Замена корзины и дика сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Сцепление автомобиля состоит из нескольких составляющих, одним из которых является – фрикционный диск. Данный Диск передает крутящий момент непосредственно с маховика на первичный вал КПП. Диск сцепления крепится к маховику в сборе с корзиной.

Признаки износа диска сцепления

У каждой детали автомобиля есть свой ресурс и диск сцепления не является исключением. Когда диск изношен, он уже не может обеспечивать хорошее сцепление с маховиком, в следствие чего возникает его проскальзывание. Проскальзывание диска сцепления сопровождается характерным запахом при усилии на педаль газа. Кроме того, возникает и характерная для износа диска сцепления картина: при усилии на педаль газа, особенно при резком или «до упора», обороты двигателя возрастают, при этом скорость автомобиль не набирает.

Так же аналогичная картина ясно наблюдается при заезде в гору. Так как двигатель-то раскручивается, а коробка передач, передающая крутящий момент уже на колеса нет.

Признаки неисправности корзины сцепления

Слабым местом в корзине сцепления безусловно являются лепестки. Одной из основных причин неисправной работы корзины сцепления может стать загиб этих лепестков, одного или нескольких и последующий облом указанных лепестков. Обычно, такая ситуация в корзине сцепления, характеризуется плохим включением передач. При этом, практически не имеет значения какую именно передачу пытаться включить. Если дело в лепестках любая передача будет включаться плохо. Однако, надо все же заметить, на определенных оборотах двигателя, включить передачу будет-таки возможно. Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, но ни к чему хорошему такое отношение к машине понятно не приведет. Это просто экстренный вариант в некоторых случаях, чтобы дотянуть до места ремонта.

Так же, аналогичные проблемы с включением передач, имеют место и при неисправности выжимного подшипника или вилки сцепления. Кроме того, если лепесток, один или несколько не важно, уже обломился, можно услышать характерное бряканье, как лепесток бьется обо все подряд, что попадается ему в пространстве картера сцепления.

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Для замены фрикционного диска сцепления без ямы будет не обойтись. Основная сложность замены диска заключается в снятии коробки передач. Поскольку снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том,

как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно прочитать об этом можно здесь. А уже после того, как КПП снята, можно заменить и сам диск сцепления. Для этого откручиваем 6 болтов корзины сцепления.

Снимаем корзину. После чего снимаем и сам диск.

Поскольку процесс снятия коробки передач действительно не прост, возможно имеет место заменить и корзину сцепления, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз. Кроме того, следует обратить внимание и на состояние выжимного подшипника.

Дэу Ланос замена корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника

При эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач особое внимание необходимо уделить еще и такому элементу Дэу Ланос, как сцепление.

Данный блок отвечает за кратковременное разъединение и дальнейшее плавное соединение коробки переключения передач и двигателя. В целом же блок служит для передачи крутящего момента с двигателя авто на приводы КПП.

При этом из-за повышенных нагрузок в первую очередь обычно выходят из строя выжимной подшипник и сцепление. Особенно, если не соблюдать элементарные правила эксплуатации. В дальнейшем потребуется и замена корзины сцепления.

Среди основных неисправностей сцепления, которые ведут к необходимости замены основных элементов, можно выделить такие:

• Износ фрикционной накладки ведомого диска.
• Повреждение корзины сцепления в процессе эксплуатации.
• Загрязнение накладки диска маслом или другими веществами
• Утрата эластичности пружиной.
• Повреждение ведомого диска.
• Лопнул или износился выжимной подшипник.

​

В большинстве случаев проблемы вызваны естественным износом, реже сложности возникают по причине чрезмерной нагрузки из-за нарушения условий эксплуатации.

Замена основных элементов сцепления Дэу Ланос – диск, выжимной подшипник и корзина сцепления

Для проведения работ потребуется набор инструментов, новые комплектующие и несколько часов свободного времени. Иногда не лишним будет наличие помощника, но в целом – можно справиться и самостоятельно.

При наличии всего необходимого выполняем такие действия:

• Отсоединяем клемму аккумулятора.

​

• Откручиваем болт крепления аккумулятора.

​

• Снимаем аккумулятор Дэу Ланос.
• Снимаем фиксатор вилки выбора передач.​

​

• Извлекаем фиксирующий палец.

​

• Убираем в сторону вилку выбора передач.
• Откручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр сцепления. Убираем его подальше в сторону, чтобы он не мешал выполнению дальнейших работ.

​

• Подымаем автомобиль, чтобы колеса не касались поверхности земли.

​

• Далее необходимо слить масло с коробки переключения передач. Поскольку в данном авто нет сливной пробки, то откручиваем поддон КПП, предварительно подставив под него емкость.

​

• Снимаем поддон и сливаем остатки масла.

​

• После этого прикручиваем поддон на несколько болтов обратно.

​

​

• Немного сбиваем колеса в сторону, нанося по ним по несколько ударов рукой.

​

• С помощью монтировки выводим привод КПП из посадочного места. Для этого подставляем монтировку под привод и делаем резкое сильное движение.

​

• Выводим приводы в сторону, чтобы они не мешали дальнейшему выполнению работ.
• Откручиваем три болта кронштейна крепления КПП.

​

• Отключаем разъем привода спидометра, который находится с левой верхней стороны КПП (если смотреть по направлению движения автомобиля).

​

• Откручиваем болты крепления блока КПП.

