Шкворень газ – Замена шкворней и резьбовых — ГАЗ 31, 2.3 л., 1999 года на DRIVE2

Замена шкворней, игольчатых подшипников и

06.12.2018, Просмотров: 2270

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

Устанавливаем автомобиль на ручник, вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Теперь под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и автомобиль следует на них опустить, чтобы разгрузить подвеску. Первая и самая главная сложность это открутить болты на резьбовых втулках. Так как они откручиваются очень редко, они могут так закиснуть, что бывает их приходится только срезать. Но я ни разу с этим не сталкивался, поэтому заблаговременно, как только снимаю колесо, я их с одной и с другой поливаю WD-40.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

autoburum.com

Замена шкворней на Газели своими руками: видео, пошаговая инструкция, инструменты

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Вернуться к оглавлению

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Вернуться к оглавлению

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

  1. Появление металлического звука при ударе по колесу.
  2. Биение в руль на скорости.
  3. Затруднения при повороте рулевого колеса.
  4. Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

  • поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
  • зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
  • покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Вернуться к оглавлению

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

  1. Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
  2. Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
  3. Набор головок, ключей.
  4. Съёмник ступичных подшипников.
  5. Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
  6. Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Внешний вид шкворневой подвески

Технология замены состоит в следующем.

Демонтаж:

  1. Первоначально необходимо удалить масло из моста.
  2. Демонтировать суппорт и диск тормозов.
  3. Открутив щит тормозов, весь привод нужно снять в сборе совместно с подшипником в корпусе.
  4. Далее, демонтируется рулевой наконечник и маслёнка, расположенная снизу.
  5. После чего деинсталлируется шкворневая крышка, клапан смазки и пробка.

Демонтаж шкворневой подвески

При разборе узла желательно обработать детали ВД-40, а также использовать соответствующий инструмент. Трудно снимаемые детали рекомендуется подогреть горелкой или замочить в керосине. Сам шкворень, как правило, выбивается молотком снизу вверх. Аналогичным образом производится демонтаж второй детали на другом колесе.

Обратная сборка:

  1. Демонтированные детали необходимо очистить от пыли и грязи, обработав их предварительно очищающими жидкостями, а также произвести визуальный осмотр их состояния. Все детали с трещинами и выраженным износом подлежат замене.
  2. Процесс монтажа выполняется в обратном порядке с использованием новых комплектующих.

Детали шкворневой подвески в разборке

При этом нужно учитывать некоторые особенности:

  • запрессовка втулок поворотного кулака производится с помощью оправки, устанавливаемые детали смазывают смазкой для шруса;
  • при развёртке новых втулок технологический допуск составляет от 0,02 до 0,053 мм, при этом необходимо строго соблюдать соосность;
  • развёртку рекомендуется выполнять через старую втулку, которая не демонтируется, а оставляется в поворотном кулаке;
  • устанавливая опорный подшипник с пыльником важно соблюсти направления сборки, при этом он устанавливается так, чтобы пыльник бух сверху;

Смотрите в видео: как заменить шкворень и установить втулки в цапфы.

По факту сборки необходимо произвести полную смазку и проверку узла. После этого все детали устанавливаются на машину в обратном порядке, заливается масло в мост и устанавливаются колеса.

 

При соблюдении правил и используя данную технологию, ремонтные работы могут быть выполнены собственными силами.

Таким образом, замена шкворней на Газели является периодической процедурой, которая обеспечивает управляемость и манёвренность машины на дороге. Наличие специального инструмента и знания технологии позволит каждому владельцу отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

avtomobilgaz.ru

Замена шкворня ГАЗ-3110

1. Снять поворотный кулак со стойкой.
2. Очистить узел от пыли и грязи.

3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.
5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке. При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10  мм (по внутреннему диаметру подшипников).

При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

Заглушки шкворня необходимо заменить на новые. Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

Момент затяжки гайки пальцев 120—200 Нм (12,0— 20,0 кгсм).
6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.
7. Отрегулировать углы установки колес. (Сход развал ГАЗ-3110)

Подробно в картинках:

Снимаем стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей с автомобиля.

1. Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

2. Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент...

3. ...выбиваем стопорный штифт.

4. Упираем зубило в края лыски, и постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону...

5. ...выдавливая им заглушки.

6. Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень

7. Снимаем стойку.

8. Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом

9. Снимаем регулировочную шайбу (шайбы могут быть пяти размеров от 0,8 до 1,6 мм, шаг — 0,2 мм).

10. Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

11. Молотком через оправку подходящего диаметра выпрессовываем игольчатые подшипники.

12. Устанавливаем шкворень в обратной последовательности, с учетом того, что в корпусе игольчатого подшипника выполнены два отверстия.

При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

При работе шкворень изнашивается только с одной стороны. Для увеличения срока его службы на нем выполнены две лыски под стопорный штифт.

При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.

autoruk.ru

Шприцовка резьбовых/шкворней, как, что, где, чем и когда — Community «ГАЗ Волга» on DRIVE2

Несколько раз видел записи волговодов которые спрашивают в сообществе как шприцевать резьбовые/шкворня! каждому отвечать не айс а вот запись сделать-эт можно). Итак: для удобства переноса смазки в резьбовые соединения большую роль играет шприц! их есть несколько видов, самый удобный у меня (см. фото).
Смазка: невкоем случае не густая! по какасутре "нигрол"! так же можно использовать другие трансмиссионные масла, к примеру ТАД-17, сам я использовал "Mannol", но обычно мажу нигролом. Почему только жидкие масла? потому что ходовая часть машины пожалуй больше всего в пыли, воде, грязи! следовательно масло в резьбовых/шкворнях постепенно загрязняется и впоследствии коксуется. Резиновые (круглые) пыльники не в состоянии как следует защитить соединение от вредоносного воздействия пыли, грязи.
Где надо шприцевать?-везде где есть масленки! их там 6 штук (возможна 7ая на маятнике, ее тоже лучше промазывать). Масленки находятся на стойке сверху, посередине и внизу, если маятник с масленкой то как правило она на нем посередине (см. фото).
Чтоб резьбовые и шкворня служили долго мазать их надо после каждого дождя! тогда и руль легко крутится, меньшая нагрузка на рулевой редуктор, передок мягче, нет скрипов. Уменя резьбовые со шкворнями отходили 130тыс. км и то их можно было не менять еще тысяч 30-50! но я решил убрать мелкие люфты… Вобщем смазка шкворней занимает 5мину и помните: чем чаще мажете тем легче будет в следующий раз "пробить"
Высказывания по поводу замены на шаровую подвеску не принимаются! шкворня более чем устраивают)
Кому понравилось ставте "нравится", рекомендуйте, подписывайтесь, заходите в БЖ там много чего интересного!

www.drive2.com

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *