Регулировка сцепления на ниве: Регулировка сцепления Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 (Lada 4×4)

Содержание

ВАЗ 21213 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;


Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.


– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.


3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.


Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области b–c может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).



ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.



Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления
Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2.
Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.


2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: casmoly l9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: casmoly l9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: casmoly l9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Регулировка сцепления - Секреты мастеров - Каталог статей



Регулировка сцепления – обязательный этап технического обслуживания трансмиссии автомобиля и необходима в следующих случаях.
   1. Если ход педали велик, то сцепление "ведет", происходит его неполное выключение, следовательно, ведомый диск будет продолжать соприкасаться с маховиком, но не всей своей плоскостью, а лишь едва касаясь, вызывая повышенный износ фрикционных накладок.

   2. Если же свободный ход слишком мал, то происходит пробуксовка, неполное включение ведомого диска. Что приводит к существенной потере крутящего момента во время движения. И мощность автомобиля снижается.

   3. Если происходит резкое включение ведомого диска, о чем свидетельствуют рывки и удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, несмотря на плавное отпускание педали.

Во всех этих случаях причина неисправности обычно кроется в неправильно отрегулированном свободном ходе педали и рычага вилки нажимного подшипника. Что это в свою очередь приводит к снижению ресурса работы ведомого диска.


Прежде чем начать регулировать привод выключения ведомого диска на автомобиле с дизельным двигателем необходимо рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение. В противном случае, провернув коленчатый вал, двигатель может начать работать, а автомобиль двигаться. Если двигатель карбюраторный, то помимо установки рычага переключения передач в нейтральное положение, надо еще выключить зажигание. Так как при включенном зажигании может произойти вспышка в одном из цилиндров, и двигатель может завестись. А про создание интернет магазина можете почитать там.
У автомобилей, на примере ВАЗ – 21074, привод выключения ведомого диска регулируется следующим образом:

   1. Устанавливается зазор 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра. Этот зазор, необходимый для полного выключения ведомого диска, регулируется ограничителем педали. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4-2 мм;   2. Свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4-5 мм, регулируется гайкой, расположенной на толкателе, которая фиксируется контргайкой. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном.


После выполненной регулировки свободный ход педали, до начала выключения ведомого диска, должен составлять 25-35 мм.

Несвоевременная регулировка сцепления может привести к ремонту или даже его замене.


Регулировка сцепления Нива Шевроле: прокачка привода и регулирование педали

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

  • Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
  • Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
  • Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

  • Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
  • Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
  • Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

  • Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
  • Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
  • Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
  • Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
  • Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Как делается регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками

Этот внедорожник оснащен коробкой передач, принимающей крутящий момент мотора через однодисковое сцепление. В этой статье мы выясним, как осуществляется регулировка сцепления на Ниве Шевроле.

Проверка работоспособности сцепления

Начнем с рассмотрения понятия сцепления. Итак, это механизм, принцип работы которого основан на силе трения скольжений (фрикционной муфты). Используется он для передачи крутящего момента.

Шевроле Нива обладает замкнутым с центральной диафрагменной пружиной сцеплением, установка которого осуществляется посредством гидравлического привода. Еще устанавливается усиленное сцепление на эту машину, у которой большой диаметр и мощный демпфер. Кроме этого, данный элемент имеет большую толщину диска. Со временем на Шевроле Нива этот механизм выходит из строя, требуя либо регулировки, либо замены. Проверить работоспособность можно такими способами:

  1. Включить нейтральную передачу и завести мотор. Далее нужно немного подождать, пока двигатель прогреется и выжать педаль сцепления, включив заднюю передачу. Если передача легко включилась, то это означает, что систем а работает исправно. Другое дело, если слышны скрипы – это свидетельствует о необходимости ремонта.
  2. Более простой способ проверки заключается в переключении по очереди передачи и проверке наличия посторонних звуков снизу. Если они есть, то нужно немедленно ехать в сервисный центр.
  3. Заметить неисправность механизма можно, когда оно начинает буксовать во время набирания скорости. Это также говорит о том, что пора показать автомобиль мастерам.

По поводу неисправного сцепления не стоит сильно переживать, ведь можно прокачать гидропривод. Если у вас есть хотя бы малейшие знания механики и желание самостоятельно настроить работу механизма, то вам вовсе не нужно ехать в СТО. Прокачка гидропривода делается так:

  • сначала надевается шланг на клапан цилиндра, а другая сторона погружается в тормозную жидкость;
  • далее надо нажать на педаль сцепления и немного удержать. Повторить эту манипуляцию следует ровно 5 раз;
  • после необходимо открыть клапан и выпустить давление. Данную операцию нужно выполнять до тех пор, пока не выльется жидкость.

Если же эта процедура не помогла наладить работу, то значит, данный элемент необходимо заменять. Хотя иногда бывает, что регулировка сцепления на Ниве Шевроле помогает восстановить работоспособность этого механизма. Для этого нужно ослабить контргайку и путем вращения болта отрегулировать педали свободного хода. После этого контргайку надо затянуть.

Как происходит замена сцепления Шевроле Нива

Если все вышеуказанные операции не помогли, то появляется надобность в замене данного устройства. Если система не включается или плохо включается, то тогда нужно выполнять замену. При данной процедуре требуется отсоединить главный цилиндр сцепления от шланга, а при установке нового все это повторить. Если быть точнее, то схема действий такая:

  1. Сначала расслабляется шланг.
  2. Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.
  3. Далее устанавливается новый агрегат и прокачивается система.

Назвать эту процедуру легкой трудно, поэтому лучше, если ее будут выполнять специалисты. Таким образом, если возникла надобность в замене сцепления, то желательно обратиться на СТО, где эту задачу выполнят оперативно и качественно.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

  • бывает, что неполадки в системе сцепления связаны с наличием воздуха или неисправного цилиндра. В таком случае необходимо удалить воздух и разобрать агрегат. В процессе разборки станет ясно, в чем причина. При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость. Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие;
  • также помочь настроить сцепление может такая операция: сначала надо слить масло из коробки передач, затем снять коробку передач, потом выполнить монтаж оправки 09411-11000 для центрирования диска сцепления и в конце ослабить болты крепления. В результате всего этого удастся снять кожух сцепления. Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

  • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
  • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
  • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

  1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
  2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
  3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
  4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
  5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

  1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
  2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
  3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Регулировка начинается с установки зазора 0,1. 0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что "поймать" такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.

Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве.

Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4. 5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2. 3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.

При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4. 5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).

Механическая коробка на Шевроле Нива оснащёна сухим сцеплением с гидравлическим приводом.

Видео ниже расскажет о регулировке сцепления:

Регулировка сцепления на Ниве Шевроле

Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.

Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:

  • Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
  • Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
  • Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.

Алгоритм регулировки

  1. Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
  2. Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм . Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.

Переведите рычаг в нейтральное положение.

Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм . Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.

Особенности сцепления на На Нива Шевроле

Механизм сцепления на Нива Шевроле усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами.

То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок (фрикционных) автоматически.

Корзина сцепления в сборе.

Нажимной и ведомый диск балансируется в сборе и называются корзиной или фасонной чашкой. Узел размещается в литом алюминиевом кожухе с креплением широкой плоскостью к двигателю. Ведущий (нажимной) диск заменяется только при сильном износе плоскости касания или дефекте пружин.

Сцепление Нива Шевроле саморегулируется автоматически рабочим цилиндром. Опуская незначительные детали, узел при необходимости ремонта, заменяется в сборе.

Компоненты

Диск сцепления на Шевроле Нива

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4 , запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

  1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей.
  2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.

Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

  • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
  • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
  • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

  1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
  2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
  3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
  4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
  5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

Процедура предусматривает:

  1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
  2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
  3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Как отрегулировать сцепление на ваз 21213 – АвтоТоп

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Расстояние между поршнем главного цилиндра и толкателем, нужный для полного включения сцепление должен иметь расстояние 0,1-0,5мм, если он не соответствует показаниям, то требуется выполнить следующие работы.

Ослабляем ключом на 10 контргайку хода сцепления, одновременно удерживаем ограничитель ключом, такого же размера. После этого снимаем наконечник штуцера цилиндра и надеваем на штуцер шланг его конец которого, опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.
Отворачиваем штуцер на три четверти оборота. При этом человек в кабине быстро жмет на педаль сцепления и спокойно отпускает до того что б исчезли пузырьки воздуха, выделяемые из шланга. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер и снимаем шланг, надеваем колпачок.
Далее ключом на 10 выкручиваем гайки крепления хомута бочка кузова и снимаем бачок.
Устанавливаем бачок в обратной последовательности. Заливаем тормозную жидкость и заново прокачиваем привод сцепления.
Снимаем бачок привода сцепления
Отворачиваем крышку бачка и резиновой грушей из бочка откачиваем всю жидкость.
Ослабив хомутик крепёж шланга, снимаем трубку со штуцера бачка.
Снимаем главный цилиндр привода сцепления
Сначала снимаем трубку с пластикового штуцера основного цилиндра.
Жидкость из бочонка сливаем в ёмкость подставленную заранее или закупориваем отверстие шланга заглушкой.
Ключом на 13 откручиваем наконечник трубки. Нижнюю гайку тоже отворачиваем головкой с удлинителем.
Снимаем главный цилиндр со шпилек.
Если нужно произвести замену сначала снимаем штуцер или его уплотнение, отвёрткой поддеваем и вынимаем стопорную шайбу. Потом пластиковый штуцер снимаем вместе с резиновым уплотнительным кольцом.
Устанавливается штуцер в последовательности обратной сборке.
Работу производим в смотровой яме или на подъёмнике.

Снятие оттяжной пружины.

Плоскогубцами вытягиваем шплинт из отверстия в толкателе.
Головкой на 13 снимаем болты которые крепят цилиндр к картеру сцепления.
Ключом на 22 выворачиваем цилиндр за крышку корпуса и удерживаем ключом на 17 конец шланга.
Ключом на 13 откручиваем трубку, удерживая верхний конец трубки ключом на 19 мм.
Плоскогубцами снимаем фиксирующую скобку наконечника шланга и вынимаем верхний конец трубки.
Ключом на 17 снимаем окончание шланга от крышки рабочего цилиндра, придерживая его от проворачивания цилиндра, после чего шланг снимается.
Сборка шланга производиться в обратной последовательности.

Каталог дисков и продажа шин в интернет магазине Шелест Шин. У нас вы подберете резину на автомобиль любого типа. Большой выбор резины от отечественных производителей, а также ведущих иностранных. В нашем магазине вы легко подберете нужный размер колеса.

Опубликовано 30 Марта 2018

Регулировка сцепления ВАЗ классика 2101-07, 2121, 21213
Моя группа http://vk.com/na__garaje

Пружину сними а потом поставишь на место.

у меня на ниве 2014 года нет никаких гаек,просто шток.как быть в моей ситуации?

а если сцепа работает от пола? – под замену?

а в салоне что регулируется на педали?

а если сцепление в самом начале и машина трогается а зазора нету.

Здравствуйте. А в чем может быть проблема, и как долго я могу ездить без ремонта? У меня 21214 2010 г.в. при отпущенной педали сцепления слышны легко шуршащие звуки "с-с-с-с-с-с-с-с-с", а при нажатии на педаль сцепления ( даже легко) эти звуки исчезают.

Если поменял корзину то нужно ли регулировать сцепление?

Регулировка сцепления на ниве 21214 - Онлайн справочник в помощь автовладельцу

6. Термодатчики

БЕНЗИНОВЫЕ МОДЕЛИ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРАПроверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Электропитание к вентилятору(ам) охлаждения подается через замок зажигания и плавкий предохранитель. На бензиновых двигателях без кондиционера управление вентилятором производится термодатчиком, установленным в радиаторе с левой стороны . На бензиновых двигателях с кондиционером и всех дизельных двигателях вентиляторы управляются датчиком “bitron”.
2.
Вентилятор должен включаться при превышении рабочей температуры двигателя, т.е. за несколько минут до входа стрелки указателя температуры двигателя в красный сектор или перед загоранием лампы аварийной сигнализации превышения температуры охлаждающей жидкости. Если вентилятор не включается, снимите провода с термодатчика, соедините их между собой и включите зажигание. Если вентилятор после этого заработает, вероятно, вышел из строя термодатчик, который подлежит замене.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Термодатчик установлен в радиаторе с левой стороны. Перед снятием термодатчика двигатель и радиатор должны быть холодными.

2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 3

Частично слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, чтобы уровень охлаждающей жидкости был ниже датчика. Альтернативно можно не сливать жидкость из системы охлаждения, а после вывинчивания датчика очень быстро установить вместо датчика заглушку. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить радиатор.

4. Снимите провода с контактов датчика.

Соблюдая осторожность вывинтите датчик из радиатора.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Перед установкой датчика замените кольцевое уплотнение.
2.
Установка датчика производится в последовательности, обратной снятию. Надежно затяните датчик и пополните систему охлаждения.
3.
Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. При дальнейшем повышении температуры проверьте включение вентилятора датчиком.

БЕНЗИНОВЫЕ МОДЕЛИ С КОНДИЦИОНЕРОМ И ВСЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИПроверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Датчик “bitron” также управляет системой кондиционирования воздуха, и проверку его работоспособности необходимо производить на специализированной станции peugeot.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Температурный датчик”bitron” ввинчен в кожух термостата на бензиновых двигателя или в кожух топливного фильтра на дизельных двигателях, который крепится болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по коричневому цвету провода, идущему к датчику.
2.
Снятие и установка аналогичны ранее описанным для термовыключателя вентилятора радиатора.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Датчик температуры охлаждающей жидкости в системе управления впрыском топлива ввинчен в кожух термостата, который закреплен болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по зеленому проводу, идущему к датчику.
2.
Датчик представляет из себя термистр. Электронное контрольное устройство управления (ecu) подает к датчику напряжение и, измеряя протекающий по нему ток, определяет температуру двигателя. Эта информация используется блоком ecu для управления временем открытия инжектора (ширина импульса). На некоторых моделях скорость холостого хода и установка угла опережения зажигания также определяются температурой двигателя.
3.
Если датчик выходит из строя система ecu входит в режим дублера, т.е. принимает заранее заданную величину, которая позволит системе впрыска топлива работать, хотя и с меньшей эффективностью. В этом случае на комбинации приборов загорится соответствующая лампа аварийной сигнализации, что значит, что при первой необходимости следует обратиться на станцию техобслуживания. Этот датчик может быть проверен с использованием специального диагностического оборудования peugeot. Не пытайтесь проверять датчик, используя не предназначенное для этого оборудование, т.к. можно вывести из строя блок ecu.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Температурный датчик”bitron” ввинчен в кожух термостата на бензиновых двигателя или в кожух топливного фильтра на дизельных двигателях, который крепится болтами на левой стороне головки блока цилиндров. Датчик может быть идентифицирован по коричневому цвету провода, идущему к датчику.

Видео «ваз замена датчика фазы»

В этом видео рассказывается о замене определителя фазы (автор ролика — Иван Васильевич).

Наиболее часто встречающиеся причины отказа датчика скорости .

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик скорости – является прибором, использующим принцип Холла, т.е. явление возникновения поперечнойразности потенциаловпри помещении проводника с постоянным током вмагнитное поле. Датчикскорости выдает на выходе прямоугольные импульсы, период (промежуток времени между импульсами) которых и переводится в скорость и пробег.

Датчик скорости устанавливается в посадочное место на коробке передач, не требует дополнительной защиты, и в случае неисправности подлежит замене целиком.

https://www.youtube.com/watch?v=Ghzz6V5Ht3k

Стоит отметить, что спидометр показывает верные данные при стандартной комплектации автомобиля ВАЗ, в частности, при размере шин рекомендуемом производителем.

Внешние проявления неисправностей датчика

– Неравномерный холостой ход, либо глохнет в режиме холостого хода;

– Плохо работает либо вообще не работает спидометр;

– Повышенный расход бензина;

– Падает тяга двигателя.

Частой неисправностью датчика скорости является износ движущейся части, и, как следствие, проскальзывание ее в посадочном гнезде коробки переключения передач. Такая неисправность выражается чаще всего в заниженных показаниях спидометра и одометра или периодическом останове этих приборов.

Не исключается отказ и электронной части датчика скорости, вследствие чего, спидометр, зачастую, отказывает полностью.

Диагностику датчика скорости следует начинать с замера питания ( 12 В) на первом контакте колодки и «земли» на 3-м контакте. Второй контакт является сигнальным. Работу датчика можно проверить измерив сигнал на втором контакте при движении (или вывешивании ведущего колеса) осциллографом или вольтметром.

НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Руководство по замене и ремонту датчика скорости на Chevrolet Niva

Датчик скорости на Шевроле Нива: назначение, замена и ремонт

Скорость движения автомобиля уже давно измеряется немеханическим способом, а электронным. Это измерение основывается на принципе эффекта Холла, посредством специального устройства. Шевроле Нива укомплектовывается таким же электронным приспособлением, который с большой точностью считывает скорость, развиваемую автомобилем.


Внешний вид детали

Каждый автомобиль имеет в конструкции спидометр, который отображает скорость перемещения транспортного средства. Но спидометр — это только дисплей вывода полезной информации, основную функцию указания скорости движения выполняет датчик. В случае его неисправности, дальнейшая поездка становится мучением, особенно по городским магистралям, где необходимо соблюдать скорость перемещения.

Поэтому основной функцией устройства является считывание информации о перемещении автомобиля. К косвенным функциям устройства относятся:

возможность рационального расхода топлива; регулирование движение по дорожным разметкам и знакам; дает возможность регулирования скорости с целью избегания штрафов.

Без этой детали управлять автомобилем возможно, но делать это довольно непросто.

Существуют два вида датчиков скорости:

1. Механический или оптоэлектронный. Работает по способу передачи количества оборотов вала коробки с помощью троса. 2. Электронный или безтросовый. Собственно о нем и пойдет речь.

Важно! Обязательно необходимо приобретать изделие только для своей модели автомобиля.

Принцип работы датчика

На внедорожник Нива Шевроле устанавливается электронное устройство считывания скорости перемещения транспортного средства. Работает датчик по принципу, который был основан американским физиком Эдвином Холлом. Суть эффекта (и принципа работы) заключается в считывании электромагнитных импульсов датчиком, которые посылаются в контроллер для последующей их обработки.

Размещение и конструкция устройства

На автомобиле Нива Шевроле датчик устанавливается на коробке переключения скоростей. Благодаря вращению вала коробки происходит наведение электромагнитных импульсов внутри устройства.

размещению изделия на Шеви Нива

Конструктивно датчик состоит из стального или пластмассового корпуса, внутренних элементов и проводников. Крепится он на коробку передач непосредственно к валу. Внутри имеется ферромагнитный сердечник, который вращается при движении автомобиля и создает электрические импульсы. Импульсы посылаются по проводнику к контроллеру, который расположен на спидометре.


Внешний вид датчика

Важно! Изделие относится к хрупким материалам, поэтому при проведении ремонтных работ следует быть осторожным.

В ходе эксплуатации автомобиля Нива Шевроле нередко возникают перебои или поломки датчика скорости. Нет необходимости спешить приобрести новый датчик и провести его замену. Прежде всего, необходимо найти причину неисправности, а затем принимать решение. Итак, причинами неисправностей могут быть:

1. Обрыв электрической цепи; 2. Окисление контактов; 3. Нарушение целостности изоляции проводников; 4. Повреждение целостности устройства или износ внутренних механизмов.

Важно! Для определения неисправности необходимо провести проверочные действия!

Проверка датчика скорости Нивы Шевроле на наличие неисправностей

Существует два способа проверки датчика на наличие неисправностей, которые рассмотрим по отдельности.

Первый способ. Для проведения проверки потребуется мультиметр.

1. Извлекается датчик (процесс снятия и замена будет описана ниже). 2. К импульсному контакту датчика подсоединяется положительный щуп прибора. 3. Минусовой щуп прибора подключается к «массе» автомобиля. 4. На вал датчика надевается трубка, для возможности вращения. 5. Мультиметр устанавливается в положение на измерение постоянного напряжения малой величины. 6.

Если такой процесс наблюдается, то датчик скорости является исправным, а причину стоит искать в другом месте.

Второй способ. Не требует демонтажа.

1. Домкратом поднимается передняя часть авто, так чтобы одно колесо было в подвешенном состоянии. 2. К выводам датчика подключается мультиметр. 3. Вращается колесо и засекается появление импульсов. Если напряжение наводится, то устройство в рабочем состоянии.

Замена датчика скорости на Ниве Шевроле

Замена устройства осуществляется только в случае определения точной причины выхода его из строя. Итак, прежде всего, необходимо найти, где крепится изделие, и извлечь его. Для этого выполняется следующая последовательность действий:

1. Нива Шевроле загоняется на смотровую яму и обесточивается от питания аккумулятора. 2. Опускаемся в смотровую яму для проведения работ, захватив с собой стандартный набор инструментов. 3. Находим датчик на задней крышке раздаточной коробки и при необходимости очищаем его от загрязнений. 4. Отсоединяется клеммная колодка с питающими проводами. Для этого необходимо отжать пластиковый фиксатор, как показано на фото.


Отсоединение клемм датчика Отсоединение разъема проводов от датчика

5. Гаечным ключом проводится вывинчивание устройства и его извлечение. На фото ниже изображен процесс его извлечения.


Откручивание датчикаСнятие датчика скорости

Важно! Если изделие не откручивается, то категорически запрещено его дергать. Необходимо смазать жидкостью WD-40 резьбовое соединение и дождаться разъедания коррозии.

Осуществляется замена датчика на новый. Его установка производится в последовательности обратной снятию.

После сборки проверяется его работоспособность.

Важно! После того как была произведена замена, необходимо провести процесс обнуления ошибки ЭБУ. Иначе «Check Engine» будет продолжать светиться на панели приборов.

К сведению! При покупке устройства обратите внимание на производителя, ведь большинство из них выпускается в КНР. Качество таких материалов находится на низком уровне, а срок службы прямо пропорционален времени эксплуатации автомобиля. На фото изображен отечественный датчик с залитыми лаком контактами. Китайское производство считает данное действие лишним, что и обусловлено низким сроком службы изделия.


Отличие датчиков от некачественных

Рассмотренная деталь на автомобиле Нива Шевроле выполняет функцию, без которой невозможно контролировать скорость перемещения транспортного механизма. Первым признаком выхода из строя изделия является недвижимость стрелки спидометра или ее колебательные движения. Это свидетельство того, что вскоре потребуется замена датчика скорости. Удачи в поисках неисправностей и их устранении!

Читать новости о новой Ниве

Как отрегулировать гидравлическое сцепление? + еще проблемы со сцеплением!

Как отрегулировать гидравлическое сцепление . Гидравлическая муфта имеет некоторые преимущества перед тросовой муфтой. Привод не только становится мягче и стабильнее, но и проще в обслуживании. В отличие от тросовой муфты, гидравлическая муфта саморегулируется. Это означает, что нет необходимости в частых регулировках, чтобы удерживать сцепление мотоцикла в правильном положении. Диски сцепления со временем изнашиваются, и гидравлическое сцепление автоматически регулируется, чтобы компенсировать потери.Мы объясним возможные методы регулировки гидравлического сцепления в следующей статье.

Вы также можете посмотреть видео ниже от Джерри Масиа - на самом деле не на мотоцикле для бездорожья. Он показывает, как отрегулировать гидравлическое сцепление, и может сэкономить вам время от прочтения всей статьи:



Регулировка гидравлического сцепления от Jerry Macias Productions на Vimeo.

Где должна быть точка зажима на гидравлической муфте?

Многие мотоциклисты считают точку контакта с гидравлической системой сцепления слишком высокой.Это усугубляется невозможностью регулировки этого расстояния в самой системе. Возникает необходимость прибегать к другим уловкам или просто адаптироваться к сути дела. Можно ожидать, что точка зажима на гидравлической муфте будет ближе к концу хода педали. Однако в системе тросовой муфты все было бы дальше.



Что означает высокая точка зажима на сцеплении?

Высокая точка зажима на сцеплении означает, что необходимо нажать на рычаг на большое расстояние.Нечто подобное происходит в автомобилях с гидравлической системой и механической коробкой передач. В этом случае педаль нужно нажать ниже, чтобы включить сцепление.

Расстояние до сцепления может быть вопросом личного вкуса. Вы можете предпочесть более или менее высокий уровень. Вы также должны учитывать препятствие, если у вас очень короткие пальцы и точка укуса слишком высока. В любом случае это центральный элемент опыта пилота.

Тем не менее, вы можете чувствовать себя некомфортно с точкой зажима сцепления и захотите ее поменять.В этом случае возможности ограничены, так как сама гидравлическая муфта просто не регулируется. Из системы можно удалить воздух, чтобы исправить слишком большую высоту точки укуса. Если это не так, в регулируемых моделях еще есть возможность поменять рычаги.

В случае тросовой системы сцепления точка сцепления может быть отрегулирована в соответствии с предпочтениями или потребностями пилота. С другой стороны, в гидравлической системе точка является саморегулирующейся, что дает меньшую степень свободы в отношении расстояния до нее.


Как управлять сцеплением?

Управление сцеплением - важный навык для мотоциклиста. Хорошее владение сцеплением важно, например, при трогании с места и на холостом ходу. Однако это мастерство будет зависеть от мотоцикла, на котором вы едете. В основном это связано с различиями в точке захвата сцепления.

Точка укуса может значительно отличаться не только от одного мотоцикла к другому - расстояние может быть либо слишком большим, либо слишком низким, в зависимости от модели, - но также меняться со временем на одном и том же мотоцикле.В первую очередь это происходит, если система сцепления естественным образом изнашивается с течением времени. Таким образом, необходимость в регулировке возникает часто.

Важно чувствовать, где точка укуса велосипеда. Первоначально лучший способ сделать это - запустить двигатель мотоцикла и ехать на первой передаче по ровной поверхности. Этот параметр лучше всего, так как тормоз вам, скорее всего, не понадобится. Постепенно отпустите сцепление, и вы почувствуете, как мотоцикл движется, а шум двигателя уменьшится. Это кусочек! Повторите это движение несколько раз, попеременно подтягивая мотоцикл ногами и короткими движениями активируя сцепление.Этот процесс позволяет запомнить точку захвата сцепления.


Плохо удерживать сцепление?

Удержание сцепления нажатым может быть хорошим вариантом безопасности, когда вы стоите на светофоре или перекрестке, так как это даст вам возможность быстрее реагировать на возможные удары сзади. Если удерживать сцепление нажатым, может потребоваться больше топлива, чем обычно. Кроме того, он может замедлить замедление, когда вам нужно остановить мотоцикл.


Может ли внезапно выйти из строя гидравлическое сцепление?

Как и в случае тросовой муфты, в гидравлической системе муфты могут возникать внезапные отказы. Одна из наиболее частых и специфических причин внезапных отказов гидравлической муфты - нехватка жидкости. Это может произойти из-за утечек в системе или из-за того, что жидкость не менялась в течение указанного периода.

Внезапный отказ гидравлической муфты встречается реже, чем тросовая муфта. Хотя в случае с гидравлической системой последствия отказа могут быть более серьезными.Действительно, стоять на улице с оборванным кабелем может вызвать головную боль, но это сравнительно небольшое препятствие, которое нужно преодолеть. Ремонт более серьезной неисправности гидравлической системы обычно обходится дороже.

Нажмите на видео ниже, чтобы увидеть, как можно диагностировать проблемы с гидравлическим сцеплением:




Как работает гидравлическое сцепление?

Гидравлическое сцепление работает аналогично тормозным системам современных мотоциклов.Он приводится в действие за счет приложения давления рычагом через поршень в главном цилиндре, который затем передает усилие на рабочий цилиндр. Затем рабочий цилиндр выталкивает поршень, чтобы привести в движение шток, тем самым перемещая прижимную пластину. Таким образом, давление, удерживающее волокно и стальные пластины вместе, снимается, и трансмиссия коленчатого вала разъединяется. Ниже приведены основные части гидравлической системы сцепления:


Главный цилиндр

Главный цилиндр расположен ближе всего к рычагу и отвечает за направление или выпуск потока к рабочему цилиндру.Когда сцепление приводится в действие, главный цилиндр давит на систему и направляет жидкость в рабочий цилиндр, который, в свою очередь, приводит в действие сцепление. Эти детали являются частью так называемой приводной системы. Система привода - это совокупность деталей, отвечающих за приведение в действие комплекта сцепления.


Рабочий цилиндр

Рабочий цилиндр принимает жидкость, посылаемую главным цилиндром, и приводит в действие сцепление, выталкивая поршень и, таким образом, приводя в действие шток, который перемещает нажимной диск.


В чем разница между гидравлической муфтой и тросовой муфтой?

Разница между гидравлической и тросовой муфтами заключается в способе срабатывания муфты в каждой системе. В традиционной тросовой муфте усилие рычага передается через трос Боудена. Этот трос состоит из стальной проволоки, которая проходит через гибкую оболочку и оказывает давление на муфту. В гидравлической муфте усилие передается жидкостью, как в гидравлических тормозах.Вместо зажима на другом конце шланга используется рабочий цилиндр, который воздействует на нажимной диск сцепления.

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, когда дело доходит до регулировки гидравлической или тросовой муфты:

Трос сцепления

  • Самая низкая цена
  • Простая установка
  • Частое обслуживание
  • Сложное обслуживание
  • Более быстрый износ

Гидравлическое сцепление:

  • Более легкая и стабильная тяга
  • Простое обслуживание
  • Никаких регулировок не требуется
  • Высокая стоимость установки
  • Высокая стоимость ремонта

Каковы плюсы и минусы гидравлической муфты и тросовой муфты?

Таким образом, можно сказать, что в целом тросовая муфта - наиболее распространенный и доступный вариант.Гидравлическое сцепление, напротив, более дорогое, имеет лучшие характеристики и требует минимального обслуживания. С другой стороны, ремонт гидравлической системы также обычно бывает дороже, чем ремонт системы тросовой муфты.

Более легкое и стабильное тяговое усилие в гидравлической системе, чему способствует увеличение силы захвата между главным и рабочим цилиндрами, безусловно, облегчает модуляцию тросовой системы. Однако основное преимущество гидравлической муфты по сравнению с традиционной тросовой версией, возможно, во времени, необходимом для обслуживания.

Трос не должен ослабевать, иначе рычажный привод не будет полностью расцеплен. И при этом он не должен быть слишком тугим, иначе вы можете повредить диски сцепления. Кабели также очень подвержены поломкам и коррозии, и их необходимо часто смазывать.

В случае гидравлического сцепления износ троса, частая смазка или регулировка не имеют большого значения. Просто обновляйте жидкость, и система автоматически подстраивается под износ диска сцепления. Таким образом, на протяжении всего срока службы сцепления точка зацепления будет одной и той же, если только вы не захотите отрегулировать ее по своему усмотрению.


Что такое гидравлическое сцепление на грязном велосипеде?

Гидравлическое сцепление также можно использовать в мотоциклах для бездорожья, но в этом случае оно используется не так часто, как в мотоциклах или спортивных автомобилях. В случае с «мотоциклами для бездорожья» многие мотоциклисты не видят такой же рентабельности, как гидравлическое сцепление, в основном из-за более низкой стоимости, которую в среднем вкладывают в сборку мотоцикла, и потому, что они видят меньше смысла в долгосрочной инвестиции. Одним из основных положительных факторов гидравлической муфты является меньшая потребность в техническом обслуживании и преимущества, которые она дает как долгосрочное вложение.


Сколько стоит сцепление?

Хотите узнать, как отрегулировать гидравлическое сцепление? Узнайте, сколько стоит сцепление, нажав ниже.



Как долго прослужит гидравлическое сцепление?

Гидравлический привод более прочен по сравнению с тросовой муфтой. Он также имеет более мягкий переход с автоматической регулировкой точки укуса. Хотя, как мы убедились, для многих это можно считать проблемой.

Он превосходит традиционную кабельную систему. Чем выше цена мотоцикла, тем больше смысла вкладывать в гидравлическое сцепление для него.

Однако для увеличения срока службы гидравлической системы сцепления необходимо регулярно проверять жидкость и следовать всем рекомендациям производителя по замене, которая, как правило, должна производиться каждые 50 000 километров. Если жидкость стареет или высыхает, что также может произойти из-за утечки, водитель почувствует тяжесть в педали и не сможет включить передачи.


Стоит ли платить за гидравлическое сцепление?

Это сложный вопрос. Ответ зависит от типа мотоцикла, инвестиций, которые вы можете - и хотите - сделать, а также от ваших предпочтений во время езды.

Ограничение на регулировку точки прикуса может отпугивать многих людей, если оно считается слишком высоким. Эти люди наверняка останутся позади, когда откажутся от старой доброй кабельной системы. С другой стороны, тех, кто предпочитает более мягкую и стабильную точку укуса, вероятно, заинтересует гидравлическая система.

Для тех, кто не сильно предпочитает точку укуса, компромисс, безусловно, будет больше связан с потребностями в техническом обслуживании и инвестициями. Стоит ли доплачивать, чтобы не проводить регулярную регулировку проводки? Выбор за вами.

Тем не менее, мы надеемся, что вы нашли ответы, как отрегулировать гидравлическое сцепление.


Также прочтите статью: Все, что вам нужно знать о грязевых велосипедах или грязевых велосипедах для детей

Руководство по регулировке сцепления Harley | Цикл Демона

Знание того, как отрегулировать сцепление Harley, необходимо для обеспечения безопасности и маневренности вашего мотоцикла на открытой дороге.Эту простую задачу можно быстро и легко выполнить дома, и она может существенно повлиять на комфорт езды и поведение автомобиля. Прежде чем мы перейдем к тому, как это сделать, вот несколько распространенных причин, по которым вам стоит рассмотреть возможность регулировки сцепления Harley.

  • Вы приближаетесь к регулярному интервалу между техобслуживанием мотоцикла и хотите сэкономить время и деньги, поддерживая все необходимое дома.
  • Вы замечаете, что не можете полностью выключить сцепление, когда тянете за рычаг.
  • Сцепление пробуксовывает, на что указывают необычные звуки (писк) или запах горящего масла.
  • Поездка кажется безответной, медленной или волочащейся.

По всем этим и другим причинам важно знать, как отрегулировать сцепление Harley Davidson. Это руководство по регулировке сцепления Harley от нашей команды здесь, в Demon's Cycle, предоставит информацию, которую вам нужно знать, когда, как и зачем настраивать сцепление, а также видео, чтобы сделать процесс максимально плавным и легким, а также ваши часто задаваемые вопросы. ответы на вопросы по регулировке сцепления.

Что нужно знать перед началом работы

Важно отметить, что не всем мотоциклам Harley Davidson требуется регулировка сцепления, только мотоциклам с тросом сцепления, поскольку трос подвержен растягиванию и переключению.Если у вас есть Harley Davidson с гидравлическим сцеплением, вам не нужно так сильно беспокоиться о регулировке сцепления, поскольку гидравлические сцепления в основном саморегулируются, если вы поддерживаете надлежащий уровень жидкости. Вы сможете определить, есть ли у вас тросовая система сцепления или гидравлическая система, по отсутствию или наличию главного цилиндра в области сцепления вашего велосипеда.

Если вы определили, что у вас есть мотоциклетная система с тросовым сцеплением, и вы готовы продолжить процесс регулировки, то есть еще одна важная вещь, которую вы должны сделать перед тем, как начать: дать мотоциклу остыть.Поскольку тепло вызывает расширение, вы не сможете правильно отрегулировать его на горячем велосипеде или после недавней поездки, и вам придется начинать заново. Вы также рискуете повредить сцепление или вызвать проскальзывание, находясь в дороге, поэтому всегда лучше подождать.

Регулировка сцепления Harley: шаг за шагом

Шаг первый: дайте велосипеду остыть

Стоит повторить, что крутой байк - это единственный тип велосипеда, на котором вы должны регулировать сцепление. Поскольку регулировка сцепления занимает всего около получаса, как только вы научитесь ее выполнять, вы можете включить ее в свое обычное время обслуживания мотоцикла.Но никогда не следует регулировать сцепление на горячем или даже теплом мотоцикле.

Шаг второй: Снимите крышку троса сцепления

У вас должен быть доступ к регулятору сцепления. Небольшой кусок резины, видимый примерно на полпути вниз по вашему сцеплению, - это крышка троса сцепления. Просто переместите его вверх или вниз и откройте регулятор внизу.

Шаг третий: ослабьте трос сцепления

Простая причина этого заключается в том, что вы хотите снять любое натяжение на сцеплении, чтобы вы могли полностью выжать рычаг сцепления, что позволит вам правильно его отрегулировать.

Ослабить сцепление несложно. Зафиксируйте регулятор с помощью гаечного ключа, а затем ослабьте контргайку, которая лежит на верхней части регулятора, чтобы удерживать его на месте. Дайте регулятору достаточно места для движения, чтобы снять все натяжение на муфте.

Шаг четвертый: снимите крышку Derby

Несколько болтов будут удерживать ваш чехол дерби на месте. Снимите их и храните в надежном месте, затем снимите дерби или крышку сцепления и отложите ее в сторону. Вынимая последний болт, держите руку на крышке, чтобы снизить риск его преждевременного высвобождения и поломки или повреждения.

Шаг пятый: Освободите регулятор сцепления

Как и на регуляторе троса сцепления, имеется контргайка, удерживающая систему на месте. Простой гаечный ключ и либо шестигранный ключ, либо отвертка эффективно помогут вам удалить контргайку, чтобы вы могли получить доступ к регулятору сцепления.

Шаг шестой: Отрегулируйте сцепление

Очень важно не затягивать регулятор сцепления слишком сильно. Вот почему вам лучше использовать пальцы, а не какие-либо инструменты, которые могут обеспечить слишком большой крутящий момент.Затягивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (или не почувствуете, что регулятор опустился до нижнего предела), затем немедленно остановитесь.

Для следующего шага вам нужно иметь под рукой руководство по обслуживанию мотоцикла. Используйте свой шестигранный ключ или другие инструменты с легким доступом, чтобы завершить настройку в соответствии со спецификациями в вашем руководстве. Он будет указывать либо точное количество (например, ½ оборота), либо диапазон поворотов. Завершите регулировку осторожно и не перетягивайте.

Шаг седьмой: верните стопорную гайку в положение

Вы должны делать это, пока шестигранный ключ или отвертка все еще на месте, чтобы гарантировать, что ваше новое выравнивание сохранится.Вернувшись в исходное положение, затягивайте контргайку только до упора. Как и в случае с регулятором сцепления, вам не нужно слишком сильно затягивать гайку.

Шаг восьмой: Верните крышку Дерби

Для начала вам нужно вручную повернуть болты на чехле дерби. Как только все болты будут на месте, вам нужно будет их осторожно затянуть, убедившись, что вы работаете с противоположными болтами, а не по кругу. Это обеспечивает лучшее уплотнение и гарантирует правильную посадку крышки.

Шаг девятый: Отрегулируйте трос сцепления назад

Вы ослабили трос сцепления в начале процесса регулировки сцепления Harley. Теперь вