Ремонт генератора
просмотров 2 439 Google+
Если на автомобиле, особенно с кондиционером, пропала зарядка то необходимо обратиться в сервис. Причина в том, что при снятии генератора бывает необходимость отсоединение шлангов от насоса кондиционера. В этом случае после установки всего на место понадобится заправка автокондиционера, что невозможно сделать самостоятельно без дополнительного оборудования. Но если отключение кондиционера не нужно, а до сервиса далеко, то можно попробовать произвести ремонт генератора самостоятельно.
Проверка генератора на автомобиле
Перед снятием генератора для производства ремонта необходимо определить вероятную причину неисправности. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр для замера напряжения на клеммах аккумулятора. Ни в коем случае не проверяйте исправность генератора путём снятия клеммы с аккумуляторной батареи, это может привести к выходу из строя электронных блоков автомобиля. Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумулятора при средних оборотах двигателя без включения и с включенной нагрузкой. В качестве нагрузки достаточно включить дальний сват фар, за исключением случаев применения в фарах светодиодных ламп. Напряжение не должно выходить за пределы значений 13,5 – 14,5В. Если напряжение выше допустимого максимума, то неисправен регулятор напряжения или плохой контакт с корпусом генератора его минусового контакта. Так же регулятор чаще всего неисправен при полностью отсутствующей зарядке, то есть если напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе не поднимается совсем. Если напряжение без включения нагрузки нормальное, но при включении нагрузка падает, при этом приводной ремень не изношен и натянут, то вероятнее всего пробит один или несколько диодов выпрямительного блока. Подробно как проверить генератор можно прочитать в статье «Неисправность генератора».
Неисправен регулятор напряжения
.
В современных генераторах регуляторы напряжения встроены в генератор, то есть находятся внутри корпуса. Для проверки и замены необходимо снять генератор, разобрать его и проверить исправность регулятора напряжения, собрав соответствующую схему. В некоторых случаях, например на автомобиле «Газель», переднеприводных ВАЗов с генератором КАТЭ, снятие и проверку регулятора напряжения можно произвести, не снимая генератор, для этого достаточно снять заднюю пластиковую крышку. Для проверки регулятора необходим источник питания с переменным напряжением от 12 до 16 В. В качестве источника питания можно использовать заряженный аккумулятор и две батарейки по 1,5 В, подключаемые последовательно с аккумулятором. Для проверки надо собрать простенькую схему, но это утверждение не подходит для всех регуляторов. На некоторых импортных генераторах для работы регулятора необходим о переменное напряжение от обмотки статора. Схемы проверки некоторых регуляторов изображены на рисунке, подробно можно прочитать в статье «Проверка Регулятора Напряжения». Если напряжение источника питания 12В, то подключенная лампа должна гореть, при напряжении источника больше 14,5В. лампа гореть не должна. При отклонении от номы при проверке регулятор напряжения необходимо заменить.
Неисправность диодного моста.
Наличие заряда при отключенной нагрузке и пропадание при её включении характерно для неисправности одного или нескольких диодов выпрямителя (диодного моста). Проверить можно при помощи мультиметра или контрольной лампы. При проверке с помощью мультиметра необходимо замерить сопротивление между плюсовым выводом диодного моста и его корпусом при различной полярности. При справном выпрямителе значение при одном положении должно быть равно 1, а во втором порядка 1,5 – 2 кОм. Так же можно проверить и отдельно каждый диод, как показано на рисунке. Значение при исправном диоде в одном положении так же должно быть равно 1, а во втором примерно 500 – 900 Ом. При проверке при помощи лампы её надо подключить последовательно с выпрямителем с различной полярностью источника питания. При исправности диодов лампа в одном из положений должна гореть, а в другом нет.
Неисправность якоря.
Ещё одной из распространённых неисправностей современного генератора это износ контактных колец якоря. Это связано с их малым диаметром и большими оборотами якоря. На генераторах старого образца кольца имели больший диаметр, а якорь вращался с меньшей скорости и поэтому были меньше подвержены износу, но в них могли отпасть провода обмотки якоря, что так же приводит к неисправности. Для проверки можно подключить контрольную лампу последовательно с источником питания и контактными кольцами, или замерить сопротивление между ними. Лампа при подключении должна гореть, а значение сопротивления порядка 0,5 – 2 Ом. При визуальном осмотре контактные кольца не должны иметь протёртостей.
Все данные рекомендации это лишь не большая часть неисправностей, которые чаще всего встречаются в эксплуатации. Если при проверке не удалось определить неисправность, необходимо обратиться в сервис для полной, профессиональной диагностики и ремонта генератора.
admin 30/04/2016«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»avtolektron.ru
Ремонт генератора своими руками
Главная » Советы по ремонту » Ремонт генератора своими рукамипросмотров 6 275
Как самостоятельно произвести ремонт генератора на вашем автомобиле.
В статье мы будем говорить о том, каким образом можно отремонтировать генератор своими руками, а также попробуем разобраться в его конструкции.
Генератор представляет собой электрооборудование, которое имеет очень сложную конструкцию. Если он сломан или же окончательно вышел со строя, то в таком случае заряд аккумулятора полностью отсутствует, а также мотор перестает функционировать. Можно приобрести новый агрегат или же обратиться с целью проведения анализа поломки или выполнения ремонтных работ в автосервис, но данные варианты выхода из положения будут обходиться слишком больших финансовых затрат. Поэтому лучше всего попытаться отремонтировать генератор своими руками. Для этого необходимо всего минимум знаний в электротехнике, а также наличие паяльника и навыков работы с ним.
Изначально давайте обсудим проблемы, в результате которых могут возникнуть сбои в работе генератора.
- Во-первых, это может быть отторжение любого зарядного устройства.
- Во-вторых, генератор может выдавать слишком маленькое напряжение.
- В- третьих, может возникать переизбыток зарядной энергии — (неисправен реле регулятор).
- Также в процессе зарядки может возникнуть на панели мигание сигнальной лампочки.
- И последнее, в процессе работы генератор издает какие-либо посторонние звуки — (неисправны подшипники).
Вот были перечислены наиболее распространенные проблемы, которые будут сигнализировать о сбое в работе генератора.
Далее некоторые из вышеперечисленных проблем мы обсудим более подробно.
Чаще всего возникает у владельцев автомобиля, что происходит отторжение зарядки, то есть генератор не дает зарядку.
Причинами данной поломки могут быть:
- перегорел предохранитель, либо же он может просто отойти;
- поломка или скоропостижный износ щеток;
- поломка реле регулятора;
- возникновение замыкания обмотки (может быть разорвана цепь ротора или же статора).
Самостоятельный ремонт генератора
В нескольких вышеперечисленных неисправностях можно просто произвести замену запчастей, вышедших из строя. Но если заряд аккумулятора не идет из-за именно замыкания обмотки, то в данном случае можно прибегнуть к нескольким вариантам ремонта данной проблемы.
Вы можете смело приобрести новую обмотку, или произвести самостоятельный ремонт старой. Если все-таки случилось так, что возник разрыв обмотки, то в таком случае необходимо отремонтировать ротор, либо отдать в ремонт, либо сделать ремонт своими руками.
Довольно часто можно встретить, что обрыв произошел именно в районе контактных колец. Для ремонта и решения проблемы стоит отмотать виток на том участке, где и произошел сам разрыв. Сделайте провод с такой длиной, чтобы спокойно его хватило для припайки к самому контактному кольцу. Необходимо очень аккуратно выпаять конец обмотки, который был ранее сломан и приступить к произведению нормального, то есть исправного конца к этой же сломанной ранее обмотке.
Также может быть, что случилась случайная распайка кончика именно у той обмотки, которая имеет свое месторасположение на роторе. Здесь необходимо будет просто произвести припайку ее на прежнее место. Если есть необходимость, то лучше произвести ремонт и зачистку самих контактных колец на генераторе. Может присутствовать достаточно глубокий, тогда следует обратиться за помощью к напильнику, благодаря которому и можно устранить эту проблему в генераторе.
