Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

• Недостаток топлива в камере сгорания
• Недостаток кислорода
• Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

• Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
• Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
• Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
• Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

• Электрическая
• Механическая

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Проверка контакта.Начните проверку с самого простого: осмотра клемм на корпусе механизма. Из-за наших «великолепных» погодных условий они любят окисляться, из-за чего теряется контакт. В итоге управляющий импульс до моторчика не доходит и при повороте ключа зажигания мы ничего не слышим. Для чистки клемм подойдет обычная мелкая нождачка или натфель.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

• Один «плюс» от аккумулятора приходит на клемму стартера
• Второй«плюс» приходит от замка зажигания через блок предохранителей

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса.Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

Вся «классика» типа Жигули оснащалась топливным насосом под названием ДААЗ. Его каталожный номер: 1106010. Деталь очень надежная, поэтому вероятность, что неполадка именно с ним не велика. А даже, если он сломается, то можно купить ремкомплекты.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

• 2112
• Приора
• Калина
  Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

• Потеря мощности
• Машина плохо заводится
• Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

Не заводится ваз 2101 стартер крутит вяло

Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

• Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
• Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
• Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

• Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
• Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
• Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
• Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
• Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
• Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
• Если все исправно, то нужно .

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

• Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.
• Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
• Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.

• Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».
• После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.
• Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.
• Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10 9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. .. (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10 9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваз 2107 инжектор не заводится почему

Почему Не Заводится Ваз 2107 Инжектор ~ VIVAUTO.

Автогигант ВАЗ представил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, ставших сегодня классиками. Они по-прежнему чрезвычайно популярны. Бывает, что система автомобиля выходит из строя. Машина не может двигаться.

Есть много причин этой неприятности. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть наиболее распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерки».

Независимое решение проблемы

Есть много причин, по которым ВАЗ-2107 запускается и останавливается или вообще не двигается. Вполне возможно найти поломку самостоятельно. Но для этого нужно терпение, необходимые инструменты и много свободного времени. Если у владельца автомобиля возникают проблемы, когда он спешит, лучше взять другую машину. Это можно исправить позже, когда будет достаточно времени для диагностики.

Неважно, установлен ли на этой модели карбюратор или инжектор. Диагностика в любом случае по единой схеме.

Прежде всего нужно обратить внимание на то, заряжена ли батарея. Кроме того, аккумулятор может выйти из строя по некоторым причинам. Тогда посмотрите на свечи, топливные фильтры. Вы также можете проверить газ. Это может быть забито. Это самый простой тест, который иногда сразу обнаруживает неисправность. Если причина не может быть определена, потребуется более глубокий диагноз.

Первый шаг в диагностике

Что я должен проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не запускается? Стартер. вот что требует внимания. Вы должны увидеть, как он ведет себя, когда он зажигается. Он может работать энергично, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

Если стартер не работает вообще, сбой может быть связан с этим узлом. Но такая картина характерна для полностью разряженного аккумулятора. Реле стартера даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, вы должны включить любое оборудование с питанием от батареи, например, фонари.

Если стартер не работает должным образом, проблема заключается в низком заряде батареи. Это может подтвердить тусклые огни.

Разрыв батареи в лучшем случае можно устранить, потянув за клеммы. Если аккумулятор полностью разряжен, вы можете пойти с толчком, буксиром или слайдом. Однако автомобиль с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач не может быть приведен в движение.

Неисправность системы зажигания

Стартер может резко вращаться, но двигатель не запустится. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может двигаться через систему подачи топлива или систему зажигания. Лучше начинать с последнего при диагностике. Эта система, скорее всего, выйдет из строя в представленной модели. Это особенно актуально для влажной погоды.

Система контактов семерки может сильно отличаться. Существуют машины с самым простым (классическим) устройством или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Есть также варианты комбинации.

You may also like

• РемонтОпишу процесс снятия КПП, может, кто-то не знает. Снять защиту, слить масло из коробки передачиз-за этого в салоне какая-то передачаваша коробка передач собрана на прокладках,…

• Заменить цилиндрические роликовые подшипники Renault LoganПетли равных угловых скоростей или в укороченном виде ШРУС обеспечивают передачу крутящего момента относительно оси при са…

• Меняем масло в АКПП Camry, выбор масла Тойота для АКПП» data-medium-file =»http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/toyota_avensis_replace_oil_in_app_-4-4.jpg&quo…

• Автомобили Lada Priora оснащены мод-генератором. 5102.3771 AC, трехфазный, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, вращение по часовой стрелке (если смотреть с привода…

• Давно прошли те времена, когда водители опускали или поднимали боковые стекла, используя физическую силу. Теперь достаточно одного пальца, и два передних стекла автоматически опуск. ..

• Ребята, из какой компании получить газораспределение?) А нужно ли менять помпу сразу при замене ремня ГРМ и роликов?))) Форд Фокус 2 дорест 1.6 100л.с с 2007 г.в.На 115 связанные т…

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтный пошаговый трансформатор (катушка). Далее идет высоковольтная часть и свечи. Проверка проводится поэтапно (и желательно с конца).

Часть высоковольтной системы

Если ВАЗ-2107 не работает или не работает вообще, проверьте центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого аккуратно удалите наконечник провода с крышки. Затем он приближается к любой части, которая находится в тесном контакте с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Видео: Почему Не Заводится Ваз 2107 Инжектор

Затем закрепите провод так, чтобы между выбранной деталью и ее наконечником было небольшое пространство (5-7 мм). Если автомобиль имеет электронный тип зажигания, то проводник должен быть закреплен с особой осторожностью. Ведь при падении на массу вся электроника с высокой степенью вероятности потерпит неудачу.

Также невозможно нанести центральный провод вдоль корпуса. Не держите проводник рукой. Удар током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит, проблема в другой системе.

Дальнейшие электронные исследования

Ища причину, по которой ВАЗ-2107 не запускается, нужно дополнительно изучить электронику. Если это не искра для центрального провода, снимите крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если под распределительной крышкой скапливается грязь или конденсат, искра может не попасть туда, куда должна. Это пространство должно быть вымыто, высушено и очищено, чтобы исправить такие нарушения. Контакты дистрибьютора также очищаются тонкой наждачной бумагой. Если ползунок или крышка имеют темные следы поражения электрическим током, эту часть необходимо заменить.

Далее очень внимательно посмотрите на провода, идущие к свечам. Их советы и все сообщения должны быть чистыми, сухими. Затем вы можете установить крышку на место. Система проверена снова. В случае неудачи свечи выключаются и очищаются. Иногда их нужно будет заменить вообще.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если ВАЗ-2107 не запускается после манипуляций, проверьте катушку зажигания. Напряжение может быть приложено к этому или нет. В первом случае катушка вызывает неисправность. Такое случается редко, но в этом случае вам нужно будет это изменить. Иногда провода плохо прикреплены к нему, вызывая неисправности.

Если на катушке нет напряжения, причина, скорее всего, в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части не подключены надежно. Но с диагнозом в этой системе в одиночку не справиться. Нужно обратиться к профессиональному механику.

You may also like

• Как заменить свечи зажигания на Фольксваген | Поло седанСвечи зажигания являются важной частью любого автомобиля. Их качество напрямую влияет на производительность двигателя. Срок …

• Как правило, замена лобового стекла ВАЗ 2109 не требует повторного использования этого прозрачного экрана. Если термическое растрескивание помогает улучшить выдувание, то риск полу…

• В какой-то момент, возможно, владельцы задаются вопросом, какой бензин Kia Sportage будет лучше. Ведь марки топлива существенно отличаются по цене. И конечно, есть ли разница для м…

• Приветствуем друзей на сайте ремонта автомобилей DIY. Опытные владельцы автомобилей знают, что поломка ремня ГРМ может привести к печальным последствиям. А именно, существует больш…

• С пандемией вируса в настоящее время в самом разгаре, очистка и дезинфекция салона нашего автомобиля стала более важной, чем когда-либо, но как именно вы это делаете?Кабина наших …

• Как заменить воздуха фильтр для ниссана овсяная каша?Воздуха фильтр важно для правильной работы топливной системы. Благодаря этому воздушные потоки очищаются и способствуют образов…

Если система зажигания автомобиля является классическим типом контакта, вы также можете попробовать проверить контакты выключателя. Если машина некоторое время находилась в неподвижном состоянии, она может окислиться. Затем они убираются. Если на катушку подается напряжение, автомобилем можно управлять. Если нет, обратитесь в сервисный центр.

Подача топлива

Если ВАЗ-2107 не запускается даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в топливной системе. С системой впрыска топлива ничего не поделаешь. Вы можете только навредить. В этом случае посещение сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала они проверяют, что газ не попадает в карбюратор. Когда шланг отсоединен, подача топлива должна быть включена вручную. Если все работает, вы можете проверить, что топливо поступает напрямую в карбюратор.

Для этого воздушный фильтр снят, педаль акселератора резко нажата. Вместо этого протяните дроссель через кабель. Карбюратор должен смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струи газа, игла клапана застряла или топливный фильтр забился.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 не заводится зимой. Такая проблема может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его сгущением в коробке передач. Стартеру становится трудно раскручивать его в системе.

Если вязкость масла не подходит, это может привести к неисправности двигателя. Поэтому в холодную погоду следует очень внимательно относиться к выбору смазочных материалов. Зимой, чтобы быстро завести машину, нужно затянуть сцепление до конца. Механизм будет вращать вал трансмиссии, подготавливая автомобиль к движению.

Зимой проблемы с компрессией выявляются в цилиндрах. Свечи должны быть удалены. Затем немного масла заливается в цилиндры. Теперь вы должны попытаться завести машину снова. Затем свечи заменяются. Автомобилисты с опытом утверждают, что этот метод работает почти всегда.

Электричество на холоде

ВАЗ-2107 не запускается в холодную погоду также из-за проблем в электросистеме. Низкие температуры снижают мощность искры. Поэтому необходимо тщательно проверять, чтобы провод не был снят с катушки и чтобы на разъемах не было признаков окисления.

Кроме того, имейте в виду, что дешевые запчасти, редкое техобслуживание значительно сокращают срок службы вашего автомобиля. Низкое качество антифриза может быть ответом на вопрос, почему семерка не работает. Поэтому, регулярно проводя техническое обслуживание, выбирая правильные расходные материалы, вы можете не бояться проблем с автомобилем. Если возникают трудности, их можно быстро и легко устранить.

You may also like

Почему не заводится карбюраторный или инжекторный двигатель ВАЗ 2107

Содержание страницы:

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не заводится инжекторный двигатель

Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

• Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
• Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
• Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Частые причины почему не заводится ваз 2107 карбюратор

Благодаря простоте конструкции и отсутствию сложной электроники причин, по которым может не запускаться мотор автомобиля ВАЗ 2106 – 07 сравнительно мало. Определить поломку и устранить ее можно самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов, который имеется у каждого автовладельца. И так, разберем несколько основных причин и методы их устранения.

Изначально при возникновении данной проблемы следует знать, что у истоков неисправности может стоять только две причины: бензин не поступает в цилиндры или на свечах зажигания нет искры. Совокупность корректного функционирования систем подачи топлива и зажигания есть основа нормальной работы двигателя и, исходя из этого, следует искать суть проблемы. Так как на данных моделях автомобилей бывает два типа моторов – карбюраторный и инжекторный следует рассмотреть оба типа.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор — причины

Первым делом нужно определить поступает ли топливо в двигатель. Для этого следует провести проверку всей топливной системы.

Топливный бак и топливопроводы ваз 2107: 1 — топливный насос; 2 — шланг от топливного насоса к карбюратору; 3 — карбюратор; 4 — задняя трубка; 5 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 6 — предохранительный щиток; 7 —трубка вентиляции бака; 8 — топливный бак; 9 — прокладки; 10 — хомут крепления топливного бака; 11 — передняя трубка; 12 — фильтр тонкой очистки топлива.

1. Определяем целостность топливной магистрали. В этом очень сильно поможет наличие фильтра тонкой очистки, его обычно устанавливают перед бензонасосом. Для этого потребуется подкачать насосом вручную. Если при производимых манипуляциях в фильтре происходит циркуляция топлива, то система герметична. В случае, когда топливо не поступает и фильтр остается сухим нужно проверить целостность всей магистрали от бака до бензонасоса.
2. После того как проверена топливная магистраль нужно произвести проверку бензонасоса. Для этого нужно отсоединить входной патрубок (при этом топливо должно оставаться внутри насоса), вытекание топлива говорит о неисправности обратного клапана, следовательно, насос нужно заменить. Если течи нет, и бензин остался внутри насоса, нужно закрыть входной патрубок и несколько раз качнуть топливо вручную. После подкачки в насосе образуется вакуум, который не должен сбрасываться даже в течении 1 – 2 мин.
3. При исправной работе бензонасоса следует убедиться, что топливо поступает в коллектор. Здесь понадобится помощь второго человека. Для этого нужно демонтировать крышку воздухофильтра и прокрутить стартером, нажимая на педаль газа. Напарник тем временем должен смотреть во впускной коллектор и наблюдать. Если топливо не поступает, то карбюратор следует промыть и повторить процедуру.

Выше указаны только самые основные причины, почему топливо не поступает в коллектор. Так же следует помнить, что каждый случай уникален и универсального метода решения всех проблем попросту нет.

В другом случае, когда бензин поступает в мотор, а свечи просто заливает топливом. Следует провести поэтапную проверку системы зажигания. Удобнее всего выполнять работу с напарником.

1. Прежде всего, проверяется наличие искры на свечах зажигания. Для этого следует выкрутить одну из свечей, вставить ее в надсвечник, прислонить к корпусу двигателя и крутнуть стартер. На свече должна появиться стабильная искра голубого цвета. Если искра горит нестабильно или имеет красный цвет свеча должна быть заменена на новую. Фактически вся процедура происходит примерно следующим образом: один человек садится в машину и по команде крутит стартером, второй тем временем поочередно проверяет все свечи на наличие стабильной голубой искры. Для точной проверки свечей их можно заменить на заведомо исправные. После замены повторить процедуру.
2. Следом нужно проверить кабель, прикрученный на колокол коробки передач (масса двигателя). Ослабление контакта в данном месте является одной из распространенных проблем и легко лечится путем прокладки дублирующего медного кабеля сечением около 15 – 17мм. прикрепленным к блоку двигателя.
3. При отсутствии искры на свечах зажигания нужно проверить целостность высоковольтных кабелей, соединяющих трамблер со свечами. В местах подключения они должны быть надежно закреплены и не должны иметь изломов или повреждений по всей длине.
4. Когда установлено, что высоковольтные кабели целы, нужно проверить работу трамблера. Как это происходит: из крышки трамблера вытаскивается центральный высоковольтный кабель и свободным концом подносится к головке блока цилиндров, на расстояние примерно в 1 мм. Далее снова нужно крутнуть стартер и в зависимости от результата двигаться дальше. Если искра есть, значит, проблема кроется в работе трамблера — нужно проверить зазор в контактах прерывателя (для контактного зажигания) или проверить датчик холла (для бесконтактного зажигания). Так же бывает, что мотор не запускается из — за сбившегося момента зажигания. Это тоже следует проверить и при обнаружении сбоя выставить момент в нужное положение.
5. Когда искры на центральном кабеле нет, проверяется катушка зажигания. Для этого нужно проверить напряжение на контакте с маркировкой «К» (к нему подходят два провода). Если напряжения на контакте катушки нет, то проблема находится, либо в контактной группе замка зажигания, либо в пробитых проводах. Для проверки можно провести к катушке дублирующий провод от контакта замка зажигания под номером 15.
6. Если все узлы исправны, а машина все равно не заводится, остается последняя деталь. Мотор может не запускаться из — за низкой компрессии в цилиндрах. У нормально работающего ВАЗ — овского мотора компрессия должна быть на уровне не ниже 11 атмосфер.

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

В автомобилях с инжектором направления проблемы так же всего два топливо и зажигание. Благодаря наличию электронных систем при неисправности на приборной панели загорается индикатор «check engine». При проверке код неисправности будет начинаться с Р03ХХ, что значит пропуски воспламенения горючей смеси. Но перед проверкой нужно определить наличие искры на свечах зажигания. Для диагностики системы применимо несколько простых способов:

1. Проверка при помощи диагностического сканера. Этот способ не представляет собой ничего сложного. Сканер подключается к диагностическому разъему и путем анализа определяется источник проблемы. После обнаружения неисправности осматривают саму деталь, и в случае поломки узел заменяют.
2. Проверка модуля зажигания. Проверять этот узел, не имея большого опыта в данном деле, легче всего заменив его на заведомо исправный. Это сэкономит много сил и времени. Ремонт самого модуля задача довольно кропотливая и требует и аккуратности, поэтому ремонтировать его самостоятельно не имея опыта, не рекомендуется. Надежнее доверить починку узла подготовленным специалистам.
3. Так же нужно проверить состояние транзисторов в блоке управления. Всего их два и каждый отвечает за свою пару цилиндров. Часто происходит, что оба транзистора выходят из строя одновременно, что чревато полным отсутствием искры. При обнаружении неполадок транзисторы заменяются на новые.

Если с зажиганием все в порядке нужно проверить систему подачи топлива.

1. Первым делом выкручиваются свечи и проверяются на наличие топлива на них. Если они сухие следует определить, подается ли напряжение на топливные форсунки. Для этого нужно снять разъем с одной и подсоединить к нему щуп тестера, второй щуп подсоединяется на массу автомобиля.
2. Далее нужно проверить давление в топливной рампе. При обнаружении неисправности производится диагностика бензонасоса (в первую очередь следует проверить предохранитель, отвечающий за насос).

Мотор ВАЗ 2107 не тянет, не набирает обороты

Потеря мощности мотора мотора ваз 2107 чаще всего связана с пониженным давлением в рампе форсунок. Эта проблема связана с тем, что в таких режимах бензонасос не может обеспечить необходимую производительность.

Если же мотор не тянет в прогретом состоянии нужно проверить датчик массового расхода воздуха. А так же стоит проверить свечи. В нагретом состоянии они могут работать некорректно.

Почему ВАЗ-2107 не заводится? Советы автомеханика

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей транспортных средств, которые сегодня стали классикой. Они до сих пор пользуются необыкновенной популярностью. Случается, в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может сдвинуться с места.

Причин такой неприятности множество. В каждом конкретном случае есть свои причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть самые распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с обладателями «семерки».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, почему ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не двигается с места, довольно много. Найти поломку вполне можно самостоятельно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени. Если неприятность застала владельца авто, когда он торопится по своим делам, лучше взять другую машину. Эту отремонтировать будет возможно позже, когда будет достаточно времени для проведения диагностики.

Не имеет значения, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на этой модели. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также батарея может по какой-то причине выйти из строя. Далее осматриваются свечи, фильтры для горючего. Можно также проверить дроссельную заслонку. В ней может быть засор. Это самая простая проверка, которая порой сразу же выявляет неисправность. Если же причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый шаг диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует к себе повышенного внимания. Следует посмотреть, как он ведет себя при зажигании. Он может работать бодро, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

Если стартер не работает совсем, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна и для полностью разрядившегося аккумулятора. Реле стартера при этом даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, необходимо включить любое оборудование, работающее от аккумулятора, например фары.

Если стартер крутит слабо, проблема заключается в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Поломка аккумулятора в лучшем случае может быть решена подтягиванием крепления клемм. Если батарея разрядилась полностью, можно уехать с толчка, буксира или горки. Но машину с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким способом привести в движение не удастся.

Поломки системы зажигания

Стартер может крутить бодро, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может тронуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше при диагностике начать с последней. Эта система в представленной модели выходит из строя чаще. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть очень разной. Бывают автомобили с простейшим устройством (классическим) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Встречаются также комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающий трансформатор (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка производится поэтапно (и лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или не работает вообще, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник провода аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, которая тесно контактирует с массой машины. При этом не имеет значения, окрашена эта поверхность или нет.

Далее необходимо закрепить провод таким образом, чтобы между выбранной деталью и его наконечником оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в машине зажигание электронного типа, крепить проводник необходимо особенно тщательно. Ведь при его падении на массу вся электроника с большой долей вероятности выйдет из строя.

Нельзя также чиркать центральным проводом по корпусу. Держать проводник рукой нельзя. Удар током будет довольно сильным. Если искра в этой системе есть, значит, проблема в другой системе.

Дальнейшее исследование электроники

В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо далее исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить внутреннее его состояние.

Если под распределительной крышкой скопилась грязь или конденсат, искра может попадать не туда, куда надо. Чтобы устранить подобные нарушения, следует это пространство вымыть, высушить и вычистить. Контакты распределителя также зачищаются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке есть темный след от удара электричеством, эту деталь придется заменить.

Далее очень тщательно следует просмотреть провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно установить на прежнее место. Система проверяется еще раз. Если все безрезультатно, выворачиваются и чистятся свечи. Иногда их потребуется заменить вовсе.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. На нее напряжение может подаваться или нет. В первом случае причиной неполадок становится именно катушка. Это бывает редко, но в этом случае придется менять именно ее. Иногда провода плохо к ней крепятся, что приводит к неисправности.

Если напряжения на катушке нет, причиной, скорее всего, является именно электроника, при которой контакты и соединения в низковольтной части крепятся ненадежно. Но с диагностикой в этой системе самостоятельно не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания у автомобиля классического контактного типа, можно попробовать еще осмотреть контакты прерывателя. Если машина какое-то время стояла без движения, они могут окислиться. Их в таком случае зачищают. Если напряжение на катушку стало подаваться, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если же нет, нужно обратиться в сервисный центр.

Подача горючего

Если не заводится машина ВАЗ-2107 даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. При инжекторной системе подачи горючего сделать самостоятельно ничего не получится. Можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому ее можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверяют, поступает ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, следует включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли горючее непосредственно в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, нажимается резко педаль акселератора. Можно вместо этого потянуть за тросик заслонки дросселя. В карбюратор надо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, залипла игла клапана или забит топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 не заводится именно зимой. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится тяжело проворачивать его в системе.

Если вязкость масла неподходящая, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холода следует отнестись к подбору смазочных материалов очень тщательно. В зимний период чтобы машина быстро завелась, необходимо выжимать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, готовя машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова следует попытаться завести машину. Далее свечи возвращают на место. Автолюбители с опытом утверждают, что этот способ срабатывает практически всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз еще и по причине проблем в системе электрики. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо тщательно проследить, не отходят ли провода от катушки, а разъемы не имеют ли следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкие техобслуживания значительно снижают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос о том, почему «семерка» не заводится. Поэтому регулярно проводя техобслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не бояться появления проблем с автомобилем. При появлении сложностей их удастся устранить быстро и просто.

3 причины почему не заводится ВАЗ-2107

Всем привет сегодня хочется рассмотреть три причины, почему не заводится автомобиль ВАЗ 2107.

Карбюраторная семерка может, не заводится в случае отказа одной из трёх систем это система пуска, зажигания и питания. Если вышла из строя система пуска, то водитель сразу об этом поймёт. После попыток завести ВАЗ 2107 коленчатый вал двигателя либо не будет вращаться, либо будет очень вяло чего не хватит для плодотворного запуска двигателя.
В большинстве случаев это происходит из-за разряженной аккумуляторной батареи. Также стартер не сможет провернуть коленвал, если клеммы аккумулятора окислились или же не подаётся напряжение. Теперь немножко о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107. Подгорание тягового реле также износ и зависание щёток не дадут вашему стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера можно отнести износ обгонной муфты, приводной шестерни и подшипников якоря стартера.

Вторая причина, из-за которой не заводится семёрка это, конечно же, отсутствие искры. К сведению данный автомобиль комплектовался двумя типами зажигания (классическая и бесконтактная). Причины пропажи искры на свечах зажигания довольно банальны это в первую очередь нагар на изоляторе и сильное увеличение зазора электрода. Также неисправная крышка распределителя зажигания, бегунок который пробивает на массу, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а на бесконтактных системах выхода из строя коммутатора.

Ну и третья причина, из-за которой не заводится ВАЗ-2107 это отсутствие бензина вернее, когда бензин перестаёт подаваться. На карбюраторной семёрке, это происходит из-за негерметичной диафрагмы бензонасоса. Или сильно изношенного толкателя привода.

Также из-за грязных топливных жиклёров карбюратора. А вот на движках с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет много хлопот по поиску проблемы. Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, из-за которых не заводится автомобиль ВАЗ-2107 всем пока.

11 октября 2018

1862

Плохо заводится на холодную ВАЗ 2107: пошаговая инструкция ремонта

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

ВАЗ-2107. Форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классика», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить самостоятельно. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутится?

Для начала нужно проверить напряжение в сети коляски. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в корпусе или проводке поврежденную деталь следует заменить. Как мне проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины — упругими и хорошо давить на якорь.После замены поврежденных компонентов перезапустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут быть скрыты в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «налить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета следует очистить деталь в щелочном растворе и завинтить.Также проверьте зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если индикатор неправильный? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если цифра меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по капоту двигателя). Проверять свечи на искру было бы излишне. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить.Также при достижении этого периода меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

При заправке свечей

При плохом запуске форсунки ВАЗ-2107 (схватывается, но не заводится), то камера сгорания заполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске топливный насос перекачивает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в бак.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется путем нажатия дроссельной заслонки акселератора через тросовый привод. Так в камеру сгорания будет поступать больше воздуха, и двигатель сразу запустится.

Автор песен

В автомобиле ВАЗ-2107 используется зажигание. Если автомат не запускается, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат.Тремблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не может передавать импульсы на катушку. Кстати, проверка самого распределителя зажигания будет лишней. Деталь выглядит так.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 рублей. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, высоковольтный провод необходимо заменить.Еще он «пробивает» свечи. Вы можете увидеть это ночью. Рядом с ними маленькие блестки голубого цвета. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Есть новые элементы порядка 700 руб.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на элемент не подается электричество, автомат просто не запускается.Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

Проверить визуально исправность

Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе. Когда ключ повернут в третье положение, он должен издавать характерное гудение.Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в блоке питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен давать характерные щелчки. Опытные автомобилисты носят с собой аварийные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной рампе. Для нормального запуска инжекторного двигателя не менее 2.Требуется 8 атмосфер. Проверьте это, отсоединив подающую трубку от рампы. Для этого используйте манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если он подводный? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если загорелась лампочка, не затягивайте при заправке. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюратора.

Статус фильтра

Возможна и следующая ситуация. Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова.Что делать, если на горячем не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Неисправность может заключаться в забитом топливном фильтре. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также виной жёсткому запуску является грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, то его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент получает информацию о потоке и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения прибор может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет. Также проверьте состояние воздушных форсунок на герметичность.При необходимости замените.

LCPD

Если на автомобиле исправная топливная система ВАЗ-2107 (форсунка) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам автомобиль ВАЗ-2107 не заводится. Как видите, неисправность можно найти и устранить самостоятельно, за небольшую плату.

Почему не заводится ВАЗ-2107? Советы автомехаников

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, которые сегодня стали классикой. Они по-прежнему очень популярны. Бывает, что системы автомобиля выходят из строя. Машина не может двигаться.

Для этого есть много причин. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть наиболее частые поломки данной модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерки».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, по которым ВАЗ-2107 заводится и глохнет, или вообще не движется, довольно много. Вы можете сами найти поломку. Но для этого нужно иметь терпение, необходимые инструменты и достаточно свободного времени. Если неприятность застала хозяина машины, когда он мечется по своим делам, лучше взять другую машину. Это отремонтируют позже, когда будет достаточно времени на диагностику.

Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель на этой модели.Диагностика в любом случае ставится по единой схеме.

В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, он заряжен. Также по какой-то причине аккумулятор может выйти из строя. Далее осматриваются свечи и топливные фильтры. Вы также можете проверить дроссельную заслонку. Может засориться. Это простейший тест, который иногда сразу выявляет неисправность. Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если не запускается ВАЗ-2107? Стартер — вот что требует большого внимания.Вы должны увидеть, как он себя ведет при зажигании. Он может бодро работать, слабо или вообще не реагировать на возгорание.

Если стартер вообще не работает, неисправность может быть связана с этим узлом. Но такая картина типична для полностью разряженного аккумулятора. Реле стартера даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, вам нужно включить любое аккумуляторное оборудование, например фары.

Если стартер слегка поворачивается, проблема в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Выход из строя АКБ в лучшем случае решается подтяжкой крепления клемм. Если аккумулятор полностью разряжен, можно оставить толкать, тянуть или сдвигать. А вот машину с электронным впрыском топлива или АКПП таким образом привести в движение не удастся.

Неисправность системы зажигания

Стартер бодро крутится, но двигатель не запускается. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания.Лучше начать с последнего диагноза. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классический) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Есть и комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, которая усиливает трансформатор (катушку). Затем следует высоковольтная часть и свечи.Аудит проводится поэтапно (а лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого кончик проволоки аккуратно снимается с крышки. Далее его приближают к любой детали, которая плотно соприкасается с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Затем необходимо закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставался небольшой промежуток (достаточно 5-7 мм).Если в автомобиле используется электронный вид розжига, необходимо очень аккуратно монтировать проводник. Ведь при этом масса всей электроники падает с большой вероятностью выхода из строя.

Так же нельзя обвивать центральную проволоку вокруг корпуса. Не держите проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.

Дальнейшее изучение электроники

В поисках причины, по которой не запускается ВАЗ-2107, необходимо дополнительно изучить электронику.Если это не искра центрального провода зажигания, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если на распределительной крышке скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где она должна быть. Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя также отшлифованы мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или укрытии остался темный след от поражения электрическим током, эту деталь необходимо заменить.

Далее очень внимательно нужно смотреть идущие к свечам провода. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно будет заменить. Система снова проверена. Если все напрасно, свечи переворачивают и чистят. Иногда их вообще нужно заменить.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 нет, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может подаваться на него или нет.В первом случае причиной неисправности является катушка. Это бывает редко, но в этом случае необходимо это изменить. Иногда к нему не присоединяются провода, что приводит к неисправности.

Если на катушке нет напряжения, скорее всего, причина именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но с диагностикой в ​​этой системе одной не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания классическая автомобильная контактного типа, можно попробовать осмотреть контакты прерывателя.Если машина какое-то время простояла, они могут окислиться. В таком случае они очищаются. Если на катушку подать напряжение, можно дальше управлять автомобилем. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска топлива самостоятельно ничего не поделать. Тебе можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, попадает ли бензин в карбюратор. После отсоединения шланга необходимо включить ручную подачу топлива. Если все работает, вы можете проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Вместо этого можно натянуть на трос заслонку дроссельной заслонки. Карбюратор следует смотреть сверху (воздушная заслонка открыта).Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит засорена игла клапана или топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Эта беда может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно включить его в систему.

Если вязкость масла не подходит, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холодную погоду следует относиться к подбору смазки очень внимательно.Зимой, чтобы машина поскорее завелась, необходимо выжать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах проблемы со сжатием. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь вы снова должны попробовать завести машину. Затем свечи возвращаются на место. Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает практически всегда.

Электрика на морозе

ВАЗ-2107 не заводится на морозе даже по причине неполадок в электросистеме. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, Редкое обслуживание значительно сокращают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка».Поэтому, регулярно выполняя техническое обслуживание, правильно выбирая расходные материалы, можно не бояться проблем с автомобилем. При возникновении трудностей их можно быстро и легко устранить.

натяжитель цепи мотора

ВАЗ 2106, как тянуть цепь? 23 ноября 2015 г., 12:12

Владельцы русской классики, в частности автомобилей ВАЗ 2106, сталкиваются с проблемой, связанной со стуком цепи. Неприятный звук издает цепь при движении, если она недостаточно натянута на звездочке распределительного вала… Этот элемент расположен перед клапанной крышкой. На ВАЗ 2106 выполнить такой ремонт несложно. Это можно сделать и без необходимости снимать клапанную крышку, но начинающим ремонтникам рекомендуется снять крышку в любом случае. Это позволит визуально и наощупь оценить результат работы.

Конструктивные особенности распределительного вала

Проблемы с натяжением цепи можно обнаружить по избыточному газу и увеличению частоты вращения коленчатого вала. Также при спуске машины с холма будет слышен характерный дребезжание.

Конструкция распределительного вала состоит из цепи, демпфера цепи, стопорного штифта, звездочки коленчатого вала, натяжителя и его башмака, а также звездочки дополнительных элементов. Распределительный вал работает благодаря цепной передаче. Натяжение обеспечивается натяжителем, который прижимается к башмаку стержнем. Это натягивает цепь. Необходимость регулировки этой детали может возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Владельцам ВАЗ 2106 рекомендуется своевременно проводить данный ремонт во избежание других поломок.

Что нужно для ремонта?

Чтобы избавиться от проблемы с недостаточным натяжением цепи, вам потребуются ключи на восемь, десять и тринадцать, отвертка с плоской головкой, храповик и гаечный ключ, предназначенный для поворота коленчатого вала. Большинство этих инструментов необходимо для снятия крышки клапана и корпуса воздушного фильтра.

Этапы ремонта

После снятия крышки головки блока необходимо надавить на цепь и определить степень ее движения.Накидная гайка откручивается на пол-оборота. При этом можно услышать движение башмака натяжителя с места. Если этого не произошло, нужно слегка ударить по натяжителю, чтобы плунжер натяжителя начал двигаться. Если это не поможет, придется открутить гайки, расположенные на креплении натяжителя, и немного вытащить его отверткой или металлическим стержнем. Затем натяжитель устанавливается в исходное положение.

Коленчатый вал провернуть ключом до ощущения сопротивления. Вы также можете использовать стартер, повернув ключ в замке зажигания на долю секунды.Коленчатый вал должен провернуться всего несколько раз. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы коленчатый вал не вращался в обратном направлении. После проворачивания коленчатого вала цепь автоматически поднимется.

Чтобы убедиться, что цепь достаточно натянута, нужно надавить пальцем на ветви цепи. Если натяжение достаточное, можно приступать к сборке всех снятых деталей, включая крышку клапана и корпус воздушного фильтра. Как видно из описания, такой ремонт не требует особых навыков.На ВАЗ 2106 его необходимо проводить, как только снова появится характерный звук при работе двигателя.

Один из самых ответственных узлов в любом автомобиле — это газораспределительный блок. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если сдвинуть фазы хотя бы на один зуб, начнутся провалы, и обороты дестабилизируются. Двигатель будет работать хаотично. Но как сохранить этот узел в хорошем состоянии? Давайте разберемся, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить симптомы неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы данной проблемы специфичны. И перепутать их с чем-то другим будет очень сложно.
Итак, основными особенностями удлиненной цепи газораспределительного элемента являются:

• Повышенный шум двигателя. Да, сама цепочка очень шумная. Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу … При нажатии на педаль интенсивность лязга будет возрастать.
• Нестабильная частота вращения двигателя.Поскольку сейчас мы сместили фазы газораспределения, двигатель будет подрываться. Возникают чрезмерные вибрации, которые передаются телу.

В некоторых случаях демпфер ломается. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с питанием карбюраторной системы, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно повернуть храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов, как натянуть моторную цепь на ВАЗ-2107.

Инструменты для подготовки

Какие инструменты нам нужны для выполнения работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонт прошел успешно, нам понадобится набор ключей «на 36» и «на 13», а также головки «на 8» и «на 10».

Дополнительно следует подготовить ограничители поперечной устойчивости, отвертку и плоскогубцы.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая клапанные крышки?

Во-первых, нам нужно поставить машину на ровную поверхность и закрепить ее анти откатом.Далее фиксируем рычаг КПП в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. Когда доступ к цепи освободится, слегка ослабьте натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Затем головкой «36» поворачиваем коленвал на 360 градусов. После этого затяните натяжитель до максимума. Запускаем двигатель и проверяем уровень натяжения. Стук должен исчезнуть.

Затягивание цепи при снятии крышки клапана

Если цепь по-прежнему шумит, выполните следующие действия.С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. В этом случае натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распредвала отпущена.

Итак, немного ослабьте натяжитель и проверните коленчатый вал на два оборота. После этого полностью зажать натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Проседания быть не должно. Цепочка должна быть эластичной. Если да, установите на место клапанную крышку и крышку привода.

Детали регулировки

Иногда процесс регулировки уровня натяжения может потребоваться несколько раз.Поэтому мы подробно рассмотрим, как выполняется эта процедура. После снятия крышки требуется сбросить давление в натяжителе. Для этого отверните соответствующую стопорную гайку.

Как только он ослабнет, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда в нем заедает поршень. Постарайтесь не повредить этот элемент и аккуратно ударьте через слой резины.В результате выполненных операций элемент должен отломиться.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокрутите коленвал большим ключом. Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления. Достаточно повернуть пару оборотов. Используя гаечный ключ, зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как дальше натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем, насколько он закреплен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель.При проверке ГРМ привода не должно быть посторонних шумов, которые будут усиливаться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост … Далее следует включить пятую передачу. Вращая колесо таким образом, мы повернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно?

Во время работы цепь подвергается значительным нагрузкам.Ведь он взаимодействует с двумя валами — коленчатым и распредвалом. Со временем деталь растягивается. Шаг цепи изменяется, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате обороты плавают, а сам механизм прыгает на один или несколько зубцов. Если цепь начинает шуметь, это первый признак диагностики.

Возможно, натяжитель вышел из строя. Но в большинстве случаев спасает элементарная настройка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров.Сам его ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь необходимо заменить. Соска тоже меняется. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

Вывод

Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно проделать вручную. Главное — вовремя заметить симптомы. Если цепь начинает греметь, значит, она ослабла.А если двигатель стал работать нестабильно, то дополнительно выскочил один или несколько зубцов.

Ролики и оси роликов цепи 2 привода распределительного вала со временем изнашиваются, в результате чего цепь удлиняется («вырывается»). Кроме того, изнашиваются зубья звездочки 1 распределительного вала, звездочки 4 приводных валов вспомогательных агрегатов и звездочки 5 коленчатого вала. Общий износ всех этих деталей приводит к снижению натяжения цепи и изменению исходного взаимного углового расположения валов и, как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания.При этом на автомобиле ВАЗ 2106 ухудшается работа двигателя.

Привод распределительного вала и вспомогательные агрегаты ВАЗ 2106:

1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — цепной демпфер; 4 — звездочка ролика привода вспомогательных агрегатов; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звенящий дребезжащий звук, возникающий при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком их уменьшении.
Для восстановления натяжения цепи в приводном механизме распределительного вала и вспомогательных агрегатах установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель 8, усилие от которого передается на цепь через башмак 7, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины. . Демпфер 3 с накладкой из той же резины служит для гашения резонансных колебаний контура.
Вам понадобятся: отвертка с плоским жалом, ключи (желательно торцевые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный гаечный ключ для поворота коленвала или головка «на 36».
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Согласно рекомендации производителя, натяжение цепи можно восстановить без частичной разборки двигателя, только ослабив накидную гайку натяжителя и повернув коленчатый вал на несколько оборотов. Цепь должна автоматически натянуться. Однако на практике часто встречается неисправность — заклинивание плунжера натяжителя в зажиме цанги. В этом случае после ослабления накидной гайки плунжер не отпускается и цепь не натягивается.Чтобы убедиться, что цепь натянута правильно, снимите крышку головки блока цилиндров и визуально проверьте процесс натяжения.
1. Снимите воздушный фильтр

2. Снимите крышку ГБЦ

3. Надавливание с небольшим усилием отверткой на ведомую и …

4.… ведущая ветвь цепи, субъективно определяют движение цепи, которое характеризует ее натяжение.
5. Ослабьте накидную гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота. В этом случае движение башмака натяжителя должно быть визуально заметно.Если движения нет, нанесите несколько легких ударов молотком по накидной гайке, чтобы освободить плунжер натяжителя. Если в этом случае плунжер не откручивается, полностью отверните накидную гайку и протолкните плунжер через открытое отверстие с помощью подходящего металлического стержня и молотка.
6. Плавно проверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановите его в момент наибольшего сопротивления вращению, избегая отдачи в обратном направлении.
7. Затяните накидную гайку натяжителя цепи.
8. Установить на автомобиль ВАЗ 2106 все ранее снятые детали, запустить двигатель и проверить степень натяжения цепи по издаваемому ею шуму.

Цепь и ремень привода ГРМ — важные детали газораспределительного механизма. Со временем цепь растягивается и требует регулировки. В статье рассказывается о том, когда необходима растяжка, а также дается пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

Когда нужна растяжка?

Газораспределительный механизм на форсунке ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• шестерни промежуточные и коленчатые;
• распредвал и промежуточные валы;
• коромысло;
• пустышка;
• впускной и выпускной клапан;
• натяжитель;
• башмак;
Цепной привод
• ГРМ

На фото показаны детали хронометража.

Компоненты газораспределительного механизма

Благодаря ремню ГРМ, воздушно-топливной смеси и удалению отработанных газов. Его работа осуществляется при помощи цепной передачи или ремня. Они передают крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкив коленчатого вала и звездочку распределительного вала наносятся специальные метки, которые необходимо правильно выставить. Если метки не совпадают, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта двигателя.

В процессе работы цепная передача и ремень находятся под постоянным напряжением, поэтому через некоторое время цепь постепенно растягивается — ее шаг увеличивается. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, обороты начинают плавать, двигатель может заглохнуть.

Если при увеличении или уменьшении оборотов появился металлический звук, это верный признак натянутой цепной передачи или износа демпфера. Чтобы устранить эти звуки, нужно подтянуть цепь или заменить демпфер.Цепной привод также следует натянуть после замены любых деталей привода ГРМ, включая демпфер и башмак.

Регулировка цепного привода на форсунке ВАЗ 2107 осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидравлическим. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливают автоматический натяжитель, он надежнее.

Схема газораспределительного механизма

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжению цепи автомобиль необходимо установить в удобное положение.Установите ручку КПП в нейтральное положение, зафиксируйте колеса так, чтобы автомобиль не катился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• набор торцевых ключей;
• комплект головок;
• плоскогубцы;
Отвертка
• ;
• молоток.

Перед началом работы необходимо произвести визуальный осмотр цепного привода. При обнаружении механических повреждений натяжной ролик, башмак, демпфер, звездочки или цепь необходимо заменить неисправные детали.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи, как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором, состоит из следующих этапов:

Иногда натяжение невозможно из-за того, что цепь со временем растягивается, и длины плунжера больше не хватает для регулировки. Если вы не планируете менять изделие, то можно увеличить шток натяжителя для временной забивки, например, надев на торец штанги втулку, с помощью которой крепится воздушный фильтр.Но все же изношенный товар нужно как можно скорее заменить.

Цепной привод ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 достаточно надежен и вам не нужно так часто регулировать натяжение цепи. Но если при работающем двигателе отчетливо слышен посторонний стук из-под клапанной крышки спереди, то, скорее всего, цепь ослабла и ее нужно подтянуть.

Эта процедура выполняется очень просто на всех автомобилях семейства «классика» и ВАЗ 2107 не исключение.Для проведения этой процедуры вам понадобится только ключ на 13.

Сначала нужно немного ослабить натяжитель цепи, расположенный на передней правой стороне двигателя. Он примерно находится возле водяного насоса (помпы) и очень хорошо виден на фото ниже:

После того, как он отпущен, можно начинать растяжку. Для этого проверните коленвал автомобиля примерно на 2 оборота, после чего цепь должна автоматически натянуться.

Затем затягиваем ослабленный болт до упора и запускаем двигатель, чтобы убедиться, что регулировка прошла успешно.

Если по каким-то причинам не получилось таким образом натянуть цепь, то точно все можно сделать. Для этого вам нужно будет открутить и снять клапанную крышку, но здесь вам потребуются дополнительные инструменты:

• Трещотка с ключом
• Головка на 8 и 10
• Плоскогубцы

При снятии клапана звездочка распредвала очень хорошо видна, и соответственно натяжение цепи можно проверить вручную.

Так же проворачиваем коленвал ВАЗ 2107 примерно на пару оборотов.Лично я сделал это включив стартер на долю секунды, а можно сделать это ключом, перекинув его через храповик.

Затем проверяем натяжение вручную, нажимая на боковую ветвь цепи. Он должен быть эластичным и не допускать провисания:

Если настройка не прошла правильно с первого раза, вы можете повторять эту процедуру до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Затем необходимо полностью затянуть болт натяжителя.

почему автомобили диагностируют на СТО методом «тыка»? Перед покупкой б / у авто

Каждый автомобилист знает, что ходовые качества автомобиля зависят от технического состояния.Обращая внимание на машину и ремонтируя ее по мере необходимости, владелец снижает риск внезапных поломок. Таким образом, своевременное предупреждение и устранение неисправностей может повысить надежность и безопасность автомобиля.

В отличие от автомобилей, существовавших несколько десятилетий назад, современные автомобили намного сложнее. Обилие функционала, в том числе электронного, увеличивает риск выхода из строя того или иного узла. Многие функции в автомобиле незаменимы для управления автомобилем, и их отказ может вызвать проблемы для водителя и пассажиров.

Для выявления неисправности в автомобиле необходимо использовать специальное оборудование. В противном случае процедура займет много времени, и водитель не сможет гарантированно определить все поломки.

Практически каждый автомобилист отдал свою машину на компьютерную диагностику. Эта услуга выполняется профессионалом, который использует соответствующую технику. Во время компьютерной диагностики проверяются все аспекты технического состояния автомобиля. Это позволяет выявить существующие и предотвратить возможные повреждения.Своевременная диагностика информирует автовладельца о проблемах, которые он может решить, делая вождение безопаснее.

Современные автомобили нуждаются в качественной и подробной диагностике. Поэтому важна компьютерная процедура — без нее нет смысла начинать ремонт. Те времена, когда можно было самостоятельно осматривать машину в гараже, прошли — современные автомобили имеют сложное оборудование. С помощью компьютерной диагностики можно проверить узлы, некоторых из которых даже не существовало несколько десятилетий назад.К ним относятся климат-контроль, пневматическая подвеска, круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система и многое другое.

Что такое компьютерная диагностика и для чего она нужна?

Компьютерная диагностика — это процедура, необходимая для быстрого и точного ответа на три вопроса об автомобиле:

• В каком техническом состоянии находится;
• Существуют ли способы повышения производительности;
• Какие действия следует предпринять, чтобы исправить существующие проблемы и достичь желаемого состояния.

Компьютерная диагностика автоматически считывает коды ошибок. Во время процедуры используется специальный сканер для диагностики автомобиля, адаптированный для этой работы компьютер, стенды и считыватели. Мастер интерпретирует полученную информацию, чтобы определить, о каких неисправностях сообщает диагностическое оборудование. На основании полученных данных водитель может принимать решения по исправлению существующих и предотвращению новых проблем. Таким образом, компьютерная диагностика имеет две цели, обе из которых важны при эксплуатации автомобиля.

Выявление поломок и причин, которые к ним привели

Процедура выявления проблем в автомобиле и установления причин их возникновения всегда была сложной и длительной процедурой. К тому же у нее не было никаких гарантий — диагноз не всегда удавался с первого раза, а ее точность оставляла желать лучшего. Использование компьютеров в автомобильной диагностике сделало этот процесс намного проще, точнее и быстрее.

По сути, компьютерная диагностика — это проверка каждой системы автомобиля.В список входят компоненты двигателя, подвески, трансмиссии, кузовной электроники и другие элементы автомобиля.

После завершения процедуры на экране прибора для диагностики отображается вся информация о неисправностях автомобиля и причинах, которые к ним привели. Специалист расшифровывает показания и передает их владельцу автомобиля. Это позволяет оценить техническое состояние автомобиля и устранить проблемы, мешающие его полноценной надежной работе.

Определить возможности автомобиля

Многие машины — особенно бюджетные — имеют некорректные настройки, которые были установлены на заводе. Таким образом, программное обеспечение затрудняет реализацию возможностей автомобиля, а в некоторых случаях усложняет эксплуатацию. Большинство этих проблем можно исправить. Компьютерная диагностика станет первым шагом в устранении неполадок.

Как устроена компьютерная диагностика

Диагностика автомобиля с помощью электронного оборудования проходит в два этапа.В первую очередь мастер компьютерной диагностики обсуждает техническое состояние машины с ее владельцем. Последний, в свою очередь, выражает все претензии и пожелания по поводу.

Второй этап — это серия процедур, которые выполняет мастер. Есть тест-драйв автомобиля, во время которого мастер обращает внимание на работоспособность того или иного узла автомобиля, что вызывает подозрения на поломку.

Далее начинается компьютерная диагностика автомобиля.Сначала специалист устраняет проблему. Для этого к электрическому блоку машины подключается сканер, который считывает и анализирует информацию о техническом состоянии автомобиля. Он проверяет все датчики, модули и системы машины, создавая общую картину. Данные отображаются на дисплее сканера — обычно в виде графиков. Специалист расшифровывает информацию, которую предоставляет сканер, а затем ищет лучший способ исправить или предотвратить повреждение. Современные сканеры компьютерной диагностики также позволяют вносить коррективы в настройки автомобиля, но такие устройства дороги.В этом случае сама процедура сканирования занимает около 30 минут.

Далее идет устранение или предупреждение неисправности в системе автомобиля. Специалист подбирает лучший способ ремонта, после чего связывается с владельцем машины.

Преимущества компьютерной диагностики

Электронный анализ технического состояния автомобиля необходим большинству автомобилей по ряду причин. Кроме того, компьютерная диагностика имеет ряд существенных преимуществ перед обычной.

Быстрое и точное обнаружение поломки

Компьютерное сканирование систем автомобиля занимает около получаса. Диагностика отдельного агрегата машины позволяет проанализировать его состояние за несколько минут. В результате владелец получает точную и подробную информацию о проблеме. Данные с более сложных устройств необходимо расшифровать — с этим справится опытный мастер. На основании полученной информации можно составить план ремонтных работ.

Кроме того, во время компьютерной диагностики появляется возможность изменять настройки различных электронных систем автомобиля.С помощью устройства можно настроить количество оборотов холостого хода, оптимизировать машину под тот или иной пакет, заменить программное обеспечение и многое другое.

Компьютерная диагностика будет особенно полезна при покупке подержанного автомобиля. Он позволит подробно узнать о состоянии всех узлов машины и выявить поломки, о которых продавец может умалчивать.

Предупреждение возможных поломок

Диагностика позволяет узнать не только об имеющихся поломках, но и о неисправностях, которые могут произойти в ближайшее время.Так автовладелец может сэкономить на капитальном ремонте, предварительно отремонтировав ту или иную систему, а главное — снизить риск возникновения аварийной ситуации, которую можно застать врасплох в дороге.

Выбор типа диагностики

Помимо общего электронного анализа, водитель может выбрать диагностику:

• Двигатель;
• Трансмиссии
• Кулоны;
• Электронное оборудование станка;
• Вспомогательные системы подвески (стабилизация, антиблокировочная система и другие).

Таким образом, автовладельцу не нужно проходить полную процедуру. Если он жалуется на определенный узел, то можно провести более быстрый и доступный анализ.

Доступность процедуры

Компьютерная диагностика, несмотря на свои широкие возможности и незаменимую помощь в эксплуатации машины, доступна любому водителю. Процедура имеет приемлемую стоимость и проводится мастерами в любом городе.

Когда нужна компьютерная диагностика?

Электронный анализ технического состояния автомобиля не является обязательной процедурой.Однако в некоторых ситуациях диагностика — лучший, а иногда и единственный способ решить проблемы с машиной.

Автомобиль имеет следы повреждений.

В случае появления кода той или иной ошибки на приборной панели машины или ухудшения эксплуатационных свойств рекомендуется пройти компьютерную диагностику агрегата, о проблеме которого сообщает система или сам водитель. предлагает. Своевременный анализ технического состояния автомобиля предотвратит дальнейшее развитие определенных неисправностей, предотвратив их появление во время движения.К тому же устранение неисправностей на ранней стадии обойдется дешевле.

Запланировано дальнее путешествие

Во избежание возможной поломки и застать водителя врасплох рекомендуется перед длительной поездкой пройти профилактическую компьютерную диагностику. В ходе анализа автовладелец может узнать, какие элементы желательно заменить перед длительной поездкой, а также выявить проблемы, которые еще не дали о себе знать, и предотвратить их развитие. В длительной поездке, особенно в незнакомое место, поиск автосервиса может занять слишком много времени или вообще не увенчаться успехом.

Перед покупкой б / у авто

Во избежание неисправности, о которой продавец может умалчивать, рекомендуется отдать машину на компьютерную диагностику. Используя устройство для анализа, специалист может проверить аспекты автомобиля, недоступные при самообследовании. Диагностика позволит узнать, попала ли машина в аварию, есть проблемы или склонна к их образованию.

Во избежание

Электронная диагностика — необязательная процедура.Тем не менее специалисты рекомендуют периодически проходить процедуру, даже если машина находится в хорошем техническом состоянии. Во время диагностики могут возникнуть дефекты, которые не проявляют себя, но представляют опасность возникновения аварийной ситуации. Обращаясь к анализу дважды в год, автовладелец значительно повышает уровень безопасности и надежности автомобиля.

Меня зовут Гуляев Денис Викторович. Мне 27 лет. Я профессиональный диагност с опытом работы более пяти лет. В этой статье я постараюсь изложить то, что я знаю и умею.Желаю приятного чтения.

Автопроизводители в нашей стране постоянно работают над улучшением качества и повышением уровня выпускаемой продукции. Особенно это видно на примере Авто-ВАЗ. Начат выпуск автомобилей с нормой токсичности Евро-3. На автомобилях установлены блоки управления впрыском Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Эти ЭБУ изменили почти все. Если раньше на ЭБУ 5 января и Bosch M1.5.4 51 провод использовался для подключения жгута проводов, то с 7 января.2 и Bosch M7.9.7 81 провод. Добавлены новые рабочие протоколы и новые датчики. Все это также требует обновления диагностического оборудования и методов работы с ним.

Теперь рассмотрим некоторые нововведения и изменения, внесенные производителями за последнее время.

Как я уже писал выше, появилось новое поколение блоков управления. Они позволяют ужесточить стандарты токсичности, а также ввести новые сервисные возможности. Введены такие как контроль работы стартера, контроль неровностей дороги, гидроусилителя руля, контроль атмосферного давления, возможность переключения калибровочных таблиц, возможность подключения двух кислородных датчиков (по нормам токсичности Евро-3), диагностика форсунок водителем .Также существенно изменился внешний вид и внутренняя конструкция блоков. Изменен разъем для подключения компьютера к жгуту проводов. Для программирования блоков Январь 7.2 НПП «НТС» выпускает программатор ЭБУ ПБ-4М. Также был изменен протокол обмена данными с внешними устройствами (диагностика и др.). . В связи с этим был использован диагностический блок OBD-2. Соответственно, диагностическое оборудование было улучшено для возможности диагностики этих блоков.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАРТЕРА (БЛОКИРОВКА).

Вы, наверное, заметили, что если в автомобиле, оборудованном ЭБУ нового поколения, стартер остается включенным даже после запуска двигателя, стартер автоматически выключится. Разработчики реализовали этот способ защиты с помощью дополнительного реле стартера, управление которым подключено к выводу 50 на клеммной колодке 81. После того, как ЭБУ решает, что двигатель работает, он размыкает цепь управления стартером. Это исключает поломку дорогостоящего агрегата, в случае заклинивания замка зажигания.

МОНИТОРИНГ ДОРОГИ Неровность

На автомобилях стандарта Евро-2 и Евро-3 в последнее время применяется диагностика неисправностей зажигания. Получив возможность диагностировать пропуски зажигания, появилась возможность отключать неработающие цилиндры, перекрыв подачу топлива. Таким образом сохраняется ресурс катализатора и датчика кислорода. Ведь не сгоревшая в цилиндре смесь попадает в катализатор, и процесс сгорания происходит уже в нем. Следствием этого процесса является разрушение (спекание) катализатора и отравление кислородного датчика.Диагностика пропусков зажигания основана на принципе измерения равномерности вращения коленчатого вала. При проблемах сгорания топливной смеси в цилиндрах нарушается равномерность вращения коленчатого вала, ЭБУ, имея информацию об угле положения коленчатого вала, легко вычисляет проблемные цилиндры. После подсчета виновника подача топлива прекращается и загорается лампа неисправности. На автомобилях Евро-3 в эту систему добавлен датчик неровности дороги.Если неровности дороги превышают определенный уровень, диагностика пропусков зажигания отключается. Датчик шероховатости установлен на Калина Нива и Шевроле Нива

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАЛИБРОВКИ

На блоках Январь 7.2 и Bosch M7.9.7 возможно сохранение в памяти двух калибровочных таблиц. Например, «лето» и «зима». Коммутация происходит через вывод 57, если он замкнут на массу, включается один стол, если оставить неподключенным к другому, то другой. Внутренний резистор «подтягивает» напряжение на выходе к логической единице.

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

Например, на автомобиле Калина установлен модифицированный катализатор, так называемый коллектор, он устанавливается непосредственно на блоке двигателя, тем самым ускоряя нагрев до рабочей температуры, и риск возгорания сухой травы под машиной уменьшается. Установлены два кислородных датчика, один стоит перед катализатором, другой перед ним. Первый — датчик «нового образца», второй — «старого». Кислородный датчик нового образца отличается от старого как по внешнему виду, так и по параметрам.Новый датчик меньше старого.
быстрее прогревается. Новый датчик устанавливается на автомобили, где используются ЭБУ Январь 7.2 или Bosch M7.9.7.

Датчики не взаимозаменяемы. Так что если заменить датчик нового образца, датчик старой модели, компьютер будет работать некорректно, будут отображаться ошибки связанные с датчиком кислорода, загорится лампа неисправности двигателя. Это касается Евро-2, там датчик один, но касается и Евро-3. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим, машина приезжает на диагностику.Водитель объясняет ситуацию, лампа неисправности горит постоянно, изменился расход топлива. Диагностика показала ошибки связанные с нагревом и активностью кислородного датчика, смотрю датчик, а это «старый» образец. При настройке датчика соответствующего образца все в норме.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливная система также претерпела доработки и изменения. Использовались облегченные аппарели для форсунок. Регулятор давления топлива перенесен непосредственно на топливный бак, то есть совмещен с бензонасосом.Давление топлива в таких топливных системах увеличено до 3,8 кгс.

Соответственно, программа управления форсункой была изменена для работы при этом давлении. На «Калине» поменяли систему адсорбции паров топлива. Ставят небольшой вентиль, который висит на весу, трубка от бака с парами, проходит через этот вентиль и входит в дроссельное пространство.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Система зажигания практически не изменилась, стали устанавливаться модули зажигания нового типа.
Единственное, где кардинально изменилась система зажигания, — это двигатели 1.6. Шестнадцатиклапанный. Они использовали индивидуальные катушки для каждого цилиндра. Клавиши включения находятся в компьютере. Таким образом облегчилась диагностика и стоимость ремонта системы зажигания. Новые модули зажигания намного меньше по размеру. Со старыми модулями не взаимозаменяемы. Если четыре провода подходят для старых модулей зажигания (два силовых, два контрольных). Затем к новой тройке (одна мощность, два элемента управления). Однако случаи выхода из строя модулей зажигания нового образца довольно часты.Пробои высоковольтных проводов, или пробой свечи на изоляторе часто служат причиной выхода из строя. Хотя чаще всего поломки не были вызваны ничем. Удобно проверять с помощью ДСТ-6 и разрядника. Есть возможность регулировать частоту искрения и время испытания.

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха для двигателей 1,6 л. также доступен новый образец. Визуально отличить ДМРВ нового типа от старого несложно.Если датчик находится в трубе, на новый датчик наклеивается зеленый кружок. Сам датчик имеет другую форму. У нового датчика корпус в области измерительного элемента имеет скос вниз, а у старого — прямой и имеет полукруглую форму. Разница хорошо видна на фото. Не устанавливайте датчик, предназначенный для двигателя 1.5, на автомобиль с двигателем 1.6. В этом случае двигатель не развивает полную мощность, неправильно формируется смесь. Кроме того, стали применяться измерения температуры воздуха, поступающего в двигатель.Датчик температуры всасываемого воздуха расположен непосредственно во впускном коллекторе. Если при диагностике возникнут проблемы с датчиком температуры всасываемого воздуха, смело сдавайте тест ДМРВ.

Конечно, датчик ДМРВ играет огромную роль в системе впрыска. Это своеобразный счетчик воздуха, поступающего в двигатель. Если сбился счетчик, то есть его калибровка, то правильная работа устройства, использующего этот счетчик, нарушается. Калибровка ДМРВ — важный показатель в диагностике.Узнать, не удалась ли калибровка датчика, очень просто. Достаточно подключить машину к компьютеру, запустить диагностическую программу МТ-2 или МТ-4. И см. ИНФОРМАЦИЯ> АЦП, если напряжение ДМРВ меньше вольта, а лучше всего, если напряжение 0,996, то первое испытание ДМРВ прошло. Кстати, если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, и Сименс ДМРВ, то напряжение там будет 1,6 вольта, и это нормально. Далее нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, расход воздуха на двадцатом должен быть в пределах 7-9 килограмм.Но, конечно, в подавляющем большинстве случаев плохой DFID покажет завышенное напряжение при проверке АЦП.

ДАТЧИК ФАЗ (положение распредвала)

Теперь датчик фаз установлен на всех двигателях, а на 1.5 и 1.6 как на восьми, так и на шестнадцатиклапанном.

Также ставится на инжекторные двигатели, которые используются на автомобилях «классических» моделей, таких как ВАЗ 2106 и 2107.
Датчик расположен в районе распредвала, к нему подходят три провода, используется принцип «Холла».При выходе датчика из строя компьютер переходит в аварийный режим работы. Вместо поэтапного впрыска включается парная параллель. На слух сложно определить данную неисправность, но я не рекомендую своим клиентам для длительной эксплуатации с данной неисправностью, так как увеличивается расход топлива и меняются параметры работы двигателя. Проверить работу датчика с помощью осциллографической приставки к мотор-тестеру МТ-4. Или с помощью светодиодного зонда. Также длительность впрыска указывает на работу датчика фазы, если длительность уменьшилась вдвое, датчик перестал работать.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Датчик положения коленчатого вала является ключевым элементом системы впрыска. При выходе из строя датчика
система полностью перестает функционировать. Датчик отлива расположен на масляном насосе
, с зазором между шкивами коленчатого вала. Датчик представляет собой индуктор с сердечником
из магнитного материала. Датчик довольно надежный. Желательно во время диагностики внимательно осмотреть шкив на предмет наличия зубов и их чистоты.Сильное загрязнение шкива делает шкив
«беззубым» с точки зрения датчика, что может привести к искажению сигнала и непредсказуемому поведению двигателя.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Датчик представляет собой переменный резистор. Он передает в ЭБУ информацию об угле.
дроссельная заслонка. На основании этих данных рассчитывается время впрыска топлива. Основная причина выхода датчика из строя — стирание или повреждение резистивного слоя. Что приводит к непредсказуемому значению напряжения на выходе датчика.Двигатель начинает работать с колебаниями частоты вращения коленчатого вала, что приводит к рывкам автомобиля при движении.

Проверять ДПС удобнее всего с помощью ДСТ-6. Если у датчика есть обрывы в резистивном слое, то ДСТ-6 будет подавать звуковые сигналы, что очень удобно. Количество ошибок и место возникновения также хранятся в памяти устройства.

КОНТРОЛЛЕР ХОЛОСТОГО ХОДА

Регулятор холостого хода представляет собой исполнительный механизм. Предназначен для управления холостым ходом двигателя.Регулятор расположен на дроссельном патрубке. В корпусе дроссельной заслонки имеется калиброванное отверстие, через которое воздух поступает в двигатель в обход корпуса дроссельной заслонки. Закрыв или открыв это отверстие стержнем, регулируется количество воздуха, поступающего в двигатель.

Штанга приводит в действие шаговый двигатель, состоящий из двух катушек и ротора. Обрыв одной или обеих катушек приводит к неправильному управлению холостым ходом. ЭБУ контролирует целостность катушек, а также замыкания на «плюс» или «массу». При этих проблемах компьютер загорает контрольную лампу впрыска.Также ошибка появится, когда провода управления закорочены на землю или провода питания.

Для долгой и правильной работы IAC важно, чтобы он был чистым и смазанным. В противном случае появляются проблемы с холостым ходом. Сажа, скопившаяся на конусе PXX, покрывает расчетный зазор ЭБУ, через который на холостом ходу проходит воздух. ЭБУ компенсирует это добавлением ступеней, но всему есть предел, начинают появляться ошибки, нестабильная работа на холостом ходу. Рекомендую поинтересоваться клиентом, когда последний раз чистил РХХ на машине.Если машина проехала десять тысяч и более, лучше снять регулятор холостого хода, разобрать ДСТ-6, почистить и смазать. При этом пару раз проехать от начала до конца, чтобы проверить целостность резьбы на гайке шагового двигателя.

Рассказы об автомобилях и ремонте.

В этой части статьи я расскажу о некоторых интересных поломках, которые произошли в моей практике.

МАШИНА: ВАЗ 21074

Система питания: инжектор
Признаки неисправности: После запуска двигатель нормально работает на холостом ходу, при перехвате газа наблюдаются небольшие пропуски зажигания, при попытке движения загорается лампа неисправности и двигатель «троиц».

Когда эта машина приехала к нам на диагностику, хозяин машины сказал, что объездил все, поменял все датчики, свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания, и даже форсунки! Хотя на машине не было тысячного пробега. Подключил компьютер, там блок управления ВС-5. К сожалению, не помню идентификатор прошивки. Ошибки про пропуски зажигания во втором и третьем цилиндрах сохранялись в памяти. Двигатель работал на двух цилиндрах. После сброса ошибок все цилиндры заработали.Стало ясно, что сработала защита от пропусков зажигания, и ЭБУ заблокировал работу недоразвитых цилиндров, отключив подачу топлива.

Еще раз все проверил. Свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания, все идеально. Далее проверяли компрессию, давление топлива, баланс форсунок. Все в порядке. Странно подумал я. Заменил компьютер на заведомо исправный. Результат не изменился. Также были диагностированы промахи. Может со шкивом? Подумал, когда дважды все проверил.И только тщательный осмотр шкива помог найти проблему. Шкив был сделан плохо. Два зуба были отпилены, но немного скошены, и остался небольшой зуб, толщиной всего пару миллиметров. Так он всю картину испортил. После замены шкива на новый все вернулось в норму. Между прочим, этот зубчик был настолько тонким, что его было трудно разглядеть, когда он стоял на своем месте. Замаскирован в тени своих соседей.

АВТОМОБИЛЬ: ВАЗ 2110
Система питания: Двигатель инжекторный 16В, объем 1.5
Симптомы: Повышенный расход топлива (не мерял, хозяин сказал, что больше
двенадцать), постоянно горит лампа неисправности.
Автомобиль с такими знаками проехал более тридцати тысяч километров с момента покупки в салоне. Хозяин говорит, что думал, что так и должно быть, пока его друг не убедил, что это ненормально. Подключили компьютер, по датчику кислорода показывались ошибки. Слишком богатая смесь. Но я не сторонник того, чтобы менять датчик сразу, не убедившись, что смесь действительно богатая.Посмотрев параметры, напряжение кислородного датчика убедился, что напряжение высокое и не падает. Решил проверить давление топлива. Давление топлива при замере показало 3 балла. Не изменилось ни на одном из режимов работы двигателя. Ну что за мелочь, наверняка отлетела трубка регулятора давления топлива. Однако трубка была на месте, я подал вакуум, давление упало до 2,5 балла. Ставьте все на свои места, ничего не меняется. Раньше с этим не сталкивался.Я выключил двигатель, снял трубку с регулятора и оставил другой конец к ресиверу. Он в нее подул, по идее воздух должен был беспрепятственно проходить в ресивер. Но воздух не пошел. Потом взял трубку, подумал что забился. Но телефон оказался чистым. Забита трубка на ресивере, к которой подсоединяется трубка регулятора. Ну, а теперь проволокой копаем, подумал я.

Вооружившись проводом, начал чистить трубу, но она не очищалась.Оказывается, дырки не с завода !!! Ух ты! И из-за этой мелочи бедный хозяин сжег кучу бензина, а кислородный датчик чуть не отравил. Я взял дрель и просверлил отверстие. Все давление в норме. Кислородный датчик исправен. Как потом рассказывал хозяин, расход топлива стал намного меньше. ОБЩИМ делом стал заводской брак. Каждая машина по-своему индивидуальна, поэтому подход к ней должен быть индивидуальным. Нет четкого рецепта ремонта автомобиля.Необходимо действовать по ситуации, имея четкую линию ремонта. Желаю удачи и легких побед над неисправностями.

Самодиагностика в 2016 году

Универсальный прибор для диагностики любого автомобиля через Bluetooth-соединение. Считывает и сбрасывает все ошибки бортового компьютера автомобилей, анализ показателей, датчиков, графиков и тестов, полный мониторинг текущего состояния. Поставляется с программным обеспечением (на русском языке), поддерживает четыре типа платформ: DOS / Windows / Android и IOS.

В последнее время вижу, что компьютерная диагностика автомобиля превращается в простое подключение сканера и считывание кодов ошибок с последующей платой за «диагностику» в размере от 300 рублей. Некоторые сервисы даже говорят, что если не горит лампочка «проверьте двигатель», значит, нет смысла подключать сканер. Это совсем не так, друзья!

Ни компьютер, ни сканер не проводят диагностику; диагност делает диагностику. Но человека, который может только подсчитывать ошибки и сбрасывать их, называют «драйвером сканера»

Что такое диагностика автомобиля

Дело в том, что при некорректной работе датчиков и систем контрольная лампа не всегда загорается и ошибка в ЭБУ не появляется.Например, при изменении показаний датчика массового расхода или кислородного датчика. Когда эти датчики начинают врать, двигатель работает нестабильно, кушает много бензина но ошибок нет. Поскольку датчики «рабочие», просто их показания отличаются от нормальных.

Давайте разберемся, что входит в диагностику авто и двигателя.

ДМРВ на российских и некоторых других автомобилях можно проверить напряжение АЦП, которое в идеале должно быть равно 0,996 Вольт. Когда напряжение на ДМРВ выше 1.04, это начинает плохо сказываться на работе двигателя. Таким образом, двигатель может заглохнуть на холостом ходу или во время перегрузки газа. Потому что если в такие моменты датчик покажет неправильное количество воздуха, то компьютер выдаст соответственно неправильное количество топлива. Произойдет повторное обогащение или чрезмерное обеднение топливной смеси, и двигатель заглохнет.

Датчик кислорода проверить посильнее, но тоже можно. При включенном зажигании опорное напряжение на нем должно быть близко к 0,45 В.Если есть существенные отличия от этого напряжения, датчик попадает в категорию «возможно неисправный». Далее идет проверка осциллографа. В исправном состоянии у диагноста должен быть осциллограф (или программа на компьютере и набор щупов). Зная правильные осциллограммы датчиков и механизмов, вы можете проверить их даже без сканера!

Кроме того, сканер вам ничего не скажет. про систему зажигания я машина. Она просто не под его контролем.Имейте это в виду, когда у вас будет тройной двигатель и вы придете в сервис для диагностики. А вот программа — осциллограф и датчик приближения в руках диагноста поможет определить сломанную свечу зажигания или катушку зажигания.

Также сканер вам ничего не скажет. с насадки. Компьютер может обнаруживать только обрыв или короткое замыкание в проводке форсунок. Чтобы полностью диагностировать топливные форсунки, их необходимо разобрать и. Там, где вы можете видеть распылительную горелку на каждой форсунке, измерьте количество топлива, подаваемого в единицу времени.

В сканере есть ряд параметров, по которым можно судить о правильной работе двигателя. например, время впрыска , то есть время в микросекундах, при котором форсунки открываются. Зная этот параметр на конкретном автомобиле, можно судить, правильно ли работает топливная система. Если время впрыска слишком велико, то блок управления по каким-то причинам корректирует подачу топлива и в системе что-то не так.

например, форсунки забиты меньше топлива, чем необходимо.Блок управления для нормализации подачи топлива максимально увеличивает время впрыска. В результате через форсунки в любой момент времени проходит больше топлива. А если забитые форсунки еще и плохо распыляют топливо, оно плохо смешивается с воздухом и хуже горит. Расход бензина увеличивается.

датчик температуры охлаждающей жидкости также можно проверить на параметры. Опять же, вам нужно знать их для конкретного датчика. При определенной температуре двигателя датчик должен иметь определенное сопротивление.Если это сопротивление отличается от номинального, возможна нестабильная работа двигателя в этот момент. Потому что из-за неправильного определения температуры охлаждающей жидкости будет неправильно выбран состав топливной смеси, что может привести к перерасходу топлива или нестабильным поворотам.

В целом советую выбрать правильный сервис и понимающего диагноста. Я сам не в этом

РХХ — управление холостым ходом. Это не датчик, а актуатор.Блок управления может обнаруживать только обрыв или короткое замыкание в обмотке. О правильности работы можно судить по количеству шагов, на которые продвинулся шаговый двигатель регулятора. На разных машинах по разному, на солано например при прогретом двигателе РХХ выставляется на 20-30 ступеней. Все это тоже можно увидеть на сканере! Диагностический сканер LIFAN: AUTOBOSS V30

Многим автомобилистам известно, что компьютерная диагностика позволяет выяснить некоторые параметры двигателя, выяснить, что с ним не так, а иногда даже исправить мотор.В общем, так и есть. Тем не менее, мы постараемся подробнее рассказать о процессе: поверьте, это очень интересный процесс.

Что такое БД?

Начнем с самого начала. Чтобы подключить диагностическое оборудование к автомобилю, вам понадобится специальный разъем, который сейчас есть во всех автомобилях, и который иногда называют просто OBD-II. По сути, OBD-II — это не разъем, а целая система бортовой диагностики. И несмотря на то, что он прочно вошел в нашу жизнь всего 20 лет назад, его история начинается еще в 50-х годах прошлого века.

В середине двадцатого века американское правительство внезапно пришло к выводу, что стремительно растущее количество автомобилей как-то не лучший способ повлиять на окружающую среду. Власть стала делать вид, что хочет поправить эту ситуацию на законодательном уровне. Автопроизводители, в свою очередь, стали делать вид, что выполняют придуманные законы.

Появились чрезвычайно разнообразные диагностические системы, задача которых ограничивалась контролем выбросов в атмосферу (а поскольку сложного оборудования не было, максимум, за которым они могли более или менее адекватно наблюдать, был расход топлива).Никто (иногда даже сами производители) не мог нормально использовать такие системы. И когда к середине 70-х Совет по воздушным ресурсам (ARB) и Агентство по охране окружающей среды (EPA) начали понимать, что ничего хорошего добиться нельзя, они начали настоятельно рекомендовать внедрение новых систем.

Они не просто мигали лампочкой, «если что-то пошло не так», но быстро проверяли машину на соответствие экологическим нормам. Первым отозвался производитель General Motors, который разработал свой интерфейс ALDL.Конечно, ни о каком мировом стандарте мы еще не говорили, в том числе и американском. В 1986 году АЛДЛ модернизировали, но не достигли требуемых масштабов. И только в 1991 году Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (California Department of Air Control) приказал всем американским автопроизводителям оборудовать свои автомобили диагностической системой OBD-I (бортовая диагностика), разработанной в 1989 году.

Статьи / Практика

Ухудшение качества обслуживания: почему автомобили диагностируются на СТО методом «тыка»?

Казалось бы, в этом случае должна помочь диагностика — процесс, в котором мастера кропотливо понимают, в чем причина неисправности, с помощью диагностических средств и сканеров, считывающих ошибки и данные…

38223 4 18 26.05.2016

Что можно контролировать с помощью OBD-I? Конечно, в приоритете было следить за составом выхлопных газов. Удалось отследить работу электронной системы зажигания, кислородных датчиков и системы рециркуляции отработавших газов. В случае неисправности загорается лампа MIL (контрольная лампа неисправности). Более точной информации получить было невозможно, хотя со временем лампочку научили мигать с определенной последовательностью, что позволяло выявить хотя бы неисправную систему.Но вскоре этого стало недостаточно.

В январе 1996 года наличие новой версии OBD-II стало обязательным для всех автомобилей, продаваемых в Америке. Основным отличием этой диагностической системы от OBD-I была возможность управлять системой питания, а также ее можно было проверить на автомобиле с помощью съемного сканера. Это сделала полиция. Им было наплевать на все, кроме токсичности — в конце концов, вся эта система изначально была разработана для контроля выбросов выхлопных газов. Считалось, что диагностическая система на новом автомобиле должна проработать пять лет или сто тысяч километров.Но на этом история OBD-II не заканчивается.

В 2001 году все автомобили, продаваемые в Европе, должны были иметь систему EOBD (бортовая диагностика Европейского союза), теперь с шиной CAN (которая будет описана позже). В 2003 году японцы ввели обязательную диагностику JOBD (Japan On Board Diagnostic), а в 2004 году наличие EOBD стало обязательным для всех дизельных автомобилей в Европе.

Это очень (даже слишком) краткая история OBD-II. Я специально не усложнял это, разве вам не интересно читать о рецессивных и доминантных битах спецификации Controller Area Network? Так что для начала, думаю, этого достаточно.Давайте посмотрим на разъем OBD-II вживую.

Место встречи изменить нельзя

Я уже говорил, что через диагностический разъем калифорнийские менты при желании могут легко подключиться к самой системе. Для упрощения задачи было решено разместить разъем не дальше 60 см от руля (хотя, скажем, китайцы часто игнорируют это требование, а иногда этим же балуются инженеры Renault). И если раньше разъем можно было найти даже под капотом, то теперь он всегда под рукой водителя.Что такое коннектор?

Обычно он называется DLC — диагностический соединитель. Совершенно очевидно, что сам блок тоже стал соответствовать одному стандарту. Разъем имеет 16 контактов, восемь в два ряда. Стандарт определяет назначение выводов в блоке. Например, контакт № 16 (крайний правый в нижнем ряду) должен быть подключен к «плюсу» батареи, а четвертый — к заземлению. Тем не менее, в распоряжение производителя было предоставлено шесть контактов — там что-то может оказаться по его желанию.

Часто от диагностов можно услышать слово «протокол». В данном случае это стандарт передачи данных между отдельными блоками диагностической системы. Здесь мы уже опасно близки к информатике, но ничего не поделаешь: компьютерная диагностика. Придется еще немного терпения.

OBD-II имеют пять различных протоколов. Говоря очень, очень упрощенно, это пять различных способов передачи данных. Например, протокол SAE J 1850 используют в основном американцы, скорость передачи данных по нему 41.6 Кб / с. Но ISO 9141-2 не распространен в США, скорость передачи здесь 10,4 Кб / с. Однако нам не обязательно все это знать.

А пока просто запомните:

oBD-II везде одинаковый, распиновка одинакова, а какие разъемы будут использоваться для подключения сканера, зависит от протокола, используемого производителем.

Что ж, теперь попробуем провести диагностику автомобиля — в этом нам помогут специалисты компании SpeedLaboratory.Попутно посмотрим, что такое настоящий диагноз.

Что умеет диагностика?

Начнем с того, что подключить дешевый мультибрендовый сканер и подсчитать одну-две ошибки — это даже не близкая диагностика. И было бы большой ошибкой полагать, что диагностику делает сканер, а не человек. На самом деле они работают парами, и если один из них намного тупее другого, ничего хорошего из этого не выходит. Ненавижу нумерованные списки, но использую один, чтобы более четко показать, что в него должно входить правильная компьютерная диагностика :

1. Сбор анамнеза.
2. Чтение существующих и сохраненных ошибок.
3. Просмотр потока данных (Live Data).
4. Запись данных «на ходу».
5. Опрос и картография.
6. Испытания исполнительных механизмов.
7. Использование инструментальных методов диагностики.

Много непонятного? Спокойно подходим к каждому из пунктов.

Есть еще постдиагностические работы: адаптация, активация дополнительных функций … Но об этом в одной из следующих публикаций. Пока что давайте сосредоточимся на устранении неполадок и рассмотрим все шаги.

История болезни

Перед началом работы хороший диагност обязательно поинтересуется у хозяина, что с автомобилем не так, как проявляется неисправность, при каких условиях, с какой частотой, что предшествовало неисправности … Одним словом, он будет вести себя как опытный врач, причем не из бесплатной поликлиники, а из хорошего медицинского центра.

Наш подопытный MINI абсолютно здоров, поэтому в данном случае не о чем спрашивать. Однако иногда имеет смысл провести диагностику в профилактических целях, не дожидаясь, пока Check Engine загорится постоянно или периодически мигает с панели приборов.

Чтение существующих и сохраненных ошибок

Итак, к нашему «Минику» подключаем сканер и ноутбук с ПО от BMW (не будем напоминать, как связаны BMW и MINI, все они грамотные). Конечно, через диагностический разъем. Кстати, Mini не хочет нормально проходить диагностику на одной батарее, поэтому подключаем внешний источник питания. Но это особенность автомобиля, исключение, а не правило. Теперь ждем связи с автомобилем. Смотрим картинку на экране ноутбука.

В первую очередь мы можем увидеть общую информацию об автомобиле — от текущего пробега до номеров двигателя и коробки передач. Кстати, если вы покупаете подержанный автомобиль, то часто диагностика поможет определить его истинный пробег, который также будет виден, например, в АКПП.

Или еще интереснее: если открыть историю ремонтов, то будет видно, при каком прогоне было выполнено последнее вмешательство (может, кто-то скинул ошибки, провел адаптацию какого-то механизма, или еще что-то сделал).А если пробег 100 тысяч, а на одометре — всего 70, то некоторые хотят вас обмануть. Далеко не всегда такая возможность составляет 100%, и «повороты» пробегов часто бывают изобретательными и не ленивыми — иногда убирают пробеги везде, хотя это бывает редко.

Но мы отвлеклись. Мы быстро ищем ошибки и в разделе «Аккумулятор ошибок» до сих пор находим такие записи, говорящие об ошибках в электроусилителе руля!

Еще раз подчеркиваю: если на автомате не загорается «чек» и не появляются явные неисправности, это не значит, что их нет.Электроника может работать некорректно без уведомления об этом без подключения сканера.

Поэтому компьютерную диагностику, особенно если у вас дорогой автомобиль со сложной электроникой, необходимо проводить регулярно, чтобы многие поломки можно было профилактически устранять, пока они не переросли в нечто серьезное.

Но вернемся к нашему MINI. Открываем запись об ошибке для EUR и смотрим на так называемый Freeze Frame (замороженный кадр) — здесь описывается, при каких условиях возникла эта ошибка.В нашем случае это произошло один раз при пробеге 120 тысяч километров, при скорости 117,5 км / ч напряжение АКБ составляло 16,86 В.

Данные в стоп-кадре помогают понять, почему произошла ошибка. Не всегда, конечно, но важной может быть любая сопутствующая информация о скорости, пробеге, напряжении и т. Д. Все это при условии, что специалист умеет думать.

Бывает, все-таки, что доморощенные «диагносты» просто видят, какая деталь «глючит» в машине, и сразу предлагают поменять ее в сборе, потому что, скажем, только Святой Дух знает причину неисправности. ошибка, решить ее невозможно.Все это от большой жадности и непрофессионализма. И идем дальше …

Просмотр потока данных (данные в реальном времени)

Live Data — это данные, которые можно получить в реальном времени. Есть простые данные — например, обороты двигателя или температура охлаждающей жидкости.

А есть такие, с которыми без сканера разобраться вообще невозможно. Например, напряжение датчиков положения педали (речь идет об электронной педали газа). Их два, смотрим по показаниям: 2.91 В на одном и 1,37 В на втором. Теперь нажимаем на педаль и смотрим значения: 3,59 В и 1,58 В. Собственно, это Live Data — что происходит с механизмом в реальном времени.

1 / 2

2 / 2

Поток данных также можно просматривать на ходу. Может быть очень полезно посмотреть, как бортовая электроника автомобиля реагирует на различные манипуляции, и что в этом случае показывают Live Data.

Опрос и отображение

Это работа диагноста, а не оборудование.После того, как машина будет протестирована всеми доступными способами, показания будут проанализированы и сравнены. Напряжение было нормальным? А что насчет сопротивления? А как насчет температуры? Ну и так далее.

Тест привода

Осуществляется для проверки их работоспособности. Обычно — просто для того, чтобы убедиться, что узел работает должным образом. Заходим в раздел меню «Активация детали» (да, русификация тут несколько странная) и запускаем, например, электровентилятор системы охлаждения.Работает. Чем это может быть полезно? А тут, дескать, перегревается мотор. Если бы вентилятор не включился принудительно, причина перегрева была бы выявлена.

Использование дополнительных средств измерений

Бывает, что диагностика не может показать, какой из элементов системы вышел из строя. Взять, к примеру, ту же «электронную педаль газа». Допустим, напряжение ненормальное. Сканер это покажет, мы это уже видели. Но в чем причина падения напряжения?

Здесь поможет только измерение сопротивления реостата омметром и визуальный осмотр дорожек на предмет повреждений или изношенных контактов.Или другой пример. Диагностика показывает ошибки на датчиках положения коленвала и распредвалов. Скорее всего, это указывает на смещение фаз ГРМ, то есть на удлинение цепи. А насколько сдвинуты фазы? В этом может помочь только осциллограф. Все-таки замена цепи ГРМ — дело крайне дорогое, особенно на некоторых V8. Здесь лучше знать наверняка.

Одного осциллографа тоже иногда не хватает. Например, это может быть и опрессовка воздухозаборника дымовой машиной, и проверка работоспособности форсунок «с возвратом», и контроль тех же дизельных форсунок на специальной стойке форсунок и многое другое…

Статьи / Практика

Мощнее паспорта: протестируйте Škoda Octavia RS на стенде

Больше, больше! Прежде чем выключить ESP и поставить стрелку в красную зону тахометра, хотя бы немного изучим нашего пациента — двигатель Octavia. Поверьте, здесь много удивительного. Двухлитровый двигатель семейства EA888 …

9435 1 6 02.01.2017

Еще можно подать заявку, хотя мало кто ею пользуется из-за отсутствия оборудования.Ведь измерения на стенде позволяют не только увидеть показатели мощности и момента, но и посмотреть характер кривой того и другого и одновременно снять данные о давлении наддува, AFR, температуре выхлопных газов, распределении крутящего момента на оси и колеса и многое другое. Но для России это экзотика.

Поэтому отметим этот момент отдельно: настоящий диагност не постесняется испачкать одежду, ведь на этапе инструментальной диагностики придется открыть капот, залезть в проводку, демонтировать проблемные датчики или комплектующие и визуально проверить их состояние. а для исправного функционирования прозвоните проводку, подключите осциллограф, мультиметр и другие необходимые приборы.Компьютерная диагностика предполагает использование не только одного сканера (а в реальной жизни сканеров должно быть больше — подробнее об этом в отдельной статье), но и других диагностических инструментов.

Лесозаготовки

Он используется в случае, который меня определенно сбивает с толку: если ошибка неактивна. Это как раз та ситуация, когда в сервисе обычно говорят: «Ну, сейчас все работает, но как только это снова произойдет — приходите». Действительно, такую ​​неисправность бывает сложно определить. Но выход есть.

К диагностическому разъему подключается специальный сканер (как правило, это мини-сканер, который просто вставляется в разъем OBDII и не зависает, не зависает, работает автономно, не мешает работе драйвера. В общем, так и есть. не требуют участия обычного пользователя — клиента автосервиса) и отправьте клиента в поездку по вашему желанию.

Сканер тем временем усиленно работает, ведя журнал, и в момент проявления проблемы дополнительно регистрирует саму ошибку и условия ее проявления.Метод удобен, а главное — практически незаменим при наличии сложных «плавающих» ошибок. И еще одно преимущество в том, что специалисту не нужно сидеть в режиме реального времени и следить за всем, что происходит в машине. Иногда это просто невозможно, а по возможности очень сложно. Намного удобнее, чем просто собрать все записи и задумчиво сидеть над журналами.

И напоследок расскажу…

Все вышеперечисленное — лишь верхушка айсберга.Будем поднимать весь блок постепенно, но не сразу.

Например, мы ничего не говорили о кодах, хотя эта тема очень интересная. Многие наверняка слышали что-то вроде этого: «У меня ошибка P0123. Что это значит? ». Да, видите. Это высокий выход датчика положения дроссельной заслонки« А ». Короче, все ошибки разбиты на группы. П — двигатель и трансмиссия, В — корпус, С — шасси

Внутри тоже есть подразделения. Необязательно все перечислять долго, но хотя бы для примера: P01XX — это управление системой смесеобразования, P03XX — это система зажигания и система контроля пропусков зажигания, но с P07XX на P09XX — это трансмиссия.Вместо ХХ указаны подсистемы. Например, P0112 — это низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха, а P0749 — ошибка электромагнитного клапана регулировки давления. Существуют сотни кодов, но несведущий человек ничего толкового из этой информации не сделает.

А вообще, конечно, важный вопрос: допустим, мы где-то поставили диагноз, и что делать дальше? В этом случае вы можете еще раз проверить квалификацию специалистов.Практически всегда можно понять причины той или иной ошибки. Так что если вы слышите совет менять детали одну за другой, пока машина не поедет нормально, уберите ноги с такой услуги. Их можно как-то понять: менять запчасти, проданные с наценкой, намного проще, чем учиться на диагноста и возиться с мелочами, которые не принесут больших денег.

Наши машины давно перестали быть просто «железкой», которую можно легко починить или разобраться, как где-то что-то работает… Современные автомобили «напичканы» электроникой, множеством датчиков, которые нуждаются в своевременном контроле и правильном уходе.

Проверить электронику в домашних условиях не всегда возможно, а иногда и вовсе невозможно. Для компьютерной диагностики необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, а также «хороший багаж знаний». Можно, конечно, попробовать, найти в Интернете как сделать компьютерную диагностику своими руками и конечно же поисковик выдаст вам тысячи результатов, которые якобы позволяют без проблем проверить всю электронику в домашних условиях .Однако на самом деле это далеко не так, все, что вы можете проверить с помощью электроники, — это несколько датчиков, таких как:, DPKV, а также некоторые электрические приборы, такие как, и. Общая диагностика всех «мозгов» и электроники возможна исключительно на СТО или в каком-нибудь диагностическом центре. Корректная компьютерная диагностика автомобиля , отличный способ быстро и легко выявить любые существующие проблемы в автомобиле.

Компьютерная диагностика позволяет считывать коды ошибок, по которым определяются неисправности узлов, а также стирать эти ошибки и вносить дальнейшие исправления в оборудование.Для этой работы используются специальные сканеры, модифицированные компьютеры, «заточенные» исключительно для работы с автомобильной электроникой, а также многофункциональные стойки и портативные считыватели.

Все данные отображаются на одноканальном мультиметре, в реальном времени возможно одновременное наблюдение до 4 графиков технических параметров. Современное диагностическое оборудование очень дорогое и, помимо диагностики, позволяет вносить существенные корректировки и настройки в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя.

Перенастройка выполняется с целью оптимизации энергоблока под определенные задачи. С помощью специальных программ под названием «прошивка» можно мгновенно изменить мощность двигателя, расход топлива, обороты холостого хода и т.д.

Компьютерная диагностика чаще всего выполняется после появления кода ошибки на панели приборов, а также в случае возникновения неисправность двигателя или других компонентов / систем. Кроме того, с помощью компьютерной диагностики можно проверить машину перед покупкой, такая диагностика позволяет выявить все малейшие неисправности, а также «больные места» подержанного автомобиля.Специалисты рекомендуют проверять компьютер не реже одного раза в год, этот показатель больше зависит от возраста и состояния автомобиля. Как уже говорилось выше, компьютерная диагностика — отличный способ своевременно выявить и устранить неисправности на ранней стадии, предотвратив серьезные дорогостоящие поломки.

Как проводится компьютерная диагностика?

1. Через специальные диагностические разъемы к бортовой системе подключается сканер со специальным программным обеспечением, считывающим все транслируемые коды автомобилей.
2. После считывания кодов они расшифровываются специалистами с помощью специальных программ.
3. В заключение делается вывод о техническом состоянии автомобиля, а также о наличии или отсутствии тех или иных неисправностей.

Компьютерная диагностика подвески проводится при:

1. аварийном или преждевременном срабатывании;
2. при поворотах или неровных дорогах;
3. Неравномерный износ резины;
4. Снос зад / перед при крутых поворотах;
5. Увеличивает свободный ход рулевого колеса.

При этом проверяют:

1. Прогиб колеса при движении;
2. Люфт рулевых тяг и шаровых опор;
3. Износ упругих элементов;
4. Тормозная система.

Компьютерная диагностика двигателя выполняется при:

1. высоких или малых холостых оборотах;
2. Увеличить время прогрева двигателя;
3. Черный дым из выхлопной трубы;
4. появление посторонних шумов и стуков;
5. Проблемы с запуском;
6. Потеря мощности двигателя, ухудшение динамики,

В этом случае проводится компьютерная диагностика:

1. Электропитание двигателя;
2. Система впрыска;
3. А также измерения компрессии и т. Д.

Компьютерная диагностика АКПП необходима при:

1. проблемах включения любой из скоростей;
2. В случае рывков, постороннего шума или пробуксовки при переключении передач;
3. Когда коробка начинает «брать» масло.

Одновременно проверяют:

1. Коды ошибок блока управления АКПП;
2. Учитываются показания датчиков температуры рабочей жидкости, а также положение дроссельной заслонки и селектора АКПП.

Компьютерная диагностика электронных и электрических систем предполагает полную проверку:

1. Навигационная система;
2. Климат и круиз-контроль;
3. Двигатель и ходовая часть;
4. Электрические системы всех компонентов, включая: аккумулятор, проводку, стартер, контактные группы и генератор.

И напоследок, помните, что регулярная и своевременная компьютерная диагностика — это ваша безопасность, ведь от своевременного выявления поломок и неисправностей зависит ваша жизнь, как и жизнь ваших пассажиров.

Как заливать бензин с помощью шланга. Как слить бензин из бака автомобиля? Необходимые инструменты и приспособления

Когда возникает необходимость слить топливо из бака

Необходимость слить топливо из бака возникает при переполнении бака (излишки топлива отправляются в канистры). Может потребоваться слить топливо во время ремонтных работ или выручить кого-то в дороге (если этот кто-то попал в затруднительную ситуацию).

Примечание! Слив бензина лучше производить на улице, а не в гараже, например.Пары топлива токсичны и могут привести к вдыханию паров и ожогам при сливе топлива в помещении.

При ремонте

Все топливо из бака необходимо слить, если:

1. Пора менять топливный фильтр.

2. Необходимо заменить топливный насос.

3. Бак необходимо промыть (если в нем долгое время находилось некачественное топливо или если бак забит).

4. Топливный бак необходимо заменить на новый (проколот, поврежден ржавчиной и т. Д.).

Закон о помощи водителю стара как день.

1. По дороге кто-то заглох из-за «кончилось топливо» и просит помощи.

2. Топливо требуется для обогрева салона другого водителя (если, например, вас застала сильная метель на дороге, и вам нужно какое-то время ждать МЧС, а в машине не хватает места для все).

3. Топливо необходимо для заполнения генератора, когда аккумуляторная батарея села.

Пути

Ситуации на дороге разные, и это может привести нас в труднодоступные места, где поблизости нет благ цивилизации. Важно не запутаться, а запомнить все, даже самые примитивные способы слива топлива из бака.

Старомодный способ слива топлива известен всем: берем канистру, шланг, опускаем шланг в бак и всасываем воздух с другого конца шланга ртом, пока не потечет топливо. Многие могли в этот момент набрать изрядное количество жидкости в рот. Можно было все вокруг вылить или пролить топливо на землю, так как не успели вовремя опустить шланг в канистру. Метод конечно примитивный, но на всякий случай его нужно знать.

Метод от «самоделки»: Вам понадобятся любые трубочки и веревки или шнурки от одежды. На одном конце веревки завязываем узел так, чтобы он плотно прилегал к трубке внутри (это ваш поршень, который потом будет вытягивать топливо). Смачиваем этот узел водой. Теперь опускаем конец с узлом в бак, а другой конец держим в руках (не опускаем в канистру для сбора топлива). Медленно протягиваем веревку через трубку. Когда узел дойдет до конца трубки, опустите трубку в канистру и полностью вытяните веревку. Топливо следует залить в канистру.

Через бензонасос или обратку

Слив топлива ручным насосом для откачки легковоспламеняющихся жидкостей (при покупке обязательно убедитесь, что именно этим насосом можно перекачивать топливо). Ручные насосы бывают разных размеров и конфигураций. У более дорогих насосов разные переходники и шланги, у дешевых всего этого нет, и тогда вы будете лихорадочно искать хоть какой-нибудь шланг в гараже или в багажнике посреди дороги.

Подключаем необходимые шланги, опускаем один конец шланга в бак, другой в емкость и начинаем перекачивать топливо (в канистру или ведро). Прокачивать насос необходимо до появления звука текущей жидкости. Если бак полный, то одна емкость вас не спасет, подготовьте несколько пустых емкостей перед закачкой.

Слить топливо можно через возвратный трубопровод. При выключенном двигателе отсоедините топливный шланг (находится за топливным насосом). Опустите шланг в канистру. Теперь включаем зажигание, двигатель работать не будет, а бензонасос начнет качать жидкость как обычно. При необходимости накачайте, выключите зажигание и снова подсоедините топливопровод.

Некоторые автомобили включают бензонасос только на короткое время (до тех пор, пока он не начнет вращаться), чтобы повысить давление в топливной системе.Этого времени будет недостаточно для слива топлива из бака. Придется несколько раз повернуть стартер, но не более 10-15 секунд с паузами на остывание.

Помните! Если слить все топливо через топливный насос, то может перегореть сам топливный насос.

Через наливную горловину

Можно будет сливать топливо через заливную горловину, если на ней нет сетки.

Топливо откачивается через заливную горловину с помощью шланга или ручного насоса (см. Описание выше).

Через крышку на дне резервуара

На старых моделях автомобилей в нижней части бака имеется пробка (в современных автомобилях такой пробки уже нет), через которую можно слить топливо. Принцип работы прост: ищем эту заглушку внизу бака, подставляем емкость для топлива и откручиваем заглушку. Все течет само собой.

Меры предосторожности

При сливе топлива не забывайте о технике безопасности:

1. Запрещается курить или перекачивать топливо возле открытого огня (например, возле костра в лесу) возле сливной емкости. Одна случайная искра — и можно натворить. Помнить! Топливо — легковоспламеняющийся продукт!

2. Используя «старомодный метод» всасывания воздуха через рот, помните, что вы можете случайно сделать глоток бензина или дизельного топлива. В этом случае хорошо прополощите рот водой.

3. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на одежду (одежда может загореться при случайном попадании искры).

4. Шланг от наливной горловины топливного бака не нужно резко дергать, чтобы не порвать. Шланг легко входит в бак, но топливный клапан удерживает его. Чтобы вытащить его без усилий и нервов, слегка нажмите на клапан деревянной штангой (но не металлической, чтобы не спровоцировать искру: пары топлива + металл, а в результате возгорания) внутри горловины горючего — шланг может свободно вытягиваться.

5. Не забудьте закрыть бак крышкой (топливо не должно выливаться во время движения).

Чаще всего автомобилисты заливают бензин в бак, но бывают ситуации, когда необходимо произвести обратный процесс, т.е. слить бензин из бака. Чаще всего это необходимо делать в том случае, когда требуется очистка или ремонт топливного бака, замена топливного насоса, до которого невозможно добраться или выручить другого автомобилиста. Существуют ли какие-либо общие методы , которые подходят для всех марок автомобилей от ладов до Nissan? Там есть!

Рассмотрим 2 универсальных способа как слить бензин из бака, они подходят для любой марки авто, будь то Лада, Тойота, Форд, Шевроле или Ниссан.Используя эти методы, вы можете без проблем слить бензин буквально за пару минут. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Способ №1 — если в емкости нет сетки

Чаще всего в баке нет сетки. Российская сборка, например: лад, газель, волга и т.д. Для слива топлива нужно использовать специальную трубу, это самый примитивный, самый распространенный, старомодный способ.

Что нам понадобится:

Процесс слива: Первый шаг — открыть бензобак, отвинтив крышку заливной горловины.Далее один конец шланга проталкивается в бак, а другой опускается в емкость, в которую в дальнейшем нужно будет слить бензин. Для того, чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это довольно просто с помощью воздуха. Вам просто нужно вдохнуть через трубку немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться, пока потечет бензин.

Способ №2 — если в резервуаре установлена ​​сетка

Первый способ подходит только для тех автомобилей, у которых нет сетки на бензобаке.Если он есть, а он есть практически на всех современных японских автомобилях, то нужно поступить немного иначе. Этот способ, по сравнению с первым, более быстрый и безопасный, так как при первом варианте высока вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.

Что нам понадобится:

• набор инструментов;
• холст, который можно положить на землю;
• перчатки;
• емкость, в которую будем заливать бензин.

Процесс слива: Для второго варианта вам просто нужно открыть крышку, расположенную в нижней части бензобака. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого нужно добраться до довольно труднодоступного места — до дна топливного бака, и только после этого нужно открутить пробку. После этих манипуляций можно приступать к сливу бензина.

Заключение

Первый вариант удобно использовать, если нужно слить из бака небольшое количество бензина, например, чтобы помочь одному из автомобилистов, оставшихся на трассе без топлива.Второй вариант отлично подходит для слива всего бензина из бака. Какой из них использовать, каждый человек должен решить сам, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности.

Процесс заливки топлива в бензобак не требует навыков. Необходимость проведения процедуры дренажа возникает по нескольким причинам, но трудности начинаются тогда, когда нужно сделать это быстро. Есть несколько способов слить бензин из бака. Автомобилист должен знать о ходе процедуры.

Когда возникает необходимость слить топливо из бака?

Топливо сливается, когда автомобилист видит, что бензобак полон. Лишний бензин сливают в канистры. Процедура проводится тогда, когда требуются ремонтные работы. В дороге могут возникнуть ситуации, когда нужно оказать помощь человеку, у которого заглохла машина. В этом случае топливо откачивается из одной машины, переливается в бензобак другой.

Бензобак полностью опорожняется в следующих случаях:

1. Топливный фильтр требует замены.
2. Необходимо заменить насос.
3. Необходимо промыть бензобак. Такая необходимость возникает, когда на заправке залили некачественное топливо. Если он долгое время находился в баке, он забивается.
4. Старый бак заменен новым. Необходимость появляется при повреждении или износе старого.

Автомобилисту следует помнить, что сливать бензин можно только на улице. Пары ядовиты, можно обжечься, поэтому сливать их в помещении запрещено.Топливо часто разделяется в следующих ситуациях:

1. Когда кто-то заглох на дороге и просит о помощи.
2. Для того, чтобы утеплить салон автомобиля в сильную метель. Пока люди ждут МЧС, в одной машине не хватает места, заводят вторую. В него заливают бензин для обогрева салона.
3. Заправить генератор. Такие ситуации возникают при разрядке аккумулятора.

Для проведения процедуры необходимо иметь при себе необходимое оборудование.Стоит носить в багажнике шланг, оснащенный грушей.

Сливаем топливо с автомобилей семейства ВАЗ

Есть несколько способов слить бензин. Топливо можно слить в кратчайшие сроки с помощью шланга с грушевым насосом. Это простое устройство позволяет автовладельцу откачивать бензин из бака, не нанося вреда своему здоровью. Но можно использовать такое приспособление, если у бачка нет защитной сетки на шее.

Есть простой, но эффективный метод.Часто топливо нужно откачать быстро, необходимость находит водителя на трассе. Например, такая ситуация возникает, когда нужно кого-то спасти. Бывает, что у вас нет с собой необходимых вещей. В этом случае можно использовать трубку небольшого диаметра.

Процедура аналогична использованию шланга:

1. Сначала в трубке создается отрицательное давление с помощью рта. Метод не опасен, поэтому автовладельцу не нужно опасаться попадания бензина внутрь кузова.
2. Когда создается необходимое давление, через трубку пропускают веревку. У него должен быть меньший диаметр. Его торцевая часть завязывается узлом, а размер должен соответствовать диаметру трубы.
3. Получился самодельный «поршень». Его смачивают, для этого можно использовать слюну. После этого трубку опускают в топливный бак … Стоит заранее подготовить ведро, бензин в него будет стекать. Когда все готово, из трубы вынимается веревка. Один его конец опускаем в канистру для сбора топлива.
4. Работа должна выполняться медленно. Когда поршень полностью удален, топливо автоматически перетекает в канистру. Чтобы остановить процесс, нужно поднять часть поршня над уровнем бака. Выкачав из бензобака необходимое количество топлива, его закрывают крышкой.

Процедура имеет ряд недостатков, но главный из них — невозможно полностью опорожнить топливную систему. Процедура усложняется, если ее нужно выполнять на машине, сошедшей с конвейера после 90-х годов.Топливопроводы в таких автомобилях извилистые.

На отечественных автомобилях бензобаки часто имеют пробки. Их устанавливают так, чтобы автомобилисты могли сливать топливо при необходимости. Для этого машину необходимо сначала поддомкратить. После этого к нему подставляется емкость подходящего объема и откручивается пробка.

При работе не нужно спешить, следует совершать вращательные движения. Перед началом процедуры открывается заливная горловина. Это позволяет полностью удалить топливо.Метод трудоемкий, но эффективный.

Если автомобиль инжекторный

Автомобилистам, путешествующим на инжекторных автомобилях, следует учитывать, что полностью удалить топливо с помощью шланга не удастся. Следовательно, вам необходимо открыть бензобак и выполнить следующие действия:

1. Определите, где находится трубка. Он находится внизу двигателя, нужно подавать бензин на рампу.
2. Снимите хомут, отсоедините от трубы.
3. Поверните ключ зажигания.
4. Вам нужно посмотреть на другой блок реле. Необходимо понимать, кто из них отвечает за работу бензонасоса.
5. Он удален, затем нужно его перебросить. Для этого воспользуйтесь скрепкой.
6. Включите зажигание. Топливо поступает в емкость.

После этого шланги возвращаются на свои места. Необходимо следить за течением топлива. При появлении пузырей сразу выключите зажигание, тогда помпа не повреждена.

Слить топливо из иномарки правильно

Иномарки имеют сложную конструкцию, поэтому слить бензин из иномарки сложнее. Например, с Камри он снимается с помощью шланга. Но сначала необходимо удалить сетку, защищающую заливную горловину.

Процедура сложная, поэтому оптимальным вариантом при работе с иномаркой будет слив топлива не из самого бака, а из системы, по которой движется топливо.

Владелец автомобиля должен сначала найти, где идет топливопровод. Новичкам не стоит выполнять процедуру самостоятельно. Емкость подготавливается заранее, она должна быть чистой.

Есть 2 способа слить. Первый основан на том, что водитель сначала отсоединяет трубку, идущую перед насосом. Но нужно быть готовым к тому, что канистра будет набираться медленно, ведь диаметр трубки небольшой.

Второй метод основан на том, что автовладелец открывает трубки, идущие за помпой.Потом заводит двигатель, потом быстро сливается бензин. Во время процедуры топливо не должно проливаться на землю.

Меры предосторожности

Запрещается дергать топливный шланг, он может порваться. При работе с бензином следите за тем, чтобы он не попал вам на одежду. Он может загореться при прохождении искры. Это требование важно, если водитель и пассажиры курят. Категорически запрещается разводить огонь или курить во время процедуры и наполнения емкости.

Если водитель решит использовать старый метод, который основан на том, что воздух из шланга всасывается ртом, он должен знать, что бензин может случайно попасть внутрь. Есть вероятность всасывания топлива.

В этом случае хорошо прополощите рот водой. Чтобы этого не произошло, вдохните через шланг немного воздуха, но осторожно. Держим его конец в руках.

Можете ли вы защитить себя от слива бензина из собственного автомобиля?

Чтобы обезопасить отечественный автомобиль, нужно закрывать бак специальной крышкой.Сами зарубежные бренды имеют более сложную конструкцию, поэтому такое устройство не требуется.

Поможет, если подростки сливают бензин. Они вряд ли защитят от других преступников. Многие владельцы, пытаясь защитить свою машину от злоумышленников, приваривают горловину. Они несут ее в багажное отделение. Этот способ эффективен, но не годится, потому что заправщики не обслужат такую ​​машину на АЭС.

Наверняка каждый водитель хоть раз попадал в такую ​​ситуацию, когда необходимо слить часть или даже все топливо из бака машины.В этом случае важно знать, как слить бензин из бака быстро и без последствий. Когда можно сливать?

Во-первых, в случае заправки автомобиля некачественным топливом. Избавиться от плохого топлива будет лучшим выходом из ситуации. Во-вторых, может понадобиться топливо для дозаправки генератора, с чем это будет возможно. Также бывает, что часть топлива уже не влезает в бак автомобиля, и необходимо слить определенное количество литров бензина.

Какой бы ни была причина, есть только три способа слить топливо:

• через заливную горловину;
• через бензонасос;
• через крышку, расположенную на дне резервуара.

Решение проблемы с трубкой

Наверняка у каждого есть представление о том, как по старинке наливали горючее из бака в любую под рукой. Единственное, что вам понадобится, это соломинка. При самом варварском варианте, который довольно опасен для здоровья человека, необходимо ртом втянуть воздух в трубке на себя и успеть вовремя вытащить трубку изо рта, чтобы не проглотить бензин.

Теперь, чтобы можно было безопасно слить бензин, существуют так называемые грушевые насосы. Если заранее приобрести такой прибор, аналогичный тому, что используется в приборах измерения артериального давления, можно будет легко слить топливо из бака как иномарки, так и отечественного автомобиля.

Видео о том, как слить бензин из бака:

Есть еще один, более безопасный вариант, который позволит слить топливо из бака с помощью трубочки. Для этого вам понадобится веревка, которая легко пройдет через трубку.Подойдут вязаные шнурки или ленты от одежды. Секрет метода в том, что на краю такой веревки нужно соорудить своеобразный поршень, который можно сделать тканевым или узлом на веревке. Важно, чтобы поршень плотно прилегал и был слегка смочен любым жидким веществом (водой, слюной и т. Д.).

В результате построены следующие работы:

• край трубки с поршнем внутри опускается в бензобак;
• второй конец опускается на край подготовленной емкости;
• , то нужно натянуть конец веревки;
• потяните медленно, и когда поршень достигнет конца, вам нужно направить трубку в контейнер и полностью вытащить поршень.

После того, как налилось необходимое количество топлива, трубку можно вынуть из бензобака. Бензин теперь можно использовать.

Этот способ применяется в аварийных ситуациях, но не лишним будет знать, как слить топливо шлангом с помощью подручных средств. Не забывайте, что данную процедуру нельзя выполнять, если на горловине бензобака установлена ​​сетка.

Полезность топливопровода

Если по той или иной причине невозможно слить бензин через заливную горловину транспортного средства, отличным методом является выполнение этой процедуры с использованием любого из шлангов топливопровода.

Если снять шланг перед топливным насосом, топливо будет сливаться медленно, если после топливного насоса, оно будет сливаться быстрее, но все топливо не должно сливаться. В противном случае топливный насос может сгореть.

Есть возможность слить бензин через специальную пробку на дне бензобака. Проблема только в том, что таких пробок нет.

Новый дизайн линии розлива

В связи с тем, что в автомобилях, выпущенных после 90-х, линия заправки тонкая и извилистая, метод со шлангом уже не актуален. Рассмотрим порядок слива бензина из форсунки:

• Откройте заливную горловину.
• Откройте капот и найдите резиновую трубку, которая проходит под двигателем и подает топливо к рампе.
• Снимите хомут и отсоедините газовый шланг.
• Поверните ключ в замке зажигания.
• Затем нужно найти блок с ключевыми реле и предохранителями.
• Важно найти реле, отвечающее за выключение / включение бензонасоса.
• Снимите реле.
• Используйте скрепку, чтобы замкнуть два правильных контакта в розетке.
• Включите зажигание.
• Слейте легковоспламеняющееся вещество в имеющиеся контейнеры (никогда не ставьте на землю).
• Как только разлившийся бензин начнет пузыриться, необходимо выключить зажигание, чтобы не повредить топливный насос.
• Заменить шланги и хомуты.
• Установите реле и закройте крышку бака.

После завершения этой процедуры можно залить новую порцию топлива в бензобак и отправиться в путь.

Подводя итог, можно добавить, что если водители уже знают, как правильно слить бензин из бака автомобиля, но по каким-то причинам не могут или не хотят это делать самостоятельно, они могут вызвать экстренную техпомощь. Те, кто не боится трудностей, прочитав наши рекомендации, непременно смогут справиться с проблемой самостоятельно.

Многие автовладельцы предпочитают слить бензин перед продажей автомобиля. Несмотря на то, что ответ на вопрос, как слить газ с помощью шланга, для большинства достаточно очевиден — путем создания отрицательного давления в шланге, один конец которого опускается в бензобак.Как правило, для этого воздух из шланга «откачивается» ртом, что нельзя назвать правильным, так как пары бензина довольно токсичны, и не исключена возможность случайного проглатывания, что повлечет за собой не самые приятные последствия.

Сливаем топливо из автомобилей семейства ВАЗ

Несмотря на то, что некоторые автовладельцы никогда не сталкиваются с необходимостью слива бензина, крайне желательно иметь в багажнике самое простое и недорогое устройство для слива топлива — резину шланг с грушевым насосом.С его помощью можно быстро и безопасно избавиться от содержимого бензобака для собственного здоровья. Этот метод, несмотря на свою простоту, может применяться на любом транспортном средстве, горловина бензобака которого не имеет защитной сетки.

Если необходимость слить бензин из гранты застает водителя на дороге (например, чтобы выручить друга, выбежавшего из нее), а под рукой нет специальных приспособлений, кроме небольшого диаметра трубки , можно использовать следующий метод: принцип действия идентичен созданию отрицательного давления с помощью рта, но абсолютно безопасен для здоровья.Через трубку необходимо пропустить веревку меньшего диаметра, конец которой завязать в узел, размер которого будет примерно равен диаметру трубки.

Получившийся «поршень» смачивают любой жидкостью, даже слюной, и трубку опускают в бензобак. Заранее подготовив емкость для слива бензина, необходимо начать вытягивать веревку из трубки, опуская ее внешний конец в емкость. Спешить не нужно, а вытаскивать «поршень» нужно достаточно плавно.После его полного извлечения бензин потечет сам по себе. Чтобы остановить этот процесс, достаточно поднять внешний конец трубки над уровнем бака. Недостатком вышеперечисленных способов можно считать невозможность полностью освободить топливную систему от бензина, особенно на автомобилях, сходивших с конвейера после 90-х годов — они отличаются тонкой и извилистой топливной магистралью.

У большинства отечественных автомобилей есть специальная пробка в нижней части бензобака для слива топлива.Перед тем, как слить бензин из бака с помощью этой пробки, рекомендуется поддомкратить автомобиль, подставить емкость соответствующей емкости, а затем открутить пробку. Лучше всего делать это медленно, с медленными вращательными движениями. Перед этой процедурой желательно открыть горловину бака, что позволит слить весь бензин без остатка. Несмотря на трудоемкость этого метода, он достаточно эффективен.

Если в автомобиле стоит форсунка

Полностью опорожнить топливную систему автомобиля, впрыскивание через шланг абсолютно невозможно.Поэтому для того, чтобы слить бензин из инжекторного ВАЗ 2110, нужно будет пойти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно таким:

• найдите расположенную внизу двигателя трубку, подающую топливо на рейку;
• сняв с него хомут, отсоединить от патрубка;
• поверните ключ зажигания;
,
• в блоке реле, определяем тот, который отвечает за топливный насос;
• после снятия нужно перебросить мост, для чего удобно использовать стандартную канцелярскую скрепку;
• включить зажигание автомобиля;
• слейте вытекающее топливо в заранее подготовленную емкость, а затем верните шланги и реле на свои места.

Важно! При таком способе опорожнения топливной системы следует внимательно следить за протекающим бензином — как только появится его «пузырение», следует немедленно выключить зажигание, что позволит избежать поломки насоса.

Процесс «слива» топлива из инжекторной машины наглядно продемонстрирован на видео:

Слить топливо из иномарки правильно

Если с отечественными автомобилями все более-менее понятно, и вопрос о том, можно ли сливать бензин из калины, можно считать риторическим, автомобили иномарки более сложны, а в Для того, чтобы слить бензин из бака иномарки, придется потрудиться.Перед тем, как слить бензин из Тойота Камри с помощью традиционного шланга с грушей, придется демонтировать защитную сетку с горловины бензобака, выполняющую важную защитную функцию, предотвращающую попадание в бак посторонних предметов. Процедура эта непростая, поэтому на иномарке сливать бензин лучше всего не из бака, а по трубопроводу прямо из топливной системы.

Для этого сначала нужно найти трубопровод.Неопытным водителям лучше воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или заручиться для этого поддержкой более опытных товарищей. Перед тем, как слить бензин, необходимо подготовить чистую емкость, объема которой гарантированно хватит на все разлившееся топливо. В этом случае можно пойти двумя путями. Если отсоединить патрубок, расположенный перед насосом, топливо будет выливаться довольно долго — скажется небольшой диаметр и извилистость трубопровода. Если отсоединить трубки после насоса и запустить двигатель, весь бензин можно слить как можно быстрее.Если по каким-то причинам нужно слить бензин из бака иномарки, ничего не останется, как снять защитную сетку.

Можно ли обезопасить себя от слива бензина из собственного автомобиля

Нередко от автомобилистов, оставляющих свои машины на неохраняемых территориях и во дворах многоэтажных домов, можно услышать жалобы, что слили бензин из ВАЗ 2107 ночью, вечером. По статистике на классике часто сливают бензин, а что делать в такой ситуации многие просто не знают.Актуальность такой проблемы растет практически одновременно с ценой на само топливо, но, несмотря на это, никто не хочет оказаться с пустым баком, когда утром спешит на работу.

Если иномарки с более сложным расположением баков достаточно защищены от слива, то отечественные автомобили практически не имеют защиты, и задача экономии топлива целиком ложится на плечи автовладельца. Если бензин слили, можно обратиться в полицию — бензин, конечно, вряд ли вернут, но если кражами занимаются местные панки, посещение места происшествия людьми в военной форме может иметь «профилактический» характер. эффект.

Если у владельца, например, ВАЗ 2106 слит бензин, на его вопрос — что делать, наиболее очевидным ответом будет установка специальной крышки на бензобак. Имеет замок с ключом (или кодовый вариант), легко устанавливается вместо штатной крышки. Метод будет отличаться простотой и достаточной эффективностью, особенно если к краже бензина причастны подростки. К недостаткам можно отнести одно — приложив достаточное количество физических усилий, такую ​​крышку все же можно вытащить.

Поскольку на данный момент в большинстве автомобилей есть сигнализация, есть смысл подключить к ней люк бензобака. Вы можете сделать это самостоятельно, если обладаете соответствующими навыками. Но в том случае, если такие знания отсутствуют или недостаточны, лучше обратиться к специалистам, так как близость электрических проводов и бензина нельзя назвать удачной.

Если из ВАЗ 2107 регулярно сливают бензин, ответом на вопрос «что делать» может стать установка специального металлического стекла.Такие устройства недорогие, и дополнительно имеют крышку, закрывающуюся на ключ. Установка такого стакана — дело нескольких минут, и помимо того, что злоумышленник больше не сможет сливать топливо шлангом, бак будет застрахован от попадания в него различного крупного мусора, имеющего крайне негативно сказывается на работе всей топливной системы.

Стремясь защитить свой автомобиль от слива топлива, многие предпринимают шаги по герметизации заливной горловины и переносу ее в багажник.Несмотря на достаточную экономичность, метод весьма неоднозначен — каждая заправка потребует от водителя покидать салон, так как заправщик такую ​​машину «обслужить» не будет. Если машина не оборудована какими-либо средствами защиты, но есть необходимость оставить машину в чужом дворе, вы можете поставить ее рядом с другой машиной / деревом / стеной здания со стороны люка цистерны. расположена.

ВАЗ 2107 утром не заводится, проблема в форсунке.Что делать, карбюратор не заводится. Не запускается на холоде

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам. отечественные модели … Если загорается приборная панель, то причина не в аккумуляторной батарее, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, проблема неисправностей у них одинаковая.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой. Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверка контактов выводов АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.

Основные причины, по которым прибор не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Батарея разряжена. Определить такую ​​поломку очень просто.Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни или срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.

Неисправно соленоидное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:

• Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина — неисправность втягивающего механизма.
• Молчание стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
• Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый. Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если изделие находится в исправном рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет.Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих приборах нет, и не важно какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему чрезвычайно популярны сегодня. Бывает, что в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может двигаться.

Решаем проблему самостоятельно

ВАЗ-2107 или вообще не двигается, довольно много. Найти поломку самостоятельно вполне реально. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточно свободного времени. Если автовладелец спешит, когда он спешит по своим делам, лучше взять другую машину.Отремонтировать можно будет позже, когда будет время на диагностику.

Неважно, карбюраторный или инжекторный на этой модели. Диагностика проводится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также по какой-то причине может выйти из строя аккумулятор. Далее осматриваются свечи, топливные фильтры. Еще можно проверить дроссельную заслонку … Может в ней засор. Это самая простая проверка, которая иногда сразу выявляет неисправность.Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Особого внимания требует стартер. Вы должны увидеть, как он себя ведет при воспламенении. Может работать шустро, слабо или вообще не реагировать на возгорание.

Если вообще не работает стартер, поломка может быть связана именно с этим агрегатом. Но такая картина характерна для полностью стартера, реле при этом даже не щелкает.Чтобы протестировать эту версию, вам нужно включить любое оборудование с батарейным питанием, например фары.

Если стартер плохо вращается, проблема в разряженном аккумуляторе. Тусклые фары могут это подтвердить.

Поломку АКБ в лучшем случае решить подтяжкой крепления клемм. Если аккумулятор полностью разряжен, вы можете отъехать от толкателя, рывка или скольжения. Но автомобиль с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким образом не может быть приведен в движение.

Неисправности системы зажигания

Стартер может шустро вращаться, но двигатель не запускается. или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за или его возгорания. При диагностике лучше начать с последнего. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя. Особенно это актуально в сырую погоду.

Контактная система «Семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классические) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом.Также есть комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это повышающий трансформатор низкого напряжения (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка проводится поэтапно (а лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет клапан с катушкой. Для этого кончик проволоки осторожно снимается с крышки.Далее его приближают к любой части, которая находится в тесном контакте с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Далее нужно закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле зажигание электронного типа, проводник нужно крепить особенно аккуратно. Действительно, если он упадет до массы, вся электроника, скорее всего, выйдет из строя.

Также нельзя задевать центральный провод корпуса.Вы не можете держать проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.

Дальнейшее изучение электроники

В поисках причины, по которой не запускается ВАЗ-2107, необходимо дополнительно исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если под крышкой распределителя скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где она должна быть. Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя тоже зачищаем мелкой наждачной бумагой. Если на слайдере или крышке есть темная отметина от поражения электрическим током, эту деталь необходимо заменить.

Далее следует очень внимательно посмотреть на провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми и сухими.После этого крышку можно заменить на прежнее место. Система снова проверена. Если все безуспешно, свечи выворачивают наизнанку и чистят. Иногда их нужно заменить совсем.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может подаваться на него или нет. В первом случае причиной неисправности становится именно катушка.Это случается редко, но в этом случае необходимо будет его изменить. Иногда к нему плохо прикрепляются провода, что приводит к неисправности.

Если на катушке нет напряжения, причина, скорее всего, именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но самостоятельно с диагностикой в ​​этой системе не справишься. Вам придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания автомобиля классического контактного типа, можно также попробовать проверить контакты выключателя.Если автомобиль какое-то время стоял неподвижно, они могут окислиться. В этом случае они очищаются. Если на катушку будет подано напряжение, можно продолжить эксплуатацию автомобиля. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска для подачи топлива вы ничего не сможете сделать самостоятельно. Ты можешь только навредить.В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, подается ли газ в карбюратор. Отсоединив шланг, включите ручную подачу топлива. Если все работает, вы можете проверить, идет ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Как вариант, потяните за трос дроссельной заслонки.Посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струи бензина, значит, игла клапана застряла или забит топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно включить его в систему.

Если вязкость масла не подходит, это может привести к отказу двигателя.Поэтому в холодную погоду следует очень внимательно относиться к подбору смазочных материалов. В зимний период, чтобы машина быстро завелась, необходимо выжать сцепление до упора. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь вы должны попробовать снова завести машину. Далее свечи возвращаются на место.Опытные автолюбители утверждают, что этот способ работает практически всегда.

Электрик на морозе

ВАЗ-2107 не заводится на морозе еще и из-за проблем в электросистеме. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы провода не выходили из катушки, а на разъемах не было следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое обслуживание значительно сокращают срок эксплуатации автомобиля.Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему «семерка» не заводится. Поэтому, регулярно проводя техническое обслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не опасаться появления проблем с автомобилем. При возникновении трудностей их можно быстро и легко устранить.

Рассмотрим очень важный вопрос: Ваз 2107 не заводится. Решение этой проблемы должен знать каждый автовладелец, это очень важно. Автомобиль может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикник, или в гараже дома.И не всегда есть возможность вызвать кого-нибудь на помощь или притащить машину в автосервис. К тому же, если вы попросите кого-нибудь о помощи, это отнимет у вас время и деньги. Поэтому каждый водитель должен суметь решить эту проблему самостоятельно.
Итак, имеем следующую проблему: ВАЗ 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас инжектор ВАЗ 2107 или карбюратор?

ВАЗ 2107 с карбюратором выпускалась в самом начале выпуска этого автомобиля с 1982 года, инжектор ставится на более новые автомобили с 1994 года.Естественно, что устранение неполадок — это совсем другое дело. Поэтому, если у вас форсунка ВАЗ 2107, то вам необходимо прочитать следующую статью «Форсунка ВАЗ 2107 не запускается».
Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять же нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускались как с контактной, так и с бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет в трамблере прерыватель распределителя, бесконтактная — выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, потому что самое первое, что мы будем искать, — это искра, но обо всем по порядку.
Не заводится ВАЗ 2107, порядок действий:
1) Самое первое, на что нужно обратить внимание, это крутится ли стартер. Если стартер весело раскручивает двигатель, переходите сразу ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

1a) Разрядился аккумулятор или плохой контакт в выводах аккумулятора. Сдохший аккумулятор проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12.8 вольт. Если напряжение АКБ меньше 11,2 В, то такую ​​АКБ необходимо зарядить.
Плохой контакт клемм аккумулятора виден в виде оксида на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1b) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не вращается, это срабатывает реле втягивающего устройства стартера. Проверьте, все ли провода подключены к стартеру и надежно ли они закреплены. Если при повороте ключа вообще не слышно звуков, необходимо проверить, почему не срабатывает втягивающее реле.В любом случае, если не крутится стартер, то стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать на катящейся машине поставить третью передачу. Если проблемы со стартером или реле втягивающего, то машина заведется.
1c) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер резво раскручивает двигатель, необходимо проверить искру от катушки зажигания.Для этого снимите с трамблера центральный провод, опустите его на землю и проверните двигатель. Искра должна перескочить с провода на землю. Если есть искра, переходите сразу к шагу 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: на ВАЗ 2107 не установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартер — бегунок должен работать.Если ползунок стоит на месте, значит, ремень ГРМ порван. На первом ВАЗ 2107 вместо ремня был цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания, набрав ее первичную и вторичную обмотки. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя распределителя. В случае его выхода из строя иногда остается искра, но она слишком слабая.Иногда искры совсем нет.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из переключателя, катушки зажигания и.
— Проверка датчика Холла. Вынимаем его из трамблера, включаем зажигание, и вставляем ножом в щель датчика Холла. При этом на центральном проводе катушки зажигания должна проскочить искра. Если искры нет, то это не свидетельствует о неисправности датчика Холла, нужно искать дальше.
— Переключатель проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, либо взятый у знакомого — появилась искра, значит проблема в переключателе.
— Катушку зажигания называем так, как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, но ее нет на свечах зажигания, значит сломан резистор ползуна, либо необходимо очистить контакты крышки распределителя.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит, в карбюратор не подается топливо. Помните, есть ли в бензобаке топливо? Требуется проверка топливной системы:

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна выйти хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен топливный насос или забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Проверить топливопровод на предмет засорения тоже очень просто. Отсоедините впускную трубку от насоса и подуйте в нее ртом. Воздух должен проходить, и вы можете слышать его бульканье в бензобаке.
3b) Если топливный насос работает нормально, то игла карбюратора может застрять. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера.Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и распылить в первую камеру карбюратора. Тогда попробуй начать. Если двигатель пытается запуститься или даже запускается, но затем глохнет, значит, игольчатый клапан карбюратора заклинивает. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла залипала, можно попробовать продуть бензиновый подвод карбюратора сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом.Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок камеры
без бензина, проблема в игле.
3в) Проверяем сетчатый фильтр карбюратора. Для его получения отверните заглушку ключом на 13 и вытащите сетчатый фильтр щипцами. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверяем метки ГРМ: метку на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранить проблему, есть и искра, и топливо, но машина не заводится, то свечи могут быть залиты. Их необходимо открутить и просушить над огнем. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и крутить стартер на 5-10 секунд. Когда педаль газа нажата до упора, топливо не распыляется, и свечи высыхают вместе с воздухом, всасываемым при вращении двигателя.
Вышеописанная техника работает в 99 процентах случаев, когда Ваз 2107 не заводится.Очень часто люди даже не знают, что проверить, если машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и особые случаи, с которыми могут справиться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

Не запускается. Решение этой проблемы должен знать каждый автовладелец, это очень важно.Автомобиль может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикник, или в гараже дома. И не всегда есть возможность вызвать кого-нибудь на помощь или притащить машину в автосервис. К тому же, если вы попросите кого-нибудь о помощи, это отнимет у вас время и деньги. Поэтому каждый водитель должен суметь решить эту проблему самостоятельно.
Итак, имеем следующую проблему: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас инжектор ВАЗ 2107 или карбюратор?

ВАЗ 2107 не заводится

ВАЗ 2107 с карбюратором выпускался в самом начале выпуска этого автомобиля с 1982 года; с 1994 г. на новые автомобили стали устанавливать инжектор.Естественно, что устранение неполадок — это совсем другое дело. Поэтому, если у вас форсунка ВАЗ 2107, то вам необходимо прочитать следующую статью «Форсунка ВАЗ 2107 не запускается».
Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять же нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускались как с контактной, так и с бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет в трамблере прерыватель распределителя, бесконтактная — выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, потому что самое первое, что мы будем искать, — это искра, но обо всем по порядку.
Не заводится ВАЗ 2107, порядок действий:
1) Самое первое, на что нужно обратить внимание, это крутится ли стартер. Если стартер весело раскручивает двигатель, переходите сразу ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

Ваз 2107 под капотом

1a) Разрядился аккумулятор или плохой контакт в выводах аккумулятора. Сдохший аккумулятор проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12.8 вольт. Если напряжение АКБ меньше 11,2 В, то такую ​​АКБ необходимо зарядить.
Плохой контакт клемм аккумулятора виден в виде оксида на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1b) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не вращается, это срабатывает реле втягивающего устройства стартера. Проверьте, все ли провода подключены к стартеру и надежно ли они закреплены. Если при повороте ключа вообще не слышно звуков, необходимо проверить, почему не срабатывает втягивающее реле.В любом случае, если не крутится стартер, то стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать на катящейся машине поставить третью передачу. Если проблемы со стартером или реле втягивающего, то машина заведется.
1в) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и не собирается электрическая цепь управления стартером.
2) Если стартер резво раскручивает двигатель, необходимо проверить искру от катушки зажигания.Для этого снимите с трамблера центральный провод, опустите его на землю и проверните двигатель. Искра должна перескочить с провода на землю. Если есть искра, переходите сразу к шагу 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: на ВАЗ 2107 не установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартер — бегунок должен работать.Если ползунок стоит на месте, значит, ремень ГРМ порван. На первом ВАЗ 2107 вместо ремня был цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания, набрав ее первичную и вторичную обмотки. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя распределителя. В случае его выхода из строя иногда остается искра, но она слишком слабая.Иногда искры совсем нет.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из переключателя, катушки зажигания и т. Д.
— Проверка датчика Холла. Вынимаем его из трамблера, включаем зажигание, и вставляем ножом в щель датчика Холла. При этом на центральном проводе катушки зажигания должна проскочить искра. Если искры нет, то это не свидетельствует о неисправности датчика Холла, нужно искать дальше.
— Переключатель проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, либо взятый у знакомого — появилась искра, значит проблема в переключателе.
— Катушку зажигания называем так, как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, но ее нет на свечах зажигания, значит сломан резистор ползуна, либо необходимо очистить контакты крышки распределителя.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит, в карбюратор не подается топливо. Помните, есть ли в бензобаке топливо? Требуется проверка топливной системы:

Карбюратор ВАЗ 2107

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна выйти хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен топливный насос или забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Проверить топливопровод на предмет засорения тоже очень просто. Отсоедините впускную трубку от насоса и подуйте в нее ртом. Воздух должен проходить, и вы можете слышать его бульканье в бензобаке.
3b) Если топливный насос работает нормально, то игла карбюратора может застрять. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера.Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и распылить в первую камеру карбюратора. Тогда попробуй начать. Если двигатель пытается запуститься или даже запускается, но затем глохнет, значит, игольчатый клапан карбюратора заклинивает. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла залипала, можно попробовать продуть бензиновый подвод карбюратора сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом.Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок камеры
без бензина, проблема в игле.
3в) Проверяем сетчатый фильтр карбюратора. Для его получения отверните заглушку ключом на 13 и вытащите сетчатый фильтр щипцами. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверьте установочные метки: метки на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранить проблему, есть и искра, и топливо, но машина не заводится, то свечи могут быть залиты. Их необходимо открутить и просушить над огнем. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и крутить стартер на 5-10 секунд. Когда педаль газа нажата до упора, топливо не распыляется, и свечи высыхают вместе с воздухом, всасываемым при вращении двигателя.
Вышеописанная техника работает в 99 процентах случаев, когда Ваз 2107 не заводится.Очень часто люди даже не знают, что проверить, если машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и особые случаи, с которыми могут справиться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

ВАЗ- 2107 … Форсунка не запускается: возможные причины и решения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107. оборудован системой впрыска впрыска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Крутит ли

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал. Следовательно, если ВАЗ- 2107 (форсунка) не запускается, причины могут быть банальными — низкое напряжение АКБ. Метод устранения — зарядить аккумулятор. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Поломка стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как мне проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать, если ВАЗ-2107 ( форсунка )? Причины могут заключаться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд… Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, используйте отрицательную отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на образование искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить.Также по достижении этого периода провода меняются. высокое напряжение, поступающее на них от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

Ваз 2107 форсунка не заводится в мороз.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

ВАЗ

Как найти нужное видео.об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 Используется распределитель зажигания . Если машина не заводится, проверьте состояние контактов высоковольтных проводов … На них при смене сезона образуется конденсат. Распределитель имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку.Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания. Деталь выглядит так.

ВАЗ 2107 включает стартер, но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если на катушке зажигания при запуске двигателя образуется искра, замените высоковольтный провод … Еще он «пробивает» свечи. Вы можете увидеть это в темное время суток. Рядом с ними видны маленькие искорки голубого цвета. В этом случае провода меняют комплектом.Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос.Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Визуально определить работоспособность

Можно ли без мультиметра проверить, есть ли напряжение на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе. Когда ключ повернут в третье положение, он должен издать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не запускается, проблема в подаче напряжения.Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

На ВАЗ 2107 форсунка не заводится, стартер крутится.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска двигателя с впрыском не менее 2.Требуется 8 атмосфер. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Используйте для этого манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся свет, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторного.

Статус фильтра

Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это могло произойти из-за забитого топливного фильтра. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Грязный воздушный фильтр тоже виноват в непростом запуске.

Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107:

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за бедной смеси форсунка ВАЗ-2107 не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала … При его неисправности блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Цена этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

Автомобиль падает при езде. Плавающие холостые обороты. Неисправность ЭБУ

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Один из них — снижение мощности двигателя. Не всегда понятно, в чем причина такого явления, чтобы принять меры для выхода на сотню. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как самостоятельно устранить проблему.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленчатого вала

Бывают ситуации, когда DCPV демонстративно посылает команду управления на подачу топливно-воздушной смеси. В результате мощность силового узла падает перед ее глазами. Основная причина выхода из строя — смещение шестерни в сторону шкива и жгута демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2.Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

Во время работы из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо при помощи круглого щупа проверить значения зазоров. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать регулировку, выбрав сторону электрода или заменив свечу. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0.7-1..0 мм.

3. Появление Нагара при свечах — еще один очевидный признак проблемы

Если двигатель неисправен, необходимо поочередно открутить все свечи зажигания и осмотреть их. При появлении явного нагара на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлическим ворсом. Важно не просто очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Заморозка

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия.В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальной будке. Если подозрения подтвердились, единственный выход — заменить комплект или одну свечу.

5. Нет бензина в баке

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то определить наличие топлива можно, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, сдвиг топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки — стартер крутит двигатель, а запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, это не топливо. В случае форсунки наличие топлива в рампе легче проверить, нажав на специальный золотник (установлен в конце рампы).

Для устранения проблемы необходимо прогреть двигатель и прокачать систему питания шиномонтажным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сама заправка.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую ​​проблему можно исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе бензонасоса).После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение — очистка фильтра ТНВД, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового ТНВД.

8. Низкое качество контакта в цепях

Низкое качество контакта в цепи, по которой запитан бензонасос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в массе автомобиля и произвести измерения сопротивления с помощью мультиметра.Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — очистить контактные группы, хорошо повернуть клеммы или настроить реле (если старое неисправно).

9. Неисправность форсунок или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо с помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток по факту обрыва или межконтактного замыкания. Если причина проблемы — неисправность ЭБУ, то такую ​​проверку можно проводить только на сотке.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый компьютер, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Авария ДПКВ

ДПКВ поломка — датчик положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя. Check Engine »Первое, что нужно сделать, это проверить целостность самой АКД, убедиться в нормальном размере зазора между венцом шестерни и датчиком (он должен быть около одного миллиметра).Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Быстрее Джто

DRP — это датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Признаки неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если кластер имеет место, электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться.Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. ФАЭД ДПДЗ

Вышел корпус ДПДЗ — Датчик контроля правильности положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа Check Engine. При обрыве цепи ДПДЗ обороты двигателя обычно не снижают ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы — очистка дроссельной заслонки и восстановление качества контактного компаунда во всей электрической цепи. В случае, если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. Фермерский ДМРВ

ДМРВ вышел из строя — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Вот оптимальное действие — проверка целостности ДМРВ или его замена на исправный прибор. Если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо предпринять попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта легко заменить.

14. Очистка датчика детонации

Очистка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов не загорится лампа неисправности. Кроме того, при отказе детонации ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового узла, а также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант — восстановить целостность. контактную группу в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Фрагмент кислородного датчика

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Check Engine». При этом первое, что нужно сделать, это проверить целостность греющей спирали. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых — уровень напряжения на выходе. Замер можно провести даже не разрывая цепь — достаточно залить изоляцию иглой.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые проходит воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему просто — достаточно осмотреть основные элементы, пока двигатель работает на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку градуировки коллектора и растянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Неисправность электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может сломаться (иногда это просто сбитое ПО).Для проверки в исправном состоянии (вывод ЭБУ) нужно поверить напряжению на самом блоке (нормальный параметр около 12 вольт) или заменить исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, возможно, потребуется его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапана

Убедиться в параметрах можно исключительно путем проверки специальным щупом. Если зазоры не подходят норме (написано в мануале), то нужно внести коррективы.

19. Деформация или поломка пружин клапанов

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, их нужно заменить.

20. Волнистый распредвал распредвалов

Тут хватит визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены раздачи Vala. Если необходимо.

21. Заделанные фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительных и коленчатых валах.Если есть «потеря», достаточно установить правильную позицию на специальных тегах.

22. Низкая компрессия в цилиндрах

Низкий уровень сжатия во всех или некоторых цилиндрах. По причинам вероятное повреждение клапанов или их износ, поломка или расположение поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой узел — поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Выше перечислена только часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть «железного коня». Так необходима тяга.

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одна из довольно распространенных неисправностей — постоянное поддержание высоких оборотов. То есть даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Такая проблема может наблюдаться как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины будут разные.В рамках этой статьи мы рассмотрим, признаком какой неисправности является данная проблема, и как от нее избавиться.

Как диагностировать, что не падают на холостом ходу

Связано, что даже неопытный водитель не упадет на холостых оборотах привода автомобиля. Определить слух несложно, ведь, как известно, чем меньше обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, можно определить количество оборотов в минуту в определенный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, частота оборотов в минуту на холостом ходу может варьироваться. В среднем считается, что двигатель работает нормально при оборотах на холостом ходу от 650 до 950 в минуту. Если оборот больше (если иное не указано в техпаспорте на автомобиль), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями на высоких оборотах холостого хода горит индикатор «Проверьте двигатель» на приборной панели.

Чем чреваты высокие холостые обороты

Первое, о чем стоит помнить водителю, — это большой расход топлива на повышенных оборотах. Соответственно, если высокая скорость сохраняется на холостом ходу, это означает, что частично топливо «летит в трубу». В этом случае данная проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает такой неисправностью. Также может пострадать и сам узел, что привело к возникновению неисправности. Поэтому, в случае выявления этой проблемы, ее необходимо устранить как можно скорее.

Почему не падает на холостом ходу двигатель

В настоящее время карбюраторные двигатели в современных автомобилях практически не используются. Тем не менее, необходимо учитывать, почему в таких двигателях может быть проблема с высокими оборотами на холостом ходу, поскольку большинство проблем перекликается с инжекторными двигателями. При возникновении такой неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:

Вышесказанное считается большинством проблем, приводящих к высоким оборотам на холостом ходу в карбюраторном двигателе.Также нельзя исключить частую проблему карбюраторов и форсунок — заклинивание педали газа.

Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, приводящие к увеличению оборотов холостого хода форсунки двигателя. В отличие от карбюраторных моторов, где все механические проблемы, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе с некорректной работой электроники. Основные причины следующие:

Как видите, проблем, из-за которых не снижается скорость на холостом ходу, довольно много.Если возникла такая неисправность, необходимо как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.

Нестабильная частота вращения — очень частая неисправность Топливная система двигателя внутреннего сгорания. Сама по себе ситуация, когда скорость скачет, вредных последствий не имеет, но, как правило, если резко отпускать педаль газа при переключении на нейтральную передачу, двигатель может заклинивать. При интенсивном движении на дорогах остановка в пробке или на перекрестке чревата аварией.Поэтому выявление причины поломки и ее устранение — первостепенная задача.

Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины выхода из строя на холостом ходу, но они вызваны дефектами или неправильной работой совершенно разных узлов, так как организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры существенно отличается.

Распространенные причины нестабильности холостого хода

Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют практически одинаковую систему зажигания.Наиболее частая причина отказов связана с повреждением свечных проводов. Устройство у них такое, что проверить срок службы не всегда возможно. Причем съемный и закрепленный провод может показывать правильные значения сопротивления, а при вибрации работа нестабильна. Тест изоляции иногда можно заметить в темноте по размытому свечению в поврежденных местах. Лучший способ проверки — установка заведомо исправных проводов зажигания. Если работа двигателя изменилась в лучшую сторону, значит, высоковольтные провода требуют замены.Когда обороты двигателя попадают в сырую погоду, скорее всего, виноваты и свечные провода.

В карбюраторных двигателях виновником может служить распределитель зажигания.

Обороты упали при всасывании воздуха

Почему в этом случае падают очереди? Иногда частота вращения двигателя скачет во время всасывания воздуха после карбюратора или датчика массового расхода. В системе карбюратора он вызывает истощение рабочей смеси, и в инспектор поступает одно количество в инспекторе датчика расхода воздуха, а собственно немного больше, что тоже накладывает рабочую смесь.

Для проверки нужно использовать аэрозоль для промывки карбюраторов. Его нужно опрыскивать в подозрительных местах соединений при работе мотора. Изменение характера работы (обычно обороты резко увеличиваются) укажет на место всасывания воздуха.

В двигателях, оборудованных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть просачивание воздуха на градуировочном пути на участке до лямбда-зонда. Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь обеднена, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, вращение двигателя двигателя является плавающим.

Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

В старых агрегатах с карбюратором наиболее частая причина отказов кроется в засорении жиклеров холостого хода в стеклопластике топливом или отложениями смолы, также падающими вместе с топливом. В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может вызвать некорректную работу системы.

Для проверки необходимо снять разъем питания с клапана на остановившемся моторе и затем поставить на место.Отсутствие характерного щелчка подскажет о неисправности электромагнитного клапана.

Для мытья карбюратора в домашних условиях можно использовать жидкость для промывки в виде аэрозоля.

Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей

В инжекторных автомобилях виновником скачка оборотов холостого хода чаще всего является регулятор холостого хода. Это стержень, высота которого регулируется шаговым электродвигателем. Наиболее распространено загрязнение отложений стержневой смолы некачественным топливом.Ложа при этом резко движется, рывками, на отдельных участках может полностью заглохнуть, при этом плавает на холостом ходу Двигатель. Смешанные отложения с жидкостью для промывки карбюраторов.

Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от датчика массового расхода и заканчивая лямбда-зондом. Поиск неисправного элемента удобнее производить с помощью диагностической системы. Если автомобиль оборудован бортовым контроллером, то это будет код ошибки, принятый в этом устройстве.По коду можно определить, какой из элементов данных неисправен.

Проверка датчиков положения распределительного вала и коленчатого вала

Некоторые датчики можно проверить. Это датчик массового расхода, распредвала и датчик коленвала. Последние два диагностируются подключением вольтметра к массе и сигнальному проводу при включенном зажигании, но неиспользованном двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения. При неисправности датчика коленвала мотор, скорее всего, не заводится, но с неработающим датчиком распредвала (датчиком фаз) двигатель будет работать.Только при этом скорость поплавка плавает, а при движении возможны сбои или произвольное увеличение оборотов, так как энергосистема переходит из режима поэтапного впрыска в режим одновременного впрыска, а обороты будут прыгать независимо от режима движения. .

Проверка датчика расхода топлива

Для проверки этого пункта необходим цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В. Вольтметр подключается к клеммам сигнала ДМРВ при включении зажигания.В частности, на вазе это выводы 1 и 3. Значение напряжения исправного элемента должно быть в пределах 0,99–1,01 В. Напряжение более 1,05 В говорит о его выходе из строя. В этом случае возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

Рассматриваемый датчик ремонту не подлежит. На него попадает влага при мытье чувствительного элемента, гарантированно его сместит.

Плавающий оборот при неисправном кислородном датчике

Кислородный датчик, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основе полученных данных определяет качественные параметры рабочей смеси, выдавая сигнал на обеднение или обогащение Это.Устройство нормально работает только после прогрева до рабочей температуры — не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнено системой косвенного нагрева для ускорения вывода в рабочий режим. Неисправность нагрева или загрязнения рабочих поверхностей датчиков продуктов сгорания вызывает неточности определения содержания кислорода, в результате чего работа двигателя будет нестабильной.

датчик температуры

Электронный блок управления (ЭБУ) при запуске холодного двигателя увеличивает обороты холостого хода, так как при низких температурах двигатель работает нестабильно, и он может споткнуться.По мере повышения температуры ЭБУ постепенно снижает обороты и сводит к минимуму при достижении минимальной рабочей температуры. Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Его не следует путать с установленным на радиаторе датчиком температуры, который служит для включения вентилятора.

Проверка датчика температуры осуществляется путем измерения его сопротивления омметром. Хороший элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков решений, а при нагревании до 200 градусов (можно воспользоваться зажигалкой) падает в десять раз.Если датчик показаний прибора не меняется при нагревании датчика, то можно сделать вывод, что он неисправен.

Заключение

Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых частота вращения двигателя не меняется. Чтобы решить проблему, точно указав ее причину, лучше обратиться к специалистам на станцию.

Падение ротора — достаточно неприятное происшествие для вашего автомобиля. Речь идет не только о неудобствах и возникновении вопросов исправности автомобиля, но и о работе важных механизмов.Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу, когда машина катится на нейтральной передаче, может заглушить двигатель, и это становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Таким образом, автомобиль может выйти «из толкателя», а может просто остановиться, чем создаст аварийную ситуацию. При управлении автомобилем падение оборотов тоже неприятно для уверенности водителя.Приходится постоянно подталкивать ногу или использовать другие методы удержания двигателя в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах проблемы.

Итак, почему падают обороты при прогреве на авто с карбюратором? Можно найти множество общих причин, объединяющих владельцев как конкретной модели авто, так и определенного типа карбюраторов. Надо сказать, что сегодня автомобиль с таким типом впрыска топлива больше не выпускается. Это не самое удачное решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и плохо служит в разных климатических условиях.Для такого типа бензинового впрыска стабильность необходима, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую ​​роскошь просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности передвижения на машине. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогревании на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

Может дело не в технике, а в заправке?

Как было сказано выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля.Если жертва или нечистоты вылезут наружу, техника не будет работать нормально. Загрязненный бензин до определенной поры очищается фильтром, но со временем такая чистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может стать большой проблемой, которая сказывается не только на оборотах. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:

• уже через несколько километров после заправки некачественным бензином Вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
Обороты двигателя
• на холостом ходу могут плавать, причем речь пойдет о нестабильных топливных смесях, на оборотах также бывают небольшие рывки и сбои в совокупной тяге;
• после охлаждения двигателя при следующем пуске прогрев может начаться неожиданно с малых оборотов, для прогрева придется отыграть всасывание в необычных диапазонах;
• также возможно, что после прогрева до 30-40 градусов возникнет сбой, который нужно будет компенсировать вытаскиванием питания до упора или подталкиванием стопы;
• при прогреве до рабочей температуры мотор будет работать относительно стабильно, но скорость вращения останется, это такие показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

Эти критерии подсказывают, что на привычные для вас заправки лучше не ехать. Конечно, такие же проблемы возможны, если карбюратор выходит из строя и требует обслуживания. Но часто эти проблемы возникают именно с некачественным топливом с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом раскатайте на прогретом моторе бензин и долейте в него хорошо проверенное топливо.

Карбюратор пора обслуживать — мелкие недоработки

Причиной падения оборотов при прогреве также может быть небольшая поломка в системе карбюратора.Это сломанные мембраны, перепутанное крепление тросов или осыпание заслонки. Подобные неприятности можно вылечить во время ревизии данного устройства. В старину каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить Ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному рокоту агрегата. На сегодняшний день принцип ремонта следующий:

• Вам следует отправиться в автомобильный магазин или рынок, чтобы найти подходящий ремкомплект для своего типа карбюратора, лучше брать оригинальные качественные детали;
• далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и поможет устранить неполадки в вашем устройстве, таких мастеров в городах все меньше и меньше;
• специалист за несколько десятков минут перенесет оборудование, обнаружит проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнения и другие изделия из ремкомплекта;
• далее необходимо проверить оборудование на отсутствие неприятных эффектов, часто это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
• последний этап — это регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и доработки карбюратора, это позволит сохранить автомобиль в нормальном рабочем состоянии.

У карбюраторного впрыска топлива есть свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется заплатить целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не обойдется слишком дорого. Но чтобы получить эти преимущества, найдите мастера, который хорошо знаком с особенностями вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все проблемы и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

Конденсат или точка росы — это возможно?

На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто возникают обороты двигателя при прогреве до остановки агрегата.Такая беда характерна для всех карбюраторов, кроме Салекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может скапливаться конденсат. Это особый вид росы, которая образуется при перепадах температуры. После запуска мотора на холод происходит следующий процесс:

• сначала открытая сублимация запускает обогащенную смесь, которая без проблем горит и не вызывает ощутимых изменений в работе. силовой агрегат, что очень важно для нормального запуска;
• как владелец машины опускает сублики, смесь приближается по характеристикам к рабочей, а вся система двигателя уже немного принципиальна, и здесь начинается самое интересное;
• конденсат или роса начинают попадать в эту смесь и менять ее свойства, в некоторых моделях устройств это происходит довольно быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
• водитель снова вытягивает сиденья или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, мотор работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
• после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает исправно, поэтому при посещении станции мастер ничего не обнаружит.

Как бороться с такой ситуацией, трудно даже представить. Единственным действенным способом будет замена карбюратора на Солекс, но и в этих моделях часто возникают проблемы с запуском силового агрегата в переходные температуры. Так что дать какой-либо конкретный совет в этом случае непросто. Лучше всего обслуживать технику вовремя и всегда поддерживать топливную аппаратуру в исправном состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

Есть ли другие причины резкого падения оборотов?

Причин такой неприятности может быть целое множество.Если ремонтировать машину самостоятельно, стоит немного взглянуть на неприятность и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других характеристиках, упомянутых выше. Вот еще несколько идей для проверки:

• топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, и владельцы вовремя забывают их, что приводит к серьезным проблемам с автомобилем;
• термостат возможен после незначительной привычки малого круга, у вас термостат открывается и резко задерживает ледяную жидкость в двигателе, что приводит к падению оборотов;
• электроника — Стоит проверить зажигание, нормальную настройку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
• включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашей машине автоматически включается мощный прибор, который дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
• клапанная система — резких падений и падений в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые обороты, а с нагрузкой они превратятся в падение.

Причин нестабильности работы двигателя может быть много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в определенной точке перестает подавать нормальное напряжение, что сказывается на работе систем электродвигателя. Нагрузка на мотор также может быть из-за плохого масла или внутренних поломок в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копаться в этом деле можно довольно долго, а лучше побывать на сотне и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин этой проблемы:

Подведем итоги

Известны десятки поломок, приводящих к резкому или плавному падению оборотов на карбюраторных автомобилях.Но вопрос в том, что техника оказывается достаточно требовательной к обслуживанию, поэтому необходимо устранять все причины, которые нужно брать вместе. Если вы всегда сталкиваетесь с такой проблемой, значит, это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникала всего несколько раз, стоит попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

Авто с таким типом впрыска постепенно уступает впрыскивающим системам.Они надежнее, экономичнее, дольше служат и не доставляют таких хлопот, как карбюраторы. Конечно, в непосредственной инъекции тоже есть много тонкостей и особенностей, о которых следует помнить. Но менять карбюратор на форсунке слишком трудоемко и дорого. Лучше сохранить свою технику и добиться ее нормальной работы. Даже при очень хорошем обслуживании Через 1-2 года вам снова придется идти в сервис. Вы когда-нибудь сталкивались с резким падением оборотов двигателя при прогреве?

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиль началось влияние потока оборотов на холостом ходу.Часто это приводит к тому, что двигатель совсем тупит. У этого эффекта есть много причин, которые нужно срочно устранять, чтобы не доставлять больше проблем.

Для чего нужны обороты

Многие автолюбители не смотрят на состояние своих машин, а тем более на двигатель. Часто последствия могут выражаться в неисправностях, которые перерастают в капитальный ремонт, на который тянутся немалые деньги. Именно по этим причинам при возникновении неполадок с двигателем необходимо вернуть ему нормальную работоспособность.

Итак, рассмотрим основные причины, приводящие к тому, что на холостом ходу обороты падают:

• Нарушена регулировка винтов «количество» и «качество»

Распространенная причина низких оборотов холостого хода озоновых карбюраторов. Часто закрученных винтов регулировки топлива достаточно, чтобы восстановить нормальные обороты.

• Неправильно отлаженное топливо

Помимо падения оборотов двигателя на холостом ходу это приводит к падению мощности. Мотор может размягчиться или заработать после долгих мучений.Длительная работа на отработанном топливе может привести к отказу мотора.

• Посторонний воздух попадает в карбюратор

«ПОДАЧА» лишнего воздуха может нарушить работу двигателя. Другой вариант — загрязнен воздушный фильтр, и воздуха недостаточно.

Двигатели, рассчитанные на потребление качественного топлива, можно разогнать или отказаться, если они «кормят» топливо более низкого качества, например, 92-е вместо 95-го. Более того, на двигатель может обрушиться масса новых проблем, которые придется решать, поэтому лучше использовать хороший бензин.

Бывает, что бортовой компьютер начинает показывать неточные данные. Если по ощущениям с двигателем все нормально, но электроника упорно говорит о наличии проблемы, можно попробовать подключить исправный БК и проверить на нем.

• Свечи зажигания пора менять

Определение причины неисправности

Помогут определить причину падения холостого хода, помогут следующие шаги.

1. Если нет дополнительных признаков падения при повороте (например, вибрации) — можно проверить двигатель на другом бортовом компьютере.
2. Проверить датчики.
3. Осмотрите свечи зажигания.
4. Убедитесь, что уровень топлива и холостой ход отрегулированы правильно.
5. Убедитесь, что лишний воздух не «всасывается» в карбюратор.
6. Осмотрите воздушный фильтр на предмет загрязнений.

Подходы к решению проблемы

Когда все причины определены, можно переходить к устранению неполадок. Конечно, существует разное количество способов решения проблемы, но не забывайте, что нужна определенная последовательность действий.Стоит рассмотреть вопрос более подробно.

Регулировка уровня топлива и холостого хода

Регулировка холостого хода карбюраторов типа «озон». Понадобится тахометр и шлицевая отвертка. Необходимо проводить работы на прогретом двигателе. Поворачивая винт «количество» в направлении стрелки времени, можно добиться увеличения оборотов.

Если с помощью одного винта «кол-во» решить эту проблему не удается, нужно подключить «качественный» винт, на котором, если еще не пользовались, может стоять заводская заглушка.Его можно вытащить, представив пластиковый подходящий саморез и вытащив его.

Регулировка обычно выполняется в 2-3 (нескольких) случаях.

Замена свечей

Даже если свечи недавно заменялись, они могут быть некачественными или неисправными. Оригинальные запчасти всегда лучше более дешевых аналогов. Падение ХХ часто намекает на эту неисправность.

Заменить топливо

С помощью датчиков необходимо проверить давление в системе подачи топлива и наличие загрязняющих веществ.После этого необходимо поменять топливо на более чистое и качественное. В крайнем случае стоит подумать о заправке на АЗС другой компании.

Проверьте воздушный и топливный фильтры

Воздушный фильтр может быть загрязнен. По мере загрязнения фильтра количество воздуха, попадающего в двигатель, уменьшается. Мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается.

Воздушный фильтр необходимо очистить или, в первую очередь, заменить.Лучше всего провести эту процедуру заранее, чтобы избежать других проблем в будущем.

Промыть датчик холостого хода

Если масло и другие загрязняющие вещества попадают в датчик, он выходит из строя. Датчик очищается средством для промывки карбюраторов и аэрозольной жидкости. Дьявола надо вытащить и промыть. Жидкий аэрозоль аккуратно очищает иглу. Будьте осторожны, чтобы жидкость не попала внутрь (то есть под пружину), во избежание ее выхода из строя.

Падение вращения — довольно распространенная проблема.Это может произойти не только по одной причине — при сильном износе мотора бывает, нужен комплексный подход, а поломка может быть вполне конкретной. В этом случае может потребоваться профессиональная помощь.