Категория: Разное

Схема редуктора заднего моста: Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

   05.01.2020  Оставить комментарий

Содержание

Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Экскурс в историю

Изобретению редукторов мир обязан инженерам, работавшим над оснащением станков. В середине 19 века большое распространение получили паровые двигатели – довольно мощные, относительно надежные и недорогие агрегаты. Энергия стала дешеветь, а значит, появилась возможность использовать новые устройства в производстве. Одним из таких устройств стал текстильный станок, работающий в тандеме с паровым двигателем.


Так вот, о решенной инженерами проблеме: вращательный момент. Вал парового двигателя вращался со слишком большой скоростью, что делало невозможным прямое подключение станка. Редуктор же позволял изменить как крутящий момент, так и угловую скорость. Это чисто инженерные понятия, так что давайте упростим схему работы редуктора для понимая. Представьте:

  • На вращающемся вале двигателя находятся зубья шестерни;
  • С зубьями ведущего вала сцепляются зубья вала аналогичного диаметра. В идеальных условиях валы начинают вращаться синхронно;
  • С ведомым валом сцепляют уже другой, но большего диаметра. Малая шестеренка вращает большую – скорость вращения большой шестеренки оказывается меньше, чем малой!

Как было выяснено, любые зубчатые передачи имеют особую характеристику – передаточное число. Это отношение числа зубьев т.н. ведомой шестерни к числу зубьев у ведущей шестерни. Если, например, ведомая шестерня имеет

m зубьев, а ведущая n зубьев, то передаточное число у такой пары будет равно m/n. Исходя из значения передаточного числа можно понять, что будет происходить с передаваемым крутящим моментом – увеличится он или уменьшится.

Изобретение редуктора позволило создать надежные и производительные станка, однако со времен редуктор удалось применить и в автомобилестроении. Как вы наверняка знаете, зубчатые передачи используются практически во всех механических и многих электромеханических устройствах. В автомобиле такие передачи являются основой трансмиссии и позволяют быстро менять скорость, с которой движется транспортное средство.

Коротко о главном

Неправильно считать, будто для распределяния энергии с коленчатого вала достаточно одной лишь коробки передач. Почему многие в этом уверены? Дело в том, что ключевым узлом трансмиссии мотоциклов является именно коробка передач и более ничего. Логично предположить, что автомобиль тоже может работать с одной только КП – двигатель внутреннего сгорания у транспорта ведь построен по примерно одинаковым схемам. Однако у автомобилей имеется пара ведущих колес против одного и мотоциклов, вследствие чего вращение одного вала должно передаваться паре т.н.

выходных валов. Здесь-то и нужен редуктор. Грубо говоря, он представляет собой два узла в одном корпусе:

  • Непосредственно редуктор;
  • Дифференциал.

В будущем Avto.pro уделит больше внимания устройству дифференциала. В этом есть смысл, так как обычные описания дифференциалов из технических справочников не дадут автолюбителю четкого понимания того, что же это такое – без графики и подробного «разжевывания» здесь не обойтись. В данном материале мы уделим именно редукторам. Главная их задача в автомобильной трансмиссии – снижение скорости вращения выходных валов относительно скоростей входного вала. Здесь важно отметить, что вне зависимости от привода автомобиля редукторы мостов практически всегда имеют одинаковую конструкцию.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

  • Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
  • Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
  • Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
  • Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с

небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

  1. Появление шумов при разгоне авто;
  2. Скрипы и шум при вхождении в поворот;
  3. Шум при торможении двигателем;
  4. Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
  5. Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать

увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов. Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса

API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

  • VIN-коду;
  • Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие

автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

  1. Открутить сливную пробку и слить масло;
  2. Снять колеса автомобиля;
  3. Снять элементы тормоза;
  4. Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
  5. Демонтировать полуоси;
  6. Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
  7. Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
  8. Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
  9. Провести очистные работы;
  10. Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

Ремонт редуктора заднего моста — цена в Москве и Санкт-Петербурге

Редуктор – механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Главной его задачей является увеличение усилия, прикладываемого к рулю. Именно это заставляет колеса транспортного средства поворачиваться в нужную сторону. Поэтому неисправности редуктора приводят к течи, люфту, тугому вращению руля и могут стать причиной опасной ситуации на дороге.

Процедура ремонта в РОЛЬФ

Редуктор – сложный агрегат с очень серьезными регулировками. В связи с этим большинство неисправностей редуктора, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, можно и нужно устранять только квалифицированными специалистами в условиях специализированной и соответственно оборудованной для этой цели мастерской.

Вне зависимости от типа устройства процесс будет проходить по определенной схеме:

  1. Сначала мастер проведет осмотр на предмет течи масла, диагностику на машине на наличие шума (вой или гула) в механизме заднего или переднего моста.
  2. Потом согласует стоимость ремонта с заказчиком.
  3. После обсуждения всех формальностей приступит к ремонту: произведет демонтаж, проверит зазоры и люфты, оценит состояние подшипников и шестерен.
  4. Затем эксперт разберет устройство заднего или переднего моста на запчасти и произведет замену неисправных деталей (подшипников и сальников, шестерен главной пары и блока сателлитов в случае необходимости).
  5. После окончания соберет установку в обратном порядке, смажет элементы.
  6. Перед тем как устанавливать агрегат обратно на машину, специалист монтирует его обратно на спецтехнику, осуществляет комплексную проверку работы техники с установленным отремонтированным аппаратом. В случае выявления отклонений работы от нормы проводит повторную диагностику.
  7. Далее механик вернет агрегат заднего моста или переднего на место в автомобиль и протестирует результат.

Ремонт редуктора заднего моста технически сложнее, так как он состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал, что повышает передаточное число трансмиссии автомобиля.

Специалисты сервисного центра РОЛЬФ, находящегося в Москве, тщательно соблюдают технологию работы. В экстренных случаях компания осуществляет срочный ремонт редукторов. Если у заказчиков возникают вопросы, механики дают бесплатные консультации по всем техническим и эксплуатационным вопросам. Позвоните по номеру телефона и запишитесь на ремонт в удобное время или приезжайте в сервисный центр по указанному адресу.

Как вернуть рабочее состояние редукторам?

Появились подозрения на поломку части автомобиля? Сервисный центр РОЛЬФ специализируется на диагностике и ремонте редукторов мостов. Профессиональные мастера точно отрегулируют преднатяг подшипников пары и пятно контакта согласно стандарту по ремонту. Восстановят работоспособность элемента после поломки любой сложности. Благодаря прозрачности обслуживания владелец машины сможет присутствовать при проведении работ.

Схема редуктора заднего моста КамАЗ 5320

1 —- Гайка прорезная МЗЗх1,5-6Н————————————————————- 853522 2 —- Шплинт 4,7х50—————————————————————————— 1/07350/01 3 —- Шайба плоская 34х60х6——————————————————————- 862500 4 —- Фланец ведущего вала в сборе———————————————————- 5320-2402036 5 —- Манжета 70х92 в сборе——————————————————————— 864176 6 —- Болт М12х1,25-6gх50———————————————————————— 1/55408/21 7 —- Шайба 12 пружинная———————————————————————- 1/05170/77 8 —- Крышка стакана подшипников———————————————————- 5320-2402051 9 —- Прокладка———————————————————————————— 5320-2402047 10 —- Маслоотражатель————————————————————————— 5320-2402041 11 —- Шайба упорная—————————————————————————— 5320-2402175 12 —- Кольцо подшипника внутреннее с сепаратором и роликами в сборе———- 864726 13 —- Кольцо подшипника наружное———————————————————- 864725 14 —- Прокладка———————————————————————————— 5320-2402047 15 —- Крышка стакана подшипника———————————————————— 5320-2402126 16 —- Скоба редуктора————————————————————————— 5320-2402371 17 —- Шайба 12 пружинная———————————————————————- 1/05170/77 18 —- Болт М12х1,25-6gх50———————————————————————— 1/55408/21 19 —- Передача главная заднего моста в сборе——————————————— 5320.2402010-10 20 —- Гайка подшипника————————————————————————- 5320-2402269 21 —- Шайба опорная—————————————————————————— 5320-2402249 22 —- Кольцо подшипника внутреннее с сепаратором и роликами в сборе———- 853950 23 —- Кольцо подшипника наружное———————————————————- 853949 24 —- Шайба регулировочная——————————————————————- 5320-2402088 25 —- Стакан подшипника———————————————————————— 5320-2402112 26 —- Прокладка регулировочная————————————————————— 5320-2402096 27 —- Кольцо подшипника наружное———————————————————- 864771 28 —- Шестерня ведомая в сборе————————————————————— 5320-2402064-10 29 —- Кольцо внутреннее с сепаратором и роликами в сборе————————— 864770 30 —- Шпонка 14х9х45—————————————————————————- 853800 31 —- Шестерня ведущая цилиндрическая————————————————— 5320-2402110-20 32 —- Шестерня ведомая коническая——————————————————— 5320-2402060 33 —- Подшипник роликовый радиальный————————————————— 102409М 33 —- Подшипник роликовый радиальный в сборе—————————————— 864715 34 —- Пробка КГ 1/4″ ОСТ 37.001.178-82——————————————————— 262515 35 —- Болт М10х1,25-6gх35———————————————————————— 1/59709/21 36 —- Крышка заднего подшипника———————————————————— 5320-2402181 37 —- Прокладка крышки————————————————————————- 5320-2402225 38 —- Подшипник роликовый радиальный————————————————— 12310КМ 38 —- Подшипник роликовый цилиндрический в сборе———————————— 864717 39 —- Шайба опорная заднего подшипника ведущего вала—————————— 5320-2402229 40 —- Картер главной передачи—————————————————————- 5320-2402018 41 —- Шестерня ведомая цилиндрическая————————————————— 5320-2402120-20 42 —- Прокладка картера редуктора———————————————————- 5320-2402034 43 —- Штифт крышки подшипника дифференциала—————————————- 5320-2402077 44 —- Крышка подшипника———————————————————————- 5320-2402079 45 —- Шайба стопорная————————————————————————— 5320-2402078-10 46 —- Болт М18х1,5-6gх110———————————————————————— 853035 47 —- Вал ведущий заднего моста————————————————————— 5320-2402024 48 —- Шестерня ведущая коническая в сборе———————————————— 5320-2402017 49 —- Кольцо подшипника внутреннее в сборе——————————————— 864730 50 —- Кольцо наружное————————————————————————— 864729 51 —- Прокладка регулировочная————————————————————— 5320-2402096 52 —- Стакан подшипника———————————————————————— 5320-2402049 53 —- Втулка распорная————————————————————————— 5320-2402029 54 —- Шайба регулировочная подшипников————————————————- 5320-2402188

РЕАЛИЗУЕМ РЕДУКТОРЫ НА КАМАЗ по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

Быстрые ссылки (нажимай): Цена на Редуктор средний задний КамАЗ          ДОСТАВКА ПО РФ          ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

СМОТРИ ВИДЕО!!!

    

***

1 —- Дифференциал заднего моста в сборе——————————————- 5320-2403010-10 2 —- Гайка подшипника———————————————————————— 5320-2403040 3 —- Стопор гайки——————————————————————————— 5320-2403043 4 —- Болт М8-6gх12——————————————————————————- 1/42376/21 5 —- Прокладка полуоси———————————————————————— 5320-2403048 6 —- Полуось длинная левая—————————————————————— 5320-2403071 7 —- Полуось короткая правая————————————————————— 5320-2403070 8 —- Гайка М16х1,5-6Н————————————————————————— 1/21641/21 9 —- Шайба 16 пружинная——————————————————————— 1/05172/77 10 —- Втулка разжимная шпильки полуоси———————————————- 5320-2403072 11 —- Шпилька М16х1,5х22х35—————————————————————- 853303 12 —- Подшипник———————————————————————————— 864720 13 —- Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.197-75——————————————— 251648 14 —- Чашка дифференциала правая—————————————————— 5320-2403018 15 —- Шайба опорная—————————————————————————— 5320-2403051 16 —- Шестерня полуоси————————————————————————- 5320-2403050 17 —- Шайба опорная—————————————————————————— 5320-2403058 18 —- Втулка сателлита дифференциала заднего моста————————— 5320-2403063 19 —- Сателлит————————————————————————————— 5320-2403055 20 —- Крестовина дифференциала заднего моста———————————— 5320-2403060 21 —- Кольцо наружное————————————————————————— 864721 22 —- Кольцо внутреннее с сепаратором и роликами в сборе—————— 864722 23 —- Болт М14х1,5-6gх75———————————————————————- 1/59777/31 24 —- Чашка дифференциала левая——————————————————— 5320-2403019 — —- Чашки дифференциала заднего мосла (комплект)————————— 5320-2403016 — —- Сателлит с втулкой в сборе———————————————————— 5320-2403054

***

***

Схема редуктора заднего моста КамАЗ 5320 составлена инженерами научно-технического центра ПАО «КамАЗ» и является интеллектуальной собственностью.

Ремонт редуктора заднего моста — ремонт заднего моста в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Ремонт трансмиссии
  4. Ремонт мостов

Ремонт редуктора заднего моста в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы в автосервисе «Эвис-Моторс». Мы гарантируем, что все будет выполнено качественно и максимально оперативно.

Необходимость ремонта заднего моста зачастую вызвана несоблюдением эксплуатационных требований. Для устранения неисправности выполняется его разборка и замена вышедших из строя прокладок и сальников на новые.

Ремонт передних мостов несколько осложняется его конструктивными особенностями. Вместе с тем, квалифицированным специалистам не составит труда избавиться от поломки любой сложности. Замена подшипников, шестерней, сальников, стопорных пластин — для мастеров «Эвис-Моторс» нет невыполнимых задач.

Как производится ремонт в нашем автосервисе:

  1. Демонтаж моста и редуктора.

  2. Разборка и очищение системы, выявление поломок.

  3. Восстановление неисправных деталей.

  4. Замена масла.

  5. Сборка системы и проверка ее работоспособности на стенде.

  6. Установка детали на авто и ее итоговое тестирование.

Ремонт заднего моста начинается с диагностики неисправностей с применением высокоточного компьютерного оборудования. Это оберегает вас от лишних расходов, вызванных неверным установлением причины поломки.

Ремонт редуктора заднего моста выполняется с учетом рекомендаций заводов-производителей. В работе используются оригинальные комплектующие или их аналоги высокого качества.

Каждая проведенная процедура находит отражение в документации, и на все работы предоставляется наша гарантия.

Мы осуществляем ремонт мостов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт редуктора заднего моста | ТПС Дизель

Все заднеприводные автомобили оснащены редуктором заднего моста. Посредством этого узла выполняется передача вращающего момента от двигателя к ведущим колесам. Это устройство имеет однотипную конструкцию для автомобилей разных марок, поэтому его ремонт практически одинаковый на всех машинах с задним приводом.

Редуктор имеет два ключевых узла – это главная передача и дифференциал. С помощью главной передачи крутящий момент передается от мотора к дифференциалу, который уже распределяет его между ведущими колесами. По своей конструкции редуктор заднеприводного автомобиля является высоконадежным узлом, который эксплуатируется без ремонта не одну сотню тысяч километров пробега. Основные проблемы связаны как раз с дифференциалом, который ломается чаще элементов главной передачи.

Поломка редуктора во время движения автомобиля опасна, поскольку может привести не только к полному обездвиживанию автомобиля, а и к серьезной аварии. Важно своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт редуктора, чтобы сложная поломка не застала врасплох. Делать это можно как самостоятельно, так и в специализированных технических сервисах и ремонтных мастерских. Самостоятельный ремонт возможен при владении определенными навыками ремонтных процедур, знанием конструкции редуктора и наличии соответствующего инструментария. Если есть сомнения в реализации самостоятельного ремонта, лучше обратиться за помощью на станцию техобслуживания.

Особенности устройства редуктора

Процесс передачи крутящего момента выполняется главной передачей за счет работы шестерен и зубчатых колес. Ведомые валы располагаются по отношению к ведущему под определенными углами, поэтому в конструкции используются конические шестерни нестандартной формы. В отличие от шестерен традиционной конструкции, конические, в процессе своей работы, создают меньше шума.

Чтобы редуктор снижал скорость и работал как единый механизм, ведущие и ведомые шестерни имеют разные размеры. В этом случае, при выполнении одного оборота ведущего вала, ведомый выполнит неполный поворот.

Передача крутящего момента главной передачей выполняется одной либо двумя шестернями. Двухшестеренчатые главные передачи делятся на две категории – центральные и разнесенные. Центральная передача имеет более простую конструкцию, но на все ее элементы приходятся более высокие нагрузки, поэтому они чаще требуют обслуживания.

Разнесенные передачи более сложные в конструкционном исполнении, но отличаются большей надежностью и ломаются существенно реже. Кроме этого, этот узел имеет более компактные размеры, что обеспечивает машине увеличенный на несколько сантиметров клиренс.

Одношестеренчатые передачи классифицируются по четырем классам.

  1. Цилиндрические. Это конструкционное решение предусматривает одноплоскостное расположение всех зубчатых колес. Благодаря этому обеспечиваются высокие значения КПД, передаточное число варьируется в пределах 3,5÷4,1.

  2. Конические. Для передач этого типа также характерно высокое значение КПД. Шестерни располагаются под углом 90, вследствие чего механизм получился достаточно большой. Вследствие этого, для его расположения нужно много места, что снижает клиренс автомобиля.

  3. Червячные. Механизм сложный, его изготовление занимает много времени. Преимуществом этой передачи является ее компактность, бесшумная работа, а недостатком – низкий КПД.

  4. Гипоидные. Устройства имеют небольшие размеры, малый вес, надежны в работе. Коэффициент полезного действия средний.

Дифференциал редуктора – это механизм, посредством которого распределяется крутящий момент между ведущими колесами. Наличие дифференциала позволяет минимизировать вероятность пробуксовок колес на скользкой дороге. Это достигается за счет уменьшения скорости вращения колесной пары на скользком покрытии.

Какие элементы редуктора ломаются чаще всего?

Поломка любого элемента редуктора опасна и чревата серьезным и дорогостоящим ремонтом. Наиболее часто выходят из строя подшипники, изготовленные из бронзы. Они расположены в «чулках», прикрепляемых непосредственно к редуктору. Если изнашиваются и ломаются подшипники, выходят из строя и «чулки», что чревато тем, что валы могут погнуться. В свою очередь, погнутый вал, это перекос основной шестерни, который завершается сколами и надломами ее зубцов. Повреждения шестерни – это основная причина того, что редуктор начинает подклинивать, а потом и вовсе перестает работать. Если вал сходит со своего посадочного места, в корпусе редуктора могут появляться трещины, что опасно его полным разрушением.

Еще одной достаточно частой причиной появления поломок в механизме редуктора является недостаточный уровень или несвоевременная замена редукторного масла. Согласно техническим рекомендациям производителя, масло должно меняться через каждые 35 тысяч километров пробега. Низкое качество масла, а также несоответствие его характеристик требуемым значениям может привести к ускоренному износу деталей редуктора и его преждевременной поломке.

Признаки поломок

Исправный редуктор функционирует практически бесшумно. Посторонние стуки, скрипы и прочие шумы в работе этого узла свидетельствуют о его неисправности. К основным факторам, которые свидетельствуют о поломке редуктора, относятся следующие.

Шумы в механизме редукторе при разгоне автомобиля. Этот фактор свидетельствует о том, что подшипники дифференциала сильно износились или о низком уровне масла в редукторе.

Шумы, которые появляются во время набора скорости или торможения двигателем. Эти факторы свидетельствуют о том, что сильно износились подшипники основной шестерни или появились зазубрины на зубьях ведущей шестерни.

Во время поворота возникают скрипы или шумы. Эти факторы свидетельствуют о том, что подшипники износились или подклинивают.

Сторонние стуки в начале движения автомобиля. Они свидетельствуют о том, что разбито отверстие для оси сателлитов или чрезмерно увеличены зазоры в шлицевом соединении.

Постоянные шумы в районе заднего моста. Шумы появляются вследствие деформирования балок, чрезмерного износа шестерен и полуосей. Появление сторонних шумов часто бывает после установки нового редуктора или замены некоторых его деталей. Это происходит в том случае, если неправильно выполнена его регулировка и настройка.

Ремонт и замена редуктора

При наличии определенных навыков и соответствующих инструментов выполнить ремонт заднего моста и замену его редуктора достаточно просто. Изначально нужно слить с редуктора все масло. Далее проводится демонтаж вала и полуосей. После их снятия ослабляются болты, и снимается крепление редуктора и моста. Чтобы установить новый редуктор обязательно потребуется использовать новую прокладку и обработать ее герметиком. Внутрь редуктора заливается подходящее трансмиссионное масло. Монтаж нового редуктора займет около 15…20 минут, зависит от навыков и опыта подобного рода работ.

Если покупалась новая деталь, ее можно сразу устанавливать на автомобиль. Если приобретался узел на разборке, который уже эксплуатировался, то перед его установкой важно проверить целостность и работоспособность всех его элементов. Для этого может потребоваться разборка конструкции редуктора, что занимает дополнительное время.

В случае выполнения ремонта поврежденной детали потребуется замена некоторых деталей или переработка дефектных. На это уходит гораздо больше времени, чем на установку нового редуктора. Чтобы провести ремонтные работы, редуктор зажимается в тиски и выполняется его разборка. Далее отвинчиваются два болта, которыми крепится стопорная пластина. Чтобы в дальнейшем подшипники легко встали на свое прежнее место, их крышки помечают. Для этого может использоваться обычный кернер и молоток.

После демонтажа, крышки и гайки откладываются на чистую ветошь и снимаются наружные обоймы подшипников. Снятые детали осматриваются на предмет наличия повреждений и степени естественного износа. Если все демонтированные детали не изношены и не повреждены, их менять не нужно, в противном случае, поврежденные детали заменяются новыми. При снятии подшипников их также маркируют. Это делается для того, чтобы избежать их разукомплектации – подшипники нужно устанавливать попарно.

На следующем этапе выполняется проверка люфта зубчатых колес. Если его величина превышает 0,5 мм, коробку дифференциала придется заменить. Если коробка в хорошем состоянии, нужно демонтировать планетарную шестерню. Затем, используя надставку, выбивается ось сателлитов и вынимается из корпуса. Далее проводится демонтаж ведущего вала и шестерен. С помощью выколотки снимаются наружные кольца подшипников.

Чтобы легко выявить все имеющиеся механические повреждения, детали вымываются в керосине или дизельном топливе. После такой очистки будет хорошо видно все сколы, следы чрезмерного износа, трещины. Особенно тщательно нужно осматривать главную пару редуктора заднего моста. Очень часто она имеет небольшие, малозаметные дефекты, которые в скором времени могут привести к серьезным поломкам. Все выявленные дефектные детали нуждаются в замене. Имеющиеся мелкие задиры легко устраняются наждачкой. Делать это можно, но эффект будет недолгим, и рано или поздно изношенная деталь выйдет из строя, параллельно причиняя поломку других узлов рабочего механизма.

После осмотра, выявления дефектных деталей и их замены новыми следует приступать к сборке редуктора. Это процедура осуществляется в обратном порядке. При замене некоторых деталей может потребоваться их запрессовка.

Как регулируется редуктор заднего моста

Прежде чем принимать решение о ремонте или замене деталей редуктора следует попытаться выполнить регулировку его механизма. Если появляется небольшой гул даже на минимальной скорости (около 25 км/час), нужно выполнить демонтаж и визуальный осмотр редуктора и всех его составляющих элементов. Если дефектов обнаружено не было, все элементы и детали редуктора собирается обратно. Изначально ставится ведущее зубчатое колесо, затем устанавливают регулировочную шайбу, потом распорную втулку. Работы в таком порядке позволят обеспечить правильное расположение всех функциональных элементов.

Дальше проводится монтаж фланца с подшипниками, затем затягиваются метизы посредством динамометрического ключа. С его помощью можно без лишних усилий зажать метиз (потребуется усилие около 1 Н). Для крепления фланца используется специальный ключ, подходящий под пазы.

Следующий этап предусматривает установку ведомого колеса на его прежнее место и затягивание болтов. Выполнив эту процедуру, можно приступать к регулированию величины люфта. После завершения установки всех деталей, гайки затягиваются с минимальным усилием, и проворачивается ведомая шестерня. Если присутствует небольшой люфт, нужно легонько подтянуть метизы. Наличие допустимого люфта обязательно. Он исключает заклинивание и разрушение шестерен во время движения, когда металл разогревается и расширяется.

На заключительном этапе проверяется расстояние между головками болтов, фиксирующих гайки. Оптимальным инструментом для этого является штангенциркуль, поскольку обеспечивает высокую точность замеров. Выполнив замер один раз, гайки снова затягиваются. После этого повторно нужно замерить расстояние между метизами. Нормальным считается изменение расстояния на 1,5…1,9 мм. Добившись минимально допускаемого люфта шестерни, регулировку можно считать завершенной.

Ремонт редукторов мостов авто любых марок, также ВАЗ в Техно-Сервис К

Для проведения ремонта редуктора ВАЗа требуется специализированное оборудование и опытные специалисты. Качественно отремонтированный и отрегулированный, он будет служить годами, не издавая ни шума, ни гула.

Какие неисправности возникают у редуктора? Поскольку это агрегат закрытого типа, иногда в нем течет сальник хвостовика. Но и не всегда сальник виноват в течи трансмиссионного масла — могут ослабевать болты крепления механизма к заднему картеру. Другие неисправности: разрушение подшипников и люфты между шестернями.