Параллельно с ремонтом вышеперечисленных неполадок можно устранить еще одну ,такую как возникновение посторонних шумов в процессе работы генератора. Для этого необходимо выполнить тщательнейшим образом осмотр подшипника, который расположен на роторе, и если Вами будут обнаружены какие-либо неисправности, то лучше всего заменить его своими руками, ремонту подшипники не подвержены. Распространенной проблемой является отсутствие люфта у подшипника генератора. Если случилось так, что это и произошло в Вашем случае, тогда стоит произвести демонтаж защитной накладки, после чего следует ее промыть в бензине и смазать.
Теперь немного поговорим о том, что делать в случае, если слабая зарядка от генератора или же вообще происходит совершенно противоположное — то есть перезарядка аккумулятора. Лучше всего в этом случае приступить к поискам проблемы в аккумуляторном реле, и в случае надобности следует его заменить. Еще одной причиной возникновения данного дефекта может послужить появление пробоины диода, который располагается в самом диодном мосту. Как показывает практика таких неисправностей, рекомендуется в место ремонта просто заменить реле регулятор, или как его называют «диодный мост.
Что делать если горит лампа зарядки, а генератор исправен
В данном случае причиной может быть случайно возникший пробой одного диода(может быть несколько одновременно), который несет ответственность за всю цепь питания лампы. Они также располагаются на диодном мосту. Вам необходимо открутить гайки(ключ 7 ) на генераторе и выполнить демонтаж крепления обмотки, находящейся на статоре. После этого стоит создать отдачу гайки и демонтировать диодный мост. В процессе выполнения данной работы Вы можете также сделать замену или ремонт обмотки на статоре.
Вот на этом и все. Ремонт генератора своими руками выполнен. Но не забудьте о самом главном правиле — для успешного выполнения данного ремонта стоит иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники.
Видео по ремонту генератора
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…remontpeugeot.ru
Ремонт генератора своими руками: обслуживание и замена
Хорошее обслуживание, которого требует любой автомобиль, позволит ему прослужить своему хозяину много лет без серьезных проблем. Надо лишь следить за исправностью основных узлов и систем. К таким относится преобразователь механической энергии в электрическую. Замена и ремонт автомобильных генераторов является одной из основных операций работников сервисных центров.
Ведь без электроснабжения комфортабельность транспортного средства исчезает, и оно превращается в безлошадную телегу из штампованного металла. Генератор редко сразу перестает функционировать. Он обычно довольно долго подает владельцу сигналы «подмигиванием» своего датчика красным цветом и шумом из-под капота. Надо внимательно изучит руководство эксплуатации машины.
Слабая или излишняя зарядка аккумулятора тоже симптом его страданий. Ее проверка покажет число существенно меньше 13 Ампер на мультиметре. Тогда нужно обращаться за помощью к специалистам. Хотя, если автолюбитель чувствует себя достаточно подготовленным и опытным для попытки найти и исправить поломку своими силами, то можно приступить к освоению профессии автослесаря.
Конечно, технологически ремонт генераторов несложен, но лучше запастись достаточным набором инструментов и заручиться поддержкой искушенного в этом деле приятеля. Очень пригодятся паяльные навыки хотя бы у одного из друзей. В противном случае придется приглашать третьего. Можно приступать к мероприятию. Руководство им должен принять на себя самый опытный член команды.
Предварительное выявление причины поломки
Некоторое представление о «болезни» генератора можно получить исходя из особенностей его нового поведения. Много информации содержит руководство к автомобилю.
- Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
- Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
- Недостаточный заряд батарей может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.
Перед извлечением генератора обязательно сначала снять клеммы с аккумулятора, потом отключить все провода от самого прибора. Перед его демонтажем надо проверить натяжение ремня привода и состояние натяжителя. Если он сильно провисает, то можно попытаться натянуть его, ослабив крепления и подвинув агрегат по направляющим.
Либо воспользоваться регулировкой натяжителя. Он прикреплен к двигателю и вращается с помощью подшипника. Во многих моделях его нет. Там, где он есть, нужно ослабить гайку регулятора и усилить нажим натяжителя на ремень. Проверка результата нажатием на него должна дать ощущение достаточного напряжения.
Не удалось достигнуть достаточного напряжения – для ремня нужна замена. Теперь можно смело вынимать генератор из чрева автомобиля и нести его на «операционный стол» для вскрытия. Желательно рядом иметь поверхность, выстланную белой бумагой. На ней удобно будет располагать мелкие детали (гайки, болты) для предотвращения их потери.
К этому надо отнестись очень внимательно, потому что некоторые элементы выполнены из изолирующих материалов. Руководство по эксплуатации описывает эти нюансы. Их замена (при утере старых) на металлические детали, когда проводится обслуживание генератора, при первом запуске приведет к его перегоранию без шансов на еще один ремонт. После сборки стол должен оказаться пуст.
Разборка и ремонт генератора
1 – «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка Перед процедурой необходимо, взявшись за шкив, покрутить и пошатать его. Если он вращается с сопротивлением, а при расшатывании болтается и стучит, значит, требуется замена подшипника. Производя ремонт генератора своими руками, надо знать, что чаще приходит в негодность передний из подшипников.
При нормальном ходе и прочном положении ротора в корпусе после извлечения подшипников их надо будет «искупать» в бензине и смазать маслом. Этой процедуре надо подвергнуть оба подшипника. Они прослужат еще немало времени. Качественное ремонтное обслуживание генератора требует установки обоих новых подшипников.
Первой снимается задняя крышка. Становятся видны самые частые виновники причин выхода из строя агрегата. Можно заметить места ослабших или отгоревших контактов или деталей. Для их ремонта пригодится обладатель паяльника и припоя.
реле-регуляторДалее нужно снять реле со щеточным узлом (зачастую они заключены в один корпус) и диодный мост. Необходима проверка регулятора напряжения. Затем каждый ремонт генераторов предусматривает извлечения ротора и статора. Нужно внимательно осмотреть их оплетку. Если видны следы сильных повреждений, то лучше заменить перегоревшую деталь.
За ремонт ротора генератора, замену реле или восстановление статора может взяться паяльных дел мастер, но только в случае небольших помех. Он может произвести обслуживание обмотки и сгоревших контактов. Его работой будет «прозвон» диодов на мосте, регулятора напряжения и их замена в случае выявления вышедших из строя.
Внимательный ремонт генераторов любых машин требует осмотра токоприемных колец и щеток реле. В случае сохранения целостности щеток и колец они требуют зачистки и небольшой шлифовки. При выступании щеток менее чем на полсантиметра, деталь меняют на новую. Все контакты надо зачищать, детали очищать от грязи. Места трения смазывать подходящими маслами.
Сборка генератора
Последовательность действий обратная той, что использовалась в предыдущем процессе. Во время сборки необходимо внимательно следить за тем, чтобы каждая деталь встала на свое место и была закреплена с достаточным усилием. Крепежные элементы должны использоваться только те, которые были. Перед глазами сборщиков должно всегда находиться руководство со схемами этого процесса, чтобы не ошибиться.
Недопустимо что-то пропускать или добавлять от себя. Ремонт генератора своими руками не терпит от них грубой физической силы. Например, при установке диодного моста и регулятора напряжения может произойти слом новых щеток. Надо действовать осторожно. При необходимости допускается использование молотка с резиновым покрытием. В том числе при установке подшипников на место.
Все болты и шпильки шуруповертом рекомендуется закручивать не до конца. Финишные обороты необходимо делать вручную до сопротивления + пол-оборота отвертки. В результате должен остаться на столе только отремонтированный генератор и замененные старые детали.
Испытание прошедших обслуживание генераторов обычно проводят на стенде. Если тест пройден без нареканий, агрегат можно устанавливать обратно в автомобиль.
