Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – автосервис не нужен

Нет ничего вечного, и узлы автомобиля – не исключение. Для восстановления работы механизма переключения передач механической КПП десятки, чаще всего, необходима только замена тросика сцепления ВАЗ 2110.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

• лопнул трос;
• поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110  – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – справится любой

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 не потребует много времени и усилий даже у начинающего автолюбителя. В руководстве по ремонту рекомендуют предварительно снять стеклоочиститель и жабо (декоративная панель под дворниками). Можно обойтись без этой процедуры, но отсутствие этих деталей во время ремонта значительно облегчает процесс крепления тросика на педали.

Чтобы удалить лопнувший или старый трос, сначала необходимо его извлечь из кронштейна крепления, расположенного на КПП (коробке переключения передач). Для этого раскручивают гайки, крепящие трос в кронштейне (используют 2 ключа на 19). Ослабив натяжку, вынимают поврежденную деталь из крепления. Затем ее выводят из зацепления в вилке, которая включает сцепление – придерживают одной рукой вилку, а другой освобождают трос.

Следующий этап – отсоединение тросика от педали. При снятых жабо и стеклоочистителе завершают демонтаж в моторном отсеке авто, так как к кожуху защиты педали сцепления будет свободный доступ. Кожух расположен возле вакуумного гидроусилителя тормозов. Защиту снимают, предварительно открутив крестовой отверткой винт крепления. Затем необходимо отверткой подцепить и снять стопорную скобу, которая удерживает головку троса на втулке педали. После этого снимают тросик.

При неснятых стеклоочистителе и жабо стопорную скобу демонтируют из салона. Придется изрядно постараться, чтобы выбрать наиболее подходящую для этого позу – место для работы достаточно тесное и неудобное. Педаль сцепления поднимают вверх до упора и снимают скобу, а потом и трос. Затем, когда стопорная скоба снята, ключом на 8 откручивают опорную пластину тросика, который после этого вытаскивают в салон.

Прежде чем начать установку нового троса, необходимо с пальца педали снять втулку, на которую тросик надевается.

Ее внимательно осматривают и в случае сильного износа меняют. Палец педали и поводок нового троса смазывают. Используют, как правило, Литол.

Устанавливают новый трос в обратном порядке. Сначала проталкивают его конец из салона в отсек двигателя, потом крепят на педаль, заводят в зацепление с вилкой, фиксируют в кронштейне крепления на КПП.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

• 2 ключа на 19;
• 2 ключа на 8 и 10;
• Крестовая отвертка;
• Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

   Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

   Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

   После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

6. Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

7. Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

8. Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
9. Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
10. Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

• Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

• Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

  Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

Замена тросика сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.

Инструменты для замены

Для работы потребуется:

1. Ключ на «8».
2. Два ключа на «14».
3. Отвертка (крестовая).

Последовательность работ

Для сравнения старый и новый тросики сцепления

Они идут в такой последовательности:

1. Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

   Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом
2. Открутить трос сцепления на коробке передач. Для этого потребуется два ключа на «14». Ими ослабляются две гайки, которые удерживают трос в кронштейне.

   Нам нужен вот такой ключ

   Снимаем болт крепления троса сцепления

3. Вытянуть трос из кронштейна.

   Вытаскиваем трос из кронштейна

4. Открутить отверткой защитный кожух. Он находится в подкапотном пространстве.

   Снимаем кожух

5. Освободить трос из пальца на педали. При этом снимается стопор. Его снимать надо аккуратно, так как он будет использоваться еще раз.
6. Далее откручивается пластина из металла, расположенная под педалью.

   Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться

7. Трос полностью вытягивается в салон.
8. Ставится новый трос.
9. Палец на педали с новым тросом стопорится.
10. Трос закрепляется на кронштейне на КПП.

Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Видео о замене тросика сцепления

Регулировка сцепления на ВАЗ-2112

В процессе регулировки сцепления

Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.

Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выводы

Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

Ваз 2112: замена тросика на сцеплении своими руками

Обрыв тросика

Когда неожиданно проваливается в пол педаль сцепления, скорее всего, произошел обрыв тросика. Замена тросика сцепления ваз 2112 выполняется легко и даже несколькими способами.
Специальный инструмент и навыки специалиста вам не потребуются, любой водитель способен заменить тросик сцепления ваз 2112 самостоятельно.

Что делать если педаль сцепления не работает

Если произошло именно это, не стоит паниковать, вызывать эвакуатор либо просить отбуксировать машину у других водителей. Ездить можно и не пользуясь сцеплением, заводитесь на первой передаче и либо едете медленно с аварийным сигналом, либо в момент переключения передач делаете перегазовку.
Длительная езда без сцепления «убьет» коробку передач, однако если необходимо добраться до гаража или мастерской один раз можно. Конечно можете поступить по своему, если нет другого выхода и цена транспортировки вас устраивает.

Назначение тросика и его место в устройстве

В машинах ваз 2112 стоит механический привод, он устанавливается на легковых автомобилях семейства ВАЗ и не только, которые оснащены силовыми агрегатами небольшой мощности. Этот вид привода выгодно отличается от других очень простым устройством и дешевизной при его производстве.
Кроме этого, механический привод прост в ремонте и обслуживании, потому что содержит в себе минимальное количество необходимых элементов, смотрите фото ниже:

Схематическое устройство механического сцепления

• Как видно из схемы, главный элемент механического привода представлен гибким тросиком, заключенным в оболочку
• Педаль сцепления располагается в салоне автомобиля и через гибкий трос связана с рычагом (вилкой сцепления)
• В месте соединении вилки и троса находится регулировочное устройство, которое предназначено для регулирования свободного хода педали
• Работа привода невероятно проста: водитель жмет на педаль
• Этим он приводит в движение на ваз 2112 тросик сцепления, который тянет рычажное устройство
• Это устройство (вилка) перемещает выжимной подшипник по направляющей
• Выжимной подшипник давит на лапки (лепестки) корзины
• Таким образом, происходит выключение сцепления

Инструмент для замены тросика

Для замены троса сцепления ваз 2112 надо подобрать нужный инструмент:

• Два ключа «19»
• Две отвертки плоская и крестовая
• Ключи «8» и «13» и «17»
• Новый трос

Приступаем к замене

Как известно, есть два способа, которыми выполняется на ваз 2112 замена тросика сцепления, со снятием жабо и дворника и без снятия. Какой из них быстрее – вопрос спорный, без снятия вроде бы быстрее, однако тогда при установке троса на место возникает куча неудобств, поэтому рекомендую оставить способ без снятия жабо йогам.

Штатная инструкция, прилагаемая к автомобилю, требует их снятия, поэтому:

• Работу выполняйте на остывшем моторе
• Отключаем (на всякий случай) клеммы аккумулятора
• Снимайте жабо, не ленитесь
• Откручивайте дворник, чтоб тоже не мешался
• Откручиваем гайки, которыми фиксируется в кронштейне на ваз 2112 трос сцепления с помощью двух ключей на 19 (одним крутим, вторым придерживаем)
• После этого вытаскиваем из кронштейна тросик

Откручиваем гайки, крепящие тросик в кронштейне двумя ключами 19

• Затем необходимо нужно отсоединить наконечник троса от вилки
• Если трос разорвался снимать, возможно, уже нечего

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки

• После этого откручивайте отверткой защитный кожух, закрывающий педаль сцепления
• И снимаем кожух

Откручиваем и снимаем защитный кожух

• Отцепите скобу, которой крепится наконечник троса к педали
• Чтобы сделать это было проще, необходимо максимально приподнять педаль и при помощи отвертки поддеть клипсу
• Так как мы сняли жабо, теперь скобу доставать намного удобнее из-под капота

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали

• Из салона ключом «8» откручиваем болтик, который крепит упорную пластину верхнего наконечника тросика
• На изображении внизу рулевую колонку сняли для наглядности, вообще снятия колонки замена тросика сцепления на ваз 2112 не требует

Откручиваем болтик, который крепит упорную пластину (рулевая колонка снята)

• Затем вытаскиваем эту опорную пластину
• Вытаскивайте тросик в салон
• Теперь просовывайте новый трос под капот из салона
• После этого замена троса сцепления ваз 2112 в последовательности обратной разборке
• Вы можете промазать изнутри тросик моторным либо трансмиссионным маслом
• Для промазывания в зимний сезон или ближе к нему лучше консистентная смазка, как применяется в ШРУСах
• Учтите только, что ей смазать трос изнутри труднее всего
• Как видите, на ваз 2112 замена троса сцепления делается быстро и просто, остается регулировка, о которой забывать не стоит

Регулировка педали сцепления

Согласно руководству ход педали (из верхнего положения и до упора в пол) должен быть 125 миллиметров(+/- 5 миллиметров), предельно допустимый ход её — 160 миллиметров, переходим к регулировке своими руками:

• Чтобы отрегулировать ход педали открутите гайку 2, по окончании зажимаем контргайку 1 (смотрите фотографию после строчки про отсоединение конца тросика от вилки)
• Подтяните к вилке максимально резиновую шайбу
• Вы можете отрегулировать педаль так, что бы она находилась ниже, чем педаль тормоза
• Тогда сцепление будет схватывать почти сразу после отпускания педали
• Не рекомендуется регулировать педаль выше, чем тормозная, тогда сцепление схватывается в конце, потому, что высокая педаль ускоряет износ корзины

Видео по замене тросика прояснит непонятные моменты, если они есть. На этом все, берегите свою машину.

пошаговая инструкция, фото и видео

На Жигулевских 10-ках, в особенности на авто с солидным пробегом, нередко происходит так, что внезапно ослабевает или же полностью проваливается педаль сцепления. Виной всему в основном обрыв тросика сцепления. В этом случае можно считать, что вам повезло, потому что потребуется всего лишь замена троса сцепления ВАЗ 2110. Но иногда проблема может заключаться в вилке включения, если это так, то знайте, что ее ремонт или замена требует демонтажа всей коробки.

Провал сцепления

Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.

Тросик сцепления для ВАЗ 2110

Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.

Инструментарий

• набор ключей 8, 17 и 19;
• отвертка;
• перчатки;
• ветошь.

Этапы

1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
2. Ослабляем его натяжку.
3. Вынимаем.
4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

   Крепление жабо

6. В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
7. Убираем кожух.
8. Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
9. Снимаем ее.
10. Далее снимаем с педали.
11. Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
12. Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
13. Вынимаем скобу.
14. Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
15. После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
16. На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

1. Новый устанавливается в обратном порядке.
2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110

После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.

Измерение хода педали

Свободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.

1. Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
2. Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
3. Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.

На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.

Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.

Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.

 Загрузка …

Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Снимите стеклоочиститель с автомобиля (смотрите тут).
2. Ослабьте затяжку контргайки 1 и регулировочной гайки 2 привода сцепления и выньте поводок троса из вилки выключения сцепления.
3. Сдвиньте чехол с нижнего наконечника оболочки троса и отверните гайку крепления наконечника к кронштейну, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания. Выньте наконечник из кронштейна на коробке передач.
			4. Отверните две гайки крепления кронштейна стеклоочистителя и снимите кронштейн со шпилек. Обратите внимание, что кронштейн устанавливается наклонной площадкой в сторону передней части автомобиля.	5. Отверните винт крепления защитного чехла и снимите держатель чехла.	6. Отогните чехол в сторону, чтобы получить доступ к креплению наконечника троса к педали сцепления. Поддев отверткой, снимите стопорную скобу с пальца.
			7. Снимите наконечник троса с пальца.	8. В салоне отверните болт крепления держателя троса к кронштейну педали и выньте трос в салон.	9. Снимите с пальца педали сцепления втулку и проверьте ее состояние. Сломанную или изношенную втулку замените. Учтите, втулка разрезная, что не является дефектом.
10. Установите новый трос в порядке, обратном снятию, смазав предварительно поводок троса и палец педали сцепления смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.
11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув его сначала в сторону моторного отсека. После установки троса отрегулируйте ход педали сцепления.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Замена тросика газа на ваз 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз. ..

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув. ..

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Установка нового троса.

тросик сцепления.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни. ..

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

Замена тросика газа.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Снятие тросика из салона.

Регулировка сцепления.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

Трос сцепления 2110 «ДААЗ» .

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Снятие троса сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками и в автосервисе

Из этого небольшого руководства вы узнаете, как заменить сцепление на ВАЗ-2112. Этот автомобиль завоевал популярность среди молодежи и старшего поколения. Да, автомобилю еще далеко до престижных иномарок, но в нем есть все необходимое: очень резвый и мощный двигатель, комфортный салон и довольно привлекательный внешний вид. А это все, что нужно неприхотливому человеку. И самое главное — невысокая стоимость обслуживания.Запчасти на авто 12-й серии стоят намного дешевле, чем на иномарки. К тому же для него подходят многие комплектующие от более старой «девятки» и «десятки».

Что такое сцепление?

Перед тем, как отправиться в автосервис в Москве или другом городе, попробуйте разобраться, как правильно заменить сцепление на «двенашке». Как видите, в рабочем порядке нет ничего сложного. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

Сцепление — механизм, позволяющий отключать коленчатый вал двигателя и первичную коробку передач.В результате двигатель может работать, рычаг коробки передач может находиться в положении любой передачи, а автомобиль будет стоять на месте.

Сцепление необходимо для переключения передач во время движения. В противном случае переключение передач было бы проблематичным — рычаг очень сложно переключить из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины жестко связаны. И именно муфта позволяет делать своеобразные открывающиеся силовые агрегаты.

При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города нужно внимательно следить за тем, чтобы мастера выполняли все работы максимально качественно.

Ключевые элементы сцепления

А теперь давайте разберемся, какие основные элементы входят в состав:

1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»). Он установлен на маховике и закреплен болтами.
2. Диск ведомый. Он стоит внутри «корзины» и соединен с входным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
3. Выжимной подшипник — элемент, позволяющий воздействовать на лепестки корзины. С его помощью ведомое устройство отключается от мастер-диска.
4. Трос сцепления — позволяет передавать усилие с педали на выжимной подшипник.
5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием стопы.

Это все основные элементы конструкции сцепления автомобиля. Стоит отметить, что в «двенашке» используется тросовый привод, который намного дешевле гидравлического. Но по удобству намного хуже — педаль тугая, особенно это чувствуется на старых машинах. А если вы хотите, чтобы сцепление с автомобилем было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не дожидаясь его обрыва.

Признаки выхода из строя узла

Перед заменой сцепления на ВАЗ-2112 нужно разобраться, делать ли это вообще.

Среди симптомов неисправностей можно выделить следующие:

• При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина не едет быстрее. Это говорит о том, что сцепление пробуксовывает, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
• При движении автомобиля слышны посторонние звуки — это может свидетельствовать о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками выходит из строя и система.
• Слышен рокот при легком нажатии на педаль — явный признак неисправности выжимного подшипника.
• Выходит из строя педаль — скорее всего, оборвался трос сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может случиться.
• Если трос цел, но педаль выходит из строя и сцепление не выжимается, значит, выжимной подшипник вышел из строя. К сожалению, такое тоже бывает иногда.

Зная все признаки поломки, можно приступать к ремонту.Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками не представляет труда. Вам нужно только знать последовательность работы.

Разборка коробки передач

Самое главное — снять коробку передач. Поэтому все работы лучше проводить на смотровой яме или эстакаде — это действительно удобнее. Порядок действий:

1. Снимите левое колесо, открутите гайки с шарового шарнира и наконечника рулевой тяги. Коробку нужно будет сдвинуть в сторону, привод слева должен выйти без проблем.
2. Ослабьте гайку крепления крыльев и снимите ее с вала коробки передач.
3. Снимите стартер, отсоединив аккумулятор и все провода от него.
4. Откручиваем крепления подушек, удерживающих ящик. Перед этим рекомендуется подложить под картер коробки передач домкрат или надежную опору.
5. Отсоединить трос спидометра, отсоединить провода от датчика заднего хода, а также от шины массы.
6. Открутите три болта и гайку, которыми картер коробки передач крепится к блоку двигателя.
7. Осторожно сдвинуть коробку в сторону, правый привод необходимо снять.

Немного о том, как снять коробку:

• Во-первых, сразу оба привода снять нельзя — вместо той, которая будет удерживать дифференциал, поставить трубку.
• Во-вторых, необходимо слить масло из картера. Кстати, а почему бы не заменить?

Установка и сборка сцепления

Замена сцепления на ВАЗ-2112 осуществляется по следующему алгоритму:

1. Снимите все болты крепления корзины к маховику. Если вы планируете установить его заново, то болты нужно выкручивать равномерно, крест-накрест. Главное — не повредить корзину.
2. Снимите корзину и диск, установите на их место новые элементы.
3. Подкрутите все болты (обязательно новые, так как на старых используется резьба) и установите направляющую втулку.
4. Равномерно затянуть болты крест-накрест.
5. Снимите старый выжимной подшипник, поставьте новый.
6. Собираем все в обратном порядке.

Это краткое руководство, но самое сложное в нем — поднимать и опускать ящик, так как он имеет значительный вес.

Замена троса сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 довольно высока — за более-менее качественные запчасти придется заплатить около 3000 рублей, а за работу минимум столько же. Но если все делать самому, можно очень много сэкономить.

Заменить кабель намного проще. Старый нужно разобрать, а новый закрепить на педали и вилке. Сложнее всего растянуть его из моторного отсека в салон: проем совсем небольшой, и никаких удобств. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас с подготовкой не более получаса.

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

Характеристика продукта

Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

В производстве широко используются инновационные технологии.

Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций. Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

1. Цветочные мотивы.К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

Отзывы покупателей

По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

Отзывы о нем в основном положительные. Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием расцветок, размеров и долгим сроком службы и планируют приобрести продукцию этой компании в будущем.

Установка АКПП. Снятие и установка коробки передач Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием.Иногда нужно снимать коробку передач, например, при капремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если это мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье рассказывается, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[Скрыть]

Пошаговая инструкция

Водители, не желающие возиться со своим автомобилем, пользуются услугами сотки. Процедуру снятия коробки передач можно выполнить своими руками.Правда, потребуется помощник.

Что вам нужно?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо отвести на смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаде. Перед тем как начать процесс снятия КПП с ВАЗ 2109, необходимо слить с нее масло.

Для снятия коробки передач вам понадобятся:

• набор ключей;
• монтаж;
• для слива масла емкостью около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму на АКБ.
2. Далее снимается защита с картера двигателя. Для этого откручиваются винты, которыми он крепится к корпусу.
3. Проволоку «Масса» нужно снять со шпильки, открутив фиксирующий болт.
4. Далее освобождаем трос привода сцепления, ослабляя гайки на кончике троса привода сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
5. Следующим этапом является отключение от стартера колодок, питающих питающие провода.
6. Далее следует открутить гайку и снять шнур питания, идущий к аккумулятору, со шпильками.
7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три крепежные гайки.
   

   Осторожно потянув стартер на себя, необходимо вынуть его из-под капота.

8. Для выполнения дальнейших работ необходимо переместиться под машину. Отключает тягу скорости переключения скоростей от кончика петли, ослабив затяжку хомута.
9. Затем отключает датчик заднего хода.
10. Отвинтив гайку крепления отсоединить трос от привода спидометра.
11. Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно просто ослабить гайки их крепления к подвесным рычагам.
12. Затем болты крепления кронштейна к кузову авто или гайка, благодаря которым растяжки на кронштейне, растяжки должны разбавляться в сторону, чтобы они не мешали.
13. Далее снимается штуцер гаек, с помощью которого устанавливается шар за поворотный рычаг и откручивается гайка крепления шара.
14. Теперь при помощи съемника прижимается палец шаровой петли от поворотного рычага стойки.
15. Затем рулевые наконечники от поворотных кулачков отсоединяются.
16. На следующем этапе, используя небольшой монтаж в качестве рычага, нужно вставить один из его концов в шарнир привода и вытолкнуть гранат из коробки.
17. После снятия привода на его место необходимо установить технику, можно использовать старую гранату. Теперь можно переходить к удалению второго.Если не поставить вилку и не начать снимать второй привод, то дифференциальные шестерни, находящиеся внутри коробки, можно будет переключить, что потом будет сложно установить из-за того, что стержни граната не могут встать на свои места.
18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.
    

    После этого следует ослабить винты и гайку, благодаря которым крепится картер сцепления и блок цилиндров.

19. На следующем этапе двигатель фиксируется в подвешенном состоянии.Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 отворачиваются болты крепления опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная планка, на которую будет висеть двигатель. Предварительно на крыльях следует использовать материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под планку поставить опорные бруски из дерева в районе передних стоек.
20. Далее двигатель подвешивается на прочном тросе или тросе.

    Даем двигателю откручиваем крепеж левой опоры

21. Открутив гайку, с двигателя надо снимать болт левой опоры.
22. Затем откручиваем гайки крепления мотора к КПП и снимаем опору.
23. Далее необходимо окончательно открутить все крепления с другой стороны коробки передач. Затем следует снять коробку с машины, натянув ее на себя. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура удаления завершена. Далее можно продолжить ремонтные работы.

Прежде всего, если есть возможность, поставьте машину на яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять ящик крайне сложно, хотя это возможно. Однако здесь мы представим способ удаления КПП без отверстия. Затем нужно сливать масло или нет, а перед тем, как снимать стартер и аккумулятор — теперь можно приступить к самой коробке передач.

1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабляем затяжку первой и второй гайки и легко снимаем.
2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. Как только он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
3. Сжав пружинные хомуты, отсоединить провода от датчика скорости.
4. После того, как вы открутите два болта, которыми КПП крепится к двигателю и один болт, последним крепится скоба зажигания.
5. Затем снимают реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянут назад.
6. Тогда важно снять левый привод колеса — правое касание необязательно.
7. Отвинтив все болты на поворотном кулаке, в правом нижнем углу коробки передач откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и левый нижний болт крепления.
8. После этого уже можно вывесить двигатель и хорошенько закрепить.
9. Тогда мы увидим уже крайние насадки — они тоже снимаются.
10. После откручивания еще двух гаек задней опоры двигателя.
11. Теперь можно переключать коробку передач с направляющих втулок и не забывать ее удерживать.
12. Сдвинув ее максимально в левую часть автомобиля, можно полностью снять КПП со своего ВАЗ-2110. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »

После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка производится в обратной последовательности. Главное — нельзя забыть отрегулировать.

Описано снятие и установка коробки передач

При стоящем на земле автомобиле ослабьте гайки переднего ведущего вала с обеих сторон.

Отключить провод массы аккумулятора.

Последовательно снимите следующие детали: запаску, воздушный фильтр и, если установлен, вакуумный насос.

Выкрутите верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под одним из болтов установлена ​​подставка.’

Снимите перемычку массы со стороны коробки передач.

Отключить разъем кабеля от переключателя фонарей заднего хода.

Отсоедините механизм переключения от коробки передач.

Отверните четыре болта снятия КПП левой подвески и натяните подвеску.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставку. Следующие работы проводятся по разделу «Подвеска на переднее колесо».

Полностью открутить консоль крепления левого жиклера растяжки ленты или свободного растяжения, открутить гайку.С этой же стороны поверните поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо с внутренней стороны.

Отобразите левый приводной вал от зацепления с коробкой передач, как описано в разделе 9. 1.

Снять подвеску коробки передач с той же стороны. Отсоедините трос сцепления от рычага отжима и отсоедините от коробки.

С правой стороны полностью отверните шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и нажмите поперечный рычаг вниз.

Показывает правый приводной вал от коробки передач с коробкой передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите кожух над стартером, отсоедините провод от стартера и снимите стартер.

Поднимите двигатель соответствующим образом,

или на тросах или цепях и полиспастере, или подставив мощный гаражный домкрат под двигатель. Для поднятия коробки передач потребуется второй домкрат (здесь подойдет гидравлический домкрат).

Вытянуть трансмиссионное масло из коробки передач (чтобы не повредить при снятии коробки).

Поставить коробку передач домкратом, чтобы надежно держался весь силовой агрегат.После этого откручиваем последний болт левой подвески КПП.

Опустите коробку передач на домкрате так, чтобы двигатель удерживал подъемное устройство.

На бензиновом двигателе снимаем датчик верхней мертвой точки.

Снимаем левую подвеску и откручиваем с нижней стороны болты крепления КПП.

После этого можно вытаскивать коробку передач. При этом не давать весовой нагрузки на вал сцепления, чтобы не прогнать его и не повредить ведомый диск сцепления.

Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Смажьте шлицевую часть вала сцепления, направляющую муфты прижимного подшипника и прижимные рычаги прижимного механизма графитовой смазкой. Тщательно отцентрируйте подвеску КПП, а также рычаг отвертки.

Если масло слилось из коробки передач, залейте масло в коробку. Для заливки масла лучше всего повернуть переключатель фонаря заднего хода так, чтобы можно было поставить воронку.

Автомобили с приводом на все колеса

Трансмиссия коробки передач сделана аналогично с той лишь разницей, что для вытаскивания коробки передач необходимо снять ведущий вал.

Выполнение демонтажа коробки передач не требуется, может потребоваться выполнение ремонтных работ с приводами и для приводов и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но их следует выполнять на подъемнике или на яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки на задние колеса = безопасность в первую очередь

Перед тем, как приступить к разборке коробки передач, выровняйте автомобиль ровно и устойчиво, позаботьтесь о том, чтобы под задними колесами были установлены упоры для предотвращения коррозии.Поднимите максимум вверх.

Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция.

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумулятором.
2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, вытаскивая его из места фиксации на самой коробке передач.

   Разборка троса сцепления

   Вытяните кабель из держателя

3. Отключаем башмак от датчика скорости.

   Датчик скорости на месте приземления.

4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем отверстие для пробки и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните, что.

   Старое масло сливается с КПП.

   Необходимая емкость не менее 5 литров.

5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отключить разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Вытяните два болта, фиксирующие реактивную тягу.

   Отвернутые болты открутить в сторону.

8. Далее, ослабив момент затяжки хомута, фиксирующего тягово-тяговый рычаг рычага переключения передач, затем его нужно сместить обратно на шарнир выбора трансмиссии.

   Ослабленный рычаг назначается по схеме.

9. Далее необходимо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивался привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

   Почти готово. Слс уже на драйве.

10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП, необходимо.

    Открутите крепеж и снимите шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую правую нижнюю часть коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
12. При необходимости гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — Картер, «2» — корпус КПП.

14. Затем демонтировать болт крепления каппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкратом или другим поддерживающим устройством.
15. Немного приподняв двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если вам потребуется замена, внимательно прочтите эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, и при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, закручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами, чтобы не перевернуть факты.
20. Когда все болты откручены, а КПП надежно закреплена на фиксирующем приспособлении или домкрате, вставить браншу толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Сдвинуть коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника удерживать от случайного опрокидывания. Процесс разборки ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и монтаж

Установка и сборка КПП производится в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене КПП на ВАЗ-2112

Ремонт автомобиля

— достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные узлы машин не предполагают демонтаж и ремонт водителя в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а техника ломается все больше и больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности в своем «железном коне». Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобиля ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести диагностику и мой ремонт.

10-я серия устанавливала на автомобили Волжского автозавода механическую пятиступенчатую. Он сдвоенный, у него пять передач для движения вперед и одна передача заднего хода. Главная трансмиссия, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухканальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая — это блок ведущей шестерни, на второй ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно разобрать для замены или ремонта.

Вторичный вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В месте расположения шестерни имеются кольцевые канавки, обеспечивающие смазку поверхности вала при его работе. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Прорези вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусах ящиков на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариков — с другой.

В дифференциале используются два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно отрегулировать, заменив специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, размещенной на картере коробки передач, и которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПР ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника муфты сцепления; 3 — ведущая шестерня; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — Сателлитная ось; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — Коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — Картер сцепления; 12 — шестерня ведомая; 13 — кольцо регулировочное; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — полуоси; 16 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор трансмиссии V; 25 — вторичный вал; 26 — картер заднего редуктора; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — Вал первичный; 30 — Картер коробка передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — первичное уплотнение вала; 33 — Sapun

При движении по раскачивающейся дороге в двигателе возникают колебания, которые при износе или натяжении резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов КПП. Это может привести к непредсказуемому отключению трансмиссии, когда шестерни двух валов выйдут из зацепления. Для компенсации таких колебаний в связке ручки переключения передач и коробки коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он снабжен резиновым уплотнением для разведения вибрации двигателя, заставляющей дрожать рычаг переключения.

Узнайте, сколько масла в коробке передач может быть, проверив измерительный щуп. По заводским нормам в КПП помещается 3 человека.5 литров. При падении уровня масла необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч км пробега.

Неисправность

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным особенностям. Большинство поломок КПП связано с износом трущихся деталей, так как при движении они испытывают постоянную значительную нагрузку.Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину. Чем раньше заплатить время на проблему, необходимо ее диагностировать и устранить, тем меньший объем ремонтных работ потребуется выполнить и тем меньше они будут стоить.

Вы можете классифицировать признаки, говорящие о поломке, следующим образом:

1. Шум в MCPP. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей.Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при движении автомобиля в повороте свидетельствует об износе хода дифференциала.
2. Перевод практически не включен. Помимо износа деталей, самой коробки передач неисправность может прожечь в сцеплении. Кроме того, можно подкрасться из-за деформации рычага переключения передач. Помните, что детали из пластика ломаются намного легче, чем из металла.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерни затачиваются и ступенчато становятся короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае также необходимо проверить подушку двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправное, то виной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокировочного кольца синхронизатора нужной трансмиссии.
5. Коробка «Съешь» много масла. Повышенный расход масла — это в первую очередь его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить другим способом, кроме замены расширенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобное повреждение шестерни не может быть устранено никаким исключением, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач производить, проехав на автомобиле по эстакаде или в гараже со смотровой ямой. Чем шире и простор в яме, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища машины, ведь все работы будут происходить в полу.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло расплавлено. Вес кажется не очень большим, но учтите, что коробку передач нужно сохранить и открутить гайки. Вариантов два: работать с помощником или построить устройство, на котором вы можете удвоить ящик при извлечении и после перехвата двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Комплект торцевых головок с удлинителем;
• Отвертка плоская и фигурная;
• Passatia;
• Крепление;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для вытирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевого ключа. Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

   Для начала необходимо снять защиту картера

2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, дожидаясь ее стеснения, затем протираем пробку и сливное горлышко и затягиваем отверстие.
3. Обесточить автомобиль, сняв клемму с аккумулятора.
4. Снимите воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Также снимаются датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого необходимо снять все резиновые заглушки большим болтом с плюсом от АКБ и маленьким болтом реле втягивающего, отсоединить все клеммы, а затем открутить болты крепления стартера к двигателю. Корпус.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождаем его от вилки и ослабляем наружную гайку.
7. Отсоединяем проводку от коробки, это датчик указателя скорости и фонарик светится.
8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, удерживающие кронштейн на буфере.
9. Отсоедините привод переключения передач от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке.Левый привод снимаем полностью, правый убираем в сторону, чтобы не мешали. Болты крепления шаровой опоры следует ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним экраном, нужно вставить самодельные чикетеры.

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Отвинчивание болта крепления коробки передач

13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Кабель можно пересечь крючком через потолочную балку.Пружинный вариант — использовать в качестве упора сплошную доску.
14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Для начала нужно открутить болт, прижав двигатель к опоре левого бортика, затем открутить болты, которые крепятся к задней части кузова и КПП. Приклейте ко второму ключу головки болтов, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживающих ее на весу.Чтобы добиться хороших впечатляющих усилий, вы можете вставить плоскую накипь между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхиваем двигатель, прижимая пенопластом.

    В качестве подъемника для переключения КПП с направляющих можно использовать толстый бинт

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что полагаться. Развернув ее назад, наклоните переднюю кромку переднего края и вытащите из-под машины.

После снятия коробки ее следует разобрать для проведения визуального осмотра валов и шестерен. При необходимости изношенные детали заменяются новыми. При сборке коробки особое внимание уделяется уплотнению картера и замене сальников.

Обратная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы сначала выполняете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: Разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно запустить новые шестерни, особенно если вы меняли их блоком, группами. Во время бега воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно падает, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли протечек в крышке крышки и картера.Обращайтесь к автомобилю аккуратно, и срок службы КПП увеличится.

Как отрегулировать сцепление Ваз Калина. Регулировка сцепления на Калине Описание и видео —

Как и все «тазики», Калина совсем не идеальна. За более чем десятилетнюю историю модель неоднократно дорабатывалась, но не удалось избавиться от некоторых проблем. В среде «Калиноводов» признается, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля.Несмотря на всю модернизацию в этой области, автолюбителям периодически приходится регулировать сцепление.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена одинарной фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист перед регулировкой сцепления на Калине должен учесть, что педаль управления соединена с диском тросом со специальным храпящим механизмом.

Как работает автоматический тросик?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно отменяются.Механизм храпа, встроенный в конструкцию привода, позволяет за один период времени компенсировать износ — он постепенно вытягивает кабель. Во время работы устройства вилка совершает поворот и гильза пружины постепенно сжимается. В результате зажимы наконечника троса сжимаются, после чего последний отпускается и тянет за трос.

Цель этой конструкции — облегчить процесс обслуживания. По задумке инженеров ВАЗ, механизм должен избавить владельца от необходимости производить регулировку самостоятельно.Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без настройки муфты не обойтись.

Перед регулировкой сцепления на автомобиле Valina необходимо определить момент, когда автофиксация троса перестает функционировать. Легко, тем более что машина сама сигнализирует о проблемах:

1. Падение тяги, фрикцион не обеспечивает надежной связи маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, по сути, является следствием первого пункта.
3. Плохое отключение муфты — педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, однако, схожи с тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и сразу приступить к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, необходимо выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить — посторонние звуки недопустимы.Для лучшего контроля можно нажимать рукой, чтобы более полно ощущать движение педали.
• Управляйте педалью по горячему, если она возвращается с ощутимым подергиванием, без регулировки не обойтись.

• Проверьте полный ход педалей линейкой или рулеткой. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, после чего необходимо измерить расстояние ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм регулируемый.
• Контролировать перемещение поводка троса относительно вилки поворота муфты, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
• При смещении ведомых дисков ведомого диска также требуется более 0,5 мм.

При проведении проверок важно, чтобы мотор-мотор был глухим.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калины самому?

Приступать к работе нужно не раньше, чем двигатель полностью остынет. Техника регулировки проста и не требует посещения автосервиса, ведь все можно сделать своими руками. Поэтапная схема выполнения работ следующая:

• Перед регулировкой привода сцепления на Калине следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оцените визуально состояние троса и замените его в случае повреждения.
• Вытяните наконечник на себя, чтобы трос полностью растянулся. После этого проверьте танец между вилкой и поводком.
• Если замеры показали больше 27 мм, то расстояние регулируется поворотом поводка по резьбе наконечника.
• Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления, повторите измерения.
• При необходимости повторите регулировку до получения необходимых стандартов.

Технология тюнинга сцепления Калина не так сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в гаражных условиях без привлечения специалистов.И этот факт радует отечественных автолюбителей, ведь муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Autobann.su.

Пошаговая регулировка сцепления на Лада Калина

Один из недостатков Лады Калины — проблемы со сцеплением. Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

Lada Kalina комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контргайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.

Правильная регулировка длины кабеля

Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически.Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• Внешние звуки при сжатии ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается / включается не до конца;
• плохая тяга;
• сингл при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:

Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится минимум инструментов:

• установочный ключ;
• крестовая отвертка;
• линия;
• суппорта.

Этапы

На видео можно увидеть процесс визуальной регулировки, пошаговые действия регулировки описаны ниже:

В идеале БП должен находиться на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

При настройке следует обращать внимание на защитную крышку. Если на нем есть какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшее время.

Видео «Регулировка сцепления на вазе»

В этом видео Сергей Цавюк демонстрирует, как регулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

Avtozam.com.

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

К работе сцепления Лады Калины высказывается много претензий. Читая инструкцию к этому автомобилю, трудно поверить, что может возникнуть какая-либо неисправность при включении сцепления.

Вернуться в категорию

Сцепное устройство

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа неразъемное и относится к сухому подтипу. Он оснащен нажимной пружиной, расположенной по центру.Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, показывающее конструкцию калины.

Накладка зависимого диска при использовании стирается и истончается. Неисправность устраняется с помощью механизма храпа, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что заглушка отключения поворачивается и вызывает сжатие пружины, которая находится в регулировочном механизме. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на наконечнике кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и тянет за трос.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно уметь регулировать сцепление самостоятельно.

Вернуться в категорию

При необходимости регулировки

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе.Это необходимо при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• переместить поводок троса относительно рычага выключения — в пределах 270 мм;
• Зависимые дисковые колодки не превышают 0,5 мм;
• Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками 0,2 мм и менее.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

• Следит несколько раз подряд за педалью и прислушивается, посторонних шумов нет.Если педаль сцепления обнаружена или скрипит, желательно отрегулировать. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободна ли педаль на месте. В таких ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
  • удерживать ручным сцеплением до упора;
  • окончательно ударится, но оставьте руку на педалях, чтобы почувствовать движение.

  Если педаль сцепления обыскивается и щелкает, или она возвращается в исходное положение с характерными прутьями, необходимо отрегулировать сцепление.

• Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и заново провести измерения. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Вернуться в категорию

Порядок регулировки сцепления на Калине

Владельцы автомобилей Лада, обнаружившие в своих автомобилях неисправности, интересуются, как отрегулировать сцепление. Для этого проделайте ряд действий.

1. Вытяните трос вперед до упора за наконечник с резьбой. В этом случае необходимо преодолеть сопротивление пружин, приложенных к педали сцепления.
2. Удерживая трос, измерить штангенциркулем расстояние от пластмассового поводка до рычага выключения сцепления.
3. Поворачивая поводок, довести расстояние до необходимых значений. Чтобы при отпускании троса поводок прочно прилегал к рычагу цветка.
4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы сработала система автокоррекции длины троса.
5. Проверить полный ход педалей.

Регулировка сцепления на автомобиле Валина — процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно проведя настройку, вы сможете значительно продлить срок службы своего транспортного средства.

экспертВаз.ру.

Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автомобилисту корректировать ход педали лишь изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Вернуться в категорию

Устройство и работа сцепления калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной.Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух. Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

При воздействии на педаль трос растягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх — съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать: превышение

• суммарного хода педали (нормальное — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при запуске двигателя слышно в картере — износ выжимного подшипника; Шатуны
• в начале движения указывают на недостаточную плавность включения сцепления;
• при движении на 3-4 передаче обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться в том случае, если Валина долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

Вернуться в категорию

Регулировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на приводной вилке и при необходимости отрегулировать Это.Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

1. Снимите воздушный фильтр и протяните трос за наконечник на максимальную длину.
2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
4. Нажмите на педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса и провести повторное измерение.

При повторном измерении снова можно выявить отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус — исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

В салоне под панелью приборов ..

Ключом «На 8» выворачивает винт кронштейна оболочки троса к креплению педального узла.

Отвертка Sklint Используем пружинный кронштейн …
… и вынимаем его из пальца педали сцепления.

Снимите сушилку для глаз автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Выводим верх троса от кронштейна педального узла.
В моторном отсеке …

Вытягивая трос вперед, извлеките трос из паза рычага заглушки поворота сцепления.

Поверните поводок против часовой стрелки с помощью наконечника с резьбой.

Снимите резиновый защитный чехол с наконечника кабеля.

Извлеките наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
В кабине из отверстия в щитках берем герметизирующий футляр кабеля …

И трос в салон протянуть.
Перед установкой кабеля ..

Проверьте состояние пластиковой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменить новой и нанести пластиковую смазку на палец.
Установите трос в следующей последовательности:
— пропустите трос через отверстие в щитках спереди из салона в моторный отсек;
— Установить уплотнительный кожух в отверстие лицевой панели;
— надеваем на палец педали механизм автоматической регулировки длины троса и закрепляем;
— Поверните пластиковый поводок на резьбовом наконечнике троса так, чтобы конец троса был на одном уровне с концом поводка;
— Заводим поводок в паз рычага выключения сцепления;
— Отрегулируйте привод сцепления. Для этого потяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая хватку педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

Штангенциркуль, измеряющий расстояние от конца пластикового поводка до рычага заглушки поворота сцепления, которое должно составлять 27 мм.
Если вам нужно повернуть поводок, чтобы достичь желаемой дистанции. При снятии груза (тросик разблокировки) поводок должен ложиться на рычаг вилки без зазора. После этого трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется.

Это позволяет автомобилисту корректировать ход педали только изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Устройство и работа муфты калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух.Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

При воздействии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх — съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию.Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение общего хода педали (нормальное — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при запуске двигателя слышно в картере — износ выжимного подшипника;
Шатуны
• в начале движения указывают на недостаточную плавность включения сцепления;
• при движении на 3-4 передаче обороты двигателя стремительно нарастают, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться в том случае, если Валина долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

Регулировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости отрегулировать его.Регулировка троса сцепления выполняется в такой последовательности:

1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос за наконечник на максимальную длину.
2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
4. Нажмите педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса для повторного измерения.

При повторном измерении снова можно выявить отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус — исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Поиск и устранение неисправностей датчика

Данный механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция заключается в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и т. Д. Неисправности датчика отображаются на контроллере двигателя с обозначением «Ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Фактически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении трансмиссии, когда двигатель работает на малых оборотах или резкое увеличение мощности двигателя, если нажать на педаль.Регулировка датчика сцепления на калине полностью не заменить.

Этот элемент находится над педалью под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (на калину, приору, гранту). Замена его немного осложняется недоступностью 2-х самодостаточных устройств, на которых он крепится к кронштейну педали.

Чтобы снять датчик, необходимо вытащить держатель троса из отверстия на кронштейне педали.Затем отсоедините его от жгута проводов панели приборов. Зацеп пружины выводим отверткой из держателя и откручиваем крепление датчика на педальном кронштейне (саморез).

Датчик сцепления снимается вместе с держателем, снимается и заменяется. Сборка производится в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержнях держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно.При работе двигатель должен быть заглушен. Если после проведения регулировочных работ посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться на СТО для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье рассказывается пошагово, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

[Скрыть]

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контргайкой.

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.

Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• Внешние звуки при сжатии ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается / включается не до конца;
• плохая тяга;
• сингл при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:

Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

На автомобиле Жигули выключено сцепление, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1.Со стороны кабины под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятии панели) откручиваем гайку крепления оболочки троса к кронштейну педали и снимаем упор со шпилькой.

2. С помощью отвертки снимите скобу фиксатора с вывода педали сцепления и корпуса износа забойных дисков.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке, находящейся между кабиной и моторным отсеком, оболочку троса привода сцепления.
4. Вытягивая трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащить трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Снимите поводок с наконечника троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установка нового троса привода сцепления Начнем с того, что пропустив трос в отверстие передней панели, закрепите на штоке педали сцепления, также закрепите механизм компенсации кузова.
7. Зафиксируйте упор оболочки кабеля на пятке педального кронштейна.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие в перегородке.
9. Проденьте трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Прикрутите к нижнему наконечнику троса поводка, обеспечив выступ наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

Регулировка тросов Lada

1. Установить трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолев пружину механизма, переместить нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля.Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его поворотом поводка в нужную сторону.

2. Вставьте наконечник кабеля в сдвижную заглушку и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен устанавливаться на вилку без зазора.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, пока не остановитесь, и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фотографии).При необходимости повторяйте регулировку до достижения желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация по тросовому механизму компенсирующего сцепления

Компенсационный механизм троса сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в растянутом состоянии. Незначительное отклонение на 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Почему переключаются плохие передачи. Почему не переключают передачи почему включается скорость ВАЗ 2112

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения часто беспокоит автовладельцев с ручной коробкой.Распространенная проблема — после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. Д.

Такие неисправности появляются неожиданно, а также трудности при включении передачи могут постепенно нарастать. Скорости могут плохо включиться «на холоде» и / или «на горячем». Примечательно, что зачастую трансмиссии в МКПП на подключенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохое включение трансмиссии в центре двигателя: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включения трансмиссии на неиспользуемом двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности КПП, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов. Вторая причина может заключаться в износе или поломке шестерни. Также возможно поощрение узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при включенной передаче.

Для точного установления причин, в первом случае нужно будет снять коробку для разборки и последующей дефектации, во втором необходимо выявить и заменить вышедшие из строя узлы. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемы переключения при работающем двигателе, то в списке наиболее частых неисправностей отметьте:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке чрезвычайно затрудняет процесс переключения передач, но скорости следует включать.При таком переключателе раздается хруст металла, коробка при движении на трансмиссии начинает шуметь и «проноситься».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а также не включат передачи в коробке.

Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения работы автомобиля и калибровки уровня трансмиссионного масла в коробке передач.Также необходимо осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МЦНЗ на многих автомобилях масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. Запустить.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление — это механизм, который служит для передачи крутящего момента DVS на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы трансмиссия могла переключаться.Выход из строя отдельных узлов этого узла может сделать невозможным переключение передачи на двигательный.

Утечка тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что тормозная жидкость выступает из рабочей жидкости сцепления. Если система гидравлического привода сцепления не окажется жидкой в ​​должном количестве, то сцепление не будет включено полностью.

Переводы в этом случае будут тугими или вообще не включатся. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в баке.При низком уровне необходимо проверить герметичность, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В случае, если уровень жидкости в норме и другие причины не обнаружены, необходимо будет снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и повредить этот механизм громкие перекрещенные металлические звуки не раздаются с самого КПП.

КПП нельзя включать или включать до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления.Также причиной может быть выжимной подшипник. В случае, если указанный подшипник движется по первичному валу не свободно или его поменяли местами, то необходимо произвести замену детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление ряда или отчетливого гудения на головке автомобиля. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления прижата к полу. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и на отапливаемом.После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть. Осветление расцепителя не позволит сцеплению, что усложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Изношенный означает, что корзина перестает выполнять свои функции при нагревании. Повышенная температура приводит к тому, что через корзину сцепления полностью снять нажимной диск не удается.В результате становится трудно переключать скорости после небольшого прогрева двигателя.

После снятия ящика необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одна причина того, что трансмиссии не включаются на автомате или включаются с усилием, может быть протереть диск сцепления.

После анализа необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске.Они не должны быть критически изношены, сожжены или повреждены, также не допускается деформация дисков. Кроме того, для проверки сцепления требуются диафрагменные пружины. После замены элементов сцепления сцепления при последующей сборке необходимо хорошо отравить, а сцепление прокачать.

Читайте также

Оборот и мотор двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, — механический. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автоматическую коробку передач. Но от использования не отказывается.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Доказательство тому — частое использование этого типа коробок передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какая бы надежная и простая ни была «механика», и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей — это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Рабочий контур редуктора есть. Приводной вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному. Если коробка включает нейтральную скорость, то зацепления шестерни промежуточного вала с ведомым нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Авто трогается с места.

В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок. Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние — подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в паз, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие.Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам. В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

Вариантов, почему плохо включается первая передача — несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя.При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

В будущем такое биение может привести к разрушению зубьев, а невозможность включения будет уже из-за того, что из-за этого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

Скорость тиснения

Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу.Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может быть выведена.

Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач.В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправностей КПП

Устранение неисправностей С производится снятием с авто, разборкой, деталью брака, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла. Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора. Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки.При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

В этом случае ввести их в зацепление довольно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Возможно, что задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Укажите на а не коробку может помочь двигатель автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить ее невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная регулировка.

Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не может полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, это отрегулировать.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на нужном расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали. Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Вывод

Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

Коробка передач довольно сложная по устройству блока, требующая должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохой трансмиссии актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата.Из этого материала вы узнаете, почему включается первая передача, с чем она связана и как при необходимости можно включить первую скорость.

[Скрыть]

Какие причины прерывания?

Коробка переключения скоростей — это не просто один из самых сложных, но и один из самых базовых узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с поездкой по плохой проезжей части.В любом случае, если вы не знаете, почему включается скорость, это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается в старых автомобилях, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то побеждать на такой проблеме даже не стоит, тем более что такие неисправности будут очень или позже. Вдобавок, если вы пытаетесь включить скорость, а это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то совокупный селектор может со временем отреагировать на любые команды транспортных средств вообще.Естественно, что не каждый водитель может постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно разобраться с причинами, по которым включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг переключения передач будет плохо переключать скорости:

1. Проблема в — механизм включается плохо, не полностью выключается. Часто такая проблема встречается на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления.На самом деле определить это не особо сложно — при перерезании троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
2. Произошла поломка в работе приводного механизма управления скоростями. Тогда будет плохо не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости.
3. Поломка реактивного тягового агрегата.
4. По неизвестным причинам мы посмотрели на крепежные болты, расположенные сбоку либо от селектора переключения передач.Проблема решается затяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован приводной редуктор.
6. Выращивают или отработали свой ресурс пластмассовых элементов в приводе управления трансмиссией.
7. Кулиса плохо налаживалась. Как известно, очень важно назначение сцены при соединении коробки передач и селектора коробки передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, этот кулер мог носить пластиковые втулки.
8. Чистку синхронизаторов тоже можно назвать одной из самых частых поломок на КПП.Неагрегатные синхронизаторы представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения режимов работы агрегата. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, то в процессе эксплуатации транспортного средства она может выделяться и изнашиваться. Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач вы будете получать удовольствие или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет постоянно проявляться при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП в том или ином режиме активируется без проблем, вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что с ней может столкнуться любой автомобиль. Если вы являетесь владельцем автомобиля с механической трансмиссией, то в нем могли просветиться подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях с трудом включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Коробка карданного вала. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу или очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если погрешностей в производстве не намного больше, вал вполне может сломаться. Если так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам придется сойтись. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается сам агрегат.
11. Проблема поломки поломки актуальна для автовладельцев с АКПП.Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикциона при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционной.

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломка вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностируется. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без поломки коробки?

Часто неопытные автолюбители, включив коробку передач со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько жестко включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, прикладывая силу, просто доводя селектор до нужного положения. Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такое отсутствие МКПП, автомобилисты и выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы двигаться с места.Во всех остальных случаях включены вторая, третья и четвертая программы. Особенно часто такое правило используют опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что оно в принципе неверно.

Любой автоинструктор вам подскажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости движения и вращения коленчатого вала двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях будет сказываться сильная нагрузка.Собственно, как и агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно только в том случае, если скорость небольшая, а вращение коленчатого вала небольшое.

Теория передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в составе коробки передач, известно, что все современные автомобили с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — уравновешивать обороты всех валов КПП.К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Стоит отметить, что прямо во время нажатия водителем коробки селектора при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно установили синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на пониженную вы не почувствуете.Включение первой передачи будет происходить беспрепятственно.

Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую отражается на работе некоторых элементов агрегата. В частности, сначала перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные им изначально задачи. Дальше автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых деды рассказывали — это всякие пеницы и так далее.

При выполнении таких трюков переделка будет выполнять функцию уравновешенной передачи, связанной между собой. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно сильно изнашиваются, то водителю придется еще больше гасить. В случае, когда угловые скорости совпадают, автомобилист сразу это поймет — селектор КПП сможет без проблем перейти с большой скорости на пониженную. Таким образом, приложенное усилие будет неуместным.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включены режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, мы перейдем к наиболее важным методам первых методов передачи. Самым простым способом в этом случае будет включение первой передачи при движении на машине. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы подтолкнуть селектор агрегатов вперед и делать это до тех пор, пока соответствующий синхронизатор не войдет в работу.Однако следует отметить, что этот метод актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Необходимо учитывать, что в большинстве старых грузовиков он не подойдет, так как сам агрегат агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов у них просто нет. Кроме того, необходимо учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли будет актуален, если синхронизатор уже работал синхронизатором на вашем автомобиле. Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилист будет только ждать некоторое время, пока машина не остановится, чтобы набрать желаемую скорость. Или с применением силы включить рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй путь нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, самый выигрышный метод с Перегазовкой будет использовать оптимальный.

Как это сделать — вы узнаете ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. Когда вы нажимаете на педаль, переводите селекторную коробку в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
3. Тогда, когда педаль полностью опущена, вам не сильно понадобится правая ступня, чтобы установить Газу нажатием на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно увеличить скорость до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженной передачи коробки, тем большее количество оборотов необходимо.То есть показатель 2 500 — это минимум, газа долейте, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
5. Далее следует перевести селектор коробки в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали газ. Если да, то повторите действие, только добавьте еще газа.
6. В результате нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если все сделано правильно, то рычаг ящика без проблем, толчков и посторонних звуков включится в нужное положение.

Если не получается, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной проход. Повторяя процедуру несколько раз, можно вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации необходимо притормозить двигатель.В этом случае, чем выше скорость езды, тем дольше вам придется ждать, пока вам помогут синхронизаторы. Либо надо газ побольше вредить.

Но не стоит регистрировать двойной штрафник как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но агрегат все равно придется отремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам будет полезна инструкция, представленная ниже.

При плохом переключении программ вождение автомобиля становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины, по которым плохо переключаются передачи или вообще не переключаются. А так как коробки автомат и МКПП слишком сильно отличаются, мы рассмотрим их по отдельности.

Если у вас есть механика

Плохое переключение передач на машине с механической коробкой передач по трем причинам. Первая из этих неисправностей муфты, когда она полностью не выключается (приводит).Первый признак этой неисправности — включается задняя передача с характерным треском. Сзади на эту аномалию заметна другая передача, потому что она единственная, не оснащенная синхронизатором.

Вторая причина — неисправность механизма выбора коробки передач. И наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправности сцепления, при которых хорошо переключаются и трансмиссии МКПП: несколько:

Чрезмерный износ синхронизаторов желательно бывает на тех трансмиссиях, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и галстук.Задний в этом списке не попадает, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются программы, и вы предполагаете, что причина в износе синхронизаторов, во-первых, трудности с этим должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выпуск.

Тем, кто не знает, что такое двоякий взгляд. Для переключения на усиленную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить трансмиссию.

График в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткой трансмиссии

Для перехода на пониженную: Double Climb нужно совмещать с Перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка включена. нейтральное, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Поэтому переключайте передачи на машине, в коробке которой нет синхронизаторов. Если переключают коробку проще с помощью двойного сжатия, то неисправности в трансмиссии маловероятны, скорее всего, изношены синхронизаторы.

Если передача плохо переключается, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем. Неисправность может быть только в механизме выбора коробки передач.

Поищите в нем поломку или проверьте правильность регулировки. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

Для тех, у кого автомат

Если ваша машина редукторная. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

Коробка передач имеет на рычаге переключения старшую кнопку с надписью O / D OFF.При его включении есть запрет включения, увеличивающий передачу аналоговой 5 передачи МКПП. То есть, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона она будет использовать только три понижающие передачи.

По неисправности КПП машина намного сложнее тем, что встречаются с МКПП, да и шансы починить ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, что-то знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ее неправильной эксплуатации.

Коробка передач машины гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Очень вреден как слишком низкий, так и слишком высокий уровень масла. Оба могут привести к ее серьезным срывам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность.Поэтому, если автомат с таким маслом эксплуатируется, в его системах управления будет мало. Это приведет к трению скольжения и их интенсивному износу. Ухудшение теплопроводности не позволит выделить все лишнее тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что машина выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Пеное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин, нужно заглушить мотор и дать маслу отстояться.После этого проверьте уровень. Если он низкий, нужно без опасений добавить необходимое крыльцо и повторить проверку.

Уровень масла в машине проверяется щупом или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щупа

• Нагреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выберите, чтобы измерить ровную горизонтальную платформу. Поставил машину на ручник.

• Проведите рычагом выбора режима коробки во всех положениях, задерживаясь в каждой от 3 до 5 секунд, до срабатывания автомата.
• Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
• Не выключайте двигатель, чтобы вынуть масляный щуп, вытрите насухо и снова вставьте его в трубку до упора, затем вытащите и посчитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться от отметки с надписью HOT или на участке со скрещенными насечками.

Долить масло при недостаточном уровне можно через трубку, в которую вставлен зонд. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому затягивайте только чистое новое масло. Протрите зонд чистой тряпкой, с которой не выпадают нити.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его внешний вид. Темный с запахом Гэри Ликвид говорит, что с агрегатом не все в порядке. Для начала попробуем поменять масло и фильтр в АКПП.Молочный цвет ATF говорит о попадании охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлено трение. Не стоит сбавлять обороты с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина нанесет значительный ущерб. В коробку может попасть охлаждающая жидкость из-за течи масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В этом случае эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

• Автомобиль не идет вперед, движение назад в норме. Возможные причины: Износ фрикционных муфт, дефект поршня этой муфты, поломка колец этой же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Задних оборотов нет, есть только 1 и 2. Возможные причины: износ муфт реверсивной муфты, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
• Сзади нет, все работает вперед. Причины: Износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного блока.
• Ни движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок толчок, но машина стоит на месте. Причины: Неисправность гидротрансформатора, нехватка масла, забивает фильтр.
• Включены только задняя, ​​1-я и 2-я трансмиссии. Причины: заклинивание клапана в гидросистеме, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт сцеплений шестерен, которые не включаются.

Каков срок службы троса сцепления?

Трос сцепления является важной частью системы сцепления вашего автомобиля. Сцепление — это устройство, которое включает и отключает передачу мощности и позволяет переключать передачи во время движения. В автомобилях с механической коробкой передач педаль сцепления, которую вы нажимаете, соединена с тросом сцепления. Как только вы нажимаете на педаль сцепления, трос сцепления освобождает диски сцепления, что позволяет переключать передачи.

Со временем трос сцепления может растянуться или сломаться, что может привести к прекращению правильной работы сцепления.Если педаль сцепления кажется жесткой и сопротивляется нажатию, значит, педаль сцепления вышла из строя. Если вы продолжите нажимать на педаль, трос может оборваться. В этом случае трос сцепления должен быть заменен профессиональным механиком, поскольку педаль не будет работать, пока трос снова не будет в хорошем рабочем состоянии.

Растянутый трос сцепления может имитировать признаки неисправности сцепления. Например, сцепление полностью перестанет работать, и автомобиль не двинется с места при включении передачи.Это может быть от натянутого или обрыва троса сцепления. Еще одна проблема, связанная с растянутым тросом сцепления, заключается в том, что автомобиль выскальзывает из коробки передач. Это означает, что если вы находитесь в парке, ваш автомобиль может начать движение, и вы начнете движение. Поскользнуться может быть опасно, потому что вы никогда не знаете, когда ваш автомобиль переключит передачу.

Утечка может произойти, если трос сцепления сломан или слегка отсоединился. Если кабель отсоединился без каких-либо других повреждений, его повторное подсоединение решит проблему.Это должен сделать механик, чтобы убедиться, что кабель все еще находится в хорошем рабочем состоянии.

Поскольку трос сцепления со временем может выйти из строя или сломаться, важно помнить о симптомах, указывающих на то, что трос сцепления растягивается.

Признаки необходимости замены троса сцепления:

• Педаль сцепления нажимается с трудом
• Педаль сцепления может выжать до пола и не вернуться в нормальное положение
• Трудно переключать передачи
• Педаль сцепления вообще не реагирует

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, вам следует проконсультироваться с сертифицированным механиком для осмотра вашего автомобиля и, при необходимости, ремонта троса сцепления.

.