Поднялась педаль сцепления ваз 2110: Тюнинг ВАЗ → Педаль сцепления стала ниже на 2-3см.

Содержание

Провалилась педаль сцепления- неисправности — «В Мире Дорог»

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1.

Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Как поменять трос сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;– закрепляем оболочку троса;– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме.

Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

фото из инета

Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.

Полный размер

Расширительный бачок

Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.

Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу.

Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось. Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Полный размер

Расширительный бачок

Снимаем крышечку.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Замена троса сцепления на приоре

Добро пожаловать! Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

постоянных рывках во время начала движения;
появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Нет комментариев

Часто задаваемые вопросы по ремонту авто в одессе.

Материал статьи составлен из ваших наиболее частых вопросов и по мере поступления информации будет постоянно обновляться. Мы очень надеемся, что Вы найдете ответы на все интересующие Вас вопросы.

1. Свободно болтается рычаг кпп.

Вопрос:

Сегодня заметил странность — болтается рычаг коробки как неваляшка, причем как на нейтрали так и при включенной передачи, упала четкость включения, то 3 вместо 5 воткнешь, то вообще никакая не включается… Что может быть?!

Ответ:

Сломана пружина в механизме выбора передач или проблема в шарнире кулисы.

2. Вой на 2-й передаче.

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, тарахтящий вой на 2-й очень раздражает. На третьей, четвертой и пятой его нет. Вторая-это прямо беда ((.В какую сторону мне рыть?

Ответ:

Качество изготовления шестерен, износ зубьев, попадание постороннего предмета или облом зуба шестерни.

3. Плохо включается задний ход.

Вопрос:

Не могу «нормально» включить зад. передачу, включается постоянно с терском. Вот только когда сначала включить первую, а потом сразу заднюю ,тогда ещё включается тихо. Что это может быть???

Ответ:

Неправильно отрегулировано сцепление, большой износ диска сцепления, высокие обороты холостого хода двигателя.

4. Какой объем масла в КПП можно залить?

Вопрос:

Какой объем масла в КПП можно залить и как он должен выглядеть на щупе? Допустимо ли заливать в коробку передач ВАЗ-2110 не 3,1 (согласно заводской инструкции), а 4 л масла?

Ответ:

Залить масла можно только на 200 мл больше предписанного. Три с половиной литра не вызовут никаких осложнений – немного «лишнего» масла будет своеобразным резервом для непредвиденных обстоятельств (коробка не любит, когда масла меньше, чем положено). А вот больше, чем 3,5 литра, заливать не следует. Такое приведет к увеличению расхода топлива, повышенной нагрузке на сальники и выбросам масла.

Алексей Клименко, ОАО «АВТОВАЗ», ДТР, отдел доводки трансмиссии.

5. Какая ГП в моей коробке?

Вопрос:

Как мне узнать какая ГП в моей коробке?

Ответ:

Надо слить масло с кпп и через сливное отверстие можно увидеть цифры выбитые на большой шестерне редуктора. Если цифр не видно — покрутите колесо автомобиля, пока они не появятся. Большую цифру делим на меньшую-получаем результат. Пример: 63:17=3,7.

6. Тугая педаль сцепления.

Вопрос:

С недавнего времени педаль сцепления стала тяжело нажиматься, но иногда выжимаешь — как по маслу идет. Вот так пару раз нормально, а потом опять тяжело идет. Сцепу поменял полгода назад. Думал трос, поменял, а не помогло. Машинка 21124. Кто что подскажет ???

Ответ:

Надо снять кпп, отсоединить вилку сцепления, тщательно вымыть и смазать детали показанные на фото стрелками.

7. Щуп в кпп перетерся.

Вопрос:

Щуп для проверки уровня масла в коробке передач чем-то перетерся?!

Ответ:

Щуп неровно стал в свое посадочное место и его сточило шестерней главной пары. Когда вставляете щуп, проверните его по оси вправо-влево, так он лучше сядет на свое место.

8. Не включаются передачи.

Вопрос:

Добрый день, у меня Ваз 2114 с пробегом 21000км, при троганьи с места в коробке что-то щелкнуло и педаль сцепления поднялась вверх. Сразу перестали включаться передачи. При попытке включить зх слышен хруст шестерен. Регулировка троса не помогла. В чем причина?

Ответ:

В Вашем случае проблема решается заменой ведущего диска сцепления т.к. сломана нажимная пружина.

9. Вой кпп на 3-4 передачах.

Вопрос:

Имеем Ваз 2170, начиная с 3 передачи при 2500 об. и 50 км.час появляется вой в кпп. Менял подшипники валов – не помогло, характер воя не изменился. Поменял первичный вал и шестерни 3, 4 и 5й передачи. Вой остался. Может новую кпп купить? На новую тоже гарантия «до ворот”.

Ответ:

В Вашем случае достаточно заменить подшипники редуктора, желательно импортных производителей. При замене особое внимание уделите преднатягу.

10. Проблема с включением 1-2 передачи

Вопрос:

На Ваз 2110 такая проблема, 1-я и 2-я скорости включаются только при нажатии на рычаг (как включаем заднюю). А если без нажатия, то постоянно попадаешь на 3-ю, а вторую достаточно проблематично включить. Если же с нажатием, то все включается идеально. Замена масла и карданчика результата не дало.

Ответ:

Необходимо отрегулировать кулису.

11. Как открутить — закрутить гайки валов в МКПП?

Вопрос:

При откручивании гайки вторичного вала (заклинивал шестерни мягким зубилом) сломал зуб на шестерне. Шестерню заменил, но при закручивании та же беда. Как сделать правильно?

Ответ:

Для 4х ступенчатой используем приспособление сделанное из старого диска сцепления (см фото). Одеваем на первичный вал так, чтобы рукоятка располагалась в отверстии для стартера и включаем любую передачу.

Для пятиступенчатой МКПП откручивать (закручивать) гайки надо так: с вилки 5-й передачи выкручиваем винт, включаем 3 или 4-ю передачу, затем аккуратно молотком, легкими ударами по вилке включаем 5-ю. Таким образом, у нас включены сразу две передачи и валы полностью заклинены. Откручиваем (закручиваем) гайки, контрим, выключаем передачи и закручиваем винт крепления вилки 5-й передачи. Все!

12. Шум в КПП при движении задним ходом.

Вопрос:

Автомобиль Лада Калина 2013. Без ДТП, пробег 22000. Ремонтов не было. ТО в срок.

Суть проблемы.

Включаю заднюю передачу с выжатой педалью сцепления. Затем плавно отпускаю педаль сцепления и нажимаю плавно на педаль газа. Машина без посторонних звуков едет назад. Если во время разгона задним ходом полностью выжать педаль сцепления и ехать по инерции накатом, то КПП начинает издавать странный тарахтящий звук.

Похоже на шестеренку какую-то. При движении вперед нет никаких посторонних звуков. Что могло сломаться?

Ответ:

Ваша проблема в неправильной эксплуатации КПП. Заднюю передачу надо включать на полностью остановившемся автомобиле, при оборотах двигателя не выше 1000, иначе происходит удар по зубьям шестерен соответственно: вал-шестерня или шестерня-венец муфты синхронизатора 1-й 2-й передачи. Устраняется заменой неисправных деталей.

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

Как поменять тросик сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления на приоре

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

Замечание

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

Особенности регулировки сцепления

Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Необходимость регулировки может проявляться при:

постоянных рывках во время начала движения;
появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
западании самой педали.

С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Нет комментариев

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Полный размер

Расширительный бачок

Снимаем крышечку.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Полный размер

Расширительный бачок

Снимаем крышечку.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

2110 — kugadziridzwa. Kuzadzikiswa kweVAZ-2110 nemaoko ev. Kugadziriswa kweVAZ-2110 генератор

Vavengi vemotokari vanoda kushandura motokari yavo nemaoko ev pachawo. Pamwechete, nekuwanikwa kwemashoko akakodzera, pamwe chete nechirongwa chakanaka, ichi chinhu chakakosha kune umwe neumwe. Ngatitarisei pane imwe muenzaniso — ВАЗ-2110. Kuvandudza zvikamu zvakasiyana-siyana uye zvikamu zvemotokari zvichakurukurwa mberi. Аси кутанга, звишома памусоро пезвиновирирана пфунгва уйе цанангудзо.

Kuzadzikiswa kweVAZ-2110 nemaoko ev

Zvingaita sekuti iwe unogona kuchinja Pano? Zvechokwadi, muzviitiko zvizhinji, kunyanya kana motokari ichiri itsva zvachose, hapana kugadzirisa uye kugadziriswa kunodiwa. Аси кана мотокари ятопфуура каре якаванда йемакиромита уйе мауиперс мумвура уйе матопе хаасисири кушанда звакаджека, уе ситофу хайписи мукати мекутонхора, сэзвакайтика каре, ингува нгува яунода якотора мото. Инофанира куонеква пакарепо кути ВАЗ-2110, кучинджва квезвири куитва немаоко аво пачаво, хакугони куендеса мбери купфуура мубаса.Kuti uite izvi, iwe uchada nguva shomanana, pamwe nekusara kwezvigadzirwa zvekushandisa. Чокутанга, ндичо чинху чинокоша, нечинотарисирва кутанга, ндечекусарудзва квекодхи, иё ятинода куянаниса. Изво хазво хазвибвумирви куквира икоко пасина чиконзеро, сэзво ичизара ненхамо.

Zvakanaka kuva nesarudzo newe, somuenzaniso WD-40 kana chimwe chinhu chakadai. Ichinodiwa kuti zvigadziriswe, kunyanya kumabheji emasuo asina kuiswa kana kucheneswa kwenguva yakareba. Zvinenge zvichidikanwa kuti uite zvigadziri zvinokwana (soro, muchinjikwa), chigadziro chezvipfigiro zvepakati, nezvimwewo.Tinofanira kucherechedza kuti kana ukasarudza kuwedzera kuwedzera kwezvikamu zviduku zvemotokari yako, zvino zvakanakisa kutanga nekugadziriswa kwechikwata, kukanganisa uye kugumisa nekanganisa uye kugumisa. Икозвино, звакакоша куенда кубва пане ньоре куенда кунэ яакаома. Изви звинопа чиконзеро чаканака.

Tinoita marudzi ese ezvigadziridzo

Saka, ngatishandei kuti tishande pamwe chete nehanho rekutungamirira uye honye. Памвечете, iyi inoshandiswa inosvika makore gumi nemashanu mumamiriro ezvinhu ekushanda kwakakodzera — kugadziridza panguva yakakodzera uye kutyaira mumigwagwa yakajairika.Кана iine wekutanga tinogona kurwisana nenzira imwe neimwe, saka yechipiri chinhu hachibatsiri isu. Pamusana pemigumisiro yenguva dzose uye kudengenyeka, kune kupesana mukugadziriswa kwekugadzirisa kwechipiri chekutumira, шарнир дзинокундикана. Звосе изви звинотунгамирира кунэ чоквади чокути кутасва куненгэ кусинганзвисиси уе дзимве нгува кунянге кун нгози. Сака, звакакоша кугадзириса стойки стойки ВАЗ-2110. Chiratidzo chokutanga chaunoda iwe ndechekusimudzira gumbo. Чинху чокутанга чаунода куита ндечокуита мумирири.Иё Иноитва Кунзе kwechinhu chakakosha chinowanikwa mubasa iri.

Zvinokurudzirwa kuita basa mugaraji muhupo hwegomba kana pajacks. Лифтометр Тихада, кунянге iwe unogona kuita pasina iyo. Kusimudza kunofanira kuitwa zvishoma nezvishoma, nguva nenguva inofanirwa kutarisa nzira yekufambisa. Маэрано неГОСТ, мутамбо вачо хауфанири кударика 10 градусов. Mushure mekunge maita zvose, iwe unoda kutarisa kana izvi zvakadaro. Nokuda kweizvi tinofanira kufambisa nemotokari. Кана иё йетикити ячо якасимба, ипапо кугадзириса мавара кунофанира кусунунгурва звишома уйе звакаре куедза кунофанира куитва.Кана пасина кугодза уйе гумбо ринодзокера кунзвимбо яро йепакутанга мушуре мекутендеука, дамбудзико риногона кутаридзирва кугадзирисва. Uye zvino ngationei kuti tingashandura sei magonhi eVAZ-2110. Kuti tiite izvi, tinoda kushivirira zvishoma uye zvimwe zvishandiso.

Zvishoma nezvekugadzirisa zvidhi uye zvigoni

Saka, pakarepo zvakakosha kuziva kuti kugadziridzwa kwemasuo eVAZ-2110 inotarisirwa kumotokari dzose dzakapfuura anenge 40 000. Izvo zvinoenderana nemichina, masuo ayo akabviswa, uye zvisiri izvo zvakagadzirwa.Sezvaungave wakacherechedza, kugadziridzwa kwefambi yeVAZ-2110 iri nyore uye inokurumidza. Изво звиноэндерана некувхара немакона. Ngatitikei kubhizinesi pakarepo.

Ndinoda kuverenga kuti zviri nyore kwazvo kugadzirisa iko. Izvi hazvirevi kubatanidzwa kweumwe nyanzvi. Usashandisa силикон, sezvo inongobatsira kwenguva pfupi. Кутанга iwe unofanira kubvisa mapu emukova, ipapo iwe uchaona mashoma emapurosi epurasitiki, ayo atinobvisa kubva pachigadziro uye kuchinaya. Тиноиза памапу эмукова.Kuti magedhi apfigire sekunyarara sezvinobvira, unogona kushandisa lithol.

Inokurudzirwa kubhadhara mazamu akavhara masuo. Dzinofanirwa kunge dzakangofanana kwose kwose. Кана ийи исири ийо, сака тинода кубвиса мусуо, уе тадзореразве. Нокуда квайцви, яказарурва звакаквана уйе иноцигирва кубва паси непамусоро-соро. Mushure mokudaro, wiringiri yakabviswa. Кути уйте изви, кученгетедза кубвисва, стопорное кольцо инотендерера. Дзимве нгува уногона куона лепестковые колпачки. Muchiitiko ichi, tsvina inobviswa kunze uchishandisa nyundo uye chisel kana kugogodza.Kuiswa kwacho kwakarongeka. Izvo zvinodikanwa kugadzirisa nzvimbo dzose dzinobvambura.

Кушанда уйе инджини клапаны

Хазвиси чакаванзика чокути пангува йекушанда квемотокари дзосе узел дзинопера, дзичибуда кунзе, уе дзиноведзера кусимба. Тичабата нечекупедзисира икозвино. Zvechokwadi, mumwe nomumwe wechitatu motokari akasangana nechokwadi chokuti zvaida kuti kugadziriswa kweVAZ-2110 kubatanidze, kunyanya kusunga. Звакакоша кузарура капюшон уйе кувана имомо наро йекугадзира кабха, woisunungura zvishoma.Panguva ino, zvinodiwa kutonga педаль сцепления. Haifaniri kunge inopfuura 130 миллимита uye kwete pasi pe 120. Apo nut inosunungurwa, kureba kubva kubva pasi kusvika pasi kunoderera. Мушуре меизви, звакакоша кути тифунгидзе педаль какаванда уе ченгетедза курэ. Кана звичидиканва, дзокорора звосе звакаре.

Uye zvino ndinoda kutaura mazwi mashomanana nezvekuti mavhavha acho anogadziriswa zvakananga sei paVAZ-2110. Vakawanda vemotokari havatoreri ivo pachavo, nokuti vanofunga kuti zvakaoma zvikuru.Аси чайизвоизво хазвиси. Kutanga iwe unoda kubvisa chivharo chevhavha uye kusimudza gumbo rinotungamira ku jack. Mushure meizvi, tinoisa chigadzirwa chakakosha chekusimudzira vheji. Инотора рублей 500 чете. Звадаро, тинода куверенга кути мабхеджи экудзима уе кувхара ари купи. Мушуре мокударо тинода кудзорера гумбо кусвикира мабви эмумвури ари кумусоро. Пангува ино тиноера чикаму чевхавха йекутанга уе гриб кути индиани шайба ятинофанира кутора. Кути уите изви, уногона кусандиса каму якасарудза, ийо инотибвумира кути тиве некусунунгука кусвика шайба немафута кана чимве чинху чакадай.Nevamwe magetsi tinoita zvakafanana.

Zvishoma nezve generator uye kuvandudza kwayo

Bhatiri inofanira kushandiswa apo motokari iri kufamba. Panguva ino, звиеро звёздный звёношандисва нэ генератор. Изво звиноконзерва немхэпо инофанира кунге ири мукати ма14 вольт. Saka, kana uine mishonga yakawandisa yemagetsi uye madonhe emhepo kusvika 11 kusvika ku12 Volts, ipapo pane imwe nzira yekuwedzera simba rekushandisa anenge anenge 10%. Kudzokorora kwakadaro kweVAZ-2110 jenereta kunoreva kuiswa kwechimwe che diode.Chokutanga pane zvose, tinoda kubvisa bateri, uye rega kubvisa tambo yakaiswa «D». Zvadaro, unofanirwa kubvisa zviputi kubva pachivharo chekunze che generator. Mushure mokudaro iwe uchaona регулятор напряжения. Tinoda tambo kubva pane chinyorwa chagadzirirwa kuti tipfuure mumakomba muvhariyuta ye генератор.

Pashure pacho, tinobatanidza faira. Кути уите изви, «амай» ванобатанидза неФ, уйе «баба» -кутенгеса нгува дзосе. Мушуре мезво, тинода кувхара чифукидзо чемушуре уйе куиса звинху звосе мунзвимбо яё.Известия звинопедзиса кугума kweVAZ-2110 jenereta. Изво звиноквидза звинофанира куквира кусвика кунэ 13 вольт, йо ири педё некугара. Нензира иё, инофадза кусандиса чидимбу некупуцика квезвизингасвики макуми мавири немакуми мавири немашану уе икозвино ма 5 ампер. Кана ири иё инодонха, инофанира кува мукати мне 0,6-0,7 вольт.

Nzira yekugadzirisa sei дворники

Muzviitiko zvakawanda, nzvimbo yekuchenesa mafiriji iri kuvandudzwa. Мукутаура, хапана чакаома. Аси иве уногона кучинджа мавиперс кутанга кана асингагони курарама немабаса аво.Zvakakodzera kubhadhara pfungwa yako kune chokwadi chokuti kudzokorora komutyairi kunofanira kuva 100%, kunyanya kuruboshwe. Kubva kubva kuruboshwe rworuboshwe uye kune tsvina, iyo mawipers asingakwanisi kurarama nawo. Chimwe chezvakabuda ndeye kugadziriswa kwechinzvimbo chechigadzirwa. Muchiitiko chedu, zvakakosha kusimudza zvishoma kuti mutariri wemutyairi, nndiko kuti, shandura nzvimbo yake yekutanga. Аси нзира ийи хайзофадзи кунэ весе, уе мхедзисиро ячо хаиси йе100%, сэзво имве евху якасара.Muchiitiko ichi, kushandiswa kwakasiyana kwakasiyana-siyana kweViz-2110 дворники кучадива.

Dzimwe nguva iyo yose inokonzera mhepo inopisa, iyo isingabvumi kuti zvakanakira kuchenesa girazi. Muchiitiko ichi, nokuda kwechikonzero chinowedzera, jabot leash inofanira kunge yakavharidzirwa. Iwe unogona kutungamira hokore pasi pebhurosi, pedyo nayo, uye tinofanira kukotamisa leash zvishoma. Ико Ико Ико Икозвино Benderedzwa Yefekitari, Иё Ятинофанира Куита Звишома. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kunamatira uye kupedza muparadzi wemutariri wacho zvishoma.Izvi zvinoitwa kuitira kuti asanzwisisa bharoshi. Mushure meizvi, zvinokurudzirwa kutarisa kana wakabudirira. Пано, звичида, уе звёздочка звинода куитва, ПАВАЗ-2110. Kuzadzikiswa kwevashandi vekutakura, zvechokwadi, kwakasiyana, asi kunoitwa nokukurumidza uye nyore, saka iwe uchabudirira. Uye ikozvino ngatifambei kune zvisinganyanyi kukosha — kuchitofu yepamotokari, iyo inotinetsa mukati mechando. Панэ звакаванда звинофанира куитва, аси ису тичатаура памусоро печинху чакакоша.

Звишома неземазува ано эВАЗ

Стекло звиконзеро звіжинджи неи радиатор исина куписа зваканака.Izvi zvinogona kuva chivharo, icho, mumutemo, chinogona kuonekwa sechinhu chinowanzoitika mukugadzirisa kushandiswa kushanda. Uyewo, chinokonzera chingangodaro chisina kukwana uye chakawanda. Черо звзвингава, звичаве звакакодзера кученеса ВАЗ-2110, куняня сэзво звисинганяны куома, сэзво звингаратидзика пакутанга. Kutanga tinoda kubvisa zvachose jekoni. Отвертка Iwe unogona kuita izvi nekiki zvishoma uye. Zvadaro, unogona kuvaka kuora kunogona kurira mahwindo. Изви звиненгэ 80-90% звичабвиса кубхурурука кваво.Mune zvimwe zviitiko, zvakajairika kusungira zvinyorwa, nekuda kwekuti mweya inorasika munzira.

Uye zvino ngatitaurire pamusoro pechifukidzo chekutorera, izvo zvinokonzera kuti mweya inouya kumhepo. Кажинджи чиконзеро чекупутика ндечокути клапан хайна куквана звачосе, уе звакаре купера кури курасикирва мунзира. Пано iwe unogona kushandisa ganda, iyo inogona kubatanidza zvose zvinokanganisa uye, chaizvoizvo, chikwata chechifufu. Иве уногонаво кубхадхара кутариша цока дзе мутйири неватакури.Зваканакисиса кусандиса куора, наизвозво мугумисиро учаве ваканакира. Izvo zvinodikanwa kubvisa zvachose bhokisi repurasitiki yemhepo inoparadzanisa (inonziwo «елка») уе инотора nzvimbo yacho nehuwandu hwakaora. Нензира, панель mahwendefa ebazi reVAZ-2110. Kuvandudzika kworudzi urwu, kunyange rwakaoma, asi rwakakosha. Звино энда куне векупедзисира, иноняня кукуша уе ине муторо.

Нзира йекуита инджини «жинджи» звири нани

Мусати маведзера симба рачо, звакакоша куонгорора кубуда уйе купутика квемхепо кубва кумхепо, кунянья, куведзера хуванду хвайо.Kuti uite izvi, iyo firiji inotsiviwa ne фильтр с нулевым сопротивлением kana pasi-pasi firiji. Iko kunofanira kuongororwa pakarepo kuti izvi zvichakupa mashoma mapfumbamwe emasimba, anenge 5-6, ayo, mumutemo, atove akanaka chaizvo. Uyewo, pane chimwe chinhu chinoshanduka uye muhomwe yehuro. Икозвино инофадза кусандиса ружа рвекуведзера квепамусоро, сейеро 54 миллиметра. Teerera kutora inotora, iyo inogona kuita kuti motokari yako iwedzere kunetseka. Ийо инджини ичавана кукурумидза нехутано хвекукура некукурумидза памусана пемазизи акапутика.Pane izvi, kuongorora kwejini yeVAZ-2110 hakuperi, asi kunotanga, sezvo inonyanya kuoma, iyo camshaft, inoenderera mberi.

Iyo распредвал inotarisira nguva yacho, pamwe chete nenguva yokutanga yemagetsi ekudya uye ekupedza. Ичи чиэро чиноканганиса звакананга инджини йэмагэци. Zvechokwadi, iwe unogona kutora nzvimbo yekamera yekare yakagadzikana ine Itsva, inobudirira imwe. Звакакоша кубхадхара мутеро куне звакаванда звинопера, изво звиноконзера кусунунгура магаси экудзима нечисина кукодзера.Mukupedzisa, iwe unogona kuita chigadziro, asi nokuda kweizvi uchave uchifanira kutaurirana ane magetsi ane ruzivo anonzwisisa nyaya iyi. Памвечете, пакудзокорора уку кведжини, ВАЗ-2110 иногона куонеква сэйо якаквана. Simba rose rinogona kuwedzerwa ne20%.

Mamwe mashomanana anokosha

Ndinoda kuona kuti kunatsiridza kweVAZ-2110 motokari kunofanira kuitwa munzvimbo yakagadzirirwa izvi. Кана iwe uchienda kunonongedza gorobhu, zvinoda kuti imba yacho iite zvakanaka, nekuti iwe uchabata nemhepo inopisa.Zvakanaka zvakare kusasvuta panguva yebasa, dzimwe nguva unotoda kupfeka magirazi chaiwo. Zvakakosha kubhadhara kune chokwadi kuti newe iwe unofadza kuva nemvura yakachena uye rag rakaoma. Звосе изви звичакубацира iwe neimwe nzira. Кана звасвика пакушанда неджини, звино йука кути кана иве усина чоквади памусоро печинху чимве, звири нани куверенга памусоро пазво звекаре кан кудзидза кубва кумагеци анозивиканзева кудзидза кубва кумагеци анозивиканзева кугутидзера ункутидзира ункутидзира ункути-кандзира ункутидзира ункутидзира ункутидзира. Инофанира куонеква звакаре звакаре кути кана ури купедзиса ситофу, звингаве зваканака кути утенге педжи якасвибисва кубва ку автомагазин, сэзво ири якакодзера звинангва звако.

Уэзвэ, важинджи вензи вэмотокари ванода куита кути мотокари иите баса раканьяниса, некуда квэйзви ванойса ружа рваво рвекудзивирира. Pano, zvakare, zvinoda kuenda kune imwe nzvimbo yekutengesa uye kwete kuchengetedza, ipapo mugumisiro uchafadza iwe. Yeuka kuti motokari yeVAZ-2110, kuguma kwauchazoita nemaoko ako pachako, кунянге звазво ири детище yeAvtoVAZ, аси ийо яканака уе ине симба инода. Нокударо, usati wagadzirisa стойку, uwedzere mafuta ipapo, zvichida mamiriro acho achagadziriswa.Usati waita chivi pamusana pechuretor, воздушные фильтры shandura mafuta uye.

Mhedziso

Uye zvino ndinoda kuverenga zvimwe zvezviri pamusoro apa. Muchikamu chino, tanzwisisa newe kuti kuchinja kwakasiyana-siyana kunoitwa sei, kusimbiswa kwekambani, kuwedzera simba re generator nezvimwe zvakawanda. Звосе изви звиногона куита кути мотокари яко иве нани звишома. Аси Кана iwe usingateereri panguva yekushanda, zvino zvingangodaro kuti kupedzisa kwemotokari yeVAZ-2110 ichadiwa zvakare, chete nekutasikirwa kukuru kwezvinhu zvepfuma.Izvi ndezvokwadi yekugadziriswa kwakakodzera kwezvinhu zvose zvinoshandiswa, izvo zvisina kukosha kwakanyanya. Нокуфамба квенгува, мафута акашандурва ндиё чивимбо чеканака уйе чакавимбика инджини йекуита квенгува якареба.

Chero mamiriro ezvinhu, kupera kweVAZ-2110 nemaoko ev pachavo kunobvira. Chinhu chikuru ndechokuziva kuti uri kuitei uye kuti ungazviita sei, uye vamwe vose vanouya nemuongororo. Кана укасарудза куиса вафамби вемавиндо вемашуре, ипапо микана ндейокути йекутанга иве с использованиемакваниси кувана, аси усаора мвойо, нокути нечипири кан чечитату звинху звосе звичабуда.Пано, звичида, уе звосе звиногона кутаурва незвекугадзириса мотокари ВАЗ-2110, ита кути иве нани звишома, якасимба уе ине симба. Hapana chinhu chakaoma zvikuru, asi pane nguva dzinokosha dzisingagoni kudziviswa, kunyanya mukushaikwa kwechiitiko chinobatsira munharaunda iyi.

Пружина педали сцепления из нержавеющей стали с золотым покрытием, 252 рупий за дюжину Rose Auto

Пружина педали сцепления из нержавеющей стали с золотым покрытием, 252 рупий за дюжину Rose Auto | ID: 14204950673

Спецификация продукта

Цвет	Золотой
Материал	Сталь без упора
Применение	Промышленное, автомобильное производство
Тип	Пружина
модель No.	R205E
Минимальное количество заказа	6 дюжин

Описание продукта

Помня о разнообразных требованиях клиентов, мы способствуем поставке пружин педали сцепления.

Технические характеристики:

Используемый материал: нержавеющая сталь
Применение / применение: Автомобиль
Номер детали.: R205E
Тип: Пружина
Цвет: Золотой

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 1987

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Оптовый торговец

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот1-2 крор

Участник IndiaMART с июля 2015 г.

GST07AACPA3512h2ZE

Зарегистрирована в году 1989 , Rose Auto — широко известная в отрасли фирма, которая была создана с целью быть наиболее предпочтительным выбором для клиентов. Форма собственности нашей компании — Private Limited Company . Головной офис нашей фирмы находится по адресу Kashmere Gate, Delhi .Благодаря нашему огромному пониманию и обширным знаниям в этом бизнесе, мы участвуем в производстве высококачественного ассортимента автомобильных запчастей , автомобильных пружин, автомобильных шайб, деталей рычага переключения передач и многих других. Мы предлагаем эти продукты по конкурентоспособным ценам нашим уважаемым клиентам в течение определенного периода времени. Чтобы предложить эти продукты, у нас есть специализированная команда, которая знает о растущих предпочтениях клиентов. В настоящее время мы сотрудничаем с большинством ценных клиентов отрасли, чтобы создать для себя нишевый рынок.

Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
1 Есть потребность?
Получи лучшую цену
Багги от Okey сделай сам.Как сделать багги из старой «Оки»

Эта Багги С. полноприводная. Рассчитана на 3-4 человека. Массовый в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.
Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и поощряются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) мосты от классической ВАЗ
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки.
8) Трос клюшки от ВАЗ 2109
9) Трос газового привода от Лады «Десятки».
Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.
Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.
Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и от Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.
Также были изготовлены резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину от опала.
Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм.Между коробкой и мостами будут установлены валы.
Установлены задние амортизаторы, а также передние рессоры. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.
Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:
Сделано рулевое управление:
При погрузке вездеходы амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое управление становится более тяжелым. удобный угол.Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.

Навесной Кулиса:

Рычаг переключателя находится под левым коленом.

Установлен задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

также упрощен глушитель:
Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.
Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения нагнетателя и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.
Сделана приборная панель:
В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа использовался стандартный тросик Ладской десятки.

Глушитель закреплен:

Здесь можно увидеть угол поворота колеса Колесо:
Фото диагональной подвески:

Внешний вид вездехода:
Были установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:
Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки штатного пассажирского сиденья слева со стороны водителя, ему мешает большая часть радиатора от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.
Тестовое видео подвески:
Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.
К тому же самодельные елки получились на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдержаны, скручивания не наблюдается.
Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно. пассажиры.
ГП в редукторе не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.
Максимальная скорость Werene Rivne 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.
Однако тяги на первой трансмиссии хватает, чтобы закрутить все четыре колеса в грязь, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.
Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.
А пока изготовили короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход озадачился колесами KF-97, их намного больше чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.
Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида рисунков: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Собираемая машиной машина должна быть легкой (около 300 кг).
Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежный каркас обязан защитить водителя в случае столкновения или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают единичной. Туристический багги «одевается» в здание и имеет два места.
Какой инструмент нам нужен
Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно приготовить все необходимое.Вам понадобится набор инструментов:
Сварка (Для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! При сварочных работах возникает напряжение в металле. Поэтому смотреть рамки не веду.
Болгарка (Трубы нужно разрезать, а края под сварку выровнять).
Трубогиб (Они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнять: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические).Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.
Внимание! Покупая гибку труб, поинтересуйтесь каким диаметром и толщиной трубы она может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.
Сверло.
Бруки и обрезные доски (Для подъема или фиксации различных элементов во время проектирования).
Станок фрезерный.
Заводная головка металлическая.
Материал рамы:
Труба (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм).Трубы могут быть шовными или бесшовными.
Что берем за основу
Собрать баггию можно взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или Ваза. Необходим кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, амортизатор тормозной системы, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять из гоночной карты), место посадки (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.
В самодельной модели Багги не будет капота, багажника, дверей.Лобовое стекло Вам заменят на мелкую металлическую сетку.
Внимание! Двигатель I. Топливный бак отделен от сиденья водителя Огнестойкий материал. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одно сопло направлено на двигатель, второе — на водителя). Противопожарные работы следует начинать с двух сторон (с двух рычагов).
Багги из мотоциклов
Если брать за основу старый мотоцикл Ил или Урал, то в результате сборки получается компактный багги массой 300 кг, способный катиться по бездорожью со скоростью 80 км / ч.Для сборки багги вам понадобится двигатель мотоцикла (правда, это немного шумноватый вариант) и детали от небольших машинок.
«Ока» — хороший донор для багги
«Ока» — очень выгодный донор для Багги. Двигатель «Ока» с жидкостным охлаждением, поэтому защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевое Reika с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».
Внимание! Осматривая машину в деталях для Багги, не забываем вести показания о ней из бухгалтерии.
Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (слишком круто). На разборке лучше всего искать сидения с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время бездорожья. Багги на базе «Оки» отличаются большой проходимостью.
«Запорожец» для багги, готовый вариант
Если взять за основу «Запорожец», то получится готовая заднемоторная модель. Двигатель должен крепиться задними рычагами (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Отрегулировать привод переключения передач (т. К. Тяга КПП раскладывается к заднему бамперу от водителя — а это усложняет систему кулисов).
Сделать багги из вазы
Если опасаетесь проблем с электроникой, лучше за основу взять карбюратор ВАЗ.Мотор , как и на всех багги, крепится сзади к водителю. На задних колесах Для привода используются передние полуоси и вазовые ступицы. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.
Царфа задний мост Отделка без возможности поворота. А спереди как у машины. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на мосты). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», это повысит жесткость задней подвески. Верхняя часть каркаса Багги будет сварена из бесшовной трубы водопровода (сечение 30-50 мм).
Багги на базе «Нивы»
Если вы собираетесь использовать багги как транспорт для рыбалки или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную баггию. В качестве подвески возьмем обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). Покрышки УАЗ ставятся на облитые диски от «Нивы». Для увеличения хода можно легко удлинить рычаги подвески (колея может увеличиваться до 1550 мм).
Выбрать подвеску
Подвеска
Независимая — отличный вариант для багги.Рычаги подойдут как продольные, так и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит лифом, принимающим на себя нагрузку. На спортивный багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской минимизируются крены кузова, а вес машины распределяется равномерно.
Полезно знать! Если вы планируете рассекать на багги на дорогах общего пользования, придется поставить фары, бампер, указатели поворота (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).
В независимом подвесе свечного типа упругий элемент выступает за пружину, которая движется по вертикальным направляющим на конце балки моста. При наличии независимой подвески на ведущих колесах карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса. Чаще всего используется кардан с двумя петлями. На простых конструкциях в полуосях ставят по одному карданному шарниру.
Передний
Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колес и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).
При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как на это изделие ложатся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитаны на максимальную ширину основания на букву «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).
Задний
Для задней подвески багги выбирайте дамский рычаг, который удерживает колесо со смещения (колесо на кардане туго). Правда, есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.
Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось рывка рычага, отпадает необходимость выставлять колесо второго кардана со ступицы колеса.
Классный багги на узлах Oki
Чертежи этой машинки вы можете скачать
Теперь о машине. Как было написано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый крутой токарь, где есть какие-то станки и оборудование.У нас в личное пользование старый полуавтомат 380 В и многое другое куплено. Вот тут и вспомнилась идея Багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
Кратко о первом багги. До рабочего состояния строил месяц, вечерами, допоздна. На дизайн почти не смотрела, все время терзалась мыслью: а получится? Да, у меня тоже есть целое растение. Не ударила грязь лицом? Опыт был. Узнаем советников Хренова.Поспешил. В итоге весь завод на территории полетел на двойном багге. Удачи как детям! Участвовал на Русской зиме. Сделали круг почета на льду, где проводили гонки. Не на багги, конечно. Люди с фотоаппаратами не углили мою машинку. В результате газовый кабель порвался, а затем образовался круг. В мороз минус 25 при ветре срочно накрутил гайку на конце троса и вперед.
Весной пригнал машину в деревню, где все лето семья отжигалась по полной.Все родственники в свитшоте: шашлык, вино, гоночный налет!
Летом зародилась идея второй машины. Прочитал форум, посмотрел фото, сделал набросок. Плохой дизайн. Желательно меньший вес. Одноместный, как хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге статья появилась примерно так, как я хотел. Придумывала размеры на фурнитуру и под себя.
Начался как первый Баг с первого сентября следующего года. (Сразу оговорюсь, фото во время строительства не делал).Для этого надо было первым, при всем уважении к ней, и картошку с дровами возить на прицепе от тещи. Еще купил у знакомых дружелюбный ОКУ. Номер как-то получился. Так было из чего выбирать. Купил трубы, заказал кучу «ушек» фрезерного станка для крепления рычагов, чтобы самому не развлекаться. На трубе-подшипнике, сделанной летом, начала хромать рама. Весь косяк в том, что на бумаге верхние рычаги не использовались.Решил тогда на определенном месте. Сделав практически всю раму, перешел на переднюю подвеску. По опыту первого бага надо было сделать клиренс побольше. При этом приходилось добиваться увеличения длины рычагов, потому что при коротких рычагах поломка приводов и валов рулевого управления была бы недопустима. Что ж, сопротивление со стороны косы выросло.
Так называемый салон по длине сделал максимально коротким и компактным, но не в ущерб себе.Да и шириной в целом, на фею тайва не постучишь, потешишься, да и в автобус не садишься!) Тихо. Это было продиктовано тем, что по бокам сиденья хотели разместить аккумулятор, рычаг переключения скоростей, электрика и, возможно, бак.
Баку не найден и он переместился за перегородку за спину. Всасывала компактность, грабли в планах и доходили до передних колес перед осями. Соответственно вперед направлены поворотные рычаги, за что кулаки Оковского менялись сторонами.Кулаки переделали под двухместный номер. Ротари Рачаги пришлось применить на других сторонах.
Самодельный двусторонний. База составляет 1 мм, на которую наносится бережно любимый женой паралимп и кожзам.
Ну в общем куча проблем и культивируемых советниками нервов лечили не одним литром пива. Прикрепите уже размещенные ранее и новые картинки. Будут вопросы, задавайте. Если компьютер заработает, отвечу. Что-то задолбал он недавно.
Испытания 27 апреля.
В эти выходные не было времени уезжать. Рядом с домом Stater Space Plot послал скорую (не нагревается до тепла). Пока ощущения офигенные: подвеска усилена на неровностях, вроде сейчас закроет, но пройдешь почти не нащупывая. С места идет весело, получается нормально, тормоза отменены! Дальнейшая жизнь покажет. Кстати после установки крыльев, через несколько километров тормозной шланг впереди. Пробовал с полностью закрученными колесами для кронштейнов крыльев.Переделал добавление еще одного шланга из классики. Теперь они отводят взгляд от суппорта, а не вверх. Пока все.
Тесты 3 мая.
Гонял на выходных по соседним полям 99 числа — все вспахано и засеяно. Но я найду место для разлуки. А время и погода еще не дают оторваться по полной. У нас простуда … снова пробный выезд возле дома. Выжимал с близкого расстояния все возможное — у соседей глаза встали, Дури хватило!
Выводы:
При торможении двигателем в повороте очень резко и уверенно — + на этом сиденье, с такой подвеской позвонки не прятались (ни жена).На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см. (Каждые 70 см … «Хочешь быть лучшим квадратным») на 2 скорости! — +
После этих гонок подвеска в полном порядке — +
Раздельная шестерня, настроенная на распредвал при более раннем открытии клапанов, соответственно крутящему моменту на меньших оборотах (но снижая максимальную мощность) делает свою работу — от место иди весело- +
Когда педали в пол, рулевое управление неуверенно. А чем больше скорости, тем больше проявляется этот эффект (списываю особенность багги заднеприводной, с задним расположением двигателя) — —
После того, как дал покататься на одном салабоне не так давно, когда он был на первой передаче (как будто уже нет!) посмотрел сколько ног поставить все что можно от двигателя, вроде неплохо поменять головку прокладку.Вдавите расширитель.
До сих пор склоняюсь к тому, чтобы восьмерку карб не зря не ставили на ОКУ. Не могу до конца настроить. С холостым ходом сразу проблема не первая. Это полбеды. Настроен, но с богатой смесью. А при переходе между малыми и высокими оборотами — провалы. Постараюсь поставить гибрелей, после замены прокладки. Чтобы будущее кому-то пригодилось, возможно: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить. Карб 08 понравился тем, что по собственным (и не только моим) ощущениям двигатель скорее стал.Адреналина хватило. Супруг понимает, но храм храма перекручен, и … «Зачем гонишься?»
А писать надо или не интересно?
Сколько пробег машина можно посмотреть в датах на фото 🙂
Ничто так не радует, как высокая оценка результатов творчества своими руками и личные достижения. Автомобильный спорт — это не только соревнование профессиональных качеств участников дорожного движения, обе команды также подходят к острой борьбе чемпионата за техническое оснащение и подготовку к выступлениям автомобилей.
В особую категорию гонок на спортивных автомобилях входят соревнования на моделях типа «Багги». Возникнув в 1950 году как гонки на автомобилях, переоборудованных из изношенных и непригодных «машин», этот вид спорта даже с развитием профессиональных образцов не терял любителей, создающих свои эксклюзивные образцы высокоскоростных высокопроизводительных вездеходов для кросса. -страну-конкуренцию. Часто для создания своих шедевров используют не бывшие в употреблении автомобили, а достаточно свежие варианты с большим запасом даже неизрасходованных моторных испытаний.
В последнее время интерес к этому виду машин возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. Варианты прогулок «Багги» с наступлением теплых дней можно встретить чаще не только в условиях Off-Road, но даже в городское время. Ни один дешевый хэтчбек или дорогой кроссовер не в состоянии обеспечить молодежную категорию драйвов и любителей адреналина ощущения свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь уже «багги». Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать свой уникальный автомобиль из деталей Жигулей или Запорожца, практичного и надежного багги на первый взгляд.
Этими моделями заполнены страницы различных сайтов и форумов, потому что для сборки багги от Okey необходим доступный перечень оборудования, а от автомобиля требуется такой минимальный перечень самых основных деталей, который может сэкономить на приобретении полноценного автомобиля за счет ограничения основных узлов и механизмов от автомобильного Second Hand. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скряге, который платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.
Для версии багги, вы можете взять своими руками от Окей кроме двигателя и коробки передач подвески, она неплохо впишется в интерьер приборной панели вашего автомобиля отечественной малолитражки. Некоторые умельцы умеют переделать родные диски ВАЗ («ОКА) -1111 (« Ока ») на широкую резину, но менее хлопотно и гораздо надежнее использовать колеса от квадроцикла, чем пить из диска его центральной части. для последующей сварки двух в 1.
При обилии готовых чертежей конструкторских решений и инструкций, как из Оки, сделать багги, прелесть «самоделки» заключается в том, чтобы экспериментировать и настраивать будущую машину Под себя потребности.Но не стоит увлекаться фантазией и лучше отказаться от чрезмерной инициативы в плане обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов управления. Эти моменты необходимо отнести к особому контролю за соблюдением качества и точности изготовления.
Обычно, как самые простые по сборке, используются одиночные конструкции с задним двигателем. Но как увеселительная версия Багги от Okey, двухместные машины выглядят довольно привлекательно, ведь мощности 33-го мотора вполне хватит для путешествий по песку и бездорожью не только двух пилотов, но и для перевозки их багажа, впрочем, увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления конструкции каркаса кузова.
Основные навыки, которыми необходимо овладеть коллекционерам багги, это гнуть основной материал для корпуса. Набравшись терпения, можно получить довольно респектабельную версию Багги, способную не только подтвердить мастерство мастера, но и достойную выступить на соревнованиях.
Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги из Оки, отечественные мастера «Гараж Автоиндустрия» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившему за 21 год огромное количество различных вариантов и модификаций его различных вариантов и модификаций, приверженцы Багги получили полноценное обеспечение своих увлечений на долгие годы творчества.
Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин подрезает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.
У меня возникла идея сделать багги своими руками, когда я прочитал в «Слободе» о автомобилисте Дмитрии Сютине, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Козтомаркин. — Хоть до этого и не делал, но в сервисе пока работаю, могу …
Денис Душа Квадроциклам и трехколесным велосипедам не соврал — понравилась 4-х колесная техника с крышей.Денис купил за 15 тысяч рублей старенькое «ОКУ» — и началась переделка!
«Ока» была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально », — говорит Денис Костомаркин. — В тот же день прокрутил, как тузыцкую грелку.
Пошли подрамник и« двигатель »от машины. в корпус, а также подвеску и коробку передач.Всего на постройку Багги ушло около полугода, а работу автолюбителя завершил буквально на днях: и собирается приступить к новой работе.
— Планы на будущее — продать Багги тысячу за сотку, — смеется Денис. «А потом я не разрешаю жене Джулии начинать новую работу, пока я не занимаюсь старой». Также в планах — сделать что-нибудь из машины «Ока» наподобие двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-машины, как в зарубежных фильмах.

Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из «Оки» всего за полгода.
КОРПУС Претензия из труб, к которым была приварена и окрашена облицовка.
Стоимость: 5000 руб.
Колеса Марки «Данлоп» сняли с квадроцикла, под них подрезали диски, вставив дополнительную металлическую полосу.
Стоимость: 2000 руб.
Воздухозаборник служит для охлаждения двигателя, который находится у водителя багги за его спиной.
SEAT водитель застрелен из автомобиля «Ока».
Наш сертификат
Багги (англ. Buggy — трансформируемая, легкая коляска).Изначально — спортивный экипаж Phaeton по конному спорту. Теперь он используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые Багги появился в 50-х годах прошлого века в США.
Технические характеристики Багги
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 куб. см
Максимальная скорость: 100 км / ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: A-92
Привод: Задний
Дорожный просвет: 30 см
Уважаемые читатели! Собрали машину у подруги, полностью покрасили машину или сделали крутой внешний / внутренний тюнинг? Позвоните и расскажите об этом по телефону 23-55-99.Ведущая товарная позиция Бирюк Сергей .
ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 Детали подвески и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей trilliumaddis Рычаги управления и детали для легковых и грузовых автомобилей
ПОДВЕСКА GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНЕЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЫЧАГ ПРАВАЯ 486 , GS460 ВЕРХНИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 ПОДЛИННЫЙ GS350, Подходит: LEXUS: GS350 (2008-2011) / GS460 (2009-2011), Круглосуточная служба поддержки клиентов Доставка по всему миру Быстрая доставка к вашему порогу Покупки стали интересными Сравнение цен на покупки в Интернете.РЫЧАГ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ УПРАВЛЕНИЕ.
Международная школа Триллиум — Где процветают знания, мудрость и любовь.
КТО МЫ
Международная школа Триллиум в Аддисе была основана в 2009 году и начала свою работу в том же году. С момента своего скромного начала, в нем обучались всего 32 ученика (двенадцать мальчиков и двадцать три девочки), теперь школа стала одной из ведущих международных школ в Аддис-Абебе, Эфиопия, в которой обучаются в общей сложности 502 ученика (265 девочек и 246 мальчиков). .
ВИДЕНИЕ и МИССИЯ
Наше видение состоит в том, чтобы увидеть, как каждый ребенок полностью вовлечен в учебную программу мышления, которая развивает его выносливость для глубокого, творческого и критического мышления во всех предметных областях. Школьная среда станет красивым и веселым местом, способствующим обучению всех детей и взрослых. Это также источник гордости в обществе.
ОБЪЕКТЫ
Международная школа Триллиум — Аддис — это идеальное сочетание эфиопской и международной культуры.Школа расположена в красиво спроектированных и построенных зданиях с отдельными блоками для воспитанников детского сада и младших классов. В каждом блоке есть ряд удобств, предназначенных для удовлетворения конкретных требований студентов.
ОБУЧЕНИЕ и ОБУЧЕНИЕ
В Международной школе Триллиум в Аддисе учеников будут обучать одни из лучших учителей страны. Их опыт, приверженность и страсть к преподаванию не что иное, как вдохновляющие.Мы инвестируем в профессиональные потребности наших учителей, чтобы они продолжали развивать свои навыки и совершенствовать свои методы обучения.
В Trillium мы обеспечиваем гибкую, интересную и вдохновляющую систему образования в атмосфере, способствующей созданию теплой, любящей и безопасной среды с заботливыми и отзывчивыми взрослыми. Это сделало школу лучшим местом для получения качественного образования, где ученики учатся критически мыслить, эффективно общаться и сотрудничать со сверстниками.Мы также обучаем студентов творчески мыслить при решении проблем, сохранять мужество, сталкиваясь с трудностями, и проявлять уважение при общении с другими.
Учить больше
ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125
возможны неточности в конструкции. Эксклюзивная передовая конструкция стенки из пенопласта с открытыми / закрытыми ячейками помогает удалять нежелательные звуки, поглощая фоновый шум и отражая лучистое тепло.Разработан для Eureka Styles F&G, ювелирных украшений с подвесками из настоящего чистого золота, ЮВЕЛИРНЫЙ ПОДАРОК HIP HOP: новая форма ювелирного стиля, которая захватывает нацию и даже мир штурмом, GENUINE GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОДВЕСКА БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ Полный привод 48610-39125 . 5 CN: 40 футов Длина: 24. Галстук CLIP-ON отличного качества для мальчиков. Купите American Shifter 59223 Комплект переключателя автоматической коробки передач двойного действия с 6-дюймовым прямым рычагом и роскошной ручкой для коробки передач Ford FMX: комплекты переключения — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.В дополнение к конюшне и помещению для оборудования есть зона отдыха для фермерской семьи, которая может решить проблему отсутствия прилипания и наличия пузырьков воздуха на краях или углах. ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 . Этот список предназначен для пары серег с зажимом в виде кластера, сделанных в Японии. Золотая окантовка для нимба и простое платье, украшенное красивым кружевом и пуговицами. Дизайнерская простыня для детской кроватки из 100% хлопка с мятой и коралловыми розами.Легко крепится на запястье. У вас есть возможность персонализировать его. ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 . Перечисление относится к одному кулону Kazuri из показанной группы. Это тканевые обычаи, которые можно носить ежедневно; однако у него даже есть два встроенных лотка, которые могут поддерживать небольшой холст и упрощают поддержание порядка в творческой деятельности. 6 дюймов: переноски для запасных шин — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Кожаный пояс рабочего: ручной работы. ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 . Если у вас возникли проблемы или вопросы по поводу баланса. удовлетворить ваши потребности в декоре. Допускается погрешность в 1 см из-за ручного измерения, Dreams легко настроить и легко хранить. которые могут помочь принять меры против преждевременной эякуляции и импотенции. ПОДЛИННЫЙ GS350 GS460 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВЕРХНИЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ БЕЗ AWD 48610-39125 .
Добро пожаловать в Международную школу Триллиум
Добро пожаловать на сайт Trillium International School — Addis и благодарим вас за то, что вы нашли время, чтобы узнать о нашей школе.Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поприветствовать вас и вашего ребенка в Международной школе Триллиум на 2019-2020 учебный год.
В Trillium мы гордимся тем, что являемся дружелюбной и открытой школой, которая предлагает высококачественное образование для всех наших детей. Мы предлагаем полный спектр образовательных возможностей для детей от дошкольного до средней школы. Школа расположена в красивом кампусе в Саммите, Аддис-Абеба, с прекрасными удобствами, включая наши просторные школьные здания и поля, школьную библиотеку, технологические и мультимедийные учебные центры, и это лишь некоторые из них.
Этот год будет наполнен захватывающими возможностями для обучения, включая новый курс французского языка, предлагаемый всем студентам. Будьте готовы к веселому году изучения новых концепций и навыков.
Учить больше
Дошкольное учреждение до среднего уровня с увлекательной учебной средой.
Международная учебная программа с учетом контекста Эфиопии.
Мы с уважением относимся к детям как к личностям, учитывая их индивидуальные потребности.
Сложная, но приятная среда обучения.
Развитие уверенных в себе сотрудников с высокими показателями в безопасной и надежной среде.
Ученики приучены думать независимо и лучше учиться.
Библиотека, 3 независимых научных лаборатории и 2 центра ИКТ.
Помещения для активного отдыха в помещении и на свежем воздухе.
Профессионально квалифицированный и опытный персонал.
Построение прочных отношений с родителями / опекунами.
Учить больше
Международная школа Триллиум — Аддис
Через фабрику напитков Pepsi на Саммите
CMC / Summit, Аддис-Абеба, Эфиопия
Мобильный: +251912 08-73-36
Мобильный: +251966 94-24-03
[email protected]
Учить больше Ваш браузер не поддерживает тег холста HTML5.
100%
Обученные и квалифицированные учителя
Ваш браузер не поддерживает тег холста HTML5.
48%
Девочки-студентки
Ваш браузер не поддерживает тег холста HTML5.
99,9%
Благоприятная и заботливая среда
Ваш браузер не поддерживает тег холста HTML5.
52%
Мальчики студенты
Ваш браузер не поддерживает тег холста HTML5.
Качество образования
СООБЩЕСТВО
Наши ученики участвуют в ряде местных общественных услуг, например, посвящают свое время и энергию поддержке других, развивая при этом ценные навыки и наслаждаясь опытом, меняющим жизнь.
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
Trillium International School — Addis считает, что все учащиеся могут добиться успеха благодаря поддерживающей, заботливой и строгой академической программе, которую предлагает школа.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Trillium International School — Учащимся Аддис-Сити предлагается расширить свое обучение за пределы формальной учебной программы и быть здоровыми, активными и участвовать в самых разных мероприятиях.
РОДИТЕЛИ
Мы считаем, что в Trillium International Schools — Addis есть три заинтересованные стороны: учителя, ученики и родители. По этой причине мы создали Ассоциацию родителей и учителей.
Что говорят родители?
Загрузка…
Как родители, мы искали лучшую школу для наших детей, пока не нашли Trillium International.Школа предлагает уникальную, безопасную и благоприятную образовательную среду для наших троих детей в течение последних почти 10 лет. Что нам нравится в школе, так это то, как персонал неустанно работает как одна команда, чтобы приветствовать, понимать и поощрять наших детей учиться, получать удовольствие и любить свои дни в школе. Как родители, мы более чем довольны тем прогрессом, который наши дети демонстрируют год за годом в образовании, психологии и морали. Мы считаем, что учителя и воспитатели играют в этом большую роль, развивая свои таланты и удовлетворяя потребности наших детей.Спасибо тебе за все Войни и Люк
Технические характеристики автомобиля Daewoo Nexia
. Daewoo Nexia Технические характеристики и комплектация
5 / 5 ( 1 голос)
Одна из самых популярных марок автомобилей в Украине — Daewoo. Но я хотел бы поговорить конкретно о Дэу Нексия. Daewoo Nexia — седан C-класса, впервые увидевший свет в 1995 году. При его создании за основу был взят Opel Kadett.Интересно, что на родине, в Южно-Корейской республике, автомобиль продавался под торговой маркой Daewoo Racer.
В 1996 году он был снят с производства в Корее и производился в филиалах DEU в разных странах. А в 2008 году его модернизировали. Также в планах производителя в ближайшее время снова обновить модель автомобиля. Весь модельный ряд ДЭУ.

История автомобиля
Седан Дэу Нексия кажется простой и дешевой машиной. Значительная популярность Nexia Daewoo на российском рынке у специалистов связана с достаточно конкурентными ценниками, которые были всегда.Иными словами, популярность этого автомобиля сложно оправдать.
Не лишним будет напомнить, что автомобиль стал наследницей Opel Kadett E 1984 года. Этот автомобиль хорошо продавался, несмотря на ненулевой внешний вид и устаревший дизайн. Причем продажи пошли не только на родине, но и в странах Европы, куда можно отнести Россию и Украину.
Daewoo Nexia 1995
В следующем, 1996 году, Nexia начали производить в Ростовской области на заводе Red Aksai, которые назывались, так сказать, «русскими».Организована большая сборка авто в кузове седан. Год не успел ехать, как машины начали выпускать на предприятии Узбекистана.
Необычно, но стоимость произведенных в Узбекистане автомобилей была существенно меньше, поэтому они практически полностью вытеснили с отечественного авторынка близнецов, которые производились в Ростове и даже в Корее.
Первое поколение
С 1998 по 2008 годы автомобили оснащались моторами G15MF, объем которых составлял 1 шт.5 литров, что в итоге выдало 75 «лошадей». Такой силовой агрегат на самом деле был копией мотора, который устанавливался в Opel Cadet E. В 2003 году машину обновили, что повлияло не только на внешние характеристики, но и на технические параметры.

Daewoo Nexia в кузове хэтчбек
Теперь усовершенствованный двигатель развивал 85 «лошадок». Силовые агрегаты отвечали европейским экологическим стандартам EURO-2 и были произведены в 2008 году. Уже в 2008 году узбекские сотрудники компании Uzdaewoo решили модернизировать седан.Благодаря этому обновлению машина получила новый бампер, оптику и салон.
Также была заменена
Daewoo Nexia первого поколения
Motor — теперь остались 80-сильные и 109-сильные силовые установки от Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti. В данной статье описывается новая версия DEU Nexia, ее габариты, стоимость, сбой и работа. Также ниже фото и видео обзор Дэу Нексия.
Рестайлинг
С 2008 года автомобиль сняли с выпуска в Узбекистане, а взамен ему рестайлинг Daewoo Nexia, который стал более совершенным и доработанным.Второе семейство не выполняется в кузове Хэтчбек. Компания предлагает автомобиль только в форме седана.
Понятно, что после рестайлинга внешний вид Нексии изменился. Автомобиль получил новую галогеновую оптику с системой линз. А фары приобрели странные фигурные очертания, не имеющие аналогов. Решетка радиатора расположена под значительным углом наклона, но сохранила трапециевидную форму.
Значительно увеличен диффузор, расположенный в переднем бампере и нише под противотуманками.На корме фонари уменьшились и приобрели некоторую фигурную форму, напоминающую стилистический вид флагов.
Внешний вид
Чаще всего машину можно увидеть в кузове седан, но иногда можно увидеть и 5-, и 3-дверный хэтчбек. Выпуск таких машин с таким кузовом был не таким массовым, как седан, и прекратился еще в 2003 году.
Что-то рассказывать о внешних характеристиках Дэу Нексия особо и не хочется, так как есть ощущение, что седан застрял в 90-х годах прошлого века.

Как и везде, есть еще и обратная сторона медали, ведь простые формы позволили резко снизить стоимость выпуска, что действительно актуально для бюджетного автомобиля. Стоит выделить некоторые детали во внешнем виде — довольно привлекательная оптика и довольно современный капюшон.
За весь период релиза было сделано 2 основные конфигурации: GL и GLE. GL считался бюджетным и комплектовался распакованными бамперами и зеркалами заднего обзора. У второй комплектации уже были крашеные бамперы и встроенные противотуманные фары.

Daewoo Nexia вид спереди
Следует подчеркнуть, что стекла противотуманных фар часто трескаются. Отчасти это связано с тем, что фары дополнительного освещения греются, а при падении воды — линза трескается. Не такие мощные конфигурации демонстрировались на 13-дюймовых колесах, а более мощные модификации шли с колесами диаметром 14 дюймов.
Казалось бы, разница всего в один дюйм, однако благодаря еще более широким шинам управление заметно улучшилось.Если вы получаете Daewoo Nexia с 14-дюймовыми колесами и называете DONC, это говорит о том, что вы не старше 2002 года.

Фото Daewoo Nexia
Ведь буквально в 2002 году она прошла очередное внешнее обновление и стала оснащаться новым силовым агрегатом. С этого же года у седана появились хромированные решетки радиаторов, более сложной формы.
Интерьер
Понятно, что в интерьере Daewoo Nexia не удастся встретить ни вариант ночного видения, ни сиденье с массажем, но интерьер в этой марке считается достойным, поскольку обладает наибольшей вместительностью среди оппонентов.
Сиденья, установленные впереди, имеют среднюю степень боковой поддержки, подогрев и электропривод для настройки в шести направлениях. В салоне есть свободное место для пяти взрослых пассажиров.

Интерьер Daewoo Nexia II
Если говорить о посадке, то он достаточно заниженный, чем Nexia выделяется среди других бюджетных автомобилей. Интересно, что в модификации GLE подушка водительского сиденья регулируется по высоте.
Стандартные комплектации GL сильно отличаются друг от друга модификациями, однако вы можете увидеть GL с опорой кондиционера, гидроусилителем руля.Все версии GLE комплектуются четырьмя электрическими стеклоподъемниками, тахометром и антенной на электроприводе.

Фото салона Daewoo Nexia II
Спинки заднего дивана не имеют функции складывания, что является минусом при транспортировке габаритов. Панель приборов после рестайлинга получила переделанный вид, модный козырек, под которым расположились 3 больших датчика.
Центральная консоль оказалась немного развернутой в сторону водителя. Консоль имеет другие кнопки управления и систему навигации, которая теперь будет доступна покупателям даже в штатной комплектации.
Весь пластик давно улучшился по качеству, не понравились все нелюбимые щели и щели, удалось повысить шумоизоляцию в салоне.

Багажный отсек Daewoo Nexia
Руль получил новый обод со специальной выемкой под пальцы рук. Он не оставит равнодушными и успокаивает нижестоящие устройства. За дополнительные деньги можно установить сверху сдвижной люк. Во втором поколении знаменитого седана стали использовать более дорогой пластик, значительно улучшилось качество крепления элементов и деталей.
Лицевая панель имеет овальные и прямоугольные детали. Все предметы удобные, есть подсветка. Некоторые органы управления, а точнее кнопки электропакета, установлены на водительской двери.
Объем багажного отделения Daewoo Nexia новой составляет 530 литров. Этот результат сегодня очень достойный.
Технические характеристики
Силовой агрегат
Список силовых агрегатов Дэу Нексия не такой большой, как у конкурентов. В нем всего пара бензиновых двигателей, которые рассчитаны на четыре цилиндра и соответствуют экологическим нормам ЕВРО-3.Самый слабый в линейке моторов представлен A15SMS, к которому все привыкли Lanos в Chevrolet. Устройство имеет рабочий объем 1,5 литра и развивает 80 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту.
Силовой агрегат получил систему впрыска горючего. Имеется электронный блок управления, позволяющий заливать различные модификации топлива (от АИ-80 до АИ-95). Устройство газораспределительного механизма выполнено по типу SOHC, что означает пару клапанов на каждый цилиндр, которые управляются распредвалом, установленным вверху.

Двигатель Daewoo Nexia
Такие характеристики позволяют автомобилю разогнаться до 175 км / ч, а первую сотню он преодолевает за 12,5 секунды. Экономичным мотором назвать сложно, потому что в городском цикле он кушает около 8,5 л, по трассе — 7,7 л, а на 8,1 л топлива требуется 100 км в смешанном цикле.
Далее идет более мощный мотор, который достался от Шевроле Лачетти. Его мощность составляет 109 «лошадок», учитывая его объем — 1,6 литра. Аналогичный мотор у Шевроле Кобальт.В оснащении силового агрегата используется система газораспределения DOHC с парой распредвалов, расположенных вверху, и по 4 клапана на каждый цилиндр.
Мощность такого мотора позволяет разгоняться до 185 км / ч. Первую сотню легковой автомобиль преодолевает за 11 секунд.
Логично сделать вывод, что расход топлива — 9,3 литра в городском режиме, 8,5 на трассе и 8,9 в смешанном цикле будет увеличиваться и увеличивать мощность. Оба мотора получили переднюю, поперечную компоновку, а также имеют рядные цилиндры.
Трансмиссия
Синхронизированная работа силовых агрегатов с 5-ступенчатой механической коробкой передач и одним диском сцепления, который, как видно на практике, имеет «тяжелое» коммутационное устройство. Когда ремень ГРМ закрыт, двигатель нужно будет перебрать, хотя факт, что клапаны обязательно встретятся с поршнями, не гарантируется.
Подвеска
Передняя подвеска — независимая пружина, выполненная на платформе рок-стоек McPherson.Сзади применены полузависимые конструкции с рессорами и торсионной балкой. Подвеска неплохо ведет себя на российских дорогах. Старый дизайн, дешевое оборудование и низкие настройки напоминают о себе при каждом функционировании автомобиля.
По результатам тест-драйва следует сделать вывод, что Нексия ведет себя на дороге даже лучше, чем «классическая Лада», но по многим позициям проигрывает Калине, приоре и гранте. Скорее всего, эти недостатки заставили команду инженеров задуматься о производстве Daewoo Nexia 3-го поколения.
Габаритов.
В длину машина достигает 4482 мм, в ширину — 1662 мм, а в высоту — 1393 мм. База колес — 2520 мм, а дорожный просвет установлен на значение 158 мм, что в принципе не так много, учитывая качество наших дорог. Радиус вращения 4,9 метра.
Вся машина весит 1025 кг, а максимальная масса 1530 кг. Одно из преимуществ Daewoo Nexia — вместительное багажное отделение — 530 литров свободного места. Однако проем сделали немного зауженным, что затрудняет погрузку любых вещей.
Характеристики

Модификация Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность Трансмиссия
Разгон до 100км / час, стр. Максимальная скорость км / ч
Дэу Нексия 1.5 MT Бензиновый 1498 см³ 80 л.с. Механическая 5ст. 12,5 175
Дэу Нексия 1.6 MT Бензиновый 1598 см³. 109 л.с. Механическая 5ст. 11,0 185
Тормозная система
Тормозное оборудование Следующее — впереди установлены дисковые тормоза, а сзади барабанные.
Рулевое управление
Рулевое управление рангового типа. Но гидроусилитель руля в базовую комплектацию не входит, но инженеры предусмотрели свободное место для его установки.
Новые моторы 2008 г.
С наступлением 2008 года, кроме кузовных изменений внешнего вида, Нексия обновила список двигателей. Взамен двигатель G15MF уже морально устарел, на них начали устанавливать силовую установку внутреннего сгорания A15SMS.
DVS имеет топливную систему от Chevrolet Lanos, поэтому двигатель соответствует экологическим стандартам eco-3. А вот 16-клапанный A15MF был заменен на свежий 1,6-литровый F16D3.
Первый двигатель от Шевроле Ланос стал сильнее предшественника — теперь его мощность составляет 90 лошадиных сил.Однако у мотора появился большой недостаток — из-за того, что GBC в новинке модели установлен от Lanos, во время съемника ремня клапана газораспределительного механизма «било» о поршни.
Бензиновый 1,6-литровый 109-сильный двигатель обеспечил один интересный момент. Для уменьшения выхода на него токсичных газов на нем установлен клапан рециркуляции ОГ. Однако от «нашего» бензина часто забивается система рециркуляции, поэтому у большинства автовладельцев этот клапан пьян.
Однако силовая установка переняла некоторые недостатки немецкого мотора. Часто выходит из рабочего положения лямбда-зонд, масло вытекает из-под крышки клапана и возникают трудности с функционированием термостата, который открывается раньше, нежели надобно.
То, что масло течет, не вся проблема. Часто масло стекает в свечи, после чего ДВС начинает подстройку. Но на силовом агрегате изредка бывает масло между кольцами поршней, поэтому в этом плане F16D3 надежен.
Наверняка, как и все автомобили, седан узбекского производства требует прохождения ТО, а в моторе необходимо производить замену масла в срок, указанный в установленном регламенте.
Как и в других автомобилях, масло следует менять через каждые 10 000 км пробега. Если условия эксплуатации автомобиля непростые (большие нагрузки, работа в жарком регионе), масло необходимо менять через 5 000 км пробега.
Специальных рекомендаций по маслам для двигателей nonxia не предусмотрено.Для того, чтобы масло не горело и не появлялся черный цвет на элементах изнутри силовой установки, хорошо, если оно качественное и с хорошими присадками. От минерального масла лучше отказаться, советуют использовать «синтетику» или «полусинтетику».
При запуске силового агрегата на густом масле возникает характерный износ деталей двигателя, сокращаются испытания двигателя, поэтому «всесезонный» зимой лучше не использовать. Рекомендуется покупать практически любое масло популярных мировых производителей, а не подделку.Это могут быть Castrol, Mobil, Chevron, ELF и так далее.
Многие водители уже знают, что именно из-за поддельного масла происходит наигра и снижение ресурса силового агрегата. Подделки не обладают качественными присадками, имеющими необходимые смазочные материалы, снижающие трение деталей.
Безопасность
Daewoo Nexia использовала краш-тесты с лобовым столкновением на скорости 50 километров в час. Тут всех напугали заклинившая в проем водительская дверь, сварные швы, которые просто расходились на открытой площадке, и обрушившийся от рывка ремня безопасности металл средней стойки.
Чуть позже седан должен был пройти еще один краш-тест, более сложный. Это ударная волна с деформируемой преградой на скоростном режиме 64 километра в час с меньшей площадью перекрытия. Исходя из современных правил, смещение столкновения происходит таким образом, что машина поражает препятствие не на 50, а на 40% спереди.

Daewoo Nexia Front View
Поначалу кажется незначительной разновидностью, но из-за нее наблюдается глобальный прирост нагрузки на лонжероны водителя.Итак, Nexia разогналась до определенного скоростного режима и врезалась в препятствие.
Такое ощущение, что невидимый субъект взял машину за носовую часть и убил борт, зажав водительскую дверь. Левая стойка лобового стекла поднималась почти вертикально, крыша выстраивалась «в дом». Порог кузова сломался и в левую сторону пошел большой зигзаг.

Автомобиль Daewoo Nexia
Внутренняя панель двери сделана внутри смятого проема под острым углом. Если говорить о внешней панели, то она отошла от своего основания так, что стало видно по смятым внутренностям в виде торчащих с разных сторон замков, погнутых направляющих механизмов окон.
Посередине, между парой дверных панелей, одиноко стояла защитная планка. Последний представляет собой встроенную в дверь мощную трубу, которая помогает ей при «удерживающих» боковых и лобовых ударах. Подобные штанги, выполнявшие роль распорок труб, устанавливались в передние двери ВАЗ-2110, а также «Сибири».

Фото Daewoo Nexia
Они помогли этим машинам удержать дверной проем двери от последствий страшных столкновений. Однако на нашем седане эта планка была срезана со стороны двери в местах точечной сварки и не могла изменить результат столкновения.
Автомобиль узбекского производства как бы решил наверстать упущенное и показал худшие результаты из всех автомобилей, которые только что проходили испытания до этого момента. Стойка лобового стекла сместилась в продольном направлении на 370 миллиметров (на глазке показатель 365 миллиметров!).

Daewoo Nexia 2010
Концы рулевого вала сдвинуты назад на 290 миллиметров (у той же Оки показатель 295 мм!). Педаль сцепления была помята внутри автомобиля на 4,10 сантиметра. Пространство под панелью уменьшилось в 3 раза, а левая ступня водителя (манекена) была зажата подушкой со стулом и нишей для колес.Правая нога плотно прижалась к полу между педалью газа и тормозами.
Если говорить о самом водителе, то при ударе он прикреплялся к рулю, выпрашивал свой обод, ударился головой об угол панели приборов. Столкновение было настолько сильным, что вероятный индикатор повреждения головного мозга HIC перешагнул границу опасной «красной» области в 1000 значений.

Photo Sedana Daewoo Nexia
Сам удар со смещением рулевой колонки в сторону водителя дал серьезную нагрузку на датчики в шее манекена.Поэтому получить перелом ребер при таком столкновении — реальная опасность. К тому же Нексия гарантирует перелом левой бедренной кости, ведь при столкновении нагрузка на нее достигала тонны!
Левое колено задевает область панели, где находится распределительная коробка, а также предохранители и реле. Колено правой ноги обращено к мягкой панели панели в зоне, где нет твердых предметов. Однако, поскольку стопы правой ноги оказались «заблокированы» под педалями, в голени ощущалось сильное сгибающее усилие.Когда удар будет сильнее, кость ноги просто сломается.

New Daewoo Nexia
Конечно, пассажиру не так много досталось, но досталось. Он ударился головой о мягкую подушку панели, что не так опасно, исходя из коэффициентов HIC в 608 единиц. Однако напряжение шеи при кивке было существенным.
Левый бедренный кубик манекена испытал нагрузки, выходящие за границы зеленой зоны. Пассажир после удара стал упираться коленями в крышку глобуса.Поэтому тест теста можно назвать сенсационным — всего 1 балл из 16 возможных при лобовом столкновении.

Daewoo Nexia Rear View
Оказывается, седан предоставляет своим покупателям защиту на том же уровне, что и маленький глаз. Даже ВАЗ-2110 намного лучше Дэу Нексия. При просмотре кузовов седана пришлось наблюдать ужасную картину. Панели откололись друг от друга, металл в хаотичном порядке смялся.
Очень поразила необычная степень деформации — щиток носовой части загибался в сторону, но не был изогнут.Он почти не пострадал. Однако все элементы, которые расположены за ним, — это панели пола, пороги, стойки кузова — они застыли как картонные.

Фото автомобиля Daewoo Nexia
Если взять край панели пола, который отрезан от пола, чувствуется, что металл «дышит», как гнутое органическое стекло. Такое ощущение, что пол кузова выложен из слишком мягкого металла. Наверное, некачественный.
Следовательно, при ударе дно пошло «волной» — практически не имело сопротивления деформации.Результат Нексии следующий — наличие слабых швов, слабого металла и низа.
После переворота Daewoo Nexia первого поколения открылись и другие не менее удивительные моменты. Дно бензобака блестело голым металлом, который забыли покрасить. Фланцы выхлопных труб покрыты ржавчиной.
Испытание на раздавливание
Комплектация и цены
2015 г. Дала возможность реализовать машину в 13 классах. Однако на самом деле их можно разделить на 3 обобщенных — «Классика» (GL), «Норма» и «Люкс» (GLE).Модификация «Классика» подразумевает плохое оснащение автомобиля, где даже нет аудиомагнитола и предлагается только 1,5-литровый силовой агрегат.
В арсенал базовой комплектации включены инерционные ремни безопасности, 13-дюймовые колеса колес, нестандартные подголовники на передних креслах, обогрев заднего стекла, часы, установленные на задней полке приборной панели, и фары. Данная модель оценена от 450 000 р.

New Daewoo Nexia
Модификация «Норма» как раз предоставляет все самое необходимое.В комплекте: кондиционер, и / или гур, четырехклавишные магнитолы, колеса 13 или 14 дюймов. К тому же лучшая обивка интерьера.
Есть возможность выбрать силовой агрегат лично вам: 1,5-литровый или 1,6-литровый. Есть Нексия «Норма» объемом 1,5 л — 502 000 руб., А с двигателем 1,6 — 525 000 руб.

Фото New Daewoo Nexia
Модификация «Люкс», среди прочего, имеет центральный замок, ГУР, кондиционер (по желанию), электрические стеклоподъемники, колпаки колес, противотуманки, повторители поворота на зеркалах по бокам, 14 дюймов диски, солнцезащитная полоска на лобовом стекле и цвет бампера в цвет кузова.Версия Suite с двигателем объемом 1,5 литра оценивается в 563 000 рублей, а с мотором объемом 1,6 л — от 569 000 рублей.
Комплектация и цены

Оборудование Цена Двигатель Ящик Привод
1.5 Classic Mt. 450 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1.5 NS19 / 81 MT 502 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1,5 NS28 / 81 MT 519 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1.6 ND19 / 81 MT 525 000 бензин 1.6 (109 лс) механика (5) перед
1.5 NS22 / 81 MT 537 000 бензин 1.5 (80 л.с.) механика (5) перед
1,6 ND28 / 81 MT 543 000 бензин 1.6 (109 лс) механика (5) перед
1.5 NS23 / 18 MT 553 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1,5 нс18 мт. 563 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1.6 НД18 МТ. 569 000 бензин 1.6 (109 лс) механика (5) перед
1,6 ND23 / 81 MT 575 000 бензин 1.6 (109 лс) механика (5) перед
1,5 нс16 мет. 596 000 бензин 1.5 (80 лс) механика (5) перед
1,6 ND16 Mt. 596 000 бензин 1.6 (109 лс) механика (5) перед

Предупреждение : DomDocument :: Loadhtml (): UNExpected End Tag: P in Entity, Line: 144 In ON LINE 234
Предупреждение : DomDocument :: LOADHTML (): UNEXPECTED END TAG: P in Entity, Line: 147 In / Var / www / www-root / data / www / Sight / wp-content / plugins / css3_tooltips / css3_tooltips.php. ОНЛАЙН 234
Предупреждение : DomDocument :: LOADHTML (): UNEXPECTED END TAG: P in Entity, Line: 153 in / Var / www / www-root / data / www / Sight / wp-content / plugins / css3_tooltips / css3_tooltips.php. ОНЛАЙН 234
Предупреждение : Domdocument :: LOADHTML (): UNEXPECTED END TAG: P in Entity, Line: 156 In / Var / www / www-root / data / www / Sight / wp-content / plugins / css3_tooltips / css3_tooltips.php. ОНЛАЙН 234
Предупреждение : DomDocument :: LOADHTML (): UNEXPECTED END TAG: P in Entity, Line: 162 in / Var / www / www-root / data / www / Sight / wp-content / plugins / css3_tooltips / css3_tooltips.php. ОНЛАЙН 234
Предупреждение : DomDocument :: Loadhtml (): UNEXPECTED END TAG: P in Entity, Line: 165 In / Var / www / www-root / data / www / Sight / wp-content / plugins / css3_tooltips / css3_tooltips.php. ОНЛАЙН 234

Автомобиль Daewoo Nexia, один из самых популярных автомобилей в СНГ. Изначально за основу был взят Opel Cadet E, выпускавшийся с 1984 по 1991 год в Германии. С 2000 по 2004 год автомобиль производился в Корее. В 2016 году автомобиль заменили на более современную модель Ravon Nexia. Силовой агрегат B15D2 (Евро-5) был позаимствован у популярного автомобиля Gentra.
Описание
Все двигатели Daewoo Nexia, устанавливаемые на автомобиль, представляли собой классический бензиновый 4-цилиндровый рядный четырехтактный агрегат.Конструктивно моторы были идентичны, имели одинаковую систему смазки, охлаждения, блока цилиндров.
Daewoo Nexia.
В системе газораспределения использована схема, предусматривающая верхнее расположение одного распредвала. Каталитический нейтрализатор выхлопных газов и лямбда-зонд отсутствовали.
В более новой модификации в маркировке A15MF внесены небольшие конструктивные изменения. Привод газораспределительного механизма осуществлялся двумя распредвалами с верхним расположением.Количество клапанов увеличено до 4 на цилиндр, существенно изменена система зажигания. На силовой установке были установлены лямбда-зонд и каталитический нейтрализатор.
В 2008 году двигатели G15MF и A15MF были сняты с производства. На смену пришли более совершенные модели с маркировкой A15SMS и F16D3.
Электростанция Г15МФ
Это первый двигатель, который начали устанавливать на автомобиль.
Характеристики Daewoo Nexia Engine G15MF:
Блок питания.
Объем 1498 см³;
Клапаны, шт. восемь;
Цилиндр, диаметр 76,5 мм;
Поршень, ход 81,5 мм;
Топливная система — распределительный впрыск;
Расположение на машине — поперечное;
Родная цапфа коленчатого вала, мм — 55;
Стержень шейный, мм — 43;
Мощность — 75л.с.
Двигатель Daewoo Nexia развивает скорость от 175 км / ч до сотни, разгоняется за 12,5 секунды. Расход топлива в городском режиме — 9.3 литра на сотню, по трассе — 7 литров на сотню. Мотор хорошо себя зарекомендовал, при правильном уходе ресурс мотора без капремонта более 200000 км.
Силовая установка A15MF.
В 2002 году в мотор Дэу Нексия были внесены некоторые изменения, благодаря чему мощность агрегата удалось поднять до 85л.с., ресурс двигателя не уменьшился. Наиболее значительным изменением стало использование 16 клапанов, по 4 клапана на цилиндр.
Основным отличием от мотора с 8-ми клапанами было использование новой головки блока цилиндров.Теперь в нем установили два распредвала, а электронный блок управлялся зажиганием, за счет этого снизился расход топлива (город — 9,3 л на сотню, колея — 6,5 л на сотню). Диаметр цилиндра не изменился, что касается поршней — внизу были проточки под клапан.
Электроустановка A15SMS.
Мотор воплотил в себе все лучшие свойства старшего предшественника G15MF, кроме того, были внесены достаточно серьезные нововведения по улучшению экологических показателей.
Система управления двигателем получила большое количество датчиков, что позволило более тонко контролировать настройки двигателя в автоматическом режиме. Установлен модуль зажигания. Впускной трубопровод получил новую геометрию. Установлены две каталитические концентрации выхлопных газов, два датчика концентрации кислорода.
Мощность мотора увеличилась до 89л.с., ресурс двигателя не изменился, благодаря доработке он стал соответствовать нормам Евро-3.
Силовая установка F16D3
Двигатель представляет собой улучшенный вариант предшественника F14D3, в нем внесено достаточно новшеств для улучшения показателей.
Характеристики Daewoo Nexia Engine F16D3:
Бензин
Параметр Значение
Объем, см³. 1598
Клапан, шт. 16
Клапаны на цилиндр, шт. 4
Цилиндр, диаметр, мм. 79
Поршень, ход, мм. 81,5
Топливная система Распределение впрыска
Расположение Поперечный
Мощность, л.с. 109
Степень сжатия 9,5
Момент, нм примерно при.Мин. 142 при 4000.
Газораспределительный механизм DOHC 16 В.
Топливо АИ-95
Расход, л на сотню км (город) 7,3
Охлаждающая жидкость Основа — этиленгликоль
Система охлаждения Закрытый, принудительный
Система смазки Комбинированный
Объем масла в двигателе, л. 3,75
Масло моторное, марка 5W-30 / 10W-40 / 15W-40
Экологические нормы Евро-3.
Сервис
Ресурс двигателя позволяет эксплуатировать агрегат достаточно длительный период времени. Производитель рекомендует проводить первое обслуживание Т1 после 2000 км пробега или примерно 6 месяцев эксплуатации. Дальнейшее обслуживание необходимо проводить каждые 10000 км пробега.
Двигатель 8-ми клапанный.
Исключение составляют условия плотной эксплуатации автомобиля, при которых возможен быстрый износ деталей и механизмов, который может вызвать ремонт двигателя. Эксплуатация в условиях большого количества пыли, максимальных и минимальных температур (нельзя допускать, чтобы двигатель был теплым, или гипочеей). В этих случаях устройство нужно осматривать гораздо чаще.
Обязательные мероприятия по плановому ТО энергоблока:
Проверка крепления головки блока цилиндров;
Проверка герметичности труб, трубопроводов, шлангов;
Замена всех фильтров;
Замена моторного масла;
Диагностика электронной системы управления двигателем;
Большинство событий не требуют от пользователя особо сложных манипуляций.Основные работы при желании можно выполнить своими руками.
Особо важной процедурой является замена масла в двигателе Дэу Нексия, так как именно это простое действие больше всего влияет на дальнейшую эффективность и ресурс двигателя. Механизм довольно простой, главное четко знать куда, какое масло для Дэу Нексия заливать в двигатель, его объем. Перед заменой: Высушите отработанное масло в специальную емкость, замените старый масляный фильтр, проверьте на герметичность все форсунки.Какое масло и его объем в конкретном моторе — указывается в технической и справочной документации.
Основные неисправности электростанций
Блоки питания
ДЭУ имеют ряд характерных недостатков:
Характерные недостатки Причины Решение
Повышенный расход масла Износ поршневых колец
Износ масляного насоса
Расход в двигателе
Заменить кольца
Заменить масляный насос
Заменить уплотнительные элементы, затянуть болты
Сильный стук (мотор теплый) Пункты в родных подшипниках — больше необходимо
Натяжение приводных ремней увеличено
Крепление гидротрансформатора ослабленное
Заменить вкладыши
Отрегулировать натяжение, при необходимости заменить
Регулировочные болты
Детонация в двигателе после пуска Передний коренной подшипник — увеличенный зазор
Коленчатый вал — увеличенный осевой зазор
Толкатели гидрораспределителей неисправны
Заменить
Подшипник вала — заменить
Проверьте, нужна ли замена
Быстро прогревает двигатель Неисправен термостат
Мотор теплый длинный Неисправен термостат Проверьте, нужна ли замена
Для большинства таких работ может потребоваться специальный инструмент, оборудование, знания.
Масло для электростанций
Замена масла, важная процедура, особенно когда необходимо максимально сберечь ресурс двигателя, важно знать все нюансы и требования к ее выполнению.
Специальных требований к маслу для моторных марок не предъявляется. Главное, чтобы масло, которое заливается, было качественным, не горело, не образовывалось в Нагаре, имело хорошие присадки. Желательно использовать синтетическое или полусинтетическое масло.
Если эксплуатация двигателя планируется в условиях низких температур, необходимо использовать масло малой вязкости. Это масла 5W30, 0W30, 5W40, 0W40. Если использовать густое масло на морозе, в двигателе происходит сильный износ деталей, поэтому наносить его не нужно.
Наиболее часто используемые производители: Castrol, Mobil, Chevron, ELF.
Diawoo Nexia габариты

Daewoo Nexia N100
Daewoo Nexia N150
Daewoo Nexia — машина среднего класса, разработанная компанией Opel и уже усовершенствованная в Узбекистане.За последний год он прошел не одну модернизацию, поэтому у него два поколения. Завод Daewoo уже успел выпустить 500 000 штук, что подтверждает популярность модели. Но что касается красивой, то ни одной машины, каждый владелец должен знать о ней все. Только так можно следить, ухаживать и продлевать срок его службы.
Зачем нужна машина габаритов?
Не менее важным критерием выбора являются габариты автомобиля. Кто-то предпочитает небольшой и уютный салон, а кто-то души более массивный.Выбирал из двух марок авто, сравнивал и габариты. Благодаря этому показателю пространство в салоне, багажник, каждый знает все отлично, что самое близкое в этих местах может свести на нет все достоинства Нексии, даже если остальные критерии авто победили. Поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с этими техническими характеристиками. Иногда для размещения машины в гараже важны габариты, которые могут быть совсем небольшими.

Еще одна причина, по которой могут потребоваться габариты — это если машина будет использоваться для регулярных перевозок крупногабаритных грузов.Так что каждый определит, что можно поместить в багажник и придется ли его укладывать. Эта же информация может потребоваться жестянщикам, в процессе восстановления кузова, узнать все о Daewoo Nexia можно на нашем проекте.
Размеры в зависимости от комплектации
Кузов представлен в версии седан, хэтчбек и универсал, все показатели зависят от этих критериев. Так что показатели ширины во всех вариантах кузова одинаковы и соответствуют 1662 мм.Совершенно другая ситуация показывает длину, максимальная версия универсала — 4804 мм, остальные варианты предполагают длину 4731 мм.

Показатель высоты Daewoo Nexia напрямую зависит от размера детали шасси — высота кузова седана варьируется в пределах 1420-1460 мм, кузова хэтчбек — 1429-1459 мм, кузова универсал — 1441- 1471 мм. Последние варианты зависят от наличия боковины крыши, которая добавляет еще 40 мм. Колесная база во всех вариантах идентична и составляет 2754 миллиметра.Эти общие показатели — отличный вариант для авто среднего класса повышенной проходимости. Такой салон самый большой и вмещает пять пассажиров. Даже при расположении на задних сиденьях нет чувства страха перед пространством.
Размеры автомобиля позволяют отправиться в дальнее путешествие, взяв с собой не только ручную кладь, ведь объем багажного отделения позволяет это сделать. По установленным нормам VDA объем багажника составляет 500 литров с учетом размещения запаски.Версия универсал Дэу Нексия более объемная, ведь в ней уже 540 литров. Если в модели с кузовом хэтчбек откинуть задние сиденья, то вместимость вырастает сразу на 1370 литров, пространство заполняется до самой крыши. Седан с такими действиями еще просторнее и прибавит до 1700 литров. Размер колес на каждый тип авто — 185/60 / R14, найти такую резину не так уж и сложно.

Показатель клиренса — важный параметр, на который следует обратить внимание, поскольку он демонстрирует устойчивость автомобиля на дороге, а также его пропускную способность.Чем выше этот показатель, тем больше дорог в вашем распоряжении. Другими словами, намного легче преодолевать ямы, бордюры и прочие неровности дороги, которые мы преодолеваем в полной мере. Низкий показатель клиренса характерен для гоночных машин, но не стоит забывать и о гладкости дорожного покрытия. Клиренс данной модели автомобиля составляет 158 миллиметров, что очень хорошо для поездок по городу.
Ширина передней колеи составляет 1400 миллиметров, а это значит, что устойчивость автомобиля на крутых поворотах стабильна.На крутых спусках машину не перекрасить. Как правило, задняя и передняя гусеницы различаются по стоимости мощности мотора. Задняя часть Daewoo Nexia составляет 1406 миллиметров. Теперь, зная все нюансы, касающиеся габаритов автомобиля, стоит заранее с ними ознакомиться, чтобы понять, чего от них ожидать и как подготовиться к покупке.
С появлением Nexia Opel Kadett E обязан работать в Германии с 1984 по 1991 год. Первые экземпляры модели Opel, произведенные по лицензии, были произведены с конвейера Daewoo в 1986 году.Для экспорта в США и Канаду автомобиль назывался Pontiac Le Mans, а на рынках остальных стран он стал известен как Daewoo Racer. На российском рынке первые Racer появились в начале 90-х годов, автомобили ввозились в страну через каналы «серых» дилеров.
В 1995 году состоялся первый рестайлинг этой модели, в ходе которого были полностью переработаны передняя и задняя части кузова, светотехника, дизайн интерьера, а колесная база автомобиля увеличилась на 100 мм.После модернизации модель получила новое имя — Nexia (на внутреннем рынке Кореи предлагалась под названием Cielo).
Строительство автомобиля начали осуществлять филиалы «Daewoo» в разных странах: «Uzdaewoo» — в Узбекистане, «Red Aksai» — в России и Rodae — в Румынии.
Daewoo Nexia — достаточно современный и комфортабельный автомобиль по невысокой цене. Переднеприводная модель первых лет выпуска предлагалась с кузовами: седан, 3- и 5-дверный хэтчбек, последняя правда не получила большого распространения.
Внешне автомобиль выглядит достаточно солидно, имея большие кузова спереди и сзади, а также очень просторный багажник объемом 530 литров.
Салон рассчитан на комфортное размещение четырех пассажиров (трое на заднем сиденье уже закрыты, хотя пространства над головами хватает и поднимающимся людям). Регулировка водительского сиденья позволяет удобно устроиться за рулем человеку любой сложности. В целом эргономика у Нексии хорошая.
Модель имеет два основных комплекта: GL и GLE, они различаются количеством дополнительного оборудования и уровнем внутренней отделки.Так версия GL оснащена магнитолой, не имеет тахометра и внутренней обшивки багажника, гидроусилителя руля (опция для GL), кондиционера (опция для GL) и т. Д.
Соответственно, более дорогой GLE имеет: регулировку высота водительского сиденья, защитные решетки в дверях, гидроусилитель руля, тахометр, магнитола с автоматической антенной + 4 колонки, электропривод всех боковых стекол, часы, центральный замок, противотуманные фары, диски, зеркала заднего вида Цвет кузова и накладные молдинги на дверях. Кондиционер, АБС и подушка безопасности только по заказу.
В роли главной движущей силы был исполнен 1,5-литровый 8-клапанный 75-сильный двигатель с впрыском, обеспечивший автомобилю вполне приличную динамику.
В конце 2002 года появилась модернизированная модель Daewoo Nexia Minor, которая оснащалась 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 85 лошадиных сил. Кроме того, были внесены некоторые изменения в отделку салона и кузова: пластиковые накладки из дерева вокруг внутренних ручек спереди, молдинги, хромированная решетка радиатора.Новую модификацию собирают параллельно с обычной Дэу Нексия. Оба силовых агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической КП.
В 2003 году Hachbecks сняли с производства, и теперь с конвейера сходят только седаны.
Daewoo Nexia — недорогой, практичный и надежный семейный седан.
В августе 2008 года компания Uz-Daewoo провела официальную презентацию компактного седана Daewoo Nexia второго варианта, который, по сути, стал лишь плодом апгрейда четырехлетнего поколения.
Автомобиль, получивший внутриводный индекс «N150», по сравнению с предшественником изменился по нескольким направлениям — преобразился внешне (хотя и не стал намного современнее), он получил максимально полный интерьер и разместил новые двигатели под его капюшон.
Серийное производство трехагрегата продолжалось до августа 2016 года, после чего было окончательно прекращено.
Внешне «вторая» Daewoo Nexia воспринимается архаично и непритязательно — дизайн экстерьера явно отсылает в 90-е годы прошлого века.Самая привлекательная машина выглядит как Афас, и заслуга в этом — агрессивный вид головного освещения и намертво сбитый бампер. В остальном ракурс седан за что-то особо не хвалят — просторный силуэт с большой площадью остекления и округло-квадратными задними арками колес и незаметной подачей с громоздким бампером и несовместимыми фонарями. .
По внешним габаритам «Нексии» второй вариант укладывается в концепцию С-класса: длина, высота и ширина машины составляют 4482 мм, 1393 мм и 1662 мм соответственно.Между колесными парами проходит основание длиной 2520 миллиметров, а между днищем и дорожным зубцом имеется зазор 158 миллиметров.
Внутри Daewoo Nexia продолжает заданную внешним видом тенденцию — интерьер четырехдверки выглядит устаревшим по всем параметрам: скромное, но хорошо читаемое сочетание приборов, «плоский» трехплоскостной руль и угловатая центральная консоль, на которой расположены архаичные монохромные часы, три «климатической системы» и двдыдин Магнит (в «базе» все еще попроще).Увеличивает сложившуюся ситуацию и невысокое качество материалов отделки (дуб использовался «дубовый» пластик) и топора.
Передние кресла «Нексии» второго поколения перетянуты аморфным профилем с плоской спинкой и слаборазвитой боковой опорой, а обилием регулировок не отличается. Задний диван трехобъемного явно вылеплен на двоих (правда, гостеприимством не блещет), и для них запас свободного места, особенно в области ног, крайне ограничен.
Багажник «второй» Daewoo Nexia объемный 530 литров в стандартном состоянии. Вот только спинка заднего дивана выходит из строя, а люк для перевозки длин лишен. В подземной нише у машины есть набор необходимого инструмента и полноценная розетка.
Технические характеристики. Для компактного седана предусмотрены два бензиновых силовых агрегата, которые работают исключительно с 5-ступенчатой «механической» трансмиссией и ведущими передними колесами:
Роль базового двигателя выполняет линейная «четверка» A15SMS объемом 1 ед.5 литров (1498 кубических сантиметров) с распределенным впрыском, 8-клапанной структурой типа SOHC и электронным блоком управления, выдающие 80 лошадиных сил при 5600 об / мин и 123 Нм максимального крутящего момента при 3200 об / мин. В таком исполнении автомобиль справляется с первой «сотней» за 12,5 секунды, на максимуме разгоняется до 175 км / ч, а в смешанном режиме движения «выпивает» не более 8,1 литра бензина.
Четырехцилиндровый 1,6-литровый (1598 кубических сантиметров) мотор F16D3 с многоточечной «силовой» системой и 16-клапанной C DOHC-конфигурацией, потенциал которой у него есть 109 «жеребцов» с частотой вращения 5800 об / мин. 150 нм Тяга при 4000 об / мин.Благодаря таким характеристикам из космоса до 100 км / ч автомобиль разгоняется за 11 секунд, предельно достигает 185 км / ч и «съедает» около 8,9 литров топлива в смешанном цикле.
«Нексия» второго варианта простирается на переднеприводной платформе «Т-Body» концерна General Motors с поперечным расположением двигателя от Opel Kadett E. Передние колеса седана подвешены с помощью независимой подвески. с амортизационными стойками McPherson, а задняя — на полузависимой архитектуре с упругим упором.
Автомобиль оборудован рулевым комплексом речной конфигурации (на дорогих версиях ставился гидравлический участок, в «базе» он отсутствовал). Спереди используются объемные дисковые вентилируемые тормоза, а сзади — барабанные механизмы (АБС не предлагалась даже в виде опции).
Комплектация и цены. На российском рынке Daewoo Nexia II пользовалась стабильным спросом, и продавалась она в трех комплектациях — «Классика», «Базовая» и «Люкс» (цена автомобиля на момент отъезда из нашей страны колебалась от 450 000 рублей). до 596000 руб.).
В «состоянии» седан укомплектован крайне бедно: стальные диски колес размером 14 дюймов, обогреватель внутренней отделки, тканевая обивка сиденья, дистанционная разблокировка бензобака и багажника. крышка из салона и обогрев заднего стекла с таймером.
Не было далеко от стандартной комплектации и «топовой» версии — он дополнен только кондиционером, гидроусилителем руля, противотуманными фарами, четырьмя электростеклоподъемниками, двусторонним магнитофоном с четырьмя динамиками и разъемом USB и атермальными стеклами.
история спецтехники ГАЗ для КГБ
ГАЗ 24 модификации
ГАЗ-24-01 , 1970-1971 гг., Для работы в такси. Оснащался пониженным двигателем ЗМЗ-24-01, специальной маркировкой «клетчатого» типа кузова, зеленым «свободным» фонарем, внутренней обшивкой из кожзаменителя, допускающей дезинфекцию.
ГАЗ-24-02 , 1972-1987, выпускался серийно с пятидверным универсалом.
ГАЗ-24-03 , сантехника на базе ГАЗ-24-02.
ГАЗ-24-04 , универсал пятидверный для работы в такси. Оснащен пониженным двигателем ЗМЗ-24-01.
ГАЗ-24-07 , 1977-1985 гг., Для работы в такси, с газовой установкой.
ГАЗ-24-24 , версия для спецслужб, «догонялка» или «машина сопровождения». Оснащен доработанной силовой установкой от ГАЗ-13 «Чайка» — двигателем ЗМЗ-2424, V8, 5,53 л., 195 л. из. и трехступенчатая автоматическая коробка передач, а также рулевое управление с усилителем.Также он имел усиленный кузов и ходовую часть … Максимальная скорость до 170 км / ч.
ГАЗ-24-54 , экспортная праворульная модификация (выпущено менее 1000 экземпляров).
ГАЗ-24-95 — экспериментальная полноприводная модификация, созданная с использованием агрегатов ГАЗ-69, характерной конструктивной особенностью является отсутствие рамы.
ГАЗ-24А-247 и ГАЗ-24А-948 , фургон и пикап соответственно, произведены в небольших количествах из автомобилей аварийного такси на Воронежском авторемонтном заводе.Кроме него, более крупными партиями пикапы и фургоны выпускались на Рижском и Чебоксарском авторемонтных заводах (модель ЧАРЗ-274).
ГАЗ-24-76 «Скалдиа» — экспортная модификация Волги ГАЗ-24 с кузовом седан, выпускалась в конце 1970-х годов.
ГАЗ-24-77 «Скалдиа» — экспортная модификация Волги ГАЗ-24 с кузовом универсал, выпускалась в конце 1970-х годов.
Машинокомплекты этих моделей были поставлены на мелкосерийную сборку бельгийской компании Scaldia-Volga S.А .. Силовым агрегатом был дизельный двигатель Peugeot Indenor XD2P; тормозная система, конструктивно отличная от штатной марки ГАЗ — вездехода … В 1990-е гг. довольно много подержанных автомобилей бельгийской сборки было реэкспортировано в Российскую Федерацию.
ГАЗ 2410 второго поколения
ГАЗ-24-10 — базовый седан.
ГАЗ-24-11 — такси, с кузовом типа седан.
ГАЗ-24-12 — универсал на базе ГАЗ-24-10. Он был разработан на замену Волге ГАЗ-24-02.
ГАЗ-24-13 — сантехника, с кузовом универсал. Скорая помощь 4 + 1 (носилки).
ГАЗ-24-14 — грузопассажирское такси, переоборудованное под бензин АИ-76.
ГАЗ-24-17 — такси с двигателем, работающим на сжиженном газе.
ГАЗ-24-34 — «быстрая машина» или «машина сопровождения» (неофициально ее прозвали рабочие автозавода и обыватели — «догоняющий» или «сумасшедший»).
ГАЗ-24-60 — южный или тропический вариант (сухой и влажный климат).
Эксплуатационные характеристики ГАЗ 24 Волга
Максимальная скорость: 145 км / ч
Расход топлива на 100 км по городу: 13 л
Расход топлива на 100 км по трассе: 10 л
Объем бензобака: 55 л
Снаряженная масса автомобиля: 1420 кг
Допустимая полная масса: 1820 кг
Размер шин: 7.35-14
Размер диска: 127-355 (5-14 дюймов)
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 2445 см3
Мощность двигателя: 95 ч.п.
Число оборотов: 4500
Крутящий момент: 190/2400 н * м
Система подачи: Карбюратор
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: нет
Расположение цилиндров
Inline Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 92 мм
Ход поршня: 92 мм
Степень сжатия: 8,2
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: AI-92
Тормозная система
Передние тормоза: Барабан
Задние тормоза: Барабан
Рулевое управление
Усилитель руля: нет
Тип рулевого управления: Шаровидный червяк с рециркуляционными шариками
Трансмиссия
Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Подвеска
Передняя подвеска: Винтовая пружина
Задняя подвеска: Пружина
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4735 мм
Ширина машины: 1800 мм
Высота машины: 1490 мм
Колесная база : 2800 мм
Колея передняя: 1476 мм
Колея задняя: 1420 мм
Дорожный просвет (клиренс): 174 мм
Модификации
Первая серия с 1968 по 1977 год
Бамперы без клыков, но с хромированными боковинами, номерные знаки под передним бампером, светоотражатели, отделенные от задних фонарей на задней части кузова, приборная панель с черным кожзаменителем сверху и окрашенной нижней стороной в цвет кузова, черный со вставками цвета слоновой кости на панель приборов, обшивка дверей с вертикальным рисунком, трехсекционное переднее сиденье с независимой регулировкой и центральный подлокотник.
Вторая серия с 1976 по 1978
За эти годы автомобиль получил клыки на бамперах, противотуманные фары на переднем бампере, задние фонари со встроенными отражателями, салон с измененным дизайном, в котором почти все металлические детали для безопасности были покрыты мягкими пластиковыми накладками, обшивка дверей Панели с горизонтальным рисунком, статичные ремни безопасности спереди и сзади, потребовавшие снятия подлокотника с конструкции переднего сиденья, новая обивка сидений.
Третья серия — ГАЗ-24-10
Производство
Год выпуска: с 1970 по 1992
Волга 24 В8 — автомобиль Волга ГАЗ-24, выпускаемый в СССР небольшими сериями, с двигателем и коробкой передач от Чайки ГАЗ-13.Автомобиль производился на Горьковском автозаводе, в мелкосерийном цехе, в котором производилась сама «Чайка». По советской классификации он имел обозначение ГАЗ-24-24, в документах КГБ назывался автомобилем сопровождения, в народе назывался «догонялка».
Выпускается с 1968 года. В 1985 году, когда на конвейере появилась новая Волга ГАЗ-24-10, на ее базе была выпущена аналогичная машина ГАЗ-24-34. Двигатели Очевидная конструктивная основа — ГАЗ-13.То есть «Чайка». Но конструктивно двигатель ГАЗ-23 все же ближе к скоростным двигателям предыдущего поколения.
Технические характеристики двигателя ГАЗ 24 v8
Технические характеристики двигателей ЗМЗ 13 серии (диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 88 мм, рабочий объем 5529 см3, поршневые пальцы имеют диаметр 28 мм.) ЗМЗ-13 ➤ максимальная мощность: 195 л.с. при 4400 об / мин ➤ максимальный крутящий момент: 412 Нм при 2000-2500 об / мин ЗМЗ-14 максимальная мощность: 220 л.с. при 4400 об / мин ➤ максимальный крутящий момент: 450 Нм при 2800 об / мин ➤ степень сжатия 8.5 ➤ бензин с октановым числом 95-98 Алюминиевые блоки и головки (по тем временам высокотехнологичные, вроде). Рабочий объем 5,53 л. В целом они унифицированы с ГАЗ-13, -14 и БРДМ (армейский бронированный вездеход). Очень немногие из них напрямую унифицированы с грузовиками V8, хотя конструкции связаны. Кстати, двигатель «Чайка» был хронологически первым, а грузовики V8 — второстепенными.
Я знаю три варианта двигателя: ЗМЗ-24-24: устанавливался на ГАЗ-24-24.Один четырехкамерный карбюратор. 195 л.с. ЗМЗ-503.10: такой же, но модернизированный, устанавливался на ГАЗ-24-34 и 31013,195 л.с. По моим наблюдениям встречается чаще, чем следующий вариант. ЗМЗ-505.10: «горячая» версия ЗМЗ? 503, доработанный двухкарбюраторным силовым агрегатом от ГАЗ-14. Мощность вроде 220 л.с. как ГАЗ-14 или чуть меньше. Устанавливалась на 24-34 и 31013. Топливо — АИ-98 или АИ-95. Это по данным на 1979 год. Для справки, на ГАЗ-13 было топливо АИ-93. АКПП АКПП отличалась от «Чайки» механизмом переключения.Самого Картера, с удлинителем. Любопытно, что в свое время она была разработана на базе американской АКПП Ford-O-Matic Drive для установки на ГАЗ-21. Об американских корнях автомата ГАЗ не было секрета, утверждение об этом встречалось в литературе советского периода … Кстати, там же упоминается, что трансмиссия Chrysler от автомобиля Crown Imperial 1953 года стала трансмиссией. прототип АКПП ЗИЛ. Здесь изложена полная история отечественных автоматических трансмиссий. Задний мост Штатный возчик. Основная пара — насколько мне известно, от «Чайки» (точнее, от ГАЗ-23, по словам Дмитрия Гвоздева, еще одна основная пара была на ранних «Чайках», потом стали ставить 23-ю). Соотношение 3,38: 1. Передняя подвеска В общем штатная. Пружины от ГАЗ-23, усиленные — из стержня диаметром 17 мм (по словам Дмитрия Гвоздева, они производятся до сих пор). Собственные амортизаторы. Задняя подвеска Судя по всему штатная.В стандартной комплектации поставлялись телескопические амортизаторы, возможно, собственные — под углом (на ГАЗ-23 были рычажные). Есть информация, что задняя подвеска в ГОН-ах была усилена, от универсала поставили пружины, чтобы на скорости он меньше прогибался. Однако, на мой взгляд, такая переделка должна была сказаться трагически. Тормоза Тормоза — 24-24 стандартные, 24-34 — могли быть передние дисковые от 3102. Встречал 24-34 полностью с барабанными. Есть информация по машинам со всеми дисковыми тормозами.Использовалась специальная тормозная жидкость с повышенной температурой кипения. В «Чайках» ГАЗ-13 и ГАЗ-23 применялась некая жидкость АСК — на касторовой основе, как БСК, но с повышенной температурой кипения. Видимо на ГАЗ-24-24 тоже, по крайней мере, на ранних модификациях. На ГАЗ-14 использовалась импортная тормозная жидкость Castrol Gearing. Подозреваю, что на более поздних выпусках «Скорой» — тоже. Рулевое управление Эксклюзив. Был гидроусилитель типа «Чайка» ГАЗ-13 — с отдельным рулевым механизмом и гидроцилиндром, действующим непосредственно на рулевую тягу (как оказалось, очень похож на гидроусилитель руля американской классики, в частности , первый «Мустанг»).По отзывам отличался невысокой надежностью пломб, непостоянством и не слишком высоким коэффициентом усиления. Сегодня на многих автомобилях из-за этих особенностей, и в основном из-за естественного износа, он отключен.
