Ваз 2110 скрипит педаль сцепления: Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Содержание

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

&nbsp

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по
4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="9081085738"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Скрипит педаль сцепления ВАЗ — что делать?

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.

При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

устройство педали сцепления

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Скрежет при нажатии на педаль сцепления

Решение проблемы

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Опубликовано:
25 августа 2015

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому

Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

3 Неисправность рычага простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг

Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

Скрипы при работе педалью сцепления

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Ваз 2107 скрипит педаль сцепления

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скрип педали сцепления — причины

&nbsp

vaz-remont.ru

Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Ремонт педали сцепления ВАЗ-2107 своими руками

Со временем, на педали сцепления и толкателе поршня главного цилиндра, особенно если этот узел не смазывать, происходит выработка.

Полный размер

Палец педали истончается, а отверстие толкателя приобретает овальную форму, вследствие чего увеличивается свободный ход педали и уменьшается рабочий.

Полный размер

Все это может привести не только к недовыжиму сцепления и проблемам при переключении передач, но и к опасной поломке при движении автомобиля.
Новые толкатели свободно продаются в автозапчастях, а вот педаль вместе с запрессованным в нее пальцем только с педальным узлом в сборе, что выходит достаточно накладно. Но можно отремонтировать ее и самостоятельно.

Для этого нам понадобятся:
— Болт М10*55 из автозапчастей (класс прочности не ниже 8) с двумя гайками, гровером и шайбами
— Новый толкатель
— Шплинт малый
— Дрель с набором сверл по металлу
— Болгарка
— Гаечные ключи

Снимаем педаль, срезаем палец болгаркой заподлицо вместе с утолщением, высверливаем по центру отверстие диаметром 10 мм или выбиваем остатки пальца. Предварительно замеряем все размеры и расстояния — палец имеет толщину 10 мм, как и болт.

Полный размер

Вставляем болт с новым толкателем в педаль. Используя гайки большего размера или шайбы как прокладки, выставляем толкатель на такое же расстояние от плоскости педали, как он стоял изначально — примерно 10 мм.

Полный размер

Стягиваем конструкцию двумя гайками и граверной шайбой, при этом толкатель должен свободно вращаться по оси болта. На конце болта заподлицо с гайкой высверливаем отверстие и вставляем шплинт, чтобы предотвратить ее откручивание.

Полный размер

Смазываем оси болта и педали и ставим все на место.

Полный размер

Ограничителем хода педали выставляем зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра в 0,4-2,0 мм.
Возможно понадобится и настройка свободного хода толкателя вилки выключения сцепления.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

устройство педали сцепления

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

xn--e1agfkw9f.xn--p1ai

Что делать, если скрипит сцепление при нажатии

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.
Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Итог

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

procrossover.ru

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

✅ Скрипит педаль сцепления ваз 2109 —

Скрип при нажатии педали сцепления в ВАЗ 2109

ВАЗ (Lada) 2108/2109 1984 — 2006

Мужики что это скрипит? Пружинку смазывал силиконовой смазкой с баллончика, ВАЗ 2109

Откуда скрип при отпускании сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
Какая причина скрипа педали сцепления? – 3 ответа
Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108 – 3 ответа
Педаль тормоза мягкая в 2108 – 2 ответа

Осталось смазать или заменить тросик.

Скрипят втулки на оси.

Надо их заменить на новые(можно и не менять, только почистить, протереть, если они не сильно изношены) и смазать консистентной смазкой

На этом рисунке №2

Силиконовая смазка не подходит для подобных деталей, на какое то время хватит пары капель(желательно густого-хотя бы трансмиссионного масла на худой конец), но в идеале конечно, разобрать весь узел, всё почистить и смазать хотя бы литолом

Как заменить лампочку аварийки в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
Как снять панель на торпедо где стоит автомагнитола в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
Как снять генератор с вакуумным насосом Хонда Цивик 1.7ctdi? – 0 ответов
Можно ли залить G12 plus в Хонда Цивик 7? – 2 ответа
Ошибка Р0135 в Хонда Цивик 7 – 2 ответа
Нагревается только верхняя часть салона Хонда Цивик 7 – 2 ответа
Как установить пострестайл фары на 7 Хонда Цивик в хетчбеке версии дорестайл? – 1 ответ
Как установить ПТФ на 7 Хонда Цивик хетчбек? – 1 ответ
Где стоит фильтр топливный Хонда Цивик 7? – 1 ответ
Ломается тросик печки в Хонда Цивик 7 – 1 ответ

Подпишись на наш канал в Я ндекс. Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108

Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109?

Как устранить скрип педали сцепления на ВАЗ 21099?

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скрип педали сцепления — причины

Скрипит педаль сцепления

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Скрипы при работе педалью сцепления

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Причины скрипа педали сцепления

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Неполадки: скрипит педаль сцепления при отпускании или при нажатии

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Источники:

http://m.etlib.ru/qa/muzhiki-chto-eto-skripitpruzhinku-38065
http://vaz-remont.ru/skripit-pedal-scepleniya-prichiny-i-sposoby-resheniya-problemy/
http://vipwash.ru/stseplenie/chto-delat-esli-skripit-pedal-stsepleniya
http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/skrip-sceplenia.html
http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/skripit-pedal-scepleniya.html

avtoshkolak.ru

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защел

www.drive2.ru

Шум в коробке передач ваз 2107 выжимая сцепление шум исчезает в чем причина

собираются накрыться пистой подшипники первичного вала коробки. результат может быть ооочень печальным. если на скорости подшипник прихватит и заклинит, то заблокированный дифференциал заднего моста заставит задние колеса вращаться В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ — я не шучу, такова кинематика этого механизма. чем это чревато на зимней дороге — я думаю, не надо пояснять? так что в ремонт. выжимной ни при чем — он шумит, когда выжимаешь сцепление и заставляешь его работать.

Поменяй выжимной подшипник!

Там дросель кажется надо потинуть (дросель сцепление)

сила трения слишком велика, НАДО смазать сцепление, иначе отвалишь 7000 за ремонт

<a rel=»nofollow» href=»http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504″ target=»_blank»>http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504</a>

Три причины. первая Износ подшипника выжимного, звук свистящий, второе накрывается подшипник в первичном валу. звук шелестящий, мал уровень масла, звук тихое гудение, при езде увеличивается\

Это выжимной не парься о последствиях ничего не будет если мешает шум то другой вопрос, цена вопроса 100-150 подшибник 2500 работа

Готовься к замене подшипников первички или промежутки (первичного и промежуточного валов) . Для начала надо проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить, или заменить, если прошло более 30 тысяч от предыдущей замены. Для механических КПП есть специальное масло GL4/5.

когда выжимкешь если шум то выжимной, если выжимаешь и проподает то это подшипник первичного вала коробаса

у меня кулиса рассыпалась в коробку. треск был

было такое перебирали коробку все самое лучшее в итоге подшипник задний кв

touch.otvet.mail.ru

Ответы Mail.ru: Скрипит педаль сцепления.ВАЗ 2106

А смазать не судьба?

Может быть потому что ВАЗ.

к педали прикреплен шток на г. цилиндр, в петле весь скрип, смашь литолом и забудь

Там очень много чего может скрипеть . Начать можно со втулки, на которой поворачивается рычаг педали и штока к главному цилиндру …

сделай как и все жигулисты .. —музыку погромче

Ну вы же знаете решение проблемы! ? (Я с иронией..)

Опять скрипит потёртое седло!!!! ЕЕЙ

Сними педаль. Там увидишь пластмассовые втулочки поменяй и вперед. Втулка стерлась. Трение идет металл на металл. Скоро там появиться овал. потом и это не поможет. на несколько дней можно остановить не разбирая пшикнув какой нибудь жидкой смазкой в баллончиках.

touch.otvet.mail.ru

Туго выжимается сцепление ваз 2110 – АвтоТоп

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

1. Причины жесткой педали сцепления

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

3. Как это исправить?

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный – надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП – это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде – посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает – особенно заметно – после летней жары – по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год – я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р – за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые – лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и «сломать» ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле – да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент – вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине – почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как «пробка» так «тушы свет», пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

Смажьте вашу скрипящую педаль сцепления Убирайте горести

У вас скрипит педаль сцепления? Или скрипит? Или, что еще хуже, оба? Чаще всего шумное сцепление легко исправить с помощью смазки для педали сцепления.

В RallyWays мы все стремимся к вождению с тремя педалями. Если вам нужно больше уверенности в том, почему, посмотрите нашу историю «Стоит ли мне научиться водить машину с рычагом переключения передач». Мы не думаем об этом много или совсем, но педали сцепления тоже нуждаются в обслуживании. Поговорим о том, как смазать педаль сцепления.

Подумайте об этом. Педаль сцепления в наших автомобилях с механической коробкой передач используется не меньше, чем педали газа и тормоза. Однако это единственная педаль, которая испытывает весь диапазон движения при каждом нажатии. Из-за этого постоянного диапазона движения и довольно традиционной механической природы даже современных сцеплений (подумайте о пружинах и точках поворота) со временем они часто начинают скрипеть и поскрипывать.

За эти годы у меня было много машин с механической коробкой передач. Фактически, я когда-либо покупал только одну машину с автоматической коробкой передач.У большинства этих автомобилей были довольно плавные и тихие педали сцепления. Я заметил одну вещь: все автомобили Toyota, которыми я владел, имели скрипучие педали сцепления. У большинства старых грузовиков Toyota, которые я тестировал, также были скрипучие или скрипучие педали сцепления. Это верно не только для Toyota, но и для многих других брендов. Тойота — это просто наблюдение.

Долгое время моя философия заключалась в том, что скрипучая педаль сцепления просто пришла вместе с территорией. «Я настаиваю на автомобилях с ручным управлением, поэтому я должен с этим разобраться.Однако с этим что-то можно сделать.

Во многих случаях автомобиль или грузовик, все еще находящийся на гарантии, можно сдать для проверки на предмет скрипящей педали сцепления. Вы можете увидеть прекрасный пример этого, прочитав обсуждения на форумах, например, на Tacoma World. Во многих случаях владельцы заявляют, что производитель автомобилей полностью заменил педаль в сборе, поскольку иногда причиной могут быть плохие шарнирные втулки. Проблема в том, что в большинстве случаев скрипы и скрипы возвращаются. Потому что дело не в плохих втулках, а в том, что детали были спроектированы из неподходящих или просто дешевых материалов для шарниров втулки.Пружина сцепления также может быть причиной шума.

