Причины неполного выключения сцепления: Неисправное сцепление — признаки и причины

Содержание

Неисправное сцепление — признаки и причины

Главная | Энциклопедия автомобильных знаний

Сцепление — этот узел автомобиля, в случае неисправности которого эксплуатация транспортного средства невозможна. Чтобы поломка не произошла неожиданно, требуется знать основные признаки приближающейся неисправности и вовремя начинать ремонтные работы.

Признаки неисправного сцепления

  1. Появляется сложность в переключении передач. Это сопровождается увеличением холостого хода педали. Причина заключается в неполном выключении сцепления.
  2. Вибрация и посторонний шум. Может появиться запах гари от трущихся фрикционных накладок. Это происходит от неполного включения сцепления.

Причины неполного выключение сцепления

  1. Изначально был неправильно выставлен зазор. Педаль сцепления имеет малый ход.
  2. Искривление поверхности ведомого диска.
  3. Ослабление пружины диафрагмы.
  4. Неисправность рычажной передачи.
  5. Утечка жидкости из системы гидравлического сцепления.
  6. Износ манжеты поршня цилиндра.
  7. Разная регулировка рычагов сцепления нажимного диска.

Причины неполного включения сцепления

  1. Ведомый диск сцепления недостаточно приработан.
  2. Поверхность маховика износилась и идет плохое сопряжение.
  3. Прижимные пружины не дают достаточного усилия.
  4. Попадание масла на фрикционные накладки.
  5. Неисправен трос сцепления.
  6. Набухшая манжета главного цилиндра перекрыла компенсационное отверстие.

Самостоятельная диагностики работы сцепления

Для опытных водителей определить момент ухудшения работы сцепления не представляется сложным. Во время движения все признаки себя проявляют. Однако новичку не всегда удается понять приближающуюся неисправность. Чтобы такая поломка не застала врасплох, необходимо временами проводить проверку сцепление на надежность работы.

Проверка работы сцепления

  1. Автомобиль ставится на ровную площадку и прогревается. Это необходимо для того, чтобы разогреть загустевшее масло.
  2. Включается ручной тормоз.
  3. Выжимается педаль сцепления, включается первая передача и начинается движение автомобиля.
  4. При нормальной работе сцепления двигатель сразу же заглохнет. Если же такого не произошло или автомобиль прекратил работу с запозданием, значит, узел сцепления требует ремонта.

06.10.2019

Неполное включение сцепления

Категория:

   Автомобильные неисправности

Публикация:

   Неполное включение сцепления

Читать далее:



Неполное включение сцепления

Эта неисправность возникает при пробуксовке сцепления, когда диски проскальзывают, в связи, с чем крутящий момент от коленчатого вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса и автомобиль становится непослушным.

Непослушание выражается, например, в том, что при резком нажатии на педаль акселератора автомобиль будто не торопится разгоняться или начинает двигаться рывками, и при этом возрастает расход топлива.

Иногда дефект можно определить по специфическому запаху, который издают подпаленные фрикционные накладки. Существует еще один старый способ определения пробуксовки сцепления. Для этого при работающем двигателе затягивают до отказа стояночный тормоз, нажимают (выключают) на педаль сцепления, плавно нажимают на педаль акселератора и медленно отпускают педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и полностью нажатой педали акселератора двигатель заглохнет, значит сцепление в норме. Когда сцепление пробуксовывает, то двигатель, несмотря на все манипуляции с педалями, продолжает как ни в чем не бывало работать. Каковы же исходные причины неполного включения сцепления?

1. Отсутствует или очень мал свободный ход педали сцепления.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

2. Износ или прогорание фрикционных накладок ведомого диска. Обычно изношенные диски меняют на новые, но это не обязательно. Если у диска все в порядке, кроме изношенных фрикционных накладок, их можно заменить. Чтобы выполнить эту работу, необходимы новые фрикционные накладки, заклепки и хорошие руки.

Тем, кто будет выполнять замену накладок:
— накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепкой и рабочей поверхностью накладки меньше 0,2 мм;
— накладки необходимо заменить, если на их поверхности появились трещины;
— развальцованные заклепки не должны иметь разрывов;
— биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм.

3. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска. Естественно, в этом случае прежде всего надо выяснить, откуда смазка появилась, и лишь после обнаружения и устранения проникновения смазки разобрать сцепление и тщательно промыть замасленные детали в бензине, насухо протереть и слегка зачистить накладки наждачной бумагой.

4. Теоретически возникновение неполного включения сцепления возможно и в случае разбухания резиновых деталей главного и рабочего цилиндров сцепления и перекрытия компенсационного отверстия, но для этого необходимо попадание в гидросистему минерального масла, бензина или керосина.

Повышенный шум при выключении сцепления

Основными виновниками возникновения повышенного шума при выключении сцепления бывают подшипники: выжимный сцепления и ведущего вала коробки передач. Их заменяют новыми.

Повышенный шум может возникать, если вследствие износа шлицев увеличился зазор в соединении ступицы ведомого диска сцепления и ведущего вала коробки передач. К сожалению, сделать шлицы полнее в домашних условиях невозможно и такие износившиеся пары лучше всего заменить новыми.

Рекламные предложения:


Читать далее: Карданная передача в автомобиле

Категория: — Автомобильные неисправности

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Сцепление пробуксовывает — Энциклопедия по машиностроению XXL

Неисправности сцепления. Для сцепления характерными являются следующие неисправности неполное выключение (сцепление ведет), неполное включение (сцепление пробуксовывает).  [c.86]

Сцепление может работать нормально только при наличии свободного хода рычага. При отсутствии свободного хода сцепление пробуксовывает и, наоборот, если он большой, сцепление выключается неполностью.  [c.67]

Признаками неисправности сцепления являются неполное выключение сцепления, при котором включение шестерен в коробке передач сопровождается значительным шумом неполное включение сцепления, вследствие чего сцепление пробуксовывает резкое включение сцепления.  

[c.204]


Пробуксовывание сцепления возникает из-за отсутствия зазора между рычагами выключения и подшипником муфты выключения, замасливания дисков сцепления, износа фрикционных накладок, поломки или ослабления нажимных пружин. Когда сцепление пробуксовывает, крутящий момент от двигателя на трансмиссию передается не полностью или совсем не передается. При отпущенной педали и включенной передаче автомобиль трогается с места очень медленно или вовсе не трогается. В этом случае слышен запах горелого масла.  [c.204]

Сцепление пробуксовывает, скорость автогрейдера падает  

[c.21]

Сцепление пробуксовывает. Отсутствует или мал свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления (нет зазора между пятой и подшипником) — отрегулировать.  [c.80]

В процессе эксплуатации автомобиля в механизме сцепления могут возникать следующие основные неисправности неполное включение (сцепление пробуксовывает) неполное выключение, (сцепление ведет ) резкое включение сцепления.  [c.156]

При отсутствии свободного хода рычагов диски сцепления недостаточно сильно прижимаются один к другому и сцепление пробуксовывает. При слишком большом свободном ходе рычагов происходит неполное выключение сцепления.[c.138]

Таким образом, в рассматриваемом сцеплении электромагнитные силы заменяют силу нажимных пружин, а роль фрикционных поверхностей играют частицы порошка. При трогании автомобиля с места ток, проходяш,ий через обмотку возбуждения, уменьшают, вследствие чего сцепление пробуксовывает. Электромагнитное порошковое сцепление работает практически без износа, так как даже длительная его пробуксовка вызывает лишь переме-ш,ение частиц порошка, а уменьшение их размеров почти не отражается на работе сцепления.  

[c.276]

Общее состояние главного сцепления определяют по повыщенному нагреву корпуса и пробуксовке дисков под нагрузкой. Сцепление исправно, если при трогании трактора или автомобиля с места двигатель, работающий на максимальной частоте вращения коленчатого вала, глохнет при включенной передаче и полном торможении. Если же в двигателе при, тих условиях только снижается частота вращения коленчатого вала, то сцепление пробуксовывает.

[c.50]

Сцепление выключается не полностью, ведет Сцепление пробуксовывает  [c.132]

Когда сцепление пробуксовывает, крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса (особенно при движении автомобиля с грузом на подъеме). С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя при отпущенной педали сцепления автомобиль вовсе не трогается с места либо скорость его увеличивается очень медленно иногда автомобиль двигается рывками и в кабине ощущается запах горелых фрикционных накладок, ведомых дисков.  [c.322]


Указанные неисправности могут быть выявлены по следующим признакам а) при неполном включении — сцепление пробуксовывает б) при неполном выключении — сцепление ведет , что создает трудность переключения шестерен коробки передач и вызывает при этом характерный шум.  [c.196]

Для того чтобы включить сцепление, необходимо плавно отпустить педаль 3.

и пружины 5 разжимаются, перемещая ведущий диск 6 вперед. На поверхности ведомого диска 7, соприкасающегося с маховиком и ведущим диском, возникают силы трения и крутящий момент передается на ведомый диск (показано сплошными стрелками). При слабом нажатии пружины ведомый диск вращается медленнее ведущего и сцепление пробуксовывает. В этом случае на ведомый диск передается небольшой крутящий момент. Чем больше будет отпущена педаль, тем сильней пружины, зажимают ведомый диск и тем больший крутящий момент передается на первичный вал 4 При полностью отпущенной педали 3 сцепление передает весь крутящий момент от двигателя агрегатам трансмиссии.  [c.159]

Сцепление пробуксовывает Муфта сцепления Недостаточная величина свободного хода педали Замаслены или изношены накладки ведомых дисков Ослаблены или поломаны нажимные пружины Отрегулировать свободный ход педали в соответствии с инструкцией. Отрегулировать зазор менаду кулачками и выжимным подшипником в пределах 3,5-4,5 мм Промыть ведомые диски в бензине или керосине Изношенные накладки заменить Заменить неисправные пружины  [c. 77]

Если сцепление пробуксовывает, то  [c.212]

СЦЕПЛЕНИЕ Сцепление пробуксовывает  [c.116]

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. При этом проверяют состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимных пружин и устраняют способами, рассмотренными ранее (см. разд. Сцепление пробуксовывает ). Состояние окон под пружинами гасителя крутильных коле-  [c.122]

Чаще всего сцепление пробуксовывает при движении груженого автомобиля на подъеме. В результате проскальзывания дисков сцепления крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса и автомобиль почти не трогается с места. Иногда на ровной дороге при резком увеличении числа оборотов коленчатого вала он не сразу развивает скорость. Пробуксовка вызывает разрушение фрикционных накладок ведомых дисков, при этом ощущается специфический запах. Чтобы выяснить, пробуксовывает ли сцепление, необходимо на работающем двигателе затянуть ручной тормоз до отказа и включить высшую передачу. Затем, плавно увеличивая обороты двигателя, медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то сцепление не пробуксовывает, если он продолжает работать, сцепление пробуксовывает.  [c.76]

Муфты фрикционные сцепные. В отличие от кулачковых обеспечивают плавное сцепление валов под нагрузкой на ходу при любой разности окружных скоростей. Все фрикционные муфты в зависимости от формы поверхности трения делятся на дисковые, конусные и цилиндрические. Наибольшее распространение имеют дисковые муфты (плоская поверхность трения). На рис. 17.14 показана схема простейшей дисковой муфты с одной парой поверхностей трения. Полумуфта I укреплена на валу неподвижно, а полумуфта 3 подвижна в осевом направлении. Между полумуфтами размещена фрикционная накладка 2. Для сцепления валов к подвижной полумуфте прикладывают силу нажатия F. Передача вращающего момента осуществляется силами трения между трущимися поверхностями деталей муфты. В процессе включения муфта пробуксовывает (поверхности трения муфты проскальзывают) и разгон ведомого вала происходит плавно, без удара. При установившемся движении пробуксовка отсутствует, муфта замыкается и оба вала вращаются с одинаковой частотой вращения. Фрикционная муфта регулируется на передачу максимального момента, безопасного для прочности деталей машины, т. е. муфта ограничивает  [c.347]

Что заставляет вращаться колесико Сила трения, сила сцепления между ободом колесика и маховика. Резиновый обод на колесике увеличивает силу трения и повышает сцепление колесика с маховиком. Конечно, резиновый ободок делает работу передачи более мягкой и бесшумной, но главное его назначение — увеличивать силу сцепления между колесиком и маховиком. Если не будет достаточного сцепления, колесико остановится, пробуксовывая по ободу маховика.  [c.131]


Сцепление проверяют при работающем двигателе. Если передачи включаются бесшумно и при трогании с места под нагрузкой сцепление не пробуксовывает, то оно отрегулировано правильно.[c.204]

Движение автомобиля возможно только при условии, что его колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью дороги. Если сила сцепления будет недостаточной (меньше величины силы тяги на ведущих колёсах), то колеса пробуксовывают.  [c.412]

Если передачи включаются бесшумно и при трогании с места под нагрузкой сцепление не пробуксовывает, то оно отрегулировано правильно.  [c.58]

Сцепление пробуксовывает (при включении сцеп ления машина не трогается с места или разгоняется медленно, снижается скорость движения, появляет ся специфический запах) при резком включении сцепления не происходит рывка  [c.121]

Вследствие износа поверхностей трения зазор между рычагами и подшипником выключения, а следовательно, и свободный ход педали сцепления уменьшаются. Если зазор исчезнет и рычаги выключения упрутся в подшипник муфты, то усилие, сжимающее диски, и момент, передаваемый сцеплением, уменьшаются, так как сцепление полностью не включается. При этом ведомые диски сцепления пробуксовывают относительно ведущих. Длительная эксплуатация автомобиля при пробуксовывании сцепления приводит к интенсивному износу фрикционных накладок ведомых дисков, их корйблению из-за сильного нагрева, износу подшипника муфты выключения сцепления. При чрезмерном увеличении зазора и соответственно свободного хода педали сцепление выключается не полностью.  [c.143]

Основные несправности сцепления. Сцепление пробуксовывает (полностью не включаете я). Признак при трогании е места автомобиль медленно набирает скорость, не соответствующую оборотам вала двигателя. Причины замасливание дисков износ фрикционных накладок ведомого диска ослабление силовых пружин отсутствие свободного хода педали сцепления.  [c.94]

Сцепление пробуксовывает. Причинами могут быть отсутствие зазора между нажимным подшипником и вилкой выключения, замасливание дисков. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход недали сцепления. При большом износе фрикционных накладок — заменить накладки, при замасливании дисков— промыть их бензином, неисправные детали заменить.  [c.163]

Для проверки исправности работы сцепления необходимо при работаюш,ем двигателе полностью выжать педаль сцепления и спокойно без рывка включить передачу. Если при включении перадачи будет слышен резкий шум шестерен, то сцепление выключается неполностью. Затем при затянутом ручном тормозе включить высшую передачу и, увеличивая подачу топлива, плавно отпустить педаль сцепления. Если двигатель при включенном сцеплении не заглохнет, то сцепление пробуксовывает.  [c.165]

Сцепление пробуксовывает. При этой неисправности крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса (особенно при движении груженого автомобиля на подъем). С увеличением числа оборотов коленчатого вала двигателя при отпущенной педали сцепления автомобиль либо вовсе не тро-гается с места, либо скорость его увеличивается очень медленно, или автомобиль двигается рывками. В кабине при этом ощущается запах горелых фрикционных накладок ведомых дисков. Пробуксовывание дисков может происходить по следующим причинам  [c.156]

Неиспраоности сцепления, В механизме сцепления могут возникнуть неисправности неполное включение (сцепление пробуксовывает) или неполное выключение (сцепление ведет), а также резкое включение сцепления. Неисправность сцепления jarpyflHHeT управление автомобилем и тем самым влияет на безопасность движения.  [c.322]

Основные неисправности механизмов трансмиссии. Неисправности сцепления проявляются в пробуксовывании, неполном выключении и резком включении. Сцепление пробуксовывает, когда отсутствует или мал свободный ход педали, замаслились или износились фрикционные накладки ведомого диска, ослабли или поломались нажимные пружины. Сцепление ведет (не полностью выключается) при большом свободном ходе педали, попадании воздуха в систему гидравлического привода, перекосе или короблении дисков, отрыве фрикционных накладок. Резкое включение сцепления происходит при заедании муфты выключения. Основные и е и с п р а в и о е ти коробки передач и раздаточной коробки произвольный выход шестерен из зацепления, затрудненное включение передач, шум шестерен. Самопроизвольное выключение кередач происходит при большом износе зубьев шестерен, шари-ков-фиксаторбв и выемок в ползунах, износе деталей синхрбни-заторов, ослаблении и поломке пружин фиксаторов. Затруднен-  [c.269]

Кроме этого сцепление пробуксовывает тоща, шгда фрикционные накладки сильно изношены.  [c.134]

Для сцепления характерными являются два вида неиспраВ ностей неполное включение (сцепление пробуксовывает) и неполное выключение (сцепление ведет ). Прич иной неполного включения является отсутствие и.ти значительное у.меньшение овобоя—ного хо,да муфты выключения. При нормальной величине свободного хода пробуксовка сцепления возможна вследствие снижения коэффициента трения фрикционных накладок (замасливание, под-г0 рание, загрязнение) или ослабления (разрушения) нажимных пружин. Пробуксовка оцепления ухудшает тяговые качества автомобиля, приводит 1К снижению средней скорости движения и запрудняет движение в трудных дорожных условиях. Устраняется эта неиаправность заменой деталей или восстановлением регулировки свободного хода муфты выключения, если регулировка нарушена.  [c.169]

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) фрикционных накладок сцепления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедленное преодоление подъема, то причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцепление не полностью включается. Чтобы окончательно убедиться, пробуксовйвает ли сцепление, необходимо при работающем двигателе затянуть рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает.  [c.116]


Пересечение кривой 3 зависимостью М =/(п х) характери зуется значением =Пу (гдеПу — минимальная устойчиваячас тота вращения коленчатого вала при работе двигателя на внеш ней характеристике, т. е. с полной подачей топлива). В этом слу чае сцепление пробуксовывает только при п динамические показатели автомобиля, поскольку момент М у существенно меньш е момента Акпах- Поэтому системы автоматического управления обычно проектируют таким образом, чтобы в точке пересечения зависимо стей M =f(nк)и M=f(nк) (прин к п) крутящий момент двига теля составлял (0,85-f-0,9) Л1 шах (кривая 2). В этом случае обес печи вается как получение приемлемых динамических показателей автомобиля, так и относительно небольшой работы буксования сцепления. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях мож но получить не одну, а несколько различных зависимостей Мс=/(пк)- Тем самым значительно улучшаются показатели автомобиля, оборудованного автоматически действующим сцеплением. Так, например, если при включении в коробке передач низшей передачи система управления позволяет получить зависимость МС=Щк), соответствующую кривой 1 или 2, а при включении высших передач — кривой 3, то в процессе разгона автомобиля на низшей передаче достигаются заданные высокие динамические показатели автомобиля, а после перехода на высшие передачи уменьшается до минимума работа буксования сцепления.  [c.80]

Сцепление пробуксовывает. Недостоточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления.  [c.72]

Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировоть свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу Сцепление пробуксовывает… ).  [c.73]

В целом ряде машин — в прокатных станах, кожевенных, обувных, текстильных и др. — врашающиеся валики используются для захватывания материала или изделия и их передвижения. На рисунке 58 изображена схема подачи на двоильной машине, которая выравнивает толщину кожи. Валики зажимают кожу и подают ее к ножу, срезающему слой, расположенный ниже лезвия ножа. Силы сцепления подающих валиков с кожей должны быть больше сопротивления срезанию, иначе валики будут пробуксовывать по коже. Для увеличения трения валиков о материал поверхность одного из них облицовывают резиной, а на поверхности другого делают небольшие зубцы (рифления), как на заводной головке ручных и карманных часов. Выходит, что далеко не всегда силы трения вредны нередко человеку бывает выгодно увеличивать трение.  [c.132]

При трогании автомобиля с места механизм сцепления при передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии обычно пробуксовывает, что предохраняет ее от перегрузок. В случае резкого включения сцепления от двигатедя передается крутящий момент, значительно превосходящий статический момент трения фрикционных дисков. Трансмиссия может перегружаться крутящим моментом, превосходящим момент по сцеплению колес с дорогой. Так, в грузовых автомобилях инерционный момент, нагрумЬю-щий трансмиссию, может в 2 раза превысить момент, определенный по двигателю, с учетом передаточного числа первой передачи коробки передач.  [c.94]


Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает. Почему сцепление проскальзывает, буксует и скрипит Сцепление не полностью выключается

Один из самых ответственных узлов в автомобиле — сцепление. Оно может быть разных типов, но выполняет единую функцию — передачу крутящего момента. Последний поступает от маховика на первичный вал КПП. Трансмиссия с двигателем соединена не постоянно. Для включения нужной скорости, эти агрегаты нужно разъединить. С данной функцией и справляется механизм сцепления. Узел весьма надежный, но с годами вызывает некие проблемы. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим возможные неисправности сцепления и способы их устранения.

Устройство

Данный узел состоит из нескольких элементов:

  • Корзины.
  • Диска сцепления (сюда входит ведомый и ведущий элемент).
  • Вилки и рабочего цилиндра.
  • Нажимного диска.
  • Демпферных пружин.

Благодаря последним, трансмиссия предохраняется от повышенных нагрузок. Сам диск не только передает крутящий момент, но и сглаживает его при соприкосновении с маховиком.

Как работает?

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент. И если на скорости этим правилом можно пренебречь, то при трогании нужно стараться максимально плавно отпускать педаль. Ниже мы рассмотрим основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Неполное выключение

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Воздух в системе

На большинстве современных авто используется гидравлический привод сцепления. В качестве рабочей жидкости применяется тормозная «Дот» третьего, либо четвертого класса. Каковы признаки неисправности сцепления? Если педаль мягкая, а уровень жидкости на минимуме, следует прокачать систему от воздуха и возобновить уровень. Как прокачать сцепление? На рабочем цилиндре найдите шестигранный клапан. Обычно он откручивается ключом «на 10». Предварительно создайте давление в системе, нажав на педаль 5-7 раз. Далее открутите клапан — вы увидите, как оттуда выходит завоздушенная жидкость. Процедуру повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не уйдет из системы.

Не забывайте поддерживать уровень жидкости в бачке — если она уйдет, воздух автоматически «засосет» в систему и все работы придется повторять заново. Что делать, если после прокачки педаль снова стала мягкой? В таком случае можно констатировать неисправность сальника штока рабочего цилиндра. Из-под него может сочиться жидкость — не исключен и подсос воздуха извне. Нужно искать место разгерметизации и локализировать его. Это могут быть пыльники, шланги, либо уплотнительные детали в главном цилиндре сцепления.

Буксующее сцепление

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Причина может заключаться в проникновении масла на фрикционную накладку диска. Из-за этого будет недостаточный зацеп с маховиком и постоянный запах гари. Это основные признаки неисправности сцепления, которое буксует. Машина не в состоянии нормально тронуться и продолжать движение — часто возможны рывки при разгоне.

Все это говорит о неполном включении сцепления. Среди прочих причин данной неисправности стоит выделить:

  • Повышенный износ фрикционных накладок диска (о его ресурсе мы поговорим немного позже). Решается полной заменой элемента. Если на его поверхность попало масло (это будет видно по характерным пятнам), следует очистить элемент уайт-спиритом или другим обезжиривателем. Но это возможно только при целостности демпферных пружин и малом износе самих накладок.
  • Засор компенсационного отверстия на главном цилиндре сцепления. Устраняется путем очистки (промывки) отверстий.
  • Повреждение привода. Это может быть деформированная вилка либо неисправный рабочий цилиндр.

Машина дергается

Не всегда причиной тому являются свечи, троящий двигатель, загрязненный фильтр или неправильная смесь. Проблемы могут быть глобальными. Так, рывки возникают вследствие заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала либо при короблении нажимного диска. Также машина дергается из-за ослабления заклепок на механизме сцепления. Все неисправные элементы нужно заменить (нажимной и ведомый диск, а возможно и вал коробки передач).

Шум при выключении сцепления

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Ресурс ведущего диска

Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.

Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:

  • Агрессивная манера езды . Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
  • Езда с грузом . Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы — пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
  • Неправильная буксировка . Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.

Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Представьте себе ситуацию, только представьте, не хотелось бы, чтобы она в реале произошла с вами. Итак, светофор, вы остановились, и вдруг ваш автомобиль начинает самостоятельное движение.

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или , не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

  • шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
  • горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при , первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по , если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.

Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

  • ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
  • потеря упругости дефрагменной пружины;
  • происходит утечка в гидравлике;
  • недостаточный ход педали. Требуется .

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

  • износ ведомого диска;
  • деформация маховика;
  • неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

  • масло на ведомом диске;
  • ослабление крепления двигателя, либо коробки передач ;
  • деформация нажимного диска;
  • деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

  • нарушена регулировка педали сцепления;
  • требуется смазка подшипника на вале КПП;
  • износ направляющей втулки;
  • трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Удачи вам при эксплуатации сцепления и во время движения.

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.

Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления.
При невыжатой педали сцепления нажимной диск (его называют еще крышкой сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.
При выжатой педали сцепления она через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.

394. Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует примерно 100 000-120 000 км пробега.

Износ зависит от нагрузки (изнашивается быстрее, если в машине есть прицеп) и соблюдения водителем правильного режима движения.

395. Сцепление современных отечественных автомобилей и иномарок, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.

По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю.
В более старых автомобилях желательно также при техобслуживании проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

396. Свободный ход педали сцепления различен в различных моделях автомобилей.


В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Чтобы измерить свободный ход педали сцепления, ставим линейку и запоминаем, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимаем на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления. В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть, не выключается полностью.

Пробуксовка сцепления

397. Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов имеют причиной неполное включение сцепления.

Убедиться, что сцепление пробуксовывает, можно следующим образом. При работающем двигателе ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпускаем сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.

398. У автомобилей ВАЗ (кроме -2108 и -2109) свободный ход проверяют следующим образом. Желательно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

Установите большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттяните вилку к большому пальцу, полностью преодолев усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет равен 4-6 мм, то регулировка не требуется. Если же необходима регулировка, то она производится гайкой толкателя.


Отверните контргайку, гайкой установите отклонение вилки выключения сцепления в пределах 4-6 мм и заверните контргайку.


Для регулировки хода рычага вилки ослабьте гайку и установите щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем затяните гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Выньте щуп и проверьте свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составить 3,5-4 мм.

400. У «Волги» ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм.

При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты выключения сцепления равен 2,5 мм.
Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (по аналогии с большинством автомобилей ВАЗ, см. рис. двумя советами выше). После регулировки пружину установите на место, а контргайку плотно затяните.
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
В прочих автомобилях сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

401. Другими причинами, вызывающими пробуксовку сцепления, могут быть износ или замасливание фрикционных накладок, потеря упругости нажимных пружин, разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления.

Если сцепление пробуксовывает, несмотря на то, что вы проверили свободный ход педали сцепления, и он соответствует норме, то следует обратиться на СТО для выявления и исправления прочих неисправностей.

Сцепление выключается не полностью

402. Полноту выключения сцепления проверяют следующим образом.

При малой частоте вращения коленвала выжмите педаль сцепления до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».

403. Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.

При этом автомобиль движется рывками, тяжело переключать передачи (потому что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать (см. выше).
Если это не помогло, значит, в систему гидропривода попал воздух.

Прокачка гидропривода сцепления

404. Сцепление может не полностью выключаться из-за попадания воздуха в систему гидропривода.

В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода следует удалить. Делается это в следующей последовательности.
Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю. Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 с резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. И так, плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.


405. Жидкость для гидропривода ядовита, будьте осторожны в обращении с ней. После работ с жидкостью для гидропривода хорошенько, с мылом вымойте руки.

Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав ее.

406. Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.

Осмотрите (при нажатой до упора педали сцепления) места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При подтекании соединения подтяните, а поврежденные детали замените.

407. Жидкость для гидросистемы временно можно заменить тосолом.

Если в дороге случилась беда и вся жидкость вытекла, замените ее подручным охлаждающим средством. По приезде промойте гидросистему тормозной жидкостью и залейте новую жидкость.
Кроме того, необязательно использовать одну и ту же тормозную жидкость в приводе сцепления (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Для дисковых тормозов тип тормозной жидкости важен, а сцепление может неплохо работать и не на своей жидкости.

Замена манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления

408. При проверке выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления; снимите его с автомобиля.

Для этого слейте рабочую жидкость (отверните штуцер цилиндра и держите педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы), отверните винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень.
Для замены поврежденных манжет, или уплот-нительных прокладок, придется разобрать также поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали, если нужно, промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью.
Манжеты замените; если на зеркале рабочего цилиндра есть раковины или риски, то и его замените. Проверьте, нет ли подтеканий и установите цилиндр на место. После заправки гидропривода рабочей жидкостью прокачайте его.

409. При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.

Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра.
Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость (см. предыдущий совет), отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнитель-ное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину.
Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты, если нужно, замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.

Неодновременность нажатия подшипников на рычаги

410. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов сцепление также выключается не полностью.

Нажимной диск одной стороной при выключении сцепления будет прижиматься к ведомому диску.
Для устранения неисправности отрегулируйте рычаги сцепления так, чтобы они располагались в одной плоскости, с помощью винтов на концах рычагов или гаек на нажимном диске либо заменив неисправные детали.

411. Ни одна из вышеупомянутых неисправностей не обнаружена, а сцепление полностью не выключается.

В старых автомобилях возможен перекос или коробление ведомого диска. Устранить его можно на СТО.

Сцепление включается резко

412. Такая неисправность может быть обусловлена по меньшей мере четырьмя неприятными причинами.

Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
Рывками трогается с места автомобиль и при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления.
Третьей возможной причиной является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач.
Наконец, сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля вызываются также износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Сцепление включается с шумом

413. Для устранения шума при работе сцепления в первую очередь следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач.

Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.

414. Шум при выключении сцепления вызван неисправностью подшипника.

Если подшипник неисправен, замените его (лучше на СТО, поскольку для замены необходимо снять коробку передач, что довольно сложно).

415. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.

Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда — из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже — по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Трудно выжать сцепление

416. При разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач.

Возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое очень редко, но случается, например, при пробуксовке автомобиля. Здесь надо менять корзину сцепления.

Основные причины неисправностей системы сцепления двигателей ЯМЗ

На всех двигателях, выпускаемых Ярославским Моторным Заводом, устанавливаются корзины сцепления традиционной конструкции с цилиндрическими нажимными пружинами. Рассматривая причины, по которым происходит поломка ответственного узла, следует отталкиваться от симптомов возникших неисправностей.

Проскальзывание

В результате пробуксовки ведомого диска растрачивается впустую вырабатываемый двигателем крутящий момент, ускоряется износ фрикционных накладок и повышается расход топлива. Источниками возникновения неприятной проблемы могут быть:

  • Неправильно отрегулированная система привода муфты выключения сцепления.
  • Недостаточная толщина фрикционных накладок.
  • Ослабление нажимных пружин.
  • Износ плоскости маховика или ведущего диска.
  • Повреждение либо неверная установка вилки муфты выжимного подшипника.
  • Попадавшее на поверхность фрикционных накладок масло, вытекающее через сальник первичного вала коробки передач или уплотнение коленвала.

Многие поломки появляются в результате неправильной эксплуатации техники. Чем быстрее они будут обнаружены и устранены, тем больше шансов на то, что исправные детали узла останутся неповреждёнными.

Неполное выключение

Из-за «ведения» прижимного диска перестают нормально переключаться передачи. В результате повреждаются детали КПП и возникает необходимость в сложном и дорогостоящем ремонте. Причинами появления подобной неисправности становятся:

  • Деформация либо частичное разрушение фрикционных накладок или ведомого диска.
  • Деформация лапок корзины или неверно установленный зазор между закреплённым на лапках упорным кольцом и выжимной муфтой.
  • Сильный износ упорного кольца или привалочной плоскости выжимного подшипника.
  • Выход из строя либо неправильная регулировка системы привода.

Эксплуатировать технику в случае неполного выключения сцепления недопустимо. Следует немедленно приступать к поиску неисправностей и ремонту.

Вибрации и посторонние шумы

Наиболее вероятной причиной появления характерно гула является выжимной подшипник, который может гудеть из-за сильного износа или недостаточного количества смазки. В некоторых случаях посторонние вибрации и шумы возникают в результате перекоса упорного кольца, деформации ведомого диска и разрушения установленных на нём демпфирующих пружин. Избежать этих проблем можно, соблюдая правила эксплуатации техники и используя при ремонте качественные комплектующие.

Неисправности сцепления?

Как обнаружить и устранить неисправности сцепления?

Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо на работающем двигателе затянуть ручной тормоз до отказа и включить прямую передачу. Затем плавно прибавляя газ, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель заглохнет, то ясно, что сцепление не пробуксовывает, если он продолжает работать — сцепление пробуксовывает. Причинами пробуксовки могут быть:
1. Нарушение величины свободного хода педалей сцепления. С помощью линейки проверьте свободный ход педали сцепления и отрегулируйте поворотом сферической гайки тяги в ту или иную сторону. Для увеличения свободного хода педали гайку следует свертывать с тяги, для уменьшения — навертывать на тягу. После регулировки нужно проверить величину свободного хода педали сцепления, которая должна соответствовать норме.
2. Замасливание дисков (диски проскальзывают). Вероятнее всего эта неисправность возникает в результате повышенной смазки выжимного подшипника сцепления или течи смазки через задний коренной подшипник коленчатого вала двигателя. Устраняется она разборкой сцепления и тщательной промывкой дисков бензином, а также зачисткой жесткой щеткой фрикционных накладок.

Величины свободных ходов педалей сцепления и тормоза


Марка автомобиля

Величины свободного хода педалей, в мм

сцепления

тормоза

«Запорожец» ЗАЗ-965А

«Москвич-407»

«Москвич-408»

«Волга» М-21

«Чайка» ГАЗ-13

ГАЗ-69, ГАЗ-69А

УАЗ-450Д

ГАЗ-51А, ГАЗ-5ЗА

ГАЗ-5З

ГАЗ-66

ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157,

ЗИЛ-151

ЗИЛ-130

25—35

31—38

34—46

32—40

38—45

55—60

35—45

35—45

30—37

20—25


35—50

3-6

4—6

1—5

10—15

10—15

8—14

8—14

8—14

8—14

8—13

10-15


10—25

Проверка величины своободного хода педали сцепления линейкой:
а — свободный ход педали сцепления

Регулировка свободного хода педали сцепления:
1 — регулировочное приспособление;
2 — соединительная тяга
Износ фрикционных накладок ведомого диска. При износе накладок ведомого диска уменьшается величина свободного хода педали сцепления. Выжимной подшипник при этом беспрерывно давит на концы рычажков выключения сцепления и не дает возможности пружинам туго зажать ведомый диск между плоскостью маховика и ведущим диском. Пробуксовку сцепления можно попытаться устранить регулировкой свободного хода педали при небольшом износе накладок, а при сильном износе — только заменой изношенных накладок на новые.
Увеличенный износ трущейся поверхности нажимного диска. Устраняется, эта неисправность заменой диска или механической обработкой его.
Причинами пробуксовки могут быть: неточная регулировка рычагов выключения сцепления и ослабление либо поломка нажимных пружин сцепления. В этом случае необходимо отрегулировать рычаги, а пружины заменить. Помните, что при движении автомобиля держать ногу на педали сцепления запрещается, так как при этом происходит пробуксовка сцепления, изнашиваются диски, сильно нагревается сцепление, а пружины теряют свою упругость.
Второй распространенной неисправностью сцепления является неполное выключение сцепления (ведет). Полноту выключения сцепления можно проверить следующим образом. На малых оборотах двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, значит, сцепление, выключается полностью. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, значит, сцепление «ведет». Такого рода неисправность может произойти по следующим причинам:
1. Увеличен зазор между упорным подшипником муфты, выключения, и внутренними концами рычагов выключения. Устраняется регулировкой свободного хода педали сцепления.
2. Коробление или перекос ведомого диска в результате перегрева сцепления длительной пробуксовкой. Покоробленные диски следует заменить или попытаться выправить.
3. Обрыв фрикционных накладок, и их заклинивание между дисками. Необходимо разобрать сцепление и заменить накладки.
4. Перекос нажимного диска в связи с тем, что внутренние концы рычагов сцепления установлены не в одинаковом положении, и нажимной диск полностью не отходит от ведомого при выключении сцепления. Устранение этой неисправности достигается установкой концов рычагов в положение одной плоскости.
5. Нарушение зазора между средним ведущим Диском и установочными винтами (в сцеплении автомобиля «ЗИЛ»), в результате износа поверхностей дисков и маховика. Проверить и при необходимости отрегулировать положение установочных винтов. Прежде чем сделать это, нужно произвести регулировку положения рычагов выключения.
В сцеплении автомобиля «ЗИЛ» установку рычагов выключения в одной плоскости регулируют с помощью гаек, навернутых на вилки крепления выжимных рычагов, а сцеплений ГАЗ-53А — винтами, установленными на выжимных рычагах. Для регулировки положения установочных винтов (сцепление автомобиля «ЗИЛ») нужно ввернуть их до упора в средний ведущий диск, а затем отвернуть каждый из трех установочных винтов примерно на один оборот или 5—6 щелчков стопорной шайбы. При этом между торцами винтов и плоскостью среднего ведущего диска будет зазор 1—1, 25 мм. После регулировки необходимо проверить чистоту выключения, сцепления.
Третьей неисправностью сцепления является неплавное его включение. Причинами могут быть: заедание муфты выключения на направляющей втулке или неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения. Необходимо устранить заедание муфты и отрегулировать положение рычагов выключения сцепления. Резкое включение сцепления может быть вызвано также ослаблением крепления двигателя или недостаточной величиной свободного хода педали сцепления. Устраняются эти неисправности регулировкой свободного хода педали сцепления и подтяжкой ослабленных мест крепления двигателя либо заменой деталей крепления.
Сравнительно редко от перегрева сцепления могут появиться мелкие трещины ведущих дисков либо возникнуть повышенный износ шлицев ступицы ведомого диска или ведущего вала коробки передач, что также приводит к резкому включению сцепления. Эти дефекты устраняются заменой изношенных деталей.
Иногда при выключении сцепления слышен шипящий шум или свист, что свидетельствует о неисправности выжимного подшипника. Чаще всего он изнашивается из-за отсутствия смазки. Выжимной подшипник может выйти из строя также оттого, что водитель при движении автомобиля держит ногу на педали сцепления. Недостаточная величина свободного хода педали сцепления также отрицательно влияет на выжимной подшипник. Чтобы устранить неисправности, следует заменить подшипник и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Уместно напомнить, что в процессе эксплуатации последних выпусков автомобилей ЗИЛ-130 смазывать подшипники муфты выключения не разрешается. Смазка закладывается на заводе.
В автомобилях М-21 «Волга», «Москвич-408» сравнительно редко нарушается нормальная работа сцепления. Неисправность может произойти лишь из-за попадания воздуха в систему гидравлического привода выключения сцепления. В этом случае следует удалить воздух из системы.
Напомним водителям, что долговечность и надежность работы сцепления во многом зависит от тщательного ухода за ним и от умелой его эксплуатации.


Проблемы в работе сцепления

Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления. При невыжатой педали нажимной диск (крышка сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.

При выжатой педали сцепления через трос привода она воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.

Средний срок эксплуатации сцепления в иномарке соответствует примерно 100-120 тыс. км. пробега автомобиля. Степень износа сцепления зависит от нагрузки (например, при наличии автомобильного прицепа) и соблюдения водителем правильного режима движения.

Сцепление современных отечественных и иностранных автомобилей, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.
В более старых автомобилях при техобслуживании желательно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается. Измерить свободный ход педали сцепления можно с помощью линейки. Поставьте линейку и запомните, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажмите на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию – это и есть свободный ход педали сцепления.

В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, а при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть оно не выключается полностью.

Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов – следствие неполного включения сцепления.

Убедиться, что сцепление пробуксовывает можно следующим образом. При работающем двигателе поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпустите сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатой педали газа двигатель не останавливается, то сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.

Полнота выключения сцепления проверяется следующим образом. При малой частоте вращения коленвала педаль сцепления выжимается до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».

Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.

При этом автомобиль движется рывками, а передачи переключаются тяжело, так как при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться. Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать. Если это не помогает, значит, в систему гидропривода попал воздух.

В этом случае его следует удалить следующим образом:

  • Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (1-1,5 см. от верхней кромки)
  • Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю
  • Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха
  • Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. Плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального
  • По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок
  • Жидкость для гидропривода ядовита, поэтому в обращении с ней будьте осторожны, а после проведения работ тщательно вымойте руки

Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, тщательно профильтровав ее.

Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.

Заметив подтекание, при нажатой до упора педали сцепления осмотрите места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При необходимости соединения подтяните, а поврежденные детали замените.

Если жидкость из гидросистемы вытекла в дороге, заменить ее можно подручным охлаждающим средством, например, тосолом. По приезде гидросистему нужно промыть тормозной жидкостью и залить новую. При этом необязательно использовать в приводе сцепления одну и ту же тормозную жидкость (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Тип тормозной жидкости важен для дисковых тормозов, сцепление же неплохо работает на любой.

При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.

Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра. Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость, отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.

Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, топорное кольцо, поршень, уплотнительное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты по необходимости замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.

Слишком резкое включение сцепления может быть обусловлено, по меньшей мере, четырьмя причинами.Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
  • Автомобиль трогается с места рывками при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления
  • Возможной причиной резкого включения сцепления является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач
  • Сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля могут быть вызваны износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний

Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Для устранения шума при работе сцепления, в первую очередь, следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.

Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда – из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже – по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Если при разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач, возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое случается очень редко, например, при пробуксовке автомобиля. Решить проблему поможет замена корзины сцепления.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию. Сцепление находится между двигателем и трансмиссией автомобиля.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину.Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы. Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с вращательными поворотами, вызывая чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка в гидравлической системе сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части похожи на производство, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запасных частей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль послепродажного обслуживания, вам необходимо проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не выключается полностью, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

5-ступенчатая муфта трансмиссии

не выключается [Архив] — DMCTalk Forum


Просмотр полной версии: 5-ступенчатая муфта трансмиссии не выключается



DELOREANCHUCK

18.01.2012, 15:18

Я только что закончил установку нового сцепления (нажимной диск и диск). Сцепление до замены работало нормально. Я выполнил работу, потому что выкидной подшипник был поврежден. Я также заменил направляющий подшипник и задний главный сальник. Теперь сцепление не выключается полностью.Я вернулся и снова включил сцепление и отрегулировал шток главного цилиндра (у меня есть регулируемый), чтобы дать больше толчка. Нет помощи. Я также посмотрел на выжимной подшипник и пальцы прижимного диска через смотровое отверстие в корпусе колокола, когда муфта нажата. Кажется, есть хорошее движение. Если я включу передачу, а затем запустю двигатель (сцепление нажато), я немного покачусь, но я смогу водить машину.
Не думаю, что можно установить диск задом наперед.Возможно ли залипание диска на шлицах? Может ли направляющий подшипник быть жестким и вызывать проблему? Когда я соединил трансмиссию с двигателем, особых проблем не было. Есть предположения?


DMCMW Dave

18.01.2012, 15:29

Я только что закончил установку нового сцепления (нажимной диск и диск). Сцепление до замены работало нормально. Я выполнил работу, потому что выкидной подшипник был поврежден. Я также заменил направляющий подшипник и задний главный сальник. Теперь сцепление не выключается полностью.—

Не думаю, что можно установить диск задом наперед. Возможно ли залипание диска на шлицах? Может ли направляющий подшипник быть жестким и вызывать проблему? Когда я соединил трансмиссию с двигателем, особых проблем не было. Есть предположения?

Нет, диск толком не влезет.

А маховик переделывали? Можно сделать слишком большой шаг и потерять некоторый диапазон. Прилипание шлицев было бы довольно очевидно во время установки, неплохо было бы протестировать диск, когда вы все устанавливаете.

Ненавижу это говорить, но я видел новые прижимные пластины или диски, неисправные прямо из коробки. Их невозможно обнаружить до установки. Поверьте, я пытался придумать, как их обнаружить (после ожогов). Если все остальное не поможет, вам нужно будет вернуться к поставщику.

FYI — Осторожно с регулируемыми мастерами, можно установить его так долго, что сцепление никогда не будет полностью включаться и будет проскальзывать (это будет противоположностью вашей проблемы, поэтому я не думаю, что это ваша проблема в настоящее время) .


WelmoedJ

18.01.2012, 15:39

Когда мне нужно было заменить диск сцепления 6513, я взял комплект Alpine (нажимной диск, диск, выжимной подшипник).
Диск Alpine немного толще и после установки педаль практически не имела люфта.
Когда вы отпускаете педаль, почти сразу включается сцепление.
После примерно 7 км свободного хода у него было достаточно свободного хода, чтобы полностью выключить сцепление.

Возможно, вы получили набор, который немного толще заводских.
Если это так, он будет изнашиваться в правильную игру.


Дэвид Т.

18.01.2012, 15:55

После многих лет выполнения такого рода работы один из способов предотвратить такой беспорядок — это очень внимательно изучить новые детали и сравнить их с Старые. Хорошо очистите шлицы и попробуйте подогнать каждую деталь. Убедитесь, что вилка установлена ​​правильно, и никогда ничего не сжимайте. Даже при соблюдении всех мер предосторожности у вас все равно может быть плохой день. Возможно, прижимная пластина отрегулирована неправильно, они должны быть установлены в магазине, но они не всегда правильные.Также возможно, что диск сцепления не идеально плоский. Вы должны искать неожиданное.
Дэвид Тейтельбаум


DELOREANCHUCK

25.01.2012, 13:36

Во-первых, я не перекрашивал маховик. Никаких бороздок и прожигов не было. Я купил детали от Special T, выжимной подшипник, нажимную пластину, диск и направляющий подшипник.

Я ничего не видел снаружи, поэтому пошел и снял трансмиссию. Все болты на прижимной пластине были плотно затянуты, и пластина хорошо сидела.Единственное, что я обнаружил, это то, что пилотный подшипник был свободен между диском и маховиком. Его не было в отверстии маховика, где он должен был быть. Не знаю, вышло ли это, когда я снял транс, или так было раньше. Если бы это было так раньше, это могло бы объяснить мою проблему. Для него есть место между диском и маховиком, не попадая в вырез в маховике. В этом случае небольшой угол 1-3 градуса может вызвать неполное расцепление. Что вы думаете о моей теории?
Должен ли управляющий подшипник плотно прилегать к маховику? Если очень легко установить и удалить.Должен ли я что-то сделать, чтобы сохранить это? Снятие и установка трансмиссии, когда машина стоит на пандусах, — это кошмар, который возможен.

Патрон 10610


Вы должны вбить направляющую втулку в маховик (запрессовка). Я думаю, вы могли найти проблему (и, возможно, причину первоначальной …).


Дэвид Т.

25.01.2012, 16:14

Пилотный подшипник не приведет к выходу из зацепления. Он должен плотно прилегать к маховику.Если это не так, вы можете обработать внутреннюю поверхность, чтобы она плотно прилегала, или взять Locktite (они делают вещи только для этой цели). Вы должны продолжать искать настоящую проблему. Правильно ли выровнены полые установочные штифты в кожухе раструба трансмиссии с двигателем? Болты только скрепляют предметы, а дюбели (если они есть) — вот что действительно выравнивает.
David Teitelbaum


Проблема или нет, если направляющий подшипник не находится в маховике, это может вызвать повреждение шлицев, что может помешать свободному перемещению диска, что может привести к его затягиванию.(Это общеизвестный факт, хотя Дэвид Т., самопровозглашенный гуру, не усвоил этого за «многие годы выполнения такой работы»).
Менее вероятно, но возможно, особенно в трансмиссиях с большим пробегом, входной вал и, следовательно, диск не будут выровнены, что приведет к его затягиванию.

Если направляющий подшипник был неисправен или поврежден во время установки, он может заедать / заедать за входной вал, не позволяя ему свободно вращаться.

[Я уверен, что смогу придумать еще … Тролль на Дэвиде]


Дэвид Т.

26.01.2012, 10:50

Основная цель пилотного подшипника — оказать некоторую поддержку к первичному валу и помогите трансмиссии оставаться по центру двигателя.Да, если подшипник окажется не там, где должен быть, у вас будут проблемы, только не те, которые есть у него в данный момент. Однако это может быть признаком реальной проблемы, если трансмиссия и двигатель не установлены должным образом. Я подозреваю, что почему-то все не по центру, но, в конечном счете, единственный, кто обнаружит эту проблему, — это оригинальный плакат. Так как он единственный, кто может взглянуть на это (и знает, что и как он проделал предыдущую работу), он будет тем, кто найдет проблему.Это немного необычно, поэтому никто не может указать на конкретную вещь, как сказать «Сделай это». Кстати, как не на своем месте направляющий подшипник повреждает шлицы? Я согласен, что поврежденные шлицы могут повлиять на разъединение, но прежде чем это произойдет, потребуется некоторое время. Есть ли у Deloreanchuck инструмент для выравнивания сцепления? Проверял ли перед установкой диск сцепления на шлицы первичного вала? Неужели ему приходилось заставлять вещи вместе?
Дэвид Тейтельбаум


DELOREANCHUCK

26.01.2012, 11:50

Этим утром я провел подробные измерения вала, диска, маховика и кривошипа.Я нарисовал рисунок и пришел к выводу, что моя первоначальная теория неверна. Недостаточно места для того, чтобы направляющий подшипник вынул из кармана. Если трансмиссия и двигатель соединены правильно, между шлицами и кромкой гнезда подшипника остается только 1/4 дюйма. Толщина подшипника составляет почти 1/2 дюйма.
Думаю, Дэвид, возможно, ты столкнулся с проблемой. Когда я устанавливал трансмиссию и двигатель, я смотрел на нижнюю часть трансмиссии на предмет контакта с двигателем, но не смотрел на верхнюю часть или установочные штифты (которые там есть).Возможно, что дюбели не вошли в двигатель, и вся сборка оказалась искривленной. У меня не возникло никаких проблем с установкой 2 верхних крепежных болта. Стоит добавить, что после завершения работы у меня однажды была начальная заточка. Раньше этого никогда не было. Это может указывать на несоосность.
Также новый диск сцепления имеет следы трения вокруг себя в 9 местах. Это количество спиц на диске. Спасибо за ответы, Дэвид и Рон. Мысли?


Кстати, как несоответствующий пилотный подшипник повреждает шлицы? Подобно смещению двигателя-трансмиссии (как вы сказали)…позволяя валу (на котором, очевидно, движется диск) поворачиваться, тоже это сделает.

Погуглите, я только что получил более 200 тысяч обращений. Вот вам фотография.

7901


DMCMW Dave

26.01.2012, 14:37

Я видел пару проблем, которые могут что-то напомнить.

Если вы меняли двигатели или трансмиссии между автомобилями, два установочных штифта могли оказаться в неправильном месте. Они могут оставаться с двигателем ИЛИ трансмиссией, когда вы вытаскиваете трансмиссию, и если они снова собираются вместе в одной паре, это не проблема.Если вы оставите дюбель (-ы) в открытом состоянии, первым признаком будет звук скрежета стартера. Их два, и ОБЕ должны быть там. Обычно это происходит при переключении трансмиссий между автомобилями.

Если вы проигнорируете этот шум стартера и продолжите движение, вы либо изнашиваете шлицы на муфте первичного вала, либо сломаете первичный вал (я видел оба). В любом случае машина перестает двигаться.

Еще у меня была машина, в которой полностью отсутствовал направляющий подшипник. Та же проблема — входной вал качнулся настолько, что в конечном итоге муфта вывернулась, и автомобиль остановился.Вы могли видеть блестящую область на маховике, указывающую на то, что диск сцепления «качался» в большем диаметре, чем сам диск, и парень жаловался на вибрацию (качание диска). Он так переборщил трубку первичного вала, что не хотел выходить из колокола, и заземлил шлицы муфты на первичном валу внутри трубы.

Проблема в том, что подшипник пилы плохо закреплен. Он должен быть плотным. К сожалению, он запрессован в коленчатый вал, а не в маховик.Вы можете * попробовать * использовать клейкий продукт Locktite, так как единственной альтернативой будет замена коленчатого вала (да-право) или его втулки (это сложно сделать в машине, так как вам, возможно, придется сначала сделать его больше).


Еще два способа:

7906 7907

Ссылка на тот же источник — отличный обзор, диагностика сбоев, много фото! (http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_schadensdiagnose_traktor_en.pdf)

Добавление стартера помола сужает его, но, как сказано, мы, вероятно, не узнаем, пока он раскрылся.

==========

+1 Dave S (на всех)
(… «в маховике» … LOL … Моя жизнь промелькнула перед моими глазами! LMAO … DUH ! — THX)

==========

Если он немного неаккуратный, накатайте его, найдите негабаритный или сделайте то, что Дэвид TR называет грязным, и поставьте на него поверхность с центром удар … относительно немного, чтобы потерять, и я никогда не знал, что он не работает даже на некоторых мощных 386-х двигателях более одного раза, FWIW.


David T

26.01.2012, 18:42

Теперь, когда вы не уверены, что он был правильно выровнен, он * мог * быть взведен вверху, и этого может быть достаточно.Вам следует еще раз проверить дюбели и при повторной сборке убедиться, что колпак полностью контактирует с двигателем. Никогда не рассчитывайте на то, что болты соединят и выровняют предметы. Возможно, вам придется подпилить и «очистить» дюбели и стыковочные отверстия, чтобы детали совпадали, особенно если вы используете силу. Что касается направляющего подшипника, пара хорошо расположенных уколов с кернером на внутреннем диаметре отверстия, в котором находится подшипник, должна затянуть все в достаточной степени. Не переусердствуйте, иначе вы повредите подшипник при его установке.Я бы также использовал Locktite, но когда-нибудь его будет сложнее достать. Для этого тоже есть трюк.
Дэвид Тейтельбаум


Я бы тоже использовал Locktite, но когда-нибудь его будет сложнее достать. Для этого тоже есть трюк.
+1 … используйте «фиксатор втулки» (зеленый IIRC), а не «фиксатор резьбы», если можете.


DELOREANCHUCK

08.02.2012, 18:36

Ну, я проверил все, пока не было передачи. Я не нашел ничего плохого.Я переустановил трансмиссию. Работа заняла 5 часов. Я работал с задними колесами на пандусах и использовал 2 напольных домкрата, чтобы поднять трансмиссию. Не та работа, которой я хочу заниматься снова. Когда я прошел свой первый тест-драйв, проблема все еще существовала. Если я толкнул сцепление на пол, оно не выключилось. Случайно я был на красный свет, выключил сцепление и смог включить передачу. Оказалось, что слишком туго отрегулировано сцепление. Я снял свой регулируемый стержень, и все в порядке.Я никогда не думал, что слишком большое нажатие на сцепление приведет к его заеданию. Каждый раз, проверяя первую установку, я опускал сцепление на пол. Я снова в дороге, и все хорошо.

Чак ​​


jawn101

17.06.2012, 18:40

Извините, что воскресил старую ветку, но мне тоже нужна помощь. За последние два уик-энда мы сняли мой мотор с присоединенной трансмиссией. Мотор получил некоторый капитальный ремонт, который прошел хорошо. Трансмиссия также прошла капитальный ремонт, который прошел хорошо.Проблема со сцеплением.

Я также получил новый диск Херви, нажимную пластину, выжимной подшипник, направляющий подшипник, главный и рабочий цилиндры, а также недавно отремонтированный маховик от DPI.

Установка всего прошла успешно, и, поскольку мы соединили трансмиссию с двигателем снаружи машины, было легко все правильно выровнять. Но мы заметили, что прижимная пластина кажется очень мощной, что в то время вызывало некоторую озабоченность. Нажимая, мы все соединили, переустановили трансмиссию, успешно прокачали новую систему сцепления и… сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Мы прокачивали и повторно прокачивали систему и много раз настраивали регулируемую скобу на новом главном устройстве. Нет помощи. Педаль доходит до пола, а колеса продолжают вращаться.

Прижимная пластина, которая БЫЛА в машине (не кажется оригинальной, на ней выбито «Brevet.», Что является итальянским сокращением «запатентовано») грязная и довольно застекленная / с канавками. Я не думаю, что это хорошая идея использовать его повторно. Новый от Hervey имеет штамп «Сделано в Великобритании».

Я попробовал предложение ДЕЛОРИНЧАКА отрегулировать вилку * наружу *, чтобы сократить ход, но это, похоже, не помогло. Раб перемещается примерно на 1 дюйм (плюс-минус, сзади слишком туго, чтобы реально измерить), когда педаль полностью нажата

Что мне делать?


Дэвид Т.

17.06.2012, 11:57 PM

Вы говорите, что колеса «продолжают вращаться». Вы тестируете машину, управляя ею или просто с поднятыми колесами в воздухе? ​​Колеса будут вращаться, если они оторвутся от земли.Попробуйте использовать E-Brake, чтобы остановить колеса, или, если вы ведете машину, автомобиль не должен двигаться под действием мощности при нажатой педали сцепления. Если вы не можете добиться полного отпускания, значит, что-то не так с диском сцепления, нажимным диском или маховиком. Да, когда вы затягиваете болты, удерживающие нажимной диск, вы оказываете большое давление на диск сцепления. Это сила зажима, которая предотвращает пробуксовку сцепления. Когда вы нагнетаете давление в гидравлической системе сцепления, она преодолевает давление зажима, позволяя сцеплению проскальзывать.Если для проскальзывания диска сцепления недостаточно места, рабочий цилиндр не может достаточно сдвинуть нажимной диск, сцепление не отключается полностью. Также убедитесь, что вы правильно установили вилку сцепления. Вы можете попробовать измерить старую прижимную пластину и сравнить ее с новой. Размеры должны быть близкими. Я бы также позвонил в SpecialT, но поскольку вы используете чужой маховик, это тоже может быть проблемой. Сравните его со своим старым и посмотрите, правильный ли шаг у него.
Дэвид Тейтельбаум

Извините, что воскресил старую ветку, но мне тоже нужна помощь. За последние два уик-энда мы сняли мой мотор с присоединенной трансмиссией. Мотор получил некоторый капитальный ремонт, который прошел хорошо. Трансмиссия также прошла капитальный ремонт, который прошел хорошо. Проблема со сцеплением.

Я также получил новый диск Герви, нажимную пластину, выжимной подшипник, направляющий подшипник, главный и рабочий цилиндры, а также недавно отремонтированный маховик от DPI.

Установка всего прошла успешно, и, поскольку мы соединили трансмиссию с двигателем снаружи машины, было легко все правильно выровнять.Но мы заметили, что прижимная пластина кажется очень мощной, что в то время вызывало некоторую озабоченность. Нажав на, мы соединили все, переустановили трансмиссию, успешно прокачали новую систему сцепления и … сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Мы прокачивали и повторно прокачивали систему и много раз настраивали регулируемую скобу на новом главном устройстве. Нет помощи. Педаль доходит до пола, а колеса продолжают вращаться.

На прижимной пластине, которая БЫЛА в машине (не является оригинальной, есть надпись «Brevet.«отпечатано на нем», что является итальянской аббревиатурой «запатентовано») грязное и довольно глазурованное / рифленое. Я не думаю, что это хорошая идея использовать его повторно. Новый от Hervey имеет штамп «Сделано в Великобритании».

Я попробовал предложение ДЕЛОРИНЧАКА отрегулировать вилку * наружу *, чтобы сократить ход, но это, похоже, не помогло. Раб перемещается примерно на 1 дюйм (плюс-минус, сзади слишком туго, чтобы реально измерить), когда педаль полностью нажата

Что мне делать?


jawn101

18.06.2012, 00:20

Вы говорите, что колеса «продолжают вращаться».Вы тестируете машину, управляя ею или просто с поднятыми колесами в воздухе? Колеса будут вращаться, если они оторвутся от земли. Попробуйте использовать E-Brake, чтобы остановить колеса, или, если вы ведете машину, автомобиль не должен двигаться под действием мощности при нажатой педали сцепления. Если вы не можете добиться полного отпускания, значит, что-то не так с диском сцепления, нажимным диском или маховиком. Да, когда вы затягиваете болты, удерживающие нажимной диск, вы оказываете большое давление на диск сцепления. Это сила зажима, которая предотвращает пробуксовку сцепления.Когда вы нагнетаете давление в гидравлической системе сцепления, она преодолевает давление зажима, позволяя сцеплению проскальзывать. Если для проскальзывания диска сцепления недостаточно места, рабочий цилиндр не может достаточно сдвинуть нажимной диск, сцепление не отключается полностью. Также убедитесь, что вы правильно установили вилку сцепления. Вы можете попробовать измерить старую прижимную пластину и сравнить ее с новой. Размеры должны быть близкими. Я бы также позвонил в SpecialT, но поскольку вы используете чужой маховик, это тоже может быть проблемой.Сравните его со своим старым и посмотрите, правильный ли шаг у него.
Дэвид Тейтельбаум

Спасибо, Дэвид — да, колеса подняты вверх, но открытый дифференциал — не причина, по которой они продолжают движение. На самом деле невозможно заставить его переключать передачи после того, как он включен. Если я завожу машину на нейтрали, я не могу выключить сцепление достаточно, чтобы добраться до первого. Если я остановлю двигатель и сначала включу его, а затем запустил (колеса поднимаются), я не смогу перейти с первой на любую другую передачу.

Я действительно собираюсь позвонить Джону утром, но решил, что пойду за мнениями других экспертов.Маховик — это всего лишь OEM, который был заново покрыт, и я очень доверяю работе Джоша в этом направлении.


Delorean Industries

18.06.2012, 00:42

Я все еще делаю ставку на главный цилиндр. На прошлой неделе у меня был один такой бой.


jawn101

18.06.2012 , 01:14

Я все еще делаю ставку на главный цилиндр. На прошлой неделе у меня был один такой бой.

Что ж, это гораздо проще попробовать, чем снова бросить всю шишку.У меня до сих пор лежит оригинальный мастер, лежащий на полу гаража, протекающий или нет, это все еще действительный тест …


vwdmc16

18.06.2012, 02:32 AM

Джош, сколько примерно должен проехать раб цилиндр изготовить с хорошей рабочей системой?


Перед тем как продолжить движение, вам следует проверить свою машину на улице.

Если что-то застряло между диском сцепления и любой стороной, это уже само по себе может вызвать проблему, которую вы описываете. Небольшая сила может освободить и исправить это.

LEVY

Спасибо, Дэвид — да, колеса подняты вверх, но открытый дифференциал — не причина, по которой они продолжают движение. На самом деле невозможно заставить его переключать передачи после того, как он включен. Если я завожу машину на нейтрали, я не могу выключить сцепление достаточно, чтобы добраться до первого. Если я остановлю двигатель и сначала включу его, а затем запустил (колеса поднимаются), я не смогу перейти с первой на любую другую передачу.

Я действительно собираюсь позвонить Джону утром, но решил, что пойду за мнениями других экспертов.Маховик — это всего лишь OEM, который был заново покрыт, и я очень доверяю работе Джоша в этом направлении.


jawn101

18.06.2012, 13:55

Перед тем как продолжить движение, вам следует проверить свою машину на улице.

Если что-то застряло между диском сцепления и любой стороной, это уже само по себе может вызвать проблему, которую вы описываете. Небольшая сила может освободить и исправить это.

ЛЕВИ

Я не знаю, что, если что-то могло попасть туда.Проблема, которую я предвижу, заключается в том, что невозможно вывести машину из нейтрального положения при работающем двигателе, поэтому с опущенными колесами я не смогу выехать из гаража.


Если колеса лежат на полу, вы должны уметь это делать.

Только будьте очень осторожны, если машина движется на нейтрали.

Когда вы поставите машину на пол, нажмите педаль тормоза до упора и попробуйте завести машину (на нейтрали). Если машина заводится и не движется, значит, все в порядке. Если автомобиль стоит на нейтрали и не движется, вы можете переключать передачи по своему желанию!

Если ваш автомобиль не движется на нейтрали, медленно отпустите тормоз, чтобы проверить, остается ли ваш автомобиль на месте.Если ваш автомобиль начинает медленно двигаться, когда вы отпускаете тормоз, возможно, вам придется немного отрегулировать сцепление.

Примечание:

Если вы все еще не можете переключить передачи, попробуйте завести машину задним ходом с полностью опущенной защелкой, если можете, (не знаю, есть ли у Deloreans функция безопасности, чтобы избежать запуска при включенной передаче, но я сомневаюсь.).

ЛЕВИ

Я не знаю, что, если что-то могло попасть туда. Проблема, которую я предвижу, заключается в том, что невозможно вывести машину из нейтрального положения при работающем двигателе, поэтому с опущенными колесами я не смогу выехать из гаража.


Delorean Industries

18.06.2012, 15:02

Я настаивал на том, чтобы не осуждать новый главный цилиндр. Я думаю, у вас еще есть воздух в системе.


Дэвид Т.

06-18-2012, 15:46

Если вы получаете полное движение на ведомом сцеплении, ваша проблема не в воздухе в гидравлике. Легко проверить. Попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления до упора, пока вы смотрите на вилку сцепления. НЕТ переключателя блокировки пуска с нейтрали на 5 скоростях, ТОЛЬКО автоматика.Эта цепь замкнута, но все еще там. Поставьте автомобиль на землю на нейтрали, заблокируйте колеса, включите E-Brake, нажмите на сцепление и попытайтесь завести его. Если он не проворачивается и хочет двигаться, у вас проблема со сцеплением. Если вы хотите попробовать его «в воздухе», включите E-Brake и попробуйте запустить его. Убедитесь, что E-Brake заблокирует оба колеса. Вы также можете нажать на рабочий тормоз. Не путайте сильное сопротивление сцепления с выключением сцепления.
Дэвид Тейтельбаум

Я настаивал на том, чтобы не осуждать новый главный цилиндр.Я думаю, у вас еще есть воздух в системе.


jawn101

18.06.2012, 17:45

Спасибо за отзывы, ребята. Сегодня вечером я пойду домой и попробую некоторые из этих тестов и буду вести подробный журнал того, что я обнаружил при каких обстоятельствах. Но я могу сказать одно — машина заводится на нейтрали, никаких проблем. Колеса не двигаются (от земли, на стойках), когда двигатель работает на нейтрали. Но если двигатель работает, на нейтрали, и я нажимаю сцепление на пол, я не могу выбрать передачу.Если я выбираю передачу с выключенным двигателем и запускаю двигатель, он запускается, но я не могу затем нажать сцепление и выбрать новую передачу. Подчиненный цилиндр действительно движется примерно на 1 дюйм, когда педаль нажата полностью. Какое влияние это оказывает на вилку, неизвестно — как я могу это увидеть?


Bitsyncmaster

18.06.2012, 18:39

Вы измеряли старый и новый диск сцепления? Надеюсь, это не ваша проблема, но были разговоры о том, что некоторые диски не обработаны до нужной толщины.


DMCMW Dave

18.06.2012, 20:31

Были ли у вас проблемы с выравниванием диска и установкой трансмиссии? Погнутый диск тоже подойдет, но он покажется, как сложно установить трансмиссию.


FWIW, я только что проверил ход на двух рабочих цилиндрах, оба ~ 3/4 дюйма. Я не знаю, какой марки у любого из них, но, поскольку вы получаете 1 дюйм, я бы предположил, что, если у вас все это совмещено правильно, вам нужно открыть его обратно 🙁


jawn101

06-18-2012, 20:53

Вы измерили старый и новый диск сцепления? Надеюсь, это не ваша проблема, но были разговоры о том, что некоторые из них не обработаны до нужной толщины.

Были ли у вас проблемы с выравниванием диска и установкой трансмиссии? Согнутый диск тоже подойдет, но это будет трудно установить пер.

FWIW, я только что проверил ход на двух рабочих цилиндрах, оба ~ 3/4 дюйма. Я не знаю, какой марки у любого из них, но, поскольку вы получаете 1 дюйм, я бы предположил, что, если вы если все это правильно совмещено, вам нужно открыть его обратно 🙁

Dave M — мы не измеряли их специально, нет — но старый фрикционный диск был очень изношен, а новый был лишь немного толще .Прижимная пластина, которую мы на самом деле не измерили.

Дэйв С. — Нет, особых проблем нет. Мы использовали правильный инструмент для выравнивания шлицев, и не было никаких реальных проблем, чтобы собрать все вместе.Как я уже сказал, мы сделали это вне машины, так что их было довольно легко повязать на полу.

Рон — я этого боялся, но не знаю, что делать, когда мы туда садимся. 🙁 Может мне где-нибудь достать другую тарелку? Переустановить старую? Я в растерянности. Я не получил ответа от Special T по электронной почте, и весь день застрял на совещаниях, поэтому у меня не было возможности позвонить


Не могли бы вы подробнее рассказать о проблеме, с которой вы столкнулись с затяжкой пластины?..если так, я полагаю, колеса повернулись?


jawn101

18.06.2012, 21:21

Не могли бы вы подробнее рассказать о проблеме, с которой вы столкнулись с затяжкой пластины?

Вы случайно не пробовали включить задний ход и запустить … если да, то, полагаю, колеса повернулись?

Конечно. Клинт (vwdmc16) — мой постоянный гений и механик, и он выполнял эту работу, пока я занимался другими простыми вещами, с которыми я действительно мог справиться, но он сказал, что похоже, что зазор между ним и фрикционным диском был больше, чем у старого была установка, а также то, что ему потребовалось около 15 фунтов / фут, чтобы затянуть пластину на двигателе, что, по его мнению, было слишком много.

Я был снаружи и снова попытался (колеса все еще подняты) завести / запустить / переключить машину. Если я заведу его на нейтрали, оба колеса начнут вращаться вперед. Если я запускаю его задним ходом, они вращаются в обратном направлении. В любом случае нажатие на сцепление не приводит к выключению передачи (или включению передачи, если я начинаю на нейтрали).

Еще раз спасибо за помощь.

Вот несколько фотографий, которые могут оказаться ценными …


DMCMW Дэйв

18.06.2012, 21:26

Что я видел:
-Неисправна нажимная пластина — новая из коробки;
-Слишком глубокий разрез маховика, т.е.е. шаг слишком большой;
-Гнутый диск;
-Трещина (т.е. сломана, но не полностью) вилка сцепления.

Если бы облицовка была слишком толстой, она бы сделала то же самое. Маловероятно на диске NOS / Valeo, возможно на вторичном рынке (особенно на вторичном рынке после замены диска с покрытием не OEM)


DMC5180

18.06.2012, 21:34 PM

Кто производитель это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась никакая сборка Valeo. Даже в сцеплении Centerforce, которое у меня есть, используется сборка Valeo с дополнительными грузами для пальцев.


jawn101

18.06.2012, 21:36

Кто изготовил это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась никакая сборка Valeo. Даже в сцеплении Centerforce, которое у меня есть, используется сборка Valeo с дополнительными грузами для пальцев.

Извини, Деннис, понятия не имею. На деталях нигде не было марки. Получил от Special T, на прижимной пластине было написано «Сделано в Великобритании», но это был единственный опознавательный знак.


DMCMW Дэйв

19.06.2012, 00:55

Кто изготовил это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась сборка, отличная от Valeo.Даже в сцеплении Centerforce, которое у меня есть, используется сборка Valeo с дополнительными грузами для пальцев.

Мне было интересно то же самое, я такого никогда не видел. Это больше похоже на более старую конструкцию прижимной пластины Valeo (до 2005 года или около того). Диск тоже немного другой. Обратите внимание на 6 пружин против 8 на Valeo.

Кстати, у нынешних пластин Centerforce даже нет дополнительных утяжелителей, поскольку они не подходят к модернизированной прижимной пластине.


jawn101

19.06.2012, 01:01

Мне было интересно то же самое, я никогда не видел этого.Это больше похоже на более старую конструкцию прижимной пластины Valeo (до 2005 года или около того). Диск тоже немного другой. Обратите внимание на 6 пружин против 8 на Valeo.

Кстати, текущие пластины Centerforce даже не имеют дополнительных утяжелителей, поскольку они не подходят для измененной прижимной пластины.

Мне действительно жаль, что я не знал, что это такое, ребята 🙁 FWIW, думаю, я мог бы сфотографировать заднюю часть новой пластины и переднюю часть старой.

Я только что сделал эти снимки мастера сцепления , мне кажется, что вилка полностью выдвинута для максимального хода педали? установлен (в зависимости от положения педали…).
Вам приходилось вставлять стержень в какой-нибудь, чтобы закрепить педаль?

Прочитав еще раз, я должен был бы узнать ход стандартного ведомого устройства или попробовать старую главную настройку (от A до Z), прежде чем тянуть все это (… хотя многие вещи из множества места были установлены.)

Что касается предыдущего … если до него дойдет, я бы начал с сопрягаемой поверхности кривошипа и начал бы микшировать и сравнивать обратно, если бы я не видел проблему, кладя их каждый на ровный поверхности рядом и / или штабелировать их.
Нет, я бы не получил новую установку. Если вы не обнаружите проблему, вы снова решите ее.


vwdmc16

19.06.2012, 03:52

Я использовал свою видеокамеру, чтобы наблюдать за перемещением ведомого сцепления моей машины. У Джона определенно есть полностью функционирующая гидравлическая система. Если уж на то пошло, то его сцепляющая рука толкается сильнее, чем моя. Определенно недостаточные зазоры между сцеплением и маховиком.


vwdmc16

19.06.2012, 04:01

Вот мой ход, мое сцепление полностью выключается, и попытайтесь не обращать внимания на ужасный писк

http: // s31.photobucket.com/albums/c396/vwdmc16/?action=view&current=MVI_0484.mp4


jawn101

20.06.2012, 21:14

Провалился с основной настройкой. Не особо помогло.

Я позвонил Херви, и он присылает мне новую прижимную пластину и новую вилку.


txdmc

29.12.2018, 22:23

Вы, ребята, когда-нибудь это выясняли? с такой же идентичной проблемой.


David T

12-29-2018, 11:55 PM

Другой возможной причиной может быть обратный поворот фрикционного диска сцепления.Я не знаю, влияет ли это на Deloreans, но я знаю, что это действительно может испортить вещи других производителей. На некоторых автомобилях невозможно неправильно собрать диск сцепления. Поскольку нет регулировки сцепления, размеры очень важны. Если перебазировка слишком толстая, она не отсоединится. С учетом сказанного новый диск может тащить МНОГО. Возможно, вам нужно немного покататься на нем и немного поработать. У меня был один Delorean, где он сидел годами, и сцепление не отпускало. Гидравлика работала, но пластина между маховиком и прижимной пластиной застыла.Чтобы его отпустить, завел машину задним ходом и нажал на тормоза, удерживая сцепление. В итоге все равно пришлось заменить сцепление. Еще нужно обратить внимание на изгиб или растрескивание вилки сцепления. Это немного необычно, поэтому вы должны искать необычные причины. Если вам было действительно трудно вернуть трансмиссию обратно, это можно было бы что-то сделать во время этой установки. Например, если вы въехали частично и позволили трансмиссии «висеть» на диске сцепления, вы могли его погнуть. Если вы не проверили, что диск сцепления плавно скользит по шлицам, он может зависнуть и не смещаться в правильное положение на первичном валу.Однажды на машине (не Delorean) я поставил выжимной подшипник задом наперед. Что и говорить, сцепление не сработало. Как только вы сделаете такую ​​ошибку, вы научитесь проверять и снова проверять подобные вещи. Вы внимательно наблюдаете, когда разбираете вещи, и стараетесь собрать их так, как они были разобраны. Как сказал Дэйв С. о полых установочных штифтах, убедитесь, что есть по одному с каждой стороны и что они выровнены, ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если по-прежнему не работает, выньте его снова и попытайтесь выяснить, где что-то пошло не так.Это будет неправильная или неисправная деталь, деталь не на своем месте или неправильно установленная, или вы что-то повредили во время установки. Все это предполагает исправную работу гидравлики сцепления.


На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Электронное управление сцеплением — x-engineer.org

В автомобиле, оснащенном механической коробкой передач (МТ), включение и выключение сцепления определяется и выполняется водителем с помощью педали сцепления.Система включения сцепления напрямую связывает движение педали сцепления с положением сцепления.

В автомобиле с электронным управлением сцеплением прямая связь между педалью сцепления и самим сцеплением отсутствует. Включение / выключение сцепления осуществляется с помощью исполнительного механизма (электрического или гидравлического), управляемого электронным модулем управления.

Есть два типа транспортных средств, использующих электронную систему управления сцеплением:

  • с механической коробкой передач (MT) и педалью сцепления : водитель решает, когда включать / выключать сцепление через датчик положения педали сцепления, но срабатывание сцепления контролируется электрическим или гидравлическим приводом (сцепление проводные системы)
  • с автоматической механической коробкой передач (AMT) или трансмиссией с двойным сцеплением (DCT) и без педали сцепления : включение / выключение сцепления определяется электронным модулем управления, а приведение в действие сцепления — электрическим или гидравлический привод

Система электронного управления сцеплением (ECC) , также называемая электронная система управления сцеплением (ECM) , содержит сцепление, которое включается / выключается исполнительным механизмом (электрическим или гидравлическим) в зависимости от положения педали сцепления. (с датчиком положения) или функции управляющих сигналов, отправляемых независимо электронным модулем управления.

Изображение: Система электронного сцепления (электрическое сцепление)
Кредит: Schaeffler

  1. педаль акселератора
  2. педаль тормоза
  3. педаль сцепления
  4. датчик положения сцепления
  5. провод (электрический)
  6. Электрогидравлический привод с модулем управления и резервуаром
  7. Трубка (гидравлика)
  8. концентрический рабочий цилиндр
  9. крышка сцепления

Как работает электронное управление сцеплением? Когда водитель нажимает педаль сцепления (3), датчик положения сцепления (4) посылает электрический сигнал на модуль управления (6).В зависимости от того, насколько нажата педаль сцепления, модуль управления регулирует давление в концентрическом рабочем цилиндре (8), включая и выключая сцепление.

Отслеживание крутящего момента двигателя (система отслеживания крутящего момента)

Управляемая водителем муфта, используемая в механических трансмиссиях, в полностью закрытом состоянии предназначена для передачи от двух до трех раз превышающего максимальный крутящий момент двигателя. Это результат конструктивных факторов безопасности и допусков, которые должны гарантировать, что сцепление не проскальзывает.

В большинстве случаев во время движения двигатель работает с частичной нагрузкой, когда выходной крутящий момент составляет лишь часть максимального крутящего момента.

В двигателе с системой сцепления с отслеживанием крутящего момента (также называемой следящей) сцепление достаточно замкнуто, чтобы передать немного больше, чем текущий крутящий момент двигателя, а не максимально возможный крутящий момент сцепления.

Изображение: Отслеживание крутящего момента двигателя
Предоставлено: Schaeffler (LuK)

Эта функция возможна только с электронной системой управления сцеплением и имеет ряд преимуществ с точки зрения комфорта и управляемости.

Одним из преимуществ является более быстрое размыкание / закрытие сцепления при переключении передач . Когда водитель отпускает педаль акселератора, крутящий момент двигателя уменьшается, и функция «система контроля крутящего момента» автоматически регулирует сцепление, слегка его размыкая. Это означает, что когда система распознает желание водителя переключить передачи, сцепление уже частично разомкнуто, что приводит к более быстрому выключению / включению и более быстрому общему переключению передач.

Изображение: Процесс переключения передач (слева — без отслеживания крутящего момента двигателя, справа — с отслеживанием крутящего момента двигателя)
Предоставлено: Schaeffler (LuK)

Еще одно преимущество — это более качественное переключение передач .Поскольку крутящий момент сцепления может точно контролироваться электронным модулем управления, в конце переключения сцепление может проскальзывать в течение ограниченного периода времени. Эта процедура отфильтрует колебания трансмиссии, что приведет к более плавному переключению передач и повышению комфорта пассажиров.

Изображение: Цикл нагрузки сцепления во время переключения передач (слева — без отслеживания крутящего момента двигателя, справа — с отслеживанием крутящего момента двигателя)
Предоставлено: Schaeffler (LuK)

Экономия топлива

Автомобиль с механической коробкой передач и электронным управлением сцеплением может унаследовать часть функции снижения расхода топлива, присущую гибридным электромобилям, например Coasting (или Sailing ).

Во время движения, когда водитель отпускает педаль акселератора, двигатель отключается от трансмиссии и выключается (или остается на холостом ходу). Автомобиль будет двигаться благодаря своей инерции и уменьшенному расходу топлива. Эта функция возможна только на автомобиле с механической коробкой передач, если он оснащен электронной системой управления сцеплением.

Согласно Schaeffler, на демонстрационном автомобиле с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра испытания, проведенные с использованием цикла измерения расхода WLTP и реалистичных клиентских циклов, зафиксировали снижение расхода топлива с 2% (двигатель переходит на холостой ход) до 6% (двигатель выключается).Кроме того, можно добиться экономии до 8% в городских условиях вождения.

Преимущества электронной системы управления сцеплением

Полная интеграция работы электронного сцепления в общую систему управления трансмиссией дает несколько преимуществ на уровне транспортного средства:

  • Улучшенная управляемость благодаря более быстрому и плавному переключению передач и работе сцепления
  • автоматический перезапуск двигателя при нежелательной остановке (защита от останова)
  • упрощает работу сцепления, особенно на автомобилях с высоким крутящим моментом двигателя
  • улучшенная пассивная безопасность (защита от столкновения) за счет отсутствия механических компонентов
  • Планирование технического обслуживания сцепления возможно благодаря сбору данных коэффициента использования
  • Повышенная топливная экономичность транспортного средства за счет функции движения по инерции (плавания)
  • Повышенный комфорт для пассажиров за счет меньшей вибрации, передаваемой от трансмиссии в кабину (отсутствие механической связи между сцеплением и педалью сцепления)

Гидравлика, вероятная причина ослабления педали сцепления

Q Прошло некоторое время с тех пор, как вы помогли мне с моим стартером для грузовика Toyota 4×4.Все идет хорошо с новым стартером и остальной частью грузовика. На этой неделе только началась новая проблема. Я пошел заводить грузовик, и педаль сцепления чуть не упала на пол, прежде чем я почувствовал какое-либо сопротивление. Я мог включить передачу как вперед, так и назад, и управлять им без проблем и шума; просто было странно внезапно иметь такой свободный ход педали сцепления перед каждым нажатием.

Неделей ранее педаль сцепления ощущалась нормально, и переключение передач не было проблемой — никакого скрежета или трудностей с включением передачи.Свободный ход педали тоже был нормальным. Затем внезапная смена педали после того, как вы не ездили на ней в течение недели. Я проверил бачок с жидкостью цилиндра сцепления, он был полон. Нет утечек внутри и снаружи цилиндра. Я проверил под грузовиком, рабочий цилиндр выглядит сухим. Линия тоже выглядит сухой.

Мое сцепление внезапно отключилось, когда я сидел на подъездной дорожке? Или пора промыть и заменить жидкость и надеяться, что она вернется в норму? У грузовика много миль, и я не знаю, когда меняли сцепление.Что еще я должен проверить, прежде чем решить, нужно ли новое дорогостоящее сцепление? Это грузовик с колесной формулой 4х4, и я думаю, что не умею самостоятельно заводить сцепление.

— Джен

Отличная работа, опять же, описание деталей и выполнение выборочных проверок — из вас получится супертехник. В вашем грузовике, как и в большинстве современных транспортных средств с ручным переключением передач, используется гидравлический процесс для связи движения педали сцепления с механизмом сцепления в кожухе трансмиссии. Когда педаль нажата, толкатель прикладывает силу к главному цилиндру сцепления, толкая поршень примерно на 1 дюйм.Гидравлическое усилие прикладывается через жидкость через стальную или пластиковую линию к рабочему цилиндру, который прикреплен болтами к кожуху колокола. Поршень рабочего цилиндра перемещается аналогично, и второй толкатель прикладывает усилие к вилке сцепления. Этот процесс намного более плавный и обычно менее проблемный, чем тросовые или рычажные механизмы, используемые в прошлом.

Поскольку ваше сцепление отпускает нормально, даже при большом свободном ходу педали, и не проскальзывает, все должно быть в порядке. Изношенное сцепление обычно размыкается (и может проскальзывать) в верхней части хода педали или, в случае деформированного диска или отказавшего прижимного диска, может не высвобождаться полностью, даже при полном нажатии, вызывая столкновение шестерен.

Ваши симптомы наверняка указывают на проблему с гидравликой, которую довольно легко исправить. Я думаю, что слой ила на дне резервуара с жидкостью может мешать главному цилиндру получить свежий глоток жидкости, или главный цилиндр, возможно, начал протекать изнутри обратно в резервуар.

Уменьшается ли свободный ход педали при многократном накачивании педали? Это дополнительно подтвердит, что неисправность имеет гидравлическую природу. Вы искали утечку внутри грузовика, над педалью и перед ней? Часто неисправный главный цилиндр сцепления протекает внутрь грузовика, а не через переднюю часть брандмауэра.

Я бы попробовал очистить дно резервуара и долить жидкость, прокачав систему.

Брэд Бергхольд — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Эвергрин-Вэлли в Сан-Хосе, Калифорния. Читатели могут отправить ему электронное письмо по адресу [email protected]; он не может отвечать лично

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию.Сцепление находится между двигателем и трансмиссией автомобиля.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы.Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с вращательными поворотами, вызывая чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка в гидравлической системе сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления. Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части похожи на производство, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запасных частей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль вторичного рынка, вам необходимо проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.