История автомобиля
Автомобили с мощным двигателем на ГАЗе выпускаются с 30-х годов ХХ века. Сначала это была «эмка» ГАЗ М1 с импортным силовым агрегатом FORD V8. После войны Победа проводилась с двигателем ГАЗ-12 ЗИМ мощностью 90 л. из. После Победы — Волга ГАЗ-21 с двигателем V8 от Чайки, имевшая индекс ГАЗ-23.На смену двадцать третьей Волге пришел ГАЗ-24-24. Основным заказчиком автомобилей было девятое управление КГБ, которому требовалась мощная машина, способная сопровождать правительственные ЗИЛы и Чайку, на равных с немногочисленными иномарками, имевшимися в СССР, а также внешне неотличимыми от них. Волга выпускалась в то время.
На основании этого задания было решено установить моторы и редукторы от Чаекс на немного доработанную Волгу. Помимо КГБ, ряд автомобилей были приобретены членами Политбюро и другими высокопоставленными партийными чиновниками.Небольшое количество автомобилей досталось спортсменам. Автомобиль также поставлялся спецслужбам союзных социалистических стран.
Характеристики и конструктивные особенности
Превосходный автомобиль ГАЗ 24 V8 (в переводе с английского — сверхмощный) отличался от обычной Волги небольшими деталями, известными только специалистам. Во-первых, специальные антенны связи. Во-вторых, рычагом переключения передач. 8-цилиндровая Волга имела автоматическую коробку передач, рычаг пола был гнутым в основании. Педали тоже были разные.Некоторые автомобили были оснащены двумя педалями (газа и тормоза), некоторые — тремя, из которых две были парными (псевдосцепление и тормоз). Выхлопная система тоже имела свои отличия.
У мощной машины имелось 2 выпускных коллектора, которые в районе глушителя соединялись с 1 выхлопной трубой. Пятое отличие — это немного более низкая посадка автомобиля, связанная с более высоким весом.
Мощный 8-цилиндровый двигатель Чайки был почти вдвое тяжелее 4-цилиндрового от Волги, поэтому штатный ГАЗ 24 требовал некоторых доработок.
Усиленные передние лонжероны, рессоры передней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости … Кстати, по оценкам специалистов, кузов ГАЗ-24 претерпел меньше модификаций по сравнению с кузовом ГАЗ-21. Это связано с тем, что при проектировании Волги 24 конструкторы заложили запас прочности для возможных моделей двигателей с 6 и 8 цилиндрами.
Негабаритный двигатель с трудом поместился в моторном отсеке Волги, поэтому его установка производилась с наклоном 13 градусов влево.Из-за больших габаритов двигателя Чайка потребовались изменения в рулевом механизме и воздушном фильтре. ГУР был выполнен с отдельным рабочим цилиндром, а на стандартной Волге он был интегрированным (встроенным). Корпус воздушного фильтра сделан снизу. Стандартная для Волги МКПП со сцеплением не смогла «переварить» огромный крутящий момент 8-цилиндрового двигателя, поэтому на Волге 24 была установлена АКПП. Передаточное число главной передачи уменьшилось до 3,38.
Коробка передач трехступенчатая, с гидротрансформатором.Рычаг КПП имел 4 положения: задний ход, нейтраль, привод и нижний ряд (при переключении спереди назад). Как и у многих АКПП того времени, в коробке нет режима парковки. На месте автомобиль с работающим двигателем удерживался на месте ножным или стояночным тормозом. С учетом того, что такие машины собирались в небольшом серийном цехе, все переоборудование производилось исключительно вручную. Покраска в несколько слоев эмали и лака, антикоррозийная обработка кузова была такая же, как у Чайки, то есть значительно лучше конвейерного варианта.Машины, собранные по заказу партийных чиновников, часто оснащались кондиционерами, салон обивался велюром или плюшем, устанавливались электрические стеклоподъемники.
Особенности эксплуатации
В повседневной эксплуатации с мощной Волгой было сложнее, чем обычно. Из-за того, что на передние колеса была значительно большая нагрузка, ухудшилась управляемость на дороге. Изменилась и развесовка. После установки мощного двигателя большая часть веса теперь приходилась на передние колеса, задние постоянно разгружались.Даже на асфальте при резком открытии дроссельной заслонки задние колеса проваливались в пробуксовку. На скользком покрытии эта проблема не давала покоя водителям. Особенно опасно было пробуксовывание колес при прохождении поворотов, машина сразу заносила. Частично эту проблему решили за счет балласта — бетонных или металлических балок, которые укладывались в ствол. В багажном отделении уцелевшие экземпляры можно встретить с чугунными или свинцовыми плитами массой 90 кг, иногда дополняемыми бордюрами или крышками люков.
Дополнительная тяжесть несколько ухудшила динамику, но позволила более или менее контролировать машину на дороге. Проблема рулевого управления усугублялась гидроусилителем. Уплотнения постоянно протекали, из-за чего постоянно падал и без того низкий коэффициент усиления. Водители многих автомобилей самостоятельно отключали гидроусилитель руля. На ровной прямой Волга легко разгонялась до 160 км / ч. Но штатные тормоза не справлялись с нагрузкой и остановить машину было проблематично.
Кстати, вопрос о максимальной скорости такой машины пока достоверно не выяснен. Производитель гарантировал максимальную скорость 160 км / ч, но известно, что Volga V8 могла развивать скорость 170 и даже 180 км / ч.
Также нет точных данных о количестве произведенных догоняющих Волг. В официальной статистике ГАЗа они не учитывались, но ориентировочно их должно было быть выпущено от 1000 до 2000 экземпляров.
Существенным недостатком мощного двигателя был расход топлива (до 30 литров на 100 км).При таком прожорливости бензобака хватило на 100-200 км. Двигатель работал только на бензине АИ-95 Экстра. В Советском Союзе его не производили, а покупали в Финляндии. Распределялся по специальным купонам среди чиновников, которым по званию были присвоены ЗИЛы или Чайка. Некоторые были проданы спортсменам. Приобрести такую Волгу рядовым советским гражданам было практически невозможно. И те, кому это удалось, при его эксплуатации столкнулись с рядом проблем. В первую очередь, с невозможностью получить бензин необходимого качества.А бензин — это лишь верхушка айсберга.
Для коробки передач требовалось специальное масло, для двигателя — расходные материалы и запчасти, которые в магазинах тоже не продавались просто так. Со временем ГАЗ-24-24 показал еще один недостаток. Тяжелый силовой агрегат и плохое качество дорожного покрытия преждевременно изнашивали переднюю подвеску и лонжероны, хотя они и были усилены. Поэтому многие переделывали машину своими силами под собственный двигатель. В настоящее время сохранилось лишь несколько оригинальных «Волг» с двигателем Чайковского.Сказывается их мелкосерийное производство, жесткая и беспощадная эксплуатация в органах государственной безопасности. В 80-х и 90-х годах многие автомобили переоборудовали горожане в обычные Волги.
ГАЗ 24 V8 4.3л ЗМЗ 53
ГАЗ-24-24 Модификации
Официально, помимо обычной Волги V8, ГАЗ выпускал модификацию с экранированным электрооборудованием и модификацию со специальной аппаратурой связи «Кавказ» и световой сигнализацией. Такого оборудования не сохранилось ни на одной машине, так как перед тем, как машину списали с вооружения КГБ, ее в обязательном порядке демонтировали и уничтожали.Непосредственно в органах госбезопасности и в специализированных гаражах некоторые автомобили были модифицированы. Передняя часть могла быть усилена на случай тарана, были установлены устройства смены номерных знаков, специальные замки багажника с управлением из салона и многое другое.
Установка двигателя V8 на Волгу ГАЗ-24
Как ни крути, но родной двигатель ГАЗ-24 с трудом вписывается в современные стандарты динамики движения. Низкие литровые мощность и крутящий момент с трудом перемещают Волгу по космосу.В умах пытливых российских автомобилистов классические автомобили Волга ГАЗ-24 привлекает возможность установки отечественного, родного, более мощного восьмицилиндрового двигателя ЗМЗ V8. А именно двигатели автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66, автобуса ПАЗ или более мощные двигатели от БТР и ГАЗ-13, ГАЗ-14 Чайка. Двигатели ГАЗ-53 и ГАЗ-66 имеют рабочий объем 4,3 л, автобус ПАЗ — 4,7 л соответственно. Двигатель чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и двигатель бронетранспортера имеют рабочий объем 5.5 литров. Итак, как я уже перечислял выше, у нас есть варианты V8 от ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-13, ПАЗ, БТР и их модификаций. Так среди них только двигатель Чайка ГАЗ-13 — ЗМЗ-13 имеет степень сжатия, подходящую для эффективного сжигания высокооктанового бензина, все остальные довольствуются 76-й. Это следует учитывать при покупке двигателя. Естественно, что двигатель Чайковского будет стоить на порядок дороже, его обслуживание будет намного сложнее. Но в результате можно максимально приблизиться к характеристикам заводских автомобилей ГАЗ 24-24, и ГАЗ-24-34 заводских, оснащенных этим двигателем.Конечно, степень сжатия двигателя V8 можно увеличить, но есть один очень важный нюанс — это далеко не так просто, как в случае с двигателем ЗМЗ-2401. Тут возникают сложности с подгонкой впускного коллектора умной конструкции, потому что при фрезеровании головки на пару мм после установки они «разойдутся» в стороны и возникнут проблемы со стыковкой деталей. Более логичным и эффективным способом в этом случае является установка нагнетателя, однако, учитывая габаритные размеры двигателя и его расположение в моторном отсеке, это не так просто.Легче установить механический нагнетатель, турбо сложнее из-за проблем с компоновкой выхлопной системы. Далее следует учесть нюанс с установкой в подкапотном пространстве — естественно, укосины будут мешать более широкому двигателю. Их необходимо снять и усилить лонжероны, чтобы компенсировать потерю жесткости. Вам также нужно будет обрезать моторный щит, чтобы двигатель встал на место. Подушки двигателя придется изготавливать на месте самостоятельно. Радиатор тоже потребует повышенной теплоотдачи — старый и забитый ЗМЗ-24 не подойдет по теплоотдаче.Отдельная тема — коробка передач, можно использовать Волговскую через переходную пластину, процесс описан достаточно подробно и я не буду на нем останавливаться.
Итак двигатель у нас установлен, но в исходной версии ГАЗ-53 он все равно особо большой мощностью не отличается, тут надо быть сообразительным. Поскольку двигатель изначально является грузовым, на нем установлен ограничитель скорости, чтобы водители не использовали его в течение длительного времени при длительных подъемах на высоких оборотах и, таким образом, не перегружали трансмиссию большой мощностью.Снимите ограничитель скорости вакуума. Теперь двигатель будет крутиться так же хорошо, как и собственный, и обеспечивать повышенный КПД. Эта статья была написана, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые мне вопросы об установке восьмицилиндрового газонного двигателя. Это не руководство к действию и никого не побуждает вносить это изменение. Лично я придерживаюсь мнения, что лучшая машина находится в заводском состоянии.
Автомобиль ГАЗ-31013, созданный на Горьковском автомобильном заводе по заданию всемогущего в советское время Комитета госбезопасности, сегодня незаслуженно забыт.Разработка и производство велось под рубрикой: «Совершенно секретно» на базе серийного ГАЗ-3102. И прежде, чем говорить о превосходстве иномарок над отечественными, в любой исторический период мы предлагаем читателям более подробно ознакомиться с нашими автомобилями, которые изготавливались по специальным заказам. У нас в «руках» один из этих экземпляров.
Итак, «шедевр» в студии!
Несмотря на то, что прошло столько лет, мощность ГАЗ-31013 и сегодня остается впечатляющей.Представьте, какой фурор произвел 31013 в 1982 году, когда впервые появился на наших дорогах. По скорости ей просто не было равных.
ГАЗ-31013 по праву считается уникальным образцом заводской тюнинга. В то далекое время на советском пространстве никто не слышал о таком понятии, как тюнинг, но само явление имело место. Еще до выпуска ГАЗ-31013 завод уже имел опыт разработки лимитированных серий автомобилей, по спецзаказу того же КГБ, таких как: «Победа» — для работы спецслужб, с установкой мощный двигатель, большой рабочий объем; Позже производство ГАЗ-23 было начато на Волге ГАЗ-21 и ГАЗ-2424.В народе их называли «догонялки», что очень точно отражало предназначение специальных моделей.
Время шло, а на месте ничего не оставалось, несмотря на застойный период. Завод запустил в серийное производство легендарный ГАЗ-24. Но автомастерская специального назначения продолжала работать, несмотря ни на что. Апогеем стала разработка различными спецслужбами уникального автомобиля ГАЗ-31013 для эксплуатации в экстремальных условиях. Основой для разработки послужил кузов серийного ГАЗ-3102.
офицеров разведки, а может быть и простых граждан, которым довелось «догнать» — вспоминают об этом с гордостью. Уже тогда ГАЗ-31013 во многом превосходил появившийся намного позже Mercedes-Benz E500. Объем двигателя ЗМЗ505.10 — 5,53 л. Мощность двигателя была несколько скромнее, чем у Мерседеса, всего 195 л.с. из. при 4 тыс. об / мин, но крутящий момент 405 Н. м при 2200 об / мин впечатляет. Наш автомобиль разрабатывался собственными силами, а инженеры Porsche участвовали в разработке «Штутгардского волка».
Обязательным условием в техническом задании было максимальное сходство, в целях конспирации, с серийной моделью ГАЗ-3102. Но все же внешние отличия были, очевидно, сказалась близость перестройки. ГИБДД одними из первых безошибочно распознали «волка в овечьей шкуре»: машину выдавали специальные антенны связи «Кавказ», нижняя посадка, две выхлопные трубы сзади. Но были машины, которые маскировали с особой тщательностью, соединив оба тракта в одну выхлопную трубу.Высшим пилотажем заговора стало размещение в салоне трех педалей управления. Напомним, машина была оснащена автоматической коробкой передач.
ГАЗ-31013 был автомобилем ручной сборки и прошел, по современным меркам, настоящий тюнинг: кузова были залужены, оснащены дополнительной шумоизоляцией, покраска производилась по технологии Чайковского с нанесением нескольких слоев эмали и лака. Также было установлено дополнительное оборудование, в том числе: гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, некоторые даже оборудовались кондиционером!
Тест-драйв
Вождение автомобиля требует некоторого обучения.Несмотря на то, что в багажнике стоит плита весом 90 кг, машина на старте оставляет на асфальте черный след. Тестировался в тандеме с Mitsubishi Lancer. С самого начала ГАЗ-31013 сразу вышел в лидеры и все попытки догнать его у «японца» не увенчались успехом. За рулем 31013 чувствуешь себя комфортно, в движении машина ведет себя плавно, не трясется даже на брусчатке. При скорости выше 100 км / ч оказывается, что мотор развил чуть больше четверти своего потенциала, и машина готова в любой момент продемонстрировать всю мощь советских разработок.Слышимость двигателя в салоне начинается после 140 км / ч. Когда движение меньше высоких скоростей, то кажется, что вы едете не на машине с бензиновым двигателем, а на электромобиле. Напоследок хотелось бы отметить, что скорость автомобиля ограничена только желанием водителя, других ограничений найти не удалось.
Представьте себе степень нашей гордости отечественным автопромом советской эпохи, когда при движении по трассе, на импортных машинах, мы предоставляли возможность лицезреть только задние фонари нашей Волги.
А может взять и завести чайник сзади?
В первые годы Советского Союза, до развития отечественного автопрома, спецслужбы шпионили за иномарками … Однако, когда в 1932 году первый серийный ГАЗ-А стал покидать ворота Горьковского автозавода, Перед руководством завода была поставлена задача создать специальный автомобиль.
Устаревший ГАЗ-А, который по сути является копией одноименного Ford, был признан неудачным в этом деле, но у заводчан был свой козырь в рукаве.Вместе с выпуском Model A в Советский Союз была передана документация на сборку более современного Ford Model 40, который стал известен в нашей стране под индексом М-1. Именно «Эмку» чекисты выбрали для своей новой «заряженной» машины.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
В те ранние годы самым популярным двигателем в Штатах была рядная «шестерка», но Генри Форд был первым, кто массово использовал двигатели V8 для своего автомобиля, который впоследствии стал «священной коровой» для американцев.Они также устанавливали их на Model 40, поэтому фордисты предложили внедрить современные и мощные двигатели на советские EMC.
На испытания переданы автомобили с двигателями 3,6 (65 л.с.) и 3,9 л (95 л.с.). Конечно, их интересовало НКВД, поэтому практически все результаты сразу засекречивались. Сейчас даже неизвестно, сколько таких машин было выпущено. Двигатели V8 были признаны стратегической необходимостью и использовались в военной технике … Но это было только начало.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
В 1938 году инженеры ГАЗа разработали новый рядный 6-цилиндровый двигатель на базе удачного двигателя Dodge D5. При рабочем объеме 3560 куб. См он развивал впечатляющие 100 л.с. Инженеры завода снизили объем двигателя до 3485 кубических метров. см, в результате чего мощность упала до 76 л.с. Мотор получил индекс ГАЗ-11 и стал самым массовым двигателем Горьковского завода.
Вместе с установкой нового двигателя Эмка изменила индекс на 11-73, а внешние отличия от предыдущей модели заключались в более выпуклой решетке радиатора, поскольку рядная «шестерка», конечно, была длиннее стандартный 4-цилиндровый двигатель. Вместе с 11-73 двигатель примеряли и на полноприводном фаэтоне, индексированном 61-73.
С приходом войны производство легковых автомобилей практически свернулось — их выпускали только по отдельным заявкам.Дело в том, что 6-цилиндровые двигатели ГАЗ-11 массово устанавливались на лёгкие танки, выпускаемые в Горьком, а другой проблемой был катастрофический дефицит листовой стали. Всего с 1941 по 1946 год было собрано около 1200 седанов 11-73, а полноприводных 61-73 — и того меньше, около 200.

На фото: ГАЗ-61-73
Победа будет за нами
В послевоенный период роль «догоняющих» выполняли пленные немцы и доставленные в Союз американские машины: быстрые и оснащенные мощными моторами.Поэтому отечественный спецавтомобиль, построенный на базе современной Победы, появился только в 1956 году. По требованиям ведомства он не должен визуально отличаться от «гражданской» Победы и иметь мощный двигатель, обеспечивающий динамику советскому автомобилю. наравне с иномарками.
Примечательно, что при разработке автомобиля конструкторы ГАЗ планировали поставить на машину 6-цилиндровый двигатель, но осматривавший машину Сталину такой вариант не понравился. После войны не хватало топлива, и большее количество цилиндров означало более высокий расход топлива.Пришлось спешно ограничиться более компактной рядной «четверкой», а 6-цилиндровый двигатель, который по сути является модернизированным двигателем ГАЗ-11, получил более представительный седан ГАЗ-12 (ЗиМ). Именно он устанавливался в «заряженную» версию Победы, получившую индекс М-20Г (есть и другой вариант названия: М-26).

На фото: двигатель ГАЗ-М20Г
Конструкторы ГАЗ использовали двигатель ЗиМ, который, по сути, является модернизацией грузового двигателя мощностью 70 л.с., разработанного для ГАЗ-51.Для того, чтобы поднять мощность двигателя до 90 сил, потребовалось увеличить степень сжатия до 6,7 единиц для бензина А-70, установить двухкамерный карбюратор, увеличить диаметр впускных каналов, а также доработать впуск и выпуск. системы. Также была заменена трансмиссия: главная пара была заменена на укороченную, и крестовины тоже были усилены карданным валом … В связи с увеличенной массой, рессоры и рессоры также были усилены. По результатам испытаний, на разгон до «сотни» автомобиль с полной нагрузкой уходил за 30 секунд (за это время обычный Victory разогнался до 80 км / ч), а максимальная скорость уже достигла 132 км / ч (против 105 км. / ч для М-20).
№
На фото: ГАЗ-М20Г Победа »1955-58 гг.
Все автомобили были построены вручную и только по заказу спецподразделения, причем особое внимание уделялось качеству сборки и надежности автомобиля: с таким заказчиком он Иначе и быть не могло.Известно, что производство М-26 длилось с 1956 по 1958 год, и одна из этих машин хранится в коллекции Московского Гаража особого назначения.
Базовый блок
Победу на конвейере сменила «двадцать первая» Волга, которую сразу же «взяли на карандаш» спецслужбы, потребовавшие установить под капот 8-цилиндровый V-образный двигатель от Чайки.Задача оказалась непростой: одно дело поместить под капот компактный 4-цилиндровый мотор, а совсем другое — огромную «восьмерку»!

На фото: ГАЗ-М21 Волга Предсерийная «1954-55
Двигатель можно было установить с минимально допустимыми зазорами, для чего блок нужно было наклонить вправо на 2 градуса. Во избежание смещения мотора касаясь рулевого механизма, с левой стороны был разработан выпускной коллектор другой геометрии.Под балкой передней подвески пришлось изменить геометрию масляного поддона, а пружины спереди были усилены, увеличив диаметр бар от 16.От 3 до 17 мм. Кроме того, для тяжелого V8 были усилены подушки двигателя.

На фото: ГАЗ-М21 Волга 1956-58 гг.
Сначала двигатель от Чайки был снижен до 160 л.с., чтобы штатная волговская МКПП выдерживала момент от «восьмерки». Результат посчитали неудачным: валы на коробке постоянно «рвались», ломались синхронизаторы высших передач. В результате конструкторы завода вместо «механики» использовали 3-ступенчатую АКПП от той же Чайки, поэтому возникла необходимость в де- сила исчезла, и на автомобиль установили 195-сильный вариант «восьмерки», получивший индекс ГАЗ-23.
Интересный факт:
Двигатель ЗМЗ-13 впервые в отечественном двигателестроении имел алюминиевый блок и головки блока цилиндров. Даже в Америке алюминиевые «восьмерки» появились чуть позже — в начале 60-х годов.
Двигатель объемом 5,53 л предназначался для установки на Чайки, а также устанавливался на армейскую бронетехнику, например, БРДМ-2. Интересно, что хронологически сначала был разработан двигатель для лимузина, а уже потом на его основе было разработано семейство грузовых двигателей, мало унифицированных между собой: они связаны только корневыми гильзами да прокладками ГБЦ… В итоге разгон до «сотни» не превысил 14 секунд, тогда как обычная Волга с «механикой» разгонялась до такой же скорости за 34 секунды!

На фото: ГАЗ-23 Волга
Чтобы автомобили не выделялись среди «гражданских» собратьев, на заводе были применены хитрости. Подрулевой рычаг коробки передач теперь отвечал за выбор диапазонов автоматической коробки, на некоторых автомобилях педаль сцепления оставалась соединенной с педалью тормоза, а два выхлопных канала были сварены в одну трубу.Для второго коллектора, кстати, в днище пришлось сделать специальный вырез, который от салона закрывался крышкой.
При этом рулевой механизм и тормозная система остались прежними. Тяжелый двигатель перегружал переднюю ось, и при нажатии на педаль газа задние колеса часто буксовали, что приводило к заносу, особенно на скользком и мокром асфальте. Вождение такой беспокойной машины требовало специальной подготовки и было уделом настоящих профессионалов: не все машины ехали с тяжелой спецтехникой в багажнике, при отсутствии которой задний мост поднимался.Согласно инструкции, для перезарядки колес рекомендовалось поставить балласт обратно. Легенда тех лет утверждает, что для этого использовалась специальная свинцовая пластина, но, конечно, такая деталь не входила в стандартную комплектацию. Водители Комитета использовали все, что им приходилось делать, часто самые обычные бордюрные блоки. По некоторым данным, в период с 1962 по 1970 год было выпущено более 600 экземпляров ГАЗ-23 и его модификаций ГАЗ-23Б с измененной облицовкой.Некоторые из этих автомобилей сохранились в руках частных коллекционеров и по сей день, радуя любителей техники нечастыми поездками по миру.
В 1970 году с конвейера вышла новая «Волга». ГАЗ-24 изначально проектировался для установки больших двигателей V6 и V8, для которых его переднюю часть, в отличие от предсерийных автомобилей, пришлось удлинять сразу на 30 мм, чтобы разместить увеличенный радиатор. Уже через три года после начала производства на его базе был изготовлен первый спецавтомобиль, получивший индекс ГАЗ-24-24.Под капотом находился двигатель мощностью 195 л.с., разработанный на базе блока Чайковского, который отличался другим расположением выпускных коллекторов, усиленным блоком цилиндров и четырехболтовым креплением основных крышек. Вместе с ним работал заслуженный немало положительных отзывов 3-ступенчатый «автомат» от ГАЗ-13.

На фото: ГАЗ-24 Волга
Сборка автомобилей производилась в мелкосерийном цехе исключительно вручную по технологии Чайковского. Сначала на кузов был нанесен слой жести (лужение), а затем вручную покрыты несколькими слоями эмали и лакокрасочного покрытия… Для размещения увеличенного радиатора пришлось разрезать снизу передние лонжероны и разработать оригинальную балку подрадиатора, на которой также была закреплена стойка балки передней подвески. Вес «восьмерки», естественно, оказался больше штатного 4-цилиндрового двигателя, поэтому передние лонжероны снова получили. Увеличена толщина металла, а лонжероны точечно усилены дополнительными раскосами и косынками.
Дизайнеры должны были продумать верстку.К левому лонжерону приварили кронштейн гидроусилителя тормозов, туда же перенесли и делитель тормозного контура. К правому лонжерону приварена увеличенная площадка для более мощного аккумулятора … Над площадкой приварена пластина двухканального переключателя системы зажигания. На БРДМ устанавливались аналогичные системы: они оснащены аварийным вибратором, позволяющим добраться до места с неисправным транзисторным переключателем или поврежденной обмоткой статора и предназначены для запуска машины при повреждении пусковой системы с электромагнитный импульс.
ГАЗ-24-24 получил гидроусилитель руля, созданный на базе механизма от той же Чайки, поэтому автомобиль по сравнению с гражданской модификацией имел лучшую управляемость. Он не ехал по прямой на высоких скоростях, а усиленные пружины и стабилизатор поперечной устойчивости в передней части помогали удерживать углы более сдержанными. Конечно, управлять тяжелым автомобилем все же было сложно — но не более, чем американские маслкары с их тяжелыми чугунными «восьмерками» и мягкой подвеской. По заводским данным, 24-24 развивал максимальную скорость 170 км / ч.
Существовала модификация машины с экранированным электрооборудованием, получившая индекс 24-25 и предназначавшаяся для установки специального оборудования связи. Экранирование помогло значительно снизить шум от двигателя, что улучшило работу систем. Для этого провода были прикрыты усиленными кожухами, а у стартера тоже была своя защита.
Сходство с обычным «24-м» было достигнуто намеренно, чтобы не выделяться в потоке отечественных автомобилей… Обычно такие автомобили окрашивали в неброский черный или серый цвет. Тем не менее гаишники стали обращать внимание на эти машины: тренированный глаз сразу различил низкую посадку, плоскую буксирную проушину сзади, специальные антенны связи комплекса «Кавказ» и две выхлопные трубы сзади. Последние, как мы уже знаем, были сварены в одну общую трубу, а третья педаль осталась в салоне. Сцепления здесь, конечно, нет: с мотором агрегатируется трехступенчатый «автомат» — но на такой машине при выходе из строя усилителя можно было тормозить сразу двумя ногами.Отличить такой догонялки изнутри можно было только по доработанному селектору «автомата» в полу, слегка изогнутому в основании, в отличие от рычага на «механике».
После начала производства ГАЗ-24-10 на его основе появился и спецавтомобиль с индексом 24-34, который в отличие от 24-24 получил двигатель V8 с закрытой системой вентиляции картера. .

На фото: ГАЗ-24-34 Волга 1987-93
Карьерный спад
В 1981 году началось производство — современной версии Волги, за внешний вид сразу прозванной «Режиссерская».Конечно, на его основе построена и «заряженная» версия, причем не одна.
Машина, получившая индекс 31013, оснащалась двигателем ЗМЗ-505.10 рабочим объемом 5,53 л, агрегатированным с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Фактически мощность двигателя ЗМЗ-505 была снижена до 200 л.с. модификация двигателя ГАЗ-14 Чайка, от которой новый «догонялки» получил «автомат». Конечно, были значительно усилены рессоры передней подвески и лонжеронов кузова, а спереди установили тормозные диски увеличенного диаметра.
Основная задача таких машин, помимо «службы в штатском», заключалась в работе в правительственном кортеже, прикрытии, сопровождении и машинах специальной связи. Согласно заводской инструкции, на установленное время 100 км / ч у «заряженной» версии ушло всего 13 секунд, а максимальная скорость превышала 160 км / ч.
Другая модификация, 31011, отличалась более слабым 160-сильным двигателем V8 рабочим объемом 4,25 литра, построенным на базе двигателя грузового грузовика «Газон».Более компактный и легкий двигатель не так сильно перегружал передние колеса, что позволяло бы использовать подобный автомобиль для нужд ГАИ, но … планам не суждено было сбыться. Взамен спецбатальоны МВД и Госавтоинспекции получили автомобили с индексом ГАЗ-31028, разработанные на ГАЗе совместно с тольяттинскими коллегами, в арсенале которых был роторно-поршневой двигатель ВАЗ-413.

На фото: ГАЗ-3102 Волга
Двухсекционный мотор был намного легче, компактнее и экономичнее большой «восьмерки» и развивал 140 л.с.Изначально РПД пытались скрестить с коробкой «Волговская», не рассчитанная на высокие обороты. Поэтому на автомобили пришлось в спешке ставить коробку передач от Жигулей с удлиненным первичным валом и другой ведущей шестерней спидометра, которую скрестили со штатным сцеплением от Волги. Кардан здесь тоже другой — позаимствован у латвийского микроавтобуса РАФ-2203, с крестовинами и подшипниками «Волгов». Так на дорогах появилась неприметная и динамичная Волга с роторно-поршневыми моторами.

На фото: ГАЗ-3102Т Волга 1995-97
Последние спецмашины на базе седанов Горького были выпущены в 1993 году, а общее количество «заряженных волжанок» в различных модификациях превышает 2000 экземпляров.
Сторонние эксперименты
В середине 90-х крошечные тюнинговые мастерские начали устанавливать в подкапотное пространство «Волги» иностранные двигатели. Так, например, нижегородская фирма «Техносервис» по заказу установила на автомобили «восьмерку» Rover и V-образную «шестерку» из линейки Toyota.Наряду с двигателями устанавливались и иностранные коробки — как механические, так и автоматические. Обычно такие Волги строились только по специальным заказам состоятельных клиентов — к тому же их интерьер был отделан натуральной кожей и ценными породами дерева, а в оснащение входил кондиционер с мощной аудиосистемой, а иногда можно было заплатить. две суммы «обыкновенной» Волги за машину. Разумеется, массового распространения они не получили — иномарки ввозили в страну в больших масштабах.История пошла по новому кругу.
.

Модификация	Тип двигателя	Объем двигателя	Мощность	Трансмиссия	Разгон до 100км / час, стр.	Максимальная скорость км / ч
Дэу Нексия 1.5 MT	Бензиновый	1498 см³	80 л.с.	Механическая 5ст.	12,5	175
Дэу Нексия 1.6 MT	Бензиновый	1598 см³.	109 л.с.	Механическая 5ст.	11,0	185

Оборудование	Цена	Двигатель	Ящик	Привод
1.5 Classic Mt.	450 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1.5 NS19 / 81 MT	502 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1,5 NS28 / 81 MT	519 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1.6 ND19 / 81 MT	525 000	бензин 1.6 (109 лс)	механика (5)	перед
1.5 NS22 / 81 MT	537 000	бензин 1.5 (80 л.с.)	механика (5)	перед
1,6 ND28 / 81 MT	543 000	бензин 1.6 (109 лс)	механика (5)	перед
1.5 NS23 / 18 MT	553 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1,5 нс18 мт.	563 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1.6 НД18 МТ.	569 000	бензин 1.6 (109 лс)	механика (5)	перед
1,6 ND23 / 81 MT	575 000	бензин 1.6 (109 лс)	механика (5)	перед
1,5 нс16 мет.	596 000	бензин 1.5 (80 лс)	механика (5)	перед
1,6 ND16 Mt.	596 000	бензин 1.6 (109 лс)	механика (5)	перед

Параметр	Значение
Объем, см³.	1598
Клапан, шт.	16
Клапаны на цилиндр, шт.	4
Цилиндр, диаметр, мм.	79
Поршень, ход, мм.	81,5
Топливная система	Распределение впрыска
Расположение	Поперечный
Мощность, л.с.	109
Степень сжатия	9,5
Момент, нм примерно при.Мин.	142 при 4000.
Газораспределительный механизм	DOHC 16 В.
Топливо	АИ-95
Расход, л на сотню км (город)	7,3
Охлаждающая жидкость	Основа — этиленгликоль
Система охлаждения	Закрытый, принудительный
Система смазки	Комбинированный
Объем масла в двигателе, л.	3,75
Масло моторное, марка	5W-30 / 10W-40 / 15W-40
Экологические нормы	Евро-3.

Характерные недостатки	Причины	Решение
Повышенный расход масла	Износ поршневых колец Износ масляного насоса Расход в двигателе	Заменить кольца Заменить масляный насос Заменить уплотнительные элементы, затянуть болты
Сильный стук (мотор теплый)	Пункты в родных подшипниках — больше необходимо Натяжение приводных ремней увеличено Крепление гидротрансформатора ослабленное	Заменить вкладыши Отрегулировать натяжение, при необходимости заменить Регулировочные болты
Детонация в двигателе после пуска	Передний коренной подшипник — увеличенный зазор Коленчатый вал — увеличенный осевой зазор Толкатели гидрораспределителей неисправны	Заменить Подшипник вала — заменить Проверьте, нужна ли замена
Быстро прогревает двигатель	Неисправен термостат
Мотор теплый длинный	Неисправен термостат	Проверьте, нужна ли замена