильную изоляцию цилиндров?

Фотография которая стоит тысячи слов.

Правый поршень был обкатан как я рекомендую.
После гоночного сезона
— Идеальное состояние колец
— Никаких заусенец
— Множество призов!!!
Эти поршни от Honda F3 показывают разницу.
Не смотря на то что эти поршни из гоночного байка после сезона никаких специальных зазоров или иных приготовлений сделано не было.
Эти двигатели были до гонок новые. Полностью стоковые.
Разница только в методе обкатки.
Правый — по моим рекомендациям.
Левый — по инструкции пользователя. Кольца протекали и давление выдавливало газ в картер. И масло протекало в камеру сгорания при сбросе скорости.
Итак понятно что байк был медленным!
Все в ваших руках:
Потеря мощности как результат спокойной обкатки и протечка колец может достигать 2-10%!!
Другими словами: прирост мощности при моем методе может быть 2-10%!!

Обновление —
Многие считали что правый поршень слишком чистый. Так не бывает. Это подложное фото.
Итак, представляю «Музей невозможных поршней»


14 поршней, с 14-ти разных мотоциклов. Разные производители. С классиков. и со спортов.
Система впрыска всех двигателей была корректно настроена. Некоторые покрыты нагаром потому что ездили на топливе «с заправок», которое весьма грязное. Те что светлее ездили на гоночном топливе, обогащенном и очищеном (многие из поршней с нагаром гоночных).
Заявление:
Ни одной фотографии изменяющей или искажающей реальное состояние поршней в музее нет!
Мой музей легитимный и все экспонаты 100% реальны.
Примечание:
Спорный поршень помечен стрелочками.
Кажется что там больше 14 поршней. Фотографии перекрывают друг друга. Это 3 фото для панорамного обзора этой уникальной коллекции.
Поршни собраны для выставки. Они не будут поставлены обратно в двигатели. Будте предельно осторожны с поршнями. Аллюминий мягкий и склонен к повреждениям, которые приведут к протечкам и потере мощности.
Как в любом другом музее некоторые экспонаты более яркие чем другие. Весь смысл в том что ни один двигатель из обкатанных по моему методу не протекал! Единственное «невозможное» в данных экспонатах то, что это невозможно сделать при спокойной обкатке.

А что насчет классиков?

Этот поршень с 650 Honda Hawk. Коричневый осадок это термоизменения материала под воздействием тепла просачивающегося через 3 кольца!
Неравномерная протечка тепла была столь сильной что вызвала деформацию цилиндра, которая привела к истиранию части поршня и цилиндра.
Когда я показал это клиенту он сказал:
«Я не понимаю почему это произошло! Я следовал руководству пользователя при обкатке на все 100%!»

Почему Хонда рекомендует метод обкатки который приведет к неполной изоляции цилиндра?
Хороший вопрос…

В: Какая третья самая частая причина поломок двигателя?
О: Отсутствие замены масла после первого запуска!

Сразу меняйте масло!
Лучшее что вы можете сделать — поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат — огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.

Почему производители рекомендуют менять масло только после первых 600 миль пробега?
Хороший вопрос…

Еще 3 слова про обкатку:
Никакого синтетического масла!!!

Используйте Вальволин, Хальволин или идентичное 10w40 машинное масло для 2-х дней гонок или 1500 миль простой езды.
После этого используйте предпочитаемое масло.

Вопросы студии:

В: Если обкатка происходит так быстро, зачем использовать машинное масло для обкатки 1500 миль?
О: Потому что хотя 80% обкатки происходит в первый час работы двигателя оставшиеся 20% занимают более долгое время. Езда по улице не обеспечивает правильную нагрузку колец все время. Синтетика настолько скользка что она останавливает процесс обкатки полностью. У меня было несколько клиентов которые перешли на синтетику слишком рано и кольца уже не уплотнились. Разборка нового движка для замены колец — не лучшая процедура. Так что я рекомендую проехать побольше до смены на синтетику. Лучше перебдеть чем недобдеть.

В: Мой мотоцикл был заправлен синтетическим маслом на заводе. Что мне делать?
О: Заменить на минералку на весь период обкатки.

В: В что насчет подшипников на главной передаче? Они же тоже обкатываются?
О: Вообще-то работа подшипников не включает в себя контакта металл-металл. Стертые места это последствия старта после долгого перерыва. Масло все стекло. Это главная причина не газовать после первого старта.
Предмет подшипников — отдельный разговор. Одна из самых больших тайн двигателя. Я расскажу об этом позднее. Объясню почему они работают без контакта.

В: Зачем менять масло через 20 миль? Разве фильтр не перехватывает кусочки металла?
О: Да, фильтр задерживает большие куски. Но многие части находятся вне системы фильтрации масла. Разбрызганое по системе масло будет разносить кусочки металлического мусора по всем смазываемым поверхностям. К примеру: шестерни и подшипники коробки передач не защищены фильтром. А цепь главной передачи вообще шикарный транспортер мусора к головке блока цилиндров.
Близкое исследование нового движка покажет множество аллюминиевых кусочков на стальных деталях. Аллюминий покрывает эти части, вызывая уменьшение зазоров и потерю мощности. Я очень много времени трачу на исследование чертежей мотоцикла и «де-аллюминизации» частей подверженых осадку мусора.

Я предпочитаю снимать поддон картера и очищать его. Но замена масла это простой и дешевый метод очистки двигателя от мусора который появляется в первые мили.

В: А не способствут ли этот метод обкатки ускорению износа мотоцикла?
О: Нет, Напротив. Как раз непольное прилегание колец вызовет более быстрый износ. Причины описаны в статье.

Следуя инструкциям в статье вы обнаружите что масло стало чище, а двигатель крутится лучше. Кроме того вы заметите увеличение мощности и крутящего момента.
Надежность и мощность связаны на 100%!
Какие еще есть мифы про двигатели?

Некоторые принципы которые неверны на 100%.

— Увеличенные порты
— Отполированные порты
— Предзажигание
— Плоские карбюраторы
— Настройка впрыска
— Настройка опережения
— Прямой впрыск

Оригинальный текст.

Warning:
This is a very controversial topic !!

I wrote «Break-In Secrets» after successfully applying this method
to approximately 300 new engines, all without any problems whatsoever.

Links to this article now appear on hundreds of motorsports discussion forums from all over the world. The reason is that over time, large numbers of people have done a direct comparison between my method and the owner’s manual method, and the news of their success is spreading rapidly.

The results are always the same… a dramatic increase in power at all RPMs. In addition, many professional mechanics have disassembled engines that have used this method, to find that the condition of the engine is much better than when the owner’s manual break-in method has been used.

The thing that makes this page so controversial is that there have been many other break-in articles
written in the past which will contradict what has been written here.

Several factors make the older information on break-in obsolete.

The biggest factor is that engine manufacturers now use a much finer honing pattern in the cylinders than they once did. This in turn changes the break-in requirements, because as you’re about to learn, the window of opportunity for achieving an exceptional ring seal is much smaller with
newer engines than it was with the older «rough honed» engines.

In addition, there is a lot less heat build up in the cylinders from ring friction
due to the finer honing pattern used in modern engines.

The other factors that have changed are the vastly improved metal casting and machining
technologies which are now used. This means that the «wearing in» of the new parts
involves significantly less friction and actual wear than it did in the distant past.

With that in mind …

Welcome to one of the most controversial motorsports pages on the internet !!


How To Break In Your Engine For
More Power & Less Wear !

One of the most critical parts of the engine building process is the break in !!
No matter how well an engine is assembled, it’s final power output is all up to you !!

Although the examples shown here are motorcycle engines,
these principles apply to all 4 stroke engines:

Street or Race Motorcycles, Cars, Snowmobiles, Airplanes & yes …
even Lawn Mowers !!
( regardless of brand, cooling type, or number of cylinders. )

These same break in techniques apply to both steel cylinders and Nikasil, as well as the ceramic
composite cylinders that Yamaha uses in it’s motorcycles and snowmobiles.


What’s The Best Way To Break-In A New Engine ??
The Short Answer:
Run it Hard !

Why ??
Nowadays, the piston ring seal is really what the break in process is all about. Contrary to popular belief, piston rings don’t seal the combustion pressure by spring tension. Ring tension is necessary only to «scrape» the oil to prevent it from entering the combustion chamber.

If you think about it, the ring exerts maybe 5-10 lbs of spring tension against the cylinder wall …
How can such a small amount of spring tension seal against thousands of
PSI (Pounds Per Square Inch) of combustion pressure ??
Of course it can’t.

How Do Rings Seal Against Tremendous Combustion Pressure ??

From the actual gas pressure itself !! It passes over the top of the ring, and gets behind it to force it outward against the cylinder wall. The problem is that new rings are far from perfect and they must be worn in quite a bit in order to completely seal all the way around the bore. If the gas pressure is strong enough during the engine’s first miles of operation (open that throttle !!!), then the entire ring will wear into
the cylinder surface, to seal the combustion pressure as well as possible.

The Problem With «Easy Break In» …
The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the «peaks» of this roughness, regardless of how hard the engine is run.

There’s a very small window of opportunity to get the rings to seal really well … the first 20 miles !!

If the rings aren’t forced against the walls soon enough, they’ll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.

Fortunately, most new sportbike owners can’t resist the urge to «open it up» once or twice,
which is why more engines don’t have this problem !!

An additional factor that you may not have realized, is that the person at the dealership who set up your bike probably blasted your brand new bike pretty hard on the «test run». So, without realizing it, that adrenaline crazed set — up mechanic actually did you a huge favor !!


NOTE: If you use a dyno with a brake, it’s critical during break — in that you allow the engine to decelerate fully on it’s own. (Don’t use the dyno brake.) The engine vacuum created during closed throttle deceleration sucks the excess oil and metal off the cylinder walls.

The point of this is to remove the very small (micro) particles of ring and cylinder material which are part of the normal wear during this process. During deceleration, the particles suspended in the oil blow out the exhaust, rather than accumulating in the ring grooves between
the piston and rings. This keeps the rings from wearing too much.

You’ll notice that at first the engine «smokes» on decel, this is normal, as the rings haven’t sealed yet. When you’re doing it right, you’ll notice that the smoke goes away after about 7-8 runs.

On the Street:
Warm the engine up completely:
Because of the wind resistance, you don’t need to use higher gears like you would on a dyno machine. The main thing is to load the engine by opening the throttle hard in 2nd, 3rd and 4th gear.

Realistically, you won’t be able to do full throttle runs even in 2nd gear on most bikes without exceeding 65 mph / 104 kph. The best method is to alternate between short bursts of hard acceleration and deceleration. You don’t have to go over 65 mph / 104 kph to properly load the rings. Also, make sure that you’re not being followed by another bike or car when you decelerate, most drivers won’t expect that you’ll suddenly slow down, and we don’t want
anyone to get hit from behind !!

The biggest problem with breaking your engine in on the street (besides police) is if you ride the bike on the freeway (too little throttle = not enough pressure on the rings) or if you get stuck in slow city traffic. For the first 200 miles or so, get out into the country where you can vary the speed more
and run it through the gears !

Be Safe On The Street !
Watch your speed ! When you’re not used to the handling of a new vehicle, you should accelerate only on the straightaways, then slow down extra early for the turns. Remember that both hard acceleration and hard engine braking (deceleration) are equally important during the break in process.

On the Racetrack:
Warm the engine up completely:
Do one easy lap to warm up your tires. Pit, turn off the bike & check for leaks or
any safety problems. Take a normal 15 minute practice session
and check the water temperature occasionally. The racetrack is the perfect environment to break in an engine !! The combination of acceleration and deceleration is just the ticket for sealing the rings.
Go For It !!



A Picture’s Worth A Thousand Words:


Update —
Some have felt that the piston which was broken in hard in the above photo is too clean to be true !!
«That piston is impossible, there must be some trick going on. »So, here I present: «The Impossible Piston Museum»Here are 14 pistons from 14 different bikes, with several manufacturers represented. Some are from streetbikes and some from racebikes.

All of the engines had the correct jetting, the reason some have black carbon deposits is because they were run on «pump gas», which burns dark regardless of the jetting. Whereas the lighter ones were run on oxygenated race fuel, which gives a very light tan to gray color. (Many of the black-carboned pistons were from racebikes.)

Disclaimer:
Absolutely no photo altering or physical cleaning of the pistons is allowed in the museum !!
We run a legit exhibit, and all the artifacts on display are 100% genuine.

Note:
The controversial piston in the above picture is the last one in the middle row,
and it’s indicated by the arrows.

You can take a closer look by clicking on the photos to see the full sized versions:

It looks like there are more than 14 pistons, because the area in the 3 photos overlap.
It’s 3 segments of a panorama photo to give you multiple views of this extraordinarily rare collection.

The pistons have been stacked for display purposes only, they aren’t going back into engines. Always be supercareful when handling pistons, as the aluminum is soft and very easily dented, causing combustion leakage, and friction … neither of which is good for power.

As in any museum, some of the specimens are better examples than others,  but the point is that none have any leakage past the top ring, because they were all broken in  by the method described here !
The only impossible thing about these pistons … is that it’s impossible to achieve this result with an easy break-in.


What about street bikes ???


Q: What’s the third most common cause of engine problems ???
A: Not changing the oil soon enough after the engine is first run !! Change Your Oil Right Away !!
The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc…Why do the manufacturers recommend waiting until 600 miles to
flush out all the loose metal ???
This is a good question …


3 more words on break- in:
NO SYNTHETIC OIL !!

Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least
2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.
After that use your favorite brand of oil.


Viewer Questions:

Q: If break- in happens so quickly, why do you recommend using petroleum break- in oil for 1500 miles ??

A: Because while about 80% of the ring sealing takes place in the first hour of running the engine,
the last 20% of the process takes a longer time. Street riding isn’t a controlled environment, so most of the mileage may
not be in «ring loading mode». Synthetic oil is so slippery that it actually «arrests» the break in process before the rings can seal completely. I’ve had a few customers who switched to synthetic oil too soon, and the rings never sealed properly no matter how hard they rode. Taking a new engine apart to re — ring it is the last thing anyone wants to do, so I recommend a lot
of mileage before switching to synthetic. It’s really a «better safe than sorry» situation.

Q: My bike comes with synthetic oil from the factory, what should I do ??

A: I recommend changing the factory installed synthetic oil back to petroleum for the break-in period.

Q: What about the main and rod bearings, don’t they break — in ??

A: Actually, the operation of plain bearings doesn’t involve metal to metal contact !! The shiny spots on used
bearings are caused from their contact with the crankshaft journals during start up after the engine has been sitting a while,
and the excess oil has drained off. This is the main reason for not revving up the engine when it’s first started.

The subject of plain bearings is one of the most mysterious aspects of engines, and will be covered in a future issue
of Power News. In it, I’ll reveal more information that fully explains the non-contact phenomenon.

Q: Why change the oil at 20 miles ?? Doesn’t the oil pick up
screen catch the aluminum bits ???

A: It’s true that the screen stops the big pieces, but many areas of the engine aren’t within the oil filtration system. The oil that is splashed around will circulate metal debris to the lubricated bearing surfaces. For example, transmission gears and their ball bearings are unprotected by the filtration system, and even the cam chain makes a perfect «conveyer belt» to
bring metal debris up into the cylinder head !!

A close examination of a new engine will reveal lots of aluminum deposits on steel parts. This aluminum coats and tightens
up the clearances of the parts, which creates a loss of power. Most of the time I spend «blueprinting»
an engine is actually inspecting every part and «de-aluminizing» them !!

I prefer to remove the oil pan and clean the aluminum bits out of a new engine out that way, but a $20 oil change
is an easy and inexpensive way to flush the initial particles that come loose in the first miles.

Q: What about motorcycle V.S. car oils ???

A: This is a topic all by itself !! It will be covered in a future issue of Power News.

Q: Will this break — in method cause my engine to wear out faster ???

A: No, in fact, a poor ring seal will allow an increase in the by products of combustion to contaminate the oil.
Acid contamination and oil consumption are the 2 reliability problems which are the result of an
«owner’s manual» or «magazine tech article» style easy break-in.

By following the instructions on this page, you’ll find that your oil is cleaner and the engine will rev quicker.
Plus, you’ll have much better torque and power across the power range from the vastly improved ring seal.

Reliability and Power are 100% connected !!


What are some of the other common myths about engines ??

Here are some popular engine tuning concepts in which the truth is
quite the
opposite of what is commonly thought:

If you’ve found the Break In Secrets article interesting, please sign up for Power News Magazine.

Find out why the manufacturers recommend an easy break in,
and the revealing evidence which provides answers to those good questions
we’ve all wondered about.

(The questions the manufacturers wish you wouldn’t ask …)

Plus, find out how much more power the readers of this page have gained, as well as
photos and analysis of other engine parts in long term tests of this process.

Whether you’re into motorcycles, cars or snowmobiles, Power News Magazine contains
the most provocative engine tech articles in the world …

… you’ll never think about engines in the same way again !!


Here’s How To Do It:
There are 3 ways you can break in an engine:

1) on a dyno
2) on the street, or off road (Motocross or Snowmobile.)
3) on the racetrack


On a Dyno:
Warm the engine up
completely !!

Then, using 4th gear:

Do Three 1/2 Throttle dyno runs from
40% — 60% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes

Do Three 3/4 Throttle dyno runs from
40% — 80% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes

Do Three Full Throttle dyno runs from
30% — 100% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes
Go For It !!

Frequently asked Question:

What’s a dyno ??

A dyno is a machine in which the bike is strapped on and power is measured.

It can also be used to break in an engine.


Important Note:
Many readers have e-mailed to ask about the cool down, and if it
means «heat cycling» the engine.

No, the above «cool down» instructions only apply if you are using a dyno machine to break in your engine. The reason for cool down on a dyno has nothing to do with
«Heat Cycles» !!!

Cool Down on a dyno is important since the cooling fans used at most dyno facilities are too small to equal the amount of air coming into the radiator at actual riding speeds. On a dyno, the water temperature will become high enough to cause it to boil out of the radiator after
about 4 dyno runs. This will happen to a brand new engine just as it will
happen to a very old engine.

(Always allow the engine to cool down after 3 runs whenever you use a dyno.)

If you’re breaking your engine in on the street or racetrack, the high speed incoming air will keep the engine temperature in the normal range.
(In other words, you don’t have to stop by the side of the road to let your bike cool down. )

What about «heat cycling» the engine ??
There is no need to «heat cycle» a new engine. The term «heat cycle» comes from the idea that the new engine components are being «heat treated» as the engine is run. Heat treating the metal parts is a very different process, and it’s already done at the factory before the engines are assembled. The temperatures required for heat treating are much higher than an engine will ever reach during operation.

The idea of breaking the engine in using «heat cycles» is a myth that came from the misunderstanding of the concept of «heat treating».




Yeah — But …
the owner’s manual says to break it in easy …

Notice that this technique isn’t «beating» on the engine, but rather taking a purposeful, methodical approach to sealing the rings. The logic to this method is sound. However, some will have a hard time with this approach, since it seems to «go against the grain». The argument for an easy break-in is usually: «that’s what the manual says» ….Or more specifically: «there are tight parts in the engine and you might do damage or even seize it if you run it hard.»

Consider this:
Due to the vastly improved metal casting and machining technologies which are now used, tight parts in new engines are not normal. A manufacturing mistake causing a tight clearance is an extremely rare occurrence these days. But, if there is something wrong with the engine clearances from the factory, no amount of gentle running will fix the problem. The real reason ???
So why do all the owner’s manuals say to take it easy for the first
thousand miles ??? This is a good question …


Q: What is the most common cause of engine problems ???
A: Failure to:
Warm the engine up completely before running it hard !!! Q:
What is the second most common cause of engine problems ???
A: An easy break in !!!Because, when the rings don’t seal well, the blow-by gasses contaminate the oil withacids and other harmful combustion by-products !!Ironically, an «easy break in» is not at all what it seems. By trying to «protect» the engine, the exact opposite happens, as leaky rings continue to contaminate your engine oil for the rest of the life of your engine !!


What about running it in the garage ???

Maybe you have a new snowmobile and it’s not quite winter yet, or a new bike and it’s snowing…

The temptation to fire up a new vehicle in the garage just to «hear»
the new engine run can be very strong.

This is the worst thing for a new engine, in fact, my advice is:
don’t even start it up until you’re ready to warm it up for the first ride.

The reason is that brand-new rings don’t seat all the way around the 360 degrees of their circumference. The gas pressure from hard acceleration forces the rings to contact the cylinder around their entire circumference, which is the only way the rings can properly wear into the exact shape of the cylinder to seal the combustion pressure.

Now, imagine if the engine is run in the garage. There is no load on the engine, so the rings are just going up and down «along for the ride». Only a small portion of their surface is actually contacting the cylinder wall. The ring area that does contact the cylinder wears down the roughness of the honing pattern on the cylinder walls. Once the roughness of the cylinder is gone, the rings stop wearing into the cylinder. If this happens before the entire ring has worn into the cylinder and sealed, you will have a slow engine no matter how hard it gets ridden after that point.

The difference between what happens in an engine running in the garage, versus one being ridden is a hard concept to put into written words, so if I may use the sounds that we all can relate to: it’s the difference between «zing-zing-zing» and «bwaaaaaaaaaAAAAAA»

During «zing-zing-zing» the rings don’t get loaded for more than a split second, whereas during «bwaaaaaAAAAAA», the engine is in 100% ring sealing mode.


Recent Snowmobile Info:

Yamaha’s break-in recommendation for the RX1 has been to idle the engine for 15 minutes.
Some owners found that the heat build up from doing this was so extreme,
that their taillight had begun melting (!!!)

Yamaha has since changed the recommendation to three 5 minute idle periods.

Why would Yamaha recommend a break in method which will prevent the rings
from sealing as well as possible ??

This is a good question …


The piston on the right was broken in as
per MotoMan’s instructions.

After a full season of hard racing:

— Perfect Ring Seal …
— No Scuffing …
— Lots of Trophies !!!


These Honda F3 pistons show
the difference.

Although these pistons came out of engines which were raced for a full season, they weren’t set-up with any special clearances or other preparation.

These engines were never worked on prior to being raced. They were totally stock as built by Honda.

The only difference was the break in method they used…

The one on the right was broken in as per MotoMan’s instructions.

The one on the left was broken in exactly according to the owner’s manual. The resulting leaky rings have allowed pressure to «blow by» down into the crankcase on acceleration, and oil to «suck-up» into the combustion chamber on deceleration.
Needless to say, this bike was slow !!

It’s up to you:
The loss in power from an easy break-in and the resulting poor ring seal can be
anywhere from 2% — 10% !!

In other words:
The gain in power from using this break-in method can be anywhere from 2% — 10% !!

.
.
<<
This piston is from a 650 Honda Hawk.  The brown discoloration that extends up into the piston pin bore is burnt oil from the extreme heat leaking past all 3 rings !!The uneven heat leakage was so bad, that it caused the cylinder to distort and become out of round,causing piston to cylinder scuffing in the tight part of the «oval» cylinder.


When I showed the customer his
pistons, he said:

» I don’t understand how that happened, I followed the owner’s manual break-in instructions 100% !! «

Why would Honda recommend a break in method which will prevent the
rings from sealing as well as possible ??

This is a good question …


— Bigger Ports

— Polishing The Ports

— Ignition Advancers

— Flatslide Carburetors

— Fuel Injection Tuning

— Cam Timing

— Jetting

Intake Porting !!

Smaller Intake Ports Gain 7 % More Power !!
Never Before Seen in Magazines
.

Learn How to Do it Yourself !!

Как обкатать двухтактный двигатель

При покупке устройства с двухтактным двигателем, а зачастую и раньше возникает вопрос: надо или нет обкатывать двигатель, как правильно вводить в эксплуатацию новый двигатель? Естественно, что каждый владелец бензопилы или иного устройства с двухтактным двигателем заинтересован в его длительной и надежной работе. Ресурс двигателя зависит от многих факторов. На некоторые мы повлиять не можем (качество материала и обработки деталей и т.д.), но есть ряд факторов, от соблюдения которых зависит ресурс двигателя. Одним из них является обкатка двигателя.
Зачем нужно обкатывать двигатель
Термин «обкатка», в данном случае, подразумевает время приработки трущихся поверхностей деталей двигателя. Любая, даже самая качественная и дорогостоящая механическая обработка оставляет технологические неровности на рабочих поверхностях трущихся деталей, которые выглядят в виде небольших пиков и ложбинок (Рис.1А).

Рис. 1А Рабочие поверхности трущихся деталей

Цель обкатки состоит в том, что сгладить пики, которые в конечном итоге образуют ровные участки и образуют опорную поверхность (Рис.1 В)


Рис.1В Рабочие поверхности трущихся деталей

Ложбинки играют роль масляных резервуаров. При этом надо понимать, что при взаимном перемещении двух трущихся поверхностей на высоких скоростях и, особенно, под воздействием высоких нагрузок и температур возможно явление «микросваривания» поверхностей.

Если «микросварка» разрушается, то происходит перенос металла с одной трущейся поверхности на другую. Это явление называется прихватом. Если разрушения «микросварки» не происходит, то подвижность деталей теряется и происходит заклинивание двигателя. Поэтому в период обкатки не следует подвергать трущиеся детали большим нагрузкам или проводить обкатку на высоких оборотах.

Холодный и горячий способы обкатки
При холодном способе, двигатель подсоединяется к внешнему устройству, которое проворачивает коленчатый вал двигателя определенное время в заданном режиме. При таком способе исключается фактор негативных тепловых воздействий на двигатель.
Но на двухтактных двигателях холодный способ обкатки не применяется, только горячий.
Правильная «горячая» обкатка требует соблюдения определенного режима смазки двигателя и выполнения скоростных, нагрузочных и временных требований. В большинстве инструкций для пользователя о режимах обкатки написано либо очень мало, либо не написано ничего. Единственное, пожалуй, чего нет ни в одной инструкции — это требований или рекомендаций обкатывать двигатель на холостых оборотах.
Неправильная обкатка

Попробуем разобраться, почему не рекомендуется производить обкатку на холостых оборотах?

Масло, которое находится в топливной смеси, должно сгорать без образования нагара внутри двигателя. Если бензин и масло качественное, смесь приготовлена правильно, то при работе под нагрузкой, как правило, так и происходит. Но при работе двигателя на холостых оборотах, без нагрузки, масло сгорает не полностью. 

В этом можно легко убедиться, если оставить двигатель работать на холостых оборотах, без какой- либо нагрузки, длительное время. Через 10-15 минут работы, из глушителя потечет черная маслянистая жидкость, похожая на деготь. Это и есть не сгоревшее масло, которое остается в виде жирных смолистых отложений на днище поршня (Рис.2 А).

 

Рис. 2А Отложения на днище поршня

При дальнейшей работе под нагрузкой эти отложения прогорают и выносятся в выпускное окно цилиндра. Но если этих отложений очень много, то часть их может попасть между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. Свежий (мягкий) нагар размазывается по юбке поршня и препятствует образованию масляной пленки на юбке поршня, а старый (затвердевший) нагар оставляет царапины. Процесс смазки нарушается, и двигатель выходит из строя по причине нарушения режима смазки (Рис.2 В).

  

Рис. 2В Задиры на юбке поршня

Правильная обкатка
Оптимальным вариантом обкатки двигателя будет являться, так называемый, цикличный режим работы. Вы сразу приступаете к работе, при этом примерно одну минуту работаете в режиме полного газа, затем 5-10 секунд на холостых оборотах.
В первое время не следует давать максимальную нагрузку (пилить толстые деревья или косить высокую траву триммером так, чтобы при этом значительно снижались обороты двигателя). В таком режиме достаточно выработать 3-4 полные заправки топливного бака.
В период обкатки можно использовать топливную смесь с немного большим содержанием масла, например, 1/40.

Обкатка мотопомпы | Yanmar Russia

Длительную безаварийную работу любой техники, в том числе мотопомпы, можно обеспечить соблюдением правил эксплуатации и технического обслуживания, предписанных заводом-изготовителем. Согласно инструкции для пользователей, один из первых шагов, которые необходимо осуществить после покупки мотопомпы – выполнение процедур по её обкатке (приработке).

Что такое обкатка, или приработка?

Независимо от типа и назначения насоса, в большинстве случаев на первом этапе его эксплуатации требуется так называемая обкатка. Обкатка или приработка мотопомпы представляет собой эксплуатацию установки в щадящем режиме в течение определённого времени.

Смысл обкатки заключается в притирке новых деталей друг к другу. В процессе обкатки происходит самокоррекция формы и взаимного расположения механизмов. В ходе приработки в масло могут попасть мелкие частицы, образовавшиеся в результате трения металлических компонентов друг о друга.

Необходимые процедуры по приработке

После того, как был выполнен первый запуск мотопомпы, можно переходить к её использованию. Важно помнить, что на начальном этапе эксплуатации установка требует дополнительного внимания со стороны владельца техники.

Первые 50 часов работы дизельной мотопомпы должны происходить с соблюдением правил обкатки. На этом этапе следует:

  • исключить работу установки с максимальной нагрузкой. Допускается высокая нагрузка в первые секунды после запуска, пока помпа набирает необходимое количество воды для создания напора.
  • после первого месяца эксплуатации или через 50 часов непрерывной работы установки сменить масло. В дальнейшем необходимо менять масло каждые 3 месяца или 200 часов работы. Выполнять замену масла нужно в тот момент, пока двигатель тёплый.


Первые часы работы мотопомпы очень важны, поэтому пренебрегать обкаткой крайне не рекомендуется. Выполнив несложные мероприятия по приработке установки, вы подготовите её к длительной работе без простоев, вызванных мелкими поломками или выходом из строя отдельных узлов и механизмов мотопомпы.

Интернет-магазин для бега, купить одежду и снаряжение для бега в Интернете

О runnerinn

Здесь можно купить ходовую часть со скидкой и аксессуары от брендов премиум-класса. В нашей большой коллекции представлены новейшие кроссовки и кроссовки различных цветов и дизайнов, которые подойдут вашему индивидуальному стилю. Эти беговые кроссовки гарантируют, что вы сможете выразить свою индивидуальность без ущерба для скорости, комфорта или цены. Если вы начинаете бегать, как если бы вы любитель бега, выбор подходящих кроссовок - ключ к предотвращению появления волдырей или растяжений.В Runnerinn, это самый укомплектованный бегущий интернет-магазин , мы поможем вам найти лучшие и наиболее подходящие кроссовки у ваших ног по самой выгодной цене. Бег - доступный для всех вид спорта. Это здоровый, простой и недорогой вид спорта. Вы найдете сотни моделей кроссовок от ведущих брендов, таких как Nike, Adidas, Asics, Saucony, Mizuno и New Balance, от самых маленьких до самых больших. Мы также предлагаем широкий ассортимент беговой одежды, аксессуаров и снаряжения для бега, от носков, рубашек, толстовок, курток, леггинсов, нижнего белья, шорт, штанов, кроссовок для бега босиком, мониторов сердечного ритма, GPS-часов для кардиотренировок, питания и т. Д.для всей семьи. Есть несколько способов бега, которые должны быть подходящими инструментами, такими как специализированная обувь и чулки, которые идеально подходят для прилагаемых усилий. В Runnerinn мы хотим, чтобы вы совершали покупки с уверенностью, и поэтому вы обнаружите, что делать покупки у нас легко, легко и надежно. Итак, от нашей быстрой и надежной службы доставки до нашей простой политики возврата и фантастических советов для клиентов, мы стремимся предоставить вам лучший опыт покупок и надежное обслуживание клиентов.Наша профессиональная команда даст вам лучшие советы для вашей ходовой части . И то, и другое: бег по маршруту (бег по городу), трейлраннинг и триатлон, могут быть любительскими или полупрофессиональными. Для всех этих режимов вы найдете крошечные цены на нашей распродаже обуви Asics , обуви Salomon , Nike, кроссовках Adidas для мужчин, женщин и детей в ожидании появления зимней обуви 2021 года.

Работает в США

Дата гонки Гонка Расположение Опции
1

Уиндермирский марафон

26. 2М, 13,1М, 5К пробега | детский бег

Виртуальная опция

Больше информации

Спокан, Вашингтон

Округ Спокан, WA

Бостонский марафон, квалификация

2

Танцы с грязью - грызть кость, IN

50М, 50К, 26.2М, 13,1М, 10К, 5К трейлраннинг | 100К реле

Больше информации

Нашвилл, IN

округ Браун, IN

3

Charleston Sprint Triathlon Series Race

спринт триатлон

Больше информации

Чарльстон, SC

Charleston County, SC

4

Charleston Sprint Triathlon Series Race

спринт триатлон

Больше информации

Чарльстон, SC

Charleston County, SC

5

Charleston Sprint Triathlon Series Race

спринт триатлон

Больше информации

Чарльстон, SC

Charleston County, SC

6

Charleston Sprint Triathlon Series Race

спринт триатлон

Больше информации

Чарльстон, SC

Charleston County, SC

7

Charleston Sprint Triathlon Series Race

спринт триатлон

Больше информации

Чарльстон, SC

Charleston County, SC

8

Приветствуйте ежегодные гонки войск

13. 1М, 5К пробега | детский бег

Больше информации

Fond du Lac, WI

Fond Du Lac County, WI

9

Coeur d'Alene Marathon

26.2М, 13,1М, 10К, 5К бега | детский бег

Виртуальная опция

Больше информации

Coeur d'Alene, ID

Кутенайский уезд, ID

Бостонский марафон, квалификация

10

Здоровые достижения 5K

5к пробега

Виртуальная опция

Больше информации

Шарлотт, Северная Каролина

Лен Мекленбург, Северная Каролина

11

Market Street Mission 5K Race for Recovery

5К пробега | детский бег

Виртуальная опция

Больше информации

Парсиппани-Трой-Хиллз, Нью-Джерси

Моррис Каунти, штат Нью-Джерси

12

Кроссовки и Sirens Run

10 км, 5 км пробег

Больше информации

Mukilteo, WA

Snohomish County, WA

13

Пробежка вдохновляющей надежды

10 км, 5 км пробег

Больше информации

Mukilteo, WA

Snohomish County, WA

14

Запуск для 9-1-1

5к пробега

Больше информации

Колумбус, Огайо

Округ Франклин, Огайо

15

Марафон Уистлестоп

26. 2М, 13,1М, 10К, 5К трасса

Больше информации

Ашленд, Висконсин

Округ Ашленд, Висконсин

Бостонский марафон, квалификация

дюйм | Определение обкатки по Merriam-Webster

\ ˈRən-ˌin \

1 Британский : финальная часть гонки или ипподрома

3 : что-то вставлено в качестве существенного дополнения при копировании или вёрстке.

побежал в; вбежать; обкатка; вбегает

переходный глагол

: для добавления в качестве дополнительной информации

б : , чтобы сделать (наборный материал) непрерывным без абзаца или другого разрыва

2 : для ареста за обычно незначительное правонарушение

3 в основном британский : для постепенной обкатки (новая машина) осторожным обращением

Как бегать зимой

Бегать зимой может быть сложно.Когда погода не идеальна, надевание одежды и уход от жары может быть последним, что кто-то захочет делать. Но в следующий раз, когда вы будете думать о том, стоит ли бегать, потому что слишком холодно, напомните себе об этом:

Каждая пробежка зимой стоит двух пробежек летом.

Это потому, что вы не только получаете преимущество, отправляясь на тренировку, но, вероятно, где-то кто-то, с кем вы, возможно, столкнетесь в гонке, решил, что погода сегодня не подходящая для них, и вы на шаг впереди .

Тренируясь зимой в заснеженном Колорадо-Спрингс, мы встретились с элитными спортсменами из Клуба легкой атлетики и главным тренером Датаном Ритценхайном, чтобы узнать, как профессионалы справляются с бегом в холодную погоду.

1. Слои

Чаще всего бег зимой требует некоторой степени (каламбур) наслоения. В зависимости от температуры и того, насколько вам становится жарко во время бега, общая система слоев состоит из термического или компрессионного базового слоя, среднего слоя из более легких материалов (стандартные футболки и штаны с длинными рукавами) и более толстого регулируемого внешнего покрытия (например, беговая куртка на молнии с капюшоном).

Ключевым моментом является адаптируемость, так как часто температура может меняться вверх и вниз во время зимнего бега, поэтому возможность изменения с ее помощью - вот что такое многослойность. Подробное руководство о том, что надеть при беге на морозе, читайте здесь.

* Совет OAC: Выберите верхний слой, который защищает вас от ветра, но который легко снимается и обвязывается вокруг ваших отходов. Этот один внешний защитный слой может иметь большое значение в ветреную и влажную погоду.

2. Разогрейтесь (как следует)

Если вы столкнетесь с холодом с отношением «давай покончим с этим», вы обязательно разочаруетесь в своей пробежке. Но если вы потратите несколько минут на то, чтобы визуализировать свои намерения на занятие, ваше внимание сместится с погоды на ваши цели.

Завершите легкую разминку изнутри, надев все слои одежды, затем выполните несколько упражнений на повышение пульса на открытом воздухе, чтобы убедиться, что ваше тело приспособилось к температуре, прежде чем вы отправитесь на пробежку.

Подробнее о разминке читайте здесь.

3. Грамотно спланируйте свой маршрут

С помощью приложений погоды и карт Google легко спланировать пробежку заранее. Поэтому заранее проверьте, когда можно ожидать лучших погодных условий, и пройдите маршруты, обеспечивающие дополнительную защиту, или (в зависимости от близости) направляйтесь к тропам, чтобы найти какое-то естественное убежище от элементов.

2068433732556794256"> 4. Бег с усилием, а не в темпе

Может возникнуть соблазн увеличить темп с самого начала на четком беге.Но если ваша цель - пробежать большую дистанцию, вы можете утомиться в первые несколько миль. Так что двигайтесь в обычном темпе, особенно если вы носите одежду с регулируемой температурой. Это поможет предотвратить травмы и даст вашему организму время приспособиться к холоду.

* Совет OAC: Если ветрено, выберите маршрут, который сначала начинается против ветра. Нет ничего хуже, чем вспотеть и превратиться в холодный встречный ветер.

5.Будьте гибкими со своим расписанием тренировок

Нет ничего лучше, чем подобрать программу тренировок, соответствующую вашему образу жизни. Но когда дело доходит до непредсказуемых сезонов, добавление определенной гибкости - отличный подход.

Бегуны часто не любят отклоняться от своего расписания, но когда дело доходит до одной действительно хорошей тренировки, несколько часов или даже изменение дня могут позволить вам действительно справиться с самой тяжелой тренировкой.- Coach Ritz

6. Смешайте: бегайте на улице и в помещении

Если холодная погода слишком тяжелая для вас, но вы хотите поддерживать свой уровень спортивной формы, беговая дорожка зимой - это то, что вам нужно. можно сделать, чтобы остаться и поддерживать свое обучение. Если у вас есть доступ к бассейну с подогревом, водный бег (бег против сопротивления воды) - это еще один способ добавить в разнообразную программу тренировок, которая может быть вам полезна, если беговая дорожка, бегущая ежедневно зимой, станет «хомячьим колесом». слишком много для вас, и вы хотите все перемешать.

* Совет OAC: Не сражайтесь со льдом и снегом. Зимняя погода может стать причиной плохой опоры, но важно не менять свою форму настолько, чтобы это привело к стеснению и травмам. При необходимости снизьте скорость или чередуйте снег, асфальтированные покрытия и беговую дорожку.

7. Работайте на правильной передаче

Теперь, когда мы установили идеальное количество слоев (см. Выше), нам нужно найти обувь, которая подойдет вам.Как и в случае с экипировкой, ваши кроссовки должны быть устойчивыми к погодным условиям и соответствовать всем тем же условиям. Самая важная особенность зимних кроссовок - их водонепроницаемость, так как бег под дождем и снегом может быстро утяжелить обувь и вызвать озноб с ног. Еще одна важная вещь, которую нужно искать в зимних кроссовках - это сцепление с дорогой, чтобы держать вас под контролем, когда погода теряет его.

Водонепроницаемость во время бега

С легкой и водонепроницаемой обувью, которая поддерживает любого бегуна и любую цель для бега.

Посмотрите Cloudflyer Waterproof

Независимо от вашей миссии

Легкие водонепроницаемые кроссовки для трейлраннинга с исключительной амортизацией и сцеплением.

См. Cloudventure Waterproof

8. Охлаждайтесь только после смены беговой одежды

Вернувшись с пробежки, лучше не сидеть без дела в мокрой одежде. Сразу же примите душ, а затем сделайте несколько восстановительных растяжек внутри. Еще одна уловка? заправиться теплым напитком. После долгой пробежки на холоде вы, возможно, не захотите съесть смузи после пробежки, поэтому мы рекомендуем вместо этого найти хороший рецепт протеинового горячего шоколада.

* Совет OAC: После пробежек и тренировок примите ванну с солью Эпсома и примите некоторые добавки для восстановления. Это полезно для тела, чтобы восстановиться и погрузиться в работу, которую вы только что сделали. Особенно в зимние морозы.

9. Безопасность превыше всего

Обычная причина, по которой люди не бегают зимой, заключается в том, что они думают, что от холода на бегу они заболеют. Исследования показывают, что верно обратное. Активный образ жизни в зимние месяцы помогает предотвратить болезни.

Что может привести к заболеванию, так это неправильная одевание по погоде, поэтому правильное снаряжение так важно для правильного бега зимой.

В заключение мы собрали несколько наиболее распространенных вопросов о беге зимой, чтобы дать вам правильные стимулы и факты, когда вы столкнетесь с зимним бегом.

Q&A: 5 ОБЫЧНЫХ ВОПРОСОВ ЗИМНИЙ БЕГ

Лучше / хуже бегать в холодную погоду?

При правильной передаче бег в холодную погоду ничем не отличается от бега в любую другую погоду.Единственное осложнение заключается в том, что на дыхание может влиять холодный и сухой воздух, поэтому, если температура на улице ниже 4 градусов по Цельсию, лучше всего прикрыть рот маской или шарфом, чтобы создать барьер для теплого воздуха.

Вы сжигаете больше калорий на холоде?

На холоде вы сжигаете немного больше калорий, но ненамного. Это происходит из-за дрожи, которая возникает, когда некоторые части вас могут быть недостаточно защищены от холода, но, опять же, это лишь небольшая разница в том, сколько калорий вы обычно сжигаете на бегу.

Что делать, если во время работы становится слишком холодно?

Если вы застряли на морозе, самое важное - найти место подальше от ветра и не промокнуть. Оттуда, если вы бежите в опасном климате, всегда берите с собой телефон, чтобы вы могли позвать на помощь или, по крайней мере, сообщить кому-нибудь, куда вы направляетесь, прежде чем отправиться в экстремальную погоду.

Насколько холодно слишком холодно для обкатки?

Это зависит от человека, но с правильной передачей любая температура может быть подходящей для бега!

Нужно ли мне столько воды, когда я бегаю на морозе?

Малоизвестный факт: когда вы бежите на морозе, воздух вокруг вас сухой (несмотря на всю жидкость в снегу).Чтобы предотвратить проблемы с дыханием, вам следует пить больше воды на холоде, чем вы думаете, чтобы сохранить влажность дыхательных путей и рта.

14 Советы по бегу под дождем

Бег под дождем может сделать вас более сильным бегуном, как морально, так и физически - если все сделано правильно.

Не позволяйте дождю испортить вашу тренировку - бег под дождем - отстой , мы понимаем. Однако подготовка к освоению элементов может сделать пробежку более сносной.Чтобы вы могли выбраться за дверь во время следующего ливня, мы создали четырнадцать советов по бегу под дождем.

1. Примите тот факт, что вы промокнете

Когда вы бежите под дождем, первое, что вы хотите сделать, - это признать, что вы промокнете. Принять условия и выйти за дверь - это все, что вам нужно для начала.

Хотя есть соблазн надеть водонепроницаемую куртку (среди других слоев), мы не советуем этого. Ношение дополнительных слоев, скорее всего, приведет к перегреву.Это неудобно и может вызвать ненужные хлопоты при переноске куртки на оставшиеся пять миль.

2. Одежда по погоде

Как уже говорилось, одежда по погоде во время бега под дождем очень важна для вашего комфорта. Как правило, подойдут топ с длинными рукавами и шорты (если только не очень холодно).

Выбор правильных носков так же важен, как и не переодеваться во время бега под дождем. Мы рекомендуем не носить хлопчатобумажные носки (это также относится к топам), хлопок впитывает воду, что обеспечивает всестороннее замачивание.

Связано: Носки для бега: 15 лучших носков в 2019 году.

3. Наденьте правильную обувь

Перед тем, как выйти на улицу, вы можете проверить обувь. Ношение кроссовок с небольшими бороздками / захватами во время бега под дождем увеличивает риск поскользнуться или упасть. Это также замедлит вас.

Купив пару кроссовок с более глубокими бороздками, вода сможет проходить через них. Это обеспечивает большее сцепление при беге.

4.Обдумайте свой выбор маршрута

При беге под дождем вы можете подумать об изменении своих обычных маршрутов. Избегайте скользких участков, таких как переходы через реки, грязь и любой другой неровный рельеф.

Кроме того, если вы работаете с быстрой тренировкой или с набором интервалов, мы рекомендуем выбрать беговую дорожку. Бег под дождем намного медленнее и опаснее, особенно при быстром беге.

Бег на беговой дорожке - это все равно что смотреть в пустую стену, но это позволит вам возобновить тренировку, сохраняя при этом сухость.

Почему бы не включить любимую музыку или даже не посмотреть серию любимого шоу на Netflix одновременно?

5. Защитите свою электронику

Чтобы ваш телефон / электроника были в безопасности во время бега, мы рекомендуем покупать ходовую часть с герметичными карманами.

Вы также можете положить телефон в герметичный пакет, держа его в руке. Если вы любите приключения, вы можете создать импровизированное пончо из мешка для мусора ... поверьте, это уже делали раньше.

6. Наденьте кепку

Ношение шляпы с полями (например, бейсболки) защитит ваше лицо от дождя даже в самых тяжелых погодных условиях. Кепка также может быть полезна при беге в жару, защищая глаза от солнца и предотвращая неприятные солнечные ожоги.

Если холодно и дождливо, мы рекомендуем выбрать более толстую шляпу, чтобы согреться и не допустить попадания дождя. Если вы хотите вернуться в 80-е годы, наденьте флисовую повязку поверх кепки, чтобы она не сорвалась.

7. Оставаться видимым

Когда идет дождь, часто становится намного темнее. Из-за этого участникам дорожного движения будет сложнее вас видеть. Чтобы оставаться на виду, мы предлагаем разорвать эти неоновые колготки для бега или выбрать яркие цвета, такие как желтый, оранжевый или розовый.

Это поможет вам обезопасить себя, что необходимо при беге под дождем. Нам не нужны другие опасности, кроме скольжения.

Аналогичным образом, если вы бежите с собакой, мы настоятельно рекомендуем использовать светоотражающую куртку для собак.Это тоже повысит видимость и защитит вас и вашего четвероногого друга.

8. Измените свое мышление

У вас должны быть плохие дни, чтобы иметь хорошие дни. Хотя бег под дождем может быть отстойным, вы должны понимать, что условия тяжелее морально и физически.

Принятие этого и осознание того, что бег под дождем сделает вас более сильным бегуном, - это простой способ мотивировать себя выйти за дверь. Если вы боретесь с мотивацией, мы предлагаем ознакомиться с нашим постом из 20 мотивационных цитат.

Если этого мало, подумайте ... по крайней мере, вы не перегреетесь, потому что дождь вас охладит.

Если человек может продолжать тренироваться в течение многих долгих лет, сила воли больше не будет проблемой. Идет дождь? Это не имеет значения. Я устал? Это не относится к делу. Просто мне просто нужно. - Эмиль Затопек

9. Иногда вам просто нужно ударить по беговой дорожке

Как бы вы не хотели бегать на беговой дорожке, иногда это лучший вариант.

Бегите ли вы на более быстрый или легкий 30-минутный бег, если погода не подходит, гораздо безопаснее бегать в помещении. Такие программы, как Zwift Running, могут сделать бег на беговой дорожке более терпимым. Это виртуальный мир, в котором вы и другие бежите.

10. Немедленно снимите мокрую одежду

Чтобы оставаться в тепле после завершения пробежки или забега, вы должны немедленно снять мокрую одежду для бега, высушить и наденьте свежую одежду. Мокрая одежда снизит температуру тела и повысит риск переохлаждения.

Если вы участвуете в гонке / мероприятии, всегда полезно иметь водонепроницаемую сумку для хранения мокрой одежды. Не забудьте взять с собой запасную пару одежды и красивую теплую куртку, когда закончите пробежку.

Нет ничего хуже бега с мокрыми носками и мокрыми ногами, но если идет дождь, ты мало что можешь с этим поделать.

Однако, если вы собираетесь на длительную пробежку или поход, подумайте о том, чтобы взять с собой дополнительную пару. Если дождь перестанет, вы можете сменить носки для бега, повысив комфорт и сделав бег немного более терпимым.

12. Смотрите, куда бежите!

Уклонение от лужи может стать вторым видом спорта зимой. Во время бега под дождем важно следить за тем, куда вы бежите.

Ваш обычный беговой маршрут может стать скользким, камни, переходы через реки и лестницы могут стать более опасными. При необходимости мы рекомендуем скорректировать маршрут - желательно в месте с меньшим количеством луж и других опасностей.

13. Защитите себя от натирания

Натирания болезненны и чаще возникают при беге под дождем.Чтобы предотвратить натирание, нанесите вазелин на пятки вместе с несколькими пластырями на особенно склонных участках.

То же самое касается работы в жару. Применение такого продукта, как вазелин, перед пробежкой и принятие необходимых мер сведут к минимуму, если не вообще предотвратят натирание.

Вы нас потом поблагодарите.

14. Получите максимум удовольствия от бега под дождем и получайте удовольствие

Наконец, максимально используйте бег под дождем или, по крайней мере, постарайтесь получить удовольствие. Плескаться в лужах, бегать и прыгать - нечасто бывает оправдание, чтобы вести себя как ребенок.

Чтобы развлечься, почему бы не побегать с другом, в группе или послушать музыку? Вы можете даже послушать аудиокнигу, чтобы развлечься, если захотите.

Подводя итог

Бегать под дождем неприятно, это просто отстой. Однако мы можем принять меры и сделать это немного более терпимым.

Мы предлагаем приобрести надлежащую ходовую часть, в том числе кроссовки с хорошим сцеплением, изменить свой маршрут в зависимости от погоды и местности и, при необходимости, выбрать беговую дорожку.

Наконец, возможно, самый важный вывод - это изменение мышления. Мотивация себя бегать под дождем, в то время как другие не даст вам психологического преимущества и огромного чувства выполненного долга. Обязательно вознаградите себя после пробежки чашкой горячего чая и красивой теплой ванной.

Мэтью - заядлый бегун, писатель-фрилансер, выпускник Даремского университета и основатель Running101.

Могу ли я научиться бегать за месяц?

Фото: Iammotos (Shutterstock)

В этом году старший редактор журнала Lifehacker по вопросам здоровья Бет Скореки открыла для всего персонала свой очередной «Lifehacker Fitness Challenge».Каждый из нас может выбрать месяц, сказала она, и решить личную фитнес-цель, направив наших читателей на путь к физическому и умственному совершенствованию. Во время мозгового штурма, который мы провели по этой теме, я сказал вещь, о которой, возможно, буду сожалеть: «Я всегда хотел, чтобы , как , бежал».

Бег и у меня были напряженные отношения с тех пор, как я учился в средней и старшей школе, когда учителя физкультуры заставляли всех нас бегать милю каждый год, как будто наша способность делать это означала, что они каким-то образом преуспевали в своей работе.Я всегда финишировал одним из последних, и я всегда был жалким и ярко-красным лицом (спасибо, светлая кожа), когда, наконец, пересекал финишную черту.

Когда я был подростком постарше, я пытался регулярно заниматься бегом, и мне это не нравилось. Будучи студентом колледжа, я бегал по трассе в нашем студенческом центре отдыха и до сих пор ненавидел ее.

Дело в том, что я люблю заниматься спортом. Положите меня у подножия горы, и я пойду по ней. Дай мне теннисную ракетку и мяч, и я буду подавать.Я «бегаю» на эллиптическом тренажере или катаюсь на велосипеде несколько раз в неделю. Но возможность просто натянуть кроссовки и удариться о тротуар кажется чем-то таким освобождающим, если бы я только смог преодолеть любой мысленный барьер, который, казалось, стоял передо мной.

Я слышал о людях, которые раньше ненавидели бег, а теперь им нравится бег, и я хочу быть одним из этих людей. Поэтому я выбрал май - не слишком холодный, не слишком дождливый, не слишком жаркий - чтобы дать себе лучший шанс на успех, и вот мы.

G / O Media может получить комиссию

Бет спросила меня на прошлой неделе, каков мой «план» на месяц (у меня его не было) и какие препятствия я предвижу, если таковые имеются. Я сказал ей, что мне очень важно преодолеть мой страх перед людьми, которые увидят, как я бегу, поскольку я почти уверен, что выгляжу странно, когда бегу, на что она ответила: «Вы, наверное, знаете. Все выглядят странно, когда бегут, бег - это странно, мы все равно созданы для этого ».

Затем она прислала мне график тренировок для «начинающих бегунов», в котором было хорошее сочетание 1.5-мильные пробежки, трехмильные пробежки и некоторые прогулки. «Мне это нравится», - сказал я ей. «Кажется, супер выполнимый ». Я планировал написать этот пост обо всех своих надеждах и мечтах о том, чтобы стать великой Бегущей леди с расписанием тренировок, но в последнюю минуту я решил, что должен выйти на короткую пробежку, просто чтобы получить базовый уровень для где я был. Я натянул кроссовки и вышел из дома примерно в 13:04. К тому времени, когда я вернулся в 13:17, я был в довольно хорошем состоянии.

Все выглядят странно, когда бегут, бег - это странно, мы все равно созданы для этого.

Вот как прошли эти 13 минут: я прошел около квартала (пока не убедился, что меня никто не видит), а затем побежал. Или, скорее, я, , пытался бегать, , но мои лодыжки не давали мне полного необходимого диапазона движений, поэтому то, как я двигался, можно было более точно описать как «неуклюжее». Я продирался полтора квартала, прежде чем перейти к медленной, хрипящей прогулке. Я проделал это ровно еще два раза, добиваясь чуть большего диапазона движений в моих лодыжках и каждый раз неуклюже продвигаясь дальше, прежде чем объявить ситуацию «полным адом» и вернуться домой.

Пока я размышлял, почему я не выбрал «фитнес-вызов», как старший редактор Lifehacker по технологиям Дэвид Мерфи, который решил выпить кучу воды в течение месяца, Бет отговорила меня с уступа. Она сказала мне, что это не неудача, а победа! Она сказала мне наклеить стикер на свой календарь сегодня, потому что я собирался бежать, а потом я сделал пробежал. И она дала мне план на следующий раз: пройти полные пять минут, со временем ускоряясь и сгибая лодыжки, а затем бегать - медленно - пока я не начну пыхтеть и пыхтеть.Затем прогуляйтесь немного. Промыть и повторить 10-15 минут. Она сказала, что вся моя прерывистая ходьба также считается временем «бега», и я была очень рада услышать.

Хорошая новость в том, что все могло быть намного хуже (если не считать травмы, что поначалу казалось вполне вероятным). А , что означает , отсюда может только поправиться. На следующей неделе я расскажу, как дела, и если кто-то из вас когда-то был таким же жалким, как я, и сумел преодолеть горб, пожалуйста, оставьте свой лучший совет для меня в комментариях.


Обкатка: искусство или инженерия? | SpringerLink

  • 1.

    P.J. Blau, Переходы материалов при трении и износе: обкатка, приработка, износ , Noyes Pub. (1989) стр. 268.

  • 2.

    E.J. Эбботт и Ф.А. Файерстоун, «Определение качества поверхности», Mech. Англ. , т. 55 (1933) стр. 569–572.

    Google Scholar

  • 3.

    K.L. Джонсон, «Обзор теории контактных напряжений качения», Wear , Vol.9 (1966) с. 4.

    Артикул Google Scholar

  • 4.

    H. Czichos, Tribology , Elsevier, Amsterdam (1978) с. 163.

    Google Scholar

  • 5.

    «Смазочные материалы: сборка и обкатка», The Thomas Register , Products and Services, Vol. 6 Thomas Publishing Co. (1987) стр. 10991.

  • 6.

    G. Heinicke, Tribochemistry , Carl Hanser Verlag, Munich (1984) p.97.

    Google Scholar

  • 7.

    Арт. [1], стр. 333.

  • 8.

    W.C. Пайк, в Справочнике по трибологии , М.Дж. Нил, изд., John Wiley and Sons, New York (1973), стр. В 30.

    Google Scholar

  • 9.

    C.F. Тейлор, Двигатель внутреннего сгорания в теории и практике , Vol. 2, MIT Press (1987) стр. 471.

  • 10.

    Справочник SAE , ежегодное издание Soc.для автомобильных инженеров, Нью-Йорк (1964).

  • 11.

    М. Нейлор, Cummins Engine Company, личное сообщение.

  • 12.

    G.M. Милнер, Дж. Лич и Р. Смит, «Разработка системы автоматического анализа вибрации машин (AMVA)», в Обнаружение, диагностика и прогнозирование вращающихся машин , T.R. Шивс и Л. Дж. Мерто, редакторы, Cambridge U. Press (1988), стр. 237–248.

  • 13.

    R.V. Кадышевский, «Усовершенствованный количественный мониторинг обломков, процессор данных об обломках - инструмент для повышения готовности системы вооружения к НИОКР», в «Обнаружение, диагностика и прогнозирование вращающихся механизмов», Т.Р. Шивс и Л. Дж. Мерто, редакторы, Cambridge U. Press (1988), стр. 271–279.

  • 14.

    А. Корсо и Р. Адамо, «Применение феррографии в мониторинге моторных масел во время разработки двигателя», Lubrication Engineering, Vol.

  • Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *