Марка на крышке первого коренного подшипника

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

. Техническое обслуживание двигателя, интервалы регулировки клапана

Ваз 2101 (копейка, как еще называют в народе) — первая машина, выпущенная Волжским автозаводом (1970 г.).Имеет скромный, лаконичный вид. Двигатель ВАЗ 2101 расположен спереди, а ведущие — задние колеса. Для оптимального распределения массы по осям двигатель был максимально выдвинут вперед, благодаря чему сам автомобиль стал более устойчивым на дороге.
Можно сказать, что специалисты сделали все возможное, чтобы адаптировать ВАЗ 2101 к условиям нашей страны. Просторный салон, в котором могли разместиться пять человек, и улучшенная по тем временам динамика были по достоинству оценены покупателями.

По сравнению со своим предком, ФИАТ-124, за все время производства претерпел лишь незначительную косметическую модернизацию.

Первая серия карбюраторов для ВАЗ 2101 выпускалась до 1974 года, вторая серия — до 1976 года, третья — с 1976 по 1978 год. А с 1979 года проводилась установка карбюраторов серии Озон-2105, на которых автономная система холостого хозяина. Затем начали выпускать модификации ВАЗ 2101 и 2103, с двигателем 1.Двигатель объемом 3 и 1,2 литра и модернизированный кузов.
Автомобиль ВАЗ-21011 был снят с производства в 1981 году, а всеми любимый «ноль-первый» в 1982 году. А потом был выпущен только «гибридный» ВАЗ-21013.

ДВИГАТЕЛЬ

На автомобили устанавливаются четырехцилиндровые четырехтактные карбюраторные двигатели с различным объемом цилиндров.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат и установлен на автомобиле на трех упругих подшипниках. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании с места, разгоне и торможении. Конструкция подвески силового агрегата обеспечивает минимальные колебания двигателя и исключает передачу его колебаний на кузов. Два передних подшипника 37 двигателя прикреплены к поперечине передней подвески автомобиля, а задний 38 — к поперечине задней подвески двигателя.
Блок цилиндров . Цилиндры двигателя объединены с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров 14. Он является базовой частью двигателя и служит для установки и крепления механизмов, аппаратов и вспомогательных агрегатов двигателя. Блок отлит из специального низколегированного чугуна. Каналы для охлаждающей жидкости выполнены по всей высоте цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и снижает деформацию блока от неравномерного нагрева.
Цилиндры блока разделены по диаметру через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами A, B, C, D, E. Соответствующие этим классам диаметры цилиндров следующие, мм:

Головка блока цилиндров 15, общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, имеет камеру сгорания клиновидной формы. С левой стороны в передней и задней части ГБЦ выполнены каналы для слива масла в масляный поддон.Седла клапанов из специального чугуна запрессованы в головку для обеспечения высокой прочности при ударных нагрузках. Размеры седла впускного клапана больше, чем размеры седла выпускного клапана. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки в сборе с головкой блока цилиндров, чтобы обеспечить точное совмещение фаски с отверстиями направляющих втулок клапана. Направляющие клапанов также изготовлены из чугуна и запрессованы в затянутые головки блока цилиндров. В отверстиях направляющих втулок прорезаны спиральные канавки для смазки.На втулках впускных клапанов канавки нарезаются на половину длины отверстия, а на втулках выпускных клапанов — по всей длине отверстия. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и штоком клапана используются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.
Между головкой и блоком цилиндров прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом. По краям отверстий цилиндров прокладка имеет каркас из низкоуглеродистой стали.Отверстие канала подачи масла к распредвалу окантовано медной лентой. Чтобы прокладка не прилипала к блоку цилиндров и головке блока цилиндров, рекомендуется перед сборкой натереть ее графитом.
Головка блока цилиндров прикреплена к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку цилиндров и исключения коробления болты на холодном двигателе необходимо затягивать в два приема динамометрическим ключом и в строго определенной последовательности (от центра к периферии влево и вправо попеременно. ).На первом этапе затяжку проводят предварительно — момент затяжки примерно 39,2 Нм (4 кгс-м). На втором этапе окончательная затяжка выполняется с моментом 112,7 Нм (11,5 кгс-м) для основных десяти болтов и крутящим моментом 37,24 Нм (3,8 кгс-м) для болта на приливе возле распределителя зажигания.
Болты крепления головки цилиндров следует затягивать после пробега первых 2000-3000 км, а в дальнейшем после снятия головки цилиндров или при появлении признаков прорыва газов или пропуска охлаждающей жидкости между ними. блок и головка цилиндров.
Поршни 20 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для увеличения срока службы. Юбка поршня имеет овальное сечение, причем большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца. Поршень имеет коническую форму по высоте: диаметр в верхней части меньше, чем в нижней. Кроме того, в бобышку поршня встроены стальные терморегулирующие пластины. Все это было сделано для компенсации неравномерности термической деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей из-за неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня.
В бобышках поршня есть отверстия для подачи масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Это снижает вероятность детонации поршня при переходе через него. м. для правильной установки поршня в цилиндр рядом с отверстием под поршневой палец имеется отметка «П». Поршень должен быть установлен в цилиндр так, чтобы метка была обращена к передней части двигателя.
Поршни , как и цилиндры, по внешнему диаметру делятся на пять классов после 0.01 мм и подбираются индивидуально для каждого цилиндра. По диаметру отверстия для поршневого пальца поршни делятся на 0,004 мм на три категории, обозначенные цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия для поршневого пальца ( номер) на днище поршня. Поршни по массе в одном двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением ± 2,5 г.
Палец поршневой — стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессованный в верхнюю головку шатуна с натягом, свободно вращается в бобышках поршня.Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, делятся на три категории в зависимости от их внешнего диаметра после 0,004 мм. Категория пальца обозначается на его конце соответствующим цветом: синий — первая категория, зеленый — вторая, красный — третья. Собранный палец и поршень должны принадлежать к одной категории.
Поршневые кольца 19, 21 и 22, обеспечивающие необходимое уплотнение цилиндра, изготовлены из чугуна. На поршне установлены два компрессионных (уплотнительных) кольца, которые герметизируют зазор между поршнем и цилиндром и отводят тепло от поршня, и один маслосъемник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания.Кольца прижимаются к стенке цилиндра силами собственной упругости и давления газа. Верхнее компрессионное кольцо 22 работает в условиях высокой температуры, агрессивного воздействия продуктов сгорания и недостаточной смазки, поэтому для повышения его износостойкости его внешняя поверхность хромирована и имеет бочкообразную образующую для сокращения времени приработки. .
Нижнее компрессионное кольцо 21 скребкового типа (имеет паз на внешней поверхности), фосфатированное, также выполняет дополнительную функцию маслосберегающего кольца.Кольцо необходимо устанавливать канавкой вниз, иначе увеличится расход масла и нагарообразование в камере сгорания.
Маслосъемное кольцо 19 имеет прорези для удаления масла из цилиндра, а внутренняя винтовая пружина представляет собой расширитель, обеспечивающий дополнительное прижимание кольца к стенке цилиндра.

Шатуны 46 — стальные, кованые с двутавровым сечением. Головка шатуна нижняя; в него устанавливаются вкладыши шатунных подшипников.Нижняя крышка головки крепится двумя болтами и самоконтрящимися гайками. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке имеющиеся номера на шатуне и крышке должны быть одинаковыми и располагаться с одной стороны. До 1990 года шатуны имели отверстие в месте перехода нижней головки шатуна к шатуну для подачи масла к стенкам цилиндров.

Коленчатый вал 1 отлит из чугуна и является основной силовой частью двигателя, воспринимающей действие давления газа и инерционных сил.Материал вала работает на усталость. Повышение усталостной прочности достигается за счет большого перекрытия шейки коренной и шатунов, наличия пяти опор (полная опора), поверхностного упрочнения шейки токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, специально сделанного гладким. переходы между шеей и щеками, тщательная обработка напряженных мест. Смазка от коренных подшипников к шатуну подается через просверленные каналы, которые закрываются колпачками.Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самозажимными резиновыми уплотнениями. На заднем конце коленчатого вала сделана втулка для переднего подшипника входного вала коробки передач. Маховик 34 выполнен из чугуна и имеет запрессованный стальной зубчатый венец для запуска двигателя стартером. Маховик крепится к заднему концу коленчатого вала шестью болтами, под которыми установлена ​​обычная стальная шайба. Маховик центрируется по внешнему диаметру подшипника первичного вала коробки передач.
Маховик установлен на коленчатом валу так, чтобы метка (конусообразное отверстие возле зубчатого венца маховика) и ось шейки шатуна первого цилиндра находились в одной плоскости и с одной стороны от оси. коленчатого вала.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши каждого коренного или шатунного подшипника состоят из двух половин. Вкладыши не могут перевернуться из-за того, что выступ входит в канавку шатуна или коренного подшипника.Все шатунные подшипники одинаковые и взаимозаменяемые. Гильзы первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников идентичны и взаимозаменяемы, имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Гильза третьего (центрального) коренного подшипника отличается от других большей шириной и отсутствием канавок на внутренней поверхности.

Фиг.1

Рис.1 Двигатель (продольный разрез)

1 .Коленчатый вал; 2 . Крышка первого коренного подшипника; 3 . Звездочка коленчатого вала; 4 . Шкив коленчатого вала; 5 . Шпонка шкива и звездочки коленчатого вала; 6 . Трещотка; 7 . Передний сальник коленвала; 8 . Крышка ГРМ; 9 . Шкив генератора; 10 11 . Ременной привод вентилятора, насоса охлаждающей жидкости и генератора; 12 13 . Вентилятор охлаждения двигателя; 14 . Цилиндрический блок; 15 .Крышка цилиндра; 16 . Цепной привод ГРМ; 17 . Прокладка крышки ГБЦ; 18 19 . Маслосъемное кольцо; 20 . Поршень; 21 . Нижнее компрессионное кольцо; 22 . Кольцо компрессионное верхнее; 23 24 . Выхлопной клапан; 25 . Впускной клапан; 26 . Корпус подшипника распредвала; 27 . Распределительный вал; 28 . Рычаг привода клапана; 29 . Маслозаливная горловина крышки ГБЦ; 30 .Крышку головки блока цилиндров; 31 . Датчик температуры охлаждающей жидкости; 32 . Свеча зажигания; 33 . Поршневой палец; 34 . Маховик с зубчатым ободом в сборе; 35 . Держатель заднего сальника коленчатого вала; 36 . Упорное полукольцо коленчатого вала; 37 . Подушка двигателя передняя; 38 . Подушка двигателя задняя; 39 . Передняя крышка картера сцепления; 40 . Масляный поддон; 41 . Передний опорный кронштейн; 42 .Передняя опорная пружина; 43 . Передняя опора буферной подушки; 44 . Резиновая подушка передней опоры; 45 . Индикатор уровня масла; 46 . Шатун с крышкой в ​​сборе; 47 . Сливная пробка масляного поддона; 48 . Втулки карданного вала масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.

Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и отвод выхлопных газов в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя и фазами газораспределения.
В состав газораспределительного механизма входят: распредвал, клапаны и направляющие втулки, пружины с крепежными деталями, рычаг привода клапана. Механизм газораспределения приводится в движение от ведущей звездочки 49 коленчатого вала двухрядной роликовой цепью 46.

Распределительный вал , регулирующий открытие и закрытие клапанов, чугун, литой, с закаленными токами высокой частоты. на трущихся поверхностях кулачков. С 1982 по 1984 год, вместе с производством рычагов 15 из стали 40Х, распредвалы подвергались азотированию для повышения износостойкости вместо гашения токами высокой частоты.В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и зоны диффузии твердого раствора азота и углерода на глубине a-Fe до 0,5 мм.
С 1985 года устанавливаются распредвалы с отбеливанием кулачков. Эти валы имеют характерный шестигранный ремень между 3-м и 4-м кулачками.Процесс отбеливания заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого чугуна с высокой твердостью».
Ведомая звездочка 43 прикреплена к переднему концу распределительного вала центральным болтом. Распределительный вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе 26 (см. Рис.3), установленном на девяти головках блока цилиндров.
От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, размещенным в канавке переднего шейного вала. Упорный фланец крепится к корпусу подшипника распределительного вала двумя шпильками с гайками.Смазка на поверхность трения распределительного вала проходит от масляной линии через канавку на центральной опорной шее, через бурение вдоль оси вала и отверстий на кулачках и опорные шейках.

Клапаны (впускной и выпускной), служащие для периодического открытия и закрытия впускных и выпускных каналов, расположены в головке блока цилиндров наклонно в один ряд. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего заполнения цилиндра, а рабочая грань выпускного клапана, работающего при высоких температурах в агрессивной среде выхлопных газов, имеет накладку из жаропрочного сплава.Кроме того, выпускной клапан выполнен цельным: шток изготовлен из хромокельмолибденовой стали с улучшенными стойкостью к истиранию и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к его направляющей втулке, а головка — из жаропрочного хромкельманганца. стали. Впускной клапан изготовлен из хромомоникельмолибденовой стали. Пружины (наружная 10 и внутренняя 11) прижимают клапан к седлу и не позволяют ему соскочить с рычага привода. Пружины нижними концами опираются на две опорные шайбы.Верхняя опорная плита 13 пружин удерживается на штоке клапана двумя сухари 12, сложенными в виде усеченного конуса.
Рычаги 15 из стали, передают усилие от кулачка распределительного вала на клапан. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим, имеющим на торце специальную канавку для удержания рычага на клапане. Регулировочный болт 17 вкручивается во втулку 21, которая, в свою очередь, ввинчивается в головку блока цилиндров. Регулировочный болт фиксируется контргайкой 18.

Вспомогательный привод . Вспомогательные агрегаты двигателя, а также клапанный механизм приводятся в движение от коленчатого вала цепной передачей, которая расположена в передней полости блока цилиндров и закрывается крышкой.
Цепной привод состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46, ведущей звездочки 49, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45 вспомогательных агрегатов, ведомой звездочки 43 распределительного вала, демпфера цепи 44 и натяжителя 61 с башмак 60. Башмак натяжителя и демпфер цепи имеют стальную раму со слоем вулканизированной резины.
Когда стопорная гайка 55 ослаблена, цепь натягивается башмаком 60, на который пружины 52 и 57 действуют через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг монтажного болта. После затяжки гайки 55 шток 53 зажимается цанговым патроном сухари 54, в результате чего пружина 52 натяжителя цепи блокируется. При работающем двигателе на толкатель 59 действует только внутренняя пружина 57, которая благодаря зазору 0,2-0 5 мм в механизме натяжителя компенсирует колебания цепи.Демпфер цепи 44 гасит колебания ведущей ветви цепи.
При работающем двигателе цепь натянута. Считается исправным, если натяжитель обеспечивает натяжение, т.е. если цепь растянута не более чем на 4 мм. Длину цепи проверяют на приборе, имеющем два ролика диаметром 31,72 ± 0,01 мм, на которые натянута цепь. Приложив к одному из роликов усилие 150 Н (15 кгс), измерьте расстояние между осями роликов. Цепь заменяется, если это расстояние составляет 490 мм для двигателей 2101 и 21011 или 499.5 мм для двигателей 2103.
Ролик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, косозубую шестерню и эксцентрик 25, приводящий в движение топливный насос. толкатель.
Ролик отлит из чугуна, поверхность эксцентрика упрочнена токами высокой частоты на глубину 2 + 0,5 мм. По оси катка выполнено отверстие для подачи масла от его передней опоры к задней. Зазоры между втулками и опорными шейками приводного ролика маслонасоса и распределителя зажигания должны соответствовать 0.046-0,091 мм для передней опоры и 0,040-0,080 мм для задней; максимально допустимый зазор для обеих опор — 0,15 мм.
Цилиндрическая шестерня ролика 26 находится в зацеплении с шестерней 27, которая приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 установлена ​​вертикально, вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне проделывается отверстие с прорезями, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса.
Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и прикреплен к нему стальной пластиной.Масляный насос прикручен к нижней плоскости блока цилиндров.

Рис.2

Рис.2 Двигатель (поперечное сечение)

1 . Крышка шатуна; 2 . Вкладыш шатуна; 3 . Шатун; 4 . Стартер; 5 . Изоляционный стартовый щиток; 6 . Выхлопной коллектор; 7 . Впускная труба; 8 . Впускная труба сливная труба; 9 .Штуцер для слива охлаждающей жидкости; 10 . Наружная пружина клапана; 11 . Пружина клапана 12 . Клапан взломщика; 13 . Тарелка пружин; 14 . Колпачок отражения масла; 15 . Рычаг привода клапана; 16 . Пружина рычага клапана клапана; 17 . Болт регулировки клапана; 18 . Контргайка регулировочного болта; 19 . Распределитель; 20 . Прижимная пластина пружины рычага клапана; 21 .Втулка регулировочного болта; 22 . Направляющая втулка клапана; 23 . Седло клапана; 24 . Поршень; 25 . Эксцентрик привода ТНВД; 26 . Роликовый масляный насос, топливный насос и распределитель; 27 . Масляный насос и распределитель шестеренчатого привода; 28 . Топливный насос; 29 . Фитинг штуцера масляного фильтра; 30 . Масляный фильтр; 31 . Прокладка; 32 . Ролик масляного насоса; 33 . Масляный насос ведомой шестерни моста; 34 .Корпус масляного насоса; 35 . Масляный насос шестеренчатый привода; 36 . Пружина редукционного клапана; 37 . Редукционный клапан масляного насоса; 38 . Крышка масляного насоса; 39 . Масляный насос ведомой шестерни; 40 . Приемный патрубок масляного насоса; 41 . Монтажный выступ на корпусе подшипника распредвала; 42 . Метка положения на звездочке распределительного вала; 43 . Звездочка распределительного вала; 44 . Цепной демпфер; 45 .Звездочка привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 46 . Цепь привода распредвала; 47 . Отметка положения на блоке цилиндров; 48 . Монтажная метка на звездочке коленчатого вала; 49 . Звездочка колено-чатого вала; 50 . Ограничительный палец; 51 . Корпус натяжителя цепи; 52 . Пружина натяжителя цепи; 53 . Натяжной стержень; 54 . Прижимная штанга крекера; 55 .Накидная гайка; 56 . Стопорное кольцо; 57 . Плунжерная пружина; 58 . Плунжер стопорное кольцо; 59 . Плунжер натяжителя; 60 . Башмак натяжителя; 61 . Натяжитель 62 . Марк В. на шкиве коленчатого вала; 63 . Метка опережения зажигания 0 °; 64 . Метка угла опережения зажигания 5 °; 65 . Метка опережения зажигания 10 °.

Работа двигателя.

За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре цикла — впуск горючей смеси, компрессия, ход и выхлопные газы.Эти меры проводятся при двух оборотах коленчатого вала, т.е. каждый цикл происходит за пол-оборота (180 °) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться раньше времени, то есть до тех пор, пока поршень не приблизится к верхней мертвой точке (vm) на расстояние, соответствующее 12 ° поворота коленчатого вала к v. M. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открыт при опускании поршня, и через полностью открытый вход поступало как можно больше свежей горючей смеси.
Впускной клапан закрывается с задержкой, т.е.е. после прохождения поршнем нижней мертвой точки (bm) на расстоянии, соответствующем 40 ° поворота коленчатого вала после b. м. т. Благодаря инерционному давлению струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивает лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит при повороте коленчатого вала на 232 °.
Выпускной клапан начинает открываться до конца хода, прежде чем поршень приблизится к N.м. т. на расстоянии, соответствующем 42 ° поворота коленчатого вала до n. МП В этот момент давление в баллоне еще достаточно велико, и газы начинают интенсивно вытекать из баллона, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно снижает работу двигателя при выхлопе и защищает двигатель от перегрева.
Выпуск продолжается после поршня c. м.т., то есть когда коленчатый вал поворачивается на 10 ° после c. mt. Таким образом, продолжительность выброса составляет 232 °.
Есть такой момент (22 ° вращения коленчатого вала вокруг Vm TJ, когда оба клапана открыты одновременно на входе и выходе. Это положение называется закрытием клапана. Из-за короткого периода времени закрытие клапана не вызывает выхлопных газов. чтобы попасть во впускной коллектор, но, наоборот, инерция потока выхлопных газов заставляет топливную смесь просачиваться в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение. Описанные фазы газораспределения происходят при зазоре 0,30 мм между кулачком распределительного вала и рычаг Водяной клапан двигателя холодный.
Для обеспечения того, чтобы моменты открытия и закрытия клапана соответствовали углам поворота коленчатого вала (то есть для обеспечения правильной синхронизации), звездочки коленчатого и распределительного валов имеют отметки 48 и 42, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на вал картера подшипника распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то с положением поршня четвертого цилиндра в c. m.t. в конце такта сжатия метка 41 на корпусе подшипника распределительного вала должна совпадать с меткой 42 на звездочке распределительного вала, а метка 48 на звездочке коленчатого вала с меткой 47 на блоке цилиндров.
Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке распределительного вала. С положением поршня четвертого цилиндра в в. mt. Метка 62 на шкиве должна совпадать с меткой 63 на крышке распределительного вала. Несовпадение отметок на одном или двух звеньях цепи приводит к ударам клапана на поршне и выходу двигателя из строя. Для обеспечения нормальной работы двигателя зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов установлены на 0.15 мм на холодном двигателе. Эти зазоры необходимы для того, чтобы обеспечить правильную работу газораспределительного механизма при тепловом расширении деталей на работающем двигателе. Отклонение зазора между различными клапанами на одном двигателе не должно превышать 0,02-0,03 мм.
Если зазоры отличаются от указанной величины, фазы газораспределения искажаются: при увеличенном зазоре клапаны открываются с задержкой и закрываются вперед, а при недостаточном зазоре открываются вперед и закрываются с задержкой.Если зазора нет, клапаны постоянно остаются слегка приоткрытыми, что резко снижает долговечность клапанов и седел.
Зазоры между кулачками и рычагами привода клапана устанавливаются следующим образом: поворот коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки 42 на звездочке распределительного вала с меткой 41 на корпусе подшипника, что соответствует окончанию такта сжатия в четвертой части. цилиндра установите зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).Затем, последовательно поворачивая коленчатый вал на 180 °, установите зазоры клапанов остальных цилиндров в порядке, указанном в таблице 1. Для установки необходимого зазора выполните: удерживая регулировочный болт 17 рычага гаечным ключом, ослабьте фиксатор болта. гайку другим ключом, вставьте между рычагом и кулачком кулачка вал толщиной 0,15 мм и затяните винт 17 гаечным ключом, а затем затяните контргайку до тех пор, пока зонд не войдет с небольшим заеданием при затяжке контргайки.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока — Чугун
Система питания — Карбюратор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия 8.5
Объем двигателя ваз 2101 составляет 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101–59 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — 9,4л город. | трасса 6.9л. | смешанная 9,2л / 100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое масло заливать в двигатель ваз 2101:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 литров.
При замене залить примерно 3,5 л.

Ресурс ВАЗ 2101:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. Практически — 200 тыс. Км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Неисправности и ремонт двигателя 2101

Двигатель ВАЗ 2101 1.2 литра. базовый для всего классического семейства ВАЗов, вопреки некоторым мнениям, что двигатель Fiat предназначен для ВАЗ 2101, это не совсем так, двигатель 2101 создан из примитивного прототипа FIAT 124. Из-за увеличенного межосевого расстояния. Расстояние между центрами двигателя Fiat, это позволило инженерам ВАЗа многократно увеличить рабочий объем двигателя. Впоследствии из него строили двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л. до 1,7 л и 1,8 л.
Копеечный мотор — карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод.Мотор Жигулей относится к так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в тихом режиме работы, своевременном обслуживании достигает 180-200 тыс. Км.

На моделях 1970-1974 годов копеечный двигатель имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами FIAT. Прежде чем описывать бесконечные проблемы с двигателем, я хотел дать ответ на вопрос, где находится номер двигателя в ваз 2101. Встаем перед машиной, с левой стороны смотрим на переднюю часть блока цилиндров, в районе сапуна и шкива коленчатого вала.Смотри внимательно, написано мелко.
Переходим к проблемам ВАЗ 2101, на двигателях есть проблема повышенного износа распредвала. Мотор также нуждается в систематической (каждые 7-10 тысяч км) регулировке зазоров клапанов, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу будет слышен с места водителя при закрытом капоте. Карбюраторы
Weber и Ozone постоянно нуждаются в регулировке и очистке CO. Большой расход масла ВАЗ 2101, до 0,7 л на 1000км. Очень часто греется двигатель ВАЗ 2101, причины этого — неисправность термостата системы охлаждения.Изредка выход из строя вентилятора, неисправность насоса, использование бензина с октановым числом выше рекомендованного и ряд различных мелких причин могут стать причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101. Очень часты случаи, когда двигатель ВАЗ 2101 дымит, по ряду причин основные из них: прогорание поршневых колец, богатый карбюратор, выход из строя сальников клапанов, износ направляющих втулок клапанов и многое другое. Чаще всего это знак того, что вас ждет капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2101.Также известны случаи, когда двигатель ВАЗ 2101 троит, что приводит к его быстрому износу. Среди причин — неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, неисправность ремня ГРМ, слишком бедная смесь, программа поршня или клапана, неправильная регулировка клапана и многое другое.
Неисправности двигателя ВАЗ 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные описаны выше, в остальных случаях нужно обращаться к мастерам.

тюнинг двигателя 2101
Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг копеечного двигателя, или как говорят форсирование двигателя ВАЗ 2101 — дело рискованное, учитывая вышесказанное и с учетом общего износа мотора, если не останавливается, то пойдем .. сначала будем рассмотрим с точки зрения увеличения рабочего объема мотора. Это наиболее доступный способ улучшить ваш мотор, увеличить мощность и крутящий момент во всем диапазоне.Вариант установки спортивных распредвалов, отверстий каналов ГБЦ, компрессоров и т. Д. Также будет подробно описан ниже. Но с учетом того, что у вас двигатель 2101 бу, переборщить с ним чревато последствиями.
Так как мощность двигателя ВАЗ 2101 мы будем увеличивать, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличаются возможностью установки поршневого поля диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстому- обнесенный стеной блок цилиндров. Чтобы степень сжатия 2101 не проскальзывала (лужа в поршнях 21213), нужно взять поршневое поле с плоским днищем или более легкие поршни 2112 и вырезать вытеснитель из поршней.При стандартном ходе 66 мм объем двигателя составляет 1,4 литра. Получаем прибавку в мощности, сам двигатель будет очень скоростной.
Прирост объема двигателя серийного ваз 2101 после 1974 года несколько иной, блок цилиндров стал тонкостенным в целях экономии металла, максимально возможный диаметр поршня 79 мм у ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличенный ход поршня до 80 мм. реализовано установкой коленвала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межосевым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней с уменьшенной высотой сжатия, производства TRT.
Недостатками коротких шатунов является угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большей силой он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивается сопротивление движению, ухудшаются условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра. , шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 падает.
Из плюсов отметим хорошую скорость заполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Недостатками поршней ТРТ являются меньшая их прочность по отношению к штатному ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогорания поршня.
Увеличен ход поршня до 84 мм. Коленчатый вал ВАЗ 2130, а также использование поршней ТПТ, посадка шатунов до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ВАЗ 2101 дадут вам следующие объемы:

1,3 литра 79×66 (диаметр цилиндра X ход ​​поршня) ~ 64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95 Нм при 3400 об / мин
Приобретите аналог двигателя 21011
— поршень большего диаметра, стандартный ход
1.4 литра 82х66 (до 1974 г.в.)
Такие двигатели ВАЗ серийно не выпускались, о конструкции таких двигателей мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленное днище, кованые поршни, выбрать нужный конский вал и т. Д., Плюс все правильно настроить. Максимальная скорость правильной конфигурации более 9000 об / мин. Ресурс такого двигателя около 20 тысяч в зависимости от эксплуатации.
— поршень стандартный, увеличенный ход
1.5 литров 76×80 ~ 70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105 Нм при 3000 об / мин.
Аналог двигателя ваз 2103 на низком блоке. Этот вариант отвечает на все вопросы, как улучшить двигатель ВАЗ 2101.

1,6 литра 79х80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 115 Нм при 3000 об / мин
Аналог двигателя ваз 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 литра 82×80 (до 1974 г.в.) ~ 80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~ 125 Нм при 3200 об / мин
Конфигурация повторяет двигатель с нивы на 2101 на нижнем блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1.8 литров 82×84 ~ 80 л.с. (до 1974 г.в.)
Максимальный крутящий момент ~ 135 Нм при 3000 об / мин
Двигатель 2103 больше подходит для такого объема.

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ВАЗ 2101 за счет устранения неровностей каналов, полировки каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 снижает сопротивление впуска, мощность копеечного двигателя увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, а крутящий момент в весь ассортимент тоже увеличивается.Для полировки необходимо снять ГБЦ, промыть смесью бензина, керосина и растворителя. После этого берется электродрель, на дрель, поверх кожи, наматывается тряпка. Коллектор жестко фиксируем тисками и начинаем резку, после того как место загиба коллектора все-таки проделываем на гибком стержне. При доработке ГБЦ на классике необходимо отшлифовать выступ на стыке ГБЦ и выпускного клапана (около 3 мм), после чего тем же инструментом проходим до тех пор, пока клапан не будет вставлен, ведь прошли каналы и в них врезаются втулки, шлифуем каналы со стороны седла.
С дополнительным растачиванием каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Также рекомендуется использовать на классических клапанах Т-образные вместо тюльпановых.

Распредвал Classic

Сразу отмечу, что популярный вариант доработки двигателя ВАЗ 2101 с установкой Нивовского распредвала на классику не подходит для гонщиков, получится массовый двигатель ваз, прогнется верх, а это недопустимо . Оптимальные катки для ВАЗ 2101 с доработанной ГБЦ и увеличенным объемом до 1.5-1.6 город СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, низы наверняка будут ниже, но мотор легко раскрутится более 7000 об / мин. Подбираем распредвал на ВАЗ для стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011 хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распредвал на 2101, а также доработанная головка, при форсировании двигателя ВАЗ 2101 может показать более 80 л.с.

Компрессор на ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые компрессорные установочные комплекты на ВАЗ 2101, например автотурбокомпрессор с давлением 0.5 и 0,7 бар. Установлен компрессор автотурбо 0,5 бар с минимальными доработками. При установке компрессора на вазу с давлением 0,5 бар на доработанной ГБЦ с объемом увеличенного до 1,5-1,6 л автомобиль будет выдавать более 120 л.с. При стандартной мощности до 90-100 л.с. установка может снижаться. ресурс двигателя ВАЗ 2101.

Роторный двигатель на ВАЗ 2101

Крайняя мера по цене роторного двигателя для ваз сразу откажется от этой затеи.Из роторных двигателей РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с, но легче. РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. ставили на копейку. с ним машина ехала около 180км / ч. К недостаткам ВАЗ РПД можно отнести невысокий ресурс (заявленные производителем 125 тыс. Км), большой расход топлива и большой расход масла (до 1 л на 1000 км).

Поклонникам старины рано или поздно придется задаться вопросом, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101.Заводской, наверное, убили без десятилетий восстановления за десятилетия использования, но если все остальное работает, машина нужна не для силы, а для бизнеса, плюс финансы, как и большинство из нас, романтики поют, замена двигателя явно будет будет намного дешевле, чем покупка машины, которая даже пробегает. А потом зачем б / у менять на что-то другое, тоже привыкшее?

Вы уже знаете свой утюг, с какой стороны ждать подвоха — в курсе. Так что, пока вы не скопите деньги на что-то новое, вы сможете поддерживать тон своего старого и опытного друга-военного.Более того, многие владельцы Lada привыкли самостоятельно восстанавливать свой автомобиль. А если к ним относиться, то затраты коснутся только самого мотора и сопутствующих запчастей, а работы будут выполнены своими руками.

На самом деле вариантов такого тюнинга очень много. Однако прежде чем решиться на что-то конкретное, стоит уточнить ряд основополагающих правил.

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 довольно маленькое.Конечно, в него можно засунуть практически любой двигатель (если он точно не влезет на самосвал), но многие моторы придется резать — а это совсем другой объем работ и затрат, справиться не каждый специальными инструментами без помощи посторонних.

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать заводскую мощность. Это в том случае, если вы, помимо его установки, не хотите заниматься усилением его корпуса и заменой половины остальных узлов.Честно говоря, в этом случае стоимость переоборудования будет выше остаточной цены вашей «копейки».

Двигатели желательно брать от заднеприводных моделей, чтобы не заниматься заменой или доработкой трансмиссии, тормозов и подвески.

В большинстве случаев все же по ходу событий необходимо менять отдельные детали и уточнять сочленения старого с новым. Но ваша задача — свести такие вариации к минимуму, лишь бы возня с машиной — не ваше хобби.

Не нужно далеко ходить и изобретать велосипед — можно воспользоваться тем, что предлагает отечественный производитель.

Под более современные модели (ВАЗ 2108-2170) надо будет кузов распилить и продумать крепеж, хотя хлопот не так уж и много будет.

Хорошую мощность передаст Нива 1.7. Только здесь нужно быть осторожным и смонтировать новый двигатель с собственным маслонасосом и поддоном: в Ниве они висят ниже, при установке на «копейку» велика вероятность зацепов.

Мотор ВАЗ-21126 от Лада Приора тоже хорошее решение. При объеме 1,6 л. и мощностью 98 лошадей, ВАЗ 2101 будет работать как молодой.

Особенно приятно, что не нужно менять коробку передач — все коробки передач легко подключаются к новому двигателю.

Если вы хотите поставить двигатель от иномарки, будьте готовы к более трудоемкому процессу и необходимости дополнительных доработок.

Самый популярный с точки зрения постановки «копеечный» мотор от Fiat Argenta 2.0i. Около 60% владельцев ВАЗ 2101 поменяли заводской двигатель на агрегат именно этой модели. Неудивительно: «копейка» с нее практически полностью скопирована, поэтому с установкой меньше всего проблем. Другое дело, что мотор будет явно не новый, выпускался с 1966 по 1984 год, что вряд ли порадует.

Также можно порекомендовать двигатели BMW M10 (объемом от 1,6 до 1,8 л.) Или М40 такой же емкости. Крайности установлены и BMW M20 , но он имеет большую мощность, что требует доработки стоек и замены осей. В предложенных вариантах нужно только маховик переварить.

Мастера хвалят замену штатного двигателя на двигатель от Mitsubishi Galant и. Правда, и в том, и в другом случае коробку придется брать от тех же моделей.

Двигатель с Volkswagen 2.0i 2E мы очень одобряем. Однако его покупка (и переделка под него) уже не слишком бюджетная.Удачным и не слишком хлопотным занятием станет установка мотора с Lancia Thema, который также является очень популярным среди владельцев копеек мотором. Так что выбор, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101, достаточно широк. Главное рассчитать свои силы на модернизацию связанных узлов, чтобы процесс восстановления не затянулся надолго и не стоил слишком дорого.

Модное словечко — тюнинг двигателя, хотя я предпочитаю слова, форсирование двигателя или увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101, суть не меняется от изменения слов, кто сюда попал, хочет сделать двигатель 2101 более мощным и динамичным.Я объясню, как самому сделать двигатель ВАЗ 2101, двигатель, который будет даже сильнее, чем двигатель ВАЗ 2103. Для этого вам придется купить коленчатый вал ВАЗ 2103 и специально укороченные шатуны, прежде чем делать такие укороченные шатуны своими руками, резкой и сваркой, и другими способами. Но теперь их можно купить как в магазине, так и заказать через интернет-магазин, или на интернет-аукционе. Было бы просто желание, но такие шатуны купить можно, а лучше тюнинговые шатуны укороченные (облегченные), конечно, но стоят они дороже.

Но при покупке коленвала ВАЗ 2103 главное не покупать бракованный, либо поддельный, либо сырой коленвал, они полностью продаются как на базарах, так и в магазинах. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной упаковке, покрытой литолом, и имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленчатые валы, которые блестят на полках магазина, всегда должны вызывать подозрение, потому что мы думаем, ведь блестение — это качество. Но настоящий коленвал проходит полную цементацию (закаливание), потому что даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, их еще и консервируют на заводе, покрывают литолом для длительного хранения и наносят краской ОТК.Сейчас уже подумываю купить коленвал и не покупать брак, ни сырцовый, а тюнинг двигателя будет удачным.

Фото. Заводской коленчатый вал с маркировкой «ОТС»

После того, как вы решили форсировать двигатель, обязательно просверлите блок под ремонтные поршни, если расточить некуда, то обязательно вкрутите двигатель под новые стандартные 76мм поршни. Блоки двигателя растачивают и надевают гильзы в специальных мастерских, на автомате, не пытайтесь расточить блок самостоятельно, просто все испортите.Главное, выяснить, где в вашем районе есть такая мастерская, и обязательно расточить блок под зеркало, но сейчас пошла мода точить блок под сетку. После расточки блока под сетку поршневые кольца быстро стираются, а цилиндры все равно имеют форму зеркала, но при большой отдаче двигатель портится, начинает жрать масло, а хорошей тяги нет.

Фото. Слева — стандартный шатун ВАЗ 2101, справа — укороченный шатун.

С коленвалом и шатунами разобрались, теперь нужно доработать поршни, потому что если их оставить как есть, то они уперутся в коленвал по отвесу и сломаются. Поршни видоизменяются по-разному, кто-то на токарном станке нарезает юбку поршня по кругу, тем самым укорачивая поршень. А вот поршни с короткой юбкой мне не нравятся, потому что даже при небольшом проработке поршня и цилиндра он сильно болтается и в двигателе есть небольшой гул, а длинная юбка у поршня меньше говорит о поршне в цилиндр и двигатель работают мягко.

Фото. Слева стандартный поршень, справа доработанный. В правом нижнем углу показан резак, которым легко шлифовать поршень.

Дорабатываю поршни фрезой из фрезерного станка, вставляя ее на точилку вместо точильного камня (тоже может долго стоять на точильном камне), но прежде чем обрабатывать новые поршни на фрезере, тренируйте на точильном камне. Старые.

Фото. Проверка доработанного поршня на прохождение верхней точки отвеса коленвала.

Также на фото вы видите просверленное отверстие в поршне, оно 10 мм, но может быть и больше 15 миллиметров, не обязательно сверлить его очень точно, если сверлить немного выше или ниже, или влево или правильно, ничего плохого не будет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбки поршня и обеспечивает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым увеличивая мощность двигателя.

Фото. Балансировка поршня.

После доработки поршней возьмите шатун, вставьте палец в поршень и наденьте поршень на шатун, просто нажав пальцем рукой, вставьте гильзу на шатун и проверьте прохождение поршня, как показано на на фото так и не цепляется отвес коленвал.Так что проверьте все поршни, не цепляется ли, затем удалите лишний металл, пока поршень не пройдет хотя бы с миллиметровым зазором.

Также можно маховик облегчить, снять изнутри от 3 до 5 мм на токарном станке. но потом его нужно будет сбалансировать позже, просверлив тяжелую сторону дрелью, это можно сделать на станке для балансировки колес, но перед этим выясните, возьмутся ли они за такую ​​работу на шиномонтаже. Но сразу хочу предупредить, с облегченным маховиком двигатель получается очень резким (рывком) и даже при небольшом нажатии на газ резко дергает машину вперед.

Если все сделать правильно, и обкатка двигателя, и обкатка двигателя должна быть не менее 3000 км. и вся мощность двигателя появляется через 8000км. тогда у вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но также нужно правильно выставить зажигание и идеально настроить карбюратор.

Можно ли за копейки поставить двигатель от шестерки и нужно ли менять коробку передач?

Любой двигатель от ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1.7 классика можно использовать за копейки, но здесь желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже, что увеличивает вероятность зацепления на кочке масляный насос отличается маслоприемником ниже копейки.Все двигатели на опорах одинаковые, как коробка передач, так и сам двигатель, коробку передач менять не нужно. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.

Горобинский С.В.

Установка гильз ВАЗ 2106. Коленчатый вал

Коленчатый вал снимите, чтобы заменить его, или замените гильзы.

1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимаем обойму с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевой ключ 17 мм ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживающие коленвал от падения.Поочередно снимаем крышки и снимаем коленчатый вал с картера. Все вкладыши гильзы (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке две метки по краям.

12.Для замены снимаем гильзы коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры шейки коренной и шатунной и сравниваем с данными, приведенными в таблице. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измерить диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенного в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних молярах (кроме среднего) выполнены кольцевые бороздки. Кроме того, вкладыши среднего подшипника шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).

3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Н · м. Проверить свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Н · м.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных элементов двигателя внутреннего сгорания. Эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней по крутящему моменту.Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за сил давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Обычно коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является неотъемлемым элементом конструкции. Именно поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства.Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щечек. Как правило, корневые шейки всегда представляют собой еще один узел, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой. Сами корневые шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунов.

Шатуна сам по себе шею предназначен и служит в качестве опорной поверхности для конкретного соединительного стержня. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от шейки коренной или шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо осуществить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Закругления (радиус кривизны) в совокупности могут увеличивать длину коленчатого вала.А чтобы уменьшить длину наоборот, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенной выемкой в ​​шее или щеке.

В подшипниках вращения коленчатого вала и в шатунных шейках шатунов они происходят посредством подшипников скольжения. В качестве таких подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, их стальные ленты, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает вращение вкладышей, которые расположены вокруг шеи, за выступ, фиксируя их еще в опоре.Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника расположены упорные полукольца. Говоря простым языком, эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от осевого перемещения, люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт — увеличивается. Однако для автомобилиста это не самое опасное. Проблемы могут возникнуть в том случае, если со временем кольца в определенной степени износятся, в результате чего все попытки удержаться прекратятся и упадут в поддон. Это огромная проблема, потому что в отсутствие кольца между крышкой блока и коленчатого вала, сам коленчатый вал начинает процесс прямого шлифования опорной крышки.

Неприятность данной ситуации очень велика. Он заключается в том, что крышка подшипника самого подшипника блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. К тому же при повышенном люфте коленвала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также течь масла. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком.Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Проверка технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно сделать фотомонтаж. После этого необходимо упереться в него одной рукой в ​​самом корпусе, а другой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально большим.допустимый зазор — 0,35 мм. Кроме того, необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. Вообще рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку поддона картера. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, работу, называемую заменой полукольца, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно чистить масляный поддон и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на заводе производителя бывают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же.Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, металлокерамические с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить с него моторное масло. Необходимо выкрутить все 16 болтов крепления поддона картера и снять сам поддон. Также нужно открутить два болта крепления средней крышки коренного подшипника, в результате чего она снимается.После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок присутствует антифрикционный слой). Остается только с помощью отверток перемещать вал влево и вправо, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши ленты в

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (корневых) шейки и четыре шатуна.Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала предусмотрено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатун и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки подшипников шатуна. Технологические выходы каналов закрываются заглушками, которые для надежности запрессовываются и штампуются в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны от заднего коренного подшипника.На передней стороне подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамика (желтого цвета). Обе разновидности полуколец имеют одинаковые габариты и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине так, чтобы осевой люфт (люфт) коленчатого вала находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможно изменение формы шейки коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Путем шлифования диаметры нервных шейок уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры основных шеек после шлифовки должны быть соответственно 50,545-0,02; 50.295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шейки шатунов — 47,584-0,02; 47.334-0.02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 радиусом кривошипа, увеличенным на 7 мм. Поэтому на коленчатых валах двигателей 2103 и 2106 для различения на одной из щек средней корневой шейки нанесена маркировка «2103».

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, поэтому эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Тонкостенные биметаллические вставки из стали-алюминия. Гильзы 1-, 2-, 4- и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавок на внутренней поверхности.Все вкладыши шатунных подшипников без канавок одинаковы и взаимозаменяемы.

Вкладыши каждого подшипника состоят из двух одинаковых половин. Они не могут проворачиваться из-за выступов, входящих в соответствующие канавки шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831–0,007 мм, а шатунных подшипников 1,730–0,007 мм. Поставляются ремонтные вкладыши под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1.00 мм. Толщина ремонтных подшипников шатунных подшипников равна 1,855-о, оо7; 1.980-0.007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, oo7 мм, и коренной 1.956-o, oo7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2331-о, oo7 мм.

Маховик . Он отлит из чугуна и оснащен стальным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером. В горячем состоянии заводная головка прижимается к маховику. Для повышения износостойкости и прочности зубья коронки закаливают токами высокой частоты.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые уложена одна общая шайба. Замена этих болтов на любые другие недопустима. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы отметка — конусообразное отверстие — находилась напротив шейки шатуна 4-го цилиндра. Этикетка используется для определения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала

Снятие коробки передач ВАЗ 21.Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину в смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выходит из муфты привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня». Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Количество масла в коробке передач можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем ее и устраняем, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

13. Затем двигатель нужно поднять, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии САМАРА устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• набор ключей;
• отвертка;
• помощник;
• wd-40;
• доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
8. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
14. Вешаем двигатель при помощи доски или другого приспособления.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
19. Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратной последовательности. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины демонтажа агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — постоянное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

   Вид на вагон со смотровой ямы

2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

   Демонтируем клемму АКБ

3. Снимите защиту двигателя снизу, если она есть.

   Снять защиту картера

4. Снимаем передние колеса.

   Демонтировать передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно выключить кулисный привод.

   Снять вал кардана

7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

   Слить масло из коробки передач

.

Вытаскиваем ШРУС с КПП

9. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Демонтируем сборку полностью.
11. При необходимости проведите сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разобрана для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

• Первая причина и основная, по которой необходимо будет снять коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
• Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла с полной разборкой основного энергоблока .
• Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы добраться до КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы аккумулятора.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе стартер следует снять с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в моторный отсек … Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Затем отсоедините тягу переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, открутив гайку крепления.

11. После откручивания болтов и гаек крепления коробки передач, которыми задняя опора двигателя крепится к кузову, снимите заднюю опору.

12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем блокпост максимально назад, раскачивая, а затем демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужила долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Сколько объем двигателя у ваз 2107.Варианты оптимизации работы двигателя

О ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 разрабатывался на заводе ВАЗ. Разработанная модель получила название ВАЗ 2107. Данная модификация ВАЗ 2107 оснащена кузовом 4-х дверного типа. седан. Модель способна развивать мощность до 71 л.с.В машине установлен двигатель 1,5 л. Модель способна двигаться с максимальной скоростью до 150 км / ч. Производитель ВАЗ рекомендует «кормить» автомобиль топливом АИ-92. Габариты ВАЗ 2107 — 4,14х1,62х1,44 м. В автомобиле разрешается перевозить не более 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1030 кг. Максимально возможная масса автомобиля 1430 кг.

Двигатель — это основной силовой агрегат любого автомобиля, от которого зависят его мощность и динамические характеристики. На модели ВАЗ-2107 устанавливаются четырехтактные двигатели, каждый из цилиндров которых имеет по два клапана.Старые автомобили оснащаются карбюраторным двигателем, а новые — инжекторным.

Конструкция двигателя ВАЗ-2107

Прежде чем приступить к описанию характеристик двигателя, мы подробно расскажем вам обо всех элементах его конструкции, чтобы вы могли представить себе, как работает силовой агрегат. Состоит из следующих основных узлов:

• блок цилиндров. Самая тяжелая деталь из чугуна. Именно здесь расположены цилиндры, которые размещены в один ряд.Кроме того, в блоке предусмотрены такты для охлаждающей жидкости, что исключает перегрев двигателя при работе;
• коленчатый вал, который передает вращение двигателя другим компонентам автомобиля. Также у него довольно большой вес. Подшипники коленчатого вала (шейки) изготовлены из металла, закаленного токами высокой частоты для максимальной прочности;
Шатуны из кованой стали
• с поршневыми пальцами. Эти элементы постоянно подвергаются высоким нагрузкам;
• поршни с компрессионными и маслосъемными кольцами;
• ГБЦ.Для изготовления этой детали используется прочный, но очень легкий алюминиевый сплав. Для предотвращения утечки смазочной жидкости головка блока цилиндров снабжена прокладкой;
• маховик, который используется для запуска двигателя. Он находится в зацеплении со стартером, реагируя на поворот ключа в замке зажигания;
• распределительный механизм, который включает распределительный вал и клапанный механизм.

Двигатель автомобиля — идеальный механизм, в котором хорошо продуманы системы смазки и охлаждения, подачи топливовоздушной смеси.

Характеристики двигателя ВАЗ-2107

Одна из основных характеристик — мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации автомобиля. Например, с момента появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными двигателями:

• ВАЗ-2107 1.5: двигатель объемом 1451 см 3, мощность 72 киловатта;
• ВАЗ-21072 1.3: объем 1290 см 3, мощность 64 киловатт;
• ВАЗ-21074 1.6 литров. с: двигатель объемом 1569 см 3, мощность 74 киловатт.

Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с инжекторным силовым агрегатом — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1.6 MT (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Эта разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (остальные модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автомобильном заводе. За усовершенствованную конструкцию в свое время автомобиль получил титул «Русский Мерседес». По своей сути Лада ВАЗ 2107 — это люксовая версия утилитарного субкомпактного ВАЗ 2105. Это заметно уже с первого взгляда благодаря иному решению передней части капота с штамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора, новым задним фонарям. Оснащение салона безбликовой панелью с тахометром и дополнительными датчиками, анатомические сиденья и повышенная пассивная безопасность угнетает только отсутствие антикоррозийного покрытия на кузове.

зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой ​​или пятиступенчатой ​​коробкой передач. В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.

Выведя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили автомобиль двигателем объемом 1,7 л и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует требованиям по охране окружающей среды.Для азиатского рынка выпустили 1,45 литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «подпитывали» бензином с октановым числом 76.

На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам выбросов газов — EURO-3.

Технические характеристики

ВАЗ 2107 выпускалась с 1982 по 2012 год.За это время ему удалось стать поистине народной машиной. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность ремонтировать автомобили практически «на коленях». Как известно, «сердцем» автомобиля считается мотор. А в этой статье двигатель ВАЗ 2107 будет подробно рассмотрен.

Какой двигатель можно поставить на эту машину

Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливалось 2 типа двигателей, это:

• , рабочим объемом 1.5 литров
• ВАЗ 2106, рабочим объемом 1,6 л

Были также двигатели объемом 1,3 и 1,2 литра, но они очень маленькие и почти не встречались.

Также возможна установка двигателя от ВАЗа с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

Это интересно!
Иногда к названию машины добавляют английскую букву «i». Это значит, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

Форсунка — форсунка.Сопло. По принципу работы бензиновые инжекторные двигатели очень похожи на дизельные.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

• По имеющимся данным, городской расход топлива 9.4 литра на 100 км.
• На ровной дороге на крейсерской скорости уже будет 6,9 литра на 100 километров.
• В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот двигатель экономичным, но в этом случае многое зависит от самого водителя.
• Еще один параметр, зависящий от водителя, — это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем это 700 грамм на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно снизить этот расход до 450-500 г./ 100 км.
• Вес двигателя 2103 в собранном виде составляет 121 кг.

Его размеры (характеристика указана в миллиметрах):

Особенности эксплуатации и обслуживания

Ранее говорилось, что многие водители не могут определиться с типом топлива, которое используется для своего двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как по составу он очень похож на АИ-93, то с АИ-95 не так уж и гладко.

Повышение октанового числа приводит к увеличению риска перегорания клапанов, но дает небольшой прирост мощности.Двигатель начинает работать более плавно и стабильно.

Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам просто необходимо правильно выставить угол опережения зажигания на своей машине (если вы владелец обычного карбюраторного двигателя) или перепрошить блок управления двигателем (если у вас двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно этого даже не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в разумных пределах).

К замене масла на любом двигателе нужно подходить серьезно.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

Умение подбирать масло как настоящий навык. Брать известные бренды не всегда безопасно, так как с большой долей вероятности можно встретить поддельные компании, которые не чисты под рукой. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает эта компания. В худшем случае придется проводить капитальный ремонт.

Читайте также: Двигатель автомобиля ВАЗ 2101: характеристики, неисправности и тюнинг

Неизвестные марки брать тоже не стоит.В этом случае вы покупаете кота в мешке. Можно купить масло по качеству не уступающему дорогим аналогам или залететь в дорогой ремонт. Лучше всего брать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

Также немаловажным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Правда, здесь все проще. Вам просто нужно взять масло, рекомендованное производителем.

Производитель (АвтоВАЗ) для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя рекомендует:

• 5W-30;
• 5W-40;
• 10W-40;
• 15W-40.

Масла нужно брать около 4 литров. При замене масла 3,5 литра, как правило, хватает. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

• Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

Сама процедура довольно проста и не должна вызывать вопросов. Замену масла на ВАЗ 2107 лучше всего производить в теплое время года.

1. Для начала нужно завести автомобиль и прогреть его до рабочей температуры.
   Затем заглушите и дайте маслу стечь обратно в картер. На это уйдет около получаса. За это время подготавливаем приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
2. Специальным ключом откручиваем пробку на картере и ждем пока стечет старое масло.
3. При смене типа масла или марки необходимо также брать промывочное масло, которое очистит двигатель от остатков старого. Вылейте его таким же образом.
4. Затем закручиваем крышку картера и через горловину на ГБЦ заливаем новое масло.Измеряем уровень щупом. Оно должно быть где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро проникнуть в картер, а потому после непродолжительной простоя уровень масла в картере немного повысится.

Обычно вместе с заменой масла меняется и масляный фильтр. Все еще проще:

1. Старый фильтр откручиваем специальным инструментом (можно и обыкновенным тросиком), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и вкручиваем на место старого.

Регулировка клапанов — довольно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все делать самостоятельно, то это видео для вас:

Капитальный ремонт и обслуживание

Если клапаны можно регулировать в домашних условиях, капитальный ремонт двигателя должен выполняться только специалистами.

При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.Вас проверит:

1. Клапан статус, регулировка;
2. Цепь, натяжение цепи;
3. Состояние сальников, сальников клапанов;
4. Геометрия блока цилиндров;
5. Состояние поршней, коленвала, пальцев, шатунов;
6. Износ компрессионных колец;
7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров расточен, что позволит увеличить камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры автомобиль будет находиться на обкатке несколько тысяч километров.

Обычно обкатка длится 5-10 тыс. Км. В это время не рекомендуется давать двигателю большие нагрузки. После прохождения этой процедуры ваш двигатель вас порадует.

Неисправности

1. Двигатель не запускается

Обычно стук глухого, металлического тона. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук с неравномерными зазорами, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Седан ВАЗ-2107 отличается от ВАЗ-2105 внешним видом: хромированная накладка на бамперах, решетка радиатора увеличена по площади и стала хромированной, форма задних блок-фар. , изменена форма капота и багажника.

Помимо внешнего оформления, изменения коснулись и салона: на приборной панели установлены новый тахометр и спидометр с разметкой до 180км / ч.Изменена и сама панель приборов, для подачи холодного воздуха дополнительно установлены дефлекторы, установлены анатомические передние сиденья со встроенными подголовниками, сиденья и весь интерьер отделаны современными, лучшими материалами.

В самом начале ВАЗ-2107 оснащался карбюраторным двигателем от автомобиля ВАЗ-2103 объемом 1,5 л. Карбюраторные двигатели устанавливались и на последующих моделях: на ВАЗ-21072 — 1,3-литровый двигатель от ВАЗ-2105, на ВАЗ-21074 — 1.6-литровый двигатель от ВАЗ-2106. Экспортный вариант — ВАЗ-21073 оснащался двигателем с инжектором, его объем составлял 1,7 литра. Только в 2006 году модель ВАЗ-2107 оснастили двигателем с инжектором объемом 1,6 литра, чтобы соответствовать экологическим нормам, установленным в Российской Федерации.

ВАЗ 2107 имеет двухкамерный карбюратор эмульсионного типа, со уравновешенной поплавковой камерой и падающим потоком.

Вне всяких сомнений, автомобиль ВАЗ-2107 — самая популярная модель производства ВАЗ, российский Мерседес, как в народе называют ВАЗ-2107, получил свое признание и популярность благодаря удачному соотношению относительно невысокой цены и вполне приличный уровень комфорта.

На сегодняшний день ВАЗ-2107 выпускается как в исполнении «стандарт», так и «норма», а ВАЗ-21074 — «люкс» и «норма».

ВАЗ-2107 модификаций:

ВАЗ-2107 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра с карбюратором 8кл.

ВАЗ-2107-20 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103 с установленной форсункой соответствует нормам Евро 2.

ВАЗ-2107-71 — двигатель бензиновый А-76 — 21034 (21033-10), объем двигателя 1.4 литра, мощность 66 лошадиных сил, за счет использования поршней от двигателя ВАЗ-2108 имеет пониженную степень сжатия, а также ряд других характеристик по сравнению с ВАЗ-2103. На версии автомобиля для Китая установлен распределитель зажигания с измененной характеристикой центробежного регулятора угла опережения зажигания.

ВАЗ-21072 — модификация двигателя ВАЗ-2105 с объемом двигателя 1,3 литра с карбюратором на 8 кл. и ременной привод ГРМ.

ВАЗ-21073 — двигатель объемом 1,7 литра мощностью 84 лошадиные силы с карбюратором 8cl, каталитическим нейтрализатором, одинарным впрыском. На европейский рынок экспортировано

ВАЗ-21074 — модификация двигателя ВАЗ-2106, объемом двигателя 1,6 л с карбюратором 8кл.

ВАЗ-21074-20 — модификация двигателя ВАЗ-21067, объем 1,6 л, карбюратор 8кл., Имеет распределенный впрыск.

ВАЗ-21076 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, имеет двигатель от ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-21011 (с 1994 г.), до этого времени имел двигатель от автомобиля ВАЗ-2105.

ВАЗ-21078 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, двигатель от ВАЗ-2106, имеет расположение руля справа.

ВАЗ-21079 — внешне аналог ВАЗ-2107, имеет двухсекционный РПД ВАЗ-4132, мощностью 140 лошадиных сил. С 1997 года на ВАЗы устанавливаются универсальные РПД, как с передним, так и с задним приводом ВАЗ-415.Изготовление осуществлялось небольшими партиями по заказу государственных спецслужб.