Проверить реле регулятор генератора: 3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Содержание

проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Содержание статьи

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

  1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
  2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
  3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

  1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
  2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
  3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как проверить реле-регулятор генератора — Информация

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

  1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
  2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
  3. Сопротивление.
  4. Реле-регулятор напряжения.
  5. Ротор генератора.
  6. Замок зажигания.
  7. Обмотки статора генератора.
  8. Выпрямительный диодный мост.
  9. Сглаживающий конденсатор.
  10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Проверка снятого реле-регулятора

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

  • Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
  • Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
  • Вторая контрольная лампа.
  • Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Проверка реле-регулятора «нового» образца

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

  1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
  2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
  3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
  4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
  5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
  6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
  7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
  8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

Краткий итог

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.

Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.

Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.

Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.

Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • графитовые щетки;
  • схема управления;

Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла

Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.

Порядок снятия регулятора напряжения:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
  2. Отключите разъем регулятора.
  3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
  4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.

Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.

Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.

Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.



Как проверить реле регулятор генератора мазда


проверка, признаки неисправности, принцип работы

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

  1. Частотой оборотов ротора.
  2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
  3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

  1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
  2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
  3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
  4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

  1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
  2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
  3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

  1. Снятие с генератора клеммы «минус».
  2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

7. Демонтаж самого реле.

8. Сборку проводят в обратном порядке.

Самый полный список для Mazda Check Engine Light Codes

Добро пожаловать на страницу с кодами Mazda Check Engine Light. Ниже вы найдете наиболее полный список доступных кодов неисправностей Mazda. Определения кода — хорошая отправная точка при определении причины светового сигнала служебного модуля, но что дальше? У нас есть множество ресурсов, которые помогут вам решить проблему. Вот как мы предлагаем вам действовать. Посмотрите определение вашего кода. Это подскажет вам, с чего начать тестирование.Если вы не уверены в каких-либо сокращениях, просмотрите список сокращений, щелкнув ссылку слева.

Затем прочтите нашу статью «Тестирование автомобильных цепей 101», и если есть статья, относящаяся к тестируемой системе, например, о датчиках кислорода или системе рециркуляции отработавших газов, прочтите и их. Они предоставят ценную информацию! Если есть ссылка на конкретную стратегию диагностики кода, следуйте ей и начинайте тестирование. Если нет процедуры для кода вашего производителя, я предлагаю обратиться к аналогичному универсальному коду OBD II (они перечислены в числовом виде по типу системы), чтобы получить хорошее представление о том, что искать.Если на этом этапе вам все еще нужна помощь, воспользуйтесь ссылкой «Получить помощь» и сообщите нам, чем мы можем помочь. Мы можем предоставить информацию о расположении компонентов, технических характеристиках, цвете / расположении схемы и многом другом. Мы просим вас сначала прочитать информацию, доступную на сайте, чтобы мы могли уменьшить количество повторяющихся вопросов. Так что, пожалуйста, прочтите наш отказ от ответственности, и когда будете готовы, присоединяйтесь!

Мы также ценим ваши отзывы и хотим слышать истории о необычных исправлениях или проблемах, с которыми вы, возможно, столкнулись с помощью Check Engine Light, поэтому не стесняйтесь делиться своим опытом, используя ссылку «Связаться с нами».Пошли!

Мы делаем все возможное, чтобы обновлять эти коды индикаторов проверки двигателя Mazda как можно чаще. Если вы обнаружите, что чего-то не хватает, сообщите нам, и мы немедленно добавим его! Пожалуйста, используйте форму на нашей странице контактов, чтобы связаться с нами. Мы, конечно, понимаем, насколько неприятным может быть поиск определения кода и отсутствие его в сети, когда оно вам нужно. И давайте посмотрим правде в глаза, если горит индикатор служебного двигателя, он вам нужен прямо сейчас! Проще всего использовать функцию «Найти на этой странице» в меню «Правка» вашего браузера, чтобы найти коды на этой странице, поскольку список довольно длинный.Они перечислены в числовом порядке для облегчения поиска.

При извлечении кодов лампочек двигателя Mazda с помощью диагностического прибора OBD II действуйте следующим образом:
1. Подсоедините диагностический прибор к 16-контактному разъему канала передачи данных (DLC), расположенному под рулевой колонкой. Разъем может иметь съемную крышку.
2. Включите зажигание.
3. Следуйте инструкциям производителя сканирующего прибора, чтобы получить доступ к диагностическим кодам неисправностей (DTC).

Помните, что это только коды производителя. См. Наш список общих кодов OBD II для определения всех других диагностических кодов неисправностей Mazda.

Коды производителя
P1000 Тестирование монитора OBD II не завершено

P1001 Невозможно выполнить функцию самотестирования или ошибка SCP

P1100 Неустойчивая цепь датчика массового расхода воздуха — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1101 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона самотестирования

P1102 Сигнал датчика массового расхода воздуха несовместим с датчиком положения дроссельной заслонки

P1103 Сигнал датчика массового расхода воздуха несовместим с частотой вращения двигателя

P1110 Цепь сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (динамическая камера) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Check Engine Light Code

P1112 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1113 Цепь сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (динамическая камера) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1114 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры воздуха на впуске

P1116 Цепь датчика ECT вне диапазона

тестирования собственной личности P1117 Прерывистый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости

P1120 Датчик положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона, низкий уровень

P1121 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки не соответствует сигналу массового расхода воздуха

P1122 Положение дроссельной заслонки застряло в закрытом положении

P1123 Положение дроссельной заслонки застряло в открытом положении

P1124 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне диапазона проверки собственной личности

P1125 Прерывистый сигнал датчика положения дроссельной заслонки — прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1126 Цепь датчика положения дроссельной заслонки (узкий диапазон) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1127 HO2S, ряд 1, датчик 2, нагреватель не включается во время работы двигателя, самотестирование

P1128 Датчик HO2S, ряд 1, сигналы датчика 1 поменяны местами в ключе при самотестировании двигателя

P1129 Датчики H02S, расположенные ниже по потоку, поменяны местами

P1130 Датчик кислорода, ряд 1, датчик 1 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1131 HO2S, ряд 1, датчик 1, сигнал ниже 0.45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1132 HO2S, ряд 1, датчик 1, сигнал выше 0,45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1133 Блок 1 контроля топлива смещен на обедненную смесь

P1134 Блок 1 управления топливом, переключено обогащение

P1135 HO2S, ряд 1, датчик 1, цепь нагревателя, низкий входной сигнал

P1136 HO2S, ряд 1, датчик 1, цепь нагревателя, высокий входной сигнал

P1137 Датчик кислорода, ряд 1, датчик 2 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1138 HO2S, ряд 1, датчик 2, сигнал выше 0.45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1141 HO2S, ряд 1, датчик 2, цепь нагревателя, низкий уровень входного сигнала

P1142 HO2S, ряд 1, датчик 2, цепь нагревателя, высокий уровень

P1143 HO2S, ряд 1, датчик 3, сигнал ниже 0,45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1144 HO2S, ряд 1, датчик 3, сигнал выше 0.45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1150 Датчик кислорода, ряд 2, датчик 1 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчиков кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1151 HO2S, ряд 2, датчик 1, сигнал ниже 0,45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1152 HO2S, ряд 2, датчик 1, сигнал выше 0.45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1153 Блок 2 управления топливом с измененной обедненной смесью (FAOSC)

P1154 Блок 2 управления топливом с переключением обогащенной смеси (FAOSC)

P1169 HO2S, ряд 1, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 1, датчик 1)

P1170 HO2S, ряд 1, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 1, датчик 1)

P1173 Датчик HO2S, ряд 2, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 2, датчик 1)

P1182 Цепь соленоида отключения подачи топлива

P1189 Сигнал скорости насоса

P1190 Калибровочный резистор вне допустимого диапазона

P1191 TP (управляемый) Цепь

P1194 ECM, PCM, аналого-цифровой преобразователь

P1195 Цепь датчика наддува EGR

P1196 Цепь запуска переключателя зажигания

P1197 Цепь переключателя пробега

P1213 Пуск цепи форсунки

P1221 Противобуксовочная система

P1222 Выходная цепь контроля тяги

P1226 Цепь датчика управляющей втулки

P1235 Цепь управления топливным насосом

P1236 Выходной диапазон управления топливным насосом

P1248 Давление наддува не обнаружено

P1250 Цепь управляющего электромагнитного клапана регулятора давления

P1251 Цепь соленоида смеси воздуха

P1252 Цепь электромагнитного клапана регулятора давления «2»

P1260 Обнаружен сигнал противоугонной системы — двигатель не работает

P1270 Достигнуты обороты двигателя или предел скорости автомобиля

P1279 Цепь датчика управляющей втулки вне диапазона рабочих характеристик

P1298 Неисправность модуля драйвера форсунки

P1309 Монитор обнаружения пропусков зажигания

P1312 Цепь привода синхронизации топливного насоса

P1318 Цепь датчика положения поршня впрыска

P1319 Цепь датчика положения поршня синхронизации впрыска вне диапазона рабочих характеристик

P1345 Нет сигнала CMP или SGC

П1351 Сигнал монитора диагностики зажигания потерян к ПКМ или вне диапазона

P1352 Первичная цепь катушки зажигания А

P1353 Катушка зажигания B, первичная цепь

P1354 Первичная цепь катушки зажигания C

П1358 Сигнал монитора зажигания диагностический вне диапазона

испытаний собственной личности P1359 Потерян сигнал SPOUT для модуля управления трансмиссией или вне допустимого диапазона

P1360 Вторичный контур катушки зажигания A

P1361 Вторичный контур катушки зажигания B

P1362 Вторичный контур катушки зажигания C

P1364 Первичная цепь катушки зажигания

P1365 Вторичная цепь катушки зажигания

P1382 ​​ Цепь электромагнитного клапана 1 регулирования фаз газораспределения

P1387 Цепь электромагнитного клапана 2 регулирования фаз газораспределения

P1390 Короткое замыкание перемычки регулировки октанового числа или обрыв цепи

P1400 Низкий входной сигнал цепи датчика DPFE — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код двигателя

P1401 Высокий уровень входного сигнала цепи датчика DPFE — Прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda. Проверьте код двигателя

. P1402 Цепь датчика положения клапана рециркуляции ОГ — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1405 Шланг перед датчиком DPFE отключен или засорен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1406 Нижний шланг датчика DPFE отключен или засорен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1407 Поток рециркуляции отработавших газов не обнаружен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим кодом Mazda. Проверьте код двигателя

. P1408 Поток в системе рециркуляции отработавших газов выходит за пределы ключа при работающем двигателе Диапазон самотестирования — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1409 Цепь электромагнитного клапана вакуумного регулятора системы рециркуляции ОГ

P1410: Застрял электромагнитный клапан наддува системы рециркуляции ОГ

P1412 Клапан рециркуляции выхлопных газов заморожен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1415 Цепь воздушного насоса

P1416 Воздушный контур порта

P1417 Цепь сброса воздуха в порте

P1418 Разделенный воздушный контур №1

P1419 Разделенный воздушный контур № 2

P1439 Цепь переключателя температуры пола

P1443 Ошибка продувки системы EVAP

P1444 Низкое напряжение цепи датчика продувки СУПБ

P1445 Высокое напряжение цепи датчика продувки СУПБ

P1446 Цепь соленоида испарительного вакуума

P1449 Цепь соленоида проверки испарения

P1450 Не удается удалить воздух из вакуумного бака

P1451 Цепь соленоида вентиляции адсорбера

P1455 Цепь датчика уровня топлива в баке

P1456 Цепь датчика температуры топливного бака

P1457 Система управления соленоидом продувки

P1460 Цепь реле отключения дроссельной заслонки кондиционера при большом открытии дроссельной заслонки

P1464 Цепь сигнала управления кондиционером

P1473 Обрыв цепи вентилятора (VLCM)

P1474 Цепь управления вентилятором (первичная обмотка)

P1475 Цепь реле вентилятора (низкий уровень)

P1476 Цепь реле вентилятора (высокий уровень)

P1477 Цепь реле дополнительного вентилятора

P1479 Цепь управления вентилятором (первичный конденсатор)

P1485 Цепь вакуумного соленоида системы рециркуляции ОГ — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1486 Цепь электромагнитного клапана вентиляции системы рециркуляции ОГ

P1487 Цепь электромагнитного клапана EGR-CHK (Boost)

P1491 Вторичная цепь соленоида переключателя

P1492 Цепь соленоида APLSOL

P1493 RCNT Электромагнитный контур

P1495 Цепь соленоида TCSPL

P1496 Катушка двигателя клапана рециркуляции ОГ ‘1’ Обрыв или короткое замыкание

P1497 Катушка электродвигателя клапана рециркуляции ОГ ‘2’ Обрыв или короткое замыкание

P1498 Катушка электродвигателя клапана рециркуляции ОГ ‘3’ Обрыв или короткое замыкание

P1499 Катушка двигателя клапана рециркуляции ОГ ‘4’ Обрыв или короткое замыкание

P1500 Прерывистый сигнал датчика скорости автомобиля

P1501 Датчик скорости автомобиля вне диапазона тестирования собственной личности

P1502 Ошибка цепи датчика скорости автомобиля

P1504 Неисправность цепи электромагнитного клапана управления подачей воздуха на холостом ходу

P1505 Система контроля холостого хода на адаптивном зажиме

P1506 Обнаружено превышение скорости системы контроля холостого хода

P1507 Обнаружена пониженная частота вращения системы управления подачей воздуха на холостом ходу

P1508 Цепь 1 клапана перепускного воздушного клапана

P1509 Цепь электромагнитного клапана перепускного клапана «2»

P1510 Цепь сигнала холостого хода

P1511 Выключатель холостого хода (дроссельная заслонка с электроприводом) Цепь

P1512 VTCS Неисправность

P1515 Электрическая цепь

P1521 VRIS Соленоид ‘1’, цепь

P1522 VRIS Соленоид ‘2 цепь

P1523 Цепь соленоида VICS

P1524 Цепь перепускного соленоида охладителя наддувочного воздуха

P1525 Цепь вакуумного соленоида ABV

P1526 Цепь электромагнитного клапана вентиляции ABV

P1527 Цепь электромагнитного клапана перепускного клапана (ускорение прогрева)

P1528 Цепь соленоида вспомогательного дроссельного клапана

P1529 Цепь регулирующего клапана атмосферного воздуха в л / с

P1540 Ошибка системы ABV

P1562 Модуль управления трансмиссией + низкое напряжение B

P1566 TCM B + Низкое напряжение

P1569 IMRC Низкий уровень цепи

P1570 IMRC Высокий уровень цепи

P1600 Потеря мощности КАМ, контур О

.

Как проверить релейный переключатель

Если компонент, на который подается электричество через реле (Видеть Как работают электрические системы автомобиля ) Терминал из аккумулятор к клемме питания на компоненте, минуя реле и проводку питания.

Если компонент по-прежнему не работает, он неисправен; если он работает, значит, питание неисправно, и неисправность будет в реле или подключениях к нему.

Проследите провод питания назад, чтобы найти реле — это небольшая металлическая или пластиковая коробка, которая обычно имеет четыре плоских клеммы и расположена рядом с аккумулятор ,

Убедитесь, что провод питания не отсоединен от клеммы. Проверьте каждую клемму на предмет коррозии, особенно тонкий провод от одной клеммы, которая идет на массу на кузове автомобиля — возможно, закрепленную под винтом или болтом поблизости.

Удалите винт и очистите клемму и нижнюю часть головки винта.

Реле имеет один толстый кабель, идущий от положительный (+) полюс АКБ. Второй толстый кабель идет от реле к компоненту. Тонкий провод идет от пульта управления переключатель на рулевое управление столбец или панель приборов , а второй тонкий провод идет к точке заземления.

Используйте схема тестер, чтобы проверить, есть ли ток достигает реле. Прикрепите один провод к массе на неокрашенной части автомобиля и проверьте клемму питания на реле.

Если тестер светится, на реле поступает питание. Если он не горит, проверьте соединение с аккумулятором.

Если тестер загорается, включите выключатель в машине, который управляет компонентом, и снова используйте тестер, чтобы проверить наличие питания на тонком проводе, ведущем от выключателя к реле.

Если нет питания, используйте лампу для проверки входных и выходных клемм на переключателе. Это сообщит вам, достигает ли ток переключателя от батареи, и передает ли переключатель ток при включении.

Если на реле есть напряжение, используйте тестер на клемме заземления реле (второй тонкий провод). Отсутствие тока на землю означает, что блок реле неисправен и его необходимо заменить.

Если реле заземлено правильно, оставьте переключатель управления включенным и используйте тестер на клемме реле, которая питает компонент.

Если нет питания, неисправность снова в реле — вероятно, контакты сгорели или застряли в разомкнутом положении.

Сгоревшие контакты тоже могут предохранитель вместе, так что они остаются в закрытом положении, поэтому компонент не выключается. В любом случае замените реле.

Некоторые реле имеют небольшие штыревые разъемы и подключаются к закрытой розетке.

Удалите подозрительное реле и замените его другим такого же типа. Если компонент работает, оригинальное реле неисправно.

Если компонент по-прежнему не работает, проверьте клеммы в основании блока разъемов реле с помощью щупа тестера цепей. Для того, чтобы лампочка тестера загорелась, в контрольных точках должен быть хороший контакт. Это причина острого щупа и острых зубцов на зажиме.

Зонд полезен для того, чтобы заглядывать под пластиковые крышки лопаток и защелкивающихся разъемов без необходимости их отсоединения.

Иногда удобно использовать зонд, чтобы проткнуть изоляция провода, если другой доступ затруднен.

Помимо тестера цепей, еще одним полезным подспорьем является измерительный провод — провод длиной 10 футов (3 м) с зажимом типа «крокодил» на каждом конце. Это позволяет напрямую подключать аккумулятор к компонентам, находящимся на некотором расстоянии, например, к задним фонарям, установленным сзади электрическим устройствам. топливный насос и топливный бак отправители.

Батарея заземляется на корпус при помощи короткого толстого кабеля или плетеной проволочной ленты.

На большинстве автомобилей отрицательная клемма аккумуляторной батареи заземлена.От плюсовой клеммы еще один тяжелый кабель идет к стартер соленоид выключатель, который подает ток на стартер по третьему тяжелому кабелю.

Провод идет от токоведущей стороны соленоида (не через сам переключатель) к выключатель зажигания ,

Другой провод ведет от токоведущей стороны соленоида к амперметр (если есть) на приборной панели. Таким образом, амперметр всегда под напряжением и всегда показывает, разряжается ли какая-либо мощность. Затем этот контур замыкается на генератор , так что ток в обратном направлении заставляет амперметр показывать уровень заряда батареи.

От точки после амперметра другой провод (не показан) идет к выключателям освещения и к блоку предохранителей, где он обеспечивает питание для цепей, не контролируемых зажигание переключатель.

Если автомобильные цепи могут быть случайно оставлены под напряжением, когда автомобиль не работает, аккумулятор будет разряжаться без необходимости. По этой причине управление большинством цепей осуществляется через выключатель зажигания. (Исключения составляют те, которые могут потребоваться для безопасности — в основном фары, габаритные огни и аварийные мигалки.)

От замка зажигания простой провод идет к блоку предохранителей, где он подключается к предохранителям всех цепей, которые включаются при зажигании.

От каждого предохранителя к каждой цепи идет простой провод, который приобретает цвет следа после первого подключения.

.

Как проверить реле менее чем за 15 минут

Установите на место крышку реле


Дополнительное тестирование

Если конкретный двухпроводной аксессуар не работает, используйте заземленную контрольную лампу. проверить наличие питания в жгуте проводов (любой из проводов). Если нет питания, электрическая система должна быть проверена сначала с предохранителя, затем с реле. Если власть присутствует, используйте контрольную лампу, подключенную к питанию от батареи, чтобы проверить цепь заземления.Если эти тесты подтвердятся, значит, аксессуар неисправен и требует замены.

Некоторые реле могут отличаться от этой конфигурации, но работают по тому же принципу. Чтобы подтвердить конфигурацию проводки, обратитесь к схеме подключения от Google Images или руководство по обслуживанию.


Прерывистый отказ

Шаг 1 — Для проверки периодических отказов реле которые являются общими, снимите рассматриваемое реле, возьмите небольшую жилу провода, около длиной два дюйма и вставьте его в клемму 87 или 30 разъема реле.

Шаг 2 — Затем переустановите реле, сохраняя жгут провода вставлен и освобожден от любых других клемм или металла (заземления).

Шаг 3 — Проволока закреплена в реле. клемму, подсоедините провод к маленькой автомобильной лампочке, розетке и заземлению. ( Заметка: Лампа бокового маркера и патрон отлично работают из-за своего небольшого размера, делают провода достаточно долго, чтобы лампочка была видна во время движения.)

Шаг 4 — Временно установите маленькую лампочку в видимая область, которую можно увидеть во время вождения, хорошо работает маскировка, приклеенная к капоту или передней панели.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5 — Этот тест можно использовать для проверки всех аспектов электрической схемы, переведя заземление лампы в положение питания. Лампочка загорится когда реле используется, гаснет, сигнализируя о неисправности.


Полезная информация

Реле — это переключатель, который использует для активации электрический сигнал запуска. однажды Активированное реле подключает электропитание к определенному аксессуару.Эти аксессуары могут варьироваться от основного компьютера PCM (модуль управления powertrian), радиатора вентилятор, топливный насос, дверные замки и т. д. Есть два испытания, которые следует учитывать при проблема реле, проблема в самом реле или проблема проблема питания или заземления. Реле подвержено выходу из строя при длительном использовании. времени (горячий) или когда сила тока аксессуара превысила расчетную использовать.

Реле следует рассматривать как две отдельные половинки, первичная сторона которых использует электромагнит, замыкающий вторичную электрическую цепь.Этот электромагнит активируется простым питанием (+) и землей (-), как электрическая цепь лампочки. вторая половина реле — это «выключатель», который управляет питанием конкретного аксессуара. как топливный насос или система зажигания.

Короче говоря, при срабатывании первичной обмотки реле (электромагнита) он замыкает контакты (переключатель) для подачи питания для работы аксессуара.


Необходимые инструменты и материалы

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

  • Контрольная лампа
  • Небольшой кусок автомобильного провода
  • Маленькая автомобильная лампочка и патрон

Общие проблемы:

  • При прогреве реле как при нормальной работе электрические контакты внутри реле может вызвать короткое замыкание, что приведет к остановке электрического потока, когда реле контакты остынут, он возобновит подачу электричества.
  • Когда через цепь реле проходит чрезмерный ток, это может вызвать контакты реле «залипнуть», не допуская отключения питания аксессуара. Пример: когда двигатель системы ABS изнашивается, он потребляет чрезмерную силу тока, вызывая реле управления на «палку». В этом состоянии аккумулятор разряжается до тех пор, пока исправлено.
  • Влага может попасть внутрь реле, что затруднит его работу.
  • При проверке цепей реле на наличие питания происходит случайное касание земли что приведет к выходу предохранителя из строя.
.

Как проверить и ремонт реле регулятора генератора

Приветствую. Сегодня хочу добавить статью с другого ресурса о проверке реле регулятора автомобиля ВАЗ. Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Как проверить реле регулятор ВАЗ?
Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.
Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.

Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.

Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.

Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.


Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.
Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В
Подписывайтесь на обновления в Вконтакте и Однокласниках, что бы не пропустить новые материалы, или же подпишитесь на рассылку по электронной почте в колонке справа
Эта статья на Diodnik, вот ссылка http://diodnik.com/kak-proverit-rele-regulyator-generatora/
С ув. Эдуард

Похожие материалы: Загрузка…

Проверить реле регулятор генератора


проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Как проверить реле напряжения | АВТОСТУК.РУ

При возникновении проблем с аккумулятором автомобиля, следует обратить внимание на работу реле регулятора напряжения. Какие проблемы могут быть с АКБ? Он перестал заряжаться от генератора и быстро разряжается или, наоборот, перезаряжается. В этом случае, как раз требуется проверка реле напряжения генератора.

Реле-регулятор напряжения должен отключиться при напряжении 14,2-14,5 Вольт.

Содержание статьи:

  1. Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле?
  2. Виды реле регуляторов.
  3. Признаки неисправностей.
  4. Как быстро проверить регулятор напряжения?
  5. Проверка совмещенного реле.
  6. Проверка отдельного регулятора.
  7. Как увеличить ресурс реле?
  8. Видео.

 

Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле

Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.

Какое напряжение регулирует реле генератора?

Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.

При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.

 

Виды и типы реле регуляторов

В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

  • совмещенные;
  • отдельные.

Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

 

Признаки неисправностей

Если напряжение низкое, то АКБ не сможет заряжаться. Таким образом, аккумуляторная батарея быстро сядет.

Если после реле-регулятора напряжение к аккумулятору идет высокое (выше положенного), то электролит начнет закипать и испаряться. При этом, на аккумуляторе появляется белый налет.

 

Какие признаки поломки регулятора напряжения генератора автомобиля могут быть:
  1. После поворота ключа замка зажигания, контрольная лампа не загорается.
  2. После того, как двигатель завелся, индикатор аккумулятора не гаснет на панели приборов.
  3. В темное время суток можно наблюдать, как свет становится, то ярче, то тусклее.
  4. ДВС автомобиля не запускается с первого раза.
  5. Если обороты двигателя станут больше 2000, то могут отключаться все лампочки приборной панели.
  6. Потеря мощности двигателя.
  7. Закипание аккумулятора.

 

Причины неправильной работы реле

К причинам можно отнести следующие наблюдения:

  1. Короткое замыкание (КЗ) на какой-нибудь линии автомобильной электропроводки.
  2. Пробиты диоды. Выпрямительный мост накрылся.
  3. Неправильно подключены клеммы аккумулятора.
  4. Попала вода внутрь реле.
  5. Механическое повреждение корпуса.
  6. Износ щеток.
  7. Кончился ресурс реле.

 

Как быстро и просто проверить регулятор напряжения

Взять мультиметр или вольтметр и замерить на клеммах аккумулятора напряжение. Проверку делают в следующем порядке:

  1. Поставить прибор в режим измерения напряжения на отметку до 20 В.
  2. Завести ДВС.
  3. На холостом ходу замерить напряжение на клеммах АКБ. В режиме ХХ обороты двигателя от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и регулятор напряжения исправны, то вольтметр должен показывать напряжение от 13,4 до 14 Вольт.
  4. Поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов в минуту. Теперь значение напряжение при исправно рабочем генераторе и реле, мультиметр (вольтметр, тестер) должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 В.
  5. Далее, нажать на газ и довести обороты ДВС до 3500 об/мин. Напряжение исправных устройств должно быть не более 14,5 Вольт.

Минимальное допустимое напряжение, которое должно выдавать исправный генератор и релерегулятор напряжения — это 12 Вольт. А максимальное — 14,5 Вольт. Если прибор показывает значение напряжения меньше 12 В или более 14,5 В, то регулятор напряжения надо менять.

В новых автомобилях, в основном, реле совмещенное с генератором. Это помогает избежать протяжку отдельных проводов и экономит место.

 

Как проверить совмещенное реле

Например, рассмотрим регулятор машины ВАЗ 2110. Чтобы проверить, работает ли реле, надо собрать такую схему, как на рисунке.

Реле регулятор ВАЗ 2110 — 37.3701:
  • 1 — аккумуляторная батарея;
  • 2 — вывод «масса» регулятора напряжения;
  • 3 — регулятор напряжения;
  • 4 – вывод «Ш» регулятора;
  • 5 — вывод «В» регулятора;
  • 6 — контрольная лампа;
  • 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12.7 Вольт, то лампочка должна просто светиться.

Если напряжение регулятора поднять до 14-14.5 Вольт, то лампочка должна потухнуть. Если лампочка не погасла при таком высоком напряжении, значит регулятор неисправен.

 

Проверка регулятора ВАЗ 2107

До 1996 г. на классические авто ВАЗ 2107 с генератором шифра 37.3701 оснащался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Если установлено такое реле, то проверять следует, как на десятке (рассмотрели выше).

После 1996 г. начали устанавливать новый генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В (В1).

 

Проверка отдельно регулятора
Регулятор генератора Г-222:
  • 1 — аккумуляторная батарея;
  • 2 — регулятор напряжения;
  • 3 — контрольная лампа.

Для проверки, надо собрать схему, приведенную на рисунке. При нормальном рабочем напряжении 12 В, лампочка должна просто светиться. Если напряжение доходит до 14,5 Вольт, то лампочка должна гаснуть, а при понижении — опять загораться.

 

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле:

Такие старые модели реле устанавливают еще иногда на классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, на машины ГАЗ, Волга, Москвич.

Реле крепится на кузове. Проверяется по такой же схеме, как и предыдущие. Но, надо знать маркировку контактов:

  • «67» — это контакт минус (-).
  • «15» — это плюс.

Процесс проверки такой же. При нормальном напряжении, 12 Вольт  и до 14 В — лампочка должна гореть. Если ниже или выше, лампочка должна гаснуть.

 

РР-380

Регулятор марки РР-380 устанавливался на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:

  • на первой ступени не более 0,7
  • на второй ступени 14,2 ± 0,3
  • Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
  • Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
  • Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
  • Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1.

 

Проверка трехуровневого реле
По названию понятно, что такие реле имеют три уровни подачи напряжения. Это более продвинутый вариант. Уровни значения напряжения, при котором аккумулятор будет отсоединяться от регулятора напряжения можно задать вручную, например: 13.7 В, 14.2В, 14.7В.

 

Как проверить генератор

Для проверки работоспособности, надо:

  1. Отключить провода, идущие на клеммы 67 и 15 регулятора.
  2. Подсоединить к проводам лампочку.  В обход реле.
  3. Отсоединить плюсовую клемму АКБ.

Если машин не заглохла, значит генератор работает.

 

Как увеличить ресурс реле

  • Проверять натяжение ремня генератора.
  • Не допускать сильного загрязнения генератора.
  • Проверять контакты.
  • Осматривать аккумулятор. Если на корпусе АКБ есть белый налет, значит от реле идет напряжение больше положенного и электролит закипает.

 

Видео

Полезное видео для автоэлектриков.

Как работает генератор и реле напряжения.

Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Проверка регулятора напряжения генератора. — BMW 7 series, 2.8 л., 2001 года на DRIVE2

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Появилась «безумная идея», так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.
Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .

И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).
Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:

При помощи «метода тыка», нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.
Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:

Полный размер

Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.
— Паяльник с принадлежностями для пайки.
— Провода.
— Лампочку.
— Зажимы ( крокодилы ).
— Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.
— Регулятор напряжения.
— Мультиметр.
— Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
В общем, получился такой набор:

Полный размер

Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:

Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.
И так, как говорится — «ближе к телу».
Подключаем — всё по схеме:

Полный размер

Полный размер

Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:

Полный размер

Постепенно прибавляем напряжение.
В процессе:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:

Полный размер

Полный размер

Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:

Полный размер

Полный размер

Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:

Полный размер

Полный размер

При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14.3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. «Поймать» такой момент сложновато — на данном «оборудовании». ).

Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
А теперь вопросы:
— При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и «мерцает». Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?
— Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
— Может что-то перемудрил с подключением?

Вот, как-то так.
Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).

С Уважением, Юрий.

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Содержание статьи

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

  1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
  2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
  3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

  1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
  2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
  3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

проверка, признаки неисправности, принцип работы

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

  1. Частотой оборотов ротора.
  2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
  3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

  1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
  2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
  3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
  4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

  1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
  2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
  3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

  1. Снятие с генератора клеммы «минус».
  2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

7. Демонтаж самого реле.

8. Сборку проводят в обратном порядке.

Регулятор напряжения генератора: схема, проверка :: SYL.ru

Многие знают о таком устройстве, как регулятор напряжения генератора, но не каждый способен сказать, какие принципы лежат в основе его работы и как можно осуществить диагностику. Стоит отметить, что этот прибор крайне важен, ведь с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора. Представьте, как работает двигатель в процессе движения. Обороты его постоянно изменяются, причем в широком диапазоне, начиная от 700-900 об/мин, а заканчивая пятью, семью либо даже десятью тысячами. Как следствие – частота вращения ротора генератора также изменяется в широком диапазоне. И при любом значении оборотов должно поддерживаться стабильное напряжение, которого будет достаточно для зарядки аккумуляторной батареи. Если имеются какие-либо дефекты, то требуется тщательная проверка регулятора напряжения генератора.

Механические регуляторы напряжения

История автомобилестроения насчитывает уже более сотни лет, за это время было изобретено и внедрено множество конструкций, которые улучшают показатели всех агрегатов. Среди них и реле-регулятор, так как современная машина не сможет без него нормально работать. Изначально использовались механические устройства, в основе которых лежало электромагнитное реле. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ первых моделей был именно таким.

У него, как оказалось позднее, нет никаких плюсов, сплошь и рядом недостатки. Причем основной минус – это низкая надежность вследствие того, что присутствуют подвижные контакты. Они со временем стираются, так как прибор работает постоянно, без остановок. Кроме того, иногда требуется проводить регулировочные работы, что не очень хорошо сказывается на эксплуатации автомобиля. Современность диктует правило, по которому машина должна проходить техобслуживание своевременно в сервисных центрах. И водитель не должен уметь проводить сложный ремонт, от него требуется только умение управлять автомобилем и менять колесо (это максимум).

Электронные реле-регуляторы

По причинам, указанным выше, широкое распространение получили регуляторы напряжения электронного типа. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому на смену электромагнитным реле пришли ключевые транзисторы, симисторы, тиристоры. У них очень высокая надежность, так как отсутствуют механические контакты, вместо которых имеется кристалл полупроводника. Конечно, технология производства таких устройств должна быть продумана. В противном случае возможен выход из строя полупроводника. Осуществляется проверка регулятора напряжения генератора такого типа достаточно просто, нужно только учесть его особенности.

Если сравнивать с предыдущим, механическим типом реле-регуляторов, можно увидеть одну особенность – электронные выпускаются в одном корпусе с щетками. Это позволяет сэкономить место, а самое главное – облегчить процедуру замены и диагностики. Особая черта электронных типов – это точность регулирования напряжения. Свойства полупроводника не изменяются в процессе работы. Поэтому напряжение на выходе генератора всегда будет одинаковым. Но стоит поговорить и о способе регулирования, о том, как происходит весь процесс. А он достаточно интересный, придется рассмотреть в общих чертах конструкцию генератора.

Из каких элементов состоит автомобильный генератор

Основа – это корпус, иначе он называется статором. Это неподвижная часть любой электрической машины. В статоре имеется обмотка. В автомобильных генераторах она состоит из трех частей. Все дело в том, что на выходе генерируется трехфазное переменное напряжение, значение его — около 30 Вольт. Причина использования такой конструкции – уменьшение пульсаций, так как фазы перекрывают друг друга, в результате появляется после выпрямителя постоянный ток. Для преобразования напряжения используются шесть полупроводниковых диодов. Они имеют одностороннюю проводимость. Если произойдет пробой, то определить это при помощи тестера достаточно просто.

Но не будет на выходе статорной обмотки напряжения, если не учесть одно условие – необходимо магнитное поле, причем движущееся. Сделать его несложно, достаточно на металлическом якоре намотать обмотку и подать на нее питание. Но теперь возникает вопрос о стабилизации напряжения. Делать это на выходе нет смысла, так как элементы потребуются очень мощные, ведь токи большие. Но тут приходит на помощь конструкторам одна особенность электрических машин – если на роторную обмотку подать стабилизированное напряжение, то магнитное поле не будет изменяться. Следовательно, на выходе генератора также стабилизируется напряжение. Так же работает и генератор ВАЗ 2107, регулятор напряжения которого функционирует на тех же принципах, что и у «десяток».

Компоненты регулятора напряжения

Современные автомобили оснащаются довольно простыми конструкциями. Они неразборные, совмещены в одном корпусе два элемента – непосредственно регулятор и графитовые щетки, передающие напряжение питания на роторную обмотку генератора. Причем электронные типы устройств могут быть двух видов. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 выпуска конца 90-х годов был изготовлен на монтажной плате небольшого размера. Современные же устройства делаются с использованием одного кристалла полупроводника, в котором находятся все элементы. Можно даже сказать, что это небольшая микросхема.

Графитовые щетки подключаются к выводам монтажной платы или полупроводникового элемента. Напряжение к ним подается от аккумуляторной батареи через лампу, которая необходима для диагностики генератора. Обратите внимание на то, что нельзя ставить вместо нее светодиодные элементы, так как у них нет внутреннего сопротивления. Грубо говоря, лампа накаливания работает и в качестве предохранителя. Если нить перегорает, то прекращается подача напряжения на роторную обмотку, генератор перестает работать. Если же загорается лампа, то имеется поломка. Либо щетки стерлись, либо ремень порвался, но иногда случается и так, что выходят из строя полупроводниковые диоды в выпрямителе. В таком случае необходима замена регулятора напряжения генератора на новый.

Как снять регулятор

Если неисправность только лишь в регуляторе напряжения, то работ по его замене немного. Инструмента тоже особого потребуется – хватит одной отвертки. Полностью разбирать генератор не нужно, так как щетки с регулятором напряжения находятся на задней его крышке.

Не потребуется даже ослаблять ремень. Снимать регулятор напряжения генератора 2110 нужно в двух случаях:

  1. Стерлись полностью щетки.
  2. В полупроводнике произошел пробой.

Варианты проверки прибора будут представлены ниже. Для начала отключите аккумуляторную батарею. Дело в том, что от нее идет к генератору силовой провод, на нем нет никакой защиты, потому как с его помощью происходит зарядка АКБ. А ток потребления этой цепи очень высокий. На корпусе регулятора имеется один разъем, от него отсоедините провод. Теперь можно выкрутить два болта крепления. После этого регулятор напряжения генератора без труда извлекается из задней крышки. Настало время проверить его.

Диагностика регулятора напряжения

Первым делом обратите внимание на состояние щеток – если их длина меньше 0,5 см, то необходимо менять узел в сборе. Не стоит заниматься изобретением велосипеда. Припаивать новые щетки нет смысла, так как надежность от этого только пострадает. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт.

Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания — 12 Вольт, мощность — 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом:

  1. Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный).
  2. Минус на общую пластину.

Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий:

  1. При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть.
  2. При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть.

Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить.

Как сделать диагностику без снятия?

Не рекомендуется проводить такую проверку, так как нет возможности оценить состояние щеточного узла. Но случаи бывают разные, поэтому даже такая диагностика может дать свои плоды. Для работы вам потребуется мультиметр или, если такового нет, лампа накаливания. Для вас главное – это провести замер напряжения в бортовой сети автомобиля, определить, нет ли скачков. Но их можно заметить и при езде. Например, мигание света при изменении оборотов коленчатого вала двигателя.

Но точнее окажутся измерения, проведенные с использованием мультиметра или вольтметра с растянутой шкалой. Заведите двигатель и включите ближний свет. Подключите мультиметр к клеммам аккумуляторной батареи. Напряжение не должно превышать 14,8 Вольт. Но и нельзя, чтобы оно опускалось ниже 12. Если оно находится не в дозволенном интервале, то имеется поломка регулятора напряжения. Не исключено, что нарушены контакты в местах соединения прибора с генератором, либо окислены контакты проводов.

Модернизация схемы регулятора

То, насколько полной будет зарядка аккумулятора, напрямую зависит от регулятора напряжения. К сожалению, простые конструкции, описанные выше, имеют большой разброс параметров. Поэтому, купив в одном магазине три экземпляра одинаковых устройств, вы получите различное напряжение на выходе. И это факт, никто и спорить не будет. Если не хватает аккумулятору зарядки, то он будет за короткое время терять свою емкость. И завести двигатель не сможет. Потребуется его восстанавливать только стационарным зарядным устройством.

Но ведь можно установить регулятор напряжения генератора трехуровневый, который позволяет изменять характеристики простым переключением тумблера. В его схеме находятся два полупроводника, у которых характеристики немного отличаются. За счет этого появляется возможность регулировки выходного напряжения. При включении одного полупроводника на выходе появляется 14,5 Вольт, а если другой пустить в цепь, то будет несколько выше. Использование такого устройства актуально в зимний период времени, когда емкость АКБ снижается и требуется дополнительная зарядка.

Как установить трехуровневый регулятор?

Для этой процедуры вам потребуется небольшой набор инструментов. Нужна отвертка, термоусадочная изоляция, саморезы, возможно, что необходима будет дрель со сверлом 2-4 мм. Итак, все по порядку. Первым делом нужно выкрутить два болта, которыми крепится щеточный узел и регулятор. На его место нужно поставить новый, который идет в комплекте. Отличие его от простого в том, что там только стоят щетки, полупроводники расположены в отдельном блоке. Второй узел вам нужно расположить недалеко от генератора, на кузове автомобиля.

Для этого сделайте небольшие отверстия для крепления. Стоит заметить, что блок с полупроводниками нуждается в дополнительном охлаждении. Поэтому потребуется его устанавливать на радиатор из алюминия, только после этого производить крепеж к элементам кузова. Если не обеспечить достаточное охлаждение, то возможен выход из строя прибора, а также нарушение его работы – регулирование будет происходить неправильно. После окончания крепежных работ соединяете два узла проводами, проводите изоляцию. Желательно соединительные провода крепить с помощью хомутов-стяжек к имеющимся жгутам.

Можно ли самостоятельно изготовить трехуровневый регулятор?

Если вы знакомы с радиотехникой, можете найти на диоде катод и анод, то для вас не составит труда самому сделать такое устройство. Вопрос в том, есть ли в этом смысл. Вам потребуется для изготовления два диода Шоттки. Если они у вас имеются, то цена конструкции окажется мизерной. Но если же их придется покупать (причем неизвестно, по какой цене), то можно сравнить затраты со стоимостью готового трехуровневого регулятора. Схема регулятора напряжения генератора трехуровневого типа несложная, повторить ее сможет любой человек, который умеет обращаться с паяльником.

Для реализации вашей задумки потребуется еще пластиковый корпус. Можно использовать и алюминий, это даже будет лучше, так как охлаждение будет происходить эффективнее. Только желательно покрыть все поверхности слоем изоляции, чтобы при езде не произошло замыкание контактов на корпус. Также вам потребуется установить переключатель, который будет коммутировать полупроводниковые элементы. Работы по установке прибора на автомобиль аналогичны тем, что были описаны в прошлом пункте. Стоит также заметить, что вам необходимо все равно приобретать щеточный узел.

Выводы

Не нужно пренебрегать таким прибором, как регулятор напряжения автомобильного генератора. От его качества и состояния зависит срок службы аккумуляторной батареи. И если имеются какие-либо дефекты в приборе, то его необходимо заменить. Следите за состоянием этого элемента, при необходимости зачищайте контакты, чтобы не появлялись сбои. Генератор находится в нижней части моторного отсека, а если нет грязезащитного щитка, то на него попадает очень много воды и грязи в плохую погоду. А это приводит к появлению дефектов, причем не только в регуляторе напряжения, но даже в обмотках статора и ротора. Поэтому для нормального функционирования всех систем необходим уход за автомобилем. И перед тем как проверить регулятор напряжения генератора, проведите тщательный осмотр и очистите от загрязнений все элементы конструкции.

Как проверить неисправность реле

Многие электрические компоненты автомобиля или машины управляются реле. Поэтому, если компонент не работает из-за того, что к нему не поступает электричество, возможно, реле неисправно. Но для определения того, неисправно ли реле, требуется небольшое базовое исследование. Вот как это сделать.

Во-первых, важно знать, как работают реле.

Реле имеют внутренний электромагнит, который размыкает и замыкает цепь, чтобы остановить и запустить поток электричества.Они помогают продлить срок службы переключателей, избавляя от необходимости направлять ток высокой силы тока, необходимый системе, непосредственно через переключатель. Это может сжечь его контактные точки с течением времени. Вместо этого переключатель, активируемый водителем или оператором машины, просто посылает ток малой силы через реле, которое активирует электромагнит внутри него. Затем магнит замыкает вторую, независимую электрическую цепь, позволяя высокой силе тока проходить через нее непосредственно к компоненту. Реле также упрощают прокладку электрических цепей, избавляя от необходимости прокладывать провода с большой силой тока в кабину машины и из нее.

При отсутствии тока от переключателя (через левую сторону реле) основная силовая цепь с правой стороны остается «разомкнутой». Через него к компоненту также не поступает напряжение батареи. фото: Графика: Скотт Гарви Когда переключатель активирован, напряжение проходит через левую сторону реле, заставляя электромагнит «замыкать» силовую цепь справа. Таким образом, напряжение теперь поступает непосредственно от батареи к компоненту. фото: Графика: Скотт Гарви

Чтобы начать проверку реле, вам нужно знать, где каждая цепь входит и выходит из него.Все реле имеют стандартные номера, обозначающие каждый из четырех соединительных контактов, и эти номера будут напечатаны или выбиты на корпусе реле рядом с контактами. Вот что они означают.

Контакты 85 и 86 находятся на стороне управления реле. Питание от переключателя поступает в реле через контакт 85 и выходит на массу корпуса через контакт 86, образуя замкнутую цепь, активирующую электромагнит реле. Магнит замыкает вторую независимую цепь внутри реле, которая проходит между контактами 87 и 30.

Контакт 87 — это место, где ток большой силы тока от батареи входит в реле. Контакт 30 — это то место, где поток тока от батареи выходит на компонент, когда электромагнит находится под напряжением и цепь замкнута.

С помощью мультиметра

Единственный инструмент, необходимый для проверки реле, — это мультиметр. Вытащив реле из блока предохранителей, настроив мультиметр на измерение напряжения постоянного тока и активировав переключатель в кабине, сначала проверьте, есть ли 12 вольт на позиции 85 в блоке предохранителей, к которому подключается реле (или где-либо еще). реле находится).Если нет, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Если предохранитель не поврежден, убедитесь, что переключатель пропускает ток к реле.

Как только вы убедитесь, что в позиции 85 есть напряжение, установите мультиметр в режим непрерывности и проверьте, имеет ли гнездо 86 хорошее заземление.

Если напряжение может проходить через эту сторону реле, перейдите к точке подключения 87 и проверьте, присутствует ли там напряжение батареи. Если это не так, это также указывает на перегоревший предохранитель или автоматический выключатель.

Проверка точек подключения в блоке предохранителей с помощью мультиметра подтвердит наличие напряжения аккумулятора на клеммах реле. Показание 12,65 указывает на то, что напряжение доступно на соединении 87. фото: Скотт Гарви

Снова воспользовавшись функцией проверки целостности мультиметра, можно убедиться в хорошем соединении реле с компонентом. Подсоедините один провод к клемме 30, а другой к точке подключения положительного напряжения компонента.(Возможно, вам придется подключить провод мультиметра к удлинителю, чтобы добраться до компонента, в зависимости от того, насколько далеко он находится от блока предохранителей). Если все нормально, то скорее всего виновато реле.

Это можно легко перепроверить, просто чтобы убедиться. Просто возьмите шплинт или кусок провода и подключите его между 87 и 30 точками подключения реле в блоке предохранителей. Компонент должен начать работать. Это также является эффективным способом экстренного ремонта, который позволит вам вернуть машину во двор, пока реле не будет заменено.Помните, что реле — это не предохранитель; еще будет предохранитель для защиты цепи.

Он открыт или закрыт?

Термин «открытый» и «закрытый» часто используется для описания электрических цепей. Но что это значит? Это относится к тому, может ли ток течь.

Концепцию легко понять, если вспомнить аналогию с заборными воротами. Когда ворота открыты, забор не завершен, а ограждение открыто. Когда точки контакта в переключателе разнесены, цепь «разомкнута», как и этот затвор, и ток не может течь.Когда точки контакта находятся вместе, цепь «замкнута», и электричество может течь от батареи туда, где оно необходимо.

Икс фото: Графика: Скотт Гарви

13 причин, по которым ваш автомобиль не заводится (с исправлениями)

Ваш автомобиль не заводится?

Хотя вы, естественно, хотели бы решить проблему как можно скорее, вам сначала нужно выяснить , почему она не запускается.

У вас есть разряженный аккумулятор или генератор нуждается в замене?
Возможно проблема с предохранителем или ремнем ГРМ .

Не волнуйтесь.
В этой статье мы обсудим 13 самых распространенных причин, почему не заводится ваша машина и что с этим делать.

Эта статья содержит:

Начнем!

13 причин, почему моя машина не заводится

Может быть много причин, по которым ваш автомобиль не заводится, даже если вы регулярно проводите техническое обслуживание автомобиля.

Вот краткий обзор наиболее распространенных и что вы можете с ними сделать:

1.Разряженная батарея

Ваш автомобильный аккумулятор является важным электрическим компонентом, в котором хранится энергия, необходимая для работы вашего автомобиля. Если у вас разряжен автомобильный аккумулятор (в одном нет питания), он не заведется.

Как узнать, разряжен ли аккумулятор или разряжен аккумулятор?

Вот некоторые симптомы плохой батареи:

  • Во время запуска двигателя вы не слышите, как работает двигатель
  • Вы не видите, как загораются индикаторы панели приборов или приборной панели
  • Трудно завести машину холодным утром
  • Мигает или не работает фары
  • Плафон не включается
  • На вашем автомобиле отображается символ аккумулятора, намекающий на проблемы с аккумулятором
Что вы можете с этим поделать?

Всегда держите соединительный кабель в багажнике автомобиля на случай подобных чрезвычайных ситуаций.Если вы не знаете, как запустить автомобиль с помощью соединительного кабеля, обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации или вызовите механика. Вам понадобится хороший аккумулятор другого автомобиля или портативный стартер, чтобы зарядить ваш слабый аккумулятор.

Механик будет использовать вольтметр для анализа уровня мощности. Если батарея не проходит тест, значит, у вас некачественная батарея, и вам необходимо заменить разряженную или разряженную батарею.

2. Плохое соединение аккумулятора

Ваш автомобиль не заведется, если кабельные соединения автомобильного аккумулятора оборваны или ослаблены.Если в результате глубокой коррозии аккумулятора разъедаются соединения, это тоже не даст автомобилю завестись.

Что вы можете с этим поделать?

Сначала выключи машину.

Затем попробуйте скрутить и повернуть кабельные соединения на аккумуляторе. Если они двигаются, то клеммы аккумулятора ослаблены, и нужно подтянуть клеммы аккумулятора.

Однако, если они не ослаблены, а покрыты коррозией или загрязнены, вам следует очистить клеммы аккумулятора перед их повторным подключением или заменой.Поскольку это требует работы с металлическими инструментами вокруг автомобильного аккумулятора, лучше всего, чтобы профессионал справился с коррозией аккумулятора или плохим соединением в целях безопасности.

3. Неисправность генератора

Другой электрический компонент, генератор переменного тока, представляет собой генератор, отвечающий за распределение электроэнергии в автомобиле и подзарядку аккумулятора.

Если ваш автомобиль не заводится, но аккумулятор в порядке , скорее всего, у вас неисправен генератор.

Это еще одна проблема с системой зарядки, например, севшая батарея, которая не позволяет завести машину.

Как определить, что генератор неисправен?

  • Электрический компонент, такой как плафон или другое внутреннее освещение, может сначала ярко загореться, а затем погаснуть
  • Может загореться значок аккумулятора или индикатор проверки двигателя
  • Вы чувствуете запах гари, потому что генератор работает с ремнями
  • проблемы с выходом стереосистемы
Что можно с этим сделать?

Осмотрите свой автомобиль экспертом, потому что, если генератор в плохом состоянии, вам потребуется его замена.Иногда это может даже повредить аккумулятор вашего автомобиля, поэтому лучше проверить его как можно скорее.

4. Ваш автомобиль не стоит на парковке или в нейтральном положении

Если ваш автомобиль включен, он не заведется.
Он должен быть в парке или нейтральном .

Что вы можете с этим поделать?

Переключите передачу на нейтраль и посмотрите, заводится ли ваша машина.
Вы также можете попробовать нажать на педаль тормоза.

Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, нажмите педаль сцепления.

Примечание : Если ваш автомобиль заводится, даже если он в ведущей передаче , или он заводится только в парке, а не в нейтральном положении или наоборот, это может указывать на плохой нейтральный защитный выключатель , что может быть очень опасно .

Вам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам по ремонту автомобилей.

5. Неисправный предохранитель

Автомобильные предохранители — это компоненты, которые защищают электропроводку в вашем автомобиле и любом транспортном средстве. И если он неисправен или повреждены плавкие вставки, ваша машина не заведется.

Поврежденный или перегоревший предохранитель может препятствовать поступлению питания на реле стартера , которое необходимо для подачи искры, зажигания и питания для движения автомобиля.

Что вы можете с этим поделать?

Начните с проверки руководства по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти блок предохранителей. Затем осмотрите на наличие перегоревшего предохранителя или видимого повреждения провода.

Если вы его заметили, отбуксируйте машину в ремонтную мастерскую, чтобы заменить предохранитель. Кроме того, вы можете вызвать механика, который приедет и починит его прямо у вас на подъездной дорожке!

6.Проблемы с замком зажигания

Выключатель зажигания передает питание от автомобильного аккумулятора к компонентам автомобиля.

Когда есть проблема с выключателем, нет питания в стартере или системе зажигания, и ваш автомобиль не заводится.

Хотя проблемы с замком зажигания не являются наиболее распространенной причиной остановки автомобиля, он все же может выйти из строя.

Ваш автомобиль сообщит об этом с помощью таких знаков, как:

  • Автомобиль не заводится
  • Ключ от машины не поворачивается
  • Стартер не шумит
  • Приборная панель автомобиля может мерцать
  • Панель приборов может не светиться

Примечание : Если ваш замок зажигания всегда находится в положении на , постоянно питая топливный насос, это еще один признак неисправности замка зажигания.

Что вы можете с этим поделать?

Самый простой способ справиться с неисправным замком зажигания — носить с собой более легкий брелок с меньшим количеством ключей.

Тяжелый брелок может создать нагрузку на замок зажигания, когда вы вставляете ключ, потому что переключатель находится сразу за цилиндром замка зажигания (место, куда вы вставляете ключ от машины).

И если вы уверены, что у вас неисправен замок зажигания, а не неисправный аккумулятор или неисправный генератор, свяжитесь с мобильным автосервисом, чтобы исправить это как можно скорее.

7. Разряженный аккумулятор брелока

Если при нажатии кнопки Пуск в автомобиле с системой пуска нажатием двигатель не запускается, возможно, ваш брелок неисправен или не работает.

При севшем аккумуляторе брелка на кнопку не будет поступать сигнал от брелока, и машина не заведется.

Что вы можете с этим поделать?

Просто замените севшую батарейку брелока автомобиля. Вы можете использовать монету или маленькую отвертку, чтобы открыть крышку батарейного отсека.Батарейка будет выглядеть как серебряная монета или пуговица.

Найдите номер на аккумуляторе и купите тот, который соответствует, чтобы заменить его.
Если он по-прежнему не работает, вызовите механика на помощь.

8. Неисправность стартера

Стартер — это устройство, которое вращает двигатель внутреннего сгорания, чтобы запустить двигатель за счет собственной мощности.

К нему прикреплен цилиндроподобный компонент меньшего размера — соленоид стартера, — который передает электрический ток от аккумулятора к стартеру для запуска двигателя автомобиля.

Если стартер или соленоид стартера сломаны, ваш автомобиль не заведется при включении зажигания.

Итак, как определить, что у вас неисправен стартер или соленоид стартера?
Вот некоторые знаки:

  • Двигатель вашего автомобиля не запускается
  • Запуск двигателя может быть очень медленным
  • Когда вы запускаете двигатель автомобиля, вы можете услышать скрежет или жужжание
Что вы можете с этим поделать?

Если вы заметили какие-либо из этих признаков, возможно, у вас неисправен стартер или соленоид стартера, и вам может потребоваться его замена с помощью механика.

9. Неисправная свеча зажигания или сломанная крышка/ротор распределителя

Вашему автомобилю необходимо правильное соотношение воздух-топливо (давление топлива) и искра для запуска системы сгорания.

Если у вас исправный аккумулятор и достаточное количество топлива в бензобаке, но ваш автомобиль по-прежнему не заводится, скорее всего, у вас неисправна свеча зажигания.

Почему?
Неисправная свеча зажигания будет препятствовать воспламенению топлива, и автомобиль не будет двигаться.

Вот как можно определить неисправную свечу зажигания:

  • Заметное снижение расхода топлива
  • Проблемы с ускорением
  • Пропуски зажигания в двигателе
  • Неравномерный холостой ход

Кроме того, крышка распределителя или ротор могут быть сломаны.

Что это такое?
Распределитель отвечает за регулирование подачи электроэнергии на свечи зажигания, воспламеняющие топливо. Он направляет ток высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания.

Он имеет ротор или вращающийся рычаг внутри крышки распределителя, которая представляет собой крышку, защищающую внутренние части распределителя. Крышка также удерживает контакты между внутренним ротором и проводами свечи зажигания.

Теперь, если крышка распределителя не плотно закрыта или ротор не работает должным образом, искра не проходит.

Что вы можете с этим поделать?

Признаки неисправной свечи зажигания нелегко обнаружить, и они часто могут возникать наряду с проблемами с другими компонентами автомобиля. Лучше всего, чтобы ваш автомобиль осмотрел профессиональный механик, чтобы убедиться, что у вас неисправны свечи зажигания, крышка распределителя или катушка зажигания.

10. Требуется замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ является внутренним компонентом двигателя. Это резиновая полоска, которая вращает кулачок и коленчатый вал в вашем двигателе в нужное время.

Если он выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не будет работать.
Вы можете услышать, как стартер включается, но не проворачивается, или даже слышать тикающий звук из-под капота.

Это менее известная проблема, но ремень ГРМ может порваться при работающем двигателе автомобиля, что приведет к повреждению двигателя.

Что вы можете с этим поделать?

Единственный способ починить сломанный ремень ГРМ — поручить замену механику.

Примечание : Некоторые автомобили поставляются с цепью ГРМ вместо ремня ГРМ.Обычно он служит дольше, чем резиновый ремень. Однако, если цепь ГРМ порвется, вам все равно придется вызывать механика, чтобы ее починить.

11. Недостаточно бензина в топливном баке

Это может показаться очевидным, но если у вас исправный аккумулятор, свеча зажигания и генератор, проверьте, достаточно ли топлива в вашем автомобиле .

Нехватка топлива в бензобаке – очень распространенная причина, по которой не заводится автомобиль.

Что вы можете с этим поделать?

Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что в вашем бензобаке достаточно топлива, и постарайтесь не доводить его до конца.

Ваш автомобиль может даже пострадать от замерзания топливопровода зимой. Помните, чем пустее бензобак или топливный бак, тем больше места для образования и замерзания водяного пара внутри топливопровода вашего автомобиля.

И, наконец, если ваше топливо часто заканчивается до такой степени, что ваш автомобиль не заводится, проверьте датчик уровня топлива. Возможно, датчик сломан и не может показать вам правильные показания в нужное время. Механик также обнаружит любые другие основные проблемы с топливной системой.

12. Забитый топливный фильтр

Топливный фильтр подает чистое топливо из бензобака к топливной форсунке.

Так как его работа состоит в том, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ и другой грязи в двигатель, топливный фильтр обязательно засорится когда-нибудь в дороге.

Теперь, если топливный фильтр частично забит, ваш автомобиль будет работать. Однако полностью забитый топливный фильтр не позволит вам завести автомобиль. Двигатель не получает топливо из топливного бака из-за пониженного давления топлива.

Что вы можете с этим поделать?

См. руководство пользователя. Ваш производитель упомянул, как часто вы должны менять топливный фильтр. Затем сделайте привычкой менять его по мере необходимости у профессионала, прежде чем сильно засорится топливный фильтр.

13. Проблема с проводкой кабеля заземления

Кабель заземления — это толстый черный кабель аккумулятора, который соединяет отрицательную клемму автомобильного аккумулятора с кузовом автомобиля. Он также известен как отрицательный кабель аккумулятора, заземляющий провод или заземляющий провод.

Почти все электрические компоненты вашего автомобиля проходят через этот аккумуляторный кабель, что делает его основой всей электрической системы автомобиля.

Если с ним что-то не так, то машина не заведется, потому что подача энергии будет прервана. Это означает, что мощность двигателя не сможет запустить двигатель вашего автомобиля.

Как узнать, есть ли проблема с кабелем заземления?
Вот некоторые распространенные симптомы: 

  • тусклый или мерцающий купольный свет
  • дефектный топливный насос
  • мертвая батарея
  • сбой спорадического датчика
  • электрические устройства включения
  • электрические устройства, включающие и выключающие
  • , проскальзывание сцепления в компрессоре переменного тока
  • поврежденные дроссельные или кабели
  • жесткий запуск
Что вы можете сделать по этому поводу?

Откройте капот, чтобы визуально проверить кабель заземления на наличие повреждений.Если он выглядит изношенным, то его необходимо заменить.

Заключительные мысли

Как видите, существует несколько причин, по которым ваша машина не заводится.

Но дело в том, что независимо от того, связана ли проблема с разряженной батареей, неисправным генератором, перегоревшим предохранителем или неисправным топливным насосом, большинство симптомов очень похожи. И некоторые из них могут даже быть симптомом более серьезной основной проблемы, которую могут распознать только эксперты.

Вот почему, когда дело доходит до устранения проблем с запуском, всегда обращайтесь к профессионалам, таким как RepairSmith.

Это мобильная служба ремонта автомобилей , которая предлагает вам множество преимуществ, начиная от 12-месячной гарантии на ремонт и заканчивая удобным процессом онлайн-бронирования.

Свяжитесь с ними, и компания RepairSmith предоставит сертифицированных ASE механиков, где бы вы ни находились!

[Решено] Новый аккумулятор Новый генератор все еще не заряжается

Новый аккумулятор Новый генератор все еще не заряжается? Проверьте проводку, предохранитель, регулятор напряжения, поликлиновой ремень и даже новую батарею.Скорее всего, одна из этих частей ответственна за несчастный случай.

Вы только что купили новый генератор и аккумулятор для своей машины и решили прокатиться с семьей. Включаешь машину, а она не заводится. Вы напуганы, возмущены и раздражены, обнаружив, что проблема с тем, что ваша машина не заводится, связана с тем, что аккумулятор вообще не заряжается. Вы спрашиваете себя, почему? Что может быть не так? Оказывается, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы диагностировать проблему. Или вы могли бы получить тендер на батареи, для начала.

В этом сообщении блога мы рассмотрим несколько причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, и как диагностировать и исправить это самым простым способом. Давайте посмотрим на них!

Отвезти машину в ремонтную мастерскую? Не забудьте попросить у них бесплатную машину для сдачи в аренду. Читайте мой пост о том, как очистить клеммы аккумулятора и восстановить проржавевший аккумулятор здесь.

Новый аккумулятор Новый генератор все еще не заряжается

Статистика показывает, что процент владельцев автомобилей, чей автомобильный аккумулятор не заряжается даже после установки нового генератора и аккумулятора, составляет около 20%.Давайте рассмотрим причины и способы устранения генератора, который не заряжает аккумулятор. Небольшой совет: я полагаюсь на свою аккумуляторную батарею, которая выполняет обслуживание питания за меня.

  • 2 Проверьте предохранитель
  • 6 5 2 Проверьте терминалы / Проводки, подключенные к батареи
  • 5 Проверьте регулятор напряжения
  • Проверьте змеиный пояс
  • Проверьте новый аккумулятор

Перегорел предохранитель генератора, из-за чего новый генератор не заряжает аккумулятор

Где находится предохранитель генератора? В моторном отсеке вы найдете предохранитель в блоке предохранителей, подключенный к кабелю питания генератора.Предохранитель помогает защитить генератор от скачков напряжения или перегрузки по току, что может привести к повреждению генератора.

Иногда предохранитель может выйти из строя из-за скачка напряжения. Кроме того, со временем предохранитель имеет тенденцию становиться хрупким, изнашиваться и повреждаться. Когда это произойдет, ток перестанет поступать к аккумулятору от генератора, в результате чего аккумулятор вашего автомобиля не будет заряжаться. Первое, что я делаю, это проверяю состояние батареи, прежде чем копать глубже. А также проверьте, хорошо ли работает мой специализированный контроллер заряда батареи.

Как обнаружить перегоревший предохранитель генератора Проблема

Если аккумулятор не запускается, как определить, что проблема связана с повреждением или перегоранием предохранителя? Выполните следующие действия: 

  1. Выключите зажигание и откройте капот.
  2. Найдите блок предохранителей. Используйте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать точное местонахождение главного блока предохранителей.
  3. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля схема поможет вам определить каждый из предохранителей в блоке предохранителей. Внимательно смотрите на схему и не запутайтесь, ведь в большинстве современных автомобилей более 40 предохранителей.
  4. Найдите предохранитель, подключенный к генератору, вытащите его с помощью щипцов для предохранителей и осмотрите.
  5. Если вы заметили оплавленный провод на предохранителе, то понятно, что причиной того, что ваша новая батарея не заряжается, является перегоревший или поврежденный предохранитель.
Пошаговое руководство по устранению перегоревшего предохранителя генератора переменного тока (сделай сам)

После проверки того, что проблема связана с перегоревшим или поврежденным предохранителем, замена предохранителя является единственным решением. Чтобы заменить предохранитель, выполните следующие действия:

  1. После точного определения перегоревшего предохранителя, подключенного к генератору, замените предохранитель.Убедитесь, что новый предохранитель, который вы получаете, имеет то же напряжение и тип, что и тот, который вы заменяете. Замена поврежденного предохранителя другим напряжением и типом может привести к повреждению генератора.
  2. Убедитесь, что новый предохранитель правильно установлен на место старого. Сравните с предохранителем рядом с ним, чтобы убедиться, что он правильно установлен. Проверьте совместимость здесь.
  3. Приведите блок предохранителей в нормальное состояние и не забудьте просканировать и протестировать электронную систему перед включением двигателя.

Проблемы с клеммами/проводкой, подключенными к вашей аккумуляторной батарее Тем не менее, аккумулятор вашего автомобиля не заряжается, проблема, вероятно, может быть связана с клеммами или проводами, подключенными к аккумулятору.

К аккумулятору подключено от трех до четырех проводов. Эти провода помогают передавать необходимую мощность от генератора для зарядки аккумулятора.

По мере старения автомобиля клеммы аккумуляторной батареи могут подвергаться коррозии, в результате чего аккумуляторная батарея не заряжается.Также это может быть связано с ослаблением или плохим соединением проводки.

Вы можете не знать, заряжается ли автомобильный аккумулятор в соответствии с рекомендациями, не проверяя время от времени или не устанавливая автоматический контроллер с дистанционным уведомлением.

Как обнаружить поврежденные клеммы/проводку Выпуск

В современных автомобилях сложно диагностировать, связана ли проблема с зарядкой с проводами или клеммами, подключенными к аккумулятору, поскольку аккумулятор обычно встроен в труднодоступные места в моторном отсеке.В такой сложной диагностике пригодятся автомобильные сканеры.

Возможно, вам придется снять несколько пластиковых крышек, прежде чем вы сможете получить доступ к аккумулятору. Обязательно ознакомьтесь с руководством производителя.

  • При быстром визуальном осмотре вы можете определить, не связана ли проблема с зарядкой аккумулятора вашего автомобиля с клеммами, подключенными к аккумулятору.
  • Быстрый визуальный осмотр поможет определить, связана ли проблема с самой проводкой. Однако это маловероятно, потому что проводка, подключенная к вашей батарее, обычно прочная и надежная.
  • Также проверьте падение напряжения на проводах с помощью специализированного вольтметра или мультиметра.

Выполните следующие действия:

  1. Установите мультиметр на напряжение.
  2. Включите машину и дайте двигателю поработать на холостом ходу.
  3. Возьмите каждый провод и измерьте напряжение.
  4. Если вы получаете показания напряжения более 0,2 В на любом проводе, это признак того, что есть проблема с этим проводным соединением.
Пошаговое руководство Как подключить генератор для зарядки аккумулятора (сделай сам)
  1. Если проблема связана с коррозией клемм или проводов, используйте наждачную бумагу и проволочную щетку, чтобы очистить корродированную поверхность, чтобы получить чистая, свежая металлическая поверхность снова.
  2. Тщательно затяните все соединения проводки, если они ослаблены.
  3. Если проблема связана с проводкой, замените ее.
  4. Убедитесь, что падение напряжения составляет 0 или меньше 0,1 при фиксации проводов.

Опять же, не забудьте просканировать всю электронную систему автомобиля после выполнения этих шагов. Вот как сделать сканирование.

Вы используете неправильную пропорцию антифриза для охлаждающей жидкости? Подробнее см. здесь.

Плохой регулятор напряжения приводит к тому, что новый генератор не заряжает батарею

Предположим, вы уверены, что ваш генератор работает правильно, а новая батарея, которую вы приобрели, подлинная.В этом случае причиной, по которой аккумулятор вашего автомобиля не заряжается, может быть испорченный или поврежденный регулятор напряжения в генераторе вашего автомобиля.

Что делает регулятор напряжения? Регулятор напряжения обеспечивает подачу достаточного количества электроэнергии через все электрические компоненты автомобиля. Когда есть проблема с регулятором напряжения, электрические системы будут испытывать трудности в работе, если они вообще будут работать.

Регулятор напряжения помогает поддерживать заданное напряжение зарядки аккумулятора вашего автомобиля.Регулятор напряжения обычно находится на корпусе или внутри корпуса генератора.

Когда у вашего регулятора напряжения возникает проблема, он не позволяет генератору заряжать аккумулятор вашего автомобиля, и достаточно скоро ваш аккумулятор разрядится.

Правильно подобранная лампа накаливания избавит вас от необходимости замены дорогостоящего генератора и аккумулятора. Вот мое руководство по лампе h2 для более глубокого понимания.

Как определить неисправность регулятора напряжения Проблема

Вы подозреваете, что регулятор напряжения является причиной того, что аккумулятор не заряжается? Как проверить регулятор напряжения? С помощью автомобильного мультиметра вы можете проверить регулятор напряжения, подключенный к генератору, чтобы определить, связана ли проблема с регулятором напряжения.Выполните следующие действия:

  1. Установите нейтральное положение автомобиля.
  2. Откройте капот.
  3. Убедитесь, что мультиметр настроен на напряжение.
  4. Найдите автомобильный аккумулятор и, если на клеммах есть полиэтиленовый пакет, поднимите его.
  5. На мультиметре вы увидите красно-черный шнур с зажимами на конце. Прикрепите красный зажим к положительной клемме аккумулятора, затем прикрепите черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора.
  6. Обратите внимание на показания мультиметра.Пока автомобиль выключен, показание должно быть от 12,5 до 12,8 вольт.
  7. Включите автомобиль и снимите показания мультиметра. При включенной машине показание должно быть около 13,8 вольт.
  8. Другой человек должен помочь вам увеличить обороты двигателя, глядя на показания мультиметра. Пока ваш автомобиль все еще находится в парке, человек должен увеличить обороты вашего автомобиля примерно до 1500-2000 об / мин, также снова обратите внимание на показания мультиметра.
  9. Если мультиметр дает показания выше 4.5 вольт, у вас неисправен регулятор напряжения.
Пошаговое руководство по решению проблемы с неисправным регулятором напряжения (DIY)

Предположим, что ваш регулятор напряжения был диагностирован как неисправный. В этом случае следует отрегулировать выходное напряжение на регуляторе или заменить его.

  1. Если в вашем автомобиле есть регулируемый регулятор напряжения (об этом см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля), найдите регулировочный винт на генераторе и измените выходное напряжение зарядки в соответствии со стандартами.
  2. Чтобы заменить регулятор, снимите регулятор напряжения с генератора или внутри него.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно заменить поврежденный регулятор напряжения в вашем автомобиле.

Никогда не используйте моторное масло неподходящего сорта для своего драгоценного автомобиля. Вот мой подробный кейс.

Поврежден поликлиновой ремень, из-за чего генератор не заряжает батарею

Если вы внимательно посмотрите на генератор, вы заметите систему шкивов и ремней. Пояс здесь называется змеиным поясом. Система шкивов и поликлиновых ремней преобразует механическую энергию в электрическую.

Ранее я указывал, что этот поликлиновой ремень отвечает за привод генератора в вашем автомобиле. Со временем змеевиковый ремень, изготовленный из резины, может изнашиваться или повреждаться из-за таких факторов, как перегрев, износ.

Когда поликлиновой ремень изнашивается, он может порваться, а также провиснуть. Когда он становится мягким, его сцепление со шкивом генератора не будет прочным, что приведет к проскальзыванию ремня. Это лишит генератор переменного тока быстрой и достаточной мощности, чтобы идти в ногу с указаниями электрической системы вашего автомобиля.

Как обнаружить поврежденный поликлиновой ремень Проблема

В большинстве случаев визг шкивов в вашем двигателе предупредит вас о выходе из строя поликлинового ремня.

Кроме того, при быстром визуальном осмотре вы заметите проскальзывание поликлинового ремня. Проскальзывание поликлинового ремня может привести к тому, что ваш генератор будет плохо вращаться вместе с двигателем. Это может быть источником проблемы с зарядкой аккумулятора.

Пошаговое руководство по решению проблемы с поврежденным поликлиновым ремнем (сделай сам)

Если проблема была диагностирована с поликлиновым ремнем, вам необходимо заменить поликлиновой ремень.К сожалению, в этом сценарии нет быстрого исправления неисправности генератора. Обычно это стоит от 25 до 75 долларов. Для замены поликлинового ремня выполните следующие действия:

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и выключите двигатель.
  2. Наденьте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и т. д.)
  3. Откройте капот и снимите все пластиковые покрытия и т. д., препятствующие доступу к двигателю
  4. Имеется натяжитель ремня под пружиной, помогающий зафиксировать ремень прочно.Найдите этот ремень.
  5. С помощью гаечного ключа ослабьте натяжитель ремня.
  6. После ослабления натяжителя снимите поврежденный поликлиновой ремень со шкива.
  7. Убедитесь, что новый змеевик, который вы собираетесь установить, имеет те же характеристики, что и снятый. Проверьте совместимость здесь.
  8. Установите новый поликлиновой ремень на шкивы.
  9. Убедитесь, что шкивы точно совпадают с канавками ремней.

Проверьте новый аккумулятор, который у вас есть

Вы уверены, что ваш генератор работает отлично, и вы только что заменили аккумулятор вашего старого автомобиля на новый, и аккумулятор все равно не заряжается; проблема может быть из-за новой батареи, которую вы получили.Возможно, вам продали плохой аккумулятор, или, возможно, что-то разрядило аккумулятор. Иногда новые компоненты выходят из строя, так что перепроверка вам совсем не повредит.

Кроме того, неоригинальные аксессуары могут быть причиной разрядки аккумулятора. Некоторые аксессуары включают в себя; Комплекты Bluetooth, радио, гудки, GPS, розетки для зарядки, система безопасности, музыкальная система и т. д. Они могут разрядить аккумулятор вашего автомобиля, если они неправильно подключены к электрической системе вашего автомобиля или если все они остаются включенными, когда ваш автомобиль выключен.Вот когда мне пригодится мой беспроводной монитор состояния батареи.

Как определить поврежденную батарею Проблема

С помощью специального автомобильного мультиметра или вольтметра вы можете определить ток вашей батареи, чтобы убедиться в ее состоянии. Когда двигатель вашего автомобиля выключен, напряжение вашей батареи должно быть в пределах 12,5-12,8 вольт, а когда вы включаете автомобиль, напряжение должно превышать это значение. В противном случае, вероятно, в вашем автомобиле разрядился аккумулятор или аккумулятор разрядился.

Выполните следующие шаги, чтобы определить ток, поступающий от аккумулятора вашего автомобиля;

  1. Выключите фары или все, что может разрядить аккумулятор. Прочитайте мое руководство по фарам здесь для лучшего понимания.
  2. Подсоедините положительный провод вольтметра к положительному (красному) выводу аккумуляторной батареи.
  3. Подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной (черной) клемме аккумуляторной батареи.
  4. Проверьте показания вольтметра. Если показания меньше 12.5 вольт, у вас плохой аккумулятор, или новый аккумулятор разрядился.
Пошаговое руководство по устранению проблемы с поврежденной батареей (сделай сам)

Если вы обнаружили, что проблема с зарядкой связана с самой батареей, вам может потребоваться заменить батарею. Большинство аккумуляторов не подлежат обслуживанию.

  1. Если было диагностировано, что батарея разряжена, вы можете перезапустить ее, чтобы перезарядить батарею.
  2. Если после запуска от внешнего источника новая батарея не заряжается, значит, батарея вышла из строя.Вам нужно заменить его!

Всегда используйте лучшее моторное масло. Вот мое руководство по поиску лучшего масла для Ford.

Принцип работы генератора и аккумуляторной батареи

Генератор переменного тока является неотъемлемой частью электрической системы вашего автомобиля. Генератор переменного тока и аккумулятор работают вместе, чтобы обеспечить необходимую мощность, необходимую для эффективной работы всех электрических компонентов в вашем автомобиле. Генератор – это электростанция вашего автомобиля.Генератор переменного тока выполняет функцию зарядки аккумуляторной батареи вашего автомобиля и обеспечивает достаточную электроэнергию для работы вашего автомобиля. Вы можете повысить производительность генератора, добавив между ними эффективный контроллер заряда.

Генератор крепится к двигателю автомобиля с помощью болтов и гаек и приводится в движение поликлиновым ремнем. Генератор вашего автомобиля должен прослужить около 10-20 лет, прежде чем его нужно будет заменить. Отказ генератора приведет к выходу из строя электрических систем, что приведет к тому, что ваша батарея не будет работать должным образом.Однако, если ваш генератор новый или работает отлично, но аккумулятор вашего автомобиля не заряжается, это может быть вызвано несколькими причинами. Тогда давайте посмотрим на некоторые генераторы переменного тока.

Новый аккумулятор Новый генератор все еще не заряжается Часто задаваемые вопросы

Генератор заряжает аккумулятор?

Генератор подзаряжает аккумулятор при необходимости, во время остановки двигателя или когда аккумулятор разряжен. Генератор переменного тока представляет собой устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую за счет электромагнитной индукции и подает питание на аккумуляторную батарею и электрическую систему автомобиля при работающем двигателе.

Для этой цели существуют две системы: электрическая и механическая. В электрической системе генератор питается от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем. В механической системе генератор переменного тока механически соединен с коленчатым валом двигателя и вращается за счет нормального вращения двигателя.

Сколько времени требуется генератору для зарядки аккумулятора?

Генератору требуется около 30 минут для зарядки аккумулятора, если автомобиль движется по шоссе с более высокими оборотами.В городах, где скорость и число оборотов сильно контролируются, генератору переменного тока может потребоваться около часа для зарядки аккумулятора.

Генератор заряжает аккумулятор, когда автомобиль выключен?

Да, генератор заряжает аккумулятор, когда автомобиль заглушен. Вот почему важно правильно отсоединять автомобильный аккумулятор при работе с электрической системой. По этой же причине некоторые системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) не будут работать, если ваша батарея разряжена. Поскольку система HVAC всегда потребляет энергию, даже когда вы выключаете автомобиль, если в аккумуляторе недостаточно напряжения для запуска автомобиля, у системы HVAC также не будет достаточно энергии для работы.

Что произойдет, если вы установите в свой автомобиль аккумулятор неправильного размера?

Автомобиль может вообще не заводиться – может быть даже трудно получить от аккумулятора достаточно энергии, чтобы открыть капот. Двигатель мог проворачиваться вяло, если вообще. Если батарея слишком мала для вашего автомобиля, она не сможет провернуть двигатель достаточно быстро, а большая батарея может еще больше усугубить ситуацию.

может ли неисправный генератор стать причиной коррозии аккумуляторной батареи?

Да, неисправный генератор переменного тока приведет к перезарядке аккумулятора и выбросу более агрессивных газов, чем обычно.

Можно ли ездить с горящим индикатором аккумулятора?

Да, можно. Вождение с включенным индикатором аккумулятора сигнализирует о том, что аккумулятор вашего автомобиля не получает достаточно энергии, необходимой для работы. Если вы едете с этим индикатором, вы можете поставить под угрозу срок службы автомобильного аккумулятора, вам нужен контроллер заряда. Индикатор аккумулятора обычно загорается, когда аккумулятор начинает разряжаться или когда рвутся ремни генератора. Просто убедитесь, что вся остальная электроника работает правильно, просканировав ее.

Как узнать, нужен ли мне новый аккумулятор или генератор?

Вот несколько признаков того, что вам может понадобиться новая батарея или генератор:
— Ваша батарея устарела
— Ваш генератор устарел
— Ваша батарея или генератор издает странный шум
— Ваши фары тускнеют
— Вы’ re теряет заряд вашего автомобиля
— Из вашего аккумулятора или генератора вытекает жидкость
— Из вашего аккумулятора вытекает жидкость

Будет ли новый генератор заряжать разряженный аккумулятор?

Разряженный автомобильный аккумулятор может стать серьезной проблемой.Но можно ли его подзарядить от генератора? Ответ: Да и нет. Если ваша батарея разряжена, вам нужно будет завести машину, чтобы она завелась, а затем заменить батарею. Но если ваша батарея немного разряжена, ее можно зарядить с помощью генератора переменного тока.

Есть ли предохранитель между генератором и аккумулятором?

Да. Большинство современных автомобилей имеют один предохранитель, который обеспечивает питание аккумулятора и генератора. Этот предохранитель находится в моторном отсеке, под капотом или в блоке предохранителей.Во многих автомобилях предохранитель находится в блоке предохранителей. Однако безопаснее установить сопровождающий.

Из-за чего загорается индикатор батареи?

Индикатор батареи может загореться по нескольким причинам, включая низкий заряд батареи, разряженную батарею, загрязненное соединение батареи или коррозию клеммы батареи. Если загорается индикатор батареи, первое, что нужно сделать, это проверить заряд батареи. Если батарея показывает низкий уровень заряда или разряжена, зарядите батарею.

Можно ли перезарядить полностью разряженный аккумулятор? Как?

Да, разряженный аккумулятор можно зарядить с помощью запуска от внешнего источника или с помощью подходящего контроллера заряда.Автомобильный аккумулятор можно заряжать с помощью соединительных кабелей. Все, что вам нужно сделать, это подключить соединительные кабели к автомобилю с исправным аккумулятором. Затем подключите другой конец проводов к машине с разряженным аккумулятором. Заведите машину с исправной батареей и дайте ей поработать некоторое время. Затем включите автомобиль с разряженным аккумулятором. Дайте ожившей машине поработать около 15 минут, затем снимите соединительные кабели.

Почему при ускорении загорается индикатор аккумулятора?

При ускорении загорается индикатор аккумулятора, потому что генератор не выдает достаточного напряжения для поддержания заряда аккумулятора.Обычно это происходит, когда генератор не работает или генератор и аккумулятор несовместимы. Проверьте совместимость здесь.

Сколько времени требуется для зарядки нового генератора?

Время, необходимое для зарядки аккумулятора, зависит от размера генератора, возраста аккумулятора, температуры наружного воздуха и электрической нагрузки на бортовую сеть автомобиля. Новый генератор обычно должен заряжаться примерно через 3 часа.

Сколько времени нужно водить машину, чтобы зарядить аккумулятор?

Это зависит.Аккумулятор необходимо зарядить как можно скорее после начала движения автомобиля.
Автомобильный аккумулятор лучше всего работает, когда он полностью заряжен. Если позволить батарее разряжаться до низкого уровня, она не будет обеспечивать необходимое количество энергии.

Немедленно зарядите аккумулятор, и тогда вы сможете максимально продлить его срок службы. Средний автомобильный аккумулятор рассчитан на срок от трех до пяти лет, но он может прослужить и дольше, если за ним хорошо ухаживать.

Что произойдет, если перегорит предохранитель автомобильного аккумулятора?

Предохранитель в автомобиле — это защитное устройство, предназначенное для защиты электрической системы автомобиля.При перегорании предохранителя аккумуляторной батареи электрическая система автомобиля отключается. Итак, если вы столкнулись с этой проблемой, вам необходимо заменить предохранитель, чтобы восстановить питание электрической системы вашего автомобиля и снова запустить его.

Есть ли предохранитель на генераторе?

Да, на генераторе автомобиля есть предохранитель. Хотя они есть не у всех автомобилей, у большинства они есть. Если предохранитель перегорел, генератор не будет заряжать аккумулятор, и автомобиль не заведется.

Может ли неисправный генератор разрушить новую батарею? Как?

Если у вас неисправный генератор переменного тока, он не будет производить достаточно энергии, чтобы завести автомобиль и зарядить аккумулятор.Это также может привести к повреждению аккумулятора, даже если он новый. Генераторы помогают регулировать напряжение бортовой сети автомобиля. Плохой генератор приведет к быстрой разрядке аккумулятора, и он не сможет удерживать заряд так долго. Специалист по обслуживанию может защитить аккумулятор от повреждения неисправным генератором.

Может ли перегоревший предохранитель разрядить автомобильный аккумулятор? Как?

Перегоревший предохранитель остановит подачу питания от аккумулятора к автомобилю, и, в конце концов, аккумулятор полностью разрядится. Я узнал об этом, когда мне недавно пришлось заменить аккумулятор в своем автомобиле.Получается, что когда перегорает предохранитель, аккумулятор заряжать нечем. В результате аккумулятор теряет мощность и умирает.

В этом сообщении блога описаны пять распространенных причин, по которым автомобильный аккумулятор не заводится после замены генератора переменного тока. Вот статистика автомобильного аккумулятора, который не заряжается после замены генератора:

  • В 60% случаев виноват аккумулятор.
  • В 40% случаев причиной является регулятор напряжения генератора.Как только вы заметите проблемы с аккумулятором вашего автомобиля, важно решить их как можно скорее, поскольку последствия могут быть ужасными.

Не забудьте проверить предохранитель, соединительные клеммы и проводку, регулятор напряжения, поликлиновой ремень.

Теперь вы узнаете, что происходит, когда вы получаете новый аккумулятор, новый генератор все еще не заряжается, и как это диагностировать и исправить. Прочитайте мой блог об утечках масла и фазовращателе перед отъездом.

Dodge RAM 1500 Вопросы — Почему у меня не работает система зарядки? Как я могу это исправить?

Хорошо, 2001 Dodge Ram 1500 v8 5.9л Фиксированный. У меня были периодические проблемы с зарядкой, а иногда и не заводится. Батарея проверена хорошо, зарядное устройство проверено хорошо, но один раз в в то время как он не запускался или повышал напряжение до тех пор, пока оно не превышало 18 вольт. Этот было потому, что когда аккумулятор отключен, генератор берет на себя и подать слишком много напряжения, а также, его старый. Теперь, для меня, это были две вещи, вызывающие генератора, чтобы думать, что у грузовика не было аккумулятора. 1. Мы только что заменили воду насос, и снова положил землю на один из его болтов, большую основную землю, и это был вонючим, грязным и маслянистым, что придавало ему ужасную заземленность и связь.я проверил другие площадки и почистил их, которые были возле аккумулятора, мои фары были заземлены до чертовой краски! Неудивительно, что они были тусклыми! Два, мои маленькие винтики которые зажимают провода батареи в большие зажимы, прежде чем они сами посты были свободны. И провода были в ржавчине, что давало им меньше соединение, и потому что рывок здесь или там, или раскачивание или удар могут покачивать то, что от него осталось мало связи, у генератора было так мало напряжения батареи, что он просто взял верх и сошел с ума от перенапряжения.Поэтому я очистил свою территорию, отрезал провода батареи на 1/2 дюйма, очистил места соединения на моем зажимы, вставьте свежие провода в очищенные зажимы и затяните их, чтобы получить самый контакт, затем зачистил большую часть хомута к стойкам, и стойки, и сложить вместе, сначала положительное, потом отрицательное. Всегда дуй на аккумулятор несколько раз перед подключением последнего столба, чтобы удалить из него весь водород, который может затянуться и взорваться вам в лицо. Грузовик завелся.Все прошло гладко. Это даже вернулся к низким оборотам, как обычно, и снова стал экономить бензин. мне сказали, что иногда плюсовой провод на генераторе нуждается в очистке и на стартере. Но я только почистил плюсовой провод и заново зачистил его на самом аккумуляторе. Удачи, я надеюсь это поможет. PS. Я также получил странные коды на приборной панели во время этих события, одно было pdone или pd one. Это не код пробега спидометра больше.

9 человек считают это полезным.

РЕШЕНО: Генератор не заряжает аккумулятор — Honda Accord 1994-1997

Привет Персиклоган,

Есть несколько вариантов:

1.Генератор неисправен. Возможно, была ошибка с бенчтестом.

2. Генератор исправен, но не заряжается из-за отсутствия источника питания. Проверьте напряжение батареи на главной мачте. Все время должно быть горячо. Проверьте 4-контактный разъем на надежность соединения. Выполните проверку выходной мощности генератора.

ТЕСТ ВЫХОДА ГЕНЕРАТОРА

1. При нормальной рабочей температуре двигателя отсоедините разъем жгута проводов генератора. См. рис. 1. Поверните ключ зажигания в положение ON.

2.Проверьте напряжение аккумуляторной батареи между клеммой черного/желтого провода разъема жгута проводов и массой. Убедитесь, что напряжение батареи также присутствует между бело-зеленой клеммой провода и землей. Если напряжение батареи присутствует, перейдите к шагу 4).

3. Если напряжение аккумуляторной батареи отсутствует, проверьте предохранитель № 2 приборной панели (15 А). Проверьте наличие разрыва цепи в черно-желтом проводе между блоком предохранителей приборной панели и генератором. Проверьте наличие разрыва цепи в бело-зеленом проводе между блоком управления двигателем PGM-FI и генератором.

4.Выключите зажигание.Подсоедините разъем жгута проводов генератора. Подключить к системе тестер генератора переменного тока со встроенной угольной стойкой (Sun VAT-40). Установите переключатель тестера в положение № 1. Убедитесь, что все аксессуары выключены. Запустить двигатель.

5. Запустите двигатель на 2000 об/мин и проверьте выходное напряжение. Если напряжение выше 15,1 В, замените регулятор напряжения. Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Установите переключатель тестера в положение № 2. Снимите индуктивный датчик тестера и нулевой амперметр. Снова подключите индуктивный датчик.

6. Запустите двигатель на 2000 об/мин и проверьте напряжение.Если напряжение ниже 13,9 В, проверьте аккумулятор. Используя функцию угольной сваи тестера, прикладывайте нагрузку до тех пор, пока напряжение не упадет до 12,0-13,5 вольт. Сила тока должна быть 30 ампер или больше. С двигателем, все еще работающим на 2000 об/мин, система полной зарядки. Сила тока должна быть 40 ампер или больше.

7. Если сила тока не соответствует спецификации, замените генератор. Если напряжение не соответствует спецификации, замените неисправный внутренний регулятор напряжения.

Реле нагрузки генератора переменного тока

— инженерное мышление

Узнайте о реле генератора переменного тока, чтобы понять, где и почему оно используется на упрощенных примерах, а также почему инженеры устанавливают дублирующие механические элементы, такие как насосы, вентиляторы и компрессоры.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube

Почему мы почти всегда находим дубликаты таких вещей, как насосы, вентиляторы и компрессоры в инженерных системах зданий? Почему одновременно работает только один из них, почему они иногда меняются местами и что ими управляет. Это то, что мы рассмотрим в этой статье, которая любезно спонсируется компанией Tele Controls, которая является одним из ведущих производителей в области автоматизации с 1963 года.

Их мониторы нагрузки дают вам уверенность, когда речь идет о мониторинге и использовании насосных систем в тяжелых условиях.Они обеспечивают защиту и оптимизацию вашего оборудования.

Ознакомьтесь с их реле контроля нагрузки, а также с подходящими релейными базами и аксессуарами. Вы можете связаться с ними по адресу [email protected] или через LinkedIn.

Чтобы узнать больше, нажмите ЗДЕСЬ

Почему установлено дублирующее оборудование?

В коммерческих зданиях, высотных жилых домах, промышленных предприятиях и коммунальной инфраструктуре мы почти всегда находим дубликаты элементов механического оборудования, таких как насосы, вентиляторы и компрессоры.

Простая причина этого заключается в том, что в случае отказа одного из них его может взять на себя другой.

Возьмем, к примеру, этот насосный агрегат, который подает воду в накопительный бак, который затем снабжает каждый этаж. Мы должны сделать так, чтобы вода всегда была доступна.

Пример набора насосов

Два насоса подключены к одной и той же трубе, но одновременно работает только один насос. Работающий насос называется рабочим насосом, неработающий насос называется резервным насосом. Итак, у нас есть дежурный и резервный насосный агрегат. В зависимости от того, насколько критична насосная система, мы можем даже найти несколько резервных насосов для дополнительной безопасности.Это также относится к вентиляторам, охладителям и т. д.

Теперь, если рабочий насос выйдет из строя, нам нужен резервный насос. Так как же нам управлять насосами? Нам нужно использовать чередующиеся реле, и мы увидим, как и почему мы их используем чуть позже в этой статье.

Другой причиной дублирования элементов завода является согласование нагрузки.

Пример офисного блока

Если представить типичный офисный блок, в нем может быть 2 комплекта чиллеров для обеспечения охлаждения. В середине лета, когда холодопроизводительность наиболее высока, работают как чиллеры, так и насосы.Но в середине зимы холодильная нагрузка намного меньше, поэтому работают один чиллер и насос. Следовательно, нам может понадобиться резервный набор, чтобы также обеспечить поддержку, если дежурный набор не может справиться сам по себе. Мы также можем сэкономить много энергии, запустив насосы и вентиляторы одновременно, используя законы сходства вентиляторов, но мы не будем рассматривать это в этой статье.

Переменное реле насоса Пример

Этот насос наполняет накопительный бак, он управляется поплавковым выключателем. Когда уровень воды падает слишком низко, поплавковый выключатель включает реле, которое запускает насос.Когда уровень воды становится достаточно высоким, реле отключает питание насоса.

Насос заполняет резервуар для хранения

Кстати, мы подробно рассмотрели, как работают реле в нашей предыдущей статье, посмотрите ЗДЕСЬ.

Теперь этот насос и реле работают нормально. Но если насос сломается, резервной копии не будет, поэтому вся система выйдет из строя до тех пор, пока насос не будет отремонтирован или заменен.

Эту проблему легко решить, мы просто устанавливаем второй насос и управляем обоими с помощью реле генератора.Теперь, когда рабочий насос выходит из строя, реле отключает питание и переключается на резервный насос.

Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что если резервный насос не работал в течение длительного времени, подшипники вышли из строя, а внутренние детали могли заржаветь, поэтому резервный насос не сможет запуститься.

Чтобы этого не происходило, мы можем чередовать управление насосами, чтобы они работали по очереди. Тогда насосы будут иметь примерно равные часы работы, и износ также будет одинаковым.

Переменная работа реле

Цепь переменного реле

Здесь у нас есть простая схема цепи переменного реле, управляющая двумя компрессорами.Датчик давления подключается к общему проводу реле, питающего компрессоры. Реле управляет переключателем, который отклоняет поток электричества.

Что происходит внутри Переменного реле, мы рассмотрим чуть позже в статье.

Когда давление в системе сжатого воздуха падает, датчик давления замыкается и замыкает цепь. Затем электричество может проходить через контактор 1, который включает компрессор 1. Переменное реле в этот момент не активируется/не работает/переключается.

Когда давление в системе повышается до удовлетворительного уровня, датчик давления размыкается и отключает питание компрессора. Затем чередующееся реле меняет положение.

Когда давление снова падает, реле переключает питание на компрессор 2, и на этот раз компрессор 1 выключен.

Когда давление в системе снова нарастает, датчик размыкается, компрессор 2 останавливается, и чередующееся реле переключается обратно.

Каждый раз, когда датчик размыкается, переменное реле переключается на другой набор контактов.Это гарантирует, что каждый компрессор работает одинаковое количество часов, а износ компонентов одинаков. Компрессоры меняются местами с рабочего на резервный каждый раз, когда их запускают.

Как работает реле переменного тока?

Здесь у нас есть схема упрощенной цепи переменного реле. Это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы будем работать над этим шаг за шагом. У нас есть 3 соленоида и 10 переключателей. Они управляют двумя вентиляторами и чередуют их.

Упрощенная схема переменного реле

Переключатель 1 — это главный переключатель, который включает и выключает всю цепь. Выключатели 1, 4 и 8 сблокированы с соленоидом 1. Выключатели 2, 5 и 7 сблокированы с соленоидом 2. А выключатели 3, 6 и 9 сблокированы с соленоидом 3.

Переключатель 1

Когда ток проходит через соленоид, он создает магнитное поле, которое тянет подключенные переключатели, и они меняют положение.

Мы рассмотрели, как работают соленоиды, и даже сделали один в нашей предыдущей статье, проверьте это ЗДЕСЬ.

В настоящее время главный выключатель разомкнут, поэтому вентиляторы выключены.

Вентиляция включена

Когда главный выключатель замкнут, ток может протекать через переключатели 3 и 2, при этом на соленоид 1 подается питание, а также включается вентилятор 1.

Подача питания на соленоид 1 приводит к замыканию переключателей 1 и 8 и размыканию переключателя 4. Теперь ток протекает через переключатели 8 и 7 и через соленоид 3.

Соленоид 3 активируется, замыкает переключатели 9 и 6 и размыкает переключатель 3.Вентилятор 1 продолжает работать, поскольку теперь ток проходит через переключатели 1 и 2.

Главный выключатель замкнут

Вентиляция выключена .

Когда главный выключатель размыкается, ток перестает проходить через переключатели 1 и 2. Соленоид 1 обесточивается, и вентилятор 1 останавливается.

Поскольку соленоид 1 обесточен, переключатели 8 и 1 размыкаются, а переключатель 4 замыкается. Ток по-прежнему протекает через переключатели 9 и 7 и соленоид 3, который удерживает переключатели 3, 6 и 9 в положении.

Главный выключатель размыкается

Вентиляция включена.

Когда главный выключатель снова замыкается, и ток проходит через переключатели 6 и 4 на соленоид 2, и вентилятор 2 работает.

Когда на соленоид 2 подается питание, переключатели 2 и 7 размыкаются, а переключатель 5 замыкается.

Подача тока к соленоиду 3 прерывается, в результате чего переключатели 9 и 6 размыкаются, а переключатель 3 замыкается. Вентилятор 2 продолжает работать

Главный выключатель снова замыкается

Вентиляция выключена

Когда вентилятор больше не нужен, главный выключатель размыкается. Это отключает питание вентилятора 2, и он выключается.На соленоид 2 не подается ток, поэтому вентилятор 2 останавливается.

Соленоид 2 обесточивается, в результате чего выключатели 2 и 7 замыкаются, а 5 размыкаются. Оба вентилятора сейчас выключены.

Главный выключатель размыкается

Вот как мы можем переключаться между нагрузками с помощью соленоидных катушек и переключателей. Но чтобы сделать это намного проще, мы можем использовать переменное реле, чтобы сделать это за нас.

Двойной режим работы при пиковой нагрузке

Иногда нам нужно запустить оба насоса, вентиляторы или компрессоры одновременно. Например, с набором воздушных компрессоров, если потребность в воздухе очень высока, может потребоваться работа двух компрессоров, чтобы удовлетворить потребность.Для этого мы используем датчики опережения и запаздывания.

Ведущий датчик обнаруживает начальное снижение давления и дает команду на запуск рабочего компрессора. Если затем давление продолжает снижаться, датчик низкого уровня или запаздывающий датчик дает команду резервному компрессору также запуститься.

Давайте посмотрим, как это работает, используя упрощенную схему. Если это выглядит запутанно, не волнуйтесь, мы пройдем шаг за шагом.

Упрощенная диаграмма

Во-первых, у нас есть датчики опережающего и запаздывающего датчиков давления. Затем у нас есть два электродвигателя для компрессоров, но они также могут быть для насоса или вентилятора и т. д.У нас есть переключатели 1 и 2, которые нормально разомкнуты, они управляются соленоидами 1, 2, 3 и 4, а также у нас есть реле генератора переменного тока, которое управляет переключателями с блокировкой.

Первоначально датчики давления опережения и запаздывания открыты, и оба двигателя выключены. Когда ведущий переключатель замыкается, двигатель 1 включается.

На соленоид 4 подается питание, и он замыкает переключатель 2, это также подает напряжение на соленоид 3.

Если давление продолжает падать, запаздывающий выключатель замыкается и двигатель 2 также включается.

Соленоид 2 также приводит к замыканию переключателя 1, после чего включается соленоид 1.

Когда датчик запаздывания удовлетворен, он размыкает переключатель, но оба компрессора продолжают работать.

Мы хотим, чтобы оба двигателя продолжали работать, это обеспечит удовлетворение потребности в воздухе, потому что мы знаем, что одного компрессора недостаточно для удовлетворения потребности. Если бы мы не поддерживали работу обоих двигателей, резервный двигатель мог бы постоянно включаться и выключаться, что повредит электрический двигатель и в конечном итоге уничтожит его.

Когда переключатель опережения удовлетворен, он размыкается, и оба двигателя выключаются. Переключатели 1 и 2 размыкаются, и реле переменного тока меняет положение, чтобы сменить рабочий и резервный режимы.

Теперь при замыкании ведущего переключателя включается двигатель 2. Соленоид 2 замыкает переключатель 1, а затем включается соленоид 1.

Когда запаздывающий переключатель замыкается, двигатель 1 включается. Соленоид 4 замкнет переключатель 2, который также подаст питание на соленоид 3.

Когда выключатель задержки размыкается, соленоид 4 выключается, но двигатель 1 продолжает работать.

Когда ведущий переключатель размыкается, оба двигателя выключаются, переключатели 1 и 2 сбрасываются, а реле генератора меняет ведущее и резервное положения.

Это упрощенный пример, чтобы помочь наглядно представить, как это работает, но современные реле переменного тока будут использовать твердотельную электронику и будут иметь много дополнительных функций, таких как блокировка обслуживания, функции задержки включения и выключения и автоматическое переключение при неисправности.


Где находится предохранитель генератора? – М.В.Организинг

Где находится предохранитель генератора?

Хотя во всех автомобилях нет предохранителей генератора, в подавляющем большинстве они есть.Предохранители генератора устанавливаются на место, чтобы генератор мог работать. Это небольшие предохранители, находящиеся в коробках предохранителей автомобилей, которые управляют генераторами и помогают поддерживать их в рабочем состоянии.

Какой предохранитель управляет генератором?

Какой предохранитель управляет генератором? На генераторе 2 предохранителя. Обычно это плавкая вставка (провод) для подключения диодов статора к аккумулятору и предохранитель меньшего номинала (от 10 до 30 ампер) для защиты поля (ротора).

Как заменить предохранитель генератора?

Вы можете найти запасные предохранители в блоке предохранителей.Иногда они расположены на внутренней стороне крышки блока предохранителей. Замените предохранитель генератора, вставив новый на место пальцами. Установите на место крышку блока предохранителей, защелкнув ее на место или затянув винт с помощью крестообразной отвертки.

Что может привести к тому, что новый генератор не заряжается?

Наиболее распространенная причина того, что ваш генератор не заряжается, — это его повреждение. Чтобы проверить, не поврежден ли ваш генератор, используйте мультиметр. Вы должны осторожно постучать по генератору молотком, когда автомобиль работает, чтобы проверить уровни и определить, не виноват ли генератор.

Можно ли ездить с горящим индикатором аккумулятора?

Ездить с включенным индикатором аккумулятора не рекомендуется. Если аккумулятор разряжен, генератор переменного тока неисправен или проводка неисправна, это может привести к тому, что автомобиль потеряет мощность и не будет работать, как обычно.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.