Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

• Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
• Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
• Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

  Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

• Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизаторы в автомобиле используются для гашения колебаний подвески. От этой характеристики зависит не только комфорт во время управления транспортным средством, но и управляемость машиной. В таком случае необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой своими силами.

Необходимость в прокачке

Обязательным атрибутом рабочего механизма является специальная гильза. Если внутрь нее проникает даже небольшой объем воздуха извне, то выполнять свои функции в нормальном объеме она не сможет. В таком случае прежде чем монтировать такие стойки потребуется устранить воздух из них, будь то новые изделия или с пробегом.

Важно знать, что воздух может проникать внутрь разгерметизированной гильзы во время дефектовки или в процессе ремонтных работ.

В процессе хранения либо транспортировки новых деталей масло может в небольшом количестве вытекать наружу. Его место заполняет окружающий нас газ. Вследствие этого подвеска начинает стучать даже при условии установки новых запчастей.

Чтобы избежать негативных последствий, потребуется прокачка амортизаторов. В некоторых случаях подобные манипуляции проводятся с установленными на автомобиле стойками, если слышатся посторонние звуки во время движения. Их причиной может быть не только использование комплектующих невысокого качества, но и особенности эксплуатации ТС.

Основными целями, которые преследуются во время прокачивания, являются:

• удаление из рабочих полостей излишков воздуха либо посторонних жидкостей, если таковые имеются;
• мониторинг работоспособности клапанов;
• определение иных возможных неполадок в работе стоек;
• упреждение или выявление нарушения нормального режима функционирования.

Не стоит относить к неисправностям наличие разницы в скорости перемещения поршня или проявляющиеся возможные провалы. Подобные факторы не отражаются на функционале стоек.

Каким образом выполнить все правильно

Работать можно с разными типами амортизаторов, включая, разборные, неразборные, передние, задние, двух- или однотрубные варианты. Чтобы правильно прокачать амортизаторы не требуются дорогостоящие стенды или сложные инструменты. Достаточно иметь в наличии рукавицы, способные защитить от грязи и травм.

Из некоторых амортизаторов придется сливать масло, чтобы заменить его на новое. После прокачки до установки необходимо будет поддерживать вертикальное состояние изделий. Иначе возникает риск повторного проникновения воздуха внутрь.

Слив масла проводится разными способами. Один вариант подразумевает опускание поршня вниз, оставив запас хода примерно в 3 см. Также в верхней части имеется специальная канавка, через которую проводят слив.

Работа с газовыми амортизаторами

Чтобы работа оказалась результативной, необходимо с каждым типом стоек правильно обращаться. В противном случае рабочая часть быстро выйдет из строя и станет нуждаться в ремонте. Разберемся, как прокачать стойки перед установкой, внутри которых находится азот.

Перед процессом переворачиваем деталь штоком вниз. В течение нескольких секунд проводим плавное сжатие и фиксацию в такой позиции. Переворачиваем вертикально и удерживаем таким образом в течение 6 с. Теперь выдвигаем шток на максимум, после чего проводится финальная операция – вертикальное переворачивание.

Работа с масляными моделями

Манипуляции с заполненными малом амортизаторами отличаются от действий с газовыми образцами. Необходимо обязательно придерживаться алгоритма:

• берем деталь таким образом, чтобы шток оказался внизу;
• плавно сжимаем до упора обе части;
• продолжаем давить и оставляем на 2–3 секунды в таком вертикальном положении;
• не снижая давление, переворачиваем вертикально на 180 градусов;
• удерживаем в течение 6 секунд, что позволит выйти проникшему внутрь воздуху;
• выдвигаем максимально шток;
• снова переворачиваем амортизатор так, чтобы шток направлен был вниз на протяжении 3 секунд.

Операция повторяется не менее 3 раз в указанном порядке. Принято считать, что оптимальным количеством подходов является 5–6 раз.

После третьего раза переворачиваем стойку, чтобы шток был вверху, и делаем резкие короткие рывки для сжатия. При этом ход должен быть плавным без явных провалов. Если все работает хорошо, то проводим попарную замену амортизаторов.

Работа с газомасляными амортизаторами

Рекомендуем прокачивать новые стойки и бывшие в употреблении перед установкой на автомобиль. Для этого выполняется пошаговый алгоритм:

• переворачиваем вертикально, чтобы цилиндр оказался вверху;
• сжимаем и удерживаем сжатым несколько секунд;
• переворачиваем сжатым и медленно вытягиваем цилиндр в первоначальную позицию.

Действия повторяем в течение 3–4 циклов, останавливаясь на небольшие промежутки времени в несколько секунд. Важно не переворачивать снова амортизатор, иначе потребуется пройти все пункты повторно. После установки на автомобиль может слышаться легкое «чавкание» от надавливания на крыло. Это является нормой и не нуждается в исправлении.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Прокачка амортизаторов

Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

Однотрубный амортизатор

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Двухтрубный амортизатор

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

1. Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
2. Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
3. Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
4. Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

1. Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
2. Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
3. Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка новой рулевой рейки

Как и все движущиеся части вашего автомобиля, рулевая рейка может со временем изнашиваться и испытывать усталость. Это займет несколько лет, но контрольные признаки — это отзывчивость рулевого управления автомобиля. Если поворот колеса требует больше усилий, чем раньше, или если вся система кажется странно вялой, то вы знаете, что у вас проблема со стойкой.

Это, безусловно, одна из самых сложных механических задач, связанных с автомобилем.Новичку не следует пытаться это сделать, и это может даже создать проблемы для тех, кто хорошо знаком с двигателем, из-за положения стойки. Если вы сомневаетесь в своем мастерстве в этом случае, мы рекомендуем вам сдать машину в гараж.

Вам понадобятся: домкратов, гаечный ключ для колесных гаек, набор торцевых ключей, ключи, гаечный ключ и ведро.

Найдите и слейте жидкость рулевого управления

Сначала найдите бачок с жидкостью. Медленно и осторожно удалите всю жидкость из этого контейнера с помощью откачки жидкости и убедитесь, что система рулевого управления с гидроусилителем полностью очищена от всей жидкости.

Снимите передние колеса автомобиля

Затем вам нужно будет снять передние колеса с автомобиля. В первую очередь ослабьте колесные гайки, когда автомобиль все еще находится на земле. Поднимите автомобиль домкратом, завершите откручивание колесных гаек и снимите колеса с автомобиля. Когда вы сняли каждое колесо, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах.

Отсоедините рулевые тяги

Сначала открутите зажим, который соединяет рулевую колонку с валом шестерни.Теперь найдите концы внешних рулевых тяг и снимите их с помощью специального инструмента. Ослабьте гайки и поверните рулевые тяги гаечным ключом по часовой стрелке с одной стороны и против часовой стрелки с другой. Открутите стойку от ее гнезда на шасси и соберите всю гидравлическую жидкость рулевого управления, когда она стечет. Это должно наконец дать вам возможность отсоединить шестерню от рейки.

Промывка

Перед установкой новой стойки в автомобиль всегда лучше удалить все скопившиеся загрязнения и грязь внутри насоса и трубопроводов.Отсоедините обратную линию от бака с жидкостью, чтобы мусор и навоз вытечь в небольшой контейнер. После этого необходимо отсоединить напорный трубопровод от стойки и направить его в ведро.

Снимите старую стойку

Когда вся система будет полностью очищена от грязи, пора выкрутить старую стойку и вытащить ее из автомобиля. Это очень сложная работа, требующая значительных физических усилий, и вам, возможно, даже придется открутить болты и переместить другие компоненты, чтобы снять стойку с места.

Замените стойку

Снова используя свой ум и немного силы, установите новую стойку на место. Когда она окажется в правильном положении, с помощью рулетки определите длину старой стойки. Это должно позволить вам установить шплинты и шплинты в правильное положение на стойке. Не забывайте держать стойку по центру, иначе рулевое управление будет выключено, когда вы закончите работу. Наконец, снова подсоедините все шланги, закрывающие возвратную линию резервуара, и замените колеса, ослабив гайки.

Заключительные действия

Включите автомобиль и запустите двигатель, прокачивая жидкость через систему до тех пор, пока она не станет чистой, прежде чем снова подсоединить шланг резервуара. Заглушите двигатель, снимите автомобиль с домкратов и завершите затяжку колесных гаек. В качестве последнего шага снова включите двигатель и поверните рулевое колесо от упора до упора примерно 10-15 раз, чтобы избавиться от лишнего воздуха, попавшего в систему.

Очистка оборудования для молокоотсоса

Прочтите наше основное руководство по очистке и дезинфекции оборудования для молокоотсоса, чтобы убедиться, что сцеженное грудное молоко безопасно для вашего ребенка.

Когда вы не можете кормить ребенка непосредственно, сцеженное грудное молоко — это просто лучший корм для вашего ребенка.Знание того, когда и как чистить и дезинфицировать детали молокоотсоса в перерывах между использованием, имеет жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы ваше молоко было безопасным для питья. Хорошая новость заключается в том, что если вы освоите основы очистки и дезинфекции насосного оборудования, ваше молоко можно безопасно хранить в холодильнике до пяти дней или в морозильной камере до девяти месяцев — см. Наше руководство по хранению и замораживанию. и размораживание грудного молока для получения дополнительных советов.

Перед накачкой

Все части молокоотсоса, контактирующие с грудью или грудным молоком, должны быть полностью чистыми и сухими (см. Ниже).Но не только ваше оборудование должно быть чистым при сцеживании молока — вы тоже! Перед каждым сеансом сцеживания не забывайте тщательно мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд, затем ополосните их и вытрите насухо чистым полотенцем. Нет необходимости мыть грудь, если на ней нет крема или косметики, несовместимых с грудным вскармливанием. ¹ — в случае сомнений проверьте упаковку. Многие кремы для сосков на основе ланолина можно оставить на время сцеживания.

Советы по очистке оборудования для молокоотсоса после использования

После сцеживания всегда мойте все насосное оборудование, такое как бутылочки, клапаны и накладки для груди, которые соприкасались с вашей грудью или молоком, а затем тщательно сушите, чтобы они были готовы к следующему сеансу.

• Сначала промойте насосное оборудование водой питьевого качества (около 20 ° C / 68 ° F), чтобы удалить оставшиеся молочные белки.
• Затем вымойте все детали теплой водой (примерно 30 ° C / 86 ° F) и жидкостью для мытья посуды.
• Снова промойте детали питьевой водой в течение 15–20 секунд.
• Кроме того, вы можете вымыть детали насоса на верхней полке посудомоечной машины, используя обычное моющее средство. Более мелкие детали можно разместить в секции для столовых приборов.Убедитесь, что бутылочки для грудного молока, накладки для груди и соски обращены вниз.
• Высушите оборудование чистой тканью или оставьте сушиться на воздухе на чистом кухонном полотенце.
• Не забудьте ознакомиться с инструкциями по очистке в инструкции по эксплуатации молокоотсоса.

Как продезинфицировать оборудование для молокоотсоса

Не реже одного раза в день необходимо дезинфицировать детали насоса после их мытья. Это также необходимо сделать, если молокоотсос новое или какое-то время не использовалось.

Санитарная обработка означает, что оборудование было тщательно очищено от микробов и бактерий. Вы можете часто слышать, как люди говорят о «стерилизации» детского оборудования или видеть продукты, рекламируемые как «стерилизаторы», но дезинфекция — более точный термин. Невозможно полностью стерилизовать оборудование в домашних условиях, даже если вы его прокипятите, так как наши дома не являются полностью стерильными средами. Но дезинфекция гарантирует, что оборудование совершенно безопасно для вас и вашего ребенка.

Каждый продукт индивидуален, поэтому убедитесь, что вы следуете методу дезинфекции, рекомендованному производителем помпы, но обычно вы, вероятно, будете использовать один из следующих методов:

• Кип. Поместите детали насоса в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, затем продолжайте кипятить не менее пяти минут, убедившись, что все части остаются погруженными.
• Микроволновая печь. Поместите детали насоса в мешок для дезинфекции или стерилизатор для микроволновой печи и следуйте инструкциям производителя по применению.
• Steam. Используйте электрический паровой стерилизатор, убедившись, что бутылочки, накладки для груди и соски обращены внутрь него вниз.
• Стерилизационная жидкость или таблетки. Некоторые люди предпочитают использовать стерилизующий раствор с холодной водой. Если вы это сделаете, убедитесь, что все детали погружены в воду без пузырьков воздуха, по крайней мере, на 30 минут (и выбросьте раствор через 24 часа). В качестве альтернативы вы можете использовать дезинфицирующий спрей.

После дезинфекции

После дезинфекции оборудования для молокоотсоса дайте ему полностью высохнуть перед использованием:

• Извлеките детали насоса из поддона, дезинфицирующего пакета или стерилизатора чистыми руками или чистыми щипцами.Будьте осторожны, чтобы не обжечься!
• Стряхните излишки воды, затем вытрите насухо чистой тканью или дайте высохнуть на воздухе.
• Поместите детали на продезинфицированную поверхность или в продезинфицированный контейнер для хранения.

Мойка насосного оборудования после использования и тщательная дезинфекция не реже одного раза в день обеспечат безопасное хранение грудного молока для вашего ребенка.

Очистка молокоотсоса | FDA

На этой странице представлена ​​общая информация о чистке молокоотсоса.Чтобы получить конкретную информацию о чистке молокоотсоса, обратитесь к руководству по эксплуатации насоса, чтобы узнать о способе очистки, рекомендованном производителем.

Очистка деталей молокоотсоса

Все детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, такие как бутылочки, клапаны и накладки для груди, следует очищать после каждого использования. Невозможно полностью стерилизовать детали молокоотсоса в домашних условиях, даже если вы их прокипятили. Однако стерилизация не требуется, чтобы эти детали оставались безопасными и гигиеничными.Вы можете сделать это, тщательно смыв микробы и бактерии жидким мылом для мытья посуды и теплой водой.

Некоторые детали молокоотсоса можно ставить на верхнюю полку посудомоечной машины. Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что предметы можно мыть в посудомоечной машине, прежде чем ставить их в посудомоечную машину.

Нет необходимости очищать трубки молокоотсоса, если они не контактируют с грудным молоком. Если вы моете трубку, обязательно повесьте ее, чтобы она высохла на воздухе, прежде чем прикреплять ее к молокоотсосу.Если после откачки в трубке появляются небольшие капли воды (конденсат), включите насос на несколько минут, пока трубка не высохнет.

Доступны микроволновые стерилизаторы для частей молокоотсоса, но эти стерилизаторы не соответствуют определению стерилизации FDA. Однако они будут дезинфицировать детали, что достаточно для обработки между использованиями для одного пользователя.

---

Очистка электрического блока молокоотсоса с приводом

Электрические блоки, удерживающие двигатель и батареи, следует протирать чистым бумажным полотенцем или мягкой тканью после каждого использования.

Запрещается опускать электрический блок в воду или другие жидкости для очистки. Также никогда не следует чистить его в микроволновом стерилизаторе.

Некоторые производители молокоотсосов производят салфетки только для чистки молокоотсосов, которые могут сделать чистку более удобной, когда вы находитесь вдали от дома. Даже если используются эти салфетки, детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, все равно следует очищать с помощью жидкого мыла для мытья посуды и теплой воды перед сцеживанием.

---

Основной метод очистки

• Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, какие части следует мыть, и лучший метод удаления частей, которые необходимо очистить.
• Промойте каждый кусочек грудного молока в прохладной воде как можно скорее после сцеживания.
• Вымойте каждый предмет отдельно, используя жидкое средство для мытья посуды и большое количество теплой воды.
• Тщательно промойте каждый кусок горячей водой в течение 10-15 секунд.
• Аккуратно положите детали на чистое бумажное полотенце или в чистую сушилку и дайте им высохнуть на воздухе.
• Не используйте тканевые полотенца для сушки деталей помпы, поскольку они могут переносить микробы и бактерии, вредные для вашего грудного молока и вашего ребенка.
• Когда детали насоса высохнут, соберите насос перед хранением или использованием.
• Старайтесь не прикасаться к деталям, которые будут контактировать с грудным молоком.

• Текущее содержание с:

  15.01.2018

Реечный гидроусилитель руля

Статья из колонки Modern Collectible,
Skinned Knuckles Magazine, июль 2014 г.
Орест Лазарович

Реечный усилитель рулевого управления немного отличается от ручного реечного рулевого управления.Часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине. Поршень соединен со стойкой. Есть два порта для жидкости, по одному с каждой стороны поршня. Торсион управляет поворотным клапаном, соединенным с рулевым колесом. Когда рулевое колесо не поворачивается, жидкость гидроусилителя рулевого управления направляется вокруг поворотного клапана в резервуар. Давление одинаковое с обеих сторон поршня. При повороте рулевого колеса торсион поворачивает поворотный клапан.Клапан блокирует порт, ведущий к резервуару, и жидкость теперь течет через отверстие с одной стороны рулевого механизма. В то же время другая сторона цилиндра сбрасывается в резервуар. Под давлением жидкости к одной стороне поршня и отсутствием давления с другой стороны поршень перемещается, который, в свою очередь, перемещает рейку и заставляет колеса вращаться. Когда рулевое колесо отпускается, поворотный клапан возвращается в нейтральное положение, давление выравнивается, и вращение колес прекращается. Насос гидроусилителя рулевого управления предназначен для обеспечения достаточного потока при работе двигателя на холостом ходу.В результате насос гидроусилителя рулевого управления перемещает гораздо больше жидкости, чем необходимо, когда двигатель работает на более высоких оборотах. Насос гидроусилителя рулевого управления содержит предохранительный клапан, чтобы давление не становилось слишком высоким на более высоких оборотах двигателя, когда перекачивается такое количество жидкости рулевого управления с гидроусилителем.

Поиск и устранение неисправностей в стойке и шестерне

Отсутствие гидроусилителя рулевого управления в одном или обоих направлениях может быть вызвано изношенным или поврежденным поворотным клапаном. Если корпус поворотного клапана изношен, поворотный клапан будет перемещаться (плавать) из стороны в сторону, вызывая неустойчивое рулевое управление.Стойку придется снять и отремонтировать или заменить. Если рулевое управление все время тяжелое или жесткое, всю систему подвески, включая рейку и насос, необходимо проверить на износ и возможные утечки жидкости. Если рулевое управление мягкое (неплотное) и нечеткое или автомобиль блуждает по проезжей части, проблема может быть вызвана неисправными стойками Макферсона, несовпадением шин или неправильной регулировкой углов установки колес. Проверить муфту первичного вала рулевого управления. Замените муфту пончика, если она начинает изнашиваться.Проверьте металлический на предмет ржавчины и / или заедания. Если автомобиль тянется вправо или влево, проверьте центровку автомобиля, нижние шаровые опоры и концы рулевых тяг на износ. Прежде чем обслуживать насос гидроусилителя рулевого управления и рулевую рейку, устраните проблемы с подвеской.

Болты крепления рулевой рейки должны быть затянуты и затянуты. Проверьте монтажные втулки стойки. Они могут выйти из строя и вызвать шум, проблемы с рулевым управлением и вибрацию. Стук при повороте рулевого колеса для изменения направления колес может быть вызван износом внутренней рулевой тяги.Мягкое рулевое управление может быть вызвано сужением гидравлического шланга, воздухом в системе или неисправным насосом гидроусилителя рулевого управления. Если рулевое колесо не возвращается в нормальное нейтральное положение после поворота, возможно повреждение зубчатой ​​рейки и шестерни. Если рулевое управление становится тяжелым только во время стоянки, проверьте уровень жидкости, рулевую рейку и насос гидроусилителя. Подключите последовательно манометр высокого давления к линии высокого давления и проверьте показания давления. Показания низкого давления указывают на необходимость ремонта или замены насоса гидроусилителя рулевого управления.

Проверьте, нет ли утечек жидкости рулевого управления с гидроусилителем в насосе рулевого управления с гидроусилителем, шлангах / незакрепленных фитингах и рейке в сборе. Шланги рулевого управления с гидроусилителем начинают изнашиваться изнутри, и если они кажутся жесткими, жесткими или пористыми, замените их. Если утечки в линиях, замените линии. Будьте очень осторожны при затяжке фитингов. Корпус стойки изготовлен из алюминия, а фурнитура — из стали. Очень легко удалить резьбу, приложив лишь небольшой дополнительный крутящий момент к фитингу.Если утечка связана с фитингами, проверьте сервисную карту, чтобы увидеть, используются ли уплотнительные кольца или тефлоновые уплотнения, и замените их. Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем также могут быть вызваны загрязненной жидкостью рулевого управления с гидроусилителем. Загрязненная жидкость имеет темный цвет и может вызвать залипание поворотных клапанов. Продукт утечки упора рулевого управления с гидроусилителем может высвободить залипшие поворотные клапаны, но в системе все еще есть загрязненная жидкость. Промойте систему и замените жидкость для гидроусилителя руля.

Проверьте герметичность уплотнения шестерни и торцевых уплотнений рейки.Если уплотнение шестерни показывает некоторую просачивание жидкости, а не утечку, и в чехлах сильфонов нет жидкости, вы можете исправить просачивание жидкости, заменив жидкость рулевого управления с гидроусилителем и добавив кондиционер рулевого управления с гидроусилителем в резервуар для жидкости. Со временем уплотнения и уплотнительные кольца сжимаются и затвердевают под воздействием тепла. Кондиционер содержит добавки, которые вернут уплотнениям и уплотнительным кольцам их первоначальный размер и могут предотвратить просачивание. Сожмите пыльники сильфонов, и, если вы чувствуете жидкость гидроусилителя рулевого управления внутри пыльника, втулки и концевые уплотнения изношены.Чтобы заменить эти сальники, если они есть, необходимо снять рулевую рейку. Пыльники сильфонов предназначены для защиты внутренней поперечной рулевой тяги от дорожного мусора. Если они порваны, их необходимо немедленно заменить. Если признаков утечки жидкости нет, проверьте уровень резервуара и при необходимости долейте. Проверьте натяжение приводного ремня и отрегулируйте или замените ремень, если на нем есть признаки износа.

Промывка зубчатой ​​рейки и шестерни рулевого механизма

Поднимите передние колеса над землей и установите предохранительные стойки на место.Опорожните резервуар от любой загрязненной жидкости гидроусилителя рулевого управления. Отсоедините возвратный шланг от резервуара и поместите его в прозрачный пластиковый кувшин. Заглушите выпускной патрубок возвратного шланга в резервуаре. Заполните резервуар жидкостью для гидроусилителя рулевого управления, рекомендованной производителем транспортного средства. Попросите напарника завести автомобиль и поработать на холостом ходу. Пока автомобиль движется, бачок должен быть заполнен. НЕ запускайте резервуар всухую. Медленно поверните рулевое колесо от упора до упора. Когда жидкость, текущая из возвратного шланга, станет чистой, выключите двигатель и снова подсоедините возвратный шланг.Добавьте в бачок бутылку кондиционера с усилителем рулевого управления. Долейте жидкость для гидроусилителя руля до необходимого уровня. Запустите автомобиль и проверьте герметичность. Если насос гидроусилителя руля «скулит» или «рычит», значит, в систему попал воздух.

Для удаления воздуха медленно поверните рулевое колесо от упора до упора не менее десяти раз при выключенном двигателе. Проверьте резервуар и при необходимости долейте свежую жидкость. Запустите двигатель и проверните рулевое колесо от упора до упора примерно 3 или 4 раза.Отцентрируйте рулевое колесо и проверьте уровень жидкости. Если уровень жидкости не поднялся и пена отсутствует, воздух удален. Если насос гидроусилителя руля по-прежнему шумит, повторите процедуру цикла. Если проблема возвращается через день или два, внимательно осмотрите напорный шланг. Изношенный напорный шланг может позволить воздуху попасть в систему. Заменить напорный шланг. Проверьте давление в шинах и опустите автомобиль. Дорожный тест.

Замена пыльника сильфона и рулевых тяг

Пыльники сильфонов необходимо заменить, если они порваны.Они защищают внутреннюю поперечную рулевую тягу и уплотнения от дорожного мусора. Замените их до того, как будут повреждены рейка, уплотнения и внутренняя поперечная рулевая тяга. Замена рейки и шестерни обходится дороже, чем замена пыльника сильфона. Если пыльники не порваны, но в них чувствуется жидкость гидроусилителя рулевого управления, значит, изношены втулки и концевые уплотнения рулевой рейки. Проверьте внутреннюю и внешнюю рулевые тяги на износ, проталкивая передние колеса внутрь и наружу. Если рулевое колесо не движется, необходимо заменить одну или обе рулевые тяги.Проверить внешний люфт рулевой тяги. Если пыльник сильфона перемещается, внутренняя рулевая тяга изношена и подлежит замене. Если это автомобиль с большим пробегом 100 тыс. Или более и вам необходимо заменить внутренние и внешние поперечные рулевые тяги с обеих сторон в дополнение к протекающей рулевой рейке, возможно, будет лучше рассмотреть возможность замены стойки для замены. Чтобы получить кредит, старое ядро ​​должно быть восстановлено.

Если уплотнения рейки сменные и если вы можете приобрести комплект уплотнений, который содержит все уплотнения и уплотнительные кольца, восстановите рулевую рейку.Однако зубчатая рейка с большим пробегом будет иметь значительный износ зубьев ведущей шестерни и зубьев рейки. Также возможно, что опорная поверхность вала зубчатой ​​рейки, которая соприкасается со втулками, изношена или погнута. В таком случае замена уплотнений и подшипников не остановит утечку жидкости. Подшипник на валу шестерни и сам вал шестерни могут быть изношены. Покупать все эти детали по отдельности стоит дорого, и если корпус рейки поврежден, вы не сможете отремонтировать рулевую рейку в сборе, вам обручаются.Сменные стойки бывают двух типов: длинные и короткие. Длинные стойки укомплектованы новыми внутренними рулевыми тягами и наконечниками рулевых тяг, сильфонами и креплениями. Короткие стойки стоят дешевле, но для установки на короткую стойку башмаки сильфонов и стяжные шпильки должны быть в хорошем состоянии. Если этот автомобиль является вторым транспортным средством, используемым для коротких поездок, а двигателю, силовой передаче и кузову осталось много хороших миль, замените стойку. Если он начинает вас забивать до смерти, купите у переработчика рулевое управление, которое вышло из автомобиля с небольшим пробегом.Ресайклеры дают гарантию на детали около 30 дней, но хотите ли вы снова заменить рулевую рейку, если та, которую вы выбрали, была не лучше той, которую вы заменили?

Для замены пыльников поднимите переднюю часть автомобиля на удобную рабочую высоту. Прочтите инструкции по обслуживанию и следуйте им. Снимите передние колеса, чтобы освободить место для работы. Снимите шплинт с внешнего конца рулевой тяги. Ослабьте замочную (зубчатую) гайку. В некоторых автомобилях используются фрикционные гайки. НЕ используйте их повторно.С помощью большого молотка нанесите резкий удар по поворотному кулаку, чтобы отделить внешнюю поперечную рулевую тягу. Ослабьте контргайку, которая прилегает к внешнему концу рулевой тяги. Снимите корончатую гайку и снимите внешнюю поперечную рулевую тягу с поворотного кулака. Подсчитайте количество оборотов, необходимое для снятия конца внешней поперечной рулевой тяги с внутренней поперечной рулевой тяги. Вам нужно это измерение, чтобы найти конец новой рулевой тяги. Отвинтите контргайку. Снимите зажимы наружного и внутреннего сильфона. Внутренний зажим багажника не подлежит повторному использованию. Новый ботинок-сильфон может иметь завязки на молнии.Снимаем порванный пыльник. Осмотрите внутреннюю часть багажника на предмет утечки жидкости. Перемещайте внутреннюю поперечную рулевую тягу вверх и вниз, чтобы проверить втулку рейки и уплотнение на износ. Если есть утечка жидкости вокруг конца вала рейки и вы добавляли жидкость для гидроусилителя рулевого управления в резервуар и не смогли обнаружить никаких утечек, утечка происходит во втулке / уплотнении рейки и в чехле сильфона. Проверьте другую сторону на наличие жидкости в чехле сильфона. Если есть и если внутренняя и внешняя рулевые тяги также нуждаются в замене, решите, хотите ли вы продолжить ремонт.Если необходимо заменить как внутреннюю тягу, так и внешние стержни шин, а втулки и уплотнения рейки протекают, подумайте о замене стойки или восстановите оригинальную.

Если на стороне разорванного пыльника сильфона утечки жидкости нет, проверьте внутреннюю поперечную рулевую тягу на износ. Если есть люфт или шарнир неровный, необходимо заменить внутреннюю поперечную рулевую тягу. Во многих внутренних рулевых тягах используется стопорный штифт, установочный винт или стопорная пластина для предотвращения расшатывания рулевой тяги. Найдите запорное устройство и ослабьте или снимите его.Если это стопорный штифт, подденьте штифт. Не повредите штифт, чтобы его можно было использовать повторно. Пространство здесь очень ограничено. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, нужен ли специальный инструмент для снятия внутренней поперечной рулевой тяги. Хотя вы можете удалить внутреннюю поперечную рулевую тягу, удерживая стойку гаечным ключом и используя другой гаечный ключ на плоских поверхностях внутренней поперечной рулевой тяги, это намного проще с помощью инструмента для снятия. Посмотрите, есть ли он в вашем клубе или можете ли вы его арендовать. Снимите внутреннюю поперечную рулевую тягу. Заказ необходимых запчастей.

Сравните новые детали со старыми.Прочтите и следуйте инструкциям по установке. Нанесите немного красного Locktite на внутреннюю резьбу рулевой тяги. Смажьте конец внутренней рулевой тяги. Установите внутреннюю тягу и стопорное устройство в соответствии с инструкциями. Затяните внутреннюю поперечную рулевую тягу в соответствии со спецификациями. Наденьте внутренний зажим на пыльник сильфона и установите пыльник так, чтобы вентиляционное отверстие было на одной линии с сапунной трубкой. Вставьте пыльник сильфона в монтажные пазы. Затяните внутренний зажим и установите внешний зажим. Навинтите контргайку внешней рулевой тяги на внутреннюю рулевую тягу.Накрутите внешнюю рулевую тягу на внутреннюю рулевую тягу на определенное количество оборотов. Вставьте внешнюю поперечную рулевую тягу в поворотный кулак. Затяните гайку в соответствии со спецификациями, чтобы выровнять шплинт. Вставьте новую шплинт и отогните его до гайки. Затяните контргайку на конце рулевой тяги. Смажьте тягу, если на ней есть пресс-масленка. Установите колеса и опустите автомобиль. Запустите двигатель, проверьте бачок гидроусилителя рулевого управления, долейте его. Дорожный тест.

Снятие рулевой рейки

Установите передние колеса прямо.Если у этого автомобиля есть блокировка рулевого колеса, рулевое колесо будет отцентрировано, а передние колеса должны находиться прямо. Если блокировка рулевого колеса отсутствует, подсчитайте количество оборотов рулевого колеса от упора до упора и поверните назад на 1/2 хода в центральное положение. Закрепите рулевое колесо ремнем безопасности. Передние колеса должны стоять прямо, а рулевое колесо — по центру. Если рулевое колесо не отцентрировано, необходимо отрегулировать рулевые тяги. Открутите гайки крепления передних колес.Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Используйте аспирационный пистолет или насадку для индейки, чтобы удалить всю жидкость гидроусилителя руля из резервуара. Поднимите переднюю часть машины на удобную рабочую высоту и установите ее на защитные опоры. Снимаем передние колеса.

Ниже приводится общая информация по снятию рулевой рейки с автомобиля, не имеющего удерживающей системы подушки безопасности. На некоторых автомобилях подрамник необходимо опустить, чтобы снять рулевую рейку, в то время как на других рулевая рейка расположена под подрамником.Отсоедините соединения трубопровода рулевого управления с гидроусилителем и слейте жидкость рулевого управления с гидроусилителем в дренажный поддон. Используйте накидной гаечный ключ на фитингах. Закройте стропы и отверстия в стойке. На линиях могут быть латунные уплотнительные кольца или уплотнительные кольца. Выкрутите стяжной болт на муфте рулевого вала. Снимите шплинт с корончатых гаек на концах рулевой тяги. Снимите гайки. Нанесите резкий удар по поворотному кулаку, и рулевая тяга выскочит или воспользуйтесь разделителем рулевой тяги. Используйте «рассольную» вилку только в том случае, если необходимо заменить рулевую тягу.

При необходимости опустите стабилизатор поперечной устойчивости. Выкрутите болты крепления рейки гидроусилителя рулевого управления, которыми рейка крепится к кузову. Вам нужно будет повернуть стойку, чтобы вытащить ее через одно из отверстий в колесной арке и вытащить ее из автомобиля. Вымойте стойку чистой, чистой. Измерьте общую длину старой стойки и рулевой тяги в сборе. Если концы внутренней и внешней рулевой тяги в хорошем состоянии, снимите их, чтобы их можно было использовать с короткой стойкой. Пометьте их справа и слева, чтобы облегчить повторную сборку.Если вы заказываете короткую стойку, заказывайте новые сапоги с сильфонами и зажимы, независимо от того, насколько хороши старые сапоги с сильфонами. При необходимости закажите короткую или длинную стойку. Закажите новый комплект монтажных втулок, если сомневаетесь в старых. Длинная стойка может поставляться с несобранными башмаками сильфона и стяжными шпильками.

Когда у вас будет новая стойка, сравните ее со старой. Он должен быть одинаковой длины, а порты должны находиться в одном месте. Убедитесь, что монтажные отверстия и вал-шестерня находятся в одном месте.Измерьте расстояние, на которое старая стойка выступает из корпуса в сборе со стороны водителя. Отрегулируйте новую стойку на такое же расстояние, чтобы передние колеса были направлены прямо вперед. Установите внутреннюю и внешнюю рулевые тяги. Измерьте общую длину. Он должен быть таким же, как и в предыдущем измерении. Если это другое, что-то не так. Еще раз проверьте, что вы сделали, прежде чем начинать изменять длину, регулируя концы внешних рулевых тяг. Оставьте внешнюю стяжку-молнию на ботинках сильфона ослабленной, пока внешняя рулевая тяга не войдет в поворотный кулак.Это предотвращает перекручивание чехла сильфона. Перед установкой новой рулевой рейки закрепите возвратный трубопровод в вертикальном положении и пропустите немного свежей жидкости для гидроусилителя рулевого управления через насос резервуара и напорный трубопровод.

Проверьте положение рулевого колеса, если автомобиль не имеет блокировки рулевого управления. Рулевое колесо должно быть в том же положении, в котором оно находилось до снятия рулевой рейки. Установите новую стойку и сайлентблоки. Повторно подсоедините линии, и, если поставляются новые уплотнительные кольца или латунные уплотнительные кольца, убедитесь, что они установлены правильно и на правильных линиях.Подсоедините соединительную муфту рулевого вала и прикрутите рейку на место. Снова прикрепите внешние рулевые тяги к поворотным кулакам. Используйте новые шплинты. Затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями. Затяните стяжку-молнию внешнего сильфона. Установите передние колеса. Заполните бачок насоса гидроусилителя рулевого управления свежей жидкостью. При выключенном двигателе и включенном ключе поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз. Проверьте резервуар и добавьте жидкости. Запустите двигатель и еще несколько раз поверните рулевое колесо.Остановите двигатель, проверьте жидкость и долейте. Опустите автомобиль на ровную поверхность и проверьте схождение.

Проверка схождения

С помощью напарника измерьте расстояние от центра протектора одной передней шины до центра протектора другой передней шины. Измерьте заднюю и переднюю часть шин примерно на высоте шпинделя. Проверьте спецификации для измерения схождения. Около 1/16 дюйма — это нормально. Чтобы установить схождение, ослабьте контргайку, которая прилегает к внешним рулевым шпилькам.Поверните каждый стержень внутренней шины примерно на 1/2 оборота и затяните контргайку. Подбросьте переднюю часть пару раз и еще раз проверьте размер. При необходимости отрегулируйте.

---

Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , авторские права принадлежат SK Publishing / Skinned Knuckles Magazine. Перепечатка любой части запрещена без письменного разрешения SK Publishing, PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615.

Подписка на журнал Skinned Knuckles стоит 28 долларов.00 для двенадцати ежемесячных выпусков (в США). Свяжитесь с Skinned Knuckles по почте: PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615; Веб-сайт skinnedknuckles.net и нажмите «Подписаться» или «PayPal». Электронная почта [email protected], телефон: 714-963-1558.

---

Загрузите этот технический совет

в формате PDF

Как часто нужно сцеживать молоко и лучший график сцеживания

Собираетесь ли вы на работу или собираетесь на вечер, большинству молодых мам рано или поздно понадобится перерыв в кормлении грудью.Введите молокоотсос.

Этот удобный инструмент не только позволяет наполнить бутылку драгоценным молоком, но также может помочь сохранить количество молока, уменьшить нагрубание и создать запасной тайник для морозильной камеры.

Поначалу перекачивание может показаться сложной задачей (трубы, фланцы и всасывание, о боже!), Но это несложно, если вы научитесь с этим. Вот что нужно знать о начале вечеринки по накачке.

Когда начинать качать?

Вам следует начинать прокачку, когда для вас есть смысл начать прокачку, и это правильное время будет во многом зависеть от вашей конкретной ситуации.

Некоторые новые мамы начинают сразу после рождения ребенка — в больнице или родильном доме — чтобы помочь начать грудное вскармливание или стимулировать выработку молока. Особенно важно как можно раньше начать сцеживание, если вы не можете кормить ребенка грудью с самого рождения — например, если ваш ребенок недоношенный или у него особые потребности.

Другие новые мамы подождут несколько недель, прежде чем начнут сцеживать молоко. В первые дни кормления грудью между сеансами кормления часто остается очень мало времени для сцеживания, и эксперты по лактации советуют воздержаться от кормления из бутылочки до тех пор, пока грудное вскармливание не станет устойчивым.(Однако многие младенцы с первого дня переключаются между бутылочкой и грудью, поэтому делайте то, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи.) , и у вас, вероятно, будет достаточно времени между кормлениями, чтобы накачать лишнее молоко, которое можно сохранить для дальнейшего использования. Если вы планируете вернуться к работе, начните сцеживать молоко за две-три недели до этого, чтобы освоиться и накопить запас молока.

Как начать качать?

Несколько шагов в начале каждого сеанса сцеживания могут помочь обеспечить выработку наибольшего количества молока для своих затрат на сцеживание.

Во-первых, всегда тщательно мойте руки теплой водой с мылом перед началом работы.

• Расслабьтесь. Найдите удобное тихое место, чтобы сесть и максимально расслабиться: сделайте несколько глубоких вдохов, сделайте пятиминутную медитацию, сделайте несколько упражнений на растяжку в йоге.
• Поощрять разочарование. Мягкий массаж груди или теплый компресс помогут подготовить грудь к расслаблению.
• Держите ребенка ближе — лично или в своем воображении. Если ваш ребенок находится рядом, легкие объятия могут помочь вызвать разочарование (при условии, что он не против находиться так близко к молоку, которого у нее не будет).Вдали от дома? Посмотрите на фотографию своего ребенка, послушайте его звуки или закройте глаза и представьте его запах, ее ощущение в ваших руках и ее блаженно кормящее лицо.
• Создайте хорошую печать. Вы можете обнаружить, что смачивание фланца водой помогает обеспечить хорошее уплотнение.
• Сосредоточьтесь. Отцентрируйте ниппель посередине фланца перед запуском насоса.
• Заправьте насос. Большинство электрических насосов начинают с фазы расслабления — более коротких и быстрых импульсов всасывания, которые имитируют первоначальное сосание, которое сделал бы ваш ребенок, чтобы стимулировать расслабление.Пройдет несколько минут, пока не произойдет расслабление, а до этого вы получите только капли до медленной струйки молока. Через несколько минут (примерно до того момента, когда произойдет сбой) насос перейдет в обычный режим.
• Не устанавливайте по умолчанию наивысший уровень всасывания. Вам нужно начать с низкого всасывания и увеличить его, когда молоко начнет течь (но только до вашего уровня комфорта — сцеживание не должно причинять вреда, а более высокое всасывание не означает больше молока!).

Как часто и как долго нужно сцеживать молоко?

Если вы пытаетесь увеличить количество молока, сцеживайте молоко в перерывах между кормлениями, когда вы вместе с ребенком.Если вы сцеживаете молоко на работе, чтобы восполнить недостаток кормления, постарайтесь сцеживать молоко по тому же графику, что и кормление вашего ребенка дома, чтобы обеспечить стабильное количество молока и соответствие его потребностям ребенка, обычно каждые три-четыре часа.

Старайтесь подключаться к помпе от 15 до 20 минут, чтобы получить достаточное количество грудного молока (некоторым женщинам потребуется 30 минут или больше с помпой, особенно в первые дни). Сцеживайте до тех пор, пока молоко не начнет замедляться, а грудь не станет хорошо опорожненной.Обязательно очищайте нагрудные фланцы после каждого использования.

Какой самый лучший график сцеживания и грудного вскармливания?

Лучшее время для сцеживания полностью зависит от того, что работает для вас, и вы скоро выясните, какой график работает. Но лучше всего выбирать время дня, когда ваша грудь обычно полна. Если вы сцеживаете молоко из-за того, что находитесь далеко от ребенка и пропускаете кормление, старайтесь сцеживать молоко в то же время, в которое вы обычно кормите, примерно раз в три часа.

Если вы сцеживаете дома, чтобы накопить молоко или увеличить его количество, попробуйте сцеживать молоко через час или около того после утреннего кормления ребенка.Ваша грудь естественным образом наполняется раньше днем, поэтому утро — хорошее время, чтобы получить больше молока.

В те дни, когда вы с ребенком, делайте сцеживание примерно через час после кормления грудью и как минимум за час до следующего кормления грудью — больший спрос означает больше предложения. Но не перенапрягайтесь во имя создания запаса грудного молока: сцеживание между каждым кормлением грудью или между кормлениями в ночное время просто утомляет вас … что, в свою очередь, может уменьшить выработку молока.

Некоторые мамы могут сцеживать молоко из одной груди, пока ребенок сосет из другой. Пока ребенок насытится одной грудью, это эффективный способ накопить запас молока, а также обеспечить опорожнение обеих грудей во время кормления. Но, вероятно, лучше подождать, пока вы не научитесь кормить грудью и сцеживать молоко, иначе это может быть сложно и неприятно.

Вы также можете сцеживать молоко в конце кормления, чтобы убедиться, что у него собрана каждая последняя капля грудного молока (многие мамы считают, что для последующего кормления проще использовать ручной насос вместо электрического).

Если ваш ребенок начал выкладывать корм один раз в четыре часа, вы также можете попробовать сцеживать молоко каждые два часа между кормлениями. Это увеличит выработку молока и даст вам много грудного молока для хранения.

По возможности лучше избегать позднего полудня или раннего вечера, так как количество молока, вероятно, будет минимальным из-за истощения и стресса в конце дня.

Как накачать молокоотсос

Мощный сцеживание увеличивает выработку молока, имитируя «кластерное кормление» ребенка — термин, обозначающий период, в течение которого ваш ребенок ест чаще, чем обычно (обычно из-за скачка роста).Считается, что оба они увеличивают выработку пролактина, гормона, стимулирующего выработку грудного молока.

Вместо сеанса кормления можно делать сцеживание (например, вы на работе или иным образом находитесь вдали от ребенка на несколько часов). В противном случае делайте это сразу после кормления грудью. В идеале сеанс силовой откачки должен длиться час.

График работы силового насоса может выглядеть следующим образом:

• Насос на 20 минут
• Отдых на 10 минут
• Насос на 10 минут
• Отдых на 10 минут
• Насос на 10 минут до окончания часа

Если у вас нет полного часа, тогда нацельтесь на два 30-минутных сеанса, на которых вы качаете 10 минут, отдыхаете пять, качаете пять, отдыхаете пять, а затем качаете еще пять.Затем сцеживайте молоко или кормите грудью, как обычно, остаток дня.

Потребуется несколько дней, чтобы количество молока отреагировало на этот повышенный спрос: некоторые мамы видят увеличение количества молока в течение трех дней, в то время как другим нужно будет делать сцеживание в течение недели, прежде чем они увидят результаты.

Каковы преимущества откачки?

Существует множество причин, по которым мама сцеживает грудное молоко, от облегчения набухания и увеличения выработки молока до сбора молока для кормления, когда вы находитесь далеко от малыша (например, когда вы возвращаетесь на работу).

Если вы сцеживаете и храните молоко, вы можете продолжать давать ребенку те преимущества, которые дает грудное молоко, еще долгое время после того, как вы прекратили кормить грудью. А для мам, которые хотят кормить своих детей грудным молоком, но по какой-то причине (например, из-за плохого захвата груди или недостатка молока) не могут кормить грудью, сцеживание гарантирует, что они все еще могут предложить своему ребенку это жидкое золото.

Независимо от причины, по которой вы это делаете, сцеживание имеет ряд преимуществ:

• Вы сможете вернуться на работу (или выйти на ночь, взять отпуск или поехать по делам) и при этом дать свое грудное молоко ребенка.
• Вы не обязаны быть единственным ответственным за кормление своего малыша — партнер или опекун тоже могут помочь.
• С помощью сцеживания вы сможете увеличить количество молока еще до того, как ребенку понадобится больше молока, что позволит вам отложить его на потом.
• сцеживание дает вам возможность пожертвовать дополнительное количество молока мамам, которые не могут сами кормить своих детей грудью, но хотят дать своим малышам все преимущества грудного молока.

Эксклюзивная накачка vs.сцеживание и кормление грудью

Для большинства женщин обычно наступает день (или ночь), когда им нужно быть вдали от своего ребенка, будь то работа, учеба, путешествие или просто гулять по вечерам. Считайте это законом активного материнства: ваш ребенок и грудь не всегда находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Вы все еще можете кормить ребенка грудью, скажем, утром перед работой, а также по вечерам и в выходные, когда вы дома, но она будет сцеживать грудное молоко в те времена, когда вас нет рядом.

У некоторых женщин, однако, нет другого выбора, кроме как только сцеживать молоко, потому что, несмотря на все их усилия, они не могут кормить грудью из-за таких обстоятельств, как например, у ребенка проблемы с прикладыванием груди.В этом случае вы можете выбрать исключительно насос, иначе известный как «EPing».

Если вы все же решите сделать EP (и спасибо вам, это немалый подвиг!), Тогда вам нужно будет вложиться в хороший двойной электрический насос, который экономит ваше время и является наиболее эффективным способом накачать молоко. Эксперты также рекомендуют стараться максимально имитировать график новорожденного, по крайней мере, вначале. Это может быть до восьми-двенадцати раз. в 24-часовой рабочий день или каждые два-три часа по 15-20 минут за раз.

По мере того, как у вас налаживается выработка молока, вы можете обнаружить, что сможете дольше отказываться от сцеживания, по крайней мере, ночью.

Как хранить грудное молоко

Сливание — это только половина дела: вам также нужно знать, как хранить грудное молоко. Многие молокоотсосы поставляются с индивидуальными контейнерами, которые можно использовать в качестве бутылочек для хранения и кормления; другие позволяют использовать стандартную бутылочку для кормления для сбора молока.

Вы также можете собирать сцеженное грудное молоко в полиэтиленовые пакеты (обязательно используйте те, которые специально предназначены для грудного молока — вкладыши для пластиковых бутылок слишком хрупкие) и заполните их на три четверти, если вы будете замораживать их для расширения.Замораживание молока в небольших количествах (от 3 до 4 унций за раз) позволяет легко разморозить.

Сгущенное молоко может оставаться свежим при комнатной температуре до четырех часов, если оно хранится вдали от солнца или других источников тепла. Молоко можно безопасно хранить в холодильнике до четырех дней и в морозильной камере от шести до 12 месяцев (лучше всего использовать его в течение шести месяцев).

Всегда маркируйте каждую емкость датой и сначала используйте самое старое молоко.

Как чистить молокоотсос

Чистить молокоотсос после каждого использования очень важно, чтобы микробы не размножались и не причиняли вред вашему малышу.Поэтому обязательно промойте все детали помпы, которые контактировали с грудью или грудным молоком, с жидким мылом и горячей водой, протрите их щеткой для очистки и ополосните под проточной водой.

При ручной стирке обязательно используйте чистую раковину, а не кухонную раковину, которая используется только для мытья принадлежностей для кормления детей грудного возраста, и не кладите компоненты помпы в раковину. Высушите на воздухе и уберите детали только после того, как они полностью высохнут. Если вашему ребенку меньше 3 месяцев, он родился недоношенным или у него ослабленная иммунная система, проводите дезинфекцию ежедневно.

Если детали вашего молокоотсоса можно мыть в посудомоечной машине, поместите их на верхнюю полку посудомоечной машины и включите цикл сушки с горячей водой и подогревом.

Поддержание количества грудного молока во время сцеживания

Помните правила спроса и предложения грудного вскармливания: чем больше спрос (в данном случае в виде сцеживания), тем больше будет предложение (в виде грудного молока). . Это означает, что если вы хотите сохранить количество молока, вы должны сцеживать молоко с той же скоростью, с которой ваш ребенок будет кормить непосредственно от вас, и убедитесь, что ваша грудь хорошо опорожняется на каждом сеансе.

Еще несколько стратегий, которые помогут вам поддерживать количество молока во время сцеживания:

• Расслабьтесь. Когда вы чувствуете себя счастливым и расслабленным, ваше тело вырабатывает окситоцин, гормон, который сигнализирует о том, что пора выпустить молоко из груди (расслабиться). Исследования показали, что мамы, которые слушали управляемую расслабляющую или успокаивающую музыку во время сцеживания, имели повышенную мощность сцеживания, а те, кто также смотрел фотографии своих младенцев, накачивали еще больше.
• Подключайтесь. Во время сцеживания сжимайте и массируйте обе груди. Продолжайте, пока поток молока не станет тонкой струйкой, затем снова помассируйте грудь, уделяя особое внимание тем областям, которые кажутся наполненными. Когда молоко перестанет сцеживаться из насоса, завершите несколько минут сцеживанием вручную, при этом вы должны интенсивно сжать обе груди, чтобы слить обе груди как можно полнее.
• Загляните в свою аптечку. Некоторые виды противозачаточных таблеток могут уменьшить количество молока у некоторых мам (рассмотрите возможность перехода на другой метод контрацепции, если это так для вас), как и противозастойный псевдоэфедрин (найден в Судафеде).Если у вас заложенность носа, используйте немедикаментозные методы, чтобы уменьшить заложенность носа, например полоскание носовых пазух, пар или спреи для носа с солевым раствором.

Для увеличения количества молока потребуется время, поэтому не сдавайтесь. Даже сухие насосы (когда вы сцеживаете, но ничего не выходит) посылают вашему организму сигнал о том, что необходимо разливать больше молока, поэтому он выполняет свою работу, даже если нет результатов, которые можно было бы показать сразу. Придерживайтесь этого, и вы увидите результаты через несколько дней.

Как заменить и прокачать стойку рулевого управления с гидроусилителем

Благодаря своей компактной конструкции и относительной механической простоте, рулевая рейка и шестерни с гидроусилителем используются в большинстве современных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков.Из-за специальных потребностей в инструментах, гидравлическая силовая рейка и ведущие шестерни обычно поставляются на вторичный рынок в виде восстановленных единиц, либо в удлиненной версии, которая включает в себя концы внутренней рулевой тяги (те, которые вы видите чаще всего, например, Volvo, Nissans, Mercedes или укороченная версия, которой нет (стойки ZF BMW, Audi).

Из-за относительной недоступности рулевых реек и того факта, что некоторые из более склонных к механике клиентов, как правило, берутся за эту работу самостоятельно, мы склонны рекомендовать длинную стойку с новой (и жизненно важной, но я вернусь к этому позже) мощностью. рулевые шланги.Кроме того, важно соблюдать процедуры установки восстановителя в отношении использования специальных жидкостей и промывать гидравлическую систему для удаления загрязненной жидкости.

Как это работает?

Рейка рулевого управления с гидроусилителем состоит из четырех основных компонентов:

1. Зубчатая рейка, секция, которая прикреплена к рулевым тягам и, в свою очередь, к шпинделям,
2. Шестерня или рулевой механизм прикреплены к рулевой колонке
3. Гидравлический цилиндр, прикрепленный к зубчатой ​​рейке
4. Дозирующий клапан, соединяющий вал рулевого колеса с ведущей шестерней.

Дозирующий клапан включает в себя небольшой торсион, который поворачивается или отклоняется в зависимости от крутящего момента, прилагаемого к рулевому колесу. Когда торсион делает это, клапан позволяет жидкости под большим давлением поступать в вспомогательный цилиндр.

Диагностировать неисправность рейки с усилителем рулевого управления в ретроспективе довольно просто, я решил не упоминать насос, так как хочу сосредоточить внимание на узле шестерни и рейки (также, как ни странно, я продаю больше реек и шестерен, чем я когда-нибудь продам насосы).Наиболее частой из этих неисправностей является утечка жидкости из вспомогательного цилиндра в сильфон. Часто клиенты звонят и заявляют, что сильфоны стойки вздуваются жидкостью, как будто они лопнут.

Менее распространенная неисправность, которую труднее обнаружить, — это утечка из дозирующего клапана и корпуса цилиндра (обычно жидкость начинает капать из той части шестерни, где она встречается с колонкой), что может вызвать временное или периодическая потеря рулевого управления.Неисправность дозирующего клапана также может в некоторых крайних случаях вызывать тянущее усилие в ту или иную сторону.

В любом случае, когда подтверждается неисправность или дефект рулевой рейки, необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы гарантировать, что замену не постигла та же участь. Хотя это утомительно и отнимает много времени, жизненно необходимо, чтобы всякий раз, когда устанавливается сменная стойка, вместе с ними менялись все связанные линии, оборудование и жидкости. Прежде всего, вы должны убедиться, что существующая жидкость в системе промывается жидкостью, специфичной для производителя, и убедитесь, что вы очистили систему от ВСЕХ загрязняющих веществ до того, как будет завершена окончательная герметизация системы.Ошибка номер один, которую я видел при замене реек рулевого управления с гидроусилителем, — это люди, думающие, что это простая процедура «отвинтить и прикрутить».

Так вот, я никогда не выполнял одну и ту же работу дважды, поэтому, прежде чем я даже начну устанавливать новую стойку, я пропускаю как минимум две бутылки жидкости через насос, резервуар и линии, чтобы убедиться, что они стекают, собирая загрязнители, которые я жестяная банка. Вы в основном выбрасываете эту жидкость, но она определенно окупится позже (с учетом стоимости замены стоек и их огромной основной платы, я могу жить, выбрасывая две бутылки жидкости за 20 долларов).После того, как я почувствую себя комфортно с чистотой системы, я начну установку новой стойки, после, конечно, я куплю новые шайбы для линий, ведущих к ней, или новые линии, если необходимо. Затем я следую строгой процедуре удаления воздуха из системы, описанной ниже.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и надлежащим образом поддержите ее на домкратах / подъемнике, убедившись, что передние колеса не касаются земли и не поддерживают вес колеса оторваны от земли).
2. Слейте жидкость рулевого управления с гидроусилителем, сначала отсоединив шланг низкого давления в самой нижней точке автомобиля и дайте просочиться как можно большему количеству жидкости.
3. Снова подсоедините шланг низкого давления, обычно расположенный возле рейки, ведущей от бачка гидроусилителя рулевого управления (но не всегда один и тот же).
4. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и долейте рекомендованное производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
5. Установите на место колпачок рулевого управления с гидроусилителем и закройте бачок.
6. Запустите двигатель и проверните рулевое колесо от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора к упору.
7. Во время поворота прислушивайтесь к любому шуму от насоса, указывающему на наличие воздуха в системе.
8. Продолжайте поворачивать, пока из системы не будет удален весь воздух и не перестанет издавать звук.
9. Выключите автомобиль и дайте ему постоять хотя бы несколько минут.
10. Отсоедините шланг низкого давления и дайте жидкости стечь еще раз.
11. Снова подсоедините шланг и наполните резервуар до необходимого уровня жидкостью, рекомендованной производителем.
12. Заведите автомобиль и повторите шаг 6, повернув фиксатор для блокировки и «отрыгнув» систему любым воздухом.
13. Выключите автомобиль и дайте ему отдохнуть еще несколько секунд.
14. Повторяйте процесс слива, наполнения, поворота фиксатора в положение блокировки до тех пор, пока не пропустите 2 литра рекомендованной производителем жидкости через систему, смывая любые загрязнения / старую жидкость / мусор, которые могут быть внутри.
15. Удалите обе линии, ведущие к рулевой рейке и от нее, следя за тем, чтобы оба конца линии оставались приподнятыми и не касались земли.
16. Снять старую рулевую рейку с автомобиля. Следуя процедуре, рекомендованной производителем.
17. Установите новую стойку и подсоедините линии к стойке, используя новые шайбы, если применимо.
18. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и долейте рекомендованное производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
19. Запустите двигатель и проверните рулевое колесо от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора к упору.Выключайте двигатель, чтобы периодически доливать жидкость для пополнения системы.
20. Выполните пробную поездку после того, как опустите автомобиль, чтобы убедиться в правильной работе системы.

Как подготовиться к установке стоечной системы

Сборка вашей стоечной системы требует некоторой подготовки, чтобы эта задача выполнялась систематически и своевременно. Есть несколько ключевых и важных шагов, которые вы должны выполнить, чтобы установка прошла без заминок.Вот важные шаги, которые следует учитывать при выборе стоечных решений.

Шаг первый: определение того, что вам нужно для вашей установки

Всегда полезно получить расширенное представление о вещах, которые вам не только нужно использовать в данный момент, но и об элементах, которые могут вам понадобиться установить в будущем. Некоторые вещи, которые могут вам понадобиться в будущем, лучше всего разместить сейчас, чтобы иметь необходимое пространство, когда придет время.

Шаг второй. Сделайте набросок настенной стойки.

Нарисуйте изображение того, как должна выглядеть ваша стоечная система.Также подумайте о вещах и компонентах, которые вы хотели бы на нем установить. Подумайте о том, как вы хотите настроить свою сеть, хотите ли вы вместо этого оборудование для домашнего кинотеатра, вот некоторые вопросы, которые нужно решить на этом этапе.

Шаг третий — Какие расходные материалы вам понадобятся для ваших стоечных решений?

Для хорошей подготовки к установке стоечной системы потребуется список расходных материалов, которые вам понадобятся. Включите все элементы, независимо от того, насколько они малы. Такие предметы, как шайбы, реечные винты и гайки в обойме.Полный список сэкономит вам массу времени после того, как начнутся фактические работы по установке.

Шаг четвертый. У вас есть необходимые инструменты?

Иногда можно забыть собрать все необходимые инструменты, необходимые для работы по установке стойки. Некоторые из вещей, которые можно забыть, могут быть такими мелочами, как отвертки (с плоской головкой), хардвер, карандаш, рулетка и фонарик.

Шаг пятый — поговорите со специалистами о своей настенной стойке

Проконсультируйтесь с профессионалами; задавайте вопросы о сферах, о которых вы плохо знаете.Консультации обычно бесплатны, и если вы не спрашиваете, вы можете не знать, как делать определенные вещи, которые могут задержать ваш проект. Также подумайте о том, чтобы попросить друга помочь вам в какой-то мере.

Шаг 6. Используйте ленту для измерения пространства и размеров

При установке в стойку требуется измерение, чтобы убедиться, что все подходит. Это может быть очень неприятно, когда вы проделали так много работы и внезапно понимаете, что что-то не подходит там, где это должно вызывать ненужную задержку, чтобы разобрать вещи и только начать заново.

Шаг 7. Закрепите установленное электронное оборудование

Хорошо, вы хорошо установили оборудование для монтажа в настенную стойку. Это дорогостоящее вложение, и вам нужно будет защитить свое установленное оборудование, например предметы домашнего кинотеатра, чтобы предотвратить его падение и ошибочное падение. Закрепить их на полках — это отличный шаг к безопасности, чтобы они не опрокинулись и не повредились в процессе работы.

Сводка

Название статьи

Как подготовиться к установке стоечной системы — RackSolutions

Описание

Сборка стоечной системы требует некоторой подготовки для систематического и своевременного выполнения этой задачи.Есть несколько ключевых и важных шагов, которые вы должны выполнить, чтобы установка прошла без заминок. Вот важные шаги, которые следует учитывать при выборе стоечных решений.

Автор

Кейд Харт

Имя издателя

RackSolutions

Логотип издателя

.