Категория: Разное

Замена гидрокомпенсаторов на: Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

   05.04.1971  Оставить комментарий

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

 

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.

  26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

 

 

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары.

Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

 

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла    , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

 

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.


 

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

 

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

 

ВИДЕО

                                             

;

 


Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд

Четвертое поколение знаменитого американского внедорожника Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade получило в свое распоряжение двигатель EcoTec3 5.3L V-8 FlexFuel и EcoTec3 6.2L V-8 (L86). Но для рынка Российской Федерации Chevrolet Tahoe комплектуется только двигателем 6. 2L (L86). И этим же двигателем комплектуется Cadillac Escalade четвертого поколения. Указанный двигатель является прямым приемником линейки восьмицилиндровых V-образных двигателей GM «small block engine» (англ.), общая компоновка которых была заложена еще в далеких 50-х годах прошлого столетия. Исполнение нижней части двигателя во многом осталось без изменений: блок цилиндров с углом развала 90 градусов, в развале цилиндров установлен единственный распредвал, приводимый в движение коленчатым валом, посредством цепи.

Двигатель L86 комплектуется системой непосредственного впрыска топлива. Топливный насос высокого давления проводится в движение от распредвала, далее топливо попадает через топливную рампу и трубопроводы высокого давления в форсунки, и после, уже непосредственно в цилиндры двигателя.

На двигателе L86 используется система активного управления расходом топлива Active Fuel Management (AFM). Работа которой заключается в том, что при движении с невысокой нагрузкой система «Active Fuel Management» отключает половину цилиндров двигателя путём прекращения подачи масла в гидропривод толкателей клапанов. Переключение происходит за крайне малый промежуток времени, всего за 20 миллисекунд, что для водителя практически не заметно.

В 2019 году GM представила L87 в качестве преемника L86. Мощность и крутящий момент остаются прежними, но в то время как «Active Fuel Management» L86 чередуется между режимами V4 и V8, а «Active Fuel Management» на L87 работает по еще более усложненной программе, исходя из нагрузки на двигатель, рассчитываемой каждые 125 миллисекунд. GM указывает на 17 программ режимов работы системы «Active Fuel Management» на двигателе L87.

К сожалению иногда на двигателе L86 и на двигателях 3-го поколения Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд, случается неприятность: появляется неприятный стук из механизма газораспределения. Стук сначала бывает одиночный, и если с таким стуком ничего не делать, то соответственно неисправность прогрессирует. Одним из источников стука является неисправный гидротолкатель (см рис 1, 2)

Рис 1 — Гидротолкатель отключаемых цилиндров


Рис 2 — Гидротолкатель неотключаемых цилиндров

В нижней части гидротолкателя расположен ролик, катающийся по поверхности кулачка распредвала (рис 3). Работа управляемого гидротолкателя основана на том что гидротолкатель имеет сложную конструкцию: условно это полый цилиндр, с глухим одним концом цилиндра, и открытым вторым. В открытую сторону гидротолкателя вставлен цилиндр меньшего диаметра — поршень. На боковой поверхности гидротолкателя выполнено отверстие, в которое подается моторное масло под давлением. Масло стремится вытолкнуть поршень гидротолкателя наружу. Таким образом, при подаче давления гидротолкатель разжимается, при снятии давления, гидротолкатель остается в сжатом состоянии. Его высота минимальна. Управляя с помощью электроклапана давлением масла в гидротолкателе, мы можем управлять клапанами цилиндров: открытием, закрытием, или вовсе отключением цилиндра.

Рис 3 — Распредвал

Описать процесс возникновения неисправности, можно приблизительно следующим образом: гидротолкатель сжимается кулачком распредвала, а вернуться в «разжатое» состояние гидротолкатель не может, например, вследствие попадания внутрь посторонней частицы. Происходит внутреннее «заклинивание» гидротолкателя.

При работе двигателя, как управляемый, так и неуправляемый гидротолкатель остается в сжатом состоянии, и ролик гидротолкателя расположенный в нижней части, оказывается уже не прижат к поверхности кулачка распредвала, и не в состоянии отследить поверхность распредвала при вращении. Гидротолкатель подпрыгивает вверх при набегании кулачка, а при сбегании кулачка, гидротолкатель опускается недостаточно быстро, и где-то на пути вниз, его встречает снова набегающий кулачок распредвала. Происходит удар кулачка и ролика гидротолкателя.

Отрицательным моментом такого износа, является попадание в систему смазки стружки от износа распредвала и ролика гидрокомпенсатора. Стружка попадая в подшипники скольжения вызывает усиленный процесс износа. Дальнейший выход из строя двигателя происходит лавинообразно: износ вкладышей распредвала, коленвала, приводит к падению давления в масляной системе, когда производительности масляного насоса уже не хватает.

Поэтому крайне важно при первых симптомах неисправности механизма газораспределения, а именно если есть подозрения на неисправность гидротолкателей, выявить и устранить поломку. Возможно все обойдется только заменой гидротолкателя и распредвала. Но методы и способы устранения такой неисправности могут отличаться в каждом конкретном случае. Общая методика ремонта для указанной неисправности справедлива как для 3-го, так и для 4-го поколений Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд.

Для замены гидротолкателя на двигателе L87 демонтируется впускной коллектор (рис 4, 5), и головка блока цилиндров со стороны неисправного гидротолкателя (рис 6).

Рис 4 — Демонтаж впускного коллектора


Рис 5 — Демонтаж впускного коллектора


Рис 6 — Демонтаж головки блока цилиндров

Распредвал осматривается на месте, по характеру и величине износа принимается решение о замене распредвала (рис 7). Для замены распредвала, следует демонтировать и вторую головку блока цилиндров. Для замены распредвала следует демонтировать все агрегаты в передней части двигателя и радиаторы охлаждения в том числе. После демонтируется передний шкив двигателя и передняя крышка двигателя. Демонтируется муфта управления опережения вращения распредвала, и приводная цепь распредвала. Демонтируется распредвал. Качественно осмотреть распредвал и гидротолкатели без демонтажа — невозможно.

Рис 7 — Демонтаж распредвала

По характеру и величине износа распредвала принимается решение о дальнейшем ремонте двигателя, возможно потребуется замена вкладышей распредвала, замена масляного насоса и т.д.



Описанная здесь неисправность к сожалению, присуща всем поколениям V8 от GM, но к счастью, не носит массовый характер, а является скорее отступлением от правил. И как обычно, раннее выявление и устранение описанной неисправности, поможет сэкономить на ремонте.

.

замена, как выбрать ⋆ I Love My Lada

Ресурс оригинальных гидрокомпенсаторов для 16-клапанных двигателей Лада Веста ВАЗ 21179 мощностью 122 силы и ВАЗ 211129 на 106 сил составляет не многим более 70 тысяч км пробега. Это при условии, что масло в моторе используется высшего качества и регулярно меняется. Как заменить гидрокомпенсаторы на Весте, какие лучше не покупать, как выбрать, цены, каталожные номера и все тонкости замены выясняем вместе.

Замена гидрокомпенсаторов Лада Веста своими руками

Не так давно мы разбирались в причинах выхода из строя гидрокомпенсаторов на двигателях ВАЗ 21129 и 21179, а также подробно рассматривали устройство, основные неполадки и принцип работы гидроопор на этих моторах. Также довольно подробно выяснили, как проверить гидрокомпенсатор без снятия с двигателя и с демонтажем. Если же было установлено, что толкатель требует замены, подготовим все необходимое и начнем работу.

Новые гидрокомпенсаторы бывают разного качества. В основном публике привыкла доверять тем брендам, которым доверяет сам АвтоВАЗ и ставит свой логотип на их упаковке

Что нужно для замены

Для замены гидрокомпенсаторов на 16-клапанных ВАЗ-овских моторах нам пригодится набор стандартного инструмента, комплект новых гидриков, мощный магнит или присоска и пара свободных часов. Для замены не нужно снимать головку блока, но крышку газораспределительного механизма снять все же придется. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы заменить и прокладку крышки. Также пригодится высокотемпературный герметик любого производителя, к примеру, Рermatex 51813.

Давайте учтем и тот факт, что мы будем иметь дело с газораспределительным механизмом: роликами, ремнем ГРМ и помпой. Поэтому при возможности или необходимости рациональнее заменить изношенные детали вместе с гидрокомпенсаторами. Сюда же относится и ремень привода ГРМ.

Как поменять гидрокомпенсаторы Веста своими руками

Если больше никаких подводных камней нет, начинаем работу:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке, затянув ручник.
  2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  3. Снимаем декоративную накладку двигателя.
  4. Снимаем впускной коллектор и закрываем четыре отверстия в головке блока ветошью.

  5. Теперь можно снять шланг системы вентиляции картера.
  6. Выкручиваем болты крепления клапанной крышки и аккуратно снимаем ее.

  7. Теперь появилась возможность протестировать гидрокомпенсаторы с помощью щупа так, как это было описано здесь.

  8. Распускаем ремень привода ГРМ, откручиваем ролики, снимаем ремень, предварительно выставив все три шкива по меткам.

  9. Откручиваем приводные шестерни распредвалов, удерживая их специальным ключом, снимаем шестерни.

  10. Откручиваем постели коренных подшипников распредвала, 20 болтов.

  11. Аккуратно приподнимаем плиту корпуса распредвалов и снимаем ее.

  12. Удаляем распредвалы вместе с сальниками, предварительно пометив их взаимное расположение.

  13. Тщательно очищаем привалочные поверхности головки блока и плиты коренных подшипников распредвала от старого герметика и нагара. Наносим новый герметик на обезжиренные плоскости, как показано на фото.
  14. При помощи магнита или присоски вынимаем изношенные гидрокомпенсаторы из стаканов в головке блока.
  15. Удалив технологическую смазку с новых гидрокомпенсаторов и смазав их чистым моторным маслом, устанавливаем их в головку блока. Перед установкой предварительно проверяем каждый гидрик — они не должны течь и продавливаться руками.
  16. Сборку проводим в обратном порядке.

Важно!

Внимание! При сборке соблюдаем рекомендуемый момент затяжки (10-12 Н∙м), а также порядок затяжки болтов. Перед нанесением герметика обезжириваем прилегающие плоскости, используем герметик в строгом соответствии с указаниями его производителя.

При первом запуске двигателя после замены стук гидрокомпенсаторов вполне возможен, поскольку они должны притереться и прокачаться маслом. Стук, как правило, пропадает после 2-3 пробных пусков двигателя, а также после 100-200 км пробега.

Выбираем гидрокомпенсаторы для Лада Веста

Теперь разберемся в нескольких словах в производителях гидрокомпенсаторов для Лада Веста, поскольку качество, цены и артикулы у каждого свои. Однозначных лидеров на рынке несколько и они зависят от региона. К примеру, количество подделок в центральных регионах носит катастрофический характер, поэтому там не жалуют громкие бренды. Их подделывают чаще всего.

Заводские гидрокомпенсаторы, в коробке 2 упаковки по 8 штук

Оригинальные ВАЗ-овские гидрокомпенсаторы можно купить за $60-65 комплект 16 штук. Их номер по каталогу 21120-1007300-86, производитель ЗАО Лада-Имидж. Неплохо себя показали немецкие GANZ GRE09001 по цене $25 за 8 штук. Однако наиболее высоким спросом пользуются немецкие гидрокомпенсаторы INA 420 0073 10 примерно по такой же цене.

Немецкие Herzog HL0 7300/1 несколько дороже, но выносливее родных. Китайские Ajusa покупать не рекомендуют, поскольку их ресурс не стоит потраченных денег, а итальянские АТР могут пройти не менее 120-160 тысяч. Неплохо покупают аналог Master Sport 2112-1007300-SET/16/-MS, но отзывы о комплекте довольно противоречивые.

Замена гидрокомпенсаторов на Лада Приора своими руками: видео инструкция

Так уж сложилось, что отечественный автопром обладает особым статусом среди обладателей колесного транспорта. С одной стороны, все не устают ругать его за низкое качество сборки, с другой стороны – не вызывает сомнения ремонтопригодность и неприхотливость автомобилей, произведенных в России.

Лада Приора, пришедшая на замену ВАЗ-2110, сразу же полюбилась многим автовладельцам, заняв нишу не очень дорого в цене отечественного седана и хэтчбека. А то, на чем активно ездят, начинает ломаться, и Приора этому не исключение. Одна из наиболее частых жалоб автолюбителей – посторонний стук в двигателе, начиная с 15-20 тысяч километров пробега.

В большинстве случаев при отсутствии экстремальных условий вождения причиной стука является нарушение работы гидрокомпенсаторов газораспределительного механизма (ГРМ). Разберемся, нужно ли обращаться в автосервис или достаточно ремонта, выполненного своими руками.

Гидрокомпенсаторы служат для регулировки зазора клапанов. На более простых двигателях регулировка зазоров должна была производиться вручную при каждом техобслуживании. На ВАЗ Приора эту функцию выполняют гидрокомпенсаторы. Они представляют собой металлические цилиндры с плунжером внутри, и размещаются между клапаном и кулачком распредвала. Внутри гидрокомпенсаторов находится моторное масло, подаваемое туда под давлением.

Есть три главных признака того, что работа гидрокомпенсаторов нарушена:

  • при работе двигателя различим посторонний стук высокой частоты;
  • двигатель теряет мощность, особенно при выжатой педали газа, когда его обороты высоки;
  • работа двигателя неравномерная, появляются характерные рывки;
  • датчик часто показывает, что пропало давление масла;

Если вы неоднократно замечали такие признаки в вашем двигателе, готовьтесь к тому, что проблемным узлам нужна замена. Впрочем, перед этим попробуйте поменять масло – иногда это спасает ситуацию. Если масло уже выработало свой ресурс или вы с самого начала заливали некачественное, это может быть причиной неправильной работы гидрокомпенсаторов. Помните только о том, что старое масло нужно слить после того, как машина постоит пару дней, чтобы оно вышло из гидриков. Двигатель стоит промыть специальными средствами или банальным керосином.

Читайте также: Как на Приоре поменять топливный фильтр

Если это не помогло, комплект гидрокомпенсаторов надо менять. Сколько стоит данная процедура в автосервисе? Немало, хотя в ней нет ничего сложного. Вы вполне можете выполнить ее самостоятельно, только нужно соблюдать последовательность действий (описание процесса замены сделано для двигателя Лады Приора на 16 клапанов):

  1. Отсоедините обе клеммы от аккумулятора.
  2. Необходимо убрать все, что мешает добраться до впускного коллектора. Это, прежде всего, провода, идущие к форсункам, воздушный фильтр и тросик, ведущий к педали газа.
  3. На такой машине, как Лада Приора, крепежный болт впускного коллектора заслонен генератором. С генератора нужно снять ремень, ослабить болт, которым он крепится, после чего отодвинуть его в сторону.
  4. Далее вам нужно снять рампу и форсунки. Если в комплектации автомобиля предусмотрен кондиционер, придется снимать и циркуляционные трубки, в противном случае они помешают добраться до коллектора.
  5. Отвинтите оставшиеся крепежные болты впускного коллектора и снимите его.
  6. Следующим шагом станет снятие крышки клапанов, приводных ремней газораспределительного механизма и двух распредвалов.
  7. Теперь вам открывается доступ к гидрокомпенсаторам. Не спешите их сразу демонтировать – сперва проверьте, нужна ли замена. Это можно сделать так: надавите пальцем на цилиндр – если почувствуете сопротивление, то гидрокомпенсатор еще готов послужить, если же он сразу проваливается внутрь – меняйте не задумываясь. Никаких выступов на цилиндрах нет, поэтому удобнее всего их извлекать с помощью небольшого, но мощного магнита.
  8. Совет: попутно осмотрите сальники распредвалов, возможно, им тоже уже потребуется замена.
  9. Производя сборку в обратном порядке, не забудьте также удалить остатки старого герметика на крышке клапанов, а вместо него нанести новый. Продается он в магазинах автотоваров и, как правило, имеет красный цвет.

Если вы правильно соблюли обратный порядок при сборке, то все должно быть в порядке. После замены заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах, чтобы масло зашло в плунжеры гидрокомпенсаторов. После увеличьте обороты, утопив педаль газа – это ускорит процесс притирки. Если вы сделали все, что нужно, стук в двигателе уйдет, и он будет работать плавно, без рывков.

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Меняем гидрокомпенсаторы (гидрики) на M43