​

• Поддомкрачиваем двигатель.

​

• Полностью откручиваем и снимаем опору КПП.

​

• Опускаем двигатель ниже – это позволит снять коробку переключения передач Дэу Ланос без проблем, не будет мешать лонжерон.

​

• Откручиваем последний болт, который фиксировал коробку и получаем доступ к необходимым элементам.

​

• Выжимной подшипник практически развалился и выполнять свои функции уже не мог.

​

• Корзину сцепления немного протерло, но лучше провести и ее замену, чтобы в ближайший год не проводить снятие КПП повторно.

​

• Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления и снимаем ее вместе с диском.

​

• Маховик двигателя в хорошем состоянии и замены не требует.

​

• Диск сцепления полностью изношен, местами начали истираться даже заклепки.

​

• Выкручиваем болт крепления вилки сцепления Дэу Ланос.

​

• После чего извлекаем шток вверх.

​

• Смазываем направляющую втулку, а также шток вилки сцепления.

​

• Устанавливаем на место новый выжимной подшипник.

​

• После чего ставим новую вилку сцепления.

​

• Вставляем шток в вилку и фиксируем его болтом.

​

• Новый диск сцепления устанавливается выпуклой частью демпфера внутрь корзины.

​

• Отцентровываем диск, для чего используем головку на 12 или другой круглый небольшой предмет соответствующего диаметра.

​

• Устанавливаем на место корзину сцепления и прикручиваем ее, надежно затянув все болты.

​

• Проверяем центровку диска.
• Устанавливаем на место коробку переключения передач Дэу Ланос.

​

• Смазываем и закручиваем болты коробки.

​

​

• С помощью домкрата регулируем высоту двигателя, чтобы была возможность закрутить все болты.

​

• Прикручиваем кронштейн крепления двигателя и КПП.

​

• Правый привод можно забить на место несильными ударами прямо в ШРУС.

​

• Левый привод защелкиваем с помощью колеса – вставляем привод в посадочное место, тянем колесо на себя и делаем резкий рывок. Этого должно хватить для установки привода на место.
• Отжимаем рукой рычаг и выставляем на место шаровую опору.

​

• После чего закручиваем болты крепления шаровой опоры Дэу Ланос.
• Очищаем поверхность поддона КПП от старой прокладки.

​

• После чего устанавливаем на место новую.
• Не забываем закрутить болт кронштейна со стороны подкапотного пространства. Он не только фиксирует кронштейн, но и держит провода массы.

​

• Устанавливаем на место вилку выбора передач.
• После чего ставим новый палец.

​

• Ставим на место фиксатор.

​

• Масло в коробку заливаем через сапун – откручиваем его ключом на 17 и заливаем 1.8 литра трансмиссионного масла.

​

• Устанавливаем на место аккумулятор и подключаем клеммы.

​​

Таким образом можно самостоятельно провести замену сцепления на Дэу Ланос. Специальные инструменты для этого не потребуются, главное – делать все последовательно и внимательно.

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ авто 8-918-043-44-33 | Замена и ремонт сцепления автомобиля, замена сцепления в сборе цена, замена корзины сцепления, замена выжимного подшипника,

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ

Ремонт сцепления или замена сцепления в сборе на автомобиле.

Представьте себе на мгновение машину, у которой двигатель напрямую взаимодействует с трансмиссией. Вы садитесь за руль вставив ключи в зажигание, заводите двигатель, и тут ваш автомобиль начинает ехать рывками, скорость переключить не представляется возможным, а для полной остановки автомобиля придется только заглушить ДВС. После такой встряски двигатель использует свои технические ресурсы очень быстро. КПП перестанет работать через пару дней. Именно поэтому автомобиль комплектуют сцеплением.

Сцепление автомобиля служит для ряда функций в работе автомобиля. Только благодаря сцеплению в системе автомобиля проходит разъединение трансмиссии и ДВС во время переключения передачи, плавное соединение агрегатов при  трогании автомобиля с места в последствии обеспечивает плавный ход. Исправное сцепление автомобиля позволит снизить нагрузку и силу ударов приходящихся на долю КПП. КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ, от неё зависит правильная работа всей системы сцепления. Корзина сцепления авто состоит из нажимного диска, кожуха и диафрагменной пружины, которую любят называть «лепестки корзины сцепления». Выжимной подшипник, расположен между приводным механизмом и корзиной сцепления. Воздействие на лепестки корзины это главная задача выжимного подшипника, в результате этого действия нажимной диск и ведомый диски разъединяются, происходит выключение сцепления.

Срок службы корзины сцепления связан с неправильным режимом эксплуатации ТС, например из-за неправильного переключения скоростей, резким стартом и прочее.

Что можно отнести к неисправности сцепления авто:

• Износ диска сцепления: чаще всего происходит из-за больших нагрузок и попадания масла КПП или ДВС. Также из-за неисправности выжимного подшипника.
• Также может произойти деформация лепестков корзины сцепления, которая может стать результатом предыдущей неисправности, а лепестки  со временем могут и вовсе потерять свои пружинящие свойства.

Как только сцепление становится неисправным автомобиль  очень скоро даст знать о поломках. Автомобиль начнет пробуксовывать и ехать рывками, появятся шумы при отжатии педали сцепления. Далее выжимной подшипник не заставит себя долго ждать, его износившиеся обоймы будут издавать стук при нажатии на педаль сцепления.

Хорошие спецы однозначно порекомендуют произвести замену сцепления в сборе, ведь все ее элементы имеют одинаковый срок службы. Откровенно странно ожидать, что старые корзина и выжимной подшипник прослужат столько же, сколько только что установленный новенький диск сцепления. Доверять проведение столь ответственных работ стоит лишь мастерам хорошего СТО. Мы подобрали для вас лучшие автомастерские, где вы сможете найти нужные услуги по ремонту авто. Вы обязательно найдете автоадреса в удобном для вас местоположении и разумной цене.  Заменить корзину сцепления, тормозной диск, выжимной подшипник или заменить сцепление в сборе качественно и по низкой цене.

Ремонт сцепления в Краснодаре

Учитывая большое значение механизма для нормальной работы трансмиссии, при серьезных повреждениях и неисправностях, замена сцепления рекомендуется безотлагательно. При выходе из строя сцепления возможны серьезные повреждения механической коробки переключения передач. Поэтому своевременное устранение проблемы обойдется намного дешевле и не вызовет серьезных проблем с коробкой передач.

Основные признаки износа или неисправности сцепления:

 
• рывки и толчки при переключении передач;
• сцепление выключается с трудом;
• посторонние шумы при работе сцепления;
• появление пробуксовок при переключении передач.

Замена сцепления выполняется путем его снятия с автомобиля с последующей поэтапной сборкой нового механизма. Если изношен только один из элементов механизма, например, рабочий цилиндр или выжимной подшипник, то можно будет обойтись только заменой одного узла. Однако в большинстве случаев оптимальным вариантом ремонта является полная замена комплекта сцепления. Целесообразность полной замены объясняется тем, что новый механизм будет обладать намного более значительным эксплуатационным ресурсом по сравнению с восстановленным сцеплением. Обычно при выходе из строя одного из основных элементов механизма другие его части также имеют износ. Поэтому наши специалисты рекомендуют менять полный комплект сцепления.

Как заменить корзину сцепления самостоятельно, особенности

Дисковой элемент является одним из ключевых узлов транспортного средства. Он подает крутящий момент от мотора к трансмиссии, обеспечивает мягкий старт, снижает нагрузку на двигатель. Состоит он из ведомого и прижимного дисков, выжимного подшипника и диафрагменной пружины.

Диск сцепления покрывается недолговечным материалом, поэтому любое транспортное средство, в том числе трактор, спецтехника, грузовой автомобиль, в процессе эксплуатации может нуждаться в замене сцепления, ремонте корзины сцепления.

Пробег диска в среднем составляет около 80-150 км, поэтому кто-то сталкивается с этой проблемой раньше, кто-то позже — все зависит от условий эксплуатации транспортного средства. В любом случае, нет ни одного автовладельца, который бы не получал такой «вердикт» на СТО или не замечал изменений в работе этого узла самостоятельно.

Диагностируют неисправности сцепления по внешним признакам. К ним относятся:

• Неполное, частичное выключение/включение.
• Вибрация при включении.
• Рывки при работе сцепления.
• Сторонние звуки при выключении сцепления.
• Возникновение неприятного запаха жженой резины.

При возникновении любого из вышеперечисленных симптомов приступать к ремонтным работам необходимо незамедлительно. Для этого следует обратиться в мастерскую или же начинать работы самостоятельно.

Чтобы выполнить ремонт корзины сцепления своими руками, следует подготовить необходимое оборудование и инструменты. Это:

• Домкрат, эстакада.
• Монтировка.
• Торцовые и рожковые ключи.
• Лебедка.
• Оправка для коробки передач или вал.

Особенности ремонта

Процесс замены сцепления подразумевает выполнение ряда последовательных операций. Изначально необходимо поднять часть транспортного средства домкратом, снять колеса, чтобы обеспечить доступ к коробке, под коробку и мотор поставить опоры. После этого необходимо отвинтить «подушки» и слить масло из КПП. Для обеспечения доступа к корзине сцепления следует отвинтить болты, отсоединить кардан или ШРУСы.

С помощью отвертки необходимо удерживать маховик и открутить болты крепления. Данная процедура выполняется поочередно. После ослабления болтов снимают прижимной (корзину сцепления) и ведомый диски, все детали осматривают на наличие сколов и трещин. Любые недостатки и дефекты свидетельствуют о том, что диск подлежит замене. Не допускается его установка даже с малейшим изъяном. При ремонте сцепления желательно заменить корзину сцепления.

Следующим этапом является проверка перемещения ведомого диска. Он не должен заедать, если это происходит, то этот недостаток нужно устранять сразу. Также не стоит забывать о нанесении смазки на шлицы диска. Только после этих манипуляций устанавливают все на свои на места с помощью оправки.

Крепится корзина сцепления (прижимной диск) на центрирующие штифты и затягивается по кругу. После снятия оправки устанавливается КПП, детали трансмиссии, заливается масло. Завершающим этапом является регулировка троса.

Ремонт корзины сцепления, по сути, не сложный процесс, но довольно трудоемкий. Необходимо выполнить ряд процедур, чтобы восстановить работу сцепления.

Обращаться в СТО или выполнять эти работы самостоятельно?

Выбор за автовладельцем. Но нужно осознавать, что интуитивный, непрофессиональный ремонт может быть выполнен некачественно и привести к дополнительным финансовым затратам.

Надежней и безопасней доверять ремонт сцепления опытным мастерам, у которых под рукой необходимое оборудование и огромный опыт по устранению таких неполадок. Кроме того, в СТО вы получите гарантии на все выполненные услуги и сэкономите свое время.

Как заменить корзину сцепления в грязном велосипеде или квадроцикле

У вашего сцепления проблемы с включением и выключением? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления.

В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово выполним процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться работой, вы были хорошо подготовлены.

Пора заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как заставить сцепление снова работать плавно!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть у машины, обычно очень очевидны для гонщика, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной.Машина не станет совершенно неуправляемой; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро становятся раздражающими. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техобслуживание масла в двигателе или коробке передач.

Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины.После снятия сцепления с двигателя проверить его состояние не составит труда.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «хвостовиков», которые соединяются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются, когда сцепление включено, и снова включаются, когда сцепление выключено.Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут образоваться зазубрины. Любая выемка, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной. С точки зрения износа корзины сцепления, основными основаниями для замены корзины являются износ и рифление пальцев корзины.

Зарубки на язычках корзины обычно являются частью нормального износа и являются основной причиной замены корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления — отличный компонент для модернизации, поскольку у нее есть такие поверхности, как пальцы корзины, которые по своей природе являются поверхностями износа.Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального производителя, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности. Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой характеристик добавлен в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и анодированы с твердым покрытием и имеют тефлоновое покрытие для плавного срабатывания сцепления. Прочность материала на разрыв в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрез на хвостовиках корзины.

Найдите здесь компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления представляет собой комплект деталей, включая корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, демпферы и опорный диск.Шестерня стартера вдавливается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

• Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
• Кернер, сверло и сверла, или шлифовальный станок, или фреза — для снятия заклепок
• Пуансон и молоток — для выбивания заклепок из узла
• Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
• Крепеж — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера.Крепление не обязательно должно быть чем-то особенным, примеры приведены далее в этой статье.

Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартерную шестерню является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы собираемся перейти к снятию муфты технологической поста и сосредоточиться на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения.Следующие инструкции следует рассматривать как дополнительные.

1. Отметьте опорную пластину и шестерню — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

2. Удаление заклепок — Головки заклепок желательно высверлить, однако шлифовка и фрезерование головок также являются приемлемыми вариантами. При сверлении лучше всего начать с керна, чтобы вдавить центр заклепки, чтобы сверло не двигалось.После пробивки по центру начните с небольшого сверла и доработайте до сверла, диаметр которого немного меньше, чем сама заклепка. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Обычно для высверливания головки заклепки требуется глубина 0,040–0,080 дюйма (1-2 мм) от поверхности. После того, как головка заклепки будет высверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — это просверлить головки, а затем использовать пробойник, чтобы полностью удалить оставшуюся часть заклепки.
   
3. Снимите ведомую шестерню — Снимите заднюю пластину перед снятием ведомой шестерни. Обратите внимание на ориентацию заслонок. Снимите ведомую шестерню, затем снимите демпферы. Обязательно запомните ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
   
4. Снимите шестерню стартера. — Шестерня стартера имеет посадку с натягом на корзину сцепления, поэтому ее придется отжать.Точная геометрия стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубцы, которые входят в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления, возможно, что корзина сцепления будет разрушена в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную опору для выдавливания без повреждения шестерни.
   Подоприте корзину сцепления надлежащим образом вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины. Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите проставку подходящего размера для установки между шестерней стартера и прессом. Розетки подходящего размера могут служить подходящими распорками. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность, что старая корзина может сломаться при выдавливании стартера. Это нормально, главное — не повредить сам механизм.
   
5. Очистите детали — Удалите прилипший материал с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
6. Установите шестерню стартера. — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед вдавливанием убедитесь, что вы выполнили все требования к глубине вдавливания, указанные в инструкциях. Перед установкой шестерни убедитесь, что корзина сцепления имеет достаточную опору. Усилие нажатия, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и указано в инструкциях по установке. Не забудьте смазать шестерню стартера и записать все характеристики глубины и усилия для вашего конкретного применения.
   На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадка. Если этот процесс указан, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Как только температура нагреется, осторожно включите стартер.
7. Установите ведомую шестерню и демпферы. — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее определенные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации и переустановите первичную передачу.
   
8. Установите заднюю пластину — Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования к ориентации.
9. Затяните винты задней панели. — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать точный момент затяжки, нанесите Loctite, если винты не предварительно Loctite, затем затяните в перекрестном порядке. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и фиксирующим составом для резьбы и затяните их в соответствии со спецификацией.

На этом этапе корзина сцепления готова к обслуживанию и может быть переустановлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и включить двигатель.

Процесс замены корзины сцепления несложен и может быть выполнен любым человеком при условии выполнения необходимых шагов и наличия инструментов. Мы надеемся, что эта статья упростит работу и поможет нашим товарищам по гонкам и гонщикам вернуться к работе с лучшими результатами, чем раньше!

Почему вам может потребоваться замена корзины сцепления и как это сделать

Обычно гонщики знают, когда пришло время освежить сцепление в своем внедорожном велосипеде или квадроцикле, если не отслеживая интервалы технического обслуживания, то испытывая проблемы с зацепление и / или непостоянное ощущение в рычаге. Эти симптомы обычно связывают с необходимостью новых дисков и волокон сцепления, но что можно легко упустить из виду, так это корзину сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «лапками» корзины сцепления. Когда муфта выключена, трение между волокнами муфты и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через муфту на входной вал и, в конечном итоге, на заднее колесо.Во время этого процесса волокна муфты прикладывают силу к боковым сторонам стержней корзины. Однако выступы корзины сцепления не только несут ответственность за эту осевую передачу усилия, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда блок сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления отвечают за противодействие осевым и поперечным силам во время работы двигателя, вызывая со временем износ деталей OEM.

Из-за этих различных сил, приложенных к хвостовикам корзины, по бокам выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины.Степень этого износа будет зависеть от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в насечки и их можно будет физически ощутить киркой или ногтем, возникает вероятность проблем, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы не допустить поломки. .

Признак зазубрин в корзине сцепления.

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее распространен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожников и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.КТМ поздних времен оснащены стальными корзинами, которые намного более устойчивы к образованию надрезов. Поэтому, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор послепродажной замены, изготовленной из более прочного материала и обладающей большей износостойкостью, в конечном итоге позволит вам сэкономить больше времени по сравнению с корзиной OEM.

Поскольку Wiseco производит ковку самостоятельно, корзины сцепления Wiseco — единственные, которые предлагаются с кованной конструкцией вместо заготовок.Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю финишную обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет выровнять поток зерен сплава с формой выступов корзины, что значительно увеличивает прочность на разрыв. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойкие, что на них предоставляется пожизненная гарантия от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие обеспечивает очень плавное нажатие на рычаг.

Итак, вы готовы избавиться от старой, изношенной корзины сцепления и установить новую. Когда корзина вынута из велосипеда, этот процесс состоит из снятия стартовой шестерни, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов / заклепок из вашей старой корзины и установки двух шестерен на новую корзину вместе с новыми амортизаторами и крепежными деталями. , и новую опорную пластину.

Найдите корзину сцепления для своей модели здесь.

Что поможет вам выполнить работу

• Гидравлический пресс или тиски
• Центровочный кернер, сверлильный станок и сверла соответствующего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
• Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, креплениями, обработанными Loctite, и шестигранной головкой для затяжки креплений.Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны использовать повторно при подготовке новой корзины сцепления к установке на велосипеде, — это стартер и ведущая шестерня.

Стартер и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.

Шаг 1. Удаление заклепок

Есть несколько методов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок без повреждения шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед началом сверления пробейте установочное отверстие с помощью простого молотка и пробейте керном в центре каждой заклепки, удерживающей опорную пластину на вашей старой корзине. Это поможет удерживать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверление.

Маркировка сверла в головках заклепок.

Когда все установочные отверстия будут просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Убедитесь, что выбрано сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.

Высверливание заклепок на сверлильном станке.

Шаг 2: Снимите опорную пластину и стартер

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и стартер можно просто снять со старой корзины. При снятии шестерни стартера может потребоваться небольшое усилие руки, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

После удаления заклепок опорную пластину, шестерню стартера и подушки можно просто снять.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Оставшаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, — это ведущая шестерня. Эта шестерня вдавливается и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, которые совпадают с канавками в корзине. Мы предпочитаем снимать эту шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет жима, обычно можно заменить тиски.

Независимо от того, используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и прокладок для удержания корзины на месте и выдавливания шестерни имеет решающее значение, чтобы не повредить саму шестерню. Прежде чем приступить к применению силы, дважды проверьте размер крепления и проставки, чтобы обеспечить безопасное снятие.

Убедившись в правильности настройки, просто прикладывайте силу, пока шестерня не выйдет из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникают проблемы с движением, дважды убедитесь, что вы нажимаете прямо и случайно не прикладываете поперечную силу.

Приводную шестерню можно довольно легко обжать, но убедитесь, что используете крепеж и распорки, которые не приведут к повреждению шестерни.

Во многих приложениях будет использоваться проставка, которая устанавливается вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам придется использовать ее повторно.

Шаг 4: Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно избежать использования пресса или тисков за счет сочетания нагрева и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, установив ее на плиту. Также можно использовать фонарик, но будьте осторожны, так как фонарики позволяют легко нагреть.Нагревание корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить их. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче падает в корзину.

Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает опустить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.

Когда корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и снаряжение остынет, переверните корзину на заднюю сторону.Наденьте прокладку / шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с пазами корзины, чтобы она встала на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительных усилий. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальным температурам, материал каждого из них вернется к нормальным свойствам, и шестерня будет установлена ​​с натягом и закреплена в корзине.

При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить шестерню.Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забывайте стиральную машину!

Шаг 5: Установите стартер, подушки и опорную пластину

Чтобы установить имеющуюся стартовую шестерню в новую корзину, начните с того, что просто установите ее на задней стороне корзины в той же ориентации, в которой вы вынимали ее из старой корзины. Шестерни различаются в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями шестерни стартера и закрепив вокруг стоек на задней части корзины сцепления.Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что все подушки вставлены в правильной ориентации.

После того, как все подушки будут правильно установлены, поместите новую прилагаемую удерживающую пластину на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми стойками корзины, и закрепите ее крепежными деталями, обработанными Loctite (новая пластина и крепеж также входят в комплект). с корзиной Wiseco).Затяните крепежи и затяните их по схеме звезды, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или руководству пользователя для получения информации о крутящем моменте на крепежных деталях. В моделях, которые поставлялись с заклепанной корзиной, не будут указаны характеристики крутящего момента, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 дюймов на фунт, но могут варьироваться в зависимости от области применения.

Положите новую опорную пластину сверху и затяните фиксаторами, обработанными Loctite.Затяните все крепления в соответствии со спецификацией в ваших инструкциях или руководстве пользователя.

После того, как все будет закреплено и должным образом затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и зачистите концы застежек. Этот процесс прост; Используя молоток и пробойник, поместите пробойник на край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сильно ударьте по нему молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выскальзывания застежки из корзины.

Обязательно выполните шлифовку новых крепежных деталей после затяжки согласно спецификации. Сделайте небольшую выемку на краю каждой застежки, чтобы снизить риск того, что какая-либо из них откатится.

И все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в свой двигатель в соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты пакетов сцепления, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

Советы по проверке и замене корзины сцепления велосипеда грязи

Замена корзины сцепления требует шлифовки или сверления на оригинальном блоке, но это несложно, и у домашнего механика не должно возникнуть проблем с завершением, если он оснащен приличным арсеналом инструментов, включая динамометрический ключ, небольшой пресс (доступен в местных магазинах инструментов или в магазинах автозапчастей), горелку (предпочтительно кислород / ацетилен), электрическую плиту или духовку и ручной шлифовальный станок.

Как заменить корзину сцепления на грязном велосипеде

Перед тем, как приступить к замене OEM-корзины, рекомендуется иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию, относящееся к конкретному мотоциклу, поскольку оно имеет решающее значение для деталей и спецификаций, характерных для обслуживаемого мотоцикла, включая разобранные схемы узлов, а также он понадобится вам для технических характеристик крутящего момента и для справок в будущем. Кроме того, всегда рекомендуется следить за тем, чтобы область вокруг крышки сцепления была чистой, а мытье грязного велосипеда перед началом работы никогда не повредит.

• Перед началом работы, если мотоцикл имеет жидкостное охлаждение, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
• Затем выключите газ, если это карбюраторный байк, затем положите велосипед и поместите конец руля на подставку для мотоцикла, так как это значительно упростит снятие и установку крышки сцепления и компонентов сцепления, так как они будут лицом к вам, а также вы избежите любых нежелательных неприятностей, которые сопровождают постоянные капли моторного масла или охлаждающей жидкости.
• Теперь снимите крышку сцепления, нажимной диск, подъемник сцепления, внутреннюю ступицу и диски сцепления, как описано в заводском руководстве по обслуживанию или в нашей статье, посвященной замене сцепления, затем обязательно осмотрите все эти детали, как описано в ранее упомянутой статье. заказ изношенных деталей по мере необходимости.
• Затем, со снятыми вышеупомянутыми деталями, снимите корзину сцепления с входного вала трансмиссии, затем удерживайте корзину над сливом масла и промойте ее из шланга с растворителем, таким как «Brake Clean», затем продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить. большая часть остаточного масла и приступим.

Как вы заметите при сравнении оригинальной корзины сцепления с замененной, необходимо будет перенести исходную первичную передачу и шестерню кикстартера или центральную ступицу в новую корзину, так что приступим:

• Когда корзина сцепления находится в руке, первым делом нужно вынуть первичную шестерню из исходной корзины.
• Начните с размещения корзины сцепления на скамейке так, чтобы можно было удалить заклепки с задней стороны, а затем в зоне, свободной от мотоцикла, или любых открытых внутренних частей либо отшлифуйте эти заклепки заподлицо, либо просверлите их с помощью сверла.Сверло 250 дюймов.

Шлифуем, не сверлим

Вы обнаружите, что сверлить эти заклепки непросто, но шлифовать их тоже нелегко, потому что вы боитесь удариться о пластину … Продолжайте шлифовать и не беспокойтесь о пластине. Новый стопорный диск идет с новой корзиной сцепления, только не ударяйте шлифовальной машиной ни по одной из шестерен!

• Заточив заклепку заподлицо (или просверлив), используйте отвертку с плоским лезвием и снимите тонкую металлическую пластину, закрывающую первичную шестерню, а затем первичную шестерню.

Примечание. Обратите особое внимание на направление первичной передачи, насколько это возможно (и легко) переустановить первичную шестерню в перевернутом виде.

• После снятия первичной шестерни снимите подушки с их выступов и выбросьте их.
• Теперь, когда из корзины сцепления снято все, за исключением центральной шестерни / ступицы, поместите корзину сцепления в пресс (НЕ используйте молоток и головку или пробойник) , затем выдавите центральную шестерню из корзины с помощью гнездо большого диаметра, обращая особое внимание на прокладки или прокладки, оставшиеся на шестерне или прилипшие к самой корзине сцепления при извлечении шестерни из корзины.

• Отделите центральную шестерню от корзины сцепления, очистите ее и все прилагаемые проставки или шайбы, затем нанесите на шлицы шестерни легкий слой чистого моторного масла, затем поместите шестерню с любыми проставками или шайбами ​​на место. в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), так как это приведет к небольшому сжатию механизма, что значительно упростит установку в новую корзину.
• После того, как шестерня будет находиться в морозильной камере в течение нескольких часов (или на ночь), по возможности поместите новую корзину сцепления в духовку на 30 минут или около того при температуре около 200 градусов по Фаренгейту.

Если печь для этого недоступна, осторожно и равномерно нагрейте область, где должна быть установлена ​​шестерня, круговыми движениями горелки, соблюдая осторожность, чтобы не сосредоточить слишком много тепла на какой-либо одной области, а равномерно и равномерно нагреть центр новой корзины сцепления примерно до 200 градусов по Фаренгейту.

• Когда шестерня находится в морозильной камере в течение длительного времени, а новая корзина нагрета, возьмите шестерню из морозильной камеры и быстро установите ее с соответствующими проставками или шайбами ​​в новую корзину сцепления.
• Тщательно следя за тем, чтобы все оставалось прямым, при холодной передаче и теплой корзине, поместите шестерню с установленными упорными шайбами ​​в центральную ступицу корзины сцепления.

Если все сделано правильно, шестерня должна сидеть заподлицо в корзине, не требуя прессовой работы, хотя, если прессовая работа требуется, обязательно поддерживайте нижнюю часть корзины сцепления и Используйте пресс и НЕ забивайте шестерню.

• Теперь, когда шестерня кикстарта установлена ​​в новую корзину сцепления, вы можете установить новые подушки, затем первичную шестерню, обращая особое внимание на то, как она была снята, а затем установить стопорную пластину, обращая внимание на направление фаски для разгрузка головки винта.
• Используя винты, которые поставлялись с новой корзиной сцепления, убедитесь, что они уже имеют фиксирующий агент на резьбе, или после нанесения покрытия красного локтита на резьбу, затяните эти винты в соответствии с прилагаемыми инструкциями, затем установите корзину сцепления на место. мотоцикл затягивает детали, как указано в руководстве по обслуживанию OEM, относящемся к данному мотоциклу.

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — Ep. 2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывание сцепления определяется по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечая, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволят велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как велосипед кренится вперед, когда он включен и остановлен с втянутым рычагом.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Подготовка

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления.Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой, описанной в руководстве, перед тем, как приступить к работе, вы узнаете, какие части вам потребуются, чтобы быстро завершить работу. Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для мокрого сцепления, такого как на нашем Suzuki, которое является наиболее распространенным, я рекомендую намочить фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки. В большинстве крышек для их крепления используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия при повторной сборке может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда идут при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбиваете крышку из прокладки. Не используйте отвертку для снятия крышки. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой резак, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе. Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу из центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно проскальзывать.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр деталей сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку. Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они покоробились, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно ударяют по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и никогда не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставляет мотоцикл крениться, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы увидеть, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится пластинами.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и вставляется, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Пружины для замены, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при переустановке крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пришло время их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта. Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него и перегревать или покрывать новые пластины лаком. После заправки топливного бака сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.

Как заменить сцепление Sportster

Это обязательно произойдет, и скорее раньше, чем позже, если вы будете ездить на Sporty. Придется заменить сцепление. В стандартной комплектации Harley используется пружинная пластина, которая удерживается вместе латунными заклепками, и она известна тем, что разваливается на части. Если вы поймаете его достаточно рано, вы в хорошей форме. Если не? Что ж, тогда ты в конечном итоге такой же, как твой истинный.

В этом видео я научу вас, как заменить сцепление Sportster. Мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия стандартного пакета сцепления, а также то, как удалить поврежденную ступицу сцепления или как снять корзину сцепления Sportster. В моем случае я решил заменить всю корзину, потому что нашел бывшую в употреблении примерно по той же цене, которую я заплатил бы за отдельную ступицу сцепления.Стоит отметить, что если вы заменяете только ступицу сцепления, вам понадобится доступ к прессу или вам придется заплатить кому-нибудь, чтобы он выдавил старую ступицу, а затем вставил новую на место.

Для этой установки я выбрал комплект сцепления с дополнительными дисками Barnett. Изначально я планировал использовать также диафрагменную пружину Barnett Heavy Duty, но обнаружил, что тяга рычага оказалась слишком сложной для меня, поэтому я решил повторно использовать заводскую пружину. После установки Sportster чувствует себя лучше, чем новый.Я очень доволен результатами.

Замена сцепления на Harley Sportster

Предыдущая статьяКак получить мотоциклетные права в ПенсильванииСледующая статьяПодарочное руководство для мотоциклистов

Брэда, мужа, отца двоих детей и ветротерапевта, можно найти на извилистых проселочных дорогах Теннесси или в любом количестве национальных парков.

Снятие корзины сцепления Harley | Почини мою свинью

Bob дает нам прекрасный вид и демонстрацию сборки привода на этом Street Bob 2013 года. Этот привод в сборе сильно изменился с годами, но концепция осталась прежней.

Материал слабой корзины

Несмотря на то, что в эту сборку были внесены улучшения и обновления, Harley оставил нам слабую корзину сцепления Harley.

Эта корзина сделана из литого алюминия, который, как было доказано, трескается и оставляет большие куски алюминия в основном корпусе.Когда часть корзины отламывается, это может быть опасно для гонщика. Это также уничтожит все, что находится внутри диска. Все потребуется заменить, а это может быть довольно дорого.

Решение:

Barnett Engineering изучила эту проблему и разработала идеальную замену корзины сцепления Harley. Корзина Барнетта предназначена для суровых условий или злоупотреблений, которым подвержен этот диск. Он выдерживает самые экстремальные условия, когда стандартное сцепление Harley выходит из строя или выходит из строя.

Как удалить:

Перед установкой сборки Barnett мы должны войти в этот привод и поставить базовую сборку на верстак. Как обычно, Боб начинает с отключенным отрицательным кабелем аккумулятора и разряженным приводом. По возможности всегда рекомендуется дать воде стекать из отсека для дисковода на ночь. Это поможет вам работать чище, без слишком большого количества остаточного масла.

Затем снимите внешнюю первичную крышку и прокладку и ослабьте трос сцепления.Ослабьте контргайку и выключите регулировку сцепления Harley на пакете сцепления. Снимите стопорный зажим регулировочного диска, чтобы открыть гайку ступицы главного вала / сцепления. Сейчас хорошее время, чтобы обернуть длинную стяжку вокруг регулировочного башмака первичной цепи. Равномерно ослабьте монтажное оборудование и снимите. Используйте фиксатор привода и прерыватель, чтобы ослабить болт компенсатора и гайку первичного вала. Помните, что гайка первичного вала имеет левую резьбу. Это означает, что правая часть ослаблена, а левая — туго. Осторожно снимите весь узел и положите его на чистое место на скамейке.

Если вы делаете модернизацию Barnett, то ясно увидите резкую разницу между стандартной корзиной сцепления Harley и корзиной Barnett. В нашем следующем видео мы направимся к стенду (и к гидравлическому прессу), чтобы разбить эту сборку дальше.

Описание установки сцепления

| Yamaha Raptor 350 и Warrior Forum

Заменить сцепление на Warrior довольно просто, однако для тех, кто никогда не разрывался в моторе, я решил, что я бы задокументировал установку сцепления.

Перед запуском поместите новые фрикционные диски в масляную ванну и дайте им пропитаться не менее 15-20 минут.Я использовал нижнюю половину галлона молока идеального размера и залил в него около литра свежего масла. Для этого подойдет любой контейнер подходящего размера.

Затем слейте моторное масло. Поскольку вы все равно будете его сливать, сейчас самое время заменить масло и фильтр.

Чтобы добраться до крышки сцепления, необходимо снять подножку, защиту пятки и тормозной рычаг.

Затем необходимо снять трос сцепления. Кроме того, если у вас есть модификация масляного радиатора в стиле крышки сцепления, было бы неплохо отсоединить линии, чтобы немного облегчить работу.

Затем снимите 8-миллиметровые болты, удерживающие крышку сцепления. Два из этих болтов будут отличаться от остальных, поэтому обратите внимание на их происхождение. После того, как все болты будут удалены, вы можете снять крышку, оторвав ее от двигателя с помощью отвертки или монтировки. По краю крышки есть несколько мест, которые отлиты больше, чем необходимо, чтобы облегчить этот процесс. Только будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности крышки и картера двигателя.

После удаления вы увидите вот что.

Теперь можно приступить к разборке узла сцепления. Снимите пять 10-миллиметровых болтов, удерживающих выжимную пластину в центре корзины сцепления. Важно, чтобы болты были ослаблены равномерно, работая по схеме звезды, откручивая каждый болт понемногу, пока все они не будут полностью удалены. Это предотвращает повреждение корзины и пружин сцепления. Будьте осторожны при снятии диска, так как выжимной подшипник в центре удерживается кольцом и имеет тенденцию выскакивать при удалении болтов.

На этом этапе должны быть сняты детали.

Далее снимаем пружины сцепления. Если вы планируете использовать их повторно, убедитесь, что они соответствуют спецификации. Если пружины изношены сейчас, не время экономить, потому что они, скорее всего, вызовут преждевременный износ вашего нового сцепления.

Затем отогните фиксирующие лапки и снимите 30-миллиметровую гайку выступа муфты. Я настоятельно рекомендую использовать для этого ударный пистолет, в противном случае вам нужно будет изготовить или приобрести какой-либо тип держателя сцепления.

Теперь вы можете снять внешний прижимной диск, а затем диски сцепления и внутренний прижимной диск. Постарайтесь не перепутать порядок расположения пластин, так как они должны быть собраны в том же порядке, в котором они были разобраны.

Вот как это должно выглядеть.

Наружная прижимная пластина


Внутренняя прижимная пластина

Затем отделите старые фрикционные пластины от стальных пластин, сохраняя стали в том порядке, в котором они были сняты. Старые фрикционные диски можно отложить и выбросить. Обратите внимание, что внутри пакета расположены две пружинные пластины.

Пришло время собрать пакет сцепления. Начните с внешней прижимной пластины и уложите на нее фрикционные и стальные пластины в правильном порядке. Если вы планируете добавить дополнительную стальную пластину, сейчас самое время это сделать.

После того, как все пластины будут на внешней прижимной пластине, установите внутреннюю прижимную пластину на сборку.Убедитесь, что он полностью прилегает к дискам сцепления, так как они подходят друг к другу только в одном направлении.

Теперь сборка должна выглядеть так. Обратите внимание на дополнительную стальную пластину в упаковке.

А теперь самое интересное. Установка всех фрикционных дисков в корзину сцепления без падения стальных дисков с прижимного диска. Я считаю, что проще всего установить две пружины вместе с болтами. Это предохраняет пакет от развала, но позволяет перемещать диски так, чтобы они совпадали с корзиной сцепления и центральным валом со шлицами на прижимном диске.