Замена ремня грм 21124 16 клапанов: фото и видео, когда и как поменять самому и правильно выставить метки

Содержание

Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма – прим.), выполняет очень важную роль в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2112 не стал тому исключением. На 16-ти клапанном моторе ВАЗовского семейства обрыв этого элемента в некоторых случаях может негативно сказаться на состоянии всего двигателя в целом, так как это приводит к загибу клапанов и дорогостоящим ремонту и замене. Поэтому менять ремень ГРМ следует в срок, а если на нём появились трещины, потёртости, то дожидаться его окончания вовсе не стоит. Ниже мы расскажем вам, как провести самостоятельную замену ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112 своими руками.

На видео рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ-2112 во всех подробностях, смотрите:

Зачем нужен ремень ГРМ?

Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом.

Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места. Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену.

Как выбрать ремень ГРМ?

Полный комплект от Gates — ремень ГРМ и ролики, осталось только выбрать помпу

Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.

Среди российских производителей у владельцев ВАЗ-2112, согласно отзывам большинства форумов лидирует ремень ГРМ – ОАО БРТ «Балаково». Далее с большим отставанием автолюбители выбирают ремни от

«Gates» и «Bosch». Однако последний, не отличается стабильностью, ведь его обрыв может произойти как на 5-ти тысячном пробеге, так и на 20-ти.

Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.

Так выглядит подробная схема ремня ГРМ.

Схема: 1. Шкив коленчатого вала. 2. Зубчатый ремень ГРМ. 3. Шкив водного насоса. 4. Натяжной ролик. 5. Шкив распредвала впускных клапанов. 6. Верхняя защитная крышка ремня ГРМ. 7. Шкив распредвала выпускных клапанов. 8. Диск синхронизации датчика фаз. 9. Опорный ролик.

Подробнее о схеме двигателя здесь.

А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.

Инструменты для работы

Для проведения всех работ вам понадобится:

  • Новый ремень ГРМ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112.
  • Торцевая головка на «10» и «17».
  • Ключ на «17».
  • Отвёртка.
  • Ключ для натяжного ролика.

Пошаговый порядок работ по замене

  1. Первым делом после открытия капота, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив 6 болтов при помощи головки на «10».

    Ремень ГРМ без кожуха.

  3. Снимает фишку от датчика коленчатого вала. Подробнее о всех датчиках на ВАЗ-2112.

    Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

  4. Откручиваем один болт, который фиксирует его и демонтируем датчик.
  5. Затем вы увидите, что на шкиве отсутствует ряд зубьев, это сделано для того, чтобы датчик смог обнаружить ВМТ, а также блокировать его для того, чтобы открутить шкив.
  6. Далее совмещает это отверстие под датчик со шкивом, и через отверстие вставляем какой-либо предмет (хорошо подходит шестигранный ключ на «12» — прим.).

    Шкиф зафиксирован.

  7. Когда шкив заблокирован «срываем» эту гайку генератора.
  8. Затем ослабляем болт на натяжном ролике и снимаем старый ремень ГРМ. По необходимости снимаем и ролики. Обычно вместе с заменой ремня меняют и помпу (водяной насос), и ролики. Подробно о проверке помпы на люфт и о выборе помпы на 16-ти клапанный двигатель, мы уже писали.

    Всё сняли, всё под замену — так надо!

  9. Устанавливать новый ремень можно путём снятия натяжного ролика, либо путём прокручивания шкива распредвала выпускных клапанов (шкив с правой стороны – прим.) ключом на «17».
  10. Обратно фиксируем болт шкива коленчатого вала, совмещаем метки с корпусом на масляном насосе.

    Метки отмечены стрелками.

  11. Далее смотрим за тем, чтобы сошлись метки шкивов на распредвалах и не сбилась шестерня привода.

    Выставляем их так, как отмечено маркером.

  12. Следующий шаг заключается в натяжении ремня натяжным роликом при помощи специального ключа. Однако если его у вас нет, можно воспользоваться двумя гвоздями и вставленной между ними отвёртки.
  13. Затягиваем ремень до того момента, как почувствуете его упругое состояние между двумя шкивами распределительного вала. Не забываем закручивать гайку натяжного ролика.
  14. После, прокручиваем коленчатый вал на два полных оборота, если все метки совпали и остались на месте, значит работы по замене ремня ГРМ можно считать законченной.
  15. Закручиваем все гайки до упора, ставим на место датчик коленвала, подключаем к ней колодку питания и ставим на место защитный кожух.

Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.

Замена ремня ГРМ ваз 2112 16 V

Схема работы по замене ремня ГРМ ваз 2112 16 V в автосервисе у мастеров…

Приветствую автолюбитель в авто блоге RtiIvaz.ru! Сегодня мы с вами рассмотрим схему работы по замене ремня ГРМ и натяжных роликов в автосервисе на 16- клапанном, 1.5л, двигателе автомобиля ваз 2112 мастерами своего дела.  Замена ремня грм, это ответственная операция, которую необходимо выполнять согласно регламента, предписанного заводом –изготовителем. Крайне нежелательно переходить предписанный километраж пробега до замены, так как при разрыве ремня грм гнет клапана от их встречи с поршнями.

В итоге предстоит сложный и дорогостоящий ремонт двигателя. Поэтому рекомендуется сложные операции по ремонту в особенности замену ремня газораспределительного механизма проводить в автосервисе у мастеров своего дела.

Сейчас мы с вами поэтапно разберемся, как меняется ремень грм на ваз 2112 16V…

Первая часть замены ремня газораспределительного механизма:

Перед проведением любых работ на автомобиле для безопасности проведения работ необходимо всегда снимать минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Работу по замене ремня грм удобно выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады, где легче слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров двигателя. Слить жидкость необходимо, если предполагается поменять помпу двигателя. Для выполнения операции необходимо поставить противооткатные башмаки под задние колеса, поддомкратить автомобиль, снять переднее правое колесо, чтобы получить доступ до шкива коленчатого вала.

После того, как автомобиль будет поднят на домкрате, необходимо поставить дополнительную страховочную подставку под кузов. Можно воспользоваться пустой 20- литровой канистрой для бензина поставив ее на ребро.

Далее необходимо снять декоративную пластиковую крышку двигателя, которая крепится на 4-х болтах (ключ Х10). После снятия крышки необходимо снять кожух защиты зубчатого привода грм, который закреплен на 5-ти болтах (ключ Х10). Здесь удобно воспользоваться ключом-трещоткой с короткой головкой (на 10).

После снятия защитной крышки необходимо провести визуальный осмотр зубчатого ремня, на предмет трещин, расслоений, потертостей и.т.д. Несмотря на пробег автомобиля, если есть подозрение на качество состояния ремня грм, то он подлежит замене.

Обрыв резинового привода может привести к капитальному ремонту двигателя.
Вторая часть замены ремня газораспределительного механизма:


После снятия переднего правого колеса появляется доступ для работы по замене зубчатого ремня грм. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала необходимо снять декоративную пластиковую накладку, закрывающую шкив.

Далее, перед проведением операции по замене ремня грм необходимо выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Поршень первого цилиндра выставляется путем вращения шкива коленчатого вала до совмещения меток. Необходимо воспользоваться головкой Х17 и воротком для вращения коленчатого вала.

 Запрещается при этом проворачивать двигатель за болты шкивов распределительных валов, чтобы не сорвать резьбу болтов их крепления и не нанести вред двигателю.

Медленно прокручивая коленчатый вал двигателя необходимо совместить метки на шкивах распределительных валов с метками на защитном (заднем) кожухе ремня грм. После совмещения меток фаз газораспределения необходимо сохранить совмещение меток на распределительных валах и шкиве коленчатого вала.

Шкив коленчатого вала можно пометить краской или маркером относительно метки на блоке цилиндров, либо один из зубцов шкива, который стоит точно вертикально. Для проверки нахождения поршня первого цилиндра в (вмт), нужно выкрутить свечу этого цилиндра и жалом отвертки убедиться, что поршень действительно находится в верхней части цилиндра.
Как заменить помпу попутно с ремнем газораспределения:

Если предполагается поменять помпу, то необходимо снять защиту двигателя, эту работу нужно выполнять из смотровой ямы.

Затем необходимо снять ремень привода генератора, для чего нужно ослабить нижний болт его крепления и верхний болт крепления к регулировочной планке. Запоминаем положение ремня или рисуем эскиз на куске бумаги, затем генератор отводится в сторону послабления и ремень снимается.

Далее необходимо слить часть охлаждающей жидкости с блока цилиндров. Для этого нужно отдать пробку в блоке для слива. Желательно, чтобы двигатель немного остыл, так как можно получить ожоги от горячей жидкости. Перед тем как отдавать пробку слива, ее желательно обработать составом от ржавчины, типа ВД40 или подобной жидкостью. Для слива необходимо заранее приготовить какую — либо вместительную емкость и шланг, который нужно приставить к освободившемуся отверстию слива в блоке, а второй конец шланга опустить в подготовленную емкость.

Некоторые мастера на конец шланга вставляют воронку или пластиковую бутылку с вырезом. Кому как удобнее работать. После того, как будет отдана пробка слива охлаждающей жидкости (в системе вакуум и жидкость не выходит из блока), нужно приставить шланг для слива и затем открыть крышку расширительного бачка, появится разрежение и жидкость начнет выходить из блока. Если жидкость начинает выходить сразу под давлением из блока, до снятия крышки с расширительного бачка, значит клапана крышки не держат и ее необходимо заменить.

Далее можно приступать к разборке элементов газораспределительного механизма. Отдается шкив коленчатого вала, натяжной и паразитный ролики, если необходимо поменяйте помпу.

Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм:

Для отдачи болта крепления шкива коленчатого вала необходимо зафиксировать маховик, с помощью, например, жала мощной отвертки, введя его между зубцами маховика. Болт затянут с приличным усилием, и потребуется мощный вороток или насадка на вороток в виде отрезка трубы. После снятия шкива коленчатого вала, можно будет увидеть нижнюю шестерню коленвала. Метка на шестерне (сверление в зубе шестерни) при этом должна располагаться вертикально и совпадать с вырезом прилива на передней крышке двигателя. Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским меткам и все установлено, как положено.

Далее ослабляется натяжной ролик и снимается ремень грм, а затем сами ролики и помпа. После снятия всех элементов газораспределительного механизма их необходимо отдефектовать на предмет дальнейшей эксплуатации. Если при прокручивании роликов, они крутятся легко и бесшумно, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации. Но чтобы не испытывать судьбу лучше все же выполнить полную замену, то есть поставить новый ремень грм, новые ролики и помпу. Уровняем общий ресурс эксплуатации данных запчастей, чтобы в дальнейшем не менять каждый по отдельности.

Далее, если предстоит выполнить замену помпы, то необходимо снять и шкивы распределительных валов. Шкивы необходимо зафиксировать с помощью жала отвертки. После отдачи болтов крепления шкивов, сами шкивы нужно снимать очень аккуратно, чтобы не потерять их посадочные шпонки, можно подложить чистую ветошь. После снятия шкивов необходимо снять задний защитный кожух грм, чтобы добраться до креплений помпы. Отдаются болты крепления помпы, и она снимается.

Снятый «водяной насос» проверяется на предмет люфта вала, легкости прокручивания без посторонних шумов и звуков. Если не выявлены какие-либо проблемы, то можно оставить водяной насос для дальнейшей эксплуатации, в противном случае подлежит замене. При замене «водяного насоса», натяжного и паразитного ролика и ремня грм желательно устанавливать оригинальные запасные части, для гарантии их надежной эксплуатации.

Заключительная часть замены зубчатого ремня грм и помпы…

При установке новой помпы необходимо очистить все поверхности от следов старой прокладки. Саму новую прокладку (лучше использовать картонную прокладку) можно для надежности установить на герметик. Выждать несколько минут пока выветрится силикон и можно устанавливать, и крепить.

Затем устанавливается задний защитный кожух, ролики, шкивы распределительных валов и можно устанавливать ремень грм. Попутно нужно очистить датчик положения коленчатого вала от скопившейся грязи. При установке шкивов распредвалов нужно следить чтобы шпонки плотно легки в пазы валов и не потерялись при сборке.

Полезный совет всем автолюбителям. Если видны следы «проснувшегося» переднего сальника коленчатого вала, то его следует заменить, чтобы не проделывать подобную работу дважды. При установке нового ремня грм необходимо установить его по ходу вращения двигателя, на ремне имеются стрелки направления вращения.

Перед установкой ремня грм необходимо еще раз проверить совпадение меток фаз газораспределения и, если все метки совпадают можно устанавливать ремень грм. После установки ремня с помощью натяжного ролика выставляется определенное натяжение, и ролик фиксируется болтом крепления.

Натяжной ролик удобно проворачивать круглозубцами с загнутыми концами. После выставления меток, установки и натяжки ремня грм двигатель проворачивается на два полных оборота, и вновь проверяются совпадения меток и натяжение. Если все «ок», то все детали собирается в обратном порядке.

Закручивается сливная пробка, заливается охлаждающая жидкость (не забудьте открыть байпасный клапан выпуска воздушной пробки, в верхней части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль опускается с домкрата и двигатель запускается для проверки. После пробега 1000 км, нужно вновь снять защитный кожух ремня грм и посмотреть в каком состоянии находится ремень, натяжка ремня, не «съезжает» ли он в сторону на шкивах.

Рекомендуется менять ремень ГРМ особенно на 16 клапанном двигателе в автосервисе из-за сложности работы и других тонкостей, которые знают только опытные мастера.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Обслуживание и ремонт Весты

Как устанавливается ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 клапанов

Одна из составляющих долговечности работы вашего двигателя – своевременная замена ремня привода газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных моторов. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все всё про это прекрасно знают. Если вы владелец 1,5 — 1,6 литрового 8-клапанного агрегата, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше. Но поверьте, будет очень неприятно неожиданно заглохнуть где-нибудь за городом. Поэтому не ленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух привода ГРМ, чтобы удостовериться в хорошем натяжении и состоянии ремня.

Замена ремня ГРМ Ваз 16 клапанов

Если ремень ослаб, на нем появились надрывы и трещинки, либо ремень «сожрало», то незамедлительно меняйте его.

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

Метки ремня ГРМ Ваз 2112

После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Замена ремня ГРМ Ваз 2112

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика.

Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжки ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

Ремень ГРМ рассчитан на эксплуатацию в течение 60000 км. Нужно при каждом техобслуживании осматривать ремень и проверять его натяжку

При ослаблении натяжения быстро изнашиваются зубья ремня, кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя.

Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем.

Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева натяжной 4, справа опорный 9.

У опорного ролика отверстие для крепления выполнено по центру внутренней обоймы, у натяжного ролика оно расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм).

Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно болта крепления, можно регулировать натяжение ремня.

Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву 7 распределительного вала впускных клапанов приварен диск синхронизации 8, обеспечивающий работу датчика фаз.

Спереди и сзади привод закрыт пластмассовыми крышками.

Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, а также С и F на задней крышке ремня привода.

При правильно установленных фазах метка А должна совпасть с меткой В, а метки D и Е — с метками С и F.

Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня привода газораспределительного механизма, ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика или съемник стопорных колец, монтажная лопатка или большая отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Шестигранником "на 5" отворачиваем четыре винта по периметру верхней крышки и один винт в центре крышки.

Снимаем верхнюю крышку.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижней крышки (второй винт показан стрелкой)

Снимаем нижнюю крышку

Снимите ремень привода генератора.

Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ

Ослабьте ключом «на 15» затяжку болта крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.

Снимите ремень со шкивов распределительных валов, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

Для того чтобы отвернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания.

Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью монтажной лопатки или большой отвертки удерживать коленчатый вал за зубья венца маховика.

Выверните накидным ключом «на 17» болт крепления шкива коленчатого вала.

Выньте болт с шайбой и снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

Снимите шайбу со шкива привода ремня газораспределительного механизма.

Снимите ремень привода газораспределительного механизма с зубчатого шкива коленчатого вала

Перед установкой нового ремня очистите от грязи и смазки шкивы и натяжной ролик, обезжирьте их уайт-спиритом

Установите ремень привода распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Шкив привода генератора устанавливается только в одном положении.

Паз шкива должен попасть на прилив шкива привода газораспределительного механизма.

При установке ремня обеспечьте натяжение его ведущей ветви.

После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

Для этого специальным ключом или съемником стопорных колец, вставленным в пазы внешнего диска натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки.

Ролик нужно поворачивать до совмещения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

Затяните ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика.

Если слышен шум от ремня привода распределительного вала, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного ролика.

Снимите ролик, проверьте работоспособность его подшипника.

Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените натяжной ролик.

Для замены ролика перед установкой ремня окончательно выверните болт его крепления и снимите ролик.

Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию.

При этом диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу

Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма.

Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов своими руками, видео

Сменить ремень ГРМ на шестнадцати клапанном ВАЗе 2112 можно самостоятельно. Именно так поступают многие автолюбители, и если вы хотели бы пополнить их ряды, эта статья будет для вас интересна. Для произведения такого ремонта не нужно каких-то особенных знаний, достаточно проявить немного усердия и в точности следовать представленной ниже инструкции.

Ресурс ремня

Чтобы понять, когда менять ремень необходимо, нужно периодически производить его визуальный осмотр. Делать это рекомендуется через каждые 25 000 км. А вот при обнаружении каких дефектов ремень нужно менять обязательно:

  • поверхность ремня начала покрываться трещинами, на ней появились сколы и глубокие царапины;
  • если обозначилось повреждение зубьев на внутренней поверхности ремня;
  • на ремне стали видны масляные пятна.

А вот какие могут быть причины обрыва ремня:

  • во время установки ремень не натянули должным образом;
  • автомобиль эксплуатировался в плохих условиях;
  • время эксплуатации ремня закончилось;
  • на ремень попало масло или смазка;
  • водяная помпа неисправна;
  • на роликах появились люфты.

Если не производить диагностические процедуры, можно прозевать тот момент, когда ремень будет близок к обрыву. А обрыв чреват серьезными последствиями – произойдет так, что поршни ударятся о клапана. Клапаны и поршни от этого деформируются, а автомобиль после этого придется серьезно ремонтировать. Поэтому необходимо проверять состояние ремня, а менять его необходимо после 60 000 км.

А вот ремни каких фирм рекомендует покупать производитель:

  • Ремень, изготовленный на Волжском заводе. Изготовлен он из прочного материала. Еще его одно преимущество – невысокая цена.
  • Lynx – это японская фирма. Она также производить недорогие и качественные ремни. Но вот менять его необходимо чаще ремней других марок. Но это только рекомендации производителя, которые ни в коем случае не говорят о том, что изделие некачественное.
  • А вот ремни компании Bosch будут служить долго. Их качество сомнений не вызывает. Ремни данной фирмы завоевали заслуженную популярность у населения.
  • ContiTech – это германская фирма, ремни которой также рекомендованы специалистами.
  • Optibelt. Эти ремни используются на 12 клапанных двигателях. Они очень популярны среди автолюбителей, так как срок их службы достаточно высок.
  • Gates 5631XS. А это ремень, который продается лучше всего. Изготовлен он из качественного материала, что сводит к нулю возможность обрыва.
  • Еще один ремень от отечественных производителей – БРТ. Качество этого ремня нисколько не уступает иностранным.

Перед установкой ремня необходимо выставить валы точно по меткам. Шестеренки должны быть выставлены в нулевое положение. Обозначенные буквами точки должны быть выставлены в таком положении, как это показано на картинке ниже:

Чтобы контролировать расположение коленвала, нужно снять пробку с коробки, которая расположена под термостатом. Метки должны совпасть на распредвале и корпусе, а также на корпусе и маховике. Совпадения должны быть четко выражены. Маховик необходимо зафиксировать, как только на нем будет выставлена метка. Теперь пора приступать к непосредственной замене передачи ГРМ.

Замена ременной передачи

Сначала об инструментах, которые понадобятся нам при произведении ремонтных работ:

  • шестигранник;
  • торцовые головки;
  • накидные и рожковые ключи;
  • отвертки, имеющие разные наконечники;
  • ключ для натяжки роликов.

1. Начать ремонт необходимо с установки автомобиля на ровную поверхность. Открывается капот и отсоединяется левая клемма от аккумулятора. Так происходит обесточивание автомобиля.
2. Теперь нужно снять корпус системы ГРМ. .
3. На датчике коленвала нужно отключить контакты и проверить расположение меток. Эти метки расположены на шестеренках коленвалов и внутренней стороне кожуха.

4. На венце маховика метки также должны сойтись. Чтобы проследить их совпадение, необходимо отвернуть пробку на картере. Метка стоит на зубчатке маховика. Если она сходится с меткой (пропилом), расположенной на картере, тогда все хорошо.

5. Ослабляем натяжение ременной передачи и проверяем метку, расположенную на коленвале. Производим фиксацию маховика, путем устанавливания отвертки между картером и венцом.
6. Откручиваем шкив коленвала. Проверяем совпадение меток на шестеренке коленвала и масляной помпе.
7. Теперь можно менять ремень. Для этого сначала надо снять ролик натяжения. Затем уже снимается ремень.
8. Натягиваем новую передачу. Натяжной ролик при этом проворачивается по часовой. Это легче делать специальным ключом, который следует приготовить заранее. Если ключа нет, тогда можно для этого использовать плоскогубцы, концы у которых искривлены. Регулировать натяжение нужно до тех пор, пока оно не станет оптимальным.
9. Теперь собираем все от обратного. Не забываем вынуть отвертку из картера.

Видео

Замена ГРМ Ваз 2110 на 8 и 16 клапаных двигателях

ВАЗ-2110, также известный как «десятка» — одна из популярных и распространённых на территории стран СНГ моделей отечественного автопрома, получившая народное признание. Её разработка велась с 1983 года в Советском союзе, но проекты превратились в реальность уже в другой стране, в 1995 году. Эта модель производилась в течение 12 лет, до 2007 года, пока её на замену не пришла Lada Priora. Но, до сих пор, вы можете встретить эту модель на просторах нашей страны, благодаря её дешевизне и простоте имеющая применение до сих пор.

Особенности модели 2110

Из особенностей этой модели можно выделить следующее:

  • Наличие вентилируемых тормозных дисков.
  • Оцинковка деталей, которые чаще всего ржавели в старых моделях.
  • Бортовая система контроля.

Частыми поломками страдает газораспределительный механизм на ваз 2110, а точнее – повреждениями и разрывами ремня ГРМ, который представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размеры которого различаются в разных двигателях. Заменить его возможно без особых трудностей, если есть времени в этой процедуре можно разобраться самостоятельно, сэкономив на ремонте в мастерской.

А также, его повреждения могут указывать на проблемы с системой газораспределения, в которых стоит разобраться. Разберём, как заменить ремень и проанализировать повреждения в ГРМ.

О двигателе

Характеристики двигателя модели 2110 достаточно высоки для времени его производства.

На автомобилях 2110 устанавливали самые разные двигатели как карбюраторные, так и инжекторные, с 8 клапанами (Ваз 2111, 21114) и с 16 клапанами (Ваз 21120, 21124).

Перечень моторов Ваз 2110:

  • 2111,
  • 21114,
  • 21120,
  • 21124.

ПО стандарту, на ВАЗ 2110 устанавливался 8 клапанный двигатель, в вариациях под номерами 21114 и 2111, которые отличались незначительными характеристиками. Наибольшее признание заработал мотор на 8 клапанов, с маркировкой 21114, за счёт высокой мощности и относительно низкого расхода топлива.

Стандартным рабочим пробегом для этого двигателя считается 250 000 км. При использовании качественного масла, заливаемого в двигатель, можно продлить срок работы авто на 20–30 тысяч км.

Процедура замены

Процедура замены на ВАЗ 2110 достаточно проста, но существенно различается на разных моделях мотора, в зависимости от количества клапанов. По стандартному мнению, на 8 ми клапанном моторе менять ГРМ легче, чем на 16 клапанном, но это не совсем верно. Разберём процесс замены в двух случаях.

ВАЗ 8 клапанов

Считается, что замена ремня ГРМ на ваз 2110 с 16 клапанами сложнее классической модели. Разберём этот миф, рассмотрев процедуру замены на 8 клапанах:

  1. Снимите минусовой провод, таким образов отключив аккумулятор.
  2. Скрутите болты на защитном кожухе и уберите крышку.
  3. Снимите колесо спереди со стороны пассажира, убрав защиту отсека мотора и брызговики.
  4. Установите шкив генератора так, чтобы его метка совпала с меткой на крышке.
  5. Уберите защиту с коробки передач, сверьте совпадение пометок.
  6. Заблокируйте маховик.
  7. Снимите шкив генератора.
  8. Снимите старый ремень.
  9. Перед тем как ставить новый ремень проведите очистку, затем осушите пространство любой чистой тряпкой.
  10. Поставьте новый ролик, сверяясь со стрелками направления, двигайте его по часовой стрелке, пока натягиваете ремень.
  11. Проверьте корректность меток грм и натяжения.
  12. Соберите все комплектующие обратно.

ВАЗ 16 клапанов

16 клапанная версия двигателя на ВАЗ 2110 не снискала особой популярности, несмотря на свою мощность, и прославилась как трудно ремонтируемая, в отличие от лёгкой процедуры замены грм ваз 2110 на 8 клапанов. Разберём процесс и его отличия от стандартного:

  • Снимите защитную крышку, выкрутив 6 гаек.
  • Освободите датчик коленвала.
  • Найдите на шкиве участок, на котором не будет зубца. Это ориентир для поиска мёртвой точки наверху. В этой точке должен быть установлен поршень от первого цилиндра.

  • Совместите датчик коленвала и шкив, заблокируйте и снимите последний.
  • Ослабьте гайку ролика-натяжителя, вытащите старый ремень, убрав вместе с ним ролик.
  • Проведите уборку пространства перед установкой новой детали.
  • Установите и натяните ремень.
  • Проведите два полных оборота коленвала, убедитесь, что метки выставлены правильно и установите все детали на место.

Натяжение ремня

Натяжка играет важную роль в правильной работе двигателя и ослабляет влияние износа на его состояние. Стоит знать меру – слишком сильная, как и слишком слабая натяжка приводит к перебоям и быстрому появлению повреждений. Проведём эту настройку по пунктам:

Поверните коленвал против часовой стрелки на два зубца распредвала, чтобы натянуть ремень.
Проверьте силу натяжки. Если всё сделано правильно, то он поворачиваться на прямой угол между шкивами, при небольшом усилии пальцев.
В обратном случае – ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки на 10 градусов, для ослабления натяжки.
Регулируйте до установки среднего натяжения. Не забудьте, что нельзя поворачивать коленвал за шкив распредвала, во избежание повреждений двигателя.

Проблемы с ремнём

При замене ГРМ, стоит обращать внимание на тип повреждений, которые вывели ремень из строя. По этим симптомам можно легко определить признаки неисправности. Рассмотрим причины и последствия несвоевременной замены, перечислив основное:

  • Излохмачен, надорван или повреждён – почти всегда всему виной перетяжка.
  • Отсутствие одного из зубцов – слабое натяжение.
  • Высокая степень изношенности зубца говорит о некорректности натяжки, как и наличие износа между несколькими или появление ненормальных шумов.
  • Трещины – перепад температур за рассчитанные пределы.
  • Замасленность поверхности, внезапно, говорит о протеканиях масла. Стоит в короткие сроки заменить ремень ГРМ и найти течь.
  • Торцовый износ указывает на перекос, угловой или параллельный.

Гнёт ли клапана на ВАЗ 2110

Эта проблема считается распространённой среди некоторых отдельных моделей ВАЗ 2110.

Проточка для клапанов

Чтобы понять гнет ли клапана на Ваз 2110 необходимо определить какой именно двигатель установлен. На определенных двигателях (двигатель Ваз 2111, 21114, 21124) имеются специальные проточки на поршнях и когда при обрыве клапаны врезаются в поршни загибания не происходит.

На других же моторах Ваз 2110 таких проточек не предусмотрено. (Ваз 2112) Некоторые автолюбители вытачивают такие проточки самостоятельно на автомобилях Ваз, но следует делать это аккуратно и в проверенных местах т. к. может быть нарушена компрессия двигателя.

Частота замены

Периоды замены ремня ГРМ индивидуальны у каждой модификации двигателя: ВАЗ 2110. Но в среднем необходимо проверять натяжение ремня грм каждые 15 000 км (при необходимости регулировать его). И каждые 60 000 км необходимо менять сам ремень ГРМ. В Случае если Вы обнаружите какие-то потертости, разлохмачивания ранее срока – проводите замену сразу же, т. к. возникает возможность обрыва.

найти качественные услуги по замене ремня ГРМ на автомобилях LADA 2112

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112 необходима, если на ремне ГРМ имеются:

  • потертости
  • трещины
  • растяжения
  • разрывы

Поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2112 и проверить его натяжение могут исполнители сервиса Юду.

Замена ремня ГРМ на автомобиле LADA  2112

Юду – это сервис, исполнители которого оказывают широкий спектр различных услуг, в том числе услуги дорожной помощи. Исполнители Юду гарантируют оперативный выезд в течение получаса, чтобы поменять ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2112 и качественно провести все необходимые работы:

  • снять защитку с ремня ГРМ и старый ремень
  • установить новый ремень
  • надежно закрепить болт крепления шкива
  • проверить натяжение

Чтобы заказать услуги исполнителей сервиса, выберите наиболее удобный для вас способ:

  • разместите на сайте Юду задание
  • воспользуйтесь каталогом исполнителей
  • позвоните по указанному телефону

Размещая задание, помните, что в нем необходимо указать ваше точное местоположение, в котором вы ожидаете дорожной помощи, а также номер, марку вашей машины и необходимые услуги (поменять ремень ГРМ на LADA 2112). Исполнители сервиса откликнутся на запрос в течение пятнадцати минут.

Если вы решите воспользоваться каталогом исполнителей, выберите в параметрах поиска необходимые услуги. Страницы профилей исполнителей Юду, которые могут сделать замену ремня ГРМ на авто в Москве, появятся в одном списке. Просмотрите этот список и свяжитесь с исполнителем.

Если вы решите позвонить по телефону, то менеджеры сервиса помогут выбрать опытного специалиста.

Цена замены ремня ГРМ на ВАЗ 2112 на Юду

На сервисе Юду выгодно заказывать услуги дорожной помощи, потому что:

  • исполнители осуществляют выезд в течение получаса после вызова
  • работа производится качественно и с использованием надежного оборудования
  • цену за работу специалиста назначает заказчик

Цена замены ремня ГРМ на LADA 2112 зависит от объема работы мастера. Свою цену вы можете указать в задании или сообщить исполнителю, выбранному из каталога. Также вы можете согласиться с ценой исполнителя – на Юду услуги частных мастеров стоят недорого.

124 Двигатель 16 Характеристики клапана

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году путем реконструкции и улучшения двигателя 2112 и промытых автомобилей концерна АвтоВАЗ моделей 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный помет - 1,6 л. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 достигается за счет увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шейек коленчатого вала на 7,3 мм (было 30,5 мм, было 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним - 82 мм.

Таким образом, был достигнут замысел дизайнеров - доведение характеристик экологии до европейского уровня. Рассмотрим его описание подробнее.

Конструктивные особенности

Основная деталь двигателя - блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Имеет заводской цвет синий. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала составлять 197,1 мм, против 194,8 мм на модели 2112.

Размер отверстий под болты крепления головки блока, они с резьбой М10 × 1,25. Опоры родных подшипников на 124-м моторе, со второго по пятый, стали снабжены каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждения поршня при работе.

Коленчатый вал такой же, как на моделях 21126 и 11194, с литым на шестом противовесе маркировкой 11183. Из-за радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составляет 75,6 мм. На валу установлен шкив для ременной передачи ГРМ.Ремень имеет ширину 25,4 мм, 136 зубьев, параболической формы. Ресурс ремня -45000 км пробега.

Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, различающиеся длиной в зависимости от комплектации:

  • Если привод только на генератор - длина ремня составляет 742 мм.
  • В наличии гидроусилитель руля - 1115 мм.
  • Если есть гур и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что он действует как демпфер, уменьшая крутящие нагрузки, действующие на вал.Другая функция - определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

Доработка коснулась поршней. Их днища выполнены с выемками под клапан глубиной 5,53 мм, чтобы избежать демпфирования клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16В без выемки или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск прогиба клапана, что привело к дорогостоящему ремонту.Итак, опасения и часто возникающие вопросы - не давит ли клапан на этом двигателе, убрали.

Кладка и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью флаттера плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм, с фиксацией стопорных колец. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка блока

на 16-клапанном двигателе Лада 21124 имеет увеличенную площадь фланца впускного бачка.От предыдущей модификации двигателя также сохранились оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также запоры клапанов, пружины, гидрокомпоненты.

Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если 15, то это впускной вал.

Еще одно отличие - на входном валу, рядом с первым толкателем есть необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидрокомпиляторы, производитель оставил необходимость производить Сервисные клапаны в части регулировки. Но они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали и подлежит замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапан с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмилепестковых головках их диаметр - 8 мм). На распределительных валах установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 надписи сдвинуты друг относительно друга на 2 °.

Шкивы, как и валы, имеют отличия в конструкции и в маркировке - на входе, с тыльной стороны планка приварная, на градуировке отсутствует. Оба шкива имеют метку на ступице в виде кружков.

Правильная натяжка ленты производится с помощью опорных и натяжных роликов с ароматизаторами (чтобы исключить возможность образования накипи).

Прокладка GBC изготовлена ​​из материала, не содержащего асбест. Отверстия для баллонов выполнены с металлической кромкой.

Впускной коллектор совмещен с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, по каким требованиям Евро 4 или 5 предъявляются 124 двигателя, устанавливается коллекторный тип.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы, стали производить нержавеющую сталь. Из топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили верхний клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечу, каждую свечу, индивидуальную катушку, с дополнительной фиксацией на крышке клапана. При таком способе стали необходимы высоковольтные провода, а управление зажиганием стало осуществляться Bosch M7.9.7 или российскими блоками управления 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.

Tuning

Простая прошивка или настройка микросхемы на 124 двигателях , особенно технические характеристики не изменятся.Для ощутимого увеличения мощности необходимо произвести доработку двигателя.

  • Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124- Установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя - таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить более легкий поршень. Это, заодно, снизит расход топлива ВАЗ 21124.
  • Около 150 л.с. Это может обеспечить доработку головки блока и установку распредвалов с повышенным раскрытием фаз клапана.
  • Примерно таким же эффектом кажется установка компрессора, он установлен на восьмиголосых моторах и на шестнадцатеричных заслонках.
  • Для стабильной работы двигателя на любых оборотах предусмотрена установка четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящим вариантом является установка укола от Тойоталевина. Для этого в комплекте сами дроссели, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива.В связи с тем, что обороты превышают предел, необходимо устанавливать облегченные поршневые и широкие распредвалы. При такой доработке мощность двигателя может достигать л. С. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чреватая частыми выходами и необходимостью изготовления серьезного ремонта ВАЗ. 124, в связи с тем, что мотор Легко и часто раскручивается до 9000 об / мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда двигатель 21124.Он заключается в нестабильной работе мотора, перебоях в работе, усиленной вибрации, шуме и расходе бензина. В чем могут быть причины этого неприятного явления и что стоит отремонтировать двигатель ВАЗ 21124.

Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, систему подачи топлива, газораспределительный механизм, электронику и механическую часть (поршни и коленвал) и ремонт ВАЗ 124, правда, своими руками.

  • Зажигание - поочередно со свечой сняты провода. Если при отключении провода обрезка усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяют свечу и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, а если проблема не решит, то при диагностике необходимо продолжить проверку модуля зажигания. Его также можно запустить для замены или проверки мультиметром.
  • Причиной перебоев может стать некачественное топливо.В этом случае необходимо его поменять, а также произвести промывку форсунок.
  • Поршень и клапанная группа испытываются вместе. Для начала можно отсоединить шланг Сапуна. Если идет белый дым от сапуны, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то нужно измерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно указывающая на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапан. Предупреждение Motormogs возникают из-за одетых или наоборот слишком ослабленных клапанов.В этих случаях возникает опасность произвести сложнейший и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
  • Также могут возникнуть перебои из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, выставив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Другие особые проблемы Двигатель 124 не вызывает. Раньше была проблема с демпфированием клапана на поршне и загибом клапанов и последующей необходимостью ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но, 124-й двигатель от этой проблемы в восторге, за счет выемок в нижней части поршней.

А мы использовали агрегатную базу и платформу G8 для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неминуемо усложнится. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая мощность постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало понятно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

Этого можно было добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗа безоговорочно приняла переход на большее, что теоретически позволяло любой актуальный на тот момент уличный фонарь по чистоте выхлопа.

Во-вторых, нужно было поднять литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставшихся в прежнем рабочем объеме. Ведь не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и мы жестко определили «литровую линейку» советской техники - ВАЗы надо было закладывать в пределах 1.2-1,6 л.

На тот момент на практике уже работали два способа «поднять настроение» - установка турбонаддува или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов для каждого цилиндра было увеличено вдвое. Взвесив все «за» и «против», на вазе остановились на втором варианте, так как надзор потребует очень больших затрат и технологических новшеств, тогда как диаграмма с четырьмя клапанами на цилиндр в противном случае («внизу») была мало чем отличался от восьмиточечного, а за счет лучшей пленки цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Значит, действительно было не меньше 90 л.с. с «инжектором» с 4-литровым мотором.

Снова Порше

Имея собственный опыт проектирования подобных конструкций, вазовы обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, предусматривал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним - 1,5 литра.

Однако и на Вазе не сидел сложа руки, перекладывая хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был составлен вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными камнями, то есть без вставных частей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом получилась полностью оригинальной

Предлагаемый вариант Порше был менее технологичным - в частности, требовался очень сложный в виде блока головки блока, для изготовления формы которого советские специалисты в РТИ просто не брались.Но немецкая компания Elring, к которой обратились специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось ... разработать конструкцию силами Вазовского НТЦ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако в дальнейшем к технологическому развитию и доводке литейной головки специалистам Porsche пришлось подключать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии.При этом на ранних 16-клапанных двигателях были вставлены свечи, а начиная со 124-го двигатель стал литым, как изначально задумывали в Тольятти.

Шестнадцатая перчаточная головка потребовала серьезной модернизации мотора «восьмерки», являвшегося по требованию вазы своеобразной заготовкой для «голубца».

Помимо собственно конструкции шестнадцатой перчатки с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался и наличием гидротерапевтов с автоматической регулировкой теплового зазора, потому что только компактные «гидрики» позволяли размещать в головке цилиндров и другом валу, и восемь дополнительных клапанов.Помимо механизма газораспределения, «двенадцатый» мотор получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на схожесть компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий.


Впускной коллектор на 16-ти клапанном отделен от выпускного. Изначально воздухозаборник был из легкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым

.

Специалисты Porsche сразу посмеялись над тем, будет ли блок и коленчатый вал прежнего «восьмиточечного» нового мотора - ведь нагрузка с учетом увеличенной мощности и момента неминуемо вырастет.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают подобный «тюнинг», но впоследствии для перестрахования противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей немного увеличились, а блокировка при повороте мотора в 16 -клапана была важна доработка: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, так что днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой компрессии (10,5) на бензине с РН 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

На ранних стадиях 16-клапанного мотора использовались комплектующие распределенного впрыска немецкой компании BOSCH для специалистов, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя на Система «Джем» не только для многоцепных двигателей, но и для обычных восьмиклоперов как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгие роды, короткая жизнь

Впервые десятку лучших с новым двигателем официально продемонстрировали в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ "Севетил" предсерийный прототип ВАЗ-2110 и на Парижском автосалоне.

«Дюжина» с шестнадцатой перчаткой стала настоящей звездой мартовского журнала за рулем за 1993 год: кроме обложки яркой новинкой отобрали четыре первых страницы


16 клапанов - будет по русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «заморской» надписью «16 Valve» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, который развивал 94 л.с.при 5600 об / мин. В то же время двигатель был и в достаточной мере полз - 130 Нм ему выдавалось при 3600 оборотах в минуту. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. - Не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочей станции.


Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новой модели ваз вплотную подошел к 200 - особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто треть», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии - в частности, использования нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.


16-ти клапанный мотор в «десятке», в отличие от Самары, был заложен на уровне макета

.

Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года - первые «десятки» были собраны на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, однако полноценное производство началось только в 1996 году.При этом многие первые «живые» автомобили оснащались не новомодным «Шеком», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «дюжина» всерьез интересует только внутреннего потребителя

.

Планировалось, что 16-клапанный получит и «Зубило» - некий запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако оказалось, что установка этого мотора под капот Самары требует доработки кузова, несовместимого с серийным производством, поэтому от такой затеи в дальнейшем отказались, и 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 оставалась прерогативой «десятой» семьи.

Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «налегают»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126). ) с четырьмя клапанами на цилиндр. Почти 100 сил позволили «СуперЗубилам» не только сравняться с остальными шестнадцатилетними бороздками ВАЗа, но и выйти на светофор с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Одно-литровый шестнадцатый датчик с индексом 2112 легко отличить по яркому цвету впускного коллектора, выглядывающему из пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» мотор продержался на конвейере недолго - менее пяти лет, что особенно удивительно для ваза с его долгоживущими двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем и восьми-, и шестнадцатикомпонентных двигателей «десятки» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6 мм. . Новый 16-клапанный мотор получил индекс 21124 - в народе он известен как «124-й двигатель». Его важное отличие от первого ВАЗ шестнадцатого калибра - «скользящий поршень»: то есть при зажиме ремня ГРМ клапаны перестали встречаться с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый мотор «G8» тоже был «втыковым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 литров от этого недостатка восьмистворчатым версиям (21083/2111) удалось избавиться. .

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатого блеска увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому воздухозаборному модулю

.

Прирост в 100 «кубиков» рабочего объема позволил не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертные «Шэки»

В будущем двигатель с шестнадцатым покрытием вместе с восьмиточечным двигателем 21114 применялся и, поскольку все эти свободы переднего привода были созданы.


Как «дюжина», за десять конвейерных лет «Калина» успела примерить два «голубя» разного объема

16 клапанных двигателей ВАЗ Начали серийно устанавливаться на автомобили ВАЗ десятого семейства. Изначально были установлены моторы 1,5 л двигатель 2112, потом пришла замена 1.6 21124. Когда автомобиль начал серийно выпускать автомобиль, уже были установлены двигатели 21126. Ну, для начала разберемся с отличием двигателей 21124 от двигателя 21124 1,6, а затем перейдем к двигателю двигателя .

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, по высоте принято называть высокий блок 197.1 мм.

На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким агрегатом, так как его высота составляет 194,8 мм.

Под возвышением блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленвалах на двигателе 2112 1.5, коленчатый вал девятка с радиусом кривошипа 35,5 мм. У такого коленчатого вала вал поршня 71 мм.Мотор 21124 объемом 1.6 Коленвал установлен с радиусом закругления 37,8 мм. С таким коленчатым валом ход поршня будет 75,6 мм.

Соответственно за счет того, что на двигателе 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1,6 л. Двигатель автомобильного двигателя лежит в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну а если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.

Слева изображен поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видно на поршнях из 1.6 Циркуляций в разделе Сделано глубже, именно из-за этого при обрезке ремня ГРМ на 1.6 клапан не давит, а на 1.5 при обрезании ремня ГРМ, так как контуры клапанов сделать менее глубоким, тогда клапан подойдет. Рекомендую тем, у кого 1.5 поршни от 1.6, тем самым сэкономив много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас 1.5 рвется ремень ГРМ, то смонтировать клапан и добраться до дома можно только на эвакуаторе, а если поставить поршни от 1.6, вам нужно будет только добраться до ближайшей станции тех служб на Кабеле или эвакуаторе и просто сменить ремень и идти дальше. Для установки в 1.5 поршни от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если устанавливать коленчатый вал от двигателя 1.6, то нужно приобретать поршни с рабочим объемом, масса ВАЗ их не выпускает, но их можно приобрести в интернет-магазинах.

Разница в головных блоках цилиндров на 1,5 и на 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца под крепление ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на блок блока цилиндров от 1,5, но не тисками наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.

К 1,6 на шкивах, маркированный ремень с метками смещен на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие также в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому на клапанной крышке возле каждого свечного колодца имеется отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на крышке клапана есть две шпильки для крепления.
Следующее отличие заключается в масле наливной горловины, на горловине 1,6, а также в самой крышке есть резьба, а на 1.5 принцип крепления крышки маслозаливной горловины аналогичен 8-ми клапанным девяткам, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в том месте, где установлен модуль зажигания на крышке 1.5, допустим, имеет шар, а уже в этой области есть штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет. Так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картерных газов расположены в одной горизонтальной плоскости. К 1,6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие априорного двигателя от ВАЗ 2110.

Переходим к рассмотрению априорного двигателя, и сравниваем его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил 21124 Это обеспечивается за счет того, что соединительная поршневая группа у приоры намного проще и меньше, чем тэмбл-движок. Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и вкладышами шатуна у априорного двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого мотора.Таким образом, приоритетный шатун поршневой группы легче детской на значительные 440 грамм. Масса стержня приорита - 402 грамма против 701 грамма на тамм. Масса поршня приорита - 247 грамм против 351 грамм на трамбовке. Поршень
Priorithic имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и соответственно силовые характеристики двигателя.
Но из-за того, что поршень имеет очень второстепенные контуры под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан крутится.

Масса поршневого пальца априори 67 грамм, десятого 93 грамм. Поршневые компрессионные кольца Priorithic получили меньшую массу, чем трамбовку, а также заправку маслом. Провировский стержень вкладыша больше, чем болтушка, но за счет того, что он намного толще, своим весом почти не отличается. Прокладка головки блока цилиндров на тамл двигателе без асбеста и имеет толщину 1,15 мм. У двигателя Priorist прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. Двигатель 21124 и 21126 имеет различие в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ различаются рисунком протектора. На приоре он более закругленный, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что вилки распредвалов, насоса охлаждения, шкива коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приворовский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня ГРМ, в отличие от таммера. Также натяжной ролик априорного двигателя имеет механизм автонатяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, из-за более высокой компрессии априори двигатель 21126 мощнее десятки 21124 на лошадиную силу.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие - увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться установкой коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 - 30.5 мм), сохранив диаметр цилиндра 82 мм. На двигателе 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал установили демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали дизайнеры, - повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр Значение
Конфигурация Л.
Количество цилиндров 4
Объем, л. 1 599
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75,6
Степень сжатия 10,3
Количество клапанов на цилиндре 4 (2 впускных; 2 выпуска)
Механизм газораспределения Dohc.
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала 65.5 кВт (89 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 131 Н М / 3700 об / мин
Система подачи распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 95
Экологические нормы Евро 3, Евро 4
Масса, кг 121

Конструкция

Двигатель с четырехтактным впрыском и распределенным впрыском топлива, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: подайте смазку на механизмы под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 21124 (установлен 11193-1002011) из высокопрочного чугуна.

Этот блок отличается наличием специальных форсунок запрессованных во 2, 3, 4 и 5 опору родных подшипников. Данные форсунки предназначены для охлаждения днища масляными поршнями во время работы двигателя.

Шатун.

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Поршень

На поршнях 2112 отверстия под клапаны имеют глубину 5,53 мм, что позволяло производить "кувырку" двигателя при обрыве ремня ГРМ.

Параметр Значение
Диаметр, мм. 82,0
Высота сжатия, мм 37,9
Объем внутренней выемки, сс 2,46
Масса, г. 355

Пальцы поршневые такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

Головка блока цилиндров

Есть существенные отличия от двигателя GBC 2112. Единственное, это большая площадь поверхности под стыковкой фланцев впускного трубопровода. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и гидротели остались от модели 2112.

Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт - главное в любую погоду и в любое время года.Конечно, Волжский автомобильный завод выпускает продукцию качественную и вполне доступную по цене, но назвать ее достаточно сложно, по крайней мере так было раньше. Например, ВАЗ-21124 - очень качественная машина, пользующаяся успехом у жителей нашей страны.

Машинка General

В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешности машины и внутренней отделке. В принципе, на что-то сверхъестественное рассчитывать не приходится, так как машину можно отнести к бюджетному классу.В базовой комплектации стекла TS не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».

При этом можно смело сказать, что ходовые качества находятся на уровне. Автомобиль достаточно динамичный, быстро разгоняется и уверенно держит дорогу. В зависимости от стиля вождения и статуса дороги первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться симптомы подвески стойки. Но все это довольно быстро устраняет, было бы желание и время.

Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности

На этот автомобиль установлен 4-тактный инжекторный двигатель. Часто таким же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-211111112. В общем, это модификация OI, устанавливаемая на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как предшественник мог похвастаться только двигателем 1,5 л. Кроме того, стояла еще одна задача - повысить экологические показатели до европейских стандартов.

Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления.Обычно устанавливается система Bosch M7.9.9 или January 7.2. Соответственно, первая немецкая компания, а вторая - отечественная. Эти системы контроля заточены под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4. Для каждой свечи зажигания своя катушка. В целом это решение было принято для того, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом надежность системы зажигания повысилась.

Эффективность и эргономика

Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1.6 литров) эту машину малолитражкой не назовешь. Что касается расхода топлива, то он полностью зависит от вашего стиля езды. Люблю собирать педаль в пол и ездить агрессивно, по расчету около 13-14 литров. Если не ехать и мерять, то по городу -10-12 литров, а по трассе до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но необходимо понимать, что если техническое состояние машины ухудшится, расход топлива увеличится. В частности, важно состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д.

По эргономике почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 уже достаточно привычны. Правда эту машину отличает то, что панель приборов довольно яркая, и все отлично видно. Есть электрические стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не самым положительным образом. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. Места в салоне достаточно для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.

Сильные стороны автомобиля

Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) - очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешев в ремонте. Может показаться, что это совсем не достойно, но поверьте, покупать запчасти на «немец» или «американец» намного дороже. Да и не везде могут правильно установить то, что тоже нужно понимать. Если по сути, то сан хороший мотор на 1,6 литра и 83 лошадиные силы.Он позволяет набрать максимальную скорость 180 км / ч. Но тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации. Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.

Масса полностью укомплектованной машины 1040 кг, а печи - 1515 кг. С технической стороны проблема возникает довольно редко. Да и виноваты зачастую сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.

ВАЗ-21124: цена и еще кое-что

На сегодняшний день данный автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому велика вероятность найти его где-нибудь в новом штате Мала.Приобрести такой б / у транспорт намного проще. Что касается ставок, то, как несложно догадаться, они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль в максимальной комплектации, то на его цену возможно увеличение заказа. Кстати, часто проблема с размахом ремня ГРМ. В конечном итоге это может повредить клапан мотора. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремень и следить за его состоянием.Не рекомендуется приобретать автомобиль с задранными клапанами. В целом стоимость 300000 рублей вполне обоснована, хотя можно попробовать найти вариант и подешевле, но рискует нарваться на битую машину или требующую серьезного ремонта.

Несколько интересных деталей

Если вы решили купить пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение именно 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно изгиб поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было решено увеличить глубину воздуховода в нижней части поршней на несколько миллиметров. Конечно, ожидать чего-то сверхъестественного не стоит. Но клиренс позволяет ездить по нашим дорогам, а ходовая часть выдерживает серьезные нагрузки, в случае которых быстро ремонтируется.

Выставляйте метки ГРМ правильно - иначе будете гонять за клапаном! Ремень ГРМ

Ремень ГРМ рассчитан на работу свыше 60 000 км.Каждый раз нужно осматривать ремень и проверять его натяжение.

При ослаблении натяжения зубья ремня быстро изнашиваются, кроме того, ремень может запрыгивать на зубчатые шкивы коленчатого и распределительного валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждение двигателя.

Распредвалы приводятся в движение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем. Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: левый натяжитель 4, правая опора 9.

В опорном ролике, монтажное отверстие выполнено в центре внутреннего кольца, в натяжном ролике оно эксцентрик (смещение от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно крепежного болта, можно регулировать натяжение ремня. Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву распределительных валов 7 впускных клапанов приварен синхронизирующий диск 8, обеспечивающий работу фазового датчика. Передний и задний привод прикрыты пластиковыми крышками.Для установки фаз газораспределения предусмотрены монтажные метки A, D, E на шкивах, B на крышке масляного насоса и C и F на задней крышке приводного ремня. Если фазы установлены правильно, метка A должна совпадать с меткой B, а метки D и E - с метками C и F.

Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре обнаружите:

- следы масла на любой поверхности ремня;

- следы износа поверхности шестерен, трещин, подрезов, заломов и отслоений ткани от резины;

- трещины, складки, вмятины или вздутия на внешней поверхности ремня;

- отслоение на торцевых поверхностях ремня.

Вам потребуется: инструменты, необходимые, чтобы снять ремень привода генератора и переднюю крышку зубчатого ремня, ключ «15», кольцо гаечный ключ «17», специальный ключ для вращения ролика натяжения или стопорное кольцо съемник, монтажный нож или большая отвертка.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи

.

Преодолев сопротивление резиновых держателей, снимаем пластиковую крышку двигателя.

1. Шестигранником "5" откручиваем четыре винта по периметру верхней крышки

2.и один винт в центре крышки.

3. Снимите верхнюю крышку.

4. С помощью того же инструмента открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка (второй винт показан стрелкой).

5. Снимите нижнюю крышку

Осмотр ремня ГРМ проводить каждые 15 тыс. Км. запустить. Во время этой процедуры проверяется натяжение ремня и очищается.ВАЗ рекомендует проводить плановую замену каждые 45 тыс. Км. запустить.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 21124?

На ВАЗ 21124 ремень ГРМ вращает два распредвала. Его замена осуществляется без прогрева двигателя, а перед началом работ необходимо отключить всю электросистему автомобиля. Для этого достаточно разобрать аккумулятор.

Ремень ГРМ спрятан под защитным кожухом. Четыре болта с шестигранной головкой удерживают его на месте.Кроме того, для удобства потребуется снять амортизатор, а также генератор и его приводной ремень. По завершении этого поршень первого цилиндра перемещается в верхнюю мертвую точку. Категорически запрещается использовать стартер для прокрутки поршневой группы; все работы должны выполняться только вручную. Повернуть поршень можно с помощью крепежного болта, расположенного на шкиве коленчатого вала. Кроме того, на этом этапе необходимо проверить совпадение установочных меток. Первая пара меток расположена на корпусе масляного насоса и шкиве коленчатого вала, а вторая пара - на распределительных валах и на задней части защиты ремня ГРМ.

Шкивы генератора и коленчатого вала необходимо снять. При этом необходимо жестко закрепить сам коленчатый вал. Аналогичная процедура проводится с распредвалами. Ослабив гайки на натяжном ролике, ремень можно снимать с места.

Перед установкой нового ремня необходимо еще раз проверить все отметки. Установка начинается со шкива коленвала. Ремень надеваем на шкив, а затем протягиваем его левую половину через помпу и натяжной ролик. Правая половина ремня надевается на направляющий ролик и распредвалы.При установке ремень необходимо немного натянуть.

После завершения установки подтягиваем натяжной ролик, подтягиваем шкивы и еще раз проверяем метки. По завершении прокрутите коленвал на несколько оборотов и еще раз проверьте состояние меток. Если они совпадают, можно начинать всю последующую сборку.

Ремень ГРМ, применяемый на автомобиле ВАЗ 21124, вращает насос и два распредвала. Ремень необходимо подтягивать каждые 15000 км; замена производится при исчерпании ресурса или при обрыве ремня.

Замена ремня производится только на холодном двигателе, иначе есть опасность ожога. Так как при проведении работ автомобиль будет подниматься домкратом, необходимо подготовить упор под автомобиль и подложить штанги под задние колеса. Далее необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор с автомобиля, а также снять декоративную облицовку двигателя.

Необходимые инструменты и оборудование

Для замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 21124 вам потребуются следующий инструмент и принадлежности:

Шестигранный ключ на 5 мм;
- ключи гаечные 17 и 19;
- специальный ключ для натяжения ремня;
- приспособление для фиксации шкивов распределительных валов;
- домкрат;
- баллонный ключ.

Порядок работы

Для удобства нужно снять абсорбер и отвести в сторону, для этого, не снимая шлангов, снять скобу крепления абсорбера. Далее отверните болты шестигранным ключом и снимите верхнюю защитную крышку ремня. Затем откручиваем еще 2 болта и снимаем нижнюю часть крышки.

Используя колесный ключ, ослабьте болты крепления переднего правого колеса. Поддомкратите машину, установите под нее упор и снимите колесо. Затем снимите правую часть грязезащитного щитка двигателя.

Частично отверните верхнюю гайку генератора и сдвиньте ее в сторону двигателя. Снимите ремень генератора со шкивов.

Провернуть коленвал ключом на 19 за болт крепления шкива коленчатого вала и установить поршень 1 цилиндра в ВМТ. Осторожно - Никогда не проворачивайте шкивы коленчатого вала. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на крышке масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма.

Зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворачивания и отверните фиксирующие шкивы на коленчатом валу ключом на 19 болтов и снимите шкив ремня генератора. Установите инструмент и заблокируйте распределительные валы. Затем ослабьте гайки на промежуточном и промежуточном роликах на несколько оборотов и ослабьте натяжение зубчатого ремня. Теперь ремень ГРМ можно снимать.

После снятия ремня проверьте состояние роликов и, если есть люфт или шум вращения, замените ролики.

Установка ремня

Убедитесь, что метка на шкиве коленчатого вала и метка на корпусе масляного насоса совпадают, и наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала.Далее проведите левую половину ремня на внешней стороне шкива помпы и на внутренней стороне натяжного ролика.

Продеть правую половину ремня с внутренней стороны направляющего ролика и, не допуская провисания, надеть шкивы распределительных валов. При надевании правая сторона ремня должна быть натянута в областях между всеми тремя шкивами.

После установки натягиваем ремень натяжным роликом и проверяем установку по меткам. Если отметки совпадают, установите шкив ремня генератора на место, проверните коленчатый вал на 2 оборота и еще раз проверьте отметки.Если метки не совпадают, переустановите ремень.

После окончательной установки ремня по меткам, устанавливаем остальные детали в порядке, обратном снятию.

Думаю, что не менее половины всех владельцев автомобилей ВАЗ 2110, 2111 и 2112 имеют на своих машинах 16-клапанные двигатели, так как в свое время они были просто небывалой популярностью. Сначала были выпущены машины с двигателем 1,5, а через пару лет стали делать 1,6 л. Не стоит лишний раз объяснять, что на первом гнул клапан при обрыве ремня ГРМ, а на втором проблем в этом случае не было.

Для самостоятельной замены ремня ГРМ на 16-клапанных двигателях ВАЗ нам понадобится следующий инструмент:

  1. Головка 10 и 17
  2. Трещотка и гаечный ключ
  3. Динамометрический ключ
  4. Специальный ключ для натяжения ремня (в отверстиях натяжного ролика)
  5. 13 ключ


Порядок замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 16 клапанов

  1. Для начала стоит снять крышку (защитную крышку) ремня ГРМ, для чего понадобится головка на 10 и трещотка.
  2. Затем снимите подкрылок с правой стороны, а также дополнительный пластиковый брызговик, который будет немного мешать
  3. Включаем пятую передачу и нажимаем педаль тормоза, а помощник в это время ломает болт шкива ременного привода генератора
  4. Устанавливаем звездочки ГРМ и шкив коленвала по спец меткам
  5. Снимите шкив коленчатого вала, предварительно ослабив и сняв ремень генератора.
  6. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем ее со шпильки
  7. Осторожно вынув ремень ГРМ из зацепления со шкивом коленчатого вала, шестернями распределительного вала - снимите его
  8. Также стоит проверить натяжной и опорный ролик и при необходимости заменить их
  9. Ролики и ремень устанавливаются в обратном порядке.

Для большей наглядности и доступности этого материала лучше посмотреть на реальный пример.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на 16-кл. ВАЗ 2110, 2111 и 2112 двигатели

Видеообзор ниже подготовлен, в том числе и для этой статьи, чтобы показать все максимально наглядно:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете задать их либо здесь, в статье, либо подписаться на мой канал и все обсудить под видео! Рад, если кому помогли, до встречи!

Что касается цены на эти детали, то стоит сказать, что многие комплекты имеют совершенно разные ценники, и разница зависит в первую очередь от производителя.Например:

Как видите, цены на запчасти могут довольно сильно отличаться. По личному опыту могу сказать, что видел с завода и BRT (на 8 классе), и GATES (на 16 классе) - заводские ходят конечно за 70 000-100 000 км, но этого достаточно, чтобы найти такое качество в магазине проблемно!



Верхние шкивы не фиксировались, и теперь непонятно, как их установить.Следы на шкивах не «смотрят» в одном направлении. Может, проще все шкивы в ВМТ в 1-м цилиндре подтянуть? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор объемом 1,5. Есть ли отличия?

Установите метки ГРМ правильно - иначе будете гонять клапан!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, это не так. ОТ такие приколы не пройдут! Если положения шкива не сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». С этого момента всегда используйте инструкцию:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, какой это двигатель. Вот фото двигателя 21120.


Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окошко на картере коробки передач.Под шапкой еще одна табличка.

Последнее действие необязательно. А потом выполняют, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
  • Метка на шкиве коленвала иногда отламывается - используйте способ контроля «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Обновления для ВАЗ-21124

На моторе объемом 1.6, все действия выполняются аналогично описанному выше. Есть одно исключение - шкив привода генератора выставляется по метке на кожухе (см. Фото).


Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой метки нет, воспользуйтесь проверенным методом: отсчитывают 20 зубцов от корпуса ДПКВ. Вместо 21-го должен быть «пас».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно - поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных двигателей - станет понятно, о чем идет речь.


Два разных 16-клапанных

Для тех, кто ничего не понимает

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала - 21, на шкивах распределительного вала - 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. Как правило, полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов). ).

Теоретически можно использовать альтернативный метод настройки.Следы от шкива распределительного вала должны смотреть прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

Если нет фиксирующего устройства, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник подойдет (см. Фото).


Принято и учтено

Желаем успехов.

Проверка меток времени в одном видео

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Регулировка ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов.Установка нового ремня

Замена ремня ГРМ совсем не сложная и вы отлично справитесь с этим делом самостоятельно, без помощи автомастерских, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя. С внутренней стороны ремня по всему периметру имеются насечки.

Ремень подлежит замене по документации через:
- 75 т.км на двигателе 8кл
- 45 т.км на двигателе 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает неисправность системы газораспределения. Причины влияния необходимо выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Если ремень ГРМ слегка поврежден или полностью порван и при этом изношен шнур, то, скорее всего, причина этого в перенапряжении.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о плохом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, свидетельствует о неправильном натяжении.

4. Треснувший ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.

5. Если между зубьями виден износ, скорее всего, ремень неправильно натянут. (слабый или сильный).

Возможно, что при слабом натяжении ремня ремень перескочит через зуб, в этом случае загорается, а затем гаснет "ПРОВЕРКА".Это сигнализация датчика положения распределительного вала.

6. Промасленный ремень ГРМ показывает, что в каком-то месте подтекает масло из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

7. Заметный износ концов указывает на угловое или параллельное смещение ремня.

8. Чрезмерный шум указывает на чрезмерное или недостаточное натяжение ремня. Эту проблему следует немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Гаечный ключ на «17».
2. Ключ находится на «15».
3. Стопорное кольцо для удаления.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
При выполнении работ используйте перчатки.

В этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Ключом на 15 отверните крепежный болт ролика, затем немного поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня газораспределительного механизма уменьшилось.

5. Выпрямите (снимите) ремень со шкивов: распределительного вала, холостого шкива и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Зафиксируйте коленчатый вал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше всего делать с помощником. Первый удерживает коленчатый вал за зубья кольца маховика монтировкой, второй вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7.Гаечным ключом на «17» открутите болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимите его вместе с шайбой.

8. Затем снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после чего можно будет снять ремень со шкива коленчатого вала.


Установка ремня ГРМ

Все делается в обратном порядке.

1. Ошибиться при установке ведущего шкива генератора практически невозможно, в нем есть выемка, если она не совпадает с которой не встанет на место.

2. При установке ремня следите за натяжением приводного ремня.

3. После установки ремня затяните его до штатного

Ремень ГРМ натягивается следующим образом:
После установки специального ключа в отверстия на внешней стороне ролика, поверните его против часовой стрелки до тех пор, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

Это нормально, если по середине ремень можно закрутить почти на 90 градусов.Если он слишком затянут, то вы не сможете повернуть его вручную на этот угол. Если ремень не дотянется, он ударится о защитный кожух (крышку) и будет болтаться.

4. Гаечным ключом на «15» необходимо затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ при работающем двигателе наблюдается повышенный шум, то, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимите ролик, а затем медленно, вращая его, проверьте, нет ли люфта или заедания.

7. Если вы обнаружите люфт в натяжном ролике, или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Верхние шкивы не зафиксированы и теперь неясно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1-м цилиндре повернуть все шкивы в положение ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124.Ну у меня мотор объемом 1.5. Есть ли отличия?

Установите метки ГРМ правильно - иначе погнут клапаны!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутится. ОТ такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не сильно сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком моторе идет речь.Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Найдите смотровое окошко на картере коробки передач. Под заглушкой есть еще одна отметка.

Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
  • След на шкиве коленчатого вала иногда рвется - используйте контроль по способу «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На двигателе объемом 1,6 все действия выполняются аналогично указанному выше. Есть одно исключение - шкив привода генератора выставляется по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно - поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов - становится понятно, о чем мы говорим.

Два разных 16-клапанных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала - 21, на шкивах распределительного вала - 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. Как правило, полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Теоретически можно использовать альтернативный метод настройки.Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник для (см. Фото) подойдет.

Взял и отремонтировал

Желаем успехов.

Проверка меток времени на одном видео

Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробегов. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту - цена вопроса от замены клапанов до капитального ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
Для ВАЗ 2110 есть 8-16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) нельзя заменить самостоятельно.
Наши инструкции показывают оба варианта.

Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Начинаем замену

  • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Затем откручиваем гайку по центру.

  • Снимите защитную крышку ремня ГРМ.

  • Снимаем правое колесо и защиту за ним. Шкив генератора поворачиваем головкой 19, вращаем по часовой стрелке.

  • Закручиваем шкив до совпадения меток на крышке и на шкиве.

  • Снимите заглушку с верхней части коробки передач.

  • В лунке проверить совпадение меток.

  • Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.

  • Затем снимаем сам шкив генератора 19 головкой.

  • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.

  • Отверните гайку ролика натяжителя ключом на 17.

  • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.

  • Открутите ролик натяжителя и замените его новым.

  • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.

  • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и с помощью ролика стягиваем его.

  • Проверка расположения наклеек. Все должно оставаться на месте.Продолжаем сборку в обратной последовательности.

  • Проверяем натяжение откручивая ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8-ми клапанная газораспределительная система) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на работу ремня ГРМ.
Если все в порядке, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками. На 16-ти клапанной они меняются по-другому.
Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

  • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

Отсутствие одного зуба на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ), а также служит для блокировки коленчатого вала при отвинчивании и затяжке болта шкива.

  • Совместите шкив с отверстием для датчика коленчатого вала. Вставьте трубку подходящего размера в отверстие для датчика. У вас может быть другой подходящий объект - шестиугольник как на фото. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.
  • Ослабляем натяжение ремня ГРМ откручивая гайку натяжителя и снимаем ремень.
  • Вставляем новый ремень (либо прокручивая правый распредвал ключом, либо снимая ролик натяжителя, как вам удобнее).
  • Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни привода ремня ГРМ. Если на корпусе масляного насоса отметки нет, выставляем по отметкам на маховике, потом сами делаем отметку зубилом на маслонасосе, для удобства.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток на шестерне ременной передачи (они тоже должны совпадать).
  • Натягиваем ремень роликом - натяжителем, при помощи специального ключа.При отсутствии ключа затяните его двумя гвоздями и вставленной между ними отверткой (монтировкой).
    Или вилкой, полностью удалив два средних зуба, а два внешних укоротив пополам и согнув. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
  • Проверьте натяжение пальцем.
  • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите шаги 6–9.
  • Ставим все на место, не забывая датчик коленвала, и можем заводить двигатель.

Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (система ГРМ 16). Как видите, это немного дольше, но не намного сложнее.
Вы также можете найти обучающее видео, выполнив поиск:
Ваз 2110 замена ремня ГРМ с 16 клапанами
Ваз 2110 замена ремня ГРМ с 8 клапанами

В зависимости от того, что вам нужно.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Совет:
Если вы слышите свист из-под капота автомобиля при трогании с места, этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора требует натяжения.

Проверка натяжения ремня генератора

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем. Если прогиб превышает 10-15 мм, ремень необходимо натянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (двигатель 8 клапанный без гидроусилителя руля) очень проста, следуйте нашей инструкции:

  • Используя ключ на 13, ослабьте гайку, крепящую генератор к монтажной пластине.

  • Ключом на 10 открутите регулировочный болт, тем самым ослабив натяжение ремня.

  • Переставив генератор на блок цилиндров, снимите ремень.

  • Затем надеваем новый ремень и стягиваем его регулировочной гайкой.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

  • Снять бачок для жидкости гидроусилителя руля (гидроусилитель руля - гидроусилитель руля).
  • Как и в предыдущем варианте, отвернуть гайку крепления генератора ключом на 13.

Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.

Ослабляем ролик натяжителя, и снимаем ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
Отвинтите подушку крепления и поднимите двигатель на домкрате.Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Необходимо зажимать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Придется немного поработать.
Когда ремень натянут на все ролики и шкивы, происходит натяжение. Рукояткой молотка потяните натяжной ролик в нужное положение и зафиксируйте.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

  • Если на автомобиле установлен генератор без гидроусилителя руля, то насос гидроусилителя устанавливается на автомобиль с гидроусилителем рулевого управления.А сам генератор выше.
  • Приводной ремень генератора проходит через шкив коленчатого вала, промежуточный шкив, вал генератора, вал насоса гидроусилителя рулевого управления и снова на шкив коленчатого вала.
  • Таким образом, процедура замены осложняется вращением ремня вокруг левой подушки двигателя.
  • Для замены ремня откручиваем опору, домкратом поднимаем двигатель и только потом снимаем ремень.
  • Отвинтите левую подушку двигателя, затем отпустите натяжитель ремня генератора.
  • Опорный болт не падает, потому что он упирается в шкив рулевого управления с гидроусилителем.
  • Откручиваем шкив храповиком и отверткой.
  • Поднимаем мотор бутылочным домкратом, не снимая защиту картера. Запускаем домкрат через маслосливное отверстие в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

Чтобы поднять двигатель с помощью колесного домкрата, снимите крышку с картера и снимите гайку с подушки двигателя перед снятием ремня генератора.

  • Теперь вытаскиваем ремень через опору.

Совет:
Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115мм, если не нашли, можете приобрести аналог - ремень генератора для автомобиля Лада-Приор. с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

Установите ремень генератора в обратном порядке.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, который обязательно последует.Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку нужно проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей - при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующий ремонт после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом.Снимаем защитный кожух, предварительно открутив 6 болтов, осматриваем. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, выступающая резьба, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении вышеуказанных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут съездить на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Заменяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека и ремень генератора.

2. Домкратом правую сторону, включите 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на корпусе двигателя.

3. Проверить совпадение меток маховика.

Если метки на маховике не совпадают, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распределительного вала и проверяем еще раз.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем заглушку в картере и с помощью крепления и большой отвертки помощник удерживает маховик за зубцы венца.

7. Выкрутите болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива.

9. Перед установкой нового очищаем все шкивы и натяжной ролик от грязи и жира. Если замена происходит при 50 тысячах пробега, то меняем само видео.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на фиксирующую втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо его правильно натянуть (см. Ниже).
12. Проверьте работу подшипника. Если при его повороте чувствуется заедание, люфт или видны следы подтекания смазки, то ролик натяжителя необходимо заменить.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке отверстиями для гаечных ключей наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перепрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения.Слишком большое натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Вращаем шкив распредвала на два зуба, коленвал в обратном направлении (против часовой стрелки) натягиваем ремень.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его против часовой стрелки.

Его следует повернуть специальным ключом, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой поворачиваем в нужном направлении. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости растяжку повторить.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе проводится в той же последовательности, что и на 8 клапанном двигателе

    Замена и натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http: // site / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, как следствие, непременно последует сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку нужно проводить каждые 15 тысяч пробега

Одной из важных операций по обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110.Его необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч километров. Этот интервал никогда не следует увеличивать, так как это может привести к серьезным последствиям.

Что нужно для работы?

Самое маленькое, что может случиться, это то, что размер ремня увеличится от растяжения настолько, что он подпрыгнет на зубьях шестерен одним или даже двумя звеньями, при этом будут нарушены фазы газораспределения и двигатель заработает с серьезными перерывами. В худшем случае дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами.Не будет лишним периодически осматривать техническое состояние узла ГРМ, для этого нужно просто снять защитный пластиковый кожух. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня означает, что вскоре вас могут ожидать неприятности, а в самый неподходящий момент, поэтому изделие лучше поменять. Стоит осмотреть рядом ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации производителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

лучше всего менять изделие в комплекте с натяжными роликами.ВАЗ «Десятка» оснащалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанными. В первом - один натяжной ролик, во втором - натяжной ролик и опорный ролик. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее можно выполнить своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

  • комплект гаечных ключей и рожковых ключей;
  • Крепление
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • специальный ключ для натяжения роликовых или круглогубцев с загнутыми концами;
  • Домкрат
  • ;
  • перчатки тканевые;
  • тряпки.

Тканевые перчатки лучше использовать в любое время года, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автомеханик не понаслышке знает, как это происходит. Смотровая канава здесь не требуется, но снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оснащенного гидроусилителем руля (ГУР), так что домкрат обязательно иметь.

Описание разборки

Разборка привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае с двигателем 16 клапанов необходимо снять некоторые дополнительные элементы.Поэтому описание процесса будет вывешено специально для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале требуется снять защитный пластиковый кожух и для большего удобства снять корпус воздушного фильтра, убрать его в сторону. Внизу, напротив шкива коленвала, установлен датчик. Необходимо отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе в этом нет необходимости). Далее в обоих типах двигателей нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить все отметки на шкивах распредвалов и на корпусе двигателя.Это выравнивание проверяется сопоставлением метки и паза на маховике; для этого вытащите резиновую заглушку из паза на коробке передач.

Аккуратно вращая коленчатый вал, совместите все метки на шкивах

Далее, для того, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, сначала нужно будет ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту несложную операцию, следует внимательно осмотреть последний. Вполне возможно, что он тоже в плачевном состоянии, и при этом также потребуется замена ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оснащенных гидроусилителем руля, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующий этап - ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого заклинить коленчатый вал отверткой или небольшим креплением и ослабить болт гаечным ключом, после чего сам шкив можно снимать. Теперь можно открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность откручивать и снимать опорный ролик.

Важно не потерять специальные шайбы под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка окончена, старый ремень ГРМ можно снимать.

Первым делом еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости поправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинает надевать на шкивы после того, как были установлены и прикручены новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, на него надевается ремень, выравнивая зубья, а затем с небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремень в небольшом натяжении, специальным ключом к нему перемещается ролик, обеспечивающий натяжение ремня. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь шпонкой сделайте два полных оборота коленвала и еще раз проверьте совпадение меток на шкивах распредвала и маховике. Если метка на шкиве распределительного вала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжение ремня, после чего можно произвести сборку в обратном порядке и запустить двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятка».

Несколько слов о приводном ремне генератора. Часто имеет смысл поменять и его вместе с приводом ГРМ, тем более что цена этого расходника невысока. Есть только нюансы разборки агрегата в том случае, когда автомобиль оборудован гидроусилителем руля. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже разный, его длина 1115 мм.

На автомобилях с гидроусилителем руля генератор не движется, а натяжение обеспечивается специальным роликом, например, в приводе газораспределительного механизма. Поэтому для того, чтобы поменять ремень ВАЗ десятого семейства с гидроусилителем руля, нужно ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и появится возможность снимать ремень со шкивов. Нюанс заключается в том, что полностью вытащить его не получится; нужно открутить опору двигателя и поднять сам агрегат домкратом.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только тогда можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новый продукт таким же образом складывается и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и натягивать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Собирать в обратном порядке, по окончании процесса натянуть ремень при помощи ролика.

Такие относительно простые процедуры вполне способен выполнить любой автомобилист самостоятельно, без привлечения специалистов.

Технические характеристики, устройство и схема

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 является модификацией другого двигателя ВАЗ - 21120. Он появился в начале 2000-х и устанавливался на переднеприводные автомобили десятого семейства - ВАЗ 21104. (седан), 21114 (универсал), 21123 (трехдверный хэтчбек), 21124 (пятидверный хэтчбек) Мотор также устанавливался на ВАЗ 21144.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21124


Это четырехтактный бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива объемом 1599 см 3 (1.6 литров). Количество цилиндров - 4, расположение рядное. Распределительный вал расположен в верхней части двигателя - головке блока цилиндров (ГБЦ) и приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала. Мотор охлаждается за счет принудительной циркуляции охлаждающей жидкости с помощью водяного насоса. Смазка движущихся частей происходит путем разбрызгивания моторного масла и принудительной циркуляции последнего по специальным каналам.

Характеристики двигателя 21124, приведенные в инструкции по эксплуатации, следующие:

  • Максимальная мощность (достигается при 5000 об. / Мин.) - 65 кВт или 89 л. из.
  • Крутящий момент (достигается при 3500-3900 об / мин.) - 132 Н / м.
  • Масса: 120 кг.
  • Используемое топливо: бензин АИ 92, 95, компримированный природный газ.
  • Общее количество клапанов на цилиндр: 16/4.
  • Количество цилиндров: 4.
  • Ход поршня: 72,6 мм.
  • Ширина цилиндра; 82 мм.
  • Степень сжатия: 10,3.

Устройство: общая схема

Устройство двигателя ВАЗ 21124 представляет собой совокупность нескольких подсистем:



  • Головка блока цилиндров.
  • Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа.
  • Смазка.
  • Охлаждение.
  • Зажигание.
  • Питание.
  • Выхлоп.

Эти компоненты взаимодействуют друг с другом с помощью газораспределительного механизма (синхронизации) и электронного блока управления двигателем (ECM).


На схеме: двигатель ВАЗ 21124 в разрезе.

Передняя сторона двигателя

Передняя часть двигателя расположена рядом с правым брызговиком.Он имеет пластиковую накладку, состоящую из двух частей.


Под ним находится газораспределительный механизм и генератор. В состав ГРМ входят: шестерни распредвала, насос охлаждающей жидкости и 2 ролика, один из которых регулирует натяжение ремня ГРМ. На конце коленчатого вала находятся распределительная шестерня, шкив генератора и масляный насос. Эти компоненты приводятся в движение его вращением.



Головка блока цилиндров (ГБЦ)


Отлит из алюминия и выполняет функции впрыска топлива в цилиндры и удаления продуктов сгорания.Внутри есть каналы для откачки масла и охлаждающей жидкости, которые входят через несколько отверстий на стыке с блоком цилиндров.

В отливку входят следующие детали: клапаны, их направляющие и пружины, гидрокомпенсаторы, 2 распредвала (впускной и выпускной) и их подшипники. На концах валов с одной стороны расположены шестерни диаметром, в 2 раза превышающим диаметр коленчатого вала. На другом - фазовый датчик на эффекте Холла.

Основным нововведением в ГБЦ 21124 по сравнению с восьмиклапанной (2111 и 21083) является автоматическая регулировка зазоров между клапанами и кулачками распредвала.Это было достигнуто за счет добавления в конструкцию ГБЦ гидрокомпенсаторов.

Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа (ШП)

Это основная часть двигателя, в которой энергия сгоревшего топлива преобразуется в механическую энергию. Он состоит из блока цилиндров, поршней, шатунов, соединительных пальцев опорных подшипников, коленчатого вала и полуколец, ограничивающих смещение последнего относительно его оси.


16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 комплектуется «высоким» блоком 11193, получившим свое прозвище из-за своих габаритов.Его отливают из чугуна, а затем в нем притачивают, чтобы открыть под цилиндры. Его высота составляет 197 миллиметров (от оси вращения коленчатого вала до верхнего края). Это на 2,2 мм выше блока цилиндров, применяемого в двигателе 21120. Это увеличение позволило увеличить рабочий объем до 1,6 литра без увеличения диаметра цилиндров. В агрегате также уменьшен размер отверстий под болты крепления ГБЦ.

Коленчатый вал (каталожный номер - 11183-1005016), как и блок, отлит из чугуна.Шейки (места соприкосновения с другими деталями) полируются и в них просверливаются отверстия для смазки упорных и шатунных подшипников. Для уменьшения вибрации от вращения на валу установлено 8 противовесов, по форме напоминающих половину диска.

Шатуны выкованы из стали и состоят из двух головок - верхней и нижней. В верхней смонтирована втулка из сплава сталь-бронза для крепления поршня. Вкладыши (подшипники скольжения) запрессовываются в нижнюю. Шатун крепится к коленчатому валу с помощью крышки и 2 болтов.


Поршни, устанавливаемые в 16-клапанный двигатель ВАЗ 21124, разработаны специально для него. Они отлиты из алюминия, а на их конце есть 3 паза для установки 2 компрессионных колец и одного маслосъемного кольца. На днище поршня (сторона, контактирующая с клапанами) выполнены 4 канавки глубиной 5,5 миллиметра. Эта мера добавляет двигателю еще одно важное свойство - безопасность клапанов при обрыве ремня ГРМ или его неправильной установке. Для этой модификации владельцы называют мотор «непереключаемым».Поршни охлаждаются масляными форсунками, установленными в подшипниках коренных подшипников.

Сильный износ этой части двигателя приводит к резкому ухудшению характеристик двигателя ВАЗ 21124 вплоть до невозможности запуска.

Система подачи


Данный компонент предназначен для приготовления топливовоздушной эмульсии и подачи ее на входы цилиндров. Он состоит из 3-х частей: системы подачи воздуха, бензина и ресивера.

Топливная система включает топливную рампу с форсунками, электронасос, бак и соединительные патрубки.Система подачи воздуха состоит из бумажного воздушного фильтра, шлангов и дроссельного узла.

Подача топлива работает следующим образом. По сигналу блока управления двигателем включается насос и топливо поступает в рампу. Из него топливо через форсунки впрыскивается в ресивер, где смешивается с воздухом. Полученная смесь всасывается в него с помощью вакуума в цилиндре.

Система зажигания

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 комплектуется системой зажигания, состоящей из свечей зажигания НГК БЦПР6ЕС или АУ17ДВРМ, датчика детонации и отдельных катушек зажигания.Последние являются третьим нововведением в конструкции мотора и улучшают его динамические характеристики.

Блок управления двигателем и его датчики.


Эта деталь является «мозгом» силового агрегата. В нем приведены все заявленные производителем технические характеристики двигателя ВАЗ 21124. Блок предназначен для координации и синхронизации работы всех подсистем. Он получает информацию о текущем состоянии мотора с помощью датчиков:

  • Положение и частота вращения коленчатого вала.
  • Массовый расход воздуха (ДМРВ).
  • Температура охлаждающей жидкости.
  • Положение распределительного вала.
  • Детонация.
  • Положение дроссельной заслонки.
  • Двойной лямбда-зонд, определяющий количество кислорода в выхлопных газах, установлен до и после преобразователя.
  • Датчик неровной дороги.

Описываемый двигатель комплектуется ЭБУ 21124 с контроллером BOSCH M 7.9.7, что обеспечивает соответствие экологическим нормам Евро-2 и 3.

Основные неисправности и способы их устранения

Иногда двигатель случайно или по недосмотру владелец может не завестись или начать странно себя вести прямо на дороге.Таблица с симптомами и их причинами поможет разобраться, что случилось с автомобилем, и отремонтировать двигатель ВАЗ 21124 своими силами.

провода омметром повреждены - заменить
Проблема Признак Причина Устранение
Двигатель не запускается Стартер не проворачивается Неисправно тяговое реле или обрыв в цепи запуска стартера2 Проверить сопротивление

Реле стартера срабатывает, но не проворачивается или плохо вращается

Аккумулятор разряжен, плохой контакт в коллекторе стартера (грязь, износ щеток), тяга реле неисправно Зарядить аккумулятор, если он полностью разряжен, или завести автомобиль от «толкателя» и добраться до ближайшего автоэлектрика
Стартер вращается, но коленчатый вал не проворачивается Нет контакта с зубья маховика из-за разрушения последнего, стартер плохо закреплен, его внутренние детали вышли из строя Крепление / ремонт завязать стартер, установить новый маховик.
Когда стартер слышен щелчки Неисправное тяговое реле, плохой контакт в цепях стартера, низкий заряд аккумулятора Замените реле, зарядите аккумулятор, прочистите и обожмите соединение провода
Коленчатый вал вращается, но двигатель не Начало. Неисправная система зажигания

1. Проверить катушки зажигания на герметичность

2. Проверить наличие искры на каждой свече

3. Заменить катушку / свечу на исправную.

Неисправность системы впрыска

1. Проверить цепь системы впрыска (состояние проводов, предохранителей, топливного насоса)

2. Проверить давление в топливной рампе с помощью манометра

3. Проверить датчики :

  • Температура охлаждающей жидкости
  • Положения коленчатого и распределительного валов
  • Концентрация кислорода
  • Плохая дорога
  • Детонация
  • Положение дроссельной заслонки.
Двигатель не работает на холостом ходу Избыточный воздух попадает в двигатель Затяните все шланги и соединения.Отсоедините усилитель тормозов и заглушите его шланг. Если холостой ход снова вернулся - замените усилитель.
Неисправен регулятор холостого хода Установить новый регулятор. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь на СТО.
Двигатель работает неравномерно, «троит» Слышны повторяющиеся хлопки из глушителя Нет искры в одном из цилиндров Проверить работу системы зажигания и заменить поврежденные элементы
Попадание воздуха цилиндры в обход ресивера Проверить соединения и устранить утечки воздуха
Топливно-воздушная смесь не сжимается в одном из цилиндров из-за износа цилиндра, л. с. или клапанов Капитальный ремонт двигателя

Подведение итогов вверх, можно сказать, что описываемый мотор прост и имеет большой ресурс - 200-250 тысяч километров до первого капремонта.Мощность двигателя ВАЗ 21124 небольшая по современным меркам, но для езды в городских условиях ее вполне хватает.

Быстрая замена ремня 16 В

G16B: или двигатель GM LO1. (Если не 16 клапанов, вернитесь назад для 8v)
16 клапанов 1,6 литра, синхронизация Sidekick пояс своп:

Двигатели для США с 1992 по 2000 год 'В 2001 году Vitara в США отказалась от G16b. заводские (оригинальные) двигатели и кулачки, только в (N.Америка)
Крышка клапана МОЖЕТ ОСТАВИТЬСЯ! (но не рекомендуется) Приятно смотреть на кулачковый механизм и новая прокладка клапанной крышки - нет, это хорошо.
Винт / болт кривошипа может оставаться, но остается всегда (1-й раз) для просмотра используйте новый TSB для крутящего момента.
Книга GM содержит грубые ошибки. увидеть это здесь.

Здесь находятся настройки крутящего момента. делать не использовать настройки GM, см. исправления на конец. (См. предупреждения о 6 мм и Болты шкива ISO Suzuki)

Я пишу эту страницу, не зная, зачем вы здесь (обычная замена ремня 60k) или двигатель умер?
КИСЛОТНЫЙ тест и беглые проверки.

НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КАМЕР в ВМТ № 1 цилиндра стрельба (забыли эту ИДЕЮ?)
Эта камера рассчитана на стрельбу №4! НЕ №1! ПРОЧИТАЙТЕ РЕАЛЬНЫЙ FSM внимательно или мой ниже)

Нажмите увеличить Ой, щелкните для увеличения, поврежден ослабленным ремнем.
Мой Мнение:
По их мнению, большинство процедур, опубликованных не OEM, ошибочны. слишком много вещей, вроде не проскальзывал ремень или трамблер был рассчитан правильно. Мотор хорошо.и т. д.
Большинство универсальных купленных в магазине руководств содержат много неверных фактов. я вызов Эти тряпки - все, для чего они годны, - это вытирать разливы. (Они есть большие предупреждения и безопасность! темы)
В большинстве книг предполагается, что сбоев нет.
Многие магазинные мануалы (тряпки) даже не рассматривают, у вас новая кулачок, новую головку / блок или прокладку головки. (КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?)
Они также не принимают во внимание плохое обслуживание или неисправный двигатель, или другие сбои.
Некоторые используют Дистрибьютора как ориентир для настройки кулачка, это может вызвать большие неприятности.Не смотрите на Дистрибьютора, оставьте это ПОСЛЕДНИМ.

FSM = Заводское руководство по обслуживанию. (их публикуют только GM и Suzuki) {На ebay они б / у, очень дешевые, купите б / у примерно за 28 долларов}


Замените ремень привода ГРМ, Холостой ход и водяной насос. (по крайней мере)
Кому-то нравится менять сальники (если нет, не протекает)
Замена сальника кривошипа, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ленту электрика на вал для защиты нового уплотнения, вы потерпите неудачу, если вы этого не сделаете.
Купите полный комплект GATES с роликом.Этот комплект есть на Rockauto.com. Очень качественная. Не путайте ремни 8В и 16В, смотрите внимательно. TCK-212 подходит для двигателя 16v.

The Gates kit СКИДКА $ на бездельник!
Лентяй сам по себе это очень дорого.

Фактическая FSM 4 страницы с моими аннотациями.

FULL 96 FSM - это также здесь. См. Главу 6A


Жаргон : A / T - автоматическая коробка передач, P / S - гидроусилитель руля, A / C - кондиционер, против часовой стрелки - против часовой стрелки.

Фаза I:
  1. Потяните Аккумулятор Минусовой кабель и прячем ключи ЗАЖИГАНИЯ.1-й!
  2. Удалить все свечи зажигания. (сначала задуй искру колодцы а также проверить грязь, почистить колодцы) масло вот плохая прокладка клапана набор .
  3. Сливной радиатор в нижнем левом (с точки зрения водителя) бачке. (для помощи снимите колпачок RAD после полного остывания мотора)
  4. Снимите гайки шпилек вентилятора, затем снимите кожух и вентилятор на 1 сборку.
  5. Рассмотрите возможность снятия радиатора (сложнее для автомобилей с A / T или автомобилей с кондиционером).В автоматическом режиме, радиатор можно просто оставить установленным, но замедляет работу.
  6. Радиатор можно наклонить, ослабив все крепления, связанные с это, чтобы сделать обслуживание, но я удаляю RAD каждый раз.
  7. Ослабьте 3 болта / гайки генератора и поверните его внутрь. (используйте гаечный ключ на нижнем внутреннем заднем болте / гайке)
  8. пустой
  9. Снять клиновой ремень / змеевик генератора. (любой другие ремни, которые блокируют переднюю крышку Т-образного ремня) P / S, A / C?
  10. P / S имеет скрытый болт, нижний / передний, мертвая точка, через шкив, используйте торцевой ключ, ослабьте все болты и наклоните его, внутрь.<Пропустить, если автомобиль с кондиционером.
  11. Если выбран кондиционер автомобиля натяжитель ремня был перенесен на крепление кондиционера, т. Ослабьте компрессор кондиционера. И удалите его пояс.
  12. Снимите винты наружного кольца шкива демпфера кривошипа ( отвинчивание крошечный 8 мм болты с шестигранной головкой вокруг обода) Шестигранные головки отсутствуют сток, если есть.
  13. Снимите Крышка Т-образного ремня. Бинго, вот ремень ГРМ, ищи и исправляй повреждения, Я проверяю время отметки, и посмотрите, выключено ли время кулачка, и запишите это.
  14. Попытка чтобы поставить метку «E» на кулачке кулачка до 12 вечера и повернуть его в ВМТ СЕЙЧАС !. если клапаны задели, попробуйте плавно переместить их по часовой или против часовой стрелки, чтобы рассчитано ..
  15. Ослабьте 17 мм шестигранный нижний шестигранный болт (CCW) с помощью торцового ключа, ИЛИ огромная перемычка. (чувствую, что он повернул против часовой стрелки, он был свободен?) (летать блокировка колес или 5-ступенчатая на 5-й передаче здесь помогает)
  16. Перейти к этапу II: Шаг 15 необязателен, если есть подозрения в отношении ключа внутри. Подробнее об этом ниже...
Обратите внимание, что на шаге № 12 ШКИВ выше, это винты с головкой 8 мм, а НЕ Болты "ISO", но являются нестандартными болтами с шестигранной головкой Suzuki. Не используйте болты с головкой 10 мм или они будет заклинивать (винт)
Некоторые двигатели имеют здесь болты с шестигранной головкой, и их гораздо легче найти чем любой Queer, 8-миллиметровый болт, 6-миллиметровый болт ... в значительной степени ... Я бы использовал их, если , оригиналы потеряны, повреждены или неправильны.
Suzuki продает эти винты, но их доставка занимает около 14 дней, я бы не стал беспокоиться.

ЭТАП II.(При замене сальника кривошипа выполните №4)

  1. Ослабьте и снимите Ремень ГРМ IDLER центральный болт натяжителя. и связанные части.
  2. Ослабьте шпильку пружины. (проверить это устройство на бездельнике тарелка, для свободное перемещение и отсутствие заеданий после ослабления.)
  3. Покачайте все детали, пока они не ослабнут, снимите ремень и весна. ( как нужно).
  4. Дополнительно Снимите центральный 17-миллиметровый шатун большого пальца. болт и колесо и осмотрите шпоночный путь! Это необязательно, и я делаю это в первый раз.Инструмент, который я сделал, здесь.
  5. Если ключ путь поврежден, вам нужно остановиться сейчас и обратитесь за помощью к специалисту. У тебя есть серьезные проблемы.
  6. Для СНЯТИЯ большого 17-мм болта требуется 5-я передача (если 5 ст.) Или фиксатор маховика. или передний фиксатор зубчатого колеса (последнее легко сделать примечания ниже)
  7. Правильно любое повреждение наконечника коленчатого вала, наденьте новую шестерню и болт и отрегулируйте прикрутите до 94 футов / фунт и используйте локтит на сухих нитках
  8. бланк (завершите необязательные шаги.)
  9. Совместите метку кулачка «E» на кулачке с отметкой «12 часов вечера» на верхней задней панели, а звездочку кривошипа - с меткой ВМТ (12 вечера) (см. отличные фото ниже для этого расклада)
  10. Поставил новый ремень обратно, с правой стороны (водители слева) ремня натянуто, без провисания, все провисания должны быть с противоположной стороны со стороны холостого шкива.
  11. Предупреждение, новый бездельник колесо должно быть проиндексировано (выступ на внутренней стороне) относительно рычага натяжного ролика, чтобы они ИНДЕКС и отслеживание ВМЕСТЕ плавно (или все ставки отключены) и не повреждены.
  12. Установите пружину / натяжное колесо и позвольте пружине принять все слабина. теперь просто установите 2 болта затяните вручную, затем немного открутите, так что пружинное устройство едва плавает.
  13. Убедитесь, что пружинная пластина TANG индексирует правильно позади втулка холостого хода (указатель на задней стороне), чтобы пружина приводила в действие пружину пластина. (смотрите внимательно, смотрите предупреждение 13 ниже)
  14. Проверить время еще раз, нет расслабиться правая (левая сторона, с точки зрения водителя) гайка шпильки и болт холостого хода ослаблены на 1/2 оборота.
  15. Если все прошло проверку, провернуть коленчатый вал 2. Обороты по часовой стрелке (Clock-Wise, повернутый назад, на кривошипе большой болт 17мм), искра снятые заглушки ОЧЕНЬ ПОМОГАЮТ! (зазор клапана нормальный)
  16. Свечи зажигания сняты, напряжение малюсенькое пружинное устройство, установите точный натяжение ремня! на 2 оборота по часовой! крошечная пружина ДЕЛАЕТ ВСЕ ЧТО. "да трудно поверить .."
  17. Эти дополнительные ступеньки позволяют маленькой пружине Т-РЕМЕНЬ брать вне провисание ремня.Как только он станет идеальным, мы заблокируем его. (этот шпилька) и пружина НИЧЕГО не делает на 60 км больше.
  18. Если временные метки снова идеальные, как на шаге 9 выше, затем заблокируйте ленивца болт натяжителя и пружинный штифт по спец.
  19. Кулачок двигателя теперь ИДЕАЛЬНО рассчитано по времени и правильно натянуто. Убедитесь, что шпилька натяжного ролика установлена ​​на заводе крутящий момент.
  20. (я проверяю сжатие тест только на # 1, это доказывает, что я не испортил или неправильно установил плетку и т. д., и тест ACID здесь (клавиша пути х2 и отметки)
  21. Затем я проверяю, что кривошип находится в ВМТ и действительно ли поршень находится в ВМТ, используя мою страницу поиска ВМТ в качестве гид.(или наглазник свечное отверстие)
  22. Выполните указанные выше процедуры в обратном порядке (доступ получен на предыдущем стр.)
  23. ПОСЛЕДНИЙ раз Распределитель. используя секцию 16V

Предупреждение 13 ?: На шаге 13 выше. опорная пластина натяжного ролика имеет запах, это хвостовик должен быть индексирован к основанию холостого хода (задняя сторона) не угадывать, индексировать это, или у вас будет 2 неудачи, одна из которых ступень напряжения никогда не будет собирается работать (свободный ремень), и теперь натяжной ролик наклонен, в результате чего ремень дрейфуя и попадая в укрытие, ДВОЙНАЯ НЕУДАЧА!

The Ниже новая фотография делает это очень ясным.Смотрите, что TANG, о чтобы поместиться в отверстие TANG, это ОБЯЗАТЕЛЬНО. «Спасибо, КОСМИК»

Чертеж №1 16v Cam Cog шестерня: нажмите ниже, чтобы увеличить и увидеть настоящую фотографию.
<Щелкните для увеличения
Фото 1: Шестерня кривошипа:

щелкните, чтобы увеличить
Обратите внимание, что ключ кривошипа находится в 12 вечера !!! посмотрите, ВНИМАТЕЛЬНО проверьте ЭТО !!!
Смотри, что Марк над кривошипом, отлита в алюминиевом корпусе масляного насоса. Видите белую отметку над шестеренкой.?
Смотрите, что Марк на заводить винтик сам., смотри мою белую метку здесь.

Правильное натяжение имеет решающее значение, это достигается при включении пружины. Натяжной ролик надавить на ремень шкивом.
Ключ здесь в том, что все напряжение исходит от этой крошечной пружины. (на облицовке ремень левая сторона). Никогда не напрягайте ремень ГРМ как аксессуар Змеиный ремень.

Если вы решили снять зубчатое колесо кулачка, вы увидите, что «ключевой путь находится на 18:00, клавиша «E» и клавиша «I» замедляют это НЕПРАВИЛЬНО!
Это кулачковое колесо ДОЛЖНО быть установлено правильно, не продолжайте, пока оно не будет установлено. верный.
Есть ложные отметки. Не используйте ложные отметки.


Имейте в виду, что весна работает только до блокировки, установив точное натяжение, пружина теперь бесполезна до следующих 60к менять.

Примечание 1: Болт 17 мм необходимо затянуть с усилием 94 фунт / фут, и это можно сделать, 4 способами.
1: 5-я передача, задние колеса заблокированы в 4wd High. Ручная трансмиссия. Идеально подходит для меня. с 5 скоростями.
2: AT- 3sp / 4sp, со снятым нижним поддоном маховика и с использованием маховика замок (сделать один. купить один) Сузуки их продает. HUGE VISE GRIPS работают идеально.
3: Чилтон говорит, оберните шкив демпфера (теперь он спиной) с воздуховодом ленты и используйте цепной ключ, чтобы удерживать шкив (некрасивый Процедура, грубый способ.)
4: Мой путь - это шкив и самодельный нижний зубчатый фиксатор кривошипа, изготовлены из стального уголка и прикреплены к кронштейнам ALT / AC или PS. Сверлить дыры в инструменте.

Примечание 2:
Пожалуйста, не вырывайте кулачок и не срывайте ремень только потому, что Дистрибьютор ошибается рассчитанный. Пожалуйста, не надо.
Установите кулачок, затем установите распределитель, ДРУГОГО нет СПОСОБ.( и уж точно никогда не время Дистрибьютора, а затем камера времени, как некоторые хранить тряпки скажем делать)

Пожалуйста, используйте эти шаги в качестве дополнения к указанным выше руководствам по FSM заводские документы.

Может быть ?, другие способы измерения времени двигателя, но эта страница является способ FSM. Не стесняйтесь пробовать другие способы.
OEM SUZUKI SPEC. СПОСОБ!


Специальный Фотографии:
Фотография конца кулачка 16v с фальш-ключом и отметками что неправильно.
Ни в одном руководстве не упоминается этот факт, что есть 2 слота, ОДИН IS для G16B, а другой - для двигателя SF-413 DOHC.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО пазы и метки "E". ИГНОРИРУЙТЕ ВСЕ ЗНАКИ "I" !!!
Фото 2: Ремень кулачка приурочен к стрельбе №4! Так же, как и в инструкции к ремню Гейтса, и в FSM. Метка «E» находится в 12 часов, когда кривошип находится в ВМТ.
нажмите чтобы увидеть на камеру фото.
Шпоночный шпоночный штифт кулачкового вала вниз. E отметка UP - это правило G16B, для установки натяжения правильно. Игнорируйте все знаки "I".

СМОТРЕТЬ 2 ложных отметки ?, Тот же самый винтик используется на двигателях G13B и K Swift, то есть 4 цилиндр, двигатель с двумя распредвалами (на G13 E означает выхлопную сторону, а I средняя сторона впуска)
Suzuki Свифт 1.3L DOHC настоящее имя Suzuki для Swift - SF413. ! независимо от других 10 имен, используемых во всем мире. (названия значков)

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАКИ "I" на Этот двигатель G16B с 16 клапанами 1,6 л SOHC.


Инструменты и материалы: (кроме комплекты торцевых гаечных ключей с метрическими и глубокими, мелкими и метрическими ключами)
Единственный специальный инструмент необходим:
Щуп
и фиксатор коленчатого вала, если автомобиль АКПП.

г. процедура плетения: (всегда ПОСЛЕДНИЙ)

Указанный ниже инструмент не нужен, это только опция.
Рисунок 2:


Это предупреждение здесь появляется на GATE Rubber
Ниже приводится информация о всех книгах USA Geo и Suzuki G16B, опубликованных для этого машина. ВЫ РЕШАЕТЕ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ! (Я думаю, это применимо только к другим двигателям Suzuki! НЕ МОИ)

На всех двигателях G16 во всем мире используется от 4 до 5 кулачков, я могу прокомментировать все двигатели.
Если головка фрезерована, разрыв ремня может привести к серьезным последствиям. (или же это и ресницы установлены неправильно) стоит быть осторожным и установить все ремни распредвала точно в соответствии со спецификацией, и, конечно же, все двигатели DOHC.99%



Фото ниже не для время CAM. !!! ТОЛЬКО для идентификации деталей.
Рисунок 3:



1996 GEO TRACKED, 16V. В ВРЕМЯ! Смотрите внимательно, здесь показаны все секреты, все 6 Ориентиры !!! 3 фото. Это действительно все, что вам нужно для расчета времени.
Фото 3: (см. Тест ACID здесь)
Щелкните для увеличения

Вверху, CAM KEY DOWN, "E 'MARK UP. Действительно, может быть четче? над?
Фото 4: (не обращайте внимания на колесо TONE в годы до 1996 года)

Фото 5: (незначительное повреждение клавиши) Задняя часть остановилась новой шестеренкой боковой удар !!!




Реалии плохого обслуживания: (насосы проточной воды на расстояние более 60 км)
На многих автомобилях неисправность водяного насоса может привести к повреждению ремня ГРМ. через крышку и ударив по ней.
На боковых ударах, я видел подшипник главного водяного насоса, настолько плохой, что шкив плюхнулся из стороны в сторону, прорезав переднюю крышку
и разрушив ремень ГРМ. (принимает серьезное невежество, чтобы водить любую машину с плохо орущим водяным насосом, а?)
Все ремни выходят из строя по 1 причине, хозяин не проехал 60 000 км обязательная услуга. (насос не работает.)

FAIL?
Многие вещи, которые вызывают это (мое) время ремень не сработал, или просто кажется, что он тоже:
Есть огромный список вещей, которые заставят новый ремень казаться сбой, огромный список отказов двигателя или проблемы с EFI.
Если у вас двигатель, теперь давление сжатия 170 фунтов на квадратный дюйм (на уровне моря) эту процедуру), то вы не испортили синхронизацию кулачка.
Если ниже 150 фунтов на кв. Для точного сжатия см. Мою страницу сжатия для поправки на высоту.

Кулачок любит замедляться, если ремень расшатывается, и это быстро снижает сжатие.

ЯМООПАД: (в порядке популярности:

  1. Думаете? (прекратите), что кулачок рассчитан на срабатывание цилиндра №1, НЕТ, ЭТО НЕ, приурочен к стрельбе №4...
  2. Переворот ремней после запуска или поворота их наизнанку (не позволяйте детям играть с ремнем или собакой Рексом).
  3. Не индексируется пластина базового рычага натяжного ролика TANG (выступы) как показано в предупреждении 31 выше. см. части 5 и 7 на чертеже здесь.
  4. Не заменять ремень каждые 60 000 миль (60 000) прочтите руководство оператора, все это описано там.
  5. Не проверять шпонку кривошипа на предмет повреждений или использовать новый TSB спецификация для большого болта, пересмотренная в 1996 г. и составляет (94 фута / фунт) (охватывает все годы 89-98)
  6. Не затягивает большой шатунный болт 17 мм при заблокированном маховике.
  7. Использование ложных отметок для KEY или Timing (см. Фото выше)
  8. Без замены отсутствующих или явно поврежденных деталей, Suzuki до сих пор продает все эти запчасти.
  9. Нет осмотр шпонки кривошипа на предмет повреждений, по крайней мере, 1 раз в первый день автовладелец корабль. (затем установите его с правильным крутящим моментом и Loctite'd (tm))
  10. Не делать подглядывание и кислотные испытания, когда все 4 цилиндра имеют низкую компрессию.
конец.

(хотя бы проверьте это., возможно, кто-то установил дистрибьютора чтобы соответствовать кулачкам ложь. То есть время камеры далеко, поэтому кто-то поставил дистрибьютора исправить эту ложь.
TILT, BUZZZZ, неправильно .... проверьте это.
ПОСЛЕДНИЙ , рассчитайте время для Дистрибьютора.

В той же самой вене, , если вы просто внезапно увидите, что время искры слишком сильно сбилось ?, вот и все, кулачок соскользнул. (но оставьте дистрибьютора, пожалуйста ... и выиграйте)

рев6 ------- 9- / 5-2010 (основная редакция).Спустя 5 лет исправлю несколько орфографических ошибок, я бомж. Ухмылка !

Стоимость замены ремня ГРМ | Привод

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Если у вас нет Yugo, вы, вероятно, уже понимаете, что двигатель вашего автомобиля - это тщательно спроектированный и спроектированный кусок металла. Даже в этом случае вы можете не знать, что если одна часть двигателя выйдет из строя, несколько других могут сгореть вместе с ней.Так обстоит дело с ремнем ГРМ вашего двигателя.

Многие новые автомобили имеют цепи привода ГРМ, которые не нужно заменять или обслуживать почти так часто, но на дорогах все еще много новых автомобилей с ремнями ГРМ. Когда приходит время для обслуживания ремня ГРМ, это не то, что вы можете отложить. Если ваш ремень ГРМ сломается или выходит из строя, сопутствующий ущерб может составить тысячи долларов на ремонт.

Главное здесь то, что замена собственного ремня ГРМ - это трудоемкий и высококвалифицированный ремонт, который мы не рекомендуем вам делать.Лучше всего доставить свой автомобиль в магазин как можно скорее. Мы не пытаемся вас напугать. Это не Scared Straight . Все, что пытается сделать Drive , - это помочь вам понять, насколько важно не отставать от обслуживания ремня ГРМ. Давайте углубимся в детали, чтобы узнать, что может случиться и как это исправить.

Что произойдет, если ремень ГРМ порвется?

Короче говоря, случится плохое, если у вас порвется ремень ГРМ. Ремень синхронизирует коленчатый и распределительный валы друг с другом.Это помогает процессу сгорания происходить точно в нужное время, чтобы двигатель оставался работающим. Если ремень ГРМ обрывается или выходит из строя, синхронизация вашего автомобиля может быть смещена, а клапаны могут не открываться в нужное время. Дополнительные проблемы возникают, если воздушно-топливная смесь не воспламеняется в нужное время, что приводит к пропускам зажигания, потере производительности и многому другому.

Если этого недостаточно, общая проблема, возникающая при проблемах с ремнем ГРМ, заключается в том, что клапаны могут погнуться. Также могли быть повреждены головка блока цилиндров и распределительный вал.Нехорошо.

Признаки неисправного ремня ГРМ

Мы не собираемся учить вас, как заменить ремень ГРМ. Это займет больше времени, чем кто-либо захочет потратить на чтение. Однако мы можем дать вам профессиональные советы о том, когда следует заменить ремень ГРМ. Любой из перечисленных ниже пунктов может означать, что пришло время отремонтировать ремень ГРМ.

  • Слышите смешной звук? Тикание, визг и другие стучащие звуки следует немедленно проверять.
  • В вашем двигателе внезапно появилась утечка масла?
  • Вы неожиданно замечаете вибрацию или тряску?
  • Двигатель вашего автомобиля стал вялым и стал намного менее мощным, чем был раньше?
  • Есть ли у вас проблемы с запуском автомобиля или его охлаждением во время движения?

Безопасность ремня ГРМ

Мы надеемся, что вы отправите свой автомобиль в магазин для ремонта ремня ГРМ, но даже если вы просто осматриваетесь под капотом, вы должны быть осторожны.

  • Не начинайте хватать случайные детали под капотом, особенно если вы только что закончили ездить на нем. Двигатели и его компоненты могут сильно нагреваться.
  • Не надевайте свободную одежду или свисающие украшения при работе под капюшоном. Вы можете не только повредить свои безделушки, но и зацепиться за вращающийся ремень или снаряжение могут стать причиной серьезных травм.
  • Рекомендуется надевать перчатки и защитные очки, особенно при работе с более старыми автомобилями. Никогда не знаешь, когда что-нибудь сломается и полетит шрапнель.

Сколько стоит замена ремня ГРМ?

В зависимости от вашего автомобиля обслуживание ремня ГРМ может стать большим делом и будет стоить дорого. Замена ремня ГРМ до того, как он сломается, будет стоить в среднем от 500 до 1000 долларов, а ожидание его разрыва перед заменой может стоить более 2000 долларов. Особенно, если в процессе произошел другой ущерб.

Можно ли водить машину с плохим ремнем ГРМ?

Нет, нельзя.На этом мы действительно могли бы остановиться, но, наверное, лучше немного уточнить. Если вы подозреваете, что ремень ГРМ неисправен, и продолжаете движение, вы учитываете возможность погнутых клапанов, повреждения головки цилиндров и распределительного вала, а также других внутренних повреждений двигателя. Затраты могут быстро возрасти.

Получите помощь при признаках неисправности ремня ГРМ от механика в JustAnswers

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя находится в неправильном положении или масло утечка повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswers, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Рекомендуемые товары

Защитные очки с защитой от запотевания

OBDMonster Автомобильная лампа зажигания с синхронизацией

Промышленные черные нитриловые перчатки AMMEX

Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение: guidesandgear @ thedrive.com

Замена ремня ГРМ - Метки на ремне ГРМ

Ремни ГРМ служат от 60 000 до 100 000 миль. проверьте в руководстве пользователя интервал замены, установленный производителем.

Ваш шестилетний econobox начинает немного изнашиваться, но все механические устройства по-прежнему работают нормально. Пока этого не произойдет. В частности, в один прекрасный день двигатель внезапно затихает. Ваш механик говорит, что ваш ремень ГРМ вышел из строя, а затем хихикает в карман рубашки.Теперь он берет с вас плату за буксировку, замену ремня и работу клапана, потому что в двух цилиндрах нет сжатия. Вы один из тех, кому не повезло с «двигателем интерференции» - двигателем, который может оставлять один или несколько клапанов открытыми достаточно далеко, чтобы контактировать с поршнем, когда ремень отсоединяется. К сожалению, в рекламных проспектах не указывается, может ли двигатель получить катастрофические повреждения, если ремень выйдет из строя.

Вы, вероятно, могли бы избежать этой неприятности при своевременном обслуживании.Лучше всего заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком, рекомендованным вашим автопроизводителем. Для справки, во многих двигателях - например, в более дорогих моделях - по-прежнему используются цепи привода ГРМ, а не ремни, как это было в те времена, когда не было популярности верхних распределительных валов. В отличие от ремней, цепи ГРМ обычно не требуют регулярной замены.

Ремень (или цепь) ГРМ является единственным компонентом, который поддерживает синхронизацию распределительного вала (сделайте так, чтобы распределительные валы на двигателях DOHC или V-типа OHC) и коленчатый вал синхронизировались.Так что замена этого зубчатого ремня из армированной резины через регулярные промежутки времени - обычно каждые 60000 миль, если производитель автомобилей не указывает более длительный срок, - намного дешевле и усложняет задачу, чем если бы он сначала порвался. График технического обслуживания вашего автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации, alldata.com , или на плакате производителя ремня, висящем на стене в вашем любимом магазине запчастей.

Медленно, но стабильно

Хотя на замену самого ремня ГРМ вы потратите всего несколько минут, на то, чтобы раскопать пучок шлангов, проводки и крышек в современном моторном отсеке, может потребоваться час или больше.Нам даже пришлось отсоединить и закрыть пару топливопроводов, когда мы работали с этим 2,0-литровым VW Four.

Изучите процедуру, прежде чем копаться в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехцилиндровых двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ. Это означает, что во время работы в этой области необходимо поддерживать всю трансмиссию. И, наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня ГРМ, обычно требуется доступ снизу.Крыло крыла также не повредит, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов.

border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">

(1) Снимите кожух в колесной арке , чтобы получить доступ к носику коленчатого вала и нижнему шкиву ремня газораспределительного механизма.

(2a) Найдите установочные метки на маховике и кулачке и установите их в ВМТ.

(2b) Метка ВМТ шкива маховика доступна через отверстие в колоколе.

(2c) Распределительный вал TDC легко найти, особенно если добавить белую краску, как мы.

Снова и снова

Мы не можем достаточно подчеркнуть это: будьте осторожны! Перед заменой ремня газораспределительного механизма убедитесь, что вы знаете, где находятся метки ГРМ на вашем двигателе, и что они правильно настроены так, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Почему? 1) Опять этот двигатель с помехами и 2) Каждый распределительный вал и коленчатый вал на планете Земля индексируется в ВМТ № 1. Если вы попытаетесь снять и заменить ремень ГРМ, когда двигатель находится в любом другом положении, велика вероятность, что вы выбросите вещи не вовремя. Тогда вы запутаетесь, и вам придется снимать крышку клапана, когда вы пытаетесь определить, когда клапаны № 1 закрыты (что начинает такт сжатия), чтобы повторно индексировать двигатель. Получите правильные оценки с первого раза.

После того, как вы снимете верхнюю часть крышки ремня газораспределительного механизма, вы должны увидеть метку синхронизации на звездочке распределительного вала - эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или крышки клапана. Для коленчатого вала, расположенного ниже, вероятно, будет метка синхронизации на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке. Или в руководстве по обслуживанию может быть указано, что со стороны трансмиссии двигателя нужно посмотреть через отверстие в колоколе в поисках метки синхронизации на маховике. Маховик прикреплен болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала.На некоторых автомобилях эти отметки можно найти во всех трех местах.

border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">

(3) Поддержите двигатель каким-нибудь подвесным крюком, если вам нужно снять правую опору двигателя. Некоторые ремни устанавливаются с держателем в центре, что затрудняет их замену.

(4) Крепление двигателя теперь можно временно снять.

Поддержка и натяжение

Конечно, есть профессиональные установки для поддержки двигателей, которые можно купить или арендовать.Но, как вы можете видеть на наших фотографиях, некоторые пиломатериалы и регулируемый ремень для крепления отлично подходят для поддержки трансмиссии, пока вы снимаете громоздкое крепление двигателя. Но как только это не мешает, вы почти дома. Просто снимите остальные части кожуха ремня газораспределительного механизма и обратите внимание на механизм ролика натяжителя.

Этот натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который нужно просто провернуть в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ. Или вам может потребоваться ослабить регулировочный болт натяжного ролика, чтобы ослабить натяжение и ремень.Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. (Сначала вытащите реле топливного насоса или предохранитель, если вам нужно отсоединить топливопроводы, как это сделали мы. Не спрашивайте, как мы это узнали. Мы все еще чувствуем запах бензина из наших комбинезонов.) обороты важны для последующей проверки выравнивания нового ремня; Вы же не хотите, чтобы зуб зацепился за одну из звездочек. Самый простой способ - попросить помощника ударить по стартеру ключом зажигания, пока вы наблюдаете за двигателем.Конечно, теперь вам придется вручную сбросить метки времени. Не проворачивайте двигатель назад до отметок. Проверните его вперед, чтобы обеспечить правильное натяжение и предотвратить прыгание зубцов ремня.

ВМТ? Теперь вы можете осторожно снять старый ремень ГРМ с его звездочек и шкивов, стараясь при этом не допустить проворачивания распредвала и коленчатого вала. Выровняв все метки ГРМ, сначала протяните новый ремень вокруг наибольшего диаметра, оставив наименьший шкив или звездочку напоследок.Сложно натянуть новый, более жесткий ремень на последний, но вы получите его после нескольких попыток покачивания и покачивания. Теперь убедитесь, что метки синхронизации все еще совпадают.

Предупреждение: если вы знаете, что работаете с двигателем с натягом, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо, когда ремень ГРМ снят с двигателя. Вы можете вызвать удар поршней по клапанам или наоборот, и вызвать такое же повреждение, как если бы ремень ГРМ сломался при работающем двигателе - погнутые клапаны!

Если вы работаете с ручной настройкой ролика натяжителя, сейчас вы выполняете заводскую процедуру для натяжения нового ремня.Гидравлический натяжитель позаботится об этом за вас. После того, как натяжение установится, поместите головку на большую гайку, удерживающую передний шкив, и используйте ее, чтобы провернуть двигатель - два полных оборота коленчатого вала в направлении нормального вращения. Снова совместите все временные метки. Все по-прежнему на деньги? Затем вы закончили замену ремня ГРМ, но у вас есть еще час работы, чтобы переустановить крышки кулачкового ремня, любые кожухи и все провода, аксессуары двигателя и шланги, которые вы переместили или сняли.

border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">

(5) Ослабьте натяжение ремня , освободив шкив натяжителя ремня.

(6) Продвиньте новый ремень на место , не трогая кулачок или шкивы кривошипа, иначе двигатель выйдет из строя. Проверьте, медленно повернув рукоятку на два полных оборота с помощью гнезда на рукоятке рукоятки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *