Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Как отрегулировать клапана?

vaz-russia.com

Зачем нужна регулировка клапанов | Hondavodam.ru

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, в принципе, штука достаточно простая и понятная. Воздушно-топливная смесь из впускного коллектора через впускные клапаны попадают в камеру сгорания. Затем, клапаны закрываются, и начинается процесс сжатия смеси, который происходит благодаря движению поршня вверх.

Далее, в определенный момент, примерно рядом с верхней мертвой точкой цилиндра, происходит поджиг смеси, который осуществляется свечой зажигания. Повинуясь законам физики, смесь расширяется под воздействием температуры, и толкает поршень обратно вниз, преобразуя тепловую энергию в механическую. Последним тактом работы поршня является выброс отработанных газов в выпускную систему, через открывшиеся выпускные клапаны.

Как видите, все просто.

В этом описании дважды присутствовало упоминание клапанов, впускных и выпускных, которые требуют периодической настройки, так называемых, тепловых зазоров. Давайте вместе посмотрим, что это такое, для чего это надо.

Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.

Вроде бы опять все просто и понятно. Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.

Поясним. В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку. Однако, если зазор увеличен, появляется потеря контакта при удалении коромысла (кулачка) и, наоборот, удар в момент контакта. Такое положение дел достаточно быстро разобьет либо кулачок, либо коромысло, что в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту (хотя, будем реалистами, мало кто такой ремонт, на самом деле, производит). Без него (ремонта), мотор будет грохотать «на холодную», и шумно работать в прогретом режиме.

Надеемся, нам удалось наглядно убедить Вас в том, что клапаны регулировать надо. Теперь мы расскажем Вам о том, почему эту операцию стоит доверять только понимающему человеку.

Нередко, в автосервисы приезжают люди с жалобой, что за машиной ухаживают, все вовремя меняют, все операции делают строго по регламенту (или близко к тому), а машинка “взяла и захандрила”. Часто такое происходит после регулировки клапанов, и оказывается, регулировкой тоже можно навредить, особенно если не соблюдать размеры тепловых зазоров и сделать их меньше, чем требуется!

Что же произойдет, если клапаны “зажать” слишком сильно?

Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз.

Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии, и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает. Но есть еще и “во-вторых”.

Возникновение “щели”, куда устремляется воспламеняющаяся по дороге смесь, приводит к попаданию в выхлопной коллектор пламени, что ведет к повышенной нагрузке на стенки коллектора, а также на стебли и тарелки выпускных клапанов. В результате, тарелки клапанов, равно как и стенки коллектора прогорают. И если поменять коллектор на новый (или заварить старый, что в некоторых случаях удается), в принципе не так уж и сложно, то заменить прогоревший клапан, без дорогостоящего разбора двигателя просто невозможно.

Вот почему своевременная регулировка клапанов, — занятие полезное и нужное для автомобиля. Стоит отметить, что в двигателях Honda эта операция производится очень просто, — при помощи отвертки и гаечного ключа. Исключения составляют некоторые редкие моторы, типа C32A (Inspire UA3), в которых применялась система гидрокомпенсаторов.

Про остальные двигатели мы можем пояснить более развернуто, — на автомобилях с моторами серии B (B16, B18, B20), серии D (D13, D14, D15, D16, D17), F (F18, F20, F22, F23), G (G20, G25), J (J30, J32), K (K20, K24), L (L13, L15), R (R18, R20), ZC (все варианты) тепловой зазор клапанов регулируется щупом, отверткой и ключом, без применения дополнительных элементов.

Надеемся, эта статья внесла ясность в вопрос о необходимости своевременной операции регулировки клапанов, а также убрала некоторые страхи и сомнения в сложности этой операции. Как видите, на самом деле все просто. Как обычно.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

hondavodam.ru

Регулировка зазоров клапанов: принцип, инструменты

Диагностика и ремонт2 ноября 2019

Несмотря на то что клапаны автомобильного двигателя выглядят как простые детали, они выполняют важные функции в его работе – отвечают за своевременную подачу горючей смеси в цилиндры, вывод из них отработанных газов. А полнота сгорания топлива влияет на экономичность и мощность мотора, степень токсичности выхлопных газов. Поэтому регулировка зазоров клапанов – обязательная периодическая процедура во время эксплуатации ДВС.

Как должна осуществляться работа элементов?

Работа 4-тактного двигателя включает в себя 4 цикла.

Каждый цикл имеет свое назначение:

1. Впуск – открывается впускной клапан, в цилиндр подается топливная смесь.
2. Сжатие – клапаны закрыты, сжимается смесь топлива.
3. Рабочий ход – клапаны закрыты, горящая смесь расширяется, ее энергия направляется на перемещение поршней.
4. Выпуск – открывается выпускной клапан, удаляются отработанные газы.

Чтобы мотор работал эффективно, необходима правильная настройка зазоров.

Функция зазоров

В цилиндре автомобильного двигателя как минимум 2 клапана (может быть больше в зависимости от модели авто). Через впускной клапан горючая смесь попадает в цилиндр, а через выпускной удаляются газы. В действие деталь приводит газораспределительный механизм.

Во время эксплуатации мотор нагревается, в результате чего происходит расширение всех его элементов. Поэтому, когда мотор не работает (находится в холодном состоянии), между некоторыми деталями должен быть зазор, достаточный для теплового расширения металла.

Регулировка параметров

Процедура регулировки зазоров состоит из нескольких этапов. Предварительно осуществляется подготовка транспортного средства и помещения, в котором планируются ремонтные работы.

Подготовка элементов

Перед началом настройки деталей надо очистить от загрязнений, тщательно вымыть кузов машины, удалить загрязнения под капотом. Это необходимо, чтобы предупредить попадание сторонних частиц в цилиндры.

Транспортное средство устанавливается в помещении на ровной поверхности, затягивается стояночный тормоз, а под колеса дополнительно подкладываются упоры, способные предупредить самопроизвольное движение ТС. В помещении необходимо организовать хорошее освещение и дополнительные переносные осветительные приборы.

Непосредственно для выполнения регулировочных работ нужно подготовить комплект инструментов, в который входят:

• пинцет;
• отвертки;
• щуп;
• гаечные ключи;
• шайбы регулировочные;
• приспособление для регулирования клапанов;
• микрометр.

Головка блока цилиндров демонтируется также на подготовительной стадии.

Использование щупа

Для современных моделей авто при настройке цилиндровых клапанов с использованием щупа дополнительно применяются шайбы.

Порядок выполнения работ:

1. Осуществляется демонтаж клапанных крышек, трубок, корпуса фильтра. Рекомендуется также выкручивать свечи, тогда легче будет прокручиваться коленчатый вал.
2. Снимается крышка (надо выкрутить 2 гайки), удаляются остатки двигательного масла.
3. Извлекается кожух ремня ГРМ.
4. Процедура регулировки будет начинаться от поршня цилиндра. Его надо зафиксировать в верхней точке сжатия. Рекомендуется ориентироваться по меткам, которые были нанесены производителем.
5. Коленвал прокручивается по часовой стрелке. При этом риски, нанесенные на вал, должны совпасть с рисками, нанесенными на корпус подшипников.
6. Отжимается контргайка на винте, выполняется регулировка зазора. Щуп должен стать максимумом подворота болта.

После затягивания контргайки проверяется правильность показателей настройки. Риски относительно друг друга могут сдвинуться, если гайку сильно перетянуть. Данная процедура повторяется для остальных клапанов.

Работы с рейкой и индикатором

Часто регулировка клапанов выполняется с применением рейки и индикатора. Эта технология предоставляет возможность выставить более точные показатели, чем щупом.

Последовательность работ:

1. После подготовки авто, помещения и инструментов можно выполнять работы по настройке клапанов. Сначала надо прокрутить двигатель, чтобы метки корпуса совпали с метками распредвала.
2. С другой стороны шестерни распредвала надо поставить свои отметки маркером, через каждые 90º относительно метки, отмеченной производителем.
3. На блоке подшипников на 3 болта крепится рейка.
4. В специальное гнездо, сделанное на рейке, устанавливается индикатор. Шкала выставляется на 0.
5. Регулировочным приспособлением слегка подтягивается вверх кулачок. Стрелка индикатора должна переместиться на 50-52 деления.

Если после выполнения регулировки показатели отличаются от установленных параметров, необходимо повторить процедуру, но уже с использованием щупа. После завершения ремонтных работ запускается мотор и прослушивается его работа в разных режимах.

Признаки неудачной настройки

После запуска все составные элементы мотора, соответственно металл расширяется. Необходимо также учитывать естественный износ трущихся деталей.

Признаки неправильной регулировки:

• посторонний шум в головке блока;
• увеличился расход топлива;
• упала мощность двигателя;
• клапаны не регулировались более 20 тыс. км пробега машины.

Все эти симптомы являются основанием для проведения регулировки зазоров между установленными элементами двигателя ТС.

Последствия неправильно рассчитанного зазора

Например, если сделать его больше установленного значения, двигатель будет издавать характерные постукивания, которые вместе с его прогревом будут пропадать.

Последствия установки зазора больше нормы:

• снижение периода эксплуатации клапанов;
• посторонний шум в процессе работы мотора;
• расклепывание;
• скол торца и увеличение зазора.

Из-за неотрегулированного зазора происходит нарушение процессов газораспределения, снижается мощность автомобильного двигателя.

Последствия установки зазоров меньше нормы:

• увеличивается нагрузка на ремни ГРМ;
• прогорание клапанов;
• снижение компрессии;
• повышение окислительных процессов и коррозии;
• нарушение теплоотдачи.

Поэтому регулировку тепловых зазоров клапанов необходимо выполнять на протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства. Специалисты рекомендуют осуществлять такие мероприятия через каждые 20-30 тыс. км пробега автомобиля.

autochainik.ru

Регулировка клапанов на восьмиклапанном двигателе ВАЗ 2110

Несмотря на возраст, старый добрый восьмиклапанник во всех его вариациях не только не уходит с дорог, но и во все новых инкарнациях продолжает выпускаться тольяттинским заводом. Но несмотря на неприхотливость и достаточный ресурс, в чем-то он уже давно устарел – и в немалой степени устарел газораспределительный механизм. Как бы ни была проста и «неубиваема» система «распредвал-толкатель-клапан», износ в ней неизбежен, а отсюда и необходимость в регулярной регулировке тепловых зазоров.

Периодичность регулировки

В необходимости регулировки зазоров в клапанах ВАЗ 2110 вспоминают, когда из-под капота раздается характерный звук тарахтящих толкателей. С этим ВАЗовскому 8-клапаннику повезло: есть моторы, у которых клапанные зазоры по мере износа умудряются уменьшаться, и здесь уже напомнил бы о себе прогар клапанов и необходимость в демонтаже головки.

Однако откладывать регулировку «до последнего» все равно не нужно. Сам по себе шум газораспределительного механизма уже прямое следствие роста ударных нагрузок в нем: верхушка кулачка не накатывается на толкатель, а бьет по нему. Даже при работе на холостых оборотах каждый кулачок за минуту испытает более 400 таких ударов – а сколько их будет за одну поездку? А удары – это и рост износа, и риск развития усталостных напряжений, причем на самой нагруженной части распредвала.

Заводской регламент предписывает первую регулировку клапанов на 3000 пробега (приработка деталей), затем на 45000 и далее каждые 45000 пробега. Приобретая ВАЗ 2110 с рук, стоит совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы сразу иметь гарантированную точку отсчета регламентных процедур. С увеличением пробега может понадобиться процедура притирки клапанов.

Инструмент для проведения работ

Помимо обиходного набора головок и накидных ключей, которые у владельца ВАЗовской «десятки» и так должны быть, потребуется еще несколько инструментов:

1.  Приспособление, отжимающие толкатели для извлечения регулировочных шайб из них. Можно обойтись и парой мощных отверток, но вопрос цены здесь не так велик, чтобы расплачиваться за экономию меньшим удобством. Можно и вовсе снять распредвал – но тогда придется снимать и ремень ГРМ, снова выигрыша во времени нет.
2. Набор щупов – ими мы и будем измерять зазоры.
3.  Микрометр – он не обязателен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке высчитывается исходя из толщины старой и измеренного зазора, а что делать, если маркировка толщины на шайбе стерта (да и износ никто не отменял?). Микрометр 0-25 мм можно и одолжить, благо поверить его можно простым сведением без калибров.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвала	Выпускной клапан	Впускной клапан
40-50	1	3
220-230	5	2
400-410	8	6
580-590	4	7

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.

topmekhanik.ru