Рекомендуем к просмотру видео по теме:
autoremont2.ru
Поиск неисправностей и ремонт генератора своими руками
Август 23, 2014
Ремонт своими руками5629 просмотров
Я уже рассказывал об устройстве генераторов электрического тока, которые устроенны аналогично синхронным моторам, только отличаются от них коллектором, поэтому процесс поиска неисправностей и ремонта генераторов электрического тока во многом схож с ними.В этой статье Я подробно расскажу на примере ремонта своими руками автомобильного генератора, потому что с ремонтом именно его чаще всего сталкивается большинство людей. Принцип ремонта генератора своими руками в составе электростанции будет аналогичным. Только в его корпус не будет встроен выпрямитель напряжения и регулировка выходного напряжения будет работать по-другому.
В автомобилях используется трехфазный генератор переменного тока, но как известно в бортовой сети постоянное напряжение 12 Вольт. Для получения постоянного тока используется выпрямитель состоящий из 6 диодов, а для удержания напряжения 12 Вольт в допустимых пределах предусмотрен регулятор напряжения.
Устроен генератор довольно просто. На ротор через графитовые щетки и контактные кольца подается напряжение для его возбуждения. Он приводится в движении шкивом через ременную передачу. Ротор вращается в подшипниках. Электрическое напряжение генерируется в обмотках статора и преобразуется в постоянное при помощи шести силовых полупроводниковых диодов, три из которых соединены с плюсовым выводом выводом генератора, а другие три- с минусовым выводом и «массой автомобиля».
Сигналы, свидетельствующие о необходимости ремонта генератора
- Если на приборной панели автомобиля после заводки не гаснет контрольная лампа, то это свидетельствует о том, что генератор не работает и не отдает ток. Но иногда причиной срабатывания сигнала может быть плохой контакт разъема, проводов или неисправность реле.
- Разрядка аккумуляторной батареи. Но учитывайте, что иногда батарея разряжается и не успевает зарядится исправным генератором при переездах на маленькие расстояния и с максимально включенными световыми и электроприборами автомобиля.
- Генератор при оборотах двигателя 2000-2500 выдает напряжение ниже допустимого предела 13.2 Вольт.
- Если генератор вырабатывает напряжение выше допустимого предела в 14-14.8 Вольт (в зависимости от модели), то это свидетельствует о неисправном регуляторе напряжения, что приводит к губительной перезарядке для аккумулятора.
Перед снятием для ремонта генератора проверьте:
- Натяжение приводного ремня и вращение шкива, зажатие его гайки.
- Соединение с корпусом автомобиля аккумуляторной батареи и генератора.
- Целостность предохранителей.
- Люфт подшипников. Он проверяется аналогично как у электродвигателей по этой инструкции.
Последовательность поиска и устранения неисправностей генератора
- До снятия и разборки силового агрегата, если присутствует шум генератора при работе- попробуйте отключить провода. Если шумы исчез, то это свидетельствует о коротком замыкании или межвитковом замыкании обмоток статора или же замыкании на «массу». Ремонт не целесообразен, дешевле обойдется замена генератора на новый. Если же шум остается, то это свидетельствует об износе подшипников. Их необходимо заменить.
- Наиболее часто причиной неисправности служат изношенные щетки. Проверьте и замените их.
- Плохой контакт щеток и контактных колец. Проверьте может плохо прижимает пружина. Ее при необходимости можно растянуть или заменить. Осмотрите контактные кольца на присутствие следов подгорания или грязи. Для зачистки используйте самую мелкую наждачную бумагу, а для грязи- тряпку. При сильном износе контактного кольца ротор подлежит замене.
- Повреждения обмотки ротора можно проверить при помощи мультиметра. Обмотки должны прозвониться между собой на короткое замыкание или показывать сопротивление маленькой величины. Если обмотки целы, тогда необходимо прозвонить на отсутствие электрической связи между ними и корпусом. Неисправный ротор не ремонтируется и подлежит замене.
- Повреждения обмотки статора проверяются аналогично. Между выводами мультиметр должен показать короткое замыкание или сопротивление очень маленькой величины. А между обмоткой и корпусом генератора не должно быть электрического контакта. Неисправный статор подлежит замене.
- Проверьте все диоды в выпрямителе. Они должны проводить электрический ток только в одном направлении, в обратном (плюсовой и минусовой щуп меняем местами)- сопротивление достаточно велико. В примере на картинке необходимо каждый диод проверить между точками под номером 1 и номером 2.
Рекомендую дополнительно ознакомится с инструкцией по ремонту синхронных электродвигателей своими руками, потому что у них поиск неисправностей проводится практически аналогично, как и у генераторов.
jelektro.ru
Ремонт генераторов своими руками
Ремонт генератора своими руками состоит в первую очередь из проверки его технического состояния, разборки генератора. Следует проверить состояние каждой из его деталей.
Проверять техническое состояние генератора желательно с использованием электропривода, вольтметра, тахометра, нагрузочного реостата и амперметра. При этом частота вращения ротора генератора должна находиться в пределах 0-5000 мин-1, а реостат должен быть рассчитан на ток 60А.
При проведении проверки следует определить минимальную частоту вращения ротора с достижением 12,5 В (с нагрузкой и без нее). Частота вращения при достижении 12,5 В не должна превышать 1000-1100 мин-1 без нагрузки и 2000-2200 мин-1 с нагрузкой.
В какой последовательности разбирать генератор
Производя ремонт генератора своими руками в первую очередь следует знать правильную последовательность разборки генератора: в первую очередь следует снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно отвернув все крепления,
затем вынимают стяжные болты и снимают крышку вместе со статором.
Далее следует извлечь крышки статора, для этого нужно отсоединить фазные обмотки от выводов на блоке выпрямления.
Со шкива снимите крепежную гайку и снимите его с вала, и лишь затем снимается передняя крышка генератора (обязательно при помощи съемника).
Соответственно, собирать генератор нужно в обратной последовательности.
Прежде всего следует провести проверку состояния деталей генератора: проверить обмотку возбуждения ротора, обмоток статора, диодов блока выпрямления.
Проверить обмотку возбуждения ротора можно при помощи омметра. Для этого присоедините его щупы к контактам якоря и проведите проверку на отсутствие разрывов по степени сопротивления. Проверка обмотки статора производится с использованием аккумулятора и индикатора. Проверить следует на короткое замыкание или обрыв. Проверка также проводится омметром.
При отсутствии неисправностей сопротивление на всех обмотках должно быть с отклонением не больше, чем в 10%. Для проверки диодов блока выпрямления потребуется лампа и аккумулятор. Неисправный диод пропускает ток либо в обоих направлениях, либо вообще не пропускает. При любой неисправности блока его следует заменить.
Проверка регулятора напряжения проводится путем присоединения источника питания (два аккумулятора в сумме на 24 В) и потенциометра. При установке напряжения на 12В, лампа должна загораться, при повышении напряжения до 14-15В лампа гаснет. Если этого не происходит, то регулятор содержит пробой и его следует заменить.
Не забудьте проверить степень износа колец ротора и подшипников. Если подшипники приобретают завышенную степень люфта – их следует заменить. А кольца, имеющие степень износа более 0,5 мм – проточить.
vsepoedem.com
Ремонт генератора
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).
|
3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора… |
4. …затем снимите втулки. |
|
5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки… |
6. …и снимите выпрямительный блок с генератора. |
|
Примечание Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха… |
…а так — со стороны статора.
Так выглядит конденсатор, который является несъемным.
|
7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом. |
8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление. |
9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.
|
11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора. |
12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора… |
|
13. …выверните четыре стяжных болта… |
14. …и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец. |
|
15. Выньте статор из крышки. |
16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора. |
|
17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания. |
18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора. |
|
19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника. |
20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора). |
21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.
|
22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника… |
23. …и снимите шайбу. |
|
24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора. |
25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра. |
|
26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. |
27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить. |
|
28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность. |
29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить. |
|
30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. |
31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить. |
|
Полезный совет Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы. |
32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.
carmanz.com
Электрические генераторы применяются для преобразования механической энергии в электрическую энергию. Все электрические штучки достаточно гибкие и легко подстраиваются под нужды человека. Любой двигатель может работать и как двигатель и как генератор. Если взять электрический двигатель и подать на него напряжение, то вал начнет вращаться с определенной скоростью. Если же вращать вал с определенной скоростью, то с выводов можно снять электрический ток. Здесь, правда, есть и подводные камни – частота вращения должна быть определенной, да к тому же чем большая нагрузка будет висеть, тем тяжелее будет крутить вал. Все автомобили оснащены генератором. Генератор вырабатывает постоянный электрический ток для нужд бортовой сети машины и для зарядки аккумулятора. Сумма всех мощностей электрооборудования машины должна быть меньше мощности генератора. Расчет следующий:
Генераторы делают трехфазными с возбуждением на роторе. Возбуждение необходимо, чтобы контролировать напряжение, вырабатываемое генератором. К примеру, если замкнуть контакты реле-регулятора и раскрутить вал генератора до скорости 1000 об/мин, то при этом генератор выработает 13 В, а уже при 2000 об/мин, напряжение поднимется до 20 В и будет продолжать расти в зависимости от оборотов двигателя. 20 В это перенапряжение для всех энергопотребителей машины, и оно может испортить всю электрику. Чтобы этого не допустить, генератор снабжается устройством, контролирующим возбуждение на роторе, называемым реле–регулятор. Реле-регулятор следит за напряжением, которое подается через него на генератор и стабилизирует его на отметке 14,4 В или 2,4 В/банка. Если стабилизировать не удается и напряжение растет, то реле–регулятор закрывается и не пропускает через себя ток, что ведет к прекращению возбуждения ротора и прекращению генерации. Схема подключения генератора представлена ниже. Обычное подключение генератора от Жигуля. Генераторы бывают со встроенным реле–регулятором и без него. Встроенное реле–регулятор – неудобно в плане диагностики и установки в корпус, поэтому если выяснилось, что сгорело именно оно – долой его и установить только щетки с выведенным контактом, благо устройство крепления позволяет это сделать просто. Итак, плюс через замок зажигания и предохранитель, попадает на реле-регулятор, которое соединяется с обмоткой возбуждения генератора через медно-графитные щетки. Вывод на щетки голый и ничем не прикрыт. В отличии от входа на щетки, вывод со средней точки обмоток двигателя, соединенных в звезду, прикрыт пластмассовым изолятором. Вывод нужен для индикации работы генератора. Как только начинается генерация, на средней точке появляется потенциал в 6 В. Этим потенциалом включается вспомогательное реле, которое тушит лампочку зарядки на панели приборов. Диоды нужны для выпрямления трехфазного тока. Интересно то, что в средней точке обмоток генерируется переменное напряжение, поэтому включать реле можно как минусом, так и плюсом.
В зарубежных генераторах реле–регулятор встроен в сам генератор, но это не означает что его нельзя выкинуть и поставить внешнее реле–регулятор и вспомогательное реле. Встроенная штучка стоит порой достаточно много, а нашенские – копейки. Вот и приходиться колдовать, чтобы сэкономить детям на мороженое. Лампочка включается минусом, который дает реле–регулятор. При генерации на лампочку со стороны реле–регулятора подается также плюс и лампочка гаснет. В остальном все также.
Стандартный генератор от иномарки вырабатывает 360 Вт или 30 А. Этого вполне хватает на все электроприемники, естественно в заводской комплектации. Генератор расположен рядом с помпой охлаждения и связывается через ремень со шкивами коленчатого вала и помпы. Генератор должен быть в постоянном натяжении, иначе не будет вырабатываться электричество. Однако если ремень натянуть слишком сильно, то вылетят подшипники помпы, поэтому здесь нужна золотая середина. Считается, что при среднем давлении пальцем на натянутый ремень, ремень должен прогнуться на 15 мм. При таком натяжении ремень будет натянут, генератор выработает необходимый ток, а подшипники помпы будут работать достаточно долго. Крепится генератор болтом через уши на самом генераторе и крепежной пластине на двигателе. Для фиксации его в заданном положении через верхнее ухо и направляющую проходит второй болт. На современных машинах устанавливается автоматическая натяжка ремня генератора при помощи дополнительного шкива с пружинным натяжителем.
Шкив на генераторе фиксируется гайкой. Открутить гайку просто ударным гайковертом, либо нужно зафиксировать шкив и открутить гайку.
Все выводы расположены с противоположной от шкива стороны. Здесь расположен разъем для подключения возбуждения от аккумулятора через предохранитель и контакт подключения лампы индикации. Важно, что зарубежные генераторы не хотят начинать возбуждаться без индикационной лампочки. Так что если лампочка перегорела и при включении зажигания не обратить на это внимание, то можно посадить аккумулятор где-то вдали от дома. Также здесь выведен провод от средней точки обмоток трансформатора для обхода функции реле–регулятора. Сбоку виден болт с гайкой для подключения основного силового плюса. Реле-регулятор прикрыт радиатором, который закрыт крышкой.
Крышка крепится на трех винтах. Под крышкой расположены реле-регулятор с радиатором, подковообразный трехфазный выпрямитель и щеточный узел, прикрытый резиновой защитой.
Щеточный узел крепится на двух винтах, расположенных не в одной плоскости. Одна щетка прозванивается с одним контактом, а вторая щетка – с другим. В снятом состоянии щетки между собой звониться не должны. Щетки прилегают к двум токосъемным кольцам на роторе. Кольца прозваниваются между собой и не прозваниваются на корпус.
Щетки подпружинены и ходят в держателе. Щетки нужно заменять в процессе износа. Зазор между корпусом щеточного узла и ротором составляет пару миллиметров. Щетки выступают примерно на 6 мм, значит запас еще 4 мм. Этого мало, так что лучше будет щетки заменить. Щетки нужно ставить, рекомендованные производителем этого генератора. Если поставить любые другие, то со временем съест токосъемные кольца и ток не будет достаточным сильным.
Подковообразный выпрямитель состоит из шести диодов. При токе генератора 30 А, каждый диод выдерживает 15 А в теории, но производитель ставит диоды с запасом, поэтому каждый держит примерно 25 А. Мост звонится от минусового выхода к плюсовому как два последовательно включенных диода. Выводы обмоток генератора крепятся к выпрямителю при помощи четырех винтов – три обмотки и средняя точка. Можно прозвонить каждый диод в отдельности.
С обратной стороны выпрямителя видны выводы диодов. Диоды разбиты на группы. По внешней стороне выпрямителя стоят изоляторы, проходящие через выпрямитель и уходящие в выводы обмоток.
Реле-регулятор крепится на трех винтах, а выпрямитель на четырех. После снятия реле и выпрямителя, нужно разогнуть концы обмоток и снять крышку. Концы обмоток и вывод от средней точки торчат вверх.
Задняя крышка имеет выступ для соосности двух крышек под крепеж. В центре – посадочное место под подшипник. При ремонте крышку нужно хорошо почистить.
Под шкивом находится подшипник. Чтобы до него добраться нужно полностью разобрать генератор и снять крышку.
После снятия реле-регулятора и выпрямительного блока, ротор вынимается из переднего подшипника. Ротор с возбуждением представляет собой бронированную катушку с сердечником из трансформаторной стали. Выводы ротора выведены на два медных токосъемника.
Передний подшипник сидит в крышке и закрывается стальной пластиной на винтах. Подшипник легко выбивается из крышки при помощи деревянной ручки молотка, после откручивая всех винтов крепления крышки. Обмотки также вынимаются из крышки генератора.
Неполадки в работе автомобильного генератора и методы их устранения:
Всем удачного ремонта. |
www.volt-220.com