В конце концов, сервисные службы автосалонов и опытные автовладельцы, такие как я, обращаются к смазке узла педали сцепления, чтобы решить эту проблему.

Смазка педали сцепления

Моя Тойота Такома 2013 года, рычаг переключения передач, конечно же, издает раздражающий скрип педали сцепления. Это был не обычный скрип, свойственный сцеплениям Toyota, а скорее прогрессирующий скрип, который происходил во второй половине хода, когда педаль возвращалась в исходное положение.С моей ногой на педали и приглушенным скрипом возле брандмауэра это почти походило на долгое медленное пердеж. Моя жена смотрела на меня так: «Какого черта?» С меня этого достаточно.

Так как я параноик, что мои машины ремонтирует даже дилер, я сделаю это, если мне удастся избежать их врезания в мою Такому. Поэтому я отправился на форумы, чтобы найти решение. Решение было… LUBE. Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления — это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления.

Это кажется довольно простым, но важно то, что вы не можете использовать любую смазку. Учитывая, что в узле педали сцепления так много пластиковых деталей, вам необходимо использовать смазку, которая безопасна для пластмасс. Некоторые педали сцепления в сборе даже содержат резиновые вставки. Вы тоже должны знать об этом.

Я использовал жидкую литиевую смазку Liquid Wrench White Lithium Grease Spray на педаль сцепления своего Tacoma. Вы можете найти ссылку ниже, чтобы купить его на Amazon — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас», чтобы добавить его в корзину.

Белая литиевая смазка для гаечного ключа Liquid Wrench немедленно устраняет скрип. Прошло шесть месяцев с тех пор, как я ее применил, а педаль сцепления все еще приятная и плавная. Я действительно ожидаю, что скоро потребуется повторная смазка. Подробнее об этом через секунду.

Обратите внимание: белая литиевая смазка Liquid Wrench действительно содержит нефтяные дистилляты. Это означает, что вам нужно быть осторожным и не касаться резины. Нефтяные дистилляты вредны для натурального каучука. Тем не менее, я считаю, что белая литиевая смазка подходит для пластиковых деталей, но я бы не стал ее использовать, если есть резиновые детали.

Хотя белая литиевая смазка решила проблему, я обнаружил две вещи, которые мне не понравились.

Воняет. Мне пришлось оставить грузовик открытым на пару дней, чтобы избавиться от неприятного запаха смазки.
Он тонкий и жидкий. Хотя жидкая природа белого спрея литиевой смазки означает, что смазка может легко проникать в крошечные щели, это также означает, что она течет.

Я кладу на коврики старое полотенце, чтобы защитить их от капель при распылении.Однако я заметил, что на следующий день, когда ударило солнце и грузовик прогрелся внутри, смазка потекла и капала еще больше. Я должен был спуститься туда и вытереться как можно больше.

Еще один хороший вариант — спрей-консистентная смазка на силиконовой основе. Я полагаю, что этот материал будет менее грязным, чем спрей белой литиевой смазки. Я также ожидал, что Liquid Wrench L512 Liquid Wrench Dry Lubricant с CERFLON также может помочь. Возможно, она даже лучше, чем литиевая смазка, но пока я не попробую ее на себе, я оставляю за собой рекомендацию.

Пора смазать сцепление

Вот где будет интересно. Они говорят: «Если не сломалось, не чини». Однако пора смазать мое сцепление, прежде чем оно снова начнет скрипеть. Когда я работал над полиуретановыми втулками подвески в своей Miata, я нашел отличную смазку под названием Super Lube. Суть этой смазки в том, что она безопасна для пластика и большинства каучуков. Это выглядит хорошо. Он чистый по цвету. Он также пахнет чистотой. Она более вязкая, чем аэрозольная литиевая смазка, но я ожидаю, что она прекрасно впитается в шарниры и втулки педали сцепления.

Я использую большую смазку Super Lube для полноразмерных шприцов для смазки. Маленькие палочки для маленьких шприцов для смазки также очень удобны, поскольку пистолет легко помещается в пространство для колготок в пространстве для ног. Кроме того, если вы не слишком часто пользуетесь смазкой, вам лучше всего подойдут маленькие трубочки для маленького шприца для смазки. Имейте в виду, что вам придется нанести Super Lube пальцами или небольшим инструментом. Вы не можете просто распылить его, как жидкий гаечный ключ. Я купил Super Lube и шприц для смазки на Amazon.См. Ниже — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас» под ним, чтобы добавить в корзину.

В заключение, вам не обязательно жить со скрипящей педалью сцепления — или такой скрипучей, как у меня. Вам не нужно думать, что вам нужна новая педаль сцепления или новые втулки. Как и в случае с большинством движущихся частей, хорошее количество подходящей смазки может решить большинство проблем, связанных с трением. Получите это.

Выжимной подшипник

Summit на ВАЗ 2110. Конечный подшипник сцепления

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач.Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

аккумуляторная батарея;
воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
трос сцепления;
трансмиссия.

[Скрыть]

Признаки неисправности подшипника

Основным признаком неисправности подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размера опорного стекла из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его.

Инструкция по замене

В случае, если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, купив такой же новый подшипник И остальное компоненты, которые понадобятся при работе.

Приборы

Этапы

Для того, чтобы добраться до, необходимо будет частично или полностью удалить несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колес поднимите автомобиль на подъемнике или опустите до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте машину только на очень прочные опоры.

Демонтируем колеса.
Снимите защиту двигателя.
На приводе редуктора привод ослабил крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке).
От коробки передач отключите тягу переключения скоростей.
Отключить реактивную тягу.
Демонтируем стартер.
Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева.
На картере сцепления снимаем крышку.
Выключить измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
Размещаем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров.Присваиваем коробку от мотора и снимаем.

Снятие подшипника выхлопа ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно расскажет не только, как поменять этот узел, но и опишет принцип его работы.

Полезная информация

Была ли эта статья полезной?

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя.Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады. Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция для поврежденной детали

После подготовительных работ Можете смело приступать к ремонту:

После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента необходимо его тщательно проверить.Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя. Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду.Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды будет просто касаться из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую проблему, придется залезть в сцепление.Скорее всего, нужно будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок приклеивания

Итак:

Снял минус с аккума.
Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
Отсоединен карданный вал.

Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
Отсоединена коробка с картером от блока цилиндров.
Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
Сборка производится в обратном порядке.

Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине.Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

Нюансы очистки подшипников

Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует.Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Подшипник быстрого демонтажа

Итак:

Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. Штатным набором инструментов снимается редуктор.
Хомуты запрессованы с подшипника.
Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка приобретенного экструзионного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:

Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
Далее, используя обойму, требуется подшипник.

Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
Деталь фиксируется пружинным фиксатором.
КПП.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы Вы легко сможете сделать своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни.Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят:

Выключатель сцепления.
Прижимной диск.
Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
Вилка.
Выжимной подшипник.
Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали.Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали.Причин поломки несколько:

Деформация или повреждение ведомого диска.
Износ вилки сцепления.
Неправильно отрегулирован тросовый привод.
Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
Недостаточный ход педали.
В втулке направляющего подшипника нет смазки.
Различные регулировки рычагов прижимного диска.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шум сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для того, чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, ведем машину по яме и блокируем задние колеса, зажимая рычаг стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и зажимом, крепящим его насадку. Вылезаю и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, разбираем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для осветления диска с корзиной используют первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

Ведомый диск сцепления.
Выжимной подшипник.
Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение на высоких оборотах (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем.Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам и так далее. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
При несанкционированном отключении сцепления.
В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

;
Смотровая яма или подъемник;
Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
Монтажный или трубный усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

& nbsp.

Подшипник тяги ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. Механизм муфты сцепления в сборе предназначен для передачи осевых усилий на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — ремонт, который отличается сложностью демонтажа узла, т.к. для смены детали снимается КПП. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) тоже можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск некорректной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) представляет собой механизм, непосредственно участвующий в сцеплении, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скоростей, проверить состояние ВП со сцеплением, при необходимости заменить детали.

Признаки неисправности и диагностика выхлопного подшипника ВАЗ 2114 (как шум, так и гудение)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия перечисленных ниже признаков.Неисправность муфты сцепления ВАЗ 2114 перечислена, при обнаружении которой потребуется замена:

При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (есть зазоры, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
Горит свисток со сцеплением, дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
Скорость или крутой ход педали (возникает при разрыве муфты, а также при поломке проушины выжимного подшипника).
Посмотрите на видео пример, как шумит и как бит выхлопной подшипник ВАЗ 2114, а также как это проверить. Также можно услышать шум подшипника, также можно после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены был затруднен именно при снятии блока переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости демонтажа.

Прокрутите необходимые инструменты Для замены: — Два домкрата и бэкап; — набор накидных ключей с трещоткой; — Устанавливать; — отвертка минус; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

Открываем капот, откручиваем крепления воздушного фильтра, отсоединяем провод и снимаем узел (см. Фото). После этого отсоединяем клеммы АКБ, для надежности — демонтируем АКБ.

Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — задний, короткий — передний.

Перейти к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, гайку закручиваем, чтобы ослабить натяжение.

Спускаемся к колесам, выкручиваем болты, снимаем ходовую. Отрываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем привод полуоси с двух сторон. Используйте трубку, чтобы удлинить ключ.

Снимаем пыльники (брызговики) ключа на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (ключ на 17).Затем снимите рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

КПП наполовину отключена, теперь откручиваем пробку для слива масла.

После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вытаскиваем «гранаты» шруса из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаем из коробки с помощью крепления.

На боковой стороне коробки отключаем клемму реверса. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

Теперь отсоедините рычаг переключения передач (10) и снимите сцену. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем две задние подушки с длинной калиткой (9).

Осталось открутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
Демонтируем узел, одной рукой придерживая корпус, другой перемещая монтаж. Сняв узел, переходим к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние корпуса КПП изнутри. Удалите грязь, излишки масла, убедитесь, что я не сломал ухо в несерьезном подшипнике, после чего приступайте к замене муфты.Ниже представлена схема расположения сцепления.

Принцип работы Подробности Далее: При нажатии педали сцепления прилагаемое усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает деталь по направляющей втулке первичного вала (1), затем корпус шариковых подшипников передает усилие нажимного диска (корзины) (6), после этого ведомый диск отключается, блок отключается от двигателя для переключения скорости.

Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины стяжки, приподнимите их отверткой, снимите сцепление ВА с ВАЗ 2114, замена которого требуется.

Используя смазку SLS, наносим ее на прорези втулки, так как смазываем новые подшипниковые и посадочные поверхности.

Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем закрепляем деталь пружины. Проверить ход муфты, перемещая вилку. Руками разматываем элемент и убеждаемся в отсутствии налетов и легкости вращения.
На этом замена сцепления ВП завершена, установите коробку передач на место в обратной последовательности.

Выбрать выпущенный подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, список производителей

Конструкция рафинера представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Существует два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с грузом)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента сцепления.

Заводские номера (артикулы): — муфта сцепления в сборе — 2110-1601180; — Назначение подшипника — 2109-1601182. Маркировка: — По ГОСТ — 6-520806ЭС23; — по ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет При выборе запчасти ответственного назначения — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?» Потому что в результате продавцы будут навязывать те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и подберет ВП.

Что нужно знать

снятый подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно оно вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его.Но долго так продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой замены вам не пойдет.

Муфта воздействует на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не путайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и корзины зажимного диска. Таким образом выключается сцепление.

Неисправность рафинера может привести к разным последствиям:

Повреждение свечи сцепления;
Нарушается целостность лепестков пружин корзины сцепления;
Направляющие втулки деформации.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Шум — признак необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках сформируется выработка. Если вам «посчастливилось столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Вам нужно быстро заменить.

Кстати ремонтировать смысла нет. Снятые подшипники не ремонтируются, потому что единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам необходимо выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите автомобиль или ударьте по яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
С помощью подходящих инструментов произвести разборку коробки передач.
От выжимного подшипника отжать специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Нажмите на лапки лапки фиксации, чтобы снять держатель пружины.
После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты крепления верхней коробки передач;
Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают сделать так, чтобы подшипник пришел на замену старости действительно рабочий. Это просто проверено. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
Вставить новую деталь в муфту. Делать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена на муфту.
Вставив предмет, закрепите его с помощью держателей.
Перед тем, как вставить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать его равномерным швом. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
Зафиксируйте муфту и подшипник пружинным фиксатором.
Установить коробку передач и другие демонтированные детали на их законные места.
Завершает весь процесс ремонта регулировки сцепления.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Здесь подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже произвести сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции обслуживания будет подтверждена.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлов и деталей, подлежащих демонтажу:

аккумуляторная батарея;
воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
трос сцепления;
трансмиссия.

Признаки неисправности подшипника

Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размера опорного стекла из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его.

Инструкция по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, необходимо будет частично или полностью снять несколько довольно крупных производителей автомобиля.

Подготовительные работы

Демонтируем колеса.
Снять защиту двигателя.
На приводе редуктора привод ослабил крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке).
От коробки передач отключите тягу переключения скоростей.
Отключить реактивную тягу.
Демонтируем стартер.
Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева.
На картере сцепления снимаем крышку.
Выключить измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
Выкладываем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Присваиваем коробку от мотора и снимаем.

Коробка передач ВАЗ-2110: устройство, эксплуатация и ремонт

Как выглядит ВАЗ-2110 знает каждый автомобилист. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Автомобиль во всех комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство.Что ж, давайте рассмотрим устройство коробки передач ВАЗ-2110 и какие у нее «болезни».

Характеристика

Коробка передач — это блок, необходимый для передачи крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства. Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон частоты вращения коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.

Говоря простыми словами, в двигателе происходит «отключение». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разными скоростями. Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно.Для этого в КПП ВАЗ-2110 имеет 5 скоростей. Благодаря разным передаточным числам вы можете достичь максимального крутящего момента на всех скоростях. Это позволяет автомобилю динамично двигаться при любых условиях работы двигателя.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный, а затем на первичный вал. Благодаря коробке передач энергия крутящего момента передается на полуоси, а затем на колеса. Но он не может постоянно взаимодействовать с двигателем.Поэтому в конструкции предусмотрено сцепление. В «десятке» он самый распространенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг переключения передач ВАЗ-2110 переводится в нужное положение. Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «дюжины» поперечное расположение мотора, для управления коробкой есть качелька.

У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке этот коэффициент явно завязан и не меняется при движении, как на вариаторе.Наибольшее передаточное число — на первой передаче. На ней машина самая тяговитая. Самый маленький (менее единицы) — на пятом. Машина проигрывает в скорости, но в то же время больше скорости. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, затем срабатывает «отсечка». Также КПП ВАЗ-2110 имеет заднюю передачу. Дополнительно механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предохраняют трансмиссию от самопроизвольного отключения. Устройство блокировки не позволяет одновременно активировать две скорости.

Синхронизаторы

Наверняка опытные автовладельцы помнят, как на старых ЗИЛах и ГАЗонах переключались передачи — двойным отжимом с перегазовкой. На коробках этих грузовиков синхронизаторов не было.

Теперь им оснащается любая современная машина. Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегазовке», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами. Таким образом, во время вращения вала вы легко включите нужную передачу.Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выжатом сцеплении различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить правильную передачу. Все из-за — большой разницы в передаточном числе. Временно можно использовать «перегазовки», но не стоит ехать с неработающими синхронизаторами.

Это важный компонент любой коробки передач. Именно она уравнивает угловую скорость шестерен валов в процессе их вращения.

Проблемы в работе

Коробка — сложный механизм, и в нем иногда случаются сбои. Наиболее частыми на автомобиле ВАЗ-2110 являются:

Шумы при работе. Коробка характерно гудит. Это означает, что масло добывается внутри или его мало. Проверить щуп. Если шестерни долгое время работали «на всухую», коробку передач ВАЗ-2110 потребуется заменить. Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана со сцеплением или синхронизаторами. Проверить уровень жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Из-за проявки часто повреждается резиновый чехол. Оттуда течет вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления шумит, значит, требуется ремонт коробки ВАЗ-2110. Для замены подшипника придется полностью снимать трансмиссию.
Люфт переключения передач. Поврежденный рычаг приклада мог быть поврежден. Также проверьте крепления на стыках.
Трансфер «Мухи». Если во время движения произошло самопроизвольное отключение, проверьте состояние колодок двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует выключение трансмиссии.
Скорости включаются с трудом, есть характерный звук. Если проблему решить с помощью «перегазовки», скорее всего, вышли из строя синхронизаторы.

Если есть потеки масла

Проверить состояние уплотнительных элементов — прокладок и уплотнений. Если из них потечет масло, замените элементы. Установлен новый на герметик (красный, силикон).

Правильная работа

Как расширить ресурсный ящик? Все очень просто — придерживайтесь правил замены масла.

Да, здесь она не рабочая жидкость, как на гидротрансформаторе АКПП, а заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку фрикционных шестерен.Производитель рекомендует менять масло каждые 90 тысяч километров. Многие автовладельцы уверены, что механические коробки не требуют обслуживания и жидкость в них залита на весь период. Но со временем в нем скапливается металлическая стружка — продукция из шестерен. Само масло очень темное. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает срок службы коробки в разы. При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.

Стиль вождения

Не только масло влияет на ресурс трансмиссии.Не менее важная характеристика — манера вождения.

Часто автомобилисты не придерживаются пауз при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Как следствие — износ синхронизаторов, нарастание валов и шестерен привода. Для обеспечения сохранности всех элементов трансмиссии включаются плавно. Особенно это касается разгона. При переключении на вторую переведите селектор КПП в нейтральное положение на 0,5-1 секунду.Затем полностью включите вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций передача включается очень легко. Коробке легче работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной.

Также не переключайтесь на двух передачах. Значит, вы много носите синхронизаторы. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените описанную выше «перегазовку». И просто поднятие оборотов двигателя, переключение на пониженную. Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а трансмиссия не перенесет ударов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроена и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь сроков замены масла и тихой манеры езды, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что в таких условиях трансмиссия «выздоравливает» более 300 тысяч (двигатель выйдет из строя быстрее, чем сама коробка).

Диагностика проблемы со сцеплением

Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, что означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных шумов, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

Получить расценки на работу сцепления

Диагностика сцепления

Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание.Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении. Если вы не знаете, как исправить это самостоятельно, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда именно вы услышите шум.
Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением.Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

Если вы, , не слышите никаких шумов во время любого из этих тестов, то у вас, вероятно, нет проблемы со сцеплением .Если вы беспокоитесь о характеристиках вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема. Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

Если вы или слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает.Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

Сколько стоит починить сцепление?

Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их.Если вы получите расценки здесь, на Autobutler, вы получите индивидуальные расценки специально для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что равняется 159 фунтам.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Выжимной подшипник сцепления.Симптомы выжимного подшипника

Сцепление — очень ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Включает выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение — далее в нашей статье.

Для чего это нужно?

Подшипник выключения сцепления (ВАЗ 2110 в т.ч.) обеспечивает соединение дисков сцепления, производя их разъединение и присоединение на определенный период времени. Управляется нажатием на педаль.

Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем.Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется вилка, действующая на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, производит усилие, чтобы отсоединить напор и ведомый драйв. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, включается выжимной подшипник. Симптомы (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента возникают из-за больших нагрузок, прилагаемых к детали. Этот элемент постоянно находится во взаимодействии с другими узлами, такими как маховик и диск сцепления.

Где использовать

Автопроизводители используют этот элемент в системах с двумя дисками — ведомым и ведущим.Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии. Далее по карданной передаче усилие передается на коробку передач, а затем на колеса. Диск привода плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы переключить водителя с одной передачи на другую (повышенную или пониженную), необходимо разделить эти два элемента. Эта операция производится именно благодаря подшипнику. Сила регулируется нажатием на педаль сцепления. Когда его прижимают «к полу», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик.Когда вы отпустите, два диска будут подключены друг к другу. В это время на выжимной подшипник сцепления действуют высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

Стоит отметить, что во время движения, когда машина идет «на передачу», этот элемент находится в спокойном состоянии. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. В случае поломки дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена.Поэтому при первых симптомах стоит обратить на него внимание. Какой выжимной подшипник сцепления имеет признаки неисправности (в том числе «Калина»), рассмотрим дальше.

Как определить его износ?

Сначала элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. И что самое интересное, во время движения на передаче их не видно. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук. Особенно он увеличивается зимой. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления.Симптомы неисправности этого узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет небольшой шорох, который со временем не усиливается. Однако этой функции вполне достаточно, чтобы диагностировать какой-либо элемент на предмет неисправности. Также возникают трудности с переключением передач, особенно задних. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может указывать на неисправность синхронизатора или напорного и ведомого привода. Но в любом случае при появлении шума необходимо провести диагностику всех компонентов узла.

Стоит отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения. Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температур. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии на педаль. В этом случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления. Симптомы могут сопровождаться невозможностью отключить передачу. Оба диска будут находиться в постоянном зацеплении. Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль перестает работать.Эксплуатация автомобиля при такой поломке влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как я могу продлить ресурс?

Как мы уже говорили ранее, этот подшипник предназначен для разделения двух дисков.

Так как он практически не задействован при движении передачи, основная нагрузка ложится при нажатии на педаль. Если держать его в течение длительного времени, подшипник сильно изнашивается.

Но как быть?

Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где светофор красный.Если в течение 5-10 секунд зеленый цвет не загорается, смело включайте «нейтраль» и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. К счастью, на многих светофорах есть таймер, поэтому вы можете заранее спрогнозировать ситуацию. Но это правило нужно использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке). Необязательно «играть» сцеплением, красться за встречным автомобилем, чтобы выдерживать минимальную дистанцию.

Чем меньше времени вы будете удерживать педаль нажатой, тем лучше будет подшипник. Не поленитесь лишний раз перевести селектор КПП в «нейтраль» — так вы сможете избежать пусть даже не дорогого, но достаточно трудоемкого ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие коробки передач и корзины сцепления. А если это заднеприводная машина, то еще и карданный вал.

Вывод

Итак, мы выяснили, какие у выжимного подшипника есть признаки неисправности сцепления. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также трудности с переключением передач.Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой взять его за основу, а второй повернуть по оси. Если вы заменяете диск или корзину, не поленитесь провести такую диагностику. Ведь не исключено, что через пару сотен километров придется переопределять все вложения, или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.

ВАЗ-2110 — доработки. Доработка ВАЗ-2110 своими руками. Доработка генератора ВАЗ-2110

Многие автолюбители предпочитают модернизировать собственное авто своими руками.В принципе, при наличии актуальной информации, а также необходимого инструмента это вполне посильная задача для каждого. Рассмотрим конкретный пример — ВАЗ-2110. Доработки различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены ниже. Но сначала немного об общих понятиях и определениях.

ВАЗ-2110 ревизия своими руками

Казалось бы, тут можно поменять? Ведь в большинстве случаев, особенно когда автомобиль еще полностью новый, никаких регулировок и доработок не требуется.Но когда машина уже проехала приличный километраж и дворники в дождь и грязь уже не так эффективно работают, а печка не согревает холод, как раньше, наступает момент, когда нужно брать на себя машина. Сразу стоит отметить, что ВАЗ-2110, модификации которого выполняются своими руками, может оказаться не хуже, чем в строю. Для этого понадобится немного времени, а также минимальный набор инструментов. Во-первых, самое важное для начала — это выбор узла, который мы хотим модернизировать.Забираться туда без причины тоже нежелательно, так как это чревато неприятностями.

Хорошо иметь при себе растворитель, типа WD-40 или что-то в этом роде. Он нам понадобится для регулировки, особенно дверных петель, которые долгое время не смазывались и не чистились. Вам понадобится несколько отверток (плоская, крестовая), набор накидных ключей и т. Д. Обратите внимание, что если вы решили основательно заняться модернизацией узлов собственного автомобиля, то лучше всего начать с регулировки сцепления, рулевой рейки. и закончим с клапанами двигателя.То есть стоит перейти от простого к сложному. Это дает оптимальный результат.

Выполнять всевозможные регулировки

Итак, приступим к работе с рулевой рейкой и червяком. В принципе, этот механизм служит около 15 лет при правильной эксплуатации — своевременной смазке и езде по обычным дорогам. Если с первым еще можно как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибраций передаточная пара передаточной пары нарушается; петли выходят из строя.Все это приводит к тому, что поездка становится неудобной, а иногда даже опасной. Поэтому необходима регулировка рулевой рейки ВАЗ-2110. Первый признак того, что он вам нужен — жесткое рулевое управление. Первое, что нужно сделать, это выполнить затяжку. Осуществляется с помощью специального винта в рулевом механизме.

Желательно проводить работы в гараже при наличии ямы или на домкратах. Нам нужен счетчик, хотя можно и без него. Затяжку нужно производить медленно, периодически нужно проверять ход руля.По ГОСТу люфт не должен превышать 10 градусов. После того, как вы все сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого надо водить машину. Если ход рулевого управления невелик, необходимо немного ослабить регулировочный винт и провести испытание снова. Если стука нет, а руль после поворота возвращается в исходное положение, то проблему можно считать решенной. Теперь посмотрим, как отрегулировать двери ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится немного терпения и инструменты.

Немного о регулировке замков и петель

Итак, сразу стоит отметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 требуется абсолютно для всех автомобилей, которые проехали около 40 000 километров. То же самое относится к машинам, двери которых были сняты, а затем установлены неправильно. Как вы могли заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 довольно проста и быстра. То же касается и замков на петлях. Приступим сразу к делу.

Хочу отметить, что регулировка блокировки чрезвычайно проста.Для этого не требуется участия специалиста. Не нужно использовать силикон, так как он помогает только на короткое время. Для начала нужно снять дверную карту, после этого вы увидите несколько пластиковых гаек, которые снимаем со шпильки и накручиваем обратно. Ставим на дверь карту. Чтобы дверь закрывалась как можно тише, можно использовать литол.

Рекомендуется обратить внимание на щели в закрытых дверях. Они должны быть везде одинаковыми. Если это не так, то нам нужно снять дверцу, а затем переустановить ее.Для этого он полностью открывается и подпирается специальными стойками. После этого отключают проводку. Для этого снимаем фиксатор, проверяем стопорное кольцо. Иногда можно встретить шляпки-лепестки. В этом случае топоры выбивают молотком и зубилом или пробойником. Установка производится в обратном порядке. Желательно смазать все трущиеся поверхности.

Муфты и клапаны двигателя

Ни для кого не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабевают.Как раз с последним, как мы теперь разбираемся. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что необходима регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подъемника. Необходимо открыть капот и найти там гайку крепления троса, затем немного ее ослабить. В это время желательно контролировать ход педали сцепления. Оно должно быть не больше 130 миллиметров и не меньше 120. При ослаблении гайки расстояние от педали до пола уменьшится. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние.При необходимости повторите все заново.

А теперь несколько слов о том, как правильно выполняется регулировка клапанов на ВАЗ-2110. Многие автовладельцы не берутся за это самостоятельно, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять клапанную крышку и поднять переднее колесо на домкрат. После этого ставим специальное приспособление для запрессовки клапанов. Стоит всего 500 руб. Далее нам нужно рассчитать, где расположены выпускной и впускной клапаны.После этого нам нужно вращать колесо, пока колено вала не окажется наверху. В это время измеряем зазор первого клапана и рассматриваем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно использовать специальный кулачок, который позволяет беспрепятственно добраться до шайбы с помощью пинцета или чего-то подобного. То же самое проделываем и с другими клапанами.

Немного о генераторе и его улучшении

Аккумуляторная батарея должна находиться под напряжением во время движения автомобиля. В это время все устройства питаются от генератора.Напряжение должно быть в пределах 14 вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 вольт, то есть один способ увеличить мощность устройства примерно на 10%. Такая доработка генератора ВАЗ-2110 предполагает установку одинарного диода. Первым делом нам нужно отсоединить клемму аккумулятора, а затем отсоединить провод с маркировкой «D». Далее нужно снять зажимы с задней крышки генератора. После этого вы увидите регулятор напряжения.Нам нужно пропустить заранее подготовленный диод через отверстия в крышке генератора.

После этого подключаем провода. Для этого «мама» подключается к РН, а «папа» — к штатному проводу. После этого нам нужно закрыть заднюю крышку и прикрутить все на место. На этом доработка генератора ВАЗ-2110 закончена. Напряжение должно подняться примерно до 13 вольт, что ближе к норме. Кстати, желательно использовать диод с пробоем не более 20 В и током 5 Ампер.Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 вольт.

Как обновить дворники

В большинстве случаев площадь очистки лобового стекла будет улучшена. В принципе ничего сложного нет. Но можно предварительно поменять дворники, если они не справляются со своей функцией. Стоит обратить внимание на то, что обзор водителя должен быть 100%, особенно слева. Как раз с левой стороны стойки и есть грязь, с которой дворники не справляются.Один из выходов — регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять дворника водителя, то есть изменить его исходное положение. Но не всем такой способ понравится, да и результат от него не стопроцентный, так как часть грязи все же остается. В этом случае потребуется несколько иная доработка дворников ВАЗ-2110.

Иногда причиной всего ветровое покрытие, не позволяющее равномерно очистить стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно отогнуть поводок жабо.Под кисть можно отправить крючок, рядом нам нужно немного подогнуть поводок. Уже есть заводской изгиб, который нам нужно сделать еще немного. Кроме того, нужно немного загнуть и конец спойлера дворника вверх. Это сделано для того, чтобы он не цеплялся за кисть. После этого желательно проверить, все ли у вас получилось. Вот, пожалуй, все, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Доработки дворников, конечно, разные, но выполняются они довольно быстро и просто, так что у вас все получится.А теперь перейдем к не менее важному — к печке машины, которая согревает нас на морозе. Здесь можно многое, но поговорим о самом главном.

Немного о модернизации печки ВАЗ

Причин, по которым радиатор плохо греется, очень много. Это может быть засорение, которое в принципе можно считать нормальным в процессе активной эксплуатации. Также причиной может быть неисправный демпфер и многое другое.В любом случае доработка печки ВАЗ-2110, тем более что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Это можно сделать с помощью нескольких ключей и отвертки. Затем можно проложить гофру, которая бы взорвала окна. Это на 80-90% устраняет их запотевание. В некоторых случаях достаточно обычной проклейки, из-за которой в пути теряется воздух.

А теперь поговорим о заслонке печки, которая отвечает за то, что воздух попадает на лобовое стекло.Обычно причина запотевания заключается в том, что клапан не полностью подходит, и снова поток теряется по пути. Здесь можно использовать скотч, которым можно заклеить все щели и собственно защелку печки. Также можно немного внимания уделить подрыву ног водителя и пассажиров. Лучше всего использовать гофру, так результат будет заметно лучше. Желательно полностью снять пластиковый блок воздухораспределителя (его еще называют «елочкой») и заменить его несколькими гофрами.Кстати, для ВАЗ-2110 есть специальные соединения. Улучшения такого рода хоть и требуют времени, но они того стоят. Теперь мы подошли к последнему, самому важному и ответственному.

Как сделать двигатель «десятки» лучше

Перед увеличением мощности необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее увеличить его количество. Для этого стандартный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или низкого. Стоит сразу отметить, что это даст вам несколько процентов мощности, примерно 5-6, что в принципе неплохо.Также стоит что-то поменять и в дроссельном узле. Здесь желательно использовать вентиль увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, он сделает вашу машину более чувствительной. Двигатель будет набирать обороты намного быстрее за счет удлиненных форсунок. На этом разработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, так как самая сложная часть продолжается, а именно распредвал.

Распределительный вал отвечает за синхронизацию, а также за продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов.Этот показатель напрямую влияет на мощность двигателя. Конечно, можно заменить штатный распредвал на новый, более производительный. Необходимо отдать должное выпускному коллектору, который отвечает за то, что с наименьшим сопротивлением выталкивает выхлопные газы. В заключение можно провести настройку микросхемы, но для этого все равно потребуется обратиться к опытному электрику, разбирающемуся в этом вопросе. В принципе, на этом доработку двигателя автомобили ВАЗ-2110 можно считать завершенной.Общая мощность может увеличиться на 20%.

Несколько важных моментов

Хочу отметить, что любые доработки автомобиля ВАЗ-2110 следует проводить в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, то желательно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, ведь вы будете иметь дело с парами бензина. Также во время работы лучше не курить, иногда даже нужно носить специальные очки. Стоит обратить внимание на то, что с собой желательно иметь чистую воду и сухие тряпки.Все это вам все равно поможет. Когда дело доходит до работы с двигателем, помните, что если вы в чем-то не уверены, лучше прочитать об этом еще раз или узнать у друга-механика, потому что вы можете сделать только хуже, а ремонт двигателя стоит недешево. Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то гофру лучше всего покупать в автомагазине, так как они больше подходят для ваших целей.

Также многие автовладельцы хотят сделать машину немного тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию.Здесь тоже желательно сходить в специализированный магазин и не копить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработку которого вы будете выполнять своими руками, хоть и является детищем АвтоВАЗа, но это достаточно хороший и требовательный автомобиль. Поэтому перед регулировкой рулевой рейки долейте туда масло, возможно, ситуация исправится. Прежде чем грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушный фильтры.

Заключение

А теперь я хотел бы подвести некоторые итоги вышесказанного.В этой статье мы с вами разобрались, как выполняются различные регулировки, затяжки сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Все это может сделать вашу машину немного лучше. Но если в процессе эксплуатации за ним не следить, то велика вероятность, что доработка ВАЗ-2110 снова понадобится, только с большими потерями материальных ресурсов. Это касается своевременной замены всех расходников, стоимость которых не так велика. Своевременная замена масла — залог хорошей и надежной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработку ВАЗ-2110 своими руками. Главное знать, что делаешь и как это делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъемники, то велика вероятность, что с первого раза у вас не получится, но не отчаивайтесь, ведь со 2-м или 3-м все получится. Это, наверное, все, что можно сказать о том, как модернизировать ВАЗ-2110, сделать его чуть лучше, тише и мощнее. Здесь нет ничего очень сложного, но есть важные моменты, которых нельзя избежать, особенно при отсутствии практического опыта в этой сфере.

Авто тюнинг Опель Кадет. Замена амортизированной стойки на авто Опель Кадетт своими руками

Если вы спросите опытного специалиста о том, с чего начинается тюнинг Opel Kadett, он уверенно ответит — с улучшенного двигателя. Силовой агрегат Автомобиль, независимо от того, седан он или хэтчбек, по праву считается самым слабым звеном. Двигатель чувствует себя довольно неуверенно даже на начальных передачах, а что уж говорить о езде в экстремальных условиях.

1 фильтр нулевого сопротивления на кадетке — чтобы машине было легче дышать

Многие владельцы Opel предпочитают кардинально переработать системы и запчасти своего автомобиля.Но что делать, если денег не так много, а я хочу быстрее ездить хорошо? Единственным оптимальным вариантом в этом случае будет установка фильтра нулевого сопротивления. В отличие от стандартной детали из твердых материалов, нулевик изготовлен из резины и пластика и имеет улучшенную конструкцию. Благодаря этому предмет пропускает гораздо больше воздуха, очищая его быстрее и качественнее.

После того, как мы разобрались с нулевым материалом, можно заводить его своими руками. Для начала нужно отсоединить разъем от датчика массового расхода возле двигателя Opel Kadett.Затем отсоедините резиновую трубку от датчика. После этого демонтируем крепеж, удерживая прибор на корпусе штатного фильтра. Снимаем верхнюю крышку корпуса и демонтируем резиновые фиксаторы. После этого отворачиваем саморезы из массы проводов ГБЦ. Далее держатели, которые идут в комплекте с фильтром нулевого сопротивления. Вкрутите два болта датчика расхода топлива в новую опору фильтра. Далее установите фильтр на датчик и затяните хомут.В конце соединяем коннектором всю конструкцию.

После проделанной работы вы заметите, что машина разгоняется намного быстрее. Кроме того, ваш Opel Kadett перестанет снижать скорость на начальных оборотах, потому что воздух в двигатель будет поступать в гораздо большем объеме.

2 Решение проблем с штатным освещением салона Opel

Покупая хэтчбек или седан Opel Cadet, стоит быть готовым к доработке автомобиля. Первое, что нужно изменить, это улучшить освещение.Такой тюнинг включает замену штатного потолка и установку дополнительных светодиодных лент. Для этого необходимо приобрести: двусторонний скотч

;
отвертка;
супер клей,
проводка;
скоб.

Для начала меняем потолок в салоне Опель Кадетт. Для этого демонтируем крышку потолка автомобиля и отключаем провода от торшера. Чистим их и подключаем к новому потолку.Стоит отметить, что подобрать подходящее освещение для курсанта довольно сложно. Поэтому можно использовать старый элемент от Дэу Нексия. Чтобы изделие не прорезалось на потолке Опеля, стоит воспользоваться клеем или скотчем.

Следующим этапом настройки будет установка диодных лент. Лучше всего размещать их над дверями машины. Для этого берем ленту и фиксируем застежками из комплекта с двух сторон по салону машины. Далее подключаем проводку сначала к ленточкам, а потом к блоку предохранителей возле руля машины.После этого аккуратно соберите провода в два отдельных жгута и прикрепите кронштейны к потолку. В конце монтируем обшивку потолка.

3 Варианты стайлинга Opel Kadett

На сегодняшний день существует множество способов преобразить автомобиль. Что подходит конкретно для скромного Опеля — решать вам. Это может быть очень модно сегодня или установка эффектных воздушных змеев. Более того, курсант легко поддается такому виду тюнинга, как модернизация оптики, что можно делать далеко не на всех автомобилях прошлых десятилетий.Вариантов, как видим, предостаточно.

Но прежде чем проводить рестайлинг, стоит подумать о тех доработках, в которых автомобиль нуждается в первую очередь. Опель действительно нужен, ведь штатное изделие выполнено из некачественного пластика.

Перед заменой штатной решетки нужно найти достойную замену. Для этого можно использовать универсальное стальное изделие, которое намного прочнее пластика. Универсальная решетка очень проста в установке и обслуживании.

Для его установки необходимо снять передний бампер автомобиля.Выполняется это путем откручивания нижнего крепления. Далее приступаем к снятию самой решетки. Для этого вам потребуется отсоединить 4 пластиковых фиксатора. После этого берем универсальную сетку и применяем к стандартной решетке. По габаритам последнего вырежьте решетку такой же формы, оставив для запаса примерно по 1 см с каждой стороны. Далее соединяем новую сетку с бампером Opel Kadett. Стоит отметить, что для крепления новой решетки пластиковые застежки не подойдут. Их следует заменить новыми самозатяжными элементами или другими стальными креплениями.

На завершающем этапе тюнинга устанавливаем бампер на место. Вы обязательно почувствуете разницу между работой стальной и обычной пластиковой решетки. Штатная деталь кадета все время трескается и гремит, а новый элемент не издает сторонних звуков и способен служить намного дольше.

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это была самая первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным развивать скорость всего 83 км / ч.Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей прекратилось в военное время, но затем производство снова улучшилось.

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном, мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели.Первый тюнинг Opel Cadet Отпечатано в автомобиле Существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, комфорт салона повысился. Выпуск Opel Cadet был прекращен в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей. Очень многие автовладельцы желают сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех их семей на серийном производстве.Провести тюнинг Opel Kadett может любой автолюбитель, независимо от того, насколько сложны операции.

Тюнинг-салон

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно из салона. Тюнинг салона Опель Кадетт обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует осмотреть салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Обязательно сделайте хорошую шумоизоляцию, ведь шум влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости.В целях снижения уровня шума можно поставить уплотнители.

Панель приборов

Ее следует заменить на более функциональную и современную. Не будет лишней новой мультимедийной системы. Руль можно слить до кожи или заменить на спортивный. Чтобы салон приобрел целостный вид, следует добавить в интерьер несколько полезных аксессуаров.

Внешняя настройка

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля.В первую очередь следует усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов комплектуется различными карбоновыми или пластиковыми накладками, а также обувью. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько машина способна измениться, вы можете по фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея поставлю новые диски колесные. С этим не должно быть проблем, так как на нынешнем рынке автомобилей очень большой ассортимент. колеса И многие другие детали, способные удовлетворить запросы абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика. Любой автолюбитель знает, что новые фары способны очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая получила название «Ангельские глазки». «Ангельские глазки» — это полностью декоративный элемент, не влияющий на качество освещения, и будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett обладает достаточно хорошими техническими характеристиками, однако многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше.Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого необходимо перепрошить электронный блок управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Понятно, что самостоятельный тюнинг автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, решить которую может абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что такое автомобиль Конечно, если выполнять технические операции не нужно. .

Этот привычный взгляд на Opel Kadett вовсе не так нормален, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, он открывает капюшон у него как у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был позаимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в рабочее пространство Opel.

Фото

Цены

Новый

Сделай сам

Рано или поздно, но наступает момент, когда необходимо заменить амортизированные стеллажи.Причин может быть масса, начиная от «засохшего» амортизатора и заканчивая осознанием того, что штатные настройки ходовой части автомобиля перестали удовлетворять запросы водителя. Также в перечень причин ремонта входит износ опоры стойки, что говорит о наличии характерного молоточка, исходящего именно от места крепления этой самой стойки к кузову, а именно от стекла (стекла, в зависимости от в масштабе трагедии). Особые методики диагностики износа опор не позволяют описывать смысл, потому что стук, исходящий из чашек, перепутать с другими невозможен.

Замена стойки как есть

Для выполнения работ вам потребуются следующий инструмент: баллонный ключ, отвертка (плоская), кисточка, ключи на 9 мм, 12 мм, 19 мм32 мм, универсальный съемник шаровых петель.

Сразу оговорюсь, что стойки желательно сразу заменить с двух сторон.

1. Если стеллаж снимается с целью удешевления по сравнению с полной заменой в ремонте, то, прежде чем демонтировать его, нанесите на поверхность стекло наклейку с макетом.После этого ослабьте, но не отворачивайте полностью гайки крепления амортизирующей стойки к корпусу кузова. Также ослабьте болты крепления переднего колеса.

2. Поднимите автомобиль, открутите болты крепления и снимите переднее колесо.

3. Затянуть болты крепления колеса в ступице, болты не затягивать. Попросите помощника включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. Отвернуть гайку крепления ступицы колеса (1). Эта операция рассматривалась в посте о замене ступичного подшипника.

4. Выкрутите болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (пальцу). Тормозной шланг отключать не нужно. Одиночная опора для любого подходящего для этого элемента с помощью отрезка проволоки. При необходимости отверткой откручиваем тормозные колодки от диска. Если мешает суппорт, отсоедините от него тормозной шланг. Шланг движется, чтобы предотвратить загрязнение системы. Помните, что в случае отсоединения тормозного шланга после окончательной сборки необходимо будет прокачать тормозную систему.

5. Снимите шайбу. После этого откручиваем болты крепления колеса и снимаем тормозной диск.

6. Отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Об этой операции подробно рассказывалось в посте о замене шаровой опоры.

7. Снимите приводной вал со ступицы колеса.

Примечание

Снимая со ступицы наружный шарнир ведущего вала (в бытовой «гранате»), не держите его за пыльник или непосредственно за вал, чтобы не разобрать шрус

8.Щеткой с металлической щетиной очистите место крепления наконечника рулевой тяги. После этого отверните гайку крепления наконечника шарового шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку. Учитывая, что кончик рулевой рейки менять не собирается, поступать с ним нужно аккуратно. Для этого крепежная гайка не поворачивается полностью, и резьба пальца остается навинченной на 3–4. Установите универсальный съемник на скругленный кулак (PCFU) и выньте палец наконечника шаровой петли из проушины (4).Отверните окончательно крепежную гайку и отсоедините наконечник рулевой тяги.

9. Откручиваем две гайки крепления гайки к стеклу. Затем, взявшись за руку, откручиваем оставшуюся гайку крепления (5). Снимите амортизируемую стойку в сборе.

О помощи в выборе стеллажа будет рассказано в соответствующей статье.

10. Монтаж производить в обратной последовательности.

Перед установкой и затяжкой гаек крепления амортизированной стойки нанесите на шпильки графитовую смазку.

Технические характеристики

Тюнинг

фото :

Фотографии других настроенных курсантов

Мотор тюнинг 13s Opel Cadet

Итак, я поехал на моем Opel Kadett 13S. , и решил его доработать. Прежде всего хочу сказать, что 13S. Очень хороший мотор, все-таки 75 лошадей выжимают из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии пошли вперед, а почему бы не попробовать выжать из него побольше?

Расточка до большего размера, установка турбонаддува и прочие количественные приемы увеличения мощности двигателя — неинтересно, значит дорого..

Так как у меня есть возможность проводить замеры хотя бы ежедневно, решил просто помыть чем.

Воздушный фильтр

Журнал

revs в 2000 году опубликовал такие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSI:

Фильтр				Крутящий момент на колесах			Усилитель на колесах
				момент	об. / Мин.	рост	мощность	витков	рост
Панельный фильтр	Опель	стандартная бумага	7,49	81,2	2993	0	76,1	6146	0
Индукционный фильтр	мл.	Коп5.	70,77	87,0	2834	+ 7,1%	80,5	5827	+5.8%
Индукционный фильтр	JETEX.	CC 06502N.	36,59	87,0	2884	+ 7,1%	82,8	5672	+ 8,8%
	Vauxhall.	Отверстия в воздушной коробке	Јбесплатно	88,1	2806	+ 8,5%	83,1	5580	+ 9,2%
Индукционный фильтр	Pipercross.	ПК037В.	79,95	88,3	2909	+ 8,7%	82,9	5818	+ 8,9%
Индукционный фильтр	BMC.	TW60 / 150.	41,12	88,5	3031	+ 9%	80,8	5679	+ 6,2%
Индукционный фильтр	JETEX.	FR 06502.	№34.33	88,6	2884	+ 9,1%	80,5	5748	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Pipercross.	PK037	69,95	89,5	2909	+ 10,2%	81,6	5648	+ 7,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	мл.	—	Ј31,11	89,8	2839	+10.6%	84,6	5743	+ 11,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	JETEX.	—	30,30	89,8	2864	+ 10,6%	85,6	5696	+ 12,5%
индукционный фильтр	K&N.	57 0106 1	89.07	90,1	2853	+ 11%	83.1	5889	+ 9,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Pipercross.	—	Ј32	90,1	2878	+ 11%	84,8	5718	+ 11,4%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	K&N.	—	37,45	90,1	2853	+ 11%	85,3	5644	+ 12%

Модификация корпуса предполагает просверливание 10-15 таких же отверстий в корпусе диаметром ~ 30мм.

Тысячу раз согласен, что замена фильтра большого эффекта не дает, тем не менее .. тем более это самый простой. Установил K&N. -Овский, как самый «момент»

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Feel: Индукционный шум при открытом дросселе — круто. Никаких изменений максимальной скорости. На малых оборотах лучше дроссельная заслонка отзывчивее — однозначно того стоит.

Речной выхлоп

Следует снизить давление выхлопных газов, что позволит двигателю быстрее освободить камеры от выхлопных газов.

Всю неделю проектировал именно под кузов. Решил сделать так, чтобы можно было прикрутить штатный выхлоп. Блин, тяжелая работа — почти все работы производятся под машину. Весь мусор в волосах.

Решил развести сразу на две трубы, но оказалось, что стали цепляться за подвеску. Пришлось поправить.

Самое главное при такой работе — достаточно высоко накрыть машину, иначе тут не сдвинуться .. Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина вывалится из опор, но мысли постоянно лезут об этом. Автомобиль посмотрел на стойки, в принципе места хватило, как бы то ни было, ползет полностью.

Первой задачей было удалить старую систему. В принципе легко. 30 минут постукивание, встряхивание, маппинг и задний банк влетел в угол. Резонатор Было намного проще (странно, температура вроде бы побольше..)

Неприятно, но откатился болт в головке коллектора и штанов.

Чтобы исправить этот стык, решил снять коллектор . Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтобы не прерывалось, 25 минут храповиком, сломался ключ, когда я его крутил. Как только я снял коллектор, прокладка рассыпалась на куски. Была сломана шпилька, в результате прокладка изрядно так обгорела. Ох, откуда этот неприятный звук последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку удалось открутить, а то уже грешно было менять голову.. А потом я избавился от нервотрепки (голову все же передумал — но об этом позже).

Прикрутите коллектор, новые штаны и центральную секцию — все довольно легко встало. Жопа началась, когда она все части в одну прикрутил :). Глушитель не хотел вставать параллельно борту машины. То в местах косяков с кругом труб. Думал, что сделаю побыстрее .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 🙂

На следующее утро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая пристегивает штаны к рычагу.

В общем, когда я опускал машину, выхлоп выглядел как надо, подгонки не было. Слава Богу!

Запасные части: Я использовал систему Peco (Bore2), которая была доставлена мне через 5 дней.

Результат: На низких оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я сделал замеры с уже установленным карбюратором, так что результат ниже.

Ощущение: Первое — разочарование.Так много труда и только небольшое изменение максимальной скорости. Я была расстроена. Хотя эластичность двигателя увеличилась. Теперь я мог воткнуть 5-ю передачу на 50 км / ч.

В принципе обосновано не менее:

1) Смотрится лучше, чем просто труба к трубе хрома :)))

2) Звук тише, чем я ожидал. Через несколько недель звук перестает раздражать.

3) Мощность также немного увеличилась в противовесе.Добавлена мощность на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не сдвоенный 40)

Weber лучше pourburg 2E3. , и намного лучше, чем Varajet. . Еще в ремонте и настройке.

Установка: Установка проста. Брала с курильщиками 3 часа. С карбюратором была поставлена вся необходимая при установке мелочь — кронштейны, болты, шланги и т.д. K&N. -Один фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта.Один нюанс — газовый кабель пришлось провести в другом, а то цепляется.

Установка

Вам нужно настроить карбюратор, т.к. заводской подачи топлива нет. Когда измеряется мощность, легко поступать правильно. Можно менять жиклеры — ставить побольше, поменьше. Поставил чуть больше заводского.

Результатов: Кемпинг без существенных изменений максимальной мощности. Повышенная отзывчивость.

Feel: Не то, что я хотел.Разгон быстрее, чуток чутка. Когда открывается вторая камера, открывается холодный индукционный «рев».

Дальнейшее использование навело на мысль, которая не прошла даром. Повышена отзывчивость — уже приятно. Главное не надеяться на координацию власти — один беспорядок.

Головка блока — PMC SUPAFLOW

Этот CHC позволяет подавать больше смесей во впускные клапаны.

Установка: Заняло 8 часов (собрал новый вал и нарезал поршни)

Результат: Сложен вместе с валом, т.к.гл. Результат ниже

Ощущение: Все-таки не так быстро, как хотелось бы, но в первый раз намного бодрее, особенно когда переворачиваю 3000 оборотов. Очень отзывчивый. Значительно увеличилась максимальная скорость.

Тюнинг распредвала DR SCHRICK

Подъемные кулачки и увеличенные фазы — клапаны остаются больше и длиннее. Это позволяет поднять максимальную мощность на высоких оборотах, но снижает момент на низких.

Установка: Easy. Оценивается 8 часов, но с головкой и режущим поршнем.

Предупреждают, что вал не нужно смазывать специальным маслом для валов. Я ущипнул его в чистом моторном масле и над дисульфидом Молубидены. В ЧВК мне посоветовали это сделать.

При установке открутил первую свечу и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому, что если ошибешься на зуб — получишь сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинга запчастей .

Результат: Увеличение мощности.На графиках — карбюратор не настроен, заменен только холостой гуськ. Решено было не печатать, пока не поставили градуировку тюнинга коллектор . Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит, его можно еще немного выжать из него.

Выпускной коллектор задержался из-за того, что меня прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось ждать .. Эффект от более высокого подъема клапана и широких фаз хорошо заметен. Увеличение момента и мощности на высоких оборотах, а на малых — потери.Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличилась на 9,5% с 84 до 92 л.с. Но чтобы ее получить, нужно проехать 4000 оборотов. Интересно, что на графиках продаж ЧВК увеличение начинается с 2000 оборотов на 1,4. Отличие в том, что необходимо поставить выпускной коллектор.

Выпускной коллектор — 4-х трубный PMC

Снижает сопротивление выхлопа, уменьшает смешение 2-го и 3-го выпускных цилиндров.

Коллектор мне доставили через 4 недели.Переставить — проще простого. Откручиваем — прикручиваем, за исключением небольших несовпадений болтов по диаметру болтов — но есть пять минут с разницей и готово. Самое простое 🙂

По ощущениям: Шумоизоляция. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Люблю установка карбюратора .

За сим история прервана ..

выводов

Можно получить + 10% — + 20% к мощности, но и затраты растут (около 2000 рублей за штанишки лошадиные силы, выжатые из 1.3), а делать все равно нужно в нужном диапазоне оборотов. К сожалению, на этом объеме очень сложно получить желаемый прирост в среднем диапазоне (пиковый момент линейно зависит от объема двигателя).

Для хорошей разгонной машины нужен хороший момент в широком диапазоне оборотов. Не смотрите на большие л.с. на всякие другие графики. Настроить двигатель на большой прирост мощности, увеличивая момент на больших оборотах несложно, но что делать с носами? Вы можете убить до 100 хп с помощью 1.3, но большой объем все равно займет нос.

Стандартный вагон предназначен для:

— Экономия топлива

— Комфорт

— Езда в разных диапазонах оборотов и нагрузках

— Большой срок службы

Сельские автомобили этого класса настроены под 130-140 л.с., но, к сожалению, ездить на них нереально повседневная жизнь. Да и постоянная угроза «смерти» двигателя от таких настроек. Зато гражданский мотор очень прочный.Скорее, машина портит то, что наступит срок его смерти.

Да, 1.4 Двигатель можно кастомизировать под 75 л.с., 1.6 под 95, но почему? Это разные весовые категории, и не стоит лазить не в вашем районе.

Итак, если вам нужна мощность — всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете получить. Если развлечение будет выше описанным, то именно такой случай :). Удачи.

Отзывы пользователей Opel Cadet

Год выпуска: 1986, год выпуска, заводской индекс кузова:
Купленный автомобиль:
Ленчинг этой машины на момент написания отзыва, лет: 9 месяцев
Мой пробег на этой машине на момент написания отзыва, км : 20 тыс.
Общий пробег машины, км: не знаю даже в каком круге

Комплектация: Салон: Ткань, Люк Центральный Замок на 4 двери, музыка — короче, полный стандарт и побольше для авто такого класса.

Двигатель: Бензин, объем в литрах: 1,6, мощность в л.с.: 75
Коробка передач: Механика
Привод: Передний

Тип кузова: седан

Эксплуатация: круглогодично

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаг / кнопки. Качество материалов и отделка салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, ценю эту машину для своего года, и соответственно по сравнению с новыми Жигулями.Я не против Жигулей, особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-ти клапанного, потому что за ним тяжело гнать тяжело) и считаю их довольно неплохой машиной, но по тем временам предпочитаю а \\ в иномарке . Ну это чисто мои сексуальные затруднения. Надеюсь, что никто не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно же Спаттский. Хотел велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше без него. За столько лет эксплуатации превращается в такой!), Эл. Тушеное мясо, кондей и т. Д., но не эту машину. Здесь вы платите реальные деньги, за настоящую машину. Сравниваю там с VW GOlf и той же породы, потому что считаю, что цены на них завышены. Итак о салоне. Пришлось перебраться, но вот спустя 9 месяцев вроде почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевый пластик. Места в машине мало, особенно задним пассажирам, но и класс машины соответствующий, он знал, что еду. В крыше есть люк, но я использую его для подсчета звезд и в качестве дополнительного освещения, т.к. после первого дождя он улетел, а я его плотно промазал с герметиком.Поставил, точнее снял с первого кадета (жалко было продавать) прикольные колонки, а после того как я попытался подключить их к магнитоле и размазал, купил новую магнитолу Панасоник. Кстати, звучит хуже чем JVC! Думал затонировать (есть заводская легкая), но тут забил. Когда появятся деньги, может, сделаю, если не продам. Способствовать. Сидений мне хватает по удобствам, но хотелось бы толщины спинки побольше, а боковая опора слабенькая (у меня салон рекаро нет).Это происходит из-за крутых поворотов, за которые пассажир может держаться за колено — тоже его преимущества. Ручник какой то странный. Прошлая машина была обычная, и в этом роде как будто ржавая. То, что я просто не делал, а он вибрирует и еле ходит — Даже Заэ: Ал мне (извините, дамы). Дверные панели постоянно отходят, т.к. псы отвалились, а новых не находят. Сегодня, наконец, заварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид Машины были прочнее всех недочетов.Зразу показалась некоторая целостность машины, особенно это ощущалось на поворотах и вся задница ее гремела. Даже душа радуется! Потом перед зимой купил комплект ковриков, и он вообще вращается.

Обзор вперед / назад. Работа дворников, фар. Стаканы большие, сливаются с машиной на 2-е сутки и ощущаются полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида — гордость моего Опелька 🙂

Мотор, коробка передач. Автомобильная динамика. На этом Опельке стоит 1.6 моно, 75 л.с. Довольно громкий мотор, иногда даже не хочется давить на педаль, просто не болеть.И так зверь. При массе 900 кг хватай, ласкай! Я вообще жигули делаю, но однажды ВАЗ 2112 сделал щенка. Подозреваю, что обычной 16-ти клапанной не было. Так вот, неработающие проблемы. Я не могу убрать вибрацию. До этого была 1.3- ебли, а эта вроде лохи. Но мне нравится это. Когда едешь по трассе 120 и тебе нужно сделать рискованный обгон, то спасибо лишним 15 лошадям, они моя уверенность и безопасность на дороге. Однажды прямо напротив резиденции Путина нарушили сроки.Благо на этом клапанный двигатель не загнулся и то. И в очередной раз перестал заводиться — фырканье трамблера. Купил на разборке в сборе 2500 руб. (Думаю просто свитчер, но в магазине гарантию не давали, поэтому решил купить получше) !! Потом машина у меня парила мозги с бешеных поворотов. Раньше она их почти не держала, даже иногда глохла, а однажды вдруг зоре. Ну вот подумал прошил ваще — наивно! Снял по воздуху, думаю где там болт для регулировки оборотов, а там болтов нет.А в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов). Сколько бензина потом сожрала, ТК надо было на работу погонять. И никто не хотел связываться со мной. Один хозяин (его мать) сделал нам одолжение и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки. Родной 2500руб, а от десятков по 100 руб. Спасибо, Жигули подошли как родные. Я уехал так счастливо 2 дня, и она снова для своего. Приехали туда снова, и хозяин сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, и его тут же отправили.Приехал в гараж, залил там мойку для инжектора, после выхлопа вылетело много всего дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но тоже применяла лекарство — опять все в норме. Странно: Потом на обоих Опелях поменяли прокладку блоков цилиндров (люблю дым в глаза), поменяли радиаторы. Когда перерыв на второй, то совпал с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (достался). Ну не буду покупать новый, а отдавать заново, как это сделал с первым курсантом.Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

Потом машину передумал продавать. И пришла простуда, вместе с которой мне почти не отдавали. В целом в машине печка отличная (есть впечатления от первого), но есть такая ситуация. Короче дали мне родители денег на б \ у радиатора (что через какое-то время идет протирание как решето). Слили Тосол (грязный — ужас, воняет мылом, с кусками металла, какие-то тряпки), поставили и оказалось, что купили из 1.3, но так все подошло. В машине очень тепло. А потом три дня назад сломал колено и все. Посчитайте, как я ехал из центра города в гараж, когда тонкая струя «шанского» радиатора на выпускном коллекторе. В итоге 2 дня назад мне подарили (точнее родителям) очередной новый радиатор следующего кадетта. Отныне в машине тепло. Кстати, на земле запускается в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была педаль сцепления, что говорило о смерти диска сцепления.И как всегда на стеле моей оперы в 3 часа ночи, после ночного сеанса в кино с любимой девушкой, он решил убить. У меня было достаточно времени, чтобы переехать с места, потом я поехал к дому, не касаясь бесполезной педали (спасибо папе, что он научил так ездить). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.). Теперь передачи переключаются отлично, на хруст ни намека нет. В такие моменты думаешь, каким он был, когда был новичком. И еще очень не хватает 5 программ, которые уже хочется включить после 80 км / ч.
Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с убитой подвеской вроде погремушку. Когда после приваривания рычага мастер выкатился, он над ним посмеялся. Ахтунг !! Никогда не покупайте б / у подвеску на разборке. Кто не умеет смеяться с большими деньгами, тот не дурак. Но в результате 1 тысяча не прошла, умерла. Поставил обратно самые крутые амортизаторы Волго — Балти.Апуд с новыми пружинами — зад поднялась, проходимость поднялась (особенно на наших дорогах). Да, пружины. Едим по новому правительственному треку из резиденции Путина где то 140-150. В машине 4 человека, вот на повороте начинает пристегивать Пало Резин. Стало страшно, и сразу прекратилось. Смотрю, а боковины колеса обалдели. Короче рессоры держатся без нагрузки на кузов, и стоит кому то посидеть как машина села сразу на арку. Сначала мастера сказали, что арка должна расширяться и стоить 400 долларов.Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал, что пружины просто поменять. Так и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет Кадетоводамов: Ставьте отключения Волго. Они идут в длинные и стоят в 3 раза дешевле родственников. Будет только немного назад, но к времени привыкаешь. Настоятельно не рекомендую устанавливать от 2141, по конструкции идут без пыльников, значит придется снимать старыми, а они у меня просто сгнили. А без пыльников у меня осталось 2 тысячи. Поменял пыльники у шрусов, поставил тотал, подороже, а они одни после 3 тыс сдохли.Вывод, лучше покупать от восьмерки. Он дешевле и эластичнее. Так же поменял стабилизаторы. Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень просто! В городе конечно круто, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня есть Гур, когда видишь, как я держу руль одной рукой. Да не ставьте нашу резину. Дури в машине до выплаты и колес все время несется, причем по мокрому асфальту, как корова по льду.Шипованная Nokia 2 лучше по мокрому асфальту, чем Матадор (за лето почти полностью убитый).

Summer Rubber (Производитель, размер): Matador (Full G)
Rubber Winter (производитель, размер): Uralshina (хорошо, но много шипов потеряно)

Багажник, трансформация салона, возможности. Багажник огромный — прячется несколько трупов 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков — они еще нужны. Но меня полностью устраивает. Заднее сиденье Легко снимается и получается крутая кровать 🙂

Преимущества.Плюсов много, они их даже не замечают, а просто воспринимают как должное. Тем, кто хочет засветиться, исчезнуть, переключиться и иметь хорошую машину за небольшие деньги, то рекомендую Opel Cadet. Но при покупке следует быть очень осторожным. Действительно, идеальных курсантов искать нельзя — их нет. Поверьте, у меня есть второй. Главное, постарайтесь найти с хорошим кузовом и двигателем, ну а остальное уже ваше! Кстати, все девушки просто лысые. Моя девочка просто любит машину. Когда продавали первую, почти раздавили, ну а вторую даже продать страшно 🙂

Недостатки.много, но им приходится с ними мириться, т.к. машина старая

Доработки / тюнинг. Положите (пятёрка, широкая). Обязательно поставьте брызговики, иначе он без них действительно выглядел невинно. Короче, когда мы его покупали, я была невинной девушкой, а теперь она уже красивая и страстная женщина. Моя девушка с моей девушкой с моим ребенком, наша девочка 🙂 поставила шикарную музыку. Задняя полка на седане просто шикарная — трёх жемчужин встала без проблем, даже полку утюга не резал, ну бас держит… кстати поставил огромную антенну на крыло за 50 руб. — Мы просто вылезем, и выглядит круто.

Ремонт, обслуживание. Тело. Кровать Опель (старая). Моя первая Кадетта (первая иномарка в семье) была вообще наклонная, даже багажник с корнями выломался! Про днище и пороги я вообще молчу. Когда после покупки успокоились и оценили, как оценивают старые Жигули, они почувствовали с отцом себя полными лохами. Даже матери было стыдно говорить, но когда силы и деньги на ремонт были закончены, пришлось признаться.

Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да еще с детства помню как варил копейки, но иномарки. Короче разочарование. Тогда, кстати, курсант еще прикрыл двигатель. А когда увидели в магазине второго курсанта, то из гос выветрились. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. Ремонт, а уже 1.6, а то мне и 1.3 не хватило, обидно было ТС, когда жигули тебе сделали. Короче, этого кадета лучше не видеть.Но потом: после двух месяцев эксплуатации поднял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что нужно готовить эти места, и через пару недель домкрат проехал по обоим порогам. Кстати, 2 недели назад машина все же развалилась с домкрата, сделав дыру в пороге. Но пороги недорогие, весной поменяю. Арки мне просто поменяли, вроде в порядке, вроде. Как и на прошлой машине, у меня был рычаг поломки от кузова. Варил 2 раза, и оба вспыхнули с корнем.По гарантии все переделали, но в третий раз (даже самый смешной, хотя поплакать надо) хозяин якобы заболел и сделал другой. И в третий раз снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили, и они быстро убежали, увидев выражение лица моего отца. Почему? Объясняю: каждый раз выламывался рычаг, сразу ломались винты (после чего они меня уже поранили), и соответственно мне сразу пришлось звонить папе, чтобы он на веревке ко мне подъехал, а потом по веревке домой .И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче полное наказание. Кстати вспомнил, что когда ударил крыло по прошлому сбить, то там дырка образовалась, как раз в теме. И самое странное, что для того, чтобы продать первого кадета, его полностью готовят все и вся. И оказалось, что слоев защитных покрытий от коррозии на металле у него больше, чем на VW (видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Странная эта машина, Опель:

Что еще вы хотите сказать об этой машине.Сначала пошел как психиатр (если только нормальный человек не едет на 190км / ч (по спидометру и так думаю 170, как по паспорту)), потом немного успокоился, скорее успокоил жопу, в которой Я вошел в генерал. Пэрис мозговой сигнал тревоги, который кричал беззвучно. После того, как на меня выпала половина соседского дома (окна выходят на другую сторону), я решил пойти на замену. Нашли причину, отремонтировали.

Потом начал снова, но только что получилось. Я взял кухонный нож, спустился и порезал ее: провода на пистолете.Поменял все ступичные подшипники, задняя правая вообще развалилась и на скорости 90 км / ч все на той же гусенице заклинило. Немного в столбе не улетело! Ощущения неописуемые. Тормозные колодки менял все, некоторые уже по несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задние магистрали. Они из металла, который, как и сам Кадель, вращается. На обеих машинах отказали тормоза (закончилось все нормально). Ставили новые трассы от 8-ки, каталась только арматура.После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (слой клапанной крышки уже 3 раза — болезнь) и масло давят на уход. И знаете, что самое крутое, когда делаешь что-то, что давно поставлено, то такое счастье. И тогда на новую Машину дадут деньги, и она будет не лучше новой. А главное я проехал на этой машине аж 20 тыс. Да, Кадетт — это та машина, которая любит кататься на тросе и все время проводить в гараже.Но я ее люблю, мне тоже доставляет много радости, хотя хотелось бы большего. А кому не нравится его машина? Всем удачи, надеюсь, что всем понравилось и никто не обидел.

Если есть возможность, следующая машина будет: Хочу Ауди 80, Пассат, но, боюсь, опять придется много вкладывать в старую машину.

Опель Кадет

Проект переворота. Начал делать год назад.

Был взят

хэтчбек бек 3д кузов. И ствол сварной от Асконы. Но выглядело не очень, поэтому все было переделано до корня и сварена серийная часть Cadette Sedan.

На данный момент проект подходит к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро уйдет.

Да, кстати, подрамник от Vectra A, Торпеда от Astra F. Ну естественно ГУР, АБС, LSD приборка и т.д.

Думаю, вы устанавливаете машину и не накачиваете ли двигатель Charger?

Ах да, и там наверно будут петли ламбо, но не факт.))

Все магистрали (тормозные, топливные) будут протянуты через салон, думаю так будет лучше.))

Думаю еще что-то делать с задними листами, тока пока не решил, что будет, хотелось бы найти что-нить про вентиляторы горизонтального размещения с тремя секциями. Если кто увидит этот тип, скиньте плиз ссылочку …))

Нахуй фары от калины. Начал обрезать телевизор, думаю на следующий день фары.

Сегодня установили левую евро ручку от ВАЗ 2110. Прошло 40 минут, из них 15 ушло на поиск баксов…)) Фото лучшего качества Будут чуть позже.

По данным базы

Двигатель 2.0 (115 л.с.)
Машина 1991 года выпуска, была куплена в 2005 году
Opel Kadett E выпускается с 1984 года

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это была самая первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным развивать скорость всего 83 км / ч. Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей прекратилось в военное время, но затем производство снова улучшилось.

Тюнинг Opel Cadett

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном, мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet Отпечатано в автомобиле Существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, комфорт салона повысился.Выпуск Opel Cadet был прекращен в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей. Очень многие автовладельцы желают сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех их семей на серийном производстве. Провести тюнинг Opel Kadett может любой автолюбитель, независимо от того, насколько сложны операции.

Тюнинг-салон

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно прямо из салона. Тюнинг салона обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует осмотреть салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Обязательно сделайте хорошую шумоизоляцию, ведь шум влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. В целях снижения уровня шума можно поставить уплотнители.

Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Не будет лишней новой мультимедийной системы. Руль можно слить до кожи или заменить на спортивный. Чтобы салон приобрел целостный вид, следует добавить в интерьер несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. В первую очередь следует усовершенствовать кузов Opel Cadet.Для этого кузов комплектуется различными карбоновыми или пластиковыми накладками, а также обувью. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько машина способна измениться, вы можете по фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея поставлю новые диски. С этим не должно быть проблем, так как на текущем рынке автомобилей существует очень большой ассортимент колес и многих других деталей, которые могут полностью удовлетворить всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика.Любой автолюбитель знает, что новые фары способны очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая получила название «Ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не отразится на качестве освещения, и будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет достаточно хорошие технические характеристики, но многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше.Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого необходимо перепрошить электронный блок управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Совершенно очевидно, что проведение самостоятельного тюнинга автомобиля Opel Kadett — это более чем реальная задача, которую может решить абсолютно любой автолюбитель, имеющий хотя бы самое маленькое представление о том, что такое транспортное средство, конечно, если никаких технических операций производить не надо.

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet Tuning — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине всегда есть большой выбор запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Опель Кадетт:

Внешний обвес;
Оптическая система;
Шасси автомобиля;
Элементы кабины;
Запчасти для двигателей;

Для установки новых запчастей своими руками никаких проблем не возникло.