Симптомом поломок часто выступает характерный шум. И шумит агрегат по-разному, поэтому для определения неисправности нужна точная диагностика в автосервисе. Пройти ее в «Техно-Сервис К» — удобно и недорого. У нас разумная ценовая политика: стоимость разных услуг, в том числе и цена на ремонт редукторов, доступная каждому. Многие люди предпочитают ремонтировать автомобиль у нас. Предлагаем и вам стать нашим клиентом. Если деталь ремонтируем мы, она больше не выходит из строя.

Ремонт редуктора ВАЗ

Главный источник шума, который будет издавать этот механизм ВАЗа, — главная пара, требующая замены. Замена — оптимальный вариант «лечения». Вы можете еще добавить в смазку присадки, но ведь они не отрегулируют зазоры, и не сменят подшипники. Как исключение: если гайка хвостовика была затянута неправильно или ослаблена, тогда ремонт редуктора ВАЗ уместный. Еще одна причина гула — неправильная регулировка. Мы проводим эту процедуру качественно, так как имеем специальные приборы и ключи, необходимые щупы, и, самое важное, — многолетний опыт в таком деле.

Ремонт редуктора Нивы

Сложный механизм даст о себе знать в результате долгой эксплуатации внедорожника, и при появлении неисправностей в ведущих мостах. Понять, что необходим ремонт заднего редуктора Нивы, или переднего, позволит:

  • шум и вой механизма;
  • сильный стук, когда вы только трогаетесь или переключаете передачу;
  • то, что машина «отказывается» ехать без заблокированного дифференциала раздаточной коробки.

Если вы обнаруживаете что-нибудь из перечисленного в поведении своего авто, звоните нам. У нас есть все необходимое для проведения качественного ремонта.

Лучший же способ обеспечить долгую работу редуктора — всегда использовать трансмиссионные смазки, которые рекомендует концерн «АВТОВАЗ», и менять их с периодичностью в 10–15 тыс. км.

Узнать цены, или проконсультироваться по вопросам ремонта автомобиля можно по телефону +7 800 551 89 94.

404 | Scania Россия

Настройки файлов cookie
Необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для работы сайта и не могут быть отключены в наших системах. Обычно необходимые файлы cookie отвечают за реакцию сайта на ваши действия, например запрос сервиса, настройку параметров конфиденциальности, вход в учетную запись или заполнение форм. Вы можете настроить предупреждения в браузере или блокировку необходимых файлов cookie, но тогда определенные разделы сайта не будут работать. Необходимые файлы cookie не содержат личных данных.

Active Настройки файлов cookie
Файлы cookie для оценки эффективности

Эти файлы cookie отвечают за статистику посещаемости и источники трафика. Мы используем их, чтобы измерять и повышать эффективность сайта. Анализируя информацию от файлов cookie для оценки эффективности, мы можем вычислить, какие страницы наиболее и наименее популярны, и отследить перемещения пользователей по сайту. Вся информация от файлов cookie для оценки эффективности агрегируется анонимно. Если вы запретите использование этих файлов cookie, мы не увидим, когда вы посещали сайт, и не сможем оценить его эффективность.

Active Настройки файлов cookie
Функциональные файлы cookie

Эти файлы cookie обеспечивают дополнительные функции и персонализацию сайта. Функциональные файлы cookie можем добавить мы или сторонние поставщики услуг (см. нашу «Политику в отношении файлов cookie»), чьи сервисы работают на страницах нашего сайта. Если вы запретите использование этих файлов cookie, некоторые или все дополнительные сервисы могут начать работать с ошибками. Когда функциональные файлы cookie разрешены, сторонние поставщики услуг могут обрабатывать ваши данные, включая личную информацию.

Active Настройки файлов cookie
Файлы cookie для таргетинга

Эти файлы cookie могут добавлять на сайт наши рекламные партнеры (см. нашу «Политику в отношении файлов cookie»). Компании используют файлы cookie для таргетинга, чтобы составлять списки интересов и показывать вам актуальные объявления на других сайтах. Файлы cookie для таргетинга не содержат личных данных, но учитывают ваш уникальный тип браузера и устройства для выхода в Интернет. Запретив использование этих файлов cookie, вы будете видеть объявления без учета ваших интересов.

Active Настройки файлов cookie
Файлы cookie социальных сетей

Эти файлы cookie добавлены на сайт различными сервисами социальных сетей, чтобы вы могли делиться нашим контентом с друзьями и знакомыми (см. нашу «Политику в отношении файлов cookie»). Файлы cookie для социальных сетей могут отслеживать в браузере историю посещения сайтов и составлять списки интересов. В результате вы увидите персонализированный контент и сообщения на других сайтах. Запретив использование этих файлов cookie, вы не увидите ссылки на социальные сети или не сможете ими воспользоваться.

Active

Дифференциальная передача | Britannica

Дифференциальная передача , в автомобильной механике, зубчатая передача, которая позволяет передавать мощность от двигателя на пару ведущих колес, распределяя усилие поровну между ними, но позволяя им следовать по траекториям разной длины, как при повороте поворот или переход по неровной дороге. На прямой дороге колеса вращаются с одинаковой скоростью; при повороте внешнее колесо должно двигаться дальше и будет вращаться быстрее, чем внутреннее колесо, если его не удерживать.

Обычный автомобильный дифференциал был изобретен в 1827 году французом Онезифором Пекером. Впервые он использовался на паровых транспортных средствах и был хорошо известен, когда в конце 19 века появились двигатели внутреннего сгорания.

Элементы дифференциала Пекера показаны на рисунке. Мощность от трансмиссии передается на коническую коронную шестерню шестерней ведущего вала, обе из которых удерживаются в подшипниках (не показаны) в картере заднего моста.Корпус представляет собой открытую коробчатую конструкцию, которая прикреплена болтами к коронной шестерне и содержит подшипники для поддержки одной или двух пар диаметрально противоположных конических шестерен дифференциала. Ось каждого колеса прикреплена к боковой шестерне дифференциала, которая входит в зацепление с шестернями дифференциала. На прямой дороге колеса и боковые шестерни вращаются с одинаковой скоростью, между боковыми шестернями дифференциала и шестернями нет относительного движения, и все они вращаются как единое целое с корпусом и коронной шестерней. Если автомобиль поворачивает влево, правое колесо будет вынуждено вращаться быстрее, чем левое колесо, а боковые шестерни и шестерни будут вращаться относительно друг друга.Зубчатый венец вращается со скоростью, равной средней скорости левого и правого колес. Если колеса поддомкрачены, когда коробка передач находится в нейтральном положении, и одно из колес повернуто, противоположное колесо повернется в противоположном направлении с той же скоростью.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Крутящий момент (крутящий момент), передаваемый на два колеса с помощью дифференциала Pecqueur, одинаков. Следовательно, если одно колесо проскальзывает, как по льду или грязи, крутящий момент, передаваемый на другое колесо, уменьшается.Этот недостаток можно отчасти преодолеть за счет использования дифференциала повышенного трения. В одном варианте муфта соединяет одну из осей и коронную шестерню. Когда одно колесо сталкивается с низким сцеплением, его тенденция к пробуксовке сдерживается муфтой, обеспечивая тем самым больший крутящий момент для другого колеса.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас Комплекты осей

— parts.intensecycles.com

Дом / Комплекты мостов

Комплект задней оси, ЧПУ, производство США 10 мм / 12 мм

Модели:

— M3, круглый год

— M6, круглые годы

— Socom круглый год

— Uzzi VPX, круглый год

В комплект входит:

— Кол-во 2, номер детали: 130023, переходник оси 10 мм

— 2 шт., Номер детали: 130024, переходник оси 12 мм

Отзывы Часто задаваемые вопросы
  1. Каков срок гарантии на мой Intense?
    • 5-летняя ограниченная гарантия на карбоновые рамы (кроме Downhill)
    • 3-летняя ограниченная гарантия на алюминиевые и карбоновые рамы для скоростного спуска XC / Trail / Endurol
    • Ограниченная гарантия сроком на 2 года на алюминиевые рамы Downhill и Enduro
  2. Какая самая широкая шина подходит для моего велосипеда?
    • При большом разнообразии ширины обода и размеров шин невозможно точно определить, какой будет фактическая ширина вашей шины с учетом характеристик компонентов.Общее практическое правило — 2,4 для xc / trail, 2,6 для эндуро / даунхилла и 3.0 для вариантов рамы с шинами плюс.
  3. Совместима ли моя рама с Eagle?
    • Все горные велосипеды Intense с 142-миллиметровым расстоянием между задними колесами и boost 148 подходят для трансмиссии SRAM Eagle Drivetrain с соответствующим смещенным передним звеном цепи. Смещение 6 мм для применений без наддува и смещение 3 мм для 148 приложений наддува.
  4. Какой тип каретки мне нужен для моего велосипеда?
    • Мы используем нижний кронштейн, который, как нам кажется, лучше всего подходит для …
  5. Где находится мой серийный номер?
    • Серийный номер на вашей раме Intense расположен на переднем треугольнике на задней / нижней стороне каретки.Серийный номер заднего треугольника расположен на передней поверхности поперечной распорки.
  6. Какие размеры амортизаторов у моего велосипеда? (Глаза к глазам и штрих) (Размер редуктора)
    • Если у вас есть вопросы о характеристиках противоударного оборудования, позвоните или напишите на горячую линию нашей службы поддержки клиентов. Информация находится во вкладке «Сервис». В противном случае посетите РОК ШОКС или FOX для технических характеристик.
  7. Какая самая длинная стойка капельницы подходит к моей подседельной трубе? (Максимальная вставка)
    • Максимальная длина стойки-капельницы зависит исключительно от размера используемой рамы и длины нижней трубки используемой стойки-капельницы. Все наши рамы могут иметь как минимум 150-миллиметровую стойку-капельницу, но способны работать с столб-капельница с длиной нижней трубки до…… Давайте узнаем, какова наша готовая и развернутая глубина для наших рам.
  8. На сколько прогиба заднего амортизатора я должен пробежать?
    • Intense рекомендует установить прогиб на 30% для всех моделей xc / trail / enduro и 35% для моделей для даунхилла. Для демонстрации и получения дополнительной информации посмотрите техническое видео ( кликните сюда).
  9. Сколько весит конкретная рама или собранная модель?
    • Конкретный вес рамы / велосипеда будет указан на нашем веб-сайте на странице вашего велосипеда.Здесь вы также можете увидеть таблицу с весами рамы и велосипеда. (Обратите внимание, что должна быть указана переменная 100G).
  10. Где я могу купить конкретную деталь для моего Intense?
    • Да, мелкие детали доступны для всех текущих и некоторых предыдущих моделей велосипедов, выпущенных 3 года назад. Вы найдете эту вкладку на главной странице нашего веб-сайта вверху ИЛИ щелкните здесь, чтобы перейти в наш интернет-магазин мелких деталей.Если вашей модели велосипеда нет в списке на сайте, позвоните на горячую линию нашей службы поддержки клиентов или напишите по электронной почте. Информация об этом находится на вкладке «Сервис» на главной странице.
  11. Доступна ли краска для ретуши моего велосипеда?
    • Нет, в настоящее время вариант подкраски еще не доступен. Это все еще находится в стадии разработки.
  12. Могу ли я использовать гарнитуру Angle для моего велосипеда?
    • Да, все наши внешние оправы для чашек гарнитуры подходят для гарнитуры с угловым набором.Хотя с большинством наших велосипедов и нашей геометрией JSTuned, обычно геометрия велосипеда совпадает с нашими характеристиками компонентов, чтобы сделать эту конкретную велосипед работает наилучшим образом для предполагаемого использования.
  13. Какова рекомендуемая жесткость пружины для моего велосипеда и веса тела?
    • Для конкретных измерений прогиба и настройки подвески, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для вашей модели велосипеда.Или же, нажмите здесь, чтобы увидеть демонстрацию технического видео.
  14. Как я могу зарегистрировать свой велосипед?
    • Зарегистрируйте свой новый интенсив быстро и легко. На нашей домашней странице щелкните вкладку «Сервис». Затем выберите «зарегистрировать поездку», заполните необходимые поля, и ваша регистрация будет завершена. Нажмите на это зарегистрируйте мой велосипед по ссылке.
  15. Могу ли я покупать запчасти напрямую у вас?
    • Да, мелкие детали доступны для всех текущих и некоторых предыдущих моделей велосипедов, выпущенных 3 года назад.Вы найдете эту вкладку на главной странице нашего веб-сайта вверху. Если вашей модели велосипеда нет в списке на сайте, позвоните по телефону или напишите на горячую линию нашей службы поддержки клиентов. Информация об этом находится на вкладке «Сервис» на главной странице.
  16. Я второй владелец своего велосипеда. Есть ли у меня гарантия?
    • Intense обещает, что новые оправы Intense не будут иметь дефектов материалов и изготовления.Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального владельца и не подлежит передаче. Первоначальный владелец должен зарегистрировать свою покупку в 90 дней на сайте Intense www.intensecycles.com/register. Intense по своему усмотрению отремонтирует или заменит любую раму, которую сочтет дефектной при изготовлении, в течение гарантийного срока. Чтобы реализовать свое право в период интенсивных циклов Ограниченная гарантия, комплект фреймов должен быть представлен авторизованному дилеру Intense, дистрибьютору Intense или Intense Cycles, Inc.вместе с документом, подтверждающим покупку.
  17. Могу ли я ездить на велосипеде, если я вижу трещину / вмятину на раме?
    • Вы всегда должны делать проверку велосипеда после и перед поездкой. Щелкните здесь, чтобы узнать, как это сделать. Если во время осмотра рамы и всех ее компонентов перед поездкой или после нее вы заметите вмятину, трещину или дефекты поверхности, обратитесь к местному дилеру, по электронной почте или позвоните в наша горячая линия обслуживания.вы найдете эту информацию во вкладке услуг на нашей домашней странице.
  18. Вы все еще делаете велосипеды Intense BMX?
    • Нет, мы больше не являемся частью популярного бренда велосипедов BMX.
  19. С каким крутящим моментом я должен затягивать болты?
    • Настройки крутящего момента, как и для любой высокопроизводительной машины, очень важны для надежности и общей производительности.Конкретные значения крутящего момента указаны в руководстве пользователя. Или вы можете нажмите здесь, чтобы посмотреть техническое видео.
  20. Есть ли руководство для моей модели велосипеда?
    • Руководство пользователя для вашей конкретной модели интенсивного велосипеда находится в коробке с аксессуарами, поставляемой с вашим интенсивным велосипедом, или вы можете загрузить его с веб-сайта страницу с инструкциями по велосипеду на нашем сайте.
  21. Где я могу продемонстрировать байк Intense?
    • Щелкните здесь, чтобы увидеть расписание предстоящих демонстрационных мероприятий.
  22. Как узнать, что пора отремонтировать велосипед
    • Как ответственный владелец высокопроизводительного горного велосипеда, важно соблюдать запланированную программу технического обслуживания.Предотвращение возникновения проблем должно быть вашим приоритетом номер один для обеспечения максимальной производительности, надежности, безопасности и долговечности вашего горного велосипеда Intense. Для получения дополнительной информации о том, как правильно обслуживать велосипед, посмотрите техническое видео здесь.
  23. Что рекомендуется для ухода за подседельным штырем и подседельной трубой?
    • Intense рекомендует устанавливать подседельный штырь с тонким слоем водостойкой смазки.Это то, что следует проверять, чистить и повторно готовить ежеквартально.

Что такое сквозная ось?

размеров и проходные оси MTB

Когда проходные оси находились в зачаточном состоянии, существовало только 2 стандартных размера. Сегодня нам с вами понадобится целое руководство, чтобы иметь возможность понять размер даже на самом низком уровне.Тем более, что многие производители велосипедов используют запатентованные сквозные оси, характерные для их марки вилки или рамы.

Есть 4 основных атрибута для определения правильного стандарта сквозной оси для вашего велосипеда:

  • Общая длина — длина без головки

  • Длина протектора — длина резьбовой части

  • Шаг резьбы — расстояние между резьбы и измеряется в миллиметрах

  • Интерфейс головки болта: плоский или конический

По мере того, как сквозная ось становится стандартом, вы можете быть уверены, что дополнительные размеры и специальные оси только усугубят путаницу.

Сквозные оси лучше?

Три отрицательных стороны сквозных осей:

  • Увеличенный вес: около 100 грамм (3,5 унции) ……. Но становится легче

  • Требуется больше времени для замены плоского колеса / снятия и включения колес (если у вас нет быстросъемный TA)

  • Некоторые велосипедные крепления несовместимы: нужен либо переходник, либо новый

Итак … лучше ли сквозные оси?

Учитывая все преимущества, такие как безопасность, улучшенное рулевое управление и управляемость, лучшее торможение и повышенная механическая эффективность , при увеличении веса всего на 100 грамм и нескольких незначительных неудобств, я бы сказал, да….. сквозная ось лучше .

Заключительные мысли

Горные велосипеды сильно эволюционировали за последнее десятилетие, и их кульминацией стали машины мечты и фантастические поездки.

Горные велосипеды стали быстрее, лучше при торможении, увеличены шины, улучшено прохождение поворотов, уменьшено отклонение от препятствий ………. все становится легче и жестче. Сквозная ось отвечает за улучшенный поворот и торможение при одновременном повышении безопасности и механической эффективности.

Chevy 2500HD Установка шестерни заднего моста

Можно утверждать, что нет большего повышения производительности, чем новые ведущие мосты. Перед автопроизводителями стоит задача создать автомобиль, оптимизированный как с точки зрения эффективности движения на шоссе, так и с точки зрения комфорта и производительности. Из-за этого будет какой-то компромисс. Слишком часто производители предпочитают эффективность производительности. Добавьте к этому тот факт, что большинство энтузиастов в какой-то момент добавляют шины большего размера, что эффективно увеличивает передаточное число, и легко увидеть, где смена набора передач может иметь большое значение.

Если взять в качестве примера наш проект Chevrolet Silverado 2500HD 2002 года, грузовик пришел с завода с шестернями оси 3,73: 1. Когда мы увеличили размер шин с заводских до 37-дюймовых, мы фактически повысили передаточное число (численно ниже) примерно на 20 процентов. Это как если бы мы установили осевые передачи 3,23: 1. Результатом этого является более сложное ускорение, но более низкие обороты двигателя на скоростях шоссе. Фото 2/30 | Смена осей — один из самых быстрых и наименее дорогих способов повысить производительность пикапа.

Чтобы вернуть двигатель в надлежащий диапазон мощности и восстановить потерянное ускорение, нам потребовалось переключить передачи оси на более низкую (численно более высокую) передачу. Чтобы вернуть грузовик в нормальное состояние, нам пришлось бы установить передачи 4,30: 1. Однако, поскольку мы преобразовали шестиступенчатую трансмиссию и чтобы получить большую добавленную производительность, мы решили пойти еще ниже до передач 4,56: 1.

Для этого проекта мы обратились к специалистам по шестерням и осям из компании Yukon Gear. Мы заказали комплект колец и шестерен, основной установочный комплект, дифференциал повышенного трения Dura Grip и полуоси из хромомолибдена 4340.Мы выбрали ограниченное скольжение Dura Grip вместо дифференциала с блокировкой из-за улучшенных маневров на шоссе. Dura Grip полностью перестраивается и имеет крестовины из хромомолибдена 4320, композитные муфты Raybestos и прочную конструкцию с четырьмя шестернями.

Несмотря на то, что ось GM с 14 болтами является одной из самых простых в установке передач, мы решили оставить эту важную работу профессионалам и направились в South Bay Truck & 4×4 в Хоторн, Калифорния. Владелец Фрэнк Гиллиланд за свою карьеру установил тысячи комплектов передач, не оставляя нам никаких сомнений в том, что он сделает нашу с первого раза правильно.Работа требует специальных инструментов и знаний, чтобы избежать неприятных ситуаций и потенциальных повреждений. Фрэнк настраивает задний мост всего за несколько часов. Передний дифференциал этих грузовиков IFS Chevy HD — это еще один проект, о котором мы поговорим в следующей статье. Фото 3/30 | Подняв грузовик на стойку и сняв задние колеса, Фрэнк Гиллиланд принялся за работу, сначала сняв задний карданный вал грузовика с вилки шестерни.Затем вал был закреплен ремнями и не мешал на время установки шестерни, хотя его можно было так же легко снять полностью. Фото 4/30 | Затем снимается крышка заднего дифференциала и сливается жидкость. Обязательно оставьте хотя бы один из верхних болтов с частичной резьбой, так как это помогает контролировать поток трансмиссионного масла из дифференциала. Фото 5/30 | 11,5-дюймовая ось GM, обычно называемая либо 14-болтовой, либо корпоративной 14-болтовой, является полностью плавающей осью.Для снятия полуосей необходимо открутить восемь крепежных болтов на приводных ступицах. Фото 6/30 | После снятия болтов ось оси может свободно выскользнуть из картера. Держите под рукой тряпку, так как излишняя смазка для зубчатых передач может вытечь из картера моста. Фото 30.07 | Крышки несущих подшипников внутри корпуса сопряжены со своими соответствующими сторонами. По этой причине их необходимо вернуть на правильную сторону и в той же ориентации, в которой они были удалены.Одна из уловок, которую использует Фрэнк, — это маркировать колпачок и корпус зубилом. Это гарантирует, что крышки подшипников не перепутаются. Фото 8/30 | После маркировки крышек подшипников их можно будет снять. Качественный ударный гаечный ключ — спаситель в этом процессе, так как болты крышки подшипника затянуты с усилием 200 фунт-футов. Фото 9/30 | 11,5-дюймовая ось GM оснащена встроенными регуляторами предварительного натяга для шасси.После снятия крышек подшипников можно открутить регуляторы и снять водило и коронную шестерню. При снятии переноски следует проявлять особую осторожность, так как ее падение может иметь катастрофические последствия для пальцев ног. Фото 10/30 | После того, как водило снято, ведущая шестерня также может быть снята. Чтобы снять шестерню, сначала необходимо снять стопорную гайку шестерни. После снятия гайки вилку можно отсоединить от шлицев шестерни с помощью специального съемника. Фото 11/30 | Для извлечения ведущей шестерни из корпуса используется специальный адаптер-привод и пневмоударник.Измельчающая шайба, используемая для установки предварительного натяга подшипника, затрудняет снятие шестерни в противном случае. Фото 12/30 | Чтобы упростить сборку держателя, Фрэнк поместил дифференциал Yukon Dura Grip в морозильную камеру, а зубчатый венец — в духовку. При микроскопии охлаждение держателя вызывает его сжатие, а нагрев зубчатого венца вызывает расширение. Это крошечное изменение существенно влияет на установку зубчатого венца на водило. Фото 13/30 | Пока температура на зубчатом венце и водило нормализовалась, Фрэнк установил новые опорные подшипники, входящие в основной установочный комплект Yukon.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы подшипники были установлены под прямым углом. Фото 14/30 | Новые болты коронной шестерни также поставляются с основным установочным комплектом Yukon, поскольку эти болты нельзя использовать повторно. Когда водило поддерживается в тисках, новые болты коронной шестерни затягиваются с усилием 120 фунт-футов. Фото 15/30 | Хотя ни заводская ведущая шестерня, ни подшипник ведущей шестерни не используются повторно, Фрэнк любит начинать каждую установку с ранее использованной регулировочной шайбой ведущей шестерни.В большинстве случаев это помогает быстрее установить схему переключения передач. Однако для снятия подшипника ведущей шестерни для доступа к регулировочной шайбе требуется пресс. Фото 16/30 | Перед установкой новых деталей в картер моста Джеймс приступил к очистке всей старой грязи и сглаживанию сопрягаемой поверхности прокладки крышки с помощью полировального диска. Это нужно сделать перед установкой дифференциала, чтобы не загрязнить новые детали. Фото 17/30 | Когда корпус будет чистым, можно установить новые кольца подшипника ведущей шестерни.Чтобы забить их в корпус, нужна твердая рука и специальный перфоратор. Фото 18/30 | Таким же образом устанавливается новое внешнее кольцо подшипника ведущей шестерни. Важно заменять кольца и подшипники в комплекте, так как повторное использование старых колец с новыми подшипниками приведет к поломке. Фото 19/30 | Когда приходит время устанавливать новый дифференциал, стоит иметь в наличии второй комплект стрелок. Из-за его размера один человек может удерживать дифференциал на месте, в то время как другой устанавливает предварительную нагрузку подшипника и устанавливает крышки подшипников.Фото 20/30 | Даже для такого профессионала, как Фрэнк, который установил тысячи наборов передач, важно точно измерить люфт. Проще говоря, это измерение показывает, насколько плотно зацеплены зубчатый венец и ведущая шестерня. Чтобы увеличить люфт, вы затянете правую регулировочную гайку и ослабите левую (которая отодвигает зубчатый венец от шестерни), а для уменьшения люфта вы сделаете обратное. Фото 21/30 | В шестерне используется раздавливающая втулка для установки предварительного натяга подшипника.Величина предварительного натяга измеряется в дюймах-фунтах и ​​проверяется с помощью специального инструмента, показанного здесь. Чтобы увеличить предварительную нагрузку, медленно затяните гайку шестерни и повторите проверку. Если вы зашли слишком далеко, необходимо будет снять узел и установить новую раздавливающую втулку. Фото 22/30 | После установки люфта и предварительного натяга подшипника, которые являются хорошими индикаторами правильной настройки шестерен, рисунок контакта зубчатой ​​передачи можно проверить с помощью желтой маркировочной пасты.Фото 23/30 | Если все настроено правильно, вы получите узор, похожий на тот, что изображен здесь. Вы хотите, чтобы паста показывала, что кольцевая и ведущая шестерни входят в зацепление друг с другом в центре зуба шестерни и имеют красивое широкое пятно контакта. Фото 24/30 | Подобно высококачественному гайковерту, необходимому для снятия болтов крышки подшипника, еще более качественный динамометрический ключ имеет решающее значение для их повторной установки. Затягивание болтов с требуемым моментом в 200 фунт-футов — сложная задача даже для самого сильного продавца.Фото 25/30 | В то время как заводские полуоси подходят для нормального использования, наши шины большего размера и увеличенная мощность требуют модернизации. Мы выбрали отрезанные по длине полуоси Yukon из хромомолибдена 4340. Чтобы получить новые валы нужной длины, Фрэнк вытащил надежную абразивно-отрезную пилу. Фото 26/30 | Обрезав полуоси, Фрэнк с помощью ленточной шлифовальной машины удалил заусенцы со шлицев для лучшего зацепления с дифференциалом. Фото 27/30 | Быстрое нанесение уплотнителя на фланец ступицы помогает обеспечить бесперебойную работу на долгие годы.Затем новый полуось можно вставить обратно в картер моста и затянуть восемь крепежных болтов с усилием 115 фунт-фут. Фото 28/30 | В рамках установки редуктора мы также решили опробовать одно из самых обсуждаемых новых аксессуаров прошлого года — крышку дифференциала Бэнкса. У нас не было проблем с каким-либо другим типом или маркой покрытия, это просто жизнь проектного грузовика. Фото 29/30 | Поскольку дифференциал Yukon Dura Grip является дифференциалом повышенного трения сцепления, он требует использования модификатора трения для уменьшения вибрации сцепления.Из-за того, насколько агрессивно это ограниченное скольжение, Amsoil рекомендовала использовать три тюбика с добавкой ограниченного скольжения компании Slip Lock. Фото 30/30 | Перед тем, как отправиться на первый тест-драйв, мы залили в ось четыре литра масла Amsoil 75W-90 Severe Gear. Смазка, упакованная в новый мешок Easy Pack, легко выдавливается в заливное отверстие дифференциала.

Источники:

Banks Power
www.bankspower.com

South Bay Truck & 4×4
www.southbaytruckand4x4.com

Юкон Гир
www.yukongear.com

15-миллиметровые втулки — bmxultra.com

Хотя не все производители перешли на пятнадцатиметровую заднюю ось, похоже, что 15мм никуда не денутся. Поэтому я подумал, что дам руководство по 15-миллиметровым вариантам ступицы, натяжителя цепи и адаптера.

Но сначала небольшая дополнительная информация для тех, кто еще не сталкивался с увлечением 15 мм.

Я поднял этот отрывок из нашего взгляда на упорную втулку задней Отчуждение Prototype в сентябре 2013

15 мм через мосты были приняты горный велосипед братстве около 2009, во-первых для скоростного спуска, то по пересеченной местности, так как это более жесткая и сильнее. Было сказано, что это смерть быстрого освобождения. Когда вы работаете с подвеской, я вижу необходимость ужесточить ее. Я бы не подумал, что такая же проблема существует с велосипедами BMX, потому что, во-первых, рамы BMX жесткие, а во-вторых, они намного меньше, поэтому трубки, как правило, короче, что означает, что в любом случае гибкость должна быть меньше.

Спустя несколько лет и 15 мм дропауты становятся новым стандартом для гоночных рам высокого класса BMX. Рамы Supercross, Anarchy, GT, Redline (США), Yess (Канада), Avanti (Новая Зеландия) и MeyBo (Нидерланды) доступны (или скоро появятся) с 15-миллиметровым вырезом. И это не просто карбоновые рамы, они в основном из сплава, а также хромированная рама с 15-миллиметровыми вылетами.

Когда Redline анонсировала карбоновую раму Project 79 с 15-миллиметровой сквозной осью, они заявили, что карбоновая рама «на 20% жестче, чем стандартная 10-миллиметровая ось».Вы можете посмотреть видео здесь vimeo.com/37331587 Инженер Redline Курт Холл говорит, что это происходит через 17 секунд.

Так что есть вероятность, что если у вас есть рама с выпадением 15 мм, вы уже разобрались или обходитесь с адаптерами или, возможно, ступица, поставляемая с рамой.

Вот варианты, как мы это видим.

Адаптеры 10-15 мм

Адаптеры Kink 10-14 мм

Шайбы адаптера Kink бывают шириной 4 мм или 5 мм, и, как вы могли заметить, они не идеально подходят для преобразования вашей ступицы 10 мм, но это быстрый и дешевый вариант в районе 10-15 долларов за пару.Это то, что я использовал, когда впервые получил раму с 15-миллиметровым вырезом. Просто вариантов было не так много. Поплавка немного, но не так плохо, как у 10-миллиметровой оси в 15-миллиметровом выпадении. Сиденье между внутренним отверстием между дропаутным пазом и осью. Если вы пойдете по этому маршруту, просто убедитесь, что адаптер уже, чем ширина дропаута. Основная проблема заключается в том, что вам нужны натяжители цепи 10 мм, которые будут работать с падением напряжения 15 мм, их труднее найти, чем вы думаете.Я использовал старые натяжители цепи в стиле «леденец на палочке», и Speedline, как правило, тоже работают хорошо.

Комплект для преобразования профиля 15 мм для карбоновых рам

Комплект для преобразования 15 мм позволяет адаптировать задние втулки Profile Mini, Totem и Elite 3/8 (а также задние втулки Madera 3/8) к 15-мм выемкам.
Эти комплекты переходников работают только с задними ступицами.

Этот комплект для переоборудования 15 мм специально предназначен для рамы Redline Carbon и включает болты 3/8 дюйма. Я использовал их раньше для других рам, обрезая адаптер, чтобы они подходили.Если вы собираетесь использовать 15-миллиметровые натяжители цепи, убедитесь, что вы учитываете как толщину натяжителя цепи, так и ширину выпадения рамы.

Комплект для преобразования профиля 15 мм

Комплект для преобразования 15 мм разработан для использования с большинством других рам, в которых используется задний дропаут толщиной +5 мм.

Они могут уберечь вас от чего-либо обрезания и заслуживают рассмотрения, если вы используете концентраторы Profile.

15-миллиметровые втулки

Единственная 15-миллиметровая втулка, которую мы использовали до сих пор, — это втулка Alienation Thrust (см. Наш обзор раннего прототипа), поэтому вместо того, чтобы просто извергать маркетинговую информацию, ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками.

15-миллиметровые натяжители цепи

При рассмотрении 15-миллиметровой ступицы вам также необходимо решить, потребуются ли вам натяжители цепи и достаточно ли ширина вашей 15-миллиметровой оси для их использования.

Существует очень мало вариантов натяжителей цепи 15 мм.

Надеюсь, это поможет вам в качестве путеводителя в мир 15 мм. За последние 4 года ассортимент продукции 15 мм несколько расширился, и мы ожидаем, что это будет продолжаться, поскольку велосипедисты BMX будут искать это преимущество перед конкурентами.

DT Швейцарские комплекты для переоборудования ступицы

Передняя ступица MTB или шоссейная ступица Настройка запаса Доступная конверсия Номер для переоборудования

180 Center Lock Disc (2014-2018) НЕ СОВМЕСТИМ со ступицами 2019+ EXP

(ступицы с осью 17 мм)

Примечания: ДО 2014 ГОДА НЕ КАБРИОЛЕТ

 QR 15 мм F-S6282S
15 мм QR F-S6318S
QR или 15 мм Стяжной болт 9 мм RWS F-07567S
QR или 15 мм 12 мм F-S7564S

240s FIFTEEN Диск с центральным замком

(ступицы с осью 18 мм)

(включая прямую тягу и стандартные фланцевые ступицы)

 QR 15 мм F-S4468S
15 мм QR F-02328S
QR или 15 мм Стяжной болт 9 мм RWS F-02326S
QR или 15 мм 12 мм F-S7000S
QR или 15 мм Динамометрический колпачок 15 мм Rock Shox F-09101S
240s 6-болтовой диск ISO (высокий фланец) QR Стяжной болт 9 мм RWS F-01919S
240s Левша Левша Нет НЕТ
240s OS Диск ISO с 6 болтами 20 мм x 110 мм НЕ ПОВЫШЕНИЕ QR F-S2479S
Стяжной болт 9 мм RWS F-02478S
15 мм x 100 НЕ с усилением F-02477S
QR, 9 мм или 15 мм 20 мм x 110 мм НЕ Boost F-S2480S
Диск с центральным фиксатором 350 и диск 350 ISO
(включая ступицы с прямым приводом и стандартные фланцевые ступицы)		 12 мм или 15 мм QR Вставка оси F-N4369S,
Заглушка F-S3801S
12 мм 15 мм F-04785S
15 мм 12 мм F-S6885S
QR Неконвертируемый НЕТ
12 мм или 15 мм Динамометрический колпачок 15 мм Rock Shox F-09100S
Втулка задняя MTB Настройка запаса Доступные преобразования Номер для переоборудования

180 Center Lock Disc (-2018)
240s Все текущие модели
350 Все существующие модели

Относится только к конструкциям со звездообразным храповым механизмом!

Любой хаб DT Swiss MTB.Только Shimano или Campy.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ступицы MTB Straight Pull не могут быть преобразованы
для использования с 11-скоростной дорожной кассетой. Кассета будет контактировать с корпусом ступицы
.
135xQR MTB или 10-скоростная дорога Shimano HG R-01528S
135xQR 11-скоростная шоссейная ступица SP (НЕ MTB SP!) Shimano R-06383S
135xQR 11-скоростная втулка J-Bend Shimano R-02777S
Заглушки со сквозным болтом 135×10 мм MTB / 10-Spd Road Shimano R-01803S
Заглушки со сквозным болтом 135×10 мм 11-Spd Road Shimano R-04634S
Заглушки со сквозным болтом 135×10 мм SP HUB 11-Spd Road Shimano R-06560S или R-04634S
Заглушки сквозной оси 135×12 мм MTB / 10-Spd Road Shimano HG R-02218S
Заглушки сквозной оси 135×12 мм 11-Spd Road Shimano R-03910S
Ступицы 135×12 мм SP через ось Торцевые крышки 11-ступенчатой ​​дороги Shimano R-07569S или R-03910S
Заглушки шоссейные MTB / 10-Spd 142×12 мм Shimano HG R-02193C
142×12 11 скоростей Shimano R-03525S
Втулка 142×12 SP, 11 скоростей Shimano R-06333S или R-03525S
142×12 CAMPY Только заглушка со стороны привода 1 штука R-S5870S
Любая втулка MTB Только с корпусом SRAM XD. НЕ XDR! 135xQR для SRAM XD R-S3115S
Стяжной болт RWS 10 мм для SRAM XD R-S3218S
Сквозная ось 135×12 мм для SRAM XD (только торцевые крышки) R-S3382S

Сквозная ось 142×12 мм для SRAM XD (только торцевые крышки)

 R-S3188S

Как установить мост и дифференциал Chevy и GM

Сборка моста начинается, когда компоненты дифференциала полностью разобраны, очищены и готовы к повторной установке.Если вы повторно используете одни и те же зубчатые колеса и ведущую шестерню, а также водило дифференциала, повторная сборка будет относительно простой, потому что не нужно переустанавливать сетку, поэтому прокладки остаются прежними. На самом деле ничего не движется. Если вы заменяете зубчатое колесо или шестерню, либо водило дифференциала, вам нужно начать с самого начала для определения зацепления и глубины зубчатого колеса.

Этот технический совет взят из полной книги, CHEVY DIFFERENTIALS: КАК ВОССТАНОВИТЬ 10- И 12-БОЛТОВЫЙ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how-to-install-a-chevy-and-gm-axle-assembly-and-differential/

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть правильные детали. Убедитесь, что шестерни действительно имеют то передаточное число, которое вы заказали. Это последняя проверка безопасности. Два основных параметра имеют решающее значение для работы оси в сборе: глубина шестерни и люфт.


Установка зазора важна для достижения максимальной производительности и срока службы зубчатого венца и ведущей шестерни.(Фото любезно предоставлено Тони Э. Хантимером)


Проект: Установка моста и дифференциала

Шаг: 1 Измерьте ширину регулировочных шайб

Вы используете ту же процедуру для правильной установки шестерен под 10- или 12-болтовое крепление, независимо от того, какая у вас версия. Единственные отличия заключаются в нескольких спецификациях настроек, которые зависят от версии и года. Вы начинаете процедуру с установки глубины шестерни. Вы должны начать с использования регулировочной шайбы при установке новой ведущей шестерни.Используйте штангенциркуль-микрометр для измерения ширины регулировочных шайб. Не имеет значения, используете ли вы одну или пять прокладок, главное, чтобы они были чистыми и соответствовали нужным характеристикам.

Шаг: 2 Расчет глубины шестерни (требуется документация)

Вам необходимо правильно определить глубину шестерни и, следовательно, необходимый набор регулировочных шайб. Здесь были использованы две прокладки, чтобы соответствовать выбранной спецификации, которая для этого легкового автомобиля с 12 болтами 1969 года была установлена ​​на 0,025 дюйма. Первоначальная регулировочная шайба была 0,020, стандартная -.030, поэтому я пошел посередине, зная, что предыдущая установка была немного нечеткой. Отправной точкой обычно является приблизительная оценка заводской спецификации и ранее установленной прокладки.




Шаг: 3 Установите шестерню

Следуя процедуре, описанной в главе 6, установите шестерню, собрав шестерню и подшипник и вставив их в корпус.





Шаг: 4 Установите внешний подшипник шестерни

Для того, чтобы установить глубину шестерни, установите новый внешний подшипник ведущей шестерни, без толкотни втулки, над новым ведущей шестерней вал.



Шаг: 5 Смажьте шайбу вилки шестерни

Используйте трансмиссионное масло для смазки оригинальной шайбы вилки шестерни. Также следует произвести предварительную смазку подшипников.




Шаг: 6 Установите вилку шестерни (Важно!)

Используйте ударный гаечный ключ или трещотку для установки вилки шестерни на шестерню. Будь осторожен; нет гильзы для компенсации провисания. Гайку следует затягивать медленно, пока подшипники не соприкоснутся с дорожками качения, а затем затянуть еще немного.Вручную крутите кокетку; вы должны почувствовать некоторое сопротивление. Он не должен быть рыхлым или тугим.

Шаг: 7 Установите Carrier

Вы установили новые шестерни, как описано в главе 6. На водиле установлены новые подшипники, на которых установлены новая обойма и оригинальные прокладки.








Шаг: 8 Вставьте узел держателя в корпус

Вставьте сборку в корпус. Вы можете почувствовать, плотно он или свободно сидит в футляре.Если между несущим подшипником и корпусом имеется некоторый перекос, необходимо добавить дополнительные прокладки. Если он слишком тугой, попробуйте вдавить регулировочные шайбы после того, как вставлен держатель. Если это не сработает, вам понадобятся более тонкие шайбы. Все это делается на ощупь; упакуйте как можно больше прокладок.

Шаг: 9 Проверка регулировочных шайб несущей (критическая проверка)

Вы хотите, чтобы прокладки держателя были как можно более плотными. Вы не можете получить слишком большой предварительный натяг несущего подшипника. Если держатель ослаблен или слишком туго натянут, следует добавить новый пакет прокладок.




Шаг: 10 Установите регулировочные шайбы

Используйте штангенциркуль-микрометр для измерения ширины регулировочных шайб. Если в вашем случае требуется больше регулировочных шайб, измерьте оригиналы штангенциркулем. Убедитесь, что они чистые, так как грязь или жир могут изменить показания.




Шаг: 11 Установите регулировочные шайбы (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые регулировочные шайбы представляют собой двухкомпонентные вкладыши с внутренним выступом для установки дополнительных регулировочных шайб.




Шаг: 12 Установите регулировочные шайбы (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это внешняя прокладка.Вы можете использовать любую комбинацию прокладок, чтобы получить нужную ширину.



Шаг: 13 Установите регулировочные шайбы (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Собранный пакет регулировочных шайб фиксируется вместе для облегчения установки.



Шаг: 14 Установите регулировочные шайбы (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вы можете использовать регулировочную шайбу с одной стороны и новую — с другой. Это всего лишь начальное выравнивание, возможно, вам понадобится больше.





Шаг: 15 крышек подшипников крутящего момента (затяжки)

Чтобы получить правильную настройку глубины шестерни, затяните крышки подшипников в соответствии со спецификацией.Затяните оба болта до упора, затем затяните. В некоторых корпусах есть приспособления для размещения крышек. В этом случае сначала используйте мягкий молоток, чтобы поставить их на место; не затягивайте их за болты.

Шаг: Хомут 16 фиксатора шестерни к платформе

Работа на столе облегчает этот процесс. Зафиксируйте вилку шестерни парой болтов на платформе 2 × 4.



Шаг: 17 Установите индикатор часового типа на корпус

Расположите циферблатный индикатор на зубчатом венце как можно ближе к направлению вращения зубчатого колеса.Обратитесь к разделу «Проект: Настройка циферблатного индикатора» на странице 105 для правильной настройки циферблатного индикатора. Обнулите калибр, когда зубчатый венец отведен от калибра. Сделайте это, чтобы установить начальный люфт.

Шаг: 18 Измерение люфта (прецизионное измерение)

Поверните шестерню вперед, пока она не коснется ведущей шестерни. Когда шестерня надежно заблокирована, это легко. Вы хотите соответствовать спецификациям, перечисленным в этой главе. Для 12-болтов спецификации от 0,006 до 0,010 дюйма. Этот циферблатный индикатор показывает.011, которая слишком свободна. Прокладки необходимо отрегулировать, больше со стороны водителя, меньше со стороны пассажира, чтобы переместить багажник в сторону пассажира. Одна замена регулировочной шайбы доведет ее до 0,008 дюйма.

Глубина шестерни

Насколько глубоко или неглубоко ведущая шестерня проходит в корпусе, имеет решающее значение для правильного зацепления между шестерней и коронными шестернями. На заводе указывается начальная точка для регулировочной шайбы шестерни, но обычно ее необходимо отрегулировать внутрь или наружу для достижения нужной глубины.

Слишком глубоко

Когда ведущая шестерня входит слишком глубоко в коронную шестерню, зацепление зубьев ведущей шестерни входит глубоко в коронную шестерню. Это приводит к завыванию передач при ускорении. Решение состоит в том, чтобы переместить ведущую шестерню ближе к корпусу.

Слишком мелко

Если ведущая шестерня слишком мелкая, зацепление шестерни заходит высоко на зубья коронной шестерни. Это может вызвать вой при замедлении автомобиля. Решение состоит в том, чтобы переместить ведущую шестерню ближе к центральной линии коронной шестерни.

Есть два способа установить глубину шестерни: с помощью измерителя глубины шестерни и путем проверки расположения шестерен. Оба метода работают; однако глубиномер с шестерней немного громоздок.




Узоры шестерни

Проверка шаблона — проверенный метод установки глубины шестерни. Это процесс установки ведущей шестерни (в комплекте с внутренним и внешним подшипниками), регулировочных шайб, вилки шестерни и гайки ведущей шестерни. Однако вы пока не хотите использовать раздавливающий рукав.Вы устанавливаете ведущую шестерню и затягиваете ее гайкой ведущей шестерни до тех пор, пока подшипники не соприкоснутся с дорожками качения и не будет люфта. Затем вы устанавливаете водило в корпус с установленным зубчатым венцом.

Нанесите цветную смазку или состав для маркировки зубчатых колес на часть зубчатого венца. Если смазка слишком густая, ее можно разбавить небольшим количеством масла. Состав для маркировки зубчатых колес разработан для этой конкретной задачи без растекания и смазывания. Краска машиниста и другие маркирующие агенты не обеспечивают четкого пятна контакта, поэтому его трудно интерпретировать.

Проект: проверка по образцу

Шаг: 1 Используйте состав для маркировки зубчатых колес

После установки начального люфта проверьте узор сетки. Это показывает глубину шестерни относительно зубчатого венца. Поставляемый состав для маркировки зубчатых колес можно разбавить небольшим количеством трансмиссионного масла.








Шаг: 2 Нанесите состав для маркировки зубчатых колес

Используйте кисть, чтобы нанести состав на несколько зубьев в паре мест вдоль зубчатого венца.Постарайтесь сделать смесь гладкой.



Шаг: 3 Дайте шестерне вращаться

Теперь шестерня освобождена, и одна рука (или помощник) оказывает давление на вилку шестерни, в то время как другая вращает зубчатый венец несколько раз в обоих направлениях.


Шаг: 4 Проверка сетчатого узора

Вы можете увидеть, где гипоид ведущей шестерни контактировал с коронной шестерней. Вам нужна центрально-взвешенная сетка. Проверка выкройки требует внимательного изучения.Это идеальный узор и примерно такой же хороший, как и на берегу.







Шаг: 5 Проверить узор сетки (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сторона привода этой шестерни также правильная. Вам нужны плавные узоры; без острых краев или пилообразных форм. Где узор ложится на пятку до носка шестерни, не имеет значения; это функция самого корпуса.








Шаг: 6 Проверка сетчатого узора (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вот плохой узор; шестерня находится слишком близко к зубчатому венцу.Обратите внимание на твердую кромку на берегу; это похоже на плавник акулы. Это было бы очень шумно и выделяло бы много тепла. Решение — более тонкая регулировочная шайба шестерни.









Поверните водило, а не шестерню, чтобы проверить пятно контакта. Одной рукой удерживайте вилку шестерни, создавая нагрузку, и поверните водило четыре или пять раз в обоих направлениях. Чтобы рисунок был точным, шестерня должна иметь нагрузку. (Если удерживать его рукой невозможно, оберните вокруг кокетки торговое полотенце и плотно затяните.) Это показывает пятно контакта между ведущей шестерней и коронной шестерней. Тогда прочтите выкройку.

При чтении шаблонов глубины шестерни не следует слишком беспокоиться о том, где шаблон ложится на пятку и носок шестерни. Вместо этого вам следует сосредоточиться на положении между верхней площадкой и корнем. Расположение рисунка с пятки на носок зависит от разреза самих шестерен и положения держателя коронной шестерни слева направо, а также от самого корпуса.Попытки точно центрировать узор — тщетное упражнение. Если узор достаточно центрирован, этого достаточно.

Шаблон следует проверять не менее двух раз во время процедуры установки. Сначала должна быть проведена первоначальная проверка, а затем последняя проверка после завершения перестройки, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.

Допустимые образцы

Если глубина шестерни правильная, рисунок показывает гладкие овальные отметки как на стороне наклона, так и на стороне привода шестерни.

Если шестерня находится слишком близко к зубчатому венцу, верхняя часть рисунка зубчатого колеса будет гладкой и закругленной, а основание рисунка будет близко к основанию зубчатого колеса, срезая острую линию. Некоторые узоры могут отображаться с одной стороны в виде капли или овала, а с другой стороны могут быть отрезаны, даже в форме зуба пилы.

Если ведущая шестерня находится слишком далеко от центральной линии зубчатого венца, рисунок заходит высоко на зубья, показывая гладкое закругленное основание с острой линией наверху.Иногда есть одно чистое пятно контакта на стороне движения или наката, но другая сторона срезана вверху.

Б / у шестерни

Проверка рисунка на бывших в употреблении зубчатых передачах требует другой процедуры. Игнорируйте приводную сторону рисунка; вместо этого сконцентрируйтесь только на рисунке побережья. Это связано с тем, что сторона привода уже изношена в результате использования, а маркировка выглядит как новый узор.

Проект: Установка глубины базовой шестерни

Шаг: 1

Для начала необходимо отжать подшипник ведущей шестерни от ведущей шестерни.Любой механический цех может сделать это за вас менее чем за 10 долларов. Постарайтесь сохранить старый подшипник. Сохраните также оригинальную регулировочную шайбу. Если он в хорошем состоянии (не погнут), его можно использовать повторно; в противном случае вам нужно измерить его штангенциркулем и сопоставить с новым из вашего установочного комплекта.

Если у вас гидравлический пресс, вы можете снять подшипник самостоятельно с помощью сепаратора подшипника или грейфера подшипника. Снятие подшипника шестерни требует большого давления; нельзя просто выбить шестерню из подшипника молотком.

Шаг: 2

Если подшипник сошел с шестерни целиком, его можно повторно использовать для проверки глубины шестерни. Поскольку вы хотите иметь возможность снимать подшипник для замены регулировочных шайб, необходимо увеличить внутренний диаметр подшипника. Это можно сделать с помощью шлифовального станка и шлифовального круга или твердосплавного режущего инструмента. Крепко удерживая подшипник в одной руке (для этого используйте перчатки), равномерно удалите материал из центра подшипника до тех пор, пока он легко надвинется на новую шестерню.

Шаг: 3

Если вы меняете шестерни, необходимо настроить глубину шестерни. В агрегатах GM с 10 и 12 болтами используются прокладки за внутренним подшипником ведущей шестерни (большой подшипник внутри корпуса).

К счастью, вам не нужно играть в угадайку, когда дело доходит до установки глубины шестерни. Завод предоставляет данные о глубине шестерни. Вам просто нужно сделать последний дозвон.

Вы можете повторно использовать исходную прокладку или выбрать новую, которая соответствует заводским спецификациям. Если между ними есть большая разница, вы можете просто использовать прокладку, которая разделяет разницу.Это происходит довольно часто, поскольку заводская спецификация и фактические шестерни и корпус не всегда работают вместе.

После установки глубины шестерни установите новый подшипник на ведущую шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет специальных инструментов для шестерен, вы можете использовать кусок тяжелой трубы и старый подшипник шестерни соответствующего размера. Убедитесь, что подшипник полностью сидит.








Шаг: 4

Установите регулировочную шайбу на ведущую шестерню, а затем наденьте подшипник.

Шаг: 5

Если вы еще не установили новые кольца подшипников для внутреннего и внешнего подшипников шестерни, сейчас самое время. Не переходите к первоначальным скачкам в корпусе.

Шаг: 6

Очистите шестерню с помощью очистителя тормозов или деталей для удаления защитной смазки.

Шаг: 7

Вставьте новую ведущую шестерню в корпус, установите внешний подшипник ведущей шестерни, затем вилку ведущей шестерни, затем шайбу ведущей шестерни и, наконец, оригинальную гайку (если имеется).На этом этапе не устанавливайте раздавливающую втулку.

Иногда внешний подшипник шестерни очень плотно прижимается к вилке, и ее необходимо надевать на вал с помощью вилки шестерни. (Это разница в деталях.)

Медленно навинтите гайку шестерни на шестерню, втягивая подшипники шестерни в их дорожки качения. После того, как подшипники будут полностью установлены, а шестерня не будет двигаться внутрь или наружу, приложите немного большее усилие к гайке для минимального предварительного натяга подшипника. Помните, что между подшипниками нет раздавливающей втулки, поэтому слишком большая нагрузка может повредить подшипники.

Разжимная втулка устанавливается, как показано, только после того, как шестерня окажется в корпусе. Он находится между внутренним подшипником и внешним подшипником внутри корпуса. Это изображение носит справочный характер, втулка устанавливается только после того, как шестерня находится в корпусе.




Шаг: 8 Установите новый передний подшипник

Новый передний подшипник часто довольно плотно прилегает к подшипнику шестерни. При необходимости вы можете использовать коромысло, чтобы усадить его.



Шаг: 9 Установите сальник переднего подшипника (наконечник Performance)

После посадки подшипника установите новое уплотнение с помощью мягкого молотка или отвертки для уплотнения.Уплотнения с 12 болтами для легковых автомобилей больше не выпускаются новыми, но уплотнения грузовых автомобилей подходят и работают. Убедитесь, что сальник смазан трансмиссионным маслом; иначе он мог порваться.




Шаг: 10 Установите вилку шестерни

Затем устанавливается вилка, и затем вы надеваете толстую шайбу вилки на шестерню. Видно не так много ниток; это нормально, поскольку шестерня не может легко надеть новую ведущую шестерню.




Шаг: 11 Установите вилку шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Нанесите высокопрочный фиксатор резьбы на резьбу шестерни перед установкой новой шестерни.




Шаг: 12 Установите вилку шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Лучшим инструментом для этой работы является электрический гайковерт на 1/2 дюйма. Удерживая вилку рукой, проверните гайку, пока подшипники не соприкоснутся с дорожками качения. Как только они соприкоснутся, медленно работайте, пока не почувствуете легкое натяжение вилки. Чтобы раздавить гильзу, требуется от 300 до 400 фунт-сила-футов. Но как только он рухнет, он должен быть правильным. Слишком большой предварительный натяг означает, что нужно начинать заново с новой втулкой.

Шаг: 13 Установите вилку шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Может быть трудно приложить крутящий момент, необходимый для раздавливания втулки.Здесь ярмо зафиксировано на скамейке. Если вам нужно использовать отбойный молоток, вы можете установить ось и либо заблокировать ее гаечным ключом, либо попросить помощника удерживать ее, чтобы раздавить втулку.

Шаг: 14

Затем следует очистить водило и шестерню очистителем тормозов или промыть детали для удаления защитной смазки.

Шаг: 15

Если вы не заменяли подшипники на держателе, сейчас самое время это сделать.Кольцевая шестерня должна упасть прямо на водило, и; с небольшим усилием установите на фланец шестерни. Прикрепите два болта к зубчатому венцу и вверните их вручную.

Нанесите небольшое количество герметика для резьбы на остальные болты и ввинтите их в шестерню. Снимите два болта, которые используются для фиксации шестерни в нужном положении, и нанесите фиксатор резьбы. Установите болты на место.

Если у вас есть помощник, пусть он (или она) держит переноску. В противном случае можно использовать настольные тиски. Болты зубчатого венца должны быть затянуты крест-накрест, чтобы обеспечить правильную посадку и затяжку зубчатого колеса.

Шаг: 16

Во время разборки вы сняли и промаркировали прокладки предварительного натяга держателя. Извлеките их и подготовьте к установке. Если вы повторно используете исходный носитель, он должен работать как есть.

Шаг: 17 Проверка предварительного натяга шестерни

Когда предварительный натяг станет близким, проверьте его с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт. Вам понадобится гаечный ключ от 0 до 20 дюймов на фунт с шагом в 1 дюйм. Они маленькие и обычно имеют диск размером 1/4 дюйма. Вы можете увидеть изготовленный в магазине инструмент, который адаптирует 1/4-дюймовый привод к 1/2-дюймовому гнезду.Показанный здесь большой адаптер представляет собой переходник с 3/4 на 1/2 дюйма с небольшим 1/4 дюйма, приваренным к внутренней стороне. Оно работает.

Шаг: 18 Проверка предварительного натяга шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Без установленных осей поверните и измерьте вилку. Начальный крутящий момент — не тот, который вам нужен; скорее, это сила вращения, необходимая для его вращения. Измерение здесь составляет 6 дюймов на фунт, что в пределах спецификации для использованных подшипников, но новые подшипники должны быть от 14 до 19. После установки предварительного натяга вы можете использовать пробойник, чтобы постучать по гайке шестерни, чтобы предотвратить ее откат. .




Шаг: 19

Установите держатель в корпус и удерживайте его на месте одной рукой, а другой рукой вставьте прокладки предварительного натяга в корпус между подшипниками держателя и корпусом. Они должны быть плотно прилегающими, но не настолько, чтобы они не скользили внутрь.

Если вы используете новый держатель, вам, возможно, придется отрегулировать пакет регулировочных шайб. Если носитель не болтается из стороны в сторону, оригиналов должно хватить для этого процесса.Установите на место торцевые крышки водила и затяните их согласно спецификации, которая составляет 60 фунт-футов для всех блоков GM с 10 и 12 болтами.

Шаг: 20

Смешайте немного компаунда для маркировки зубчатых колес и следуйте процедуре маркировки зубчатого венца и проверьте узор (см. «Проект: Проверка образца» на стр. 98). В том маловероятном случае, если на этот раз узор не сработает, похлопайте себя по спине. Это случается не часто. Скорее всего, вам понадобится серия фитингов для испытаний методом проб и ошибок. Когда у вас есть базовый узор, вы можете его скорректировать.

Вы хотите внести большие изменения, которые намеренно переместят шестерню в другую крайность, чтобы вы могли видеть, в каком направлении вам нужно двигаться (если вы находитесь слишком близко, протолкните шестерню глубже или наоборот). После того, как рисунок будет примерно готов, вы можете внести небольшие изменения, чтобы настроить его. Большая корректировка составляет от 0,005 до 0,015 дюйма, а небольшие изменения — от 0,002 до 0,004 дюйма. Если вы начнете с небольших корректировок, процесс займет гораздо больше времени. Когда вы достигнете правильного шаблона, меньшие регулировки центрируют шаблон между вершиной и основанием зубьев шестерни.

Шаг: 21

Когда вы достигнете правильной глубины шестерни, извлеките ведущую шестерню из корпуса и установите новый внутренний подшипник на ведущую шестерню с соответствующими регулировочными шайбами. Это можно сделать с помощью простого гидравлического пресса и отрезка толстостенной трубы или несущей грейфера. Если у вас нет возможности сделать это в своем цехе, любой местный механический цех может установить подшипник для вас. Помните, не устанавливайте новый подшипник, пока не убедитесь, что глубина шестерни правильная.

Зазор зубчатого венца

Далее в процессе настройки выполняется установка начального люфта зубчатого венца.Это количество свободного пространства вперед и назад между зубчатым венцом и шестерней. Люфт измеряется с шестерней, установленной в корпусе, с минимальным предварительным натягом. Для проверки люфта понадобится циферблатный индикатор с магнитным основанием.

Зазор регулируется перемещением держателя влево или вправо с помощью регулировочных шайб между опорными подшипниками и корпусом узла оси. При перемещении водила вправо (со стороны пассажира) зубчатый венец вдавливается в шестерню, уменьшая люфт. Перемещение держателя влево (на сторону водителя) от держателя увеличивает люфт.

Большинство комплектов шестерен подчиняются этим основным параметрам: перемещение 0,010 дюйма к ведущей шестерне приводит к уменьшению люфта на 0,007 дюйма. При перемещении на 0,010 дюйма от ведущей шестерни люфт увеличивается на 0,007 дюйма. Лучшее место для люфта GM с 10 и 12 болтами составляет от 0,006 до 0,010 дюйма. Если люфт слишком сильный, шестерни сильно нагреваются и сгорают. Если люфт слишком слабый, шестерни работают неуклюже и шумно.

Почти все заводские держатели имеют прочные прокладки, изготовленные специально для этого корпуса.Если вы оставите носитель, он может отлично работать, но обычно его нужно отрегулировать. Набор регулировочных прокладок, который включает пару основных проставок и серию регулировочных прокладок разной толщины, делает свое дело. Основные проставки фиксируются в центре и удерживают прокладки в пакете, облегчая установку. Пакет прокладок также обеспечивает предварительную нагрузку на несущий подшипник, но это последний шаг.

На данный момент вам нужно, чтобы пакет прокладок был плотно прилегающим, но не тугим. Используйте штангенциркуль для измерения исходной проставки и выберите подходящие прокладки из комплекта.Сначала попробуйте это и добавьте или удалите оттуда прокладки.

Проект

: Установка люфта зубчатого венца

Шаг: 1

Установите держатель в корпус, а затем вставьте пакеты прокладок между кольцами подшипников и корпусом. Прикрутите торцевые крышки на место и затяните в соответствии со спецификацией, 60 фунт-футов на болт. Установите индикатор часового типа, следя за тем, чтобы его угол составлял около 90 градусов относительно зубчатого венца (см. «Проект: настройка индикатора часового типа» ниже).

Шаг: 2

Зафиксируйте вилку шестерни от перемещения; это ключевой компонент для проверки люфта.Если возможно, зафиксируйте шестерню механически, чтобы она вообще не двигалась. Поверните водило, пока оно не коснется ведущей шестерни, а затем обнулите датчик на индикаторе. Циферблат индикатора можно обнулить в любом месте циферблата.

Шаг: 3

После определения нулевой точки поверните водило в противоположном направлении, пока оно снова не коснется ведущей шестерни. Прочтите циферблат. Если размер находится между 0,006 и 0,010 дюйма, все готово. В противном случае следует отрегулировать пакет регулировочных шайб до тех пор, пока не будет достигнут правильный диапазон люфта.Как только вы найдете правильную нагрузку на прокладку, проверьте зазор по крайней мере в трех местах зубчатого венца, чтобы убедиться, что он правильный.

Шаг: 4

Запишите размеры регулировочных прокладок для каждой стороны, на случай, если вам понадобится восстановить пакет регулировочных прокладок.




Проект

: настройка индикатора циферблата

Правильная настройка циферблатного индикатора имеет решающее значение для получения точных измерений. В случае чтения люфта вам понадобится один с магнитным основанием. Это позволяет размещать индикатор в любом месте, где есть железная (магнитная) поверхность.Показанный здесь комплект Summit Racing стоит около 30 долларов. Типичный комплект будет содержать индикатор, магнитное основание, пару регулируемых рычагов и футляр. Пока прибор имеет точность до 0,001 дюйма, он будет работать для этой задачи.

Магнитное основание должно быть устойчивым и зафиксировано на корпусе. Если он вообще двигается, измерения не будут точными. Кроме того, нужно как следует затянуть хомуты. Ослабленные зажимы означают, что индикатор может двигаться, когда на иглу оказывается давление, и показания манометра будут неточными.


Циферблатные индикаторы очень полезны для всех видов автомобильных измерений, но они очень важны для настройки дифференциала.

Конечно, манометр нужно правильно обнулить. Не обнуляйте датчик в фактическом конце его движения, потому что это также может привести к ошибочным показаниям. Слегка вдавите иглу и обнулите шкалу до этой точки. Это позволяет получить точные показания в истинной нулевой точке.

Не забудьте перепроверить свои показания.На большой шкале индикатора есть отметки с шагом 0,001 дюйма. Меньший второй калибр показывает десятые доли дюйма, до 1 дюйма.

Шкала индикатора вращается на манометре. Не беспокойтесь о затяжке фиксатора. Шкала не болтается на манометре; он не сдвинется с места. Затягивание ручки может привести к смещению манометра. Магнит на основании сильный, но он легко скользит при умеренном давлении.

Чтобы правильно расположить индикатор на корпусе и снимать показания, выполните следующие действия.

Шаг: 1 Установите магнитное основание

Магнитное основание — первая часть индикатора. В ваш комплект должен входить один для удобства крепления к корпусу. Вы можете установить циферблатный индикатор в любой части центральной секции, не входящей в рабочую зону.

Шаг: 2 Установите второй рычаг

Второй рычаг надвигается на опорную стойку основания. Вы можете перемещать его вверх и вниз по мере необходимости.



Шаг: 3 Установите второй рычаг (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Крепление на задней части индикатора крепится ко второму рычагу.Установите его свободно, пока не будет завершена окончательная регулировка.


Шаг: 4 Установите индикатор часового типа на корпус

Основание имеет рычаг включения / выключения, который перемещает магниты к основанию, чтобы закрепить его на корпусе. Основание также имеет V-образную форму снизу для круглых поверхностей.


Шаг: 5 Установите индикатор часового типа на корпус (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Регулируемый угол наклона на втором плече помогает установить индикатор в наилучшее положение.






Шаг: 6 Установите индикатор часового типа на корпус (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это хорошее место для снятия показаний люфта. Основание прочное и не шатается, а индикатор находится на одной линии с зубчатым венцом. Вы хотите читать шестерню, когда индикатор находится на одной линии с вращением шестерни.




Шаг: 7-позиционная калибровочная игла

Игла калибра должна сидеть на краю зуба и не соскальзывать.





Шаг: 8 Обнулить датчик

После установки индикатора его необходимо обнулить. Наружное кольцо манометра вращается, так что вы можете установить отметку «0» в любом месте. Каждая решетка составляет 0,001 дюйма. Медленно перемещайте кольцо, чтобы не сбить выравнивание.











Регулировка предварительного натяга

После установки глубины шестерни и люфта еще раз проверьте конфигурацию шестерен.Если все в порядке, можно переходить к регулировке предварительного натяга несущего подшипника и подшипника ведущей шестерни, а также к установке гильз. Перед окончательной установкой нанесите на подшипники слой свежего трансмиссионного масла.

Предварительный натяг несущего подшипника

Несущие подшипники должны иметь некоторую нагрузку на них для правильной работы агрегата. Во всех корпусах GM на 10 и 12 болтов используется внешняя прокладка для опорных подшипников. После установки люфта установите одинаковые прокладки с обеих сторон, пока предварительный натяг не станет как можно более сильным, не повредив прокладки.Несущие подшипники редко выходят из строя из-за слишком большого предварительного натяга; Фактически, в этой конструкции сложно загрузить слишком много регулировочных шайб без использования инструментов. Прокладки должны быть плотно прилегающими, и это может помочь упаковать прокладки вместе с держателем на полпути из корпуса и сразу повернуть узел в нужное положение.

Предварительная нагрузка подшипника шестерни

Это наиболее важный компонент окончательной сборки, и в конструкции GM используется раздавливающая втулка, которая является самой сложной из всех.Предварительная нагрузка на шестерню достигается путем затягивания гайки шестерни до тех пор, пока подшипники не соприкоснутся с дорожками качения, а затем продолжают нагружать подшипники до тех пор, пока они не достигнут диапазона крутящего момента, который измеряется в фунтах на дюйм.

Многие опытные сборщики мостов не используют для этого калибр; вместо этого они полагаются на свое чувство правильного диапазона. Хотя это работает для опытного строителя, новичок должен полагаться на соответствующие инструменты, чтобы выполнить работу правильно. Слишком большой предварительный натяг приводит к гибели подшипников; недостаточно для шумной езды.

Раздавливающие втулки

Это специальная металлическая втулка, обеспечивающая крутящий момент от 300 до 400 фут-фунтов. Это означает, что для правильной настройки предварительного натяга подшипника шестерни необходимо приложить такое усилие к гайке шестерни. Если вы работаете под автомобилем на земле, эта задача будет непростой без ударного ключа. Многие пневматические гайковерты не способны выдерживать такой крутящий момент; вам понадобится, по крайней мере, 1/2 дюйма, если не 3/4 привода. Электрические гайковерты могут обеспечить необходимый вам крутящий момент.Перед тем, как начать, вы должны иметь подходящий инструмент для работы.

Если автомобиль находится на подъемнике или детали лежат на верстаке, вы можете использовать прерыватель с длинной трубкой для достижения наилучших результатов. Это самая сложная часть ремонта с 10 или 12 болтами просто из-за необходимого крутящего момента.

Установка гильз требует большого терпения и тонкости. Если вы перегрузите подшипники, вы не сможете просто уменьшить крутящий момент; вам нужна новая гильза. По этой причине в большинстве ремонтных комплектов есть две гильзы.

При затяжке гайки шестерни необходимо несколько раз проверить предварительный натяг. Если вы используете ударный гаечный ключ, следите за движением патрубка при нажатии на спусковой крючок. Когда вы достигнете точки предварительного натяга, гнездо не сильно перемещается; используйте очень маленькие приращения. Часто проверяйте предварительную нагрузку, пока она не достигнет диапазона вашего устройства.

Комплекты проставок подшипника шестерни

Несмотря на то, что заводская конструкция предусматривает использование гильз, вместо них можно использовать проставку и комплект шайб для вторичного рынка.Это исключает возможность разрушения раздавливающих втулок за счет замены втулки сплошной прокладкой и набором регулировочных прокладок. Лучшее в этих наборах — то, что результаты легко воспроизводятся каждый раз, когда вы снимаете шестерню с центральной части, если вы используете те же прокладки.

Для увеличения предварительного натяга снимите регулировочные шайбы; чтобы уменьшить предварительную нагрузку, вы добавляете прокладки. Вы определяете правильный пакет прокладок для диапазона предварительного натяга для вашего узла оси, используя метод проб и ошибок, добавляя и удаляя прокладки.

Один из ключевых моментов при установке комплектов проставок шестерни: убедитесь, что проставка и прокладки очень чистые. Любая грязь или пыль на поверхности может повлиять на измерения предварительной нагрузки. Эти комплекты доступны для большинства конструкций осей GM.

Завершить восстановление

После того, как вы установили кольцо и шестерню, вы устанавливаете остальные компоненты, начиная с осей. Подшипники внешней оси или ступичные подшипники подлежат замене (более подробную информацию см. В главе 6).

Смажьте уплотнения оси консистентной смазкой или трансмиссионным маслом. Пропуск этого шага может привести к разрыву уплотнения, что означает большой беспорядок и необходимость снятия корпуса, чтобы исправить это.

Перед установкой мостов и задней крышки залейте в картер новое трансмиссионное масло.

Оси входят в корпус; будьте осторожны, чтобы не выдолбить уплотнение. Как только концы оси достигают держателя, шлицы необходимо повернуть до тех пор, пока они не войдут в держатель. Установив обе оси на место, протолкните их до упора в сторону носителя.

Если вы не работаете с Buick или Olds 8.2 или 8.5 с 10-ю болтами, оси удерживаются С-образным зажимом. Вставьте оригинальные C-образные зажимы (или заменяемые, если оригиналы недоступны) в паз на оси. Вставив зажим внутрь, потяните ось наружу, зафиксировав зажим на месте. Повторите для другой стороны. Установив оба С-образных зажима на место, установите на место поперечный вал и стопорный болт поперечного вала.

Теперь корпус готов к установке в автомобиль.

Крышка и жидкость

Крышка дифференциала должна быть герметично прикреплена к корпусу.Вы можете использовать бумажную прокладку, силикон RTV или их комбинацию; достаточно любого из этих методов. Пока корпус и крышка чистые, вы должны получить герметичное уплотнение. Если задняя крышка будет щипать или согнута, бумажная прокладка, скорее всего, протечет.

Перед установкой задней крышки на место необходимо удалить старую прокладку и силикон. Убедитесь, что он чистый, так как протекающая задняя часть — это бомба замедленного действия.

Используйте новую прокладку из вашего набора.Если у вас нет прокладки, силикон тоже подойдет.


Большинство строителей наносят тонкий слой силикона на обе стороны прокладки, а затем устанавливают крышку на корпус.

Следующие болты крышки. Вставьте их в корпус и затяните в соответствии со спецификацией в звездообразном порядке. Если вы используете алюминиевую крышку, сначала затяните все болты, а затем затяните с усилием 20 фут-фунтов.

Крышки опоры дифференциала

Установка поддержки крышки является доступным обновлением.В отличие от нарядных чехлов, поддерживающий чехол на самом деле служит не только для хорошего внешнего вида, но и для другой цели. Эти легкие крышки, обычно изготовленные из литого алюминия, оснащены болтами предварительного натяга ведущей шестерни.

Они добавляют опору к открытой стороне корпуса, и это имеет большое значение в управлении отклонением дифференциала назад. В большинстве случаев достаточно 5 футов на фунт.

Необычные хромированные накладки, безусловно, хорошо смотрятся под автомобилем или грузовиком, но они не имеют никакого преимущества в производительности.

Этот задний ремень от Trick Flow делает несколько вещей, чтобы помочь вашему дифференциалу. Винты предварительного натяга предотвращают выталкивание крышек дифференциала при высоких нагрузках. Два дополнительных отверстия в середине и внизу крышки — это заливное отверстие и сливная пробка для облегчения обслуживания.

Большинство опорных крышек также имеют другие особенности, такие как ребра охлаждения для снижения внутренней температуры трансмиссионного масла, что продлевает срок службы шестерен и подшипников, а также небольшое увеличение объема жидкости.Для применений с высоким крутящим моментом, таких как бездорожье и дрэг-рейсинг, эти чехлы могут иметь большое значение в долговечности.

Трансмиссионное масло

Производитель дифференциала внутри вашего корпуса принимает решение о том, какое трансмиссионное масло использовать. Тем не менее, есть еще много вариантов, которые нужно сделать.

Современные трансмиссионные масла разработаны специально для использования в механических коробках передач и осевых агрегатах. Шестерни имеют определенные проблемы с долговечностью, такие как упрочнение, точечную коррозию, растрескивание и задиры, которые необходимо учитывать при разработке смазки.Присадки добавляются к базовому маслу для защиты от этих и других проблем, связанных с зубчатыми передачами.

Вам необходимо выбрать подходящую вязкость трансмиссионного масла. SAE (Общество автомобильных инженеров) и API (Американский институт нефти) предоставляют рейтинг вязкости масла, который основан на способности масла сопротивляться течению при определенных температурах.

Таблички с рейтингом

SAE имеют формат, который вы видели много раз, например 10W-30 или 75W-90.

Масла прямого веса измеряются при 100 градусах Цельсия, в то время как всесезонные масла (все, что помечено буквой «W») измеряются на удельную вязкость при различных температурах.

Универсальные смазочные материалы содержат специальные модификаторы, которые позволяют молекулам изменять свою реакцию при различных температурах по мере разжижения масла. Это позволяет одному маслу охватывать более широкий диапазон температур и рабочих условий.

Рейтинги API классифицируются не по вязкости, а по использованию.

Несмотря на то, что некоторые производители шестерен могут предлагать другой сорт, выберите рекомендуемый производителем сорт для держателя дифференциала. Это гарантирует, что у вас будет лучшее масло для применения.

Класс GL-1 предназначен для МКПП в мягких условиях без добавок и модификаторов. GL-2 используется для осей с червячной передачей, которые обычно не используются в автомобилях. GL-3 предназначен для механической трансмиссии с тяжелыми нагрузками. Он не предназначен для использования в гипоидных передачах. GL-4 предназначен для гипоидных передач при умеренных нагрузках и нагрузках. Производители колец и шестерен обычно указывают это. GL-5 — наиболее часто используемый тип дифференциалов; он предназначен для гипоидных передач при высоких ударных нагрузках на высоких скоростях и нагрузках с высоким крутящим моментом на низких скоростях.Это то, что видят большинство дифференциалов, особенно высокопроизводительные приложения. МТ-1 рассчитан на несинхронизированные механические коробки передач. Он используется в большегрузных транспортных средствах, таких как автобусы и промышленные грузовики.

Модификаторы трения

Если ваш дифференциал — LSD с муфтой сцепления, вам необходимо добавить модификатор трения. Они предназначены для уменьшения дребезга и увеличения срока службы сцепления. Без него муфты работают шумно и работают не так хорошо, как могли бы.Практическое правило — добавлять 2 унции на литр трансмиссионного масла; это 4 процента для бывших в употреблении сцеплений и до 8 процентов для новых сцеплений. Добавление большего количества действительно не помогает, а в некоторых случаях вредит общему эффекту.

При добавлении модификаторов трения LSD в трансмиссионное масло всегда обращайтесь к руководству для вашего вторичного дифференциала.

Процедура обкатки шестерни

Дрэг-рейсеры говорят вам, что для передач нет периода обкатки. Что ж, для них нет периода обкатки.Единственное расстояние, которое проезжает их автомобиль, — это 1/4 мили с жестким газом, а затем неторопливый круиз на 1/2 мили обратно к ямам. Масло не успевает нагреться и вызвать какие-либо проблемы. Однако для уличных и внедорожных транспортных средств нет ничего более далекого от реальности. Новые подшипники красивы и герметичны, но это также означает нагрев.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *