С каким усилием затягивать головку блока цилиндров: Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема

Содержание

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

  1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
  2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
  3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

  • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
  • завышение величины усилия затягивания болтов;
  • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
  • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
  • использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

 Загрузка ...

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот.   В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Содержание статьи

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как  усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т. д.

Читайте также

С какой силой тянуть головку блока. Повторная протяжка гбц. Из чего состоит ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия . Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, болтов головки блока и отверстий под болты в .

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы может происходить прорыв отработавших газов в каналы и двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Читайте в этой статье

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле ( или ), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т. д.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

  • Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
  • Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой для механизма газораспределения. Во время работы на ГБЦ воздействуют высокая температура, сильная вибрация и другие факторы. Если затяжка болтов головки блока цилиндров произведена неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

    Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

    Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

    Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

    Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

    Правильный порядок затяжки

    Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:


    Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

    На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

    Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

    Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

    Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

    Вывод

    Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

    В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

    Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

    Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

    Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

    Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

    И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

    При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

    ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

    Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

    Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

    Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

    После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

    После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

    Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

    Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

    Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

    Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

    Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

    Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

    Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

    При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

    После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

    Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

    Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

    Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

    Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

    Печать

    Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

    Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

    Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

    Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

    Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

    Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

    Как заменить головку блока цилиндра правильно

    Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

    Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

    Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

    1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
    2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
    3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
    4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
    5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
    6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
      Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

    Наиболее распространённые ошибки

    Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

    • Болты были затянуты слишком сильно.
    • Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
    • Не использовались насадки для динамометрического ключа.
    • Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
    • Порядок протяжки болтов был нарушен.

    Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

    Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

    Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

    Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

    Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

    Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

    Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

    Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется : ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

    Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

    Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

    [ Скрыть ]

    Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.


    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:


    Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.


    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    С каким усилием затягивать головку блока цилиндров

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

    На что влияет затяжка головки блока цилиндров

    Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

    В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

    Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

    Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

    Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

    Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

    Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

    Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

    После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

    Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

    Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

    После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

    Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

    После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

    Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

    И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

    Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

    Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Затяжка ГБЦ

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

    Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

    Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

    Моменты затяжки болтов ГБЦ

    На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия "напряжения" металла.
    P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

    Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

    • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
    • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
    • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
    • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
    • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
    • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
    • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
    • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
    • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

    Другие моменты затяжки

    • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
    • Свечи зажигания 25
    • Ступичная гайка — 181 Нм

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    • Автоэкзотика — 1 мая
    • Jap Days — 22 Июня
    • JAP CAR FEST — 19-21 июля

    EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

    Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

    Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

    Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

    Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

    Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

    Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

    Работа динамометрическим ключом

    Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

    Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

    Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

    Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

    Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

    Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

    • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
    • срыв ниток резьбы;
    • механическое разрушение тела болта;
    • проворачивание граней у гайки или головки болта;
    • разрушение гравёрных шайб.

    Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

    Какое усилие нужно прикладывать

    Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

    По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

    • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
    • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
    • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
    • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
    • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

    Фотогалерея: виды динамометрических ключей

    Общие правила затяжки креплений головки блока

    У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

    1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
    2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
    3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
    4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
    5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
    6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
    7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
    8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

    Как сделать динамометрический ключ своими руками

    Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

    Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

    Для работы вам понадобятся:

    • вороток;
    • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
    • удлинитель;
    • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

    Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

    Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

    Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

    Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

    Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

    Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

    Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

    Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

    Предельные крутящие моменты для болтов

    Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

    Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

    Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

    Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

    Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

    Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

    Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
    Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
    Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
    Гайки крышки шатуна 32 Нм
    Болт шкива распредвала 37 Нм
    Болт шкива коленвала 182 Нм
    Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
    Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
    Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
    Болты крепления масляного насоса 11 Нм
    Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
    Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
    Болты крепления масляного поддона 12 Нм
    Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
    Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
    Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
    болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
    Болт датчика CKF 12 Нм
    Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
    Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
    Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

    Момент и сила затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

    Многие начинающие автомеханики без проблем разбирают двигатель и демонтируют систему ГБЦ, а вот со сборкой начинаются проблемы. Необходимо правильно отрегулировать затяжку болтов головки блока цилиндров.

    Ниже вы найдете полезные инструкции, с которыми у вас не возникнет проблем.

    Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

    Для начала стоит заметить, что далеко не на всех автомобилях необходима затяжка ГБЦ. Она нужна на старых отечественных автомобилях: ВАЗ 2006, НИВА, Москвич и т.д.

    Ее стоит проводить, если:

    1. Протекает масло из под блока цилиндров. Симптом говорит о том, что уплотнитель износился, и нужна его замена, для чего и придется открутить болты ГБЦ.
    2. Был произведен ремонт. В этом случае необходима перезатяжка, причем в соответствии с заданным стандартом.
    3. Необходима профилактика. Рекомендуется каждые 5 тысяч километров проверять затяжку или править ее. Все же блок испытывает сильные вибрации, от которых головки болтов откручиваются.

    Необходимый для работы набор инструментов

    В общем, вам понадобится обычный набор: отвертки (желательно из автомобильного набора), герметик, вороток с головками.

    Также вам понадобится динамометрический ключ и вот тут начинаются сложности.

    Всего существует 3 вида: щелчковый, стрелочные и цифровые, на что стоит обратить внимание.

    Щелчковый

    Щелчковый ключ, он же предельный и пружинный, наиболее распространенный тип. Обладает весьма сложной механической конструкцией. На ручке есть вороток, на котором выставляется необходимый крутящий момент в Ньютонах.

    Работать им очень просто:

    • Выбираете необходимый крутящий момент;
    • Поворачивайте вороток до «характерного щелчка»;
    • Прекращаете вращение.

    Обратите внимание, что щелчковидный ключ – очень капризный и тонкий инструмент.

    Если его неправильно хранить (в подвешенном состоянии или без футляра), то он может начать «врать» на 10%+.

    Стрелочный

    Если момент затяжки головки блока цилиндров не требует точности, подойдет стрелочный (он же торсионный) ключ.

    На ручке расположена стрелочная полукруглая шкала, показывающая момент в реальном времени.

    Из плюсов:

    1. Низкая цена. Купить можно в любом автомобильном магазине.
    2. Нетребовательность. В отличие от щелчкового, хранить можно как угодно.

    А из минусов – огромная погрешность: от 5 до 20%.

    Цифровой

    Если протяжка ГБЦ наоборот должна быть точной, то необходим цифровой ключ. На рукоятке расположен жидкокристаллический дисплей, на котором точно указывается крутящий момент.

    Для самостоятельного ремонта его покупать не стоит (слишком дорого), а вот для сервисного центра, даже для гаражного СТО, он необходим.

    Правильный порядок затяжки ГБЦ

    Сила затяжки четко регламентируется производителем и нарушать их не стоит.

    Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров отличается, в зависимости от автомобиля, хотя для большинства отечественных машин указания схожие.

    Нива

    В ВАЗ 2123 порядок затяжки болтов головки блока цилиндров выглядит следующим образом.

    Аналогично он будет выглядеть и на всех последующих автомобилях!

    Протяжка головки блока цилиндров осуществляется в 4 этапа:

    1. Максимум 20 Н-М;
    2. До 85 Н-М;
    3. Прокрутите болты на 90 градусов;
    4. Повторите 3 пункт.

    Аналогичный момент затяжки используется и в ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, Калина, Гранта, 2106 и 2107.

    Нива 21214

    В новой ревизии «Нивы», чей двигатель создавался по стандарту Евро 3, сила затяжки отличается. Вот схема затяжки болтов. Как вы можете заметить, здесь присутствует 11 болт, выведенный из основной батареи.

    Инструкция аналогична предыдущей, но 11 болт ГБЦ закручивается с момент затяжки 39,1 Н-М в один подход.

    Возможные последствия неправильной затяжки

    Снятие ГБЦ – процесс легкий, а вот его настройка уже сложнее. Неточностей допускать нельзя, все же ГБЦ – это крышка блока цилиндров, что напрямую влияет на эффективность работы двигателя.

    Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров будет недостаточным, то компрессия будет слишком слабой.

    Отсюда вытекает прогорание прокладки, выход газов и их попадание в отсек со смазкой и охлаждайкой.

    Понятное дело, что это приведет к падению эффективности силового агрегата.

    Почему бы тогда крутить болты посильнее? Этого делать также не стоит, ведь они сделаны из мягких металлов.

    При перетяжке возможны трещины, срыв граней или даже разлом резьбы.

    Вот почему важно знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

    Кстати, при перетяжке можно сорвать резьбу в самом блоке, от чего болт будет прокручиваться на одном месте.

     

    Порядок и усилие затяжки головки блока цилиндров – АвтоТоп

    Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
    Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

    Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
    Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
    Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

    Напоминание:
    В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине "проседают".

    Список моментов затяжки (таблица):

    — Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

    Прочисти отверстия с резьбой от масла.
    Обезжирь поверхности.

    Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
    Повторное использование прокладки не допускается.

    Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

    1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
    2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
    3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
    4-й прием — и еще на 90°;

    Желательно пользоваться доворотной шкалой.

    — Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
    — Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
    — Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

    Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

    — Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
    — Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
    — Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
    — Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
    — Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
    — Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
    — Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
    — Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
    — Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
    — Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

    — Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
    — Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
    — Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
    — Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
    — Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
    — Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
    — Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
    — Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
    — Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
    — Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
    — Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
    — Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
    — Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
    — Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
    — Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
    — Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
    — Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
    — Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

    Коробка передач
    — Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
    — Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
    — Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
    — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
    — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
    — Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
    — Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
    — Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
    — Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
    — Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
    — Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
    — Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
    — Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

    Промежуточный вал
    — Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
    — Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

    Раздаточная коробка
    — Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
    — Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
    — Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
    — Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
    — Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
    — Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
    — Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
    — Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
    — Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
    — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
    — Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
    — Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

    Валы привода ведущих Мостов
    — Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

    Передний Мост
    — Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
    — Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
    — Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
    — Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
    — Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
    — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

    Задний Мост
    — Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
    — Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
    — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
    — Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
    — Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

    Рулевое управление
    — Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
    — Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
    — Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
    — Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
    — Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
    — Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
    — Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
    — Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

    Тормозная система
    — Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
    М10×1,25. 15–19 Н·м
    М12×1. 15–19 Н·м
    — Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
    — Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
    — Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
    — Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
    — Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
    — Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
    — Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

    Передняя подвеска
    — Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
    — Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
    — Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
    — Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
    — Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
    — Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
    — Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

    — Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
    Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
    Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

    — Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
    — Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
    — Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
    — Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
    — Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
    — Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
    — Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
    — Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
    — Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

    Задняя подвеска
    — Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
    — Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
    — Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
    — Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

    Для остальных резьбовых соединений:
    для М6 — 6–8 Н·м
    для М8 — 14–18 Н·м
    для М10 — 28–36 Н·м
    для М12 — 50–62 Н·м

    Напоминание:
    После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

    Для информации:
    ВАЗ-2123 и "Шевроле-Нива" — это два разных автомобиля.
    ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

    Данные взяты:
    1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
    2) немного от себя

    Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

    Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

    Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

    Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

    Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

    Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

    Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

    Работа динамометрическим ключом

    Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

    Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

    Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

    Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

    Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

    Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

    • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
    • срыв ниток резьбы;
    • механическое разрушение тела болта;
    • проворачивание граней у гайки или головки болта;
    • разрушение гравёрных шайб.

    Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

    Какое усилие нужно прикладывать

    Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

    По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

    • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
    • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
    • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
    • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
    • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

    Фотогалерея: виды динамометрических ключей

    Общие правила затяжки креплений головки блока

    У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

    1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
    2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
    3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
    4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
    5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
    6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
    7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
    8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

    Как сделать динамометрический ключ своими руками

    Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

    Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

    Для работы вам понадобятся:

    • вороток;
    • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
    • удлинитель;
    • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

    Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

    Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

    Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

    Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

    Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

    Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

    Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

    Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

    Предельные крутящие моменты для болтов

    Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

    Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

    Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

    Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

    Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

    Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

    Из чего состоит ГБЦ

    О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

    Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

    В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

    Какие ошибки могут возникнуть

    Порядок и контроль затяжки ГБЦ

    Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

    Комментарии и Отзывы

    Из чего состоит ГБЦ

    Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

    Она в себя включает:

    1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
    2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
    3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

    Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

    Головка блока цилиндров

    Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

    О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

    Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

    Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

    Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

    Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

    В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

    Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

    Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

    Основные рекомендации

    Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

    Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

    Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

    Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

    Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

    Какие ошибки могут возникнуть

    К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

    К ним можно отнести следующее:

    • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
    • завышение величины усилия затягивания болтов;
    • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
    • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
    • использование болтов несоответствующей длины.

    Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

    Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

    Порядок и контроль затяжки ГБЦ

    При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

    Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

    • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
    • небольшое количество моторного или любого другого масла;
    • ветошь.

    Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

    Порядок выполнения работы будет примерно таким:

    1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
    2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
    3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
    4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

    Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

    Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

    Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

    Затяжка ГБЦ динамометрическим ключом. Как затянуть головку блока цилиндров.

    Правильная затяжка головки блока цилиндров обеспечивает необходимую герметичность камеры сгорания после ремонта двигателя. Для того, чтобы правильно затянуть болты ГБЦ, необходимо знать порядок и момент их затяжки, а также использовать специальный инструмент.

    Стоит понимать, что для каждого двигателя существует свой определенный момент и последовательность затяжки болтов головки. Как правило, порядок работ и усилия крутящего момента указываются в книге по техническому ремонту конкретного автомобиля. Помимо соблюдения моментов и последовательности затяжки, болты необходимо устанавливать с определённым углом (градусом). Поэтому, перед выполнением ремонтных работ, необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию и ремонту конкретного двигателя. Если не соблюдать указанные производителем инструкции и рекомендации, то ДВС быстро выйдет из строя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт мотора.

    Необходимый инструмент правильной затяжки головки блока (ГБЦ):



    Варианты угломеров

    В каталоге AIST представлены стрелочные, электронные и щелчковые динамометрические ключи. В зависимости от размера соединения и необходимого крутящего момента используют ключи с присоединительным квадратом: 1/4, 3/8 и 1/2. Ниже расположена подборка инструмента, подходящего для затягивания головки блока.


    Затягиваем ГБЦ динамометрическим ключом

    Рассмотрим затяжку болтов головки блока цилиндров для двигателей FORD 1.4/1.6 R4 Duratec 16 клапанов.

    Общие рекомендации:

    • Необходимо очистить посадочные места болтов от масла или от ОЖ, которые могли попасть в эти резьбовые отверстия;
    • Необходимо использовать только новую прокладку;
    • Перед установкой новых болтов необходимо смазать их моторным маслом;
    • Затяжку производить в строгом порядке, как указано на картинке и только на холодном двигателе.


    Как затянуть ГБЦ динамометрическим ключом?

    Производить затяжку новых болтов необходимо в порядке, как указано на картинке, и в три этапа:

    • На первом этапе болты закручиваются динамометрическим ключом с крутящим моментом 15 Н/м или 1,5 кгс/м;
    • На втором подходе болты затягиваются с моментом 30 Н/м или 3,0 кгс/м;
    • Третий этап подразумевает доворот болтов ГБЦ на угол 90 градусов с помощью специального угломера.

    В машине для большинства резьбовых соединений указаны определенные моменты затяжки, поэтому динамометрический ключ для автомобиля является обязательным инструментом в процессе ремонта. Максимальную точность передачи крутящего момента обеспечивают цифровые динамометрические ключи.

    Момент затяжки болтов GBC уточняем в процессе установки. Как затягивать GBC и с каким усилием затягивать цилиндр цилиндра - динамометрический ключ

    Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) - важный элемент Силовой узел, который только на первый взгляд кажется простым.

    В составе механизма есть свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и так далее.

    При этом блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно излишков).

    Крепление головки и блока осуществляется специальными болтами, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

    Нужна протяжка головки блока цилиндров?

    На новом автомобиле протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

    Раньше производители обязывали делать эту работу уже в первую очередь, но в новых машинах такая необходимость отпала.

    Если вы владелец старой вазы, москвича или уазика, то эту работу придется делать гораздо чаще.

    Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

    При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может указывать на остаток одного или нескольких болтов или неисправность самой прокладки;

    после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в прошивальщике позволяют «специалистам» до сотни. В этом случае необходимо все переделывать;

    периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки.Бывают случаи, когда болты в процессе эксплуатации ослабляются.

    Как работать?

    Обратите внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту автомобилей.

    Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

    • Болт протяжной цепи;
    • необходимый момент усилия затяжки;
    • видов болтов, которые необходимо использовать для этой работы.

    Эта информация может потребоваться, если требуется замена одного или нескольких болтов.

    А вообще вопрос с болтами для GBC требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

    Итак, на новых двигателях все чаще используются так называемые пружинные болты, которые просто затягиваются один раз и больше не касаются. Более того, если вы нарушите это правило, крепление, наоборот, ослабнет и можно повредить болт.

    Многие опытные автомобилисты устанавливают качественные колодки, которые не «сидят» со временем.В этом случае вероятность ослабления натяжения можно свести к минимуму.

    Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки ГБЦ и используйте хороший динамометрический ключ.

    Как следить за качеством работы?

    Чтобы убедиться в проделанной работе, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

    При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт дойдет до «предела текучести».Диагностировать несложно. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.

    При этом учтите два важных момента. Если вы увеличиваете момент до уровня 20 кгс, а болт не проворачивается, то его нужно менять.

    Причина в слишком высокой прочности. Если не получается затянуть болт и момент все время уменьшается, его тоже стоит заменить.

    Напоследок выложим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

    Приносить их нет смысла, так как для каждой модели они могут отличаться.

    2. При затяжке болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не ходите на свой «аймер» и «старый добрый» гаечный ключ.

    3. При подозрении на некачественный болт - произвести замену. Здесь принцип «Да, пойдет» может привести к множеству проблем в будущем.

    Перед закручиванием болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

    Учтите, что вторичное использование пружинных болтов запрещено - нормальной протяжки не получится.

    В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из прокладки.

    4. Особое внимание Воспользуйтесь подбором прокладки - на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

    При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.

    5. При наличии «глухого» болта крепления осторожно залейте масло. В противном случае может получиться «перебор» и затвор просто не задержится до нужного момента.

    При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

    Помните, что головку блока цилиндра растянуть несложно. Главное четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и ... вперед, задерживайся, пока не остановишься.

    Так думает человек, который плохо представляет, какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов GBC. На самом деле это очень зрелищный вопрос, так что давайте разберемся.

    Почему автомобилисту известен порядок затяжки головки блока цилиндров?

    Естественно, если у вас много денежных знаков и даже стряхивая пепельницу в салоне, вы идете в автосервис, то в этом нет необходимости. Но для тех автолюбителей, которые хотят и умеют ремонтировать машину в целом и в частности, эта информация не будет лишней.

    Важно! Прежде чем мы расскажем об особенностях процедуры затяжки GBC, следует обратить внимание на то, что каждая модель двигателя имеет свои параметры затяжки болтов.

    Ни в коем случае, особенно при работе GBC с современными автомобилями, полагаться на свои знания и опыт, полученный при ремонте GBC на других двигателях. Порядок затяжки и протяжки болтов ГБЦ осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю.Эти параметры вы легко найдете в инструкции по ремонту и обслуживанию двигателя.

    Знание порядка затяжки и затяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае необходимости замены колодок gBC Или при ремонте двигателя.

    Каковы общие черты технологии затяжки GBC

    Начнем с того, что в старой памяти об эксплуатации отечественных моделей автомобилей многие автолюбители переживают о необходимости профилактического вытягивания болтов GBC.Особенно после капремонта двигателя или ремонта GBC.

    Протяжка ГБЦ современных двигателей не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозатягивающиеся болты
    или так называемые «пружинные болты».

    Их характеристика такова, что после первой затяжки их больше не нужно ломать во время работы. Причем протяжка головки блока цилиндров в этом случае может только испортить качество болтов.

    Если раньше протяжка GBC была одним из обязательных пунктов автомобиля, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям москвичей, бензиновых и ВАЗовских двигателях.

    Правила затяжки ГБЦ

    При наличии других параметров и характеристик общие правила затяжки болтов в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

    • Обязательное использование параметров завода-изготовителя по: Порядку (схеме) затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и моменту усилия затяжки.
    • При затягивании GBC используйте только хороший и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ.В этом случае зоркий глаз и надежда на мышечную память не помощники.
    • Обязательным требованием является безупречное состояние болтов цилиндров: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить переделанные болты, перед затяжкой проверять состояние и чистоту резьбы. Повторное использование «пружинных» болтов больше не будет обеспечивать необходимое усилие затяжки, что в конечном итоге приведет к вытеканию масла из-под прокладки GBC.
    • Категорически запрещается выполнять натяжку или затяжку GBC болтами TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY задерживаются не по моменту усилия затяжки, а по установленной степени. Эта информация должна быть в инструкции производителя.
    • При покупке прокладки для головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указано, какое время усилие затяжки применимо к этому типу прокладки. Это нужно учитывать, чтобы цифры в момент затяжки двигателя и момент затяжки прокладок не расходились по кардиналу.
    • Если отверстие под крепежный болт GBC "глухое", то заливая в него масло перед головкой, старайтесь не наливать. В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед тем, как закручивать болт, смажьте резьбу пластиковым герметиком.

    Если вы все же решили потрогать болт ГБЦ (растянуть), то учтите, что он выпускается: двигатель с чугунным ГБЦ «горячий», т.е. температура двигателя не менее 80 0, двигатель с алюминиевый GBC до «холода».

    Головку блока цилиндров (или сокращенно GBC) называют одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется лишь специальный набор инструментов и сами болты GBC.

    В каких случаях происходит затяжка головки цилиндров?

    Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые проводились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако для тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при прохождении годовой машины.

    Что такое протяжка болта GBC?

    Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент намного ниже заводских значений, необходимо потратить болты.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

    • Ключ специальный динамометрический с индикатором момента;
    • Стантлечиркуль или любая малая линейка.

    Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

    1. Для начала, используя динамометрический ключ, необходимо затянуть болты по рисунку, указанному на рисунке ниже, в порядке до значения силы 2,0 кг / см.
    1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и достичь значения момента до показателя 8 кгс / м.
    2. По окончании работы нужно будет доверять болты до 90 градусов по 3-му кругу.

    Важно: Если в силовом агрегате машины имеется 16 клапанов, все типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственный предел болтов, длина которых не дотягивает до установленного типоразмера 95 мм.

    Замена болтов GBC и их затяжка - это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно соблюдайте точность момента затяжки и правильно выставляйте угол затяжки.

    Видео: Затяжка головки блока цилиндров

    Подтяжка ГБЦ нужна при сборке двигателя внутреннего сгорания После того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была удлинена неправильно, качество работы ухудшается, так как головка попадает в систему камеры сгорания. После затяжки болтов цилиндров получается единая система с блоком цилиндров. При установке GBC не следует забывать о уплотнительной прокладке, которая монтируется между головкой и самим агрегатом.Если протяжка GBC сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения уплотнительной прокладки, болтов цилиндра, а также отверстий под них.

    Иногда возникают течи на месте уплотнительной прокладки, кроме того, если головка блока цилиндров не была затянута до конца, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует возможность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания.По этой причине порядок извлечения GBC должен быть известен. С помощью динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать мощность на момент затяжки GBC.

    Как происходит затяжка GBC в DVS

    Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, устройство блока цилиндров и порядок затяжки одинаковы. В двигателе внутреннего сгорания смонтирован механизм MRM, который состоит из клапанов и распределительных валов.Отличительной особенностью головки блока цилиндров является то, что она содержит часть камеры сгорания. В корпусе GBC смонтированы специальные каналы, по которым охлаждающая жидкость и моторное масло.

    Если была соблюдена процедура вытягивания GBC, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если разборка GBC производилась с неправильным усилием затяжки, есть риск появления трещин на самой головке.Объясняется это тем, что головка болта изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, сами болты - из стали.

    Учитывая то, что двигатель во время работы сильно нагревается, его детали под действием высоких температур увеличиваются в размерах. Не забывайте, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы ДВС создается неравномерное напряжение. Это объясняет необходимость уметь правильно растягивать GBC.

    Как правильно заменить головку блока цилиндров

    Для снятия GBC требуется динамометрический ключ. Кроме того, должны быть специальные насадки для инструмента и небольшое количество моторного масла. Перед снятием головки блока цилиндров настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного транспортного средства. Это связано с тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разное значение. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, в некоторых двигателях внутреннего сгорания полностью из чугуна.

    Степень усилия затяжки может отличаться даже для двигателей внутреннего сгорания от одного производителя. Пособие также содержит информацию о процедуре ужесточения GBC. Прежде чем дойти до головки блока цилиндров, следует запомнить последовательность каждого шага.

    Главное при ужесточении GBC - помнить, что процесс должен быть равномерным. Есть несколько рекомендаций, которые помогут построить GBC без ошибок.

    1. В процессе установки и последующей затяжки разницы нет, в установке участвует корпус или одна деталь.
    2. Перед заменой GBC необходимо обработать болты в зоне нарезки маслом.
    3. Затем поочередно вставляются болты и закручиваются в отверстия.
    4. Затем с помощью динамометрического ключа по схеме затяжки цилиндра растягивают крепежные элементы. Вначале их скручивают с небольшим усилием, после этого снова затягивают 1 раз.
    5. Важным моментом является не только усилие, которое прилагается во время затяжки.Алгоритм установки также играет большую роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, от центра или крест-накрест на крестовине. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения GBC и уплотнительной прокладки.
    6. Некоторые внутренние горючие болты уже затянуты, болты через 500-1500 километров пробега необходимо вытащить снова.
      Эти особенности объяснены в конструкции двигателя. В тех случаях, когда во время протяжки задействованы пружинные болты, дополнительная растяжка не требуется.

    Наиболее частые ошибки

    Ошибки и просчеты, которые будут описаны ниже, приводят к серьезным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов двигателя. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с двигателем, которые в будущем могут привести к выходу двигателя из строя. Однако это возможно в исключительных случаях.

    • Болты слишком сильно затянуты.
    • При затяжке масло проникало в отверстия крепежных элементов.
    • Никакие таблицы для динамометрического ключа не использовались.
    • Неправильная длина болтов была выбрана ошибочно.
    • Нарушен порядок протяжки болтов.

    Часто отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или покрыто ржавчиной. Не всегда удается избавиться от нежелательного загрязнения, которое впоследствии может помешать GBC вытащить с необходимыми усилиями. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но нельзя допускать попадания масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению колодца после закручивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отдать в ремонт или даже заменить.

    Чтобы доставить дополнительные проблемы, можно попытаться растянуть блок цилиндров без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно сложно. Последствия разные, но в большинстве случаев ломаются болты GBC, в результате необходимо еще раз снимать GBC, чтобы убрать мусор и восстановить работу блока цилиндров.

    Болты для протягивания GBC, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже у них голова квадратной формы. Если уплотнительная насадка изношена, при затяжке болтов ее можно проверить. Таким образом, грани болта будут «заедать». В описанной выше ситуации удаление болтов обратно должно быть особенно аккуратным. Этот процесс может быть очень осложнен «облизыванием». В руководстве по ремонту ДВС указано, что болты разрешены повторно.Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

    Объясняется это тем, что после затяжки крепежных элементов они немного растягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине вам необходимо проверить допустимую длину болтов, информацию можно найти в руководстве TC. Если правило было превышено, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым сломается либо сам крепежный элемент, либо блок цилиндров.

    Если рекомендованный порядок затяжки крепежных элементов не соблюден, система создает перенапряжение, к которому не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Таким образом, герметичность системы сгорания и двигатель теряет мощность, расход топлива тоже увеличивается. В той ситуации, когда повреждена система охлаждения или смазки, в камеру сгорания в двигателе может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке двигателя.

    Не следует исключать вероятность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию.Эта неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к стыку мотора.

    Соблюдать алгоритм выдергивания GBC следует в целях защиты блока цилиндров от мокроты, что объясняется утечкой моторного масла.

    Если возникнут вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) - важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А затяжка GBC - один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественного I. правильная задержка головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономичная работа мотора.

    На что влияет затяжка головки блока цилиндров

    Такая работа (затяжка) выполняется при выполнении обратного процесса сборки автомобильного мотора. И насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

    Если головка блока цилиндров затянута неправильно, либо не в последовательности, либо слабо, это может повлечь за собой прокол прокладки, которая устанавливается между GBC и блоком цилиндров. После порчи кладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после такой вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинивать».

    Кроме попадания воды в моторное масло, резко снизится мощность двигателя, шум мотора и т.д. В любом случае ничего хорошего после неправильной затяжки ГБЦ не будет.

    Чтобы с достаточным усилием затянуть болты крепления ГБЦ, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит вам определить усилие, с которым нужно произвести подтяжку детенышей GBC. Для каждого мотора свои параметры затяжки для каждого мотора, вы узнаете из руководства по ремонту двигателя этой машины.

    Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как надежно и надежно затянуть болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить длительную надежную и исправную работу двигателя автомобиля.

    Инструкция по затяжке болтов GBC

    Как уже было сказано выше, для затяжки головки блока цилиндров мы используем исключительно динамометрический ключ. Рожковыми или упорными ключами нельзя затянуть ЦБК с желаемым усилием, даже если использовать дополнительные инструменты, ломик или трубу.

    Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований, около 0,5 кг / м.

    После того, как вы взяли динамометрический ключ, запомните второе требование - порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ ГБЦ. Заказ - это определенная схема, которую необходимо строго выполнять.

    Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю GBC.

    Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не пытайтесь полностью затянуть, так можно наклонить голову. Затяжка в три этапа: сначала слегка затягивают болты (гайки), затем сильно затягивают, а затем окончательно затягивают. При первой затяжке ключевой динамометр выставлял положение 3 кг / м, а дальше - больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным треском.Этот звук означает, что гайка (болт) достанется правильно. Опытные механики рекомендуют завинтить болт плотно (гайки по диагонали).

    После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, которое требует руководство по ремонту для этого автомобиля.

    Важно! После нажатия, при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не могут! Это приведет к обрыву резьбы.

    После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «выдвинуться».«Чтобы не терять зря время, можно еще прикрутить коллектор, другое демонтированное оборудование, протянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.

    Дело в том, что прокладка та устанавливается между головкой блока цилиндров и сам двигатель имеет свойство «садиться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ССС и блока, хотя они не заметны при голом Если регулировку затянуть стоит игнорировать, то в ближайшее время прокладку «продам», и ремонт двигателя придется повторить.

    Советы по установке и снятию болтов головки блока цилиндров для определения крутящего момента (TTY)

    Болты для определения крутящего момента (TTY) головки используются на многих двигателях последних моделей для закрепления головки блока цилиндров на блоке. Они отличаются от обычных болтов с головкой тем, что болты TTY предназначены для небольшого растяжения при затягивании. Болты с головкой TTY часто используются с многослойными стальными прокладками головки, поэтому растяжение болта помогает выравнивать усилия зажима на прокладке головки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

    Болты с головкой TTY также требуют меньшего крутящего момента при затяжке, чем обычные болты с головкой.Это помогает уменьшить деформацию отверстий цилиндров. Более круглые отверстия цилиндров означают меньший прорыв поршневых колец, меньшие выбросы и лучшую компрессию.

    Металлургия и термообработка болтов с головкой TTY и болтов с обычной головкой различаются, и иногда вы можете отличить один от другого по внешнему виду. Болт TTY может иметь более узкий стержень (поэтому его легче растягивать) и часто длиннее, чем у обычного болта с головкой. Чтобы быть уверенным, обратитесь к сервисной литературе производителя транспортного средства.Многие магазины запчастей также могут найти ваш автомобиль и сказать, использует ли он болты с головкой TTY или нет.

    Болты TTY также можно использовать на шатунах двигателя и крышках коренных подшипников коленчатого вала.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БОЛТА ОТ МОМЕНТА К УДАЛЕНИЮ

    * Никогда не используйте повторно болт. Поскольку болты предназначены для однократного растяжения, повторное растягивание может растянуть их за пределы предела текучести, что приведет к поломке болта. Это одноразовые болты, поэтому выбросьте старые болты и купите новые.

    * Болты TTY обычно устанавливаются всухую. Не наносите масло, смазку, монтажную смазку или герметик на резьбу болтов. Причина в том, что смазочные материалы уменьшают трение при затяжке болта. Это фактически увеличивает крутящую нагрузку на болт, что может привести к перегрузке и растяжению болта TTY слишком далеко, что приведет к его поломке.

    * Всегда очищайте резьбу отверстий под болты в блоке цилиндров перед установкой болтов с крутящим моментом до предела текучести. Если в отверстии есть ржавчина, коррозия или повреждение резьбы, это может увеличить трение и привести к неточным показаниям крутящего момента при затяжке болта.Это может привести к ослаблению болтов, которые могут не уплотнить прокладку головки блока цилиндров должным образом.

    * На многих алюминиевых головках блока цилиндров под болты головки требуются шайбы из закаленной стали. Шайбы помогают распределить зажимную нагрузку и предотвращают истирание при затяжке болта.

    * Если поверхность головки блока цилиндров была изменена для восстановления плоскостности, убедитесь, что болты головки не выходят за нижнюю границу, прежде чем они будут полностью затянуты. Возможно, вам придется использовать медную или стальную прокладку под прокладкой головки, чтобы восстановить надлежащую высоту головки, чтобы болты затягивались должным образом.Прокладка прокладки также восстановит правильную синхронизацию верхнего кулачка, на что может повлиять фрезерование головки блока цилиндров.

    * Используйте процедуру, рекомендованную производителем транспортного средства, для затяжки болтов с крутящим моментом до предела текучести, болтов стержня и болтов крышки коренного подшипника. Процедура затяжки всегда требует точного динамометрического ключа и обычно углового калибра. Болты обычно затягиваются за три-пять шагов, с каждым шагом прилагая немного большую нагрузку на болты. Последний шаг - повернуть каждый болт на определенное количество градусов, чтобы растянуть болты до их расчетного предела.

    * Если при затяжке болт ломается, возможно, вы его чрезмерно растянули. Или в отверстии для болта, которое скрепляет болт, может быть мусор. Или, возможно, вы по ошибке смазали резьбу болта и перегрузили болт. Или болт может опускаться до дна в трюме из-за того, что он слишком длинный, или из-за того, что головка была отфрезерована.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ БОЛТА ПО ОТНОШЕНИЮ К крутящему моменту

    Поскольку болты ГБЦ предназначены для одноразового использования, они нередко ломаются, когда вы пытаетесь их снять.Это плохая новость, потому что вам нужно высверлить то, что осталось от болта из отверстия в блоке, и, возможно, отремонтировать резьбу в отверстии, если она была повреждена.

    Ржавчина и коррозия в двигателях с большим пробегом могут привести к залипанию болтов головки блока цилиндров, поэтому, чтобы ослабить резьбу перед ее снятием, попробуйте следующий трюк:

    * Вставьте пробойник в центр каждого болта головки, затем вставьте каждый забейте пару ударов молотком. Сотрясение должно помочь избавиться от ржавчины или коррозии между резьбой на болтах и ​​резьбой в блоке двигателя.Если болт все еще заедает, используйте пробойник и молоток и снова постучите по нему. Или, если у вас есть пневматический пневматический молот, используйте тупой наконечник и молоток по верхней части болта, чтобы ослабить его.

    * После снятия болтов с крутящим моментом до предела текучести осмотрите и очистите отверстия в блоке. Купите новый набор запасных болтов, сравните длину и резьбу с оригинальными болтами, чтобы убедиться, что они совпадают, а затем выбросьте старые болты.





    Связанные статьи:

    Болты головки цилиндров

    Динамометрический ключ (как использовать)

    Как снимать гайки и болты

    Распространенные причины выхода из строя прокладки головки

    Предотвращение повторных отказов прокладки головки

    Подробнее о головке Прокладки неисправны

    OHC Компоненты головки блока цилиндров

    Советы по восстановлению двигателя

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

    Как и с какими усилиями затянуть шатун и коренные подшипники.Моменты затяжки резьбовых соединений Затяжка коренных шеек

    ДВИГАТЕЛЬ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Болт крепления ГБЦ М12х1.25, См. Раздел Двигатель.
    Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка натяжного ролика М10х1.25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
    Гайка шпильки крепления корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
    Болт крепления шкива распределительного вала М10х1.25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
    Вспомогательные винты крепления корпуса M6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1.25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
    Болт крепления масляного поддона M6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
    Гайки болта шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
    Болт маховика М10х1.25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости M6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
    Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1.25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
    Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости M6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
    Гайка крепления передней трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Гайка крепления троса сцепления к кронштейну M12x1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
    Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка болта левой опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату М10х1.25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
    Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1.25 27,44–34 (2,8–3,47)
    Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1.25 60,7–98 (6,2–10)
    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника M6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления маслоприемника к насосу M6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
    Болт крепления масляного насоса M6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления корпуса масляного насоса M6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
    Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1.5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
    Датчик контрольной лампы давления масла М14x1,5 24–27 (2,45–2,75)
    Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
    Гайка крепления крышки ГБЦ M6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

    СЦЕПЛЕНИЕ

    ТРАНСМИССИЯ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Винт конического крепления шарнира приводной тяги М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
    Болт крепления механизма переключения M6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
    Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Гайка крепления зажима приводной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1.5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
    Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
    Болт крепления удерживающей крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Винт для крепления вилки к штоку M6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1.25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
    Гайка крепления корпуса привода спидометра M6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
    Гайка крепления вала селектора М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1.5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
    Конический винт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
    Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

    ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
    Шариковый палец к гайке рычага М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Гайка крепления оттяжек М16х1.25 160–176,4 (16,3–18)
    Болт стойки стабилизатора и гайка поперечной устойчивости к рычагу М10х1.25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
    Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
    Болт крепления кронштейна скобы к кузову М10х1.25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
    Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре М14х1.5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
    Болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку М10х1.25 49–61,74 (5,0–6,3)
    Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
    Болт крепления колеса М12х1.25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Болт крепления кронштейна рулевого вала M6 Затягивать до разрыва головки
    Рулевой вал к болту ведущей шестерни М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
    Гайка рулевого колеса М16х1.5 31,4–51 (3,2–5,2)
    Контргайка рулевой тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
    Стопорная гайка болта рулевой тяги М12х1.25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
    Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1.25 70–86 (7,13–8,6)
    Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1.25 115–150 (11,72–15,3)
    Болт крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
    Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1.25 29,1–36 (2,97–3,67)
    Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1.25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Штуцер тормозной трубки М10х1.25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
    Гибкий наконечник шланга переднего тормоза М10х1.25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

    В ремонте двигателя не обойтись без динамометрического ключа! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны. Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную до тех пор, пока не будет характерный хруст, не нужно. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно.Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болт шкива коленчатого вала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с нажатием дойти до момента , стрелку не брать. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диска, ГБЦ, крышки), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно.Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

    Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16 ... Не проверял 7-го поколения D17 и D15.

    Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
    Болт крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Нм
    Болт крепления головки блока цилиндров 6мм 12 Нм
    Гайки шатуна 32 Нм
    Болт шкива распределительного вала 37 Нм
    Болт шкива коленчатого вала 182 Нм
    D16 Болты крышки кровати коленчатого вала 51 Нм
    Болты крышки опоры коленчатого вала D14, D15 44 Нм
    Болты и гайки маслозаборника 11 Нм
    Болты крепления масляного насоса 11 Нм
    Стопорный болт приводной платы (АКПП) 74 Нм
    Болт маховика (MT) 118 Нм
    Болты крепления масляного поддона 12 Нм
    Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Нм
    Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Нм
    Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору) 44 Нм
    Болт зубчатого шкива 44 Нм
    Болт датчика CKF 12 Нм
    Болты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
    Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Нм
    Болт поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

    Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    В более ранних версиях было всего два этапа, позже их было уже 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
    П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.



    • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
    • D15Z1 - 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
    • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный список 67
    • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
    • D16Z6 - 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
    • Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 - 20
    • Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 - 18
    • Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 - 33
    • Банджо-болт топливный шланг D16y7 - 37

    Другие моменты затяжки

    • Гайки на дисках 4х100 - 104 Нм
    • Свечи зажигания 25
    • Ступичная гайка - 181 Нм

    Узнай что-нибудь новое

    Статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

    Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, которые в процессе работы испытывают значительные нагрузки. По этой причине сборка мотора - ответственная и сложная операция, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. Работоспособность всего силового агрегата напрямую зависит от надежности фиксации и точности посадки отдельных элементов.По этой причине важным моментом является точная реализация рассчитанных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты нужно подтягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

    Что касается нагруженных пар трения, то повышенные требования предъявляются к креплению шатуна и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников). После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя.В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

    Читайте в этой статье

    Что такое подшипники скольжения

    Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функции и назначение этих элементов. Прежде всего, эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных частей любого двигателя внутреннего сгорания -.Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

    Коленчатый вал постоянно вращается, имеет сложную форму, подвергается значительным нагрузкам и является дорогостоящей деталью. Чтобы максимально продлить срок службы элемента, в конструкции используются шатун и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

    Другими словами, инженеры отказались от решения об установке в данном случае обычных шариковых или роликовых подшипников, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренной шейки коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются на стыке шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

    Гильзы сделаны из более мягких материалов, чем у самого коленчатого вала.Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Место сопряжения гильзы с шейкой коленчатого вала подается под давлением смазки (моторного масла). Указанное давление обеспечивает масляный насос. В этом случае особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки трущейся пары, а также показатель давления будут зависеть от величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя.Если зазор увеличивается, то давление смазки снижается. В результате происходит быстрый износ шейки коленчатого вала, других нагруженных узлов в устройстве ДВС ... Параллельно с этим появляется стук в двигателе.

    Добавляем, что индикатор низкого давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленчатый вал необходимо стачивать, а сами гильзы двигателя нужно менять с учетом капитального ремонта. Для ремонтных вкладышей увеличение толщины 0.Предусмотрено 25 мм. Как правило, ремонтные размеры равны 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет 1 мм. меньше стандартного.

    Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых для правильной установки сделаны специальные фиксаторы ... Основная задача - создать зазор между шейкой вала и втулкой, что рекомендовано производителем двигателя.

    Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр втулок шатуна измеряется внутренним калибром после сборки на шатуне.Также для измерений можно использовать контрольные полоски из бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для пар трения должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм - повод растачивать коленчатый вал до следующего увеличенного размера

    .

    Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяют новыми без расточки шейки коленчатого вала. Другими словами, это можно сделать только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки.Учтите, что опытные специалисты не рекомендуют этот вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в точке сопряжения сильно снижается даже с учетом того, что зазор в паре трения соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все же остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифования.

    Как затянуть коренные и шатунные втулки

    Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

    1. Прежде всего, в ложе корневой шейки устанавливаются корневые вкладыши. При этом следует учитывать, что средний лайнер отличается от других. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого укладываются покрывала, после чего проводится затяжка. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата.Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может составлять от 68 до 84 Нм.
    2. Далее устанавливаются втулки шатуна. Во время сборки крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки имеют маркировку, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников немного меньше основных (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Lada priora коренные подшипники затянуты с усилием 68.31-84,38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43,3-53,5.

    Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении детали, то наличие наработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендованного стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно оттолкнуться от верхней пластины с рекомендованным крутящим моментом, который указан в техническом руководстве.

    Подведем итоги

    Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение крутящего момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед установкой, что позволит провести ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

    Также важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендованного крутящего момента при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным крутящим моментом, так и при перетяжке болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, имеется сильное давление гильзы на шейку, которое мешает работе коленчатого вала и может вызвать его заклинивание.

    По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом.Не забывайте, что момент затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника несколько отличается.

    Читайте также

    Почему крутятся вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если шатун выкручивался, как правильно менять втулки шатуна.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, потому что никакая другая его часть не содержит такого количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны, это очень удобно, так как в случае выхода из строя одного из них нет необходимости менять весь агрегат целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой - заменять вышедшую из строя деталь. Чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем труднее его понять человеку, не имеющему большого опыта в сфере ремонта автомобилей. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза для вас - набор непонятных слов, прежде чем попасть в движок, обязательно прочтите эту статью.

    Главный и шатунный подшипники - это два типа подшипников скольжения. Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у втулок шатуна этот диаметр меньше).

    Основная задача вкладышей - преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные и обеспечивать плавную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

    Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком сильное давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать заклинивать.Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, прописанных производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки. коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

    Обращаем ваше внимание на то, что данные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, поскольку сборка / разборка бывшего в употреблении агрегата в связи с его развитием не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхний предел рекомендуемого крутящего момента, либо можно использовать специальные ремонтные гильзы четырех разных размеров, отличающихся друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до упора. минимальный зазор между фрикционными элементами составляет 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемых материалов для ремонта).

    Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатунов и крышек коренных подшипников для некоторых автомобилей ВАЗ.

    Видео.

    Многие автомобилисты, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя - дело очень сложное и ответственное.

    Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

    Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности этой операции и других важных аспектах.Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои познания в теме, прочитав нашу статью.

    Концепция КШМ

    Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата двигателя. Основная задача этого механизма - изменение прямолинейных движений поршня на вращательные, а также наоборот. Этот крутящий момент возникает из-за сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

    Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси.Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, а они, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Благодаря особой форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля вращаться.

    КШМ по своим функциям является наиболее загруженным моторным механизмом. Именно этот узел определяет, какого вида будет тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры.Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие ставят во главу угла простоту обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей разные кривошипно-шатунные механизмы ... КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

    Роль подшипников коленчатого вала

    Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе.Но использовать подшипники для этого устройства нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Вкладыши изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

    Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала. Для обеспечения долговечности и износостойкости гильзы при работе двигателя покрываются тончайшим микронным слоем масла.Но для их полноценной и качественной смазки просто необходимо высокое давление масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз способствуют снижению силы трения и увеличению срока службы двигателя.

    Типы и размеры вкладышей

    В целом вкладыши коленчатого вала делятся на две группы:

    1. Первый тип называется корневыми втулками. Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус мотора.Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них фиксируется и вращается коленчатый вал.
    2. Ко второй группе относятся шатунные подшипники. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также они несут огромные грузы.

    Коренные и шатунные подшипники изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально с индивидуальными размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров есть еще ремонтные вкладыши.Внешний размер ремонтных гильз остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины гильзы. Всего таких типоразмеров четыре с шагом 0,25 мм.

    Ни для кого не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные подшипники, но и шейки коленвала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены гильз номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш, шейку растачивают до определенного диаметра.Причем диаметр подбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

    Если, например, уже применялся ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов шейки коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных заеданиях - 0,75 мм. При правильной замене гильз двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, остальные системы автомобиля исправны.

    Также существуют варианты, когда расточка не требуется, а вкладыши просто заменяются новыми.Но люди, которые занимаются этим профессионально, не советуют просто менять наушники на новые. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации вкладышей на валу все же появляются микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и небольшой ресурс КШМ.

    Признаки износа подшипников коленвала

    В разговорах автомобилистов часто звучат фразы: «Выбил двигатель» или «Вкладыши перевернуты», эти слова чаще всего относятся к износу вкладышей.Это, в свою очередь, является серьезным повреждением мотора. Первые признаки таких неисправностей - потеря давления масла или появление посторонних звуков при работающем двигателе. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

    Для профессионала прослушивание и диагностика не будут большой проблемой. Обычно эта процедура выполняется на холостом ходу двигателя путем резкого нажатия на педаль газа.Считается, что если звук глухой или скрежет железа, то проблема в коренных подшипниках. В случае неисправности в шатунных подшипниках стук становится громче и сильнее.

    Есть еще один способ проверить на износ. Необходимо поочередно откручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если при откручивании свечи стук пропадает, значит, именно в этом цилиндре есть проблемы.

    Проблема с маслом низкого давления может появиться не обязательно из-за износа гильз.Неисправен масляный насос, изношен редукционный клапан или станина распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все компоненты системы смазки и только после этого делаем выводы о том, что именно ремонтировать.

    Замеряем зазор между гильзой и коленчатым валом.

    Гильзы производятся в 2-х отдельных частях со специальными местами для установки. Основная задача при сборке - обеспечить необходимый зазор между шейкой вала и вкладышем.Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр втулок измеряют внутренним калибром. После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

    Однако сделать такую ​​операцию намного проще с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и цапфой помещаются детали необходимого размера, после чего подшипник зажимается с необходимым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на голенище.Чем шире сжатая измерительная полоса, тем меньше зазор подшипника. Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между шейкой и вкладышем.

    Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные подшипники?

    Затянуть коренные и шатунные подшипники с необходимым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом.Для регулировки вам необходимо будет выставить необходимое значение на шпонке, после чего можно сразу приступить к затяжке.

    При этом помните, что при усилии менее 5 кг надевать трубу на ключ для создания дополнительного рычага не требуется. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

    Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

    Перед установкой вкладышей сначала необходимо удалить с них консистентную смазку и нанести небольшой слой масла.Далее устанавливаем коренные подшипники в станину коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от остальных.

    Следующий шаг - установить и затянуть покрывала. Причем момент затяжки необходимо применять в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. автомобиль ... Но чаще всего встречаются случаи, когда момент затяжки коренных и шатунных подшипников не указан в техническом руководстве на автомобиль.В таких случаях рекомендуется поискать эту информацию в специальной литературе по ремонту того или иного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки покрытия станины колеблется от 64 Н * м (6,97 кгс * м) до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

    Далее приступаем к установке втулок шатунов. В этом случае следует обратить внимание на правильную установку крышек, каждая из них имеет маркировку, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных.Например, если взять ту же модель Lada Priora, момент затяжки втулок шатуна будет начинаться примерно от 43 Н * м (4,42 кгс * м) до 53 Н * м (5,46 кгс * м).

    Обратите внимание, что данные, указанные для примера, предполагают использование новых вкладышей для ремонта, а не использованных деталей. В противном случае при использовании старых втулок момент затяжки следует выбирать исходя из верхнего предела рекомендуемого крутящего момента из документации на этот двигатель ... Это делается из-за возможного наличия некоторых отложений на старых деталях.Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендованной нормы.

    При первой затяжке всех болтов рекомендуется провернуть вал. Для этого сбоку коленвала есть место для гаечного ключа, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке. Если кольцо лопнет или возникнет другая неисправность, то это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, еще раз проверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

    Следует помнить, что герметичность подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя. Так как, если болт не полностью затянут, будет избыток масла, весь цикл смазки будет нарушен, а также может привести к поломке гильзы. Если перетянуть, гильза перегреется, смазки уже не хватит. В конечном итоге гильза может полностью расплавиться и перекрутиться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

    Рейтинг 3.50

    Следует ли повторно затягивать болты с головкой или шпильки с головкой?

    Требуется ли повторная затяжка болтов или шпилек головок и все, что вам нужно знать об установке головок на вашем проекте двигателя.

    Следует ли подтягивать болты с головкой? Да, кажется, это большой вопрос в Интернете, и на него, как и на большинство вопросов в Интернете, можно получить множество ответов. Короче говоря, по крайней мере, здесь, в 2020 году, ответ - нет, возможно, вам не нужно подтягивать крепежи головы. Видите ли, как и метеоролог, всегда есть вероятность дождя, и с прокладками головки блока цилиндров все же есть моменты, когда требуется повторная затяжка болтов и шпилек, но это не очень часто.Если вы заметили просачивание, вы можете попробовать повторно затянуть болты, но если что-то попадет между прокладкой и поверхностью блока или головки, может быть слишком поздно спастись от установки новой прокладки головки. Некоторые изготовленные могут потребовать повторной затяжки, но сегодня, с нашими современными материалами прокладок головки, это довольно редкая сделка.

    После некоторых исследований кажется, что идея повторной затяжки болтов головки возникла «в те времена», когда композитные прокладки головки блока цилиндров были обычным явлением. После затяжки эти прокладки будут иметь тенденцию немного «оседать», что делает их повторную затяжку хорошей идеей для предотвращения просачивания и других проблем.Современные прокладки головки блока цилиндров не имеют этой проблемы и поэтому не требуют повторной затяжки. В конце концов, когда вы покупаете новый Camaro с двигателем LS или Mustang с двигателем Coyote, нужно ли вам возвращать его в автосалон через 100 миль, чтобы затянуть болты?

    Лучший способ узнать наверняка - это прочитать инструкции производителя прокладки головки. Если они специально не говорят вам подтягивать головные застежки, то и не делайте этого. Если вы чувствуете необходимость подтянуть болты или шпильки головки, следуйте той же схеме, что и при первоначальной затяжке, делайте по одному, и, особенно с алюминиевыми головками, мы бы посоветовали делать это на холодном двигателе.

    Просмотреть все 16 фотографий

    Что произойдет, если болты или шпильки головки не будут затянуты достаточно сильно?

    В вашем двигателе во время работы высокое давление в цилиндре, и, если головки не прикреплены к блоку, это давление найдет выход, как правило, в ваши каналы охлаждающей жидкости. И наоборот, охлаждающая жидкость также может попасть в камеру сгорания. В любом случае это приведет в лучшем случае к потере производительности и, скорее всего, к взорванию прокладки головки блока цилиндров.

    Просмотреть все 16 фото

    Следует ли использовать фиксатор резьбы на шпильках и болтах?

    НЕТ.Хорошо, может быть, это было немного жестковато, но никогда не следует использовать фиксатор резьбы на головных болтах. Мы видели, как некоторые строители наносили мазок синего рундука на шпильки, входящие в блок, но мы действительно не видим в этом смысла. Кроме того, это могло сделать их удаление позже большой болью. Крепеж, удерживающий ваши головы на месте, должен оставаться плотно затянутым в зависимости от правильного значения крутящего момента, а не на кусках резьбового фиксатора.

    Посмотреть все 16 фото

    Могу ли я повторно использовать болты с головкой?

    Некоторые болты с головкой под головку можно использовать повторно, а другие нельзя.Во многих современных двигателях используются болты определения крутящего момента (TTY), которые нельзя использовать повторно. Эти болты достигают зажимного усилия за счет растяжения в процессе затяжки. Вы действительно не можете определить, является ли болт TTY, посмотрев на него, поэтому вам нужно провести исследование. Другие болты, такие как высокопрочные болты и шпильки от ARP, можно использовать снова и снова. Честно говоря, некоторые производители говорят, что вы можете повторно использовать болты TTY или повторно использовать их определенное количество раз, но мы бы проявили осторожность и просто получили новые.

    Просмотреть все 16 фото

    Какой момент затяжки болтов головки?

    Это будет зависеть от типа крепежа, типа двигателя, типа головки и даже от того, что вы используете для смазки крепежа. Такие компании, как ARP, предоставляют спецификации крутящего момента для своих крепежных деталей с использованием их смазки. Для болтов заводского типа, включая болты TTY, вы должны точно следовать инструкциям производителя.

    Просмотреть все 16 фотографий

    Что нужно для двигателя: шпильки или болты?

    Это решение больше основано на установке двигателя.Если у вас есть проблема с зазором, например усилитель тормозов или главный цилиндр, может потребоваться болт с головкой, чтобы было легче снять головки. Это также верно для многих современных автомобилей, где двигатель спрятан обратно под капот. Тем не менее, по возможности, мы будем рекомендовать шпильки для высокопроизводительных двигателей. Почему? Шпильки менее подвержены скручиванию при затягивании и, как правило, обеспечивают более точную и постоянную нагрузку крутящим моментом.

    Просмотреть все 16 фото

    Следует ли смазывать болты или шпильки головки перед установкой?

    Да, для всех глухих отверстий следует использовать какую-либо смазку, чтобы предотвратить заедание и гарантировать, что крепежная деталь свободно вращается в отверстии и не зависает, что может привести к неточным показаниям крутящего момента.Также важно, чтобы и застежка, и отверстие были как можно более чистыми. При использовании болтов ARP мы рекомендуем использовать их смазку Ultra Torque, на самом деле характеристики крутящего момента для болтов ARP рассчитываются с использованием смазки Ultra Torque и могут быть не лучшими, если вы используете что-то еще, например, моторное масло. Для креплений без ARP следуйте рекомендациям производителя.

    Просмотреть все 16 фотографий

    Когда мне нужно использовать герметик для резьбовых соединений на болтах или шпильках?

    На глухих отверстиях вы этого не сделаете, но на любом отверстии, которое выступает в водяной рубашке, вы захотите использовать какой-нибудь высокотемпературный герметик или герметик ARP.В противном случае вода будет вытесняться через нити в места, которые вам действительно не нужны.

    Посмотреть все 16 фото

    Следует ли сначала установить шпильки головки в блок?

    После того, как все, включая шпильки, будет очищено, вы должны проверить установку каждой шпильки в блоке. Что касается окончательной сборки, мы обнаружили, что проще установить прокладку головки, а затем шпильки. Таким образом, очень мало шансов повредить верхнюю резьбу шпилек или прокладку при попытке надеть ее на шпильки.Это также помогает, если в вашем блоке нет штифтов для выравнивания головки.

    Просмотреть все 16 фото

    На крепежных деталях ARP скос на внутреннем крае шайбы идет вверх или вниз?

    В отличие от некоторых шайб в данном случае это имеет значение. Сторона с фаской идет вверх, к головке болта. Работа фаски - это оставшееся пространство для радиуса между головкой болта и хвостовиком.

    Просмотреть все 16 фото

    Крепятся ли шпильки к руке? Должен ли я снять шпильки?

    Да, только вручную для шпилек с головкой.Просто пальцами или шестигранным ключом (когда в конце шпильки протерт шестигранник). Вы также должны убедиться, что штифты полностью вставлены в отверстие и не зацепились за какой-то мусор или заусенцы.

    Посмотреть все 16 фото

    Что следует использовать для очистки отверстий под шпильки и болты метчиком или нарезкой для резьбы?

    Используйте только нарезчики резьбы, поскольку они предназначены не для удаления материала с резьбы, а для удаления коррозии и мусора. Метчики удалят материал, который ослабит резьбу и испортит ваши значения крутящего момента.

    Просмотреть все 16 фото

    Будут ли ржаветь болты и шпильки с черной оксидной пленкой?

    Да, даже лучшие изделия из ARP, выполненные из черного оксида, в конечном итоге ржавеют, если оставить их на виду у Матери-Природы. Черный оксид - это просто покрытие поверхности. Если вас беспокоит внешний вид, ARP действительно делает некоторые крепежи из нержавеющей стали, или вы можете очистить и нанести прозрачное покрытие на крепежные элементы из черной оксидной пленки после сборки.

    Головка, обе схемы крутящего момента

    См. Все 16 фотографий

    В этом примере, предоставленном Summit Racing, вы можете увидеть последовательность крутящего момента для типичной головки LS.Шаблон для большинства голов начинается в центре, а затем прыгает вперед и назад к внешним концам головы. Помните, что затяжка крепежа головки выполняется поэтапно, обычно в 2 или 3 раза, а НЕ за один проход.

    Просмотреть все 16 фото

    А вот последовательность крутящего момента для малоблочного Chevy. Как видите, концепция схемы такая же, как и схема крутящего момента головки LS. У каждой головки будет свой собственный характер затяжки крепежа головки. Если вы покупаете болты или шпильки на вторичном рынке у такой компании, как ARP, они будут включать в себя карточку с образцами и значениями крутящего момента в коробке.Форд, Мопар и почти любая другая голова будут следовать той же схеме «от середины до кончиков».

    Посмотреть все 16 фото

    Правила крепления головок:

    • В большинстве случаев подтягивать болты или шпильки головки не требуется
    • Если болты или шпильки не затянуты, вы потеряете компрессию или получите охлаждающую жидкость в цилиндрах
    • Вы можете использовать болты или шпильки в зависимости от области применения, но шпильки, как правило, дают более стабильные значения крутящего момента.
    • Никогда не используйте повторно болты определения крутящего момента (TTY)
    • Обязательно используйте герметик для резьбы, если отверстие выходит в канал для воды
    • Всегда наносите смазку на болты и шпильки головки
    • Убедитесь, что ваши застежки чистые, а в отверстиях нет мусора.Используйте нарезчик резьбы, а не метчик, чтобы прочистить отверстия в блоке
    • .
    Просмотреть все 16 фото

    Затяжка с помощью головки болта или гайки

    Часто задают вопрос: следует ли затягивать гайку или головку болта. В Ответ зависит от того, какой процесс затяжки используется. Для затяжки с контролируемым моментом затягивается ли гайка. и головка болта удерживается, или головка болта затягивается и гайка держится, может иметь значение.

    Общая цель от затяжки Процесс заключается в достижении постоянной предварительной нагрузки болта. Контролирующий крутящий момент при затяжке и завершении последующего осмотра проверяет, что достигается заданный крутящий момент, являются распространенными способами достижения этой цели.

    При приложении крутящего момента и возникающем в результате натяжении (предварительном натяжении) в болт измеряется во время затяжки и наносится на график, существует линейная зависимость между крутящим моментом и напряжение.Натяжение болта напрямую зависит и пропорционально к, приложенный крутящий момент. Это иллюстрируется графиком, который основан на экспериментальных результатах, что показано на диаграмму выше. По таким результатам испытаний можно установить соответствующий крутящий момент для требуемого предварительного натяга болта это может потребоваться.

    Одним из недостатков использования управления крутящим моментом является то, что может быть значительное изменение достигнутого предварительного натяга болта для заданного значения крутящего момента.На это есть несколько причин например неточность в приложении крутящего момента, размерные отклонения изменения размера резьбы и отверстия среди других. Тем не мение, преобладающий фактор обычно связан с колебаниями трения который присутствует между контактными поверхностями, которые повернутый.


    Из испытаний известно, что примерно 50% затяжки крутящий момент рассеивается при преодолении трения под болтом головка или грань гайки (какая бы грань ни вращалась).Обычно на самом деле только от 10% до 15% от общего крутящего момента. используется для затяжки болта, остальное используется для преодоления трения в резьбе и на вращающейся поверхности контакта (торец гайки или головка болта). Это показано на круговой диаграмме. показано выше. Относительно небольшие изменения трения торца гайки может существенно повлиять на предварительный натяг болта. Как более крутящий момент, возможно, необходим для преодоления трения, остается меньше для удлинения болта и, следовательно, в результате неблагоприятного воздействия уменьшение предварительной нагрузки.Если трение под торцом гайки уменьшается, то для данного крутящего момента предварительный натяг болта будет повысился.

    приведенная сбоку диаграмма - это, пожалуй, самая распространенная ситуация где верхняя и нижняя пластины стыка сделаны из тот же материал, одинаковая отделка и размер отверстий одинаково для обеих пластин. Для такого стыка, когда размеры торца гайки и головки болта имеют одинаковый диаметр и закончить, не имеет значения, головка болта или гайка затягивается.Некоторые люди считают, что, ужесточая головка болта, а не гайка, она будет влиять на скручивание в хвостовик болта. Кручение стержня болта зависит от момент трения резьбы. Для данного состояния отделки трение нити связано с некоторым разбросом, но не будет зависеть от того, затянуты ли гайка или головка болта. Если момент трения резьбы остается прежним, торсионный в хвостовике будет одинаковым независимо от того, затягивается головка болта или гайка.

    На схеме сбоку показана ситуация, когда пластины в состав соединения входят разные материалы (например, один из стали, а другой из алюминия) или иметь различную отделку (например, одна пластина оцинкована, а другая окрашена). В таких ситуациях, как правило, важно затягивается ли головка болта или гайка.Причина в том, что у каждой грани будет разный коэффициент трения. Если затянутый момент был определен либо путем тестирования, либо путем осмотра до фрикционных характеристик поверхности, скажем, на основе на поверхности ореха, то вероятно, что поверхность головы будет иметь другой коэффициент трения. Если бы у него было более низкое значение трения, то предварительный натяг будет увеличен, если головка болта была затянута.В крайнем случае, если фрикционный отличия были большими, возможна поломка болта.

    На схеме сбоку показан случай, когда зазор отверстие в верхней пластине отличается от отверстия в нижней пластина. Такие ситуации относительно обычны. Существует эффективный радиус трения на вращающейся детали (гайка или головка болта), которое обычно принимается как среднее значение зазора отверстия и радиусы внешней поверхности подшипника.Поскольку эти радиусы будут быть больше для головки болта, чем для гайки в положении показано, что затяжка болта приведет к меньшему предварительному натягу болта. голова, а не гайка, другие факторы, такие как трение, такой же. Отсюда еще один пример ситуации относительно того, гайка или головка болта затянуты.

    Рисунок сбоку в том случае, когда есть стиль и размерные различия между головкой болта и гайкой.Эффект аналогичен тому, что происходит в предыдущем кейс. Различия радиусов трения между головками болтов и интерфейс гайка-шайба приводит к влиянию предварительного натяга какой элемент затягивается. В случае, показанном здесь, там вероятно, также будет разница между коэффициентом трения это присутствует, когда гайка затягивается на шайбе и головку болта на шарнир.Это увеличило бы изменчивость еще дальше.

    Шайбы иногда используются как средство уменьшения трения разброс помимо общей причины снижения подшипника напряжение на суставе лица. Условие трения между поверхность шайбы и гайки можно достаточно хорошо определить и контролировать, больше, чем обычно могут соединительные поверхности. Контролируя трение, предварительная нагрузка может быть достигнута более надежно.К делайте это последовательно, необходима плотная посадка изнутри диаметр шайбы. Один из способов достижения этого за счет использования блока SEMS (в котором шайба удерживается на стержне болта). То же самое можно сделать с помощью KEPS. блок (на гайке закреплена шайба).

    В общем, при использовании контроля крутящего момента затяжка болт вращением головки болта или гайки может иметь значение.это рекомендуется указать, какую часть следует затянуть, чтобы что изменение предварительного натяга болта сведено к минимуму.
    На эту тему есть статья, которая также может вас заинтересовать.

    Что должно быть затянул гайку или головку болта?

    Опубликовано в номере за март 2006 г. крепежа и крепления в Европе, в этой статье обсуждается вопрос о том, должна ли гайка или головка болта подтянуться и имеет ли это какое-то значение? В ответ зависит от того, какой процесс ужесточения использовал.Для затяжки с контролируемым моментом затяжки гайка затягивается, и головка болта удерживается, или головка болта затянуто и удерживается гайкой, может иметь большое значение.

    Общая цель от Процесс затяжки заключается в достижении постоянного предварительного натяга болта. Контроль крутящего момента во время затяжки и завершения последующие инспекционные проверки, чтобы убедиться, что указанные крутящий момент достигается, распространены способы, которыми это цель реализована.

    В этой статье показано, что в как правило, при использовании контроля крутящего момента затягивание болта поворотом головки болта или гайки может иметь значение. Это Хорошая практика - указать, какую часть следует затянуть так что изменение предварительного натяга болта сведено к минимуму. В обсуждаются затронутые вопросы.

    Чтобы помочь инженеру в преодолении связанных с этим проблем с применением резьбовых соединений и болтовых соединений, Болт Наукой разработан ряд компьютерных программ .Эти программы разработаны так, чтобы их было легко использовать, чтобы инженер без детальных знаний в этой области можно решить проблемы связанные с этой темой.

    Набор торцевых головок

    : использование динамометрических ключей, что они делают и почему они важны

    Джесси Кросс начинал заниматься автомобильным бизнесом в 1982 году, был редактором журнала Performance Car и подписал контракт с неслыханным писателем по имени Джереми Кларксон. Сейчас он пишет об автомобильных технологиях и тратит свое время на восстановление пары быстрых Фордов, фастбэка GT390 Mustang 1968 года и того же самого Ford Sierra Cosworth для долгосрочных испытаний, на котором он управлял редактором журнала Performance Car.Здесь он делится техническими советами для начинающих автолюбителей.

    Если это еще не сделано, по крайней мере один динамометрический ключ должен быть одним из ваших любимых инструментов. Почему? Потому что затягивание гайки, болта или крепежного винта с крутящим моментом, указанным для работы, для которой они предназначены, - это не только лучший способ, но также может спасти вас от будущих горестей. Неприятности, которые могут быть вызваны затяжкой с неправильным крутящим моментом, включают утечки жидкости (особенно масла), поломки, трещины в отливках, утечки газа, смешивание масла, воды и продуктов сгорания, деформированные или деформированные компоненты, закрученные болты и даже падение колес.Некоторые из них могут показаться чрезмерными, но все они возможны, а некоторые очень распространены. Избыточная или недостаточная затяжка или затягивание критически важных элементов, таких как гайки или болты головки блока цилиндров, в неправильном порядке может иметь катастрофические последствия.

    Сколько стоит застраховать машину? Узнайте в четыре простых шага.

    Получить расценки

    До выхода в Интернет большинство мастеров по изготовлению автомобилей и мотоциклов были ограничены любой информацией о настройках крутящего момента, опубликованной в руководстве Haynes, или, в некоторых случаях, перепечатанными заводскими руководствами по ремонту.Некоторые из источников, как правило, прилипали к основным областям, таким как головки цилиндров, шатуны или коренные подшипники, но не обязательно обеспечивали настройки крутящего момента для многих менее важных деталей, таких как крышки коромысел или болты поддона. Все это важно, и сегодня гораздо проще найти дополнительную информацию о большем количестве компонентов на гораздо более широком диапазоне автомобилей через тысячи источников и групп в Интернете. Также проще перепроверить источник и убедиться в его правильности.

    На некоторых компонентах, например на головках цилиндров, использование динамометрического ключа не является обязательным.Несоблюдение последовательности затяжки, указанной в руководстве, в лучшем случае приведет к утечке прокладки головки блока цилиндров и, в худшем случае, к повреждению головки блока цилиндров.

    Динамометрические ключи подходят для стандартных головок и работают несколькими способами. Первый тип имеет внутренний механизм, и требуемый крутящий момент, выраженный в фунт-фут, (фунт-фут) Нм (ньютон-метр) или иногда в кг · м (килограмм-метр), может быть установлен на шкале. По достижении установленного крутящего момента гаечный ключ со щелчком «сломается». Второй, более дешевый и менее точный, имеет шкалу квадрантов и иглу на верхней стороне.При приложении крутящего момента гаечный ключ слегка отклоняется, и стрелка показывает крутящий момент на шкале.

    Третий метод, который часто используется на более современных автомобилях, - это затянуть гайку или болт на определенный угол с помощью углового датчика крутящего момента. Это похоже на прославленную розетку, но с круговой шкалой на 360 ° на лицевой стороне. Когда вы затягиваете с помощью обычного рычага из набора торцевых головок, секция шкалы диска манометра удерживается в том же положении относительно рабочего места с помощью стабилизатора. По мере затяжки гайки или болта угол поворота отображается на шкале.В руководстве по ремонту может быть указано, например, что болты головки затягиваются до определенного момента с помощью обычного динамометрического ключа, а затем затягиваются до угла 90 °.

    Динамометрические ключи бывают разных размеров для определенных диапазонов. Меньшие из них, охватывающие более низкий диапазон крутящего момента, скажем, от 12 Нм до 60 Нм, соответственно меньше и короче по длине, чтобы отразить величину необходимого рычага. Те, которые охватывают большие диапазоны, скажем, до 300 Нм, будут намного длиннее, как большая штанга прерывателя, чтобы отразить большое количество усилий, необходимых для приложения такого большого крутящего момента.

    Сложный динамометрический ключ с цифровым дисплеем, такой как эта деталь Teng Tools, будет стоить более 200 фунтов стерлингов.

    В конечном счете, затяжка с определенным крутящим моментом предназначена для создания определенного зажимного усилия, будь то болт головки цилиндра или гайка колеса, и на которое может значительно повлиять величина трения между сопряженными поверхностями гайки или головки болта и поверхность, к которой она затягивается. Таким образом, если трение велико, часть приложенного крутящего момента будет потрачена впустую, преодолевая его, и создаваемое усилие зажима будет уменьшено.По этой причине специализированные болты с высокими эксплуатационными характеристиками (болты с головкой ARP, шпильки или шатун или болты крышки коренного подшипника) поставляются со специальной смазкой для нанесения между головкой болта или гайки и зажимной поверхностью и на резьбу перед ужесточение. Использование угловых датчиков крутящего момента там, где это необходимо, является способом избежать этого, потому что независимо от трения, прилагаемое к болту натяжение будет одинаковым.

    Руководство может или не может указывать, что, например, болты головки должны затягиваться поэтапно, а также в определенной последовательности.Так что затяните все болты последовательно до половины конечной величины, а затем все до конечной величины. Важно точно следовать таким инструкциям. Как правило, при последовательной затяжке болтов или даже при затяжке вручную гаечным ключом всегда важно делать это поэтапно, чтобы избежать деформации, утечки или растрескивания. Таким образом, набор из двух или трех динамометрических ключей является бесценным дополнением к мастерской, и вы можете быть удивлены, сколько вещей на автомобиле или мотоцикле можно найти для настройки крутящего момента.

    Подробнее

    Набор головок: руководство для новичков по замене тормозной жидкости
    Набор головок: обслуживание системы зажигания вашего автомобиля
    Проверено и оценено: лучшие считыватели и сканеры OBD в 2021 году

    Разъяснение и демонстрация угла крутящего момента

    Если вы когда-либо ремонтировали двигатель LS (среди прочего), вы сталкивались со спецификацией, называемой углом крутящего момента. Проще говоря, угол крутящего момента заменяет максимальное значение крутящего момента для крепежа на определенную величину вращения.После установки низкого базового крутящего момента, чтобы убедиться, что крепеж установлен, крепеж поворачивается на точную величину, чтобы установить конечное положение и нагрузку зажима.

    Если все, что вас волнует, - это следовать руководству и двигаться дальше, посмотрите видео выше с Summit Racing, и все готово. Однако, если вам вообще интересно, что происходит на самом деле и почему измерение угла крутящего момента становится все более и более распространенным в руководствах по обслуживанию в отрасли, читайте дальше.

    Почему угол затяжки?

    Во-первых, нам нужно развеять распространенное заблуждение, прежде чем двигаться дальше.В то время как многие крепежные детали с пределом текучести, используемые производителями оригинального оборудования, требуют измерения угла затяжки, этот процесс не является специфическим для крепежа T-T-Y. Однако это удивительно точный способ растянуть болт на определенную величину, что абсолютно необходимо для крепежа с предельным крутящим моментом.

    Поскольку мы возвращаемся к основам, давайте рассмотрим основное назначение застежки. Болт используется для удержания двух предметов вместе. В автомобильных приложениях часто существуют спецификации того, насколько плотно вы хотите, чтобы две конкретные детали скреплялись вместе.Слишком плотно, и вы рискуете повредить детали или сам крепеж. Слишком слабое крепление, недостаточная нагрузка зажима, две части могут протекать или сдвигаться под нагрузкой.

    Величина зажимной нагрузки (насколько застежка «сжимает» два объекта, которые она соединяет) определяется диаметром застежки, материалом и степенью растяжения застежки. Поскольку мы не можем измерить фактическое растяжение болта (за исключением стержневых болтов, обсуждаемых в связанной статье ниже), нам необходимо найти другой способ измерения растяжения болта.

    На протяжении многих лет автомобильная промышленность использовала значения крутящего момента в качестве эталона. Суть мыслительного процесса заключалась в том, что, вычисляя величину сопротивления вращению, можно было определить, какое усилие было приложено к нитям. Хотя это все еще очень эффективный метод определения зажимной нагрузки, он может иметь некоторые недостатки и несоответствия.

    Здесь вы можете увидеть, что используется недорогой измеритель угла крутящего момента. Нога слева удерживает корпус на месте, в то время как квадратный привод перемещает указатель при повороте гаечного ключа.

    В предыдущих статьях (таких как эта и эта) мы обсуждали некоторые тонкости крутящего момента застежки. Хотя с ними можно потеряться в траве, они иллюстрируют некоторые проблемы, связанные с использованием сопротивления застежки движению в качестве меры ее растяжения.

    Несмотря на то, что существуют значения крутящего момента для «сухого» и «мокрого» крутящего момента, учитывающие отсутствие или наличие смазки резьбы, а также смазки для резьбы от таких компаний, как ARP, разработанные специально для устранения недостатков сухой резьбы или резьбы с использованием двигателя мощностью 30 Вт. масла, дело в том, что существует большое количество переменных, которые влияют на метод внешнего крутящего момента.Введите современных инженеров, которым нужен был более точный способ обеспечить точное растяжение застежки.

    Принцип работы угла затяжки

    Чтобы объяснить, как работает угол крутящего момента, нам нужно работать в обратном направлении. Сначала инженеры определяют желаемую зажимную нагрузку для элементов. Как только они это узнают, они могут вычислить числа в зависимости от размера крепежа и материала, чтобы определить необходимое растяжение болта для достижения этой зажимной нагрузки. Отсюда просто нужно определить шаг резьбы застежки и определить, на сколько градусов необходимо повернуть застежку, чтобы растянуть ее на желаемую величину.

    Хотя это кажется сложным, на самом деле все масштабные вычисления выполняются инженерами приложения заранее. Все, что вам нужно сделать, это точно установить крутящий момент первой ступени (который обычно относительно низкий, чтобы лучше выдерживать любые изменения условий), а затем правильно измерить вращение с этой точки вперед.

    Для этого существуют инструменты на обоих концах ценового диапазона, начиная от самодельных шаблонов, созданных с помощью транспортира, маркера и бумаги, до недорогих циферблатных индикаторов, которые помещаются между трещоткой и головкой, вплоть до цифровые динамометрические ключи со встроенными угловыми датчиками.

    Увидим ли мы, что измерения угла крутящего момента возьмут верх в автомобильной промышленности? Наверное, не скоро. Однако спецификации угла крутящего момента становятся все более и более распространенными, поэтому понимание и умение их правильно использовать будет ценным навыком в вашем мысленном арсенале.

    Резьба крепежа SAE измеряется в нитях на дюйм. Предположим, это болт с мелкой резьбой диаметром 3/8 дюйма. Это будет означать, что на дюйм приходится 24 резьбы. Если мы разделим единицу на количество TPI, мы получим расстояние, которое болт проходит за один оборот (.0416 дюймов). Если инженеры подсчитали, что они хотят, чтобы, скажем, на 0,010 дюйма растяжение болта сверх того, что вызвано базовой линией 15 фунт-фут, математика рассчитывает угол крутящего момента 86,4 градуса.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *