Замена передней подвески – Замена передней подвески — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Содержание

Как перебрать подвеску: 5 шагов которые необходимо знать - Статьи

Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.

Необходимость обслуживания и ремонта

Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.

Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.

На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.

Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.

С чего начинают перебирать

Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской.   Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Рычаги подвески

Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.

Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.

Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники

Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки

В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.

Подшипники ступиц

При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.

Работу можно разделить на два этапа:

  1. Вы сможете сэкономить достаточно много времени и потратить не так много денег, если по вопросу диагностики ходовой обратитесь на станцию технического обслуживания. Такая услуга к ремонту автомобиля не относится и стоит относительно не дорого. Зато специалисты быстро и точно определят техническое состояние всех узлов с указанием объемов необходимого ремонта, и скажут сколько стоит.
  2. После этого вы сами решите, какие работы в силах выполнить самостоятельно, а какие придется делать на СТО.

У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов

На сайте Uremont.com вы имеете возможность просмотреть базу данных о работе более чем трех тысяч автосервисных предприятий, сравнить цены и сделать вывод  какая станция технического обслуживания лучше подойдет. После этого оставьте свою заявку с указанием необходимой услуги на сайте или свяжитесь с нами онлайн. Мы всегда рады помочь каждому автолюбителю в решении возникших вопросов.

uremont.com

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

  • Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
  • Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
  • Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

  • Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
  • Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

  • ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
  • если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес.

В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

carnovato.ru

Замена передней подвески автомобиля и ее деталей — AVTOkapitan

Какие узлы и детали меняем

Решение о замене деталей принимаем только после проведения комплексной диагностики и составления дефектовки. Дело в том, что полная замена передней подвески чаще всего нужна исключительно после серьезных аварий. В большинстве случаев можно обойтись установкой отдельных новых деталей. Это позволит существенно сэкономить. Мы делаем только то, что необходимо, без навязывания дополнительных дорогих услуг.

Комплексная замена подвески подразумевает установку следующих комплектующих и расходников:

  • Амортизаторы, амортизационные стойки, пружины.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки, подушки, втулки.
  • Комплект рычагов (продольные и поперечные, верхние и нижние).
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Шаровые опоры и ШРУСы.
  • Поворотные кулаки и ступичные подшипники.
  • Комплект сайлентблоков, пыльников, других резинотехнических расходных элементов.

В зависимости от типа передней подвески машины перечень требующих замены деталей может меняться. В нашем сервисе вы можете заказать замену отдельных элементов и установку полного комплекта узлов. Применяем оригинальные комплектующие, поиск и доставку которых берем на себя. В этом случае предоставляем гарантию и на выполненные работы, и на установленные запчасти. Изношенные детали возвращаем автовладельцу, при необходимости сделаем детальный фотоотчет по каждому этапу работ. Стараемся все сделать так, чтобы у наших клиентов не возникло и тени сомнений в нашей порядочности и профессионализме.


С какими типами подвесок работаем

Вашей машиной будет заниматься мастер, который специализируется на ходовке именно этой марки. Это позволяет сократить срок выполнения работ и гарантировать оптимальный результат ремонта.

На практике приходилось сталкиваться, пожалуй, со всеми существующими видами подвесок. Одна из самых интересных в техническом плане задач, которую решали, это полная замена подвески на пневматическую. На все работы ушло 3 дня.

Окажем услуги по полной или частичной замене таких передних ходовок:

  • Гидравлические и пневматические.
  • Рессорные и торсионные.
  • Зависимые и независимые.
  • Многорычажные и стандартный Макферсон.

Решаем и нетипичные задачи, которые связаны с заменой нестандартных конструкций, характерных для эксклюзивного автотранспорта.


За счет чего гарантируем скорость выполнения работ и качество

Ремонт и замена передней подвески, это сфера работ, которые нельзя выполнить только при помощи подручного инструмента, на одном энтузиазме. Именно за счет укомплектованной инструментальной базы мы гарантируем оперативное решение задачи, независимо от уровня сложности.

  • Стендовое диагностическое оборудование, включая и люфт-детектор. Ни один дефект не останется незамеченным после комплексной диагностики в нашем сервисе. А это уже 50% успешного ремонта.
  • Подъемное оборудование, которое обеспечивает доступ к труднодоступным узлам и крепежным элементам. Кроме того, это оснащение позволяет вести работы с соблюдением техники безопасности. Можете быть уверены, не уроним и не опрокинем вашу машину.
  • Спецсъемники для демонтажа всех узлов передней подвески. Стараемся не применять ударную нагрузку, это позволяет обеспечить сохранность других систем и элементов машины.
  • Оборудование для запрессовки сайлентблоков, подшипников. Применение этого оснащение гарантирует быструю установку любой детали в нормативное положение.

Но оборудование — это не самое главное. Знаете, что отличает хорошего автослесаря? Умение чувствовать машину, читать ее как раскрытую книгу. Именно такими качествами, основанными на опыте и знании особенностей любой машины, обладают наши мастера.


Хотите заменить подвеску самостоятельно? Не забудьте о возможных сложностях

Не будем углубляться в дебри, приведем только основные сложности, которые ждут вас при самостоятельной замене сайлентблоков, продольных и поперечных рычагов, других элементов передней подвески.

  • Необходимость подъема автомобиля. Работа под машиной, которую установили на домкраты, неблагодарный и опасный труд. Даже при отличном знании конструкции, замена в таких условиях займет на 1-2 дня больше.
  • Главная проблема подвески — прикипевшие, заржавевшие болты, которые не желают выкручиваться даже после обработки вэдэшкой (WD). Сколько непечатных слов сказано по этому поводу, сколько рук сбито.
  • Невозможность впрессовать сайлентблоки, втулки в соответствии с требованиями производителя, в результате гарантирована потеря почти трети ресурса детали.
  • Необходимость соблюдения технологической карты, регламентирующей очередность и требуемое усилие затяжки крепежа. По этой причине происходит не меньше поломок, чем от езды по плохим дорогам.
  • Невозможность самостоятельно отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

У вас еще осталось желание сделать замену самостоятельно? Тогда посчитайте время, которое вам на это потребуется, оцените сколько бы смогли заработать за этот период, сравните с нашими ценами. Мы предлагаем оперативное решение, по разумной для Москвы стоимости, и предоставляем официальную гарантию.


Как проходит замена передней подвески

Работа организована таким образом, чтобы соблюсти технологические требования и обеспечить максимальную прозрачность ремонта.

  • Решение о необходимости полной или частичной замены принимаем только по результатам диагностики. Если существует техническая возможность найти более дешевое решение, обязательно выберем его.
  • Детальная дефектовка станет основой сметы ремонта. Никаких скрытых и навязанных услуг.
  • Доставка комплектующих и деталей. Если оставите заявку на замену заранее, то к началу ремонта уже будут подготовлены основные запчасти, что сэкономит вам еще 1 день.
  • Непосредственная замена передней подвески автомобиля или отдельных элементов конструкции в соответствии с технологическими требованиями.
  • Регулировка развал-схождения, прокачка тормозной системы, повторная проверка на диагностических стендах.

По завершению работ выполним контрольную поездку, во время которой вы сможете убедиться в том, что ничего не скрипит, не стучит, автомобиль идет без раскачки и кренов. В общем, вы получаете машину, полностью готовую к длительным поездкам с соответствующей гарантией.

Чтобы сократить общее время ремонта и согласовать удобную для вас дату выполнения работ, оставьте заявку на сайте. Это даст нам время для организации доставки комплектующих. При необходимости окажем оперативную помощь в решении вопроса. Обращайтесь.

avtokapitan.ru

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

7vaz.ru

Как снять рычаг передней подвески автомобиля

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое передняя подвеска автомобиля, какова ее функция
  • Каковы характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля
  • Как снять и заменить рычаг передней подвески автомобиля

Может казаться, что замена рычага передней подвески сложное дело и, чтобы снять эту проблему со своих плеч, лучше обратиться в автосервис. Но там с вас точно попросят кругленькую сумму. Почему бы не попробовать сделать это самому? До того, как снять рычаг передней подвески, нужно в целом понять, как подвеска устроена. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией и выяснить, какие инструменты и запасные части могут вам потребоваться. Но прежде всего следует разобраться с тем, что собой представляет передняя подвеска и как она работает.

Назначение и основные элементы подвески

Колесная подвеска была создана гораздо раньше самого автомобиля. Изначально она использовалась на конных экипажах, которые предназначались для комфортной езды на длинные расстояния. На них было установлено не менее 4 колес, из-за этого конструкторы обязаны были беспокоиться о том, как обеспечить вертикальное перемещение колес относительно кузова. Это было особенно важно для езды по неровным дорогам.

Первые конструкции подвесок были созданы именно в этот период. Позднее, почти без каких-либо изменений, они использовались и в первых машинах, которые как раз уже начали появляться на рынке. Скорость этих автомобилей могла едва доходить до 30 км/час. Но с развитием отрасли необходимо было пересмотреть подход к конструкциям подвесок.

Изначально подвеску воспринимали лишь как средство достижения максимально комфортной езды, но автомобили становились все быстрее, и акцент сместился на качество управляемости. В 20-е годы прошлого века появилась новая система организации автомобиля: создавалась независимая система подвески для передних, а впоследствии и для задних колес.

Сегодня в секторе легковых автомобилей возможна установка независимой подвески только для передних колес. Она может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Хотя уже существует большое количество схем, все они объединены общими составляющими. Там есть:

  • направляющие элементы, которые обеспечивают заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
  • упругие элементы, отвечающие за необходимое усилие перемещения колес;
  • элементы, цель которых – гашение колебаний.

Направляющие элементы: рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.

Упругие элементы: пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.

Элементы, отвечающие за гашение колебаний: различные амортизаторы.

Та классификация, что мы привели, относительно условна, ведь в различного рода подвесках некоторые детали вполне могут выполнять несколько функций одновременно.

Например, рессора. Изначально она использовалась еще в каретах. Рессора помогала снять интенсивность колебаний за счет взаимного трения ее листов. Кроме этого, участки рессор с несимметричной формой служили и рычагами.

Благодаря своей функциональности рессоры начали использоваться повсеместно. Подобная классификация ключевых элементов дает четкое понимание зависимости характеристик рессоры от замены какой-либо вышеупомянутой детали. Например, положение колес зависит от направляющих деталей, жесткость устройства подвески связана с упругими элементами, а эффективность гашения колебаний обеспечивается амортизаторами.

Рекомендуем
«Зеркальная тонировка автомобиля: нормы и правила ГИБДД» Подробнее

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

На сегодняшний день большинство автомобилей малого и среднего классов оснащены подвеской Мак-Ферсона.

На рисунке – устройство переднего узла такого типа:


Отличительной чертой подобных передних подвесок является возможность совместного использования нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В таких подвесках большая часть нагрузки от веса автомобиля идет на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, поскольку упругий элемент (на рисунке это пружина) находится прямо на передней стойке.

Нижний рычаг треугольной формы нужен, чтобы контролировать траектории перемещения колеса и передавать силовым элементам продольные и поперечные усилия, которые появляются, когда автомобиль движется. Подобная система хорошо работает, если установлен передний привод колес: ось вращений колеса будет расположена выше ее нижнего рычага.

Рекомендуем
«Как залить тормозную жидкость: выбираем марку и соблюдаем правила» Подробнее

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля


Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

  1. Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
  2. Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
  3. Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

  1. Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
  2. Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.


У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

  • при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
  • автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
  • шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.



Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.


Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.

Рекомендуем
«Как обманывают в автосервисе и что можно предпринять для своей защиты» Подробнее

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

  1. Для замены рачага.
  2. Для замены сайлентблоков.
  3. Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Вам нужно:

  • Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
  • С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
  • Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
  • Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага. 

  • Затем вынуть ось.

  • Снять верхний рычаг.

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

  • Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
  • Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
  • Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
  • Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
  • Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Порядок работы:

  • Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
  • Снять с машины колесо.
  • Снять амортизатор.
  • После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

  • Затем вам следует отсоединить крепление подушки стабилизатора.

  • Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
  • Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

  • Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
  • Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
  • Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
  • Следующий шаг: снять упорные шайбы.
  • Затем снять ось монтажной лопаткой.
  • Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
  • Зафиксировать рычаг в тисках.
  • Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

  • Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
  • Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
  • Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
  • Запрессуйте второй сайлентблок.
  • На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
  • Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
  • Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
  • Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.


rad-star.ru

Замена передней подвески. Что нужно?

http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0107/32994.shtml

 

Чем надо запастись? Для замены передней подвески. Я имею в виду запчасти, расходникии т.д.

Дёма

Определиться с типом рычагов (нижних), бывают с "разъемными" сайлентблоками (т.е. средняя часть и две части по краям) и с целиковыми (единая резинка в виде катушки для ниток), с трапециидальными дырками под резинки стабилизатора и с "коническими". От этого зависит, какие резинки тебе нужны. Определиться можно кажется только визуально, причем бывает три сочетания - разъемные+трапеции, неразъемные+трапеции, неразъемные+"конические", хронологически именно так и шли с конвейера, но если ты у машины не первый или попал в переходный период - лучше посмотреть заранее. Резинки крепления стабилизатора к кузову – тут кажется все ясно, хотя я и не уверен в полном совпадении резинок под старые и новые (кованые) скобы. По низу подвески вроде все. Ремкомплект наконечников рулевых тяг, шаровые с пыльниками (кстати неразборные и разборные крепятся изначально различными болтами, "на14" для неразборных, где они стопорятся загибанием края пыльника и "на17" с гроверами для разборных). Верхние опоры стоек (у самого не менялись ни разу, теоретически разрушение сверху видно и на неснятой с машины), упорные подшипники стоек (пластиково-медные "шайбочки" + резинки для них), развальные болтики вместе с эксцентриками. Это по максимуму расходники (ну ессно и смазка для всего этого хозяйства согласно талмуду, кажется ШРБ(?) для рулевых и Литол/ШРБ для шаровых). Для работ нужен будет съемник шаровых/рулевых(может быть заменен тяжелым молотком и монтажкой, но не всегда успешно) и стяжки пружин (если будешь разбирать стойки). Ну если полезешь менять подшипники - съемник ступицы и "балерина" для подшипника. Для стягивания стабилизатора перед установкой (дабы не мучаться с попаданием в дырки) хорошо подходит буксирный тросик + монтажка для реализации закрутки, для установки на место скоб крепления стабилизатора к кузову - винтовой/гидродомкрат.

 

Garic

 

Ремкомплект:

1)два сайлент блока+4 плоские резинометаллические шайбы к ним.

2)четыре резинометаллические втулки для соединения стабилизатора с рычагом (на каждый рычаг по две)

3)две подушки стабилизатора (крепятся на подрамник)

Кроме того пара шаровых опор.

Не знаю как у тебя, а я еще и болты крепления рычагов подвески к кузову менял (подтесались). Еще стоит сразу менять эксцентрики в поворотном кулаке, колодки тормозные и ремкомплект суппортов. Кроме того стоит проверить подшипники ступиц, ШРУСы и их чехлы, тормозные шланги. Вот пожалую и все. Специального инструмента как и ямы тоже не потребовалось, кроме для смены сайлент блоков.

Кроме того стоит во время сборки смазать все резьбовые соединения графиткой. Тут народ говорил, что резиновые детали надо ставить сухими, чтобы они не проворачивались после затяжки. Но по собственному опыту знаю, что как не затягивай, под нагрузкой или без, эластичности резины все равно не хватает на то, чтобы работать без проворота, только за счет упругой деформации. Поэтому я смазываю резину тонким слоем графитки. Она очень жидкая и выдавливается. Внутри остается очень тонки слой графита, что не дает резине задираться при проворотах и сильно изнашиваться.

После сборки подвески стоит ее сначала под нагрузкой затянуть, потом через 300 км подтянуть и тыс. через 3 тоже подтянуть. Это особенно касается осей сайлент блоков.

Как собираю я:

1)Поставил рычаги на оси, до конча не тяну.

2)Поставил подушки на стабилизатор и выровнял по месту, лучше сделать это сразу, а то через некоторое время резинки уже не сдвинуть с места.

3)Один конец стабилизатора со всеми резинками-шайбами вставляю в один рычаг и НАЖИВЛЯЮ гайку.

4)Второй конец со всеми резниками-шайбами вставляю в рычаг упираясь в него своей нижней или двумя верхними конечностями в другой конец с боку от машины , но вставлять надо резким движением, что бы использовать весь изгибающий момент(сколько ставил всегда получалось)

5)Потом НАЖИВЛЯЮ гайку и на этот конец.

6)Беру любую длинную палку-углок-швеллер-лом- и тд. Беру запаску или кирпичи. Пождимаю стабилизатор вверх до упора и опираю палку-..... на запаску или кирпичи. Потом если все соединения только НАЖИВЛЕНЫ, а НЕ ЗАТЯНУТЫ, то подвеска довольно легко гуляет вперед назад. Подтягиваю стабилизатор немного вперед и по очереди ставлю скобки подушек. Если так не получается, то можно кого нибудь попросить потянуть за ступицу колеса вперед, это еще проще.

7)Поставил машину на подвеску и затянул соединения под нагрузкой до упора.

Особые моменты:

1) Когда рычаги сняты не вытяни полуоси из коробки, можно сальник подредит и масло вытечет(хотя и не все).

2)Пальцы шаровых стоит смазать графиткой перед установкой, при следующей смене выскакивают без всяких съемников от молотка.

3)Смазанные пальцы могут проворачиваться в шаровой и в рычаге и гайку на пальце не затянешь. Поэтому надо сначала поставить рычаг на ось, потом прикрутить шаровую на кулак. Потом вставить шаровую в рычаг. Опустить рычаг на подпору какую-нибудь, чтобы палец закусило в рычаге и спокойно затянуть гайку пальца шаровой.

Кстати болты крепления шаровых я тоже менял, у меня их головки поскрутились при отворачивании. И гроверы полопались, тоже заменил.

Ну вот вроде и все. Успеха.

 

Константин (KVT).

 

Задняя подвеска

 

 


Читайте также:


Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

Замена передней подвески — logbook Ford Focus Hatchback 2007 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar
  • Cars
  • Experience
  • Communities
  • Read most popular
  • Cars for sale

Ford Focus II Hatchback

  • Все Focus II Hatchback на DRIVE2
  • Личный опыт владельцев
  • Запчасти в барахолке 99+

www.drive2.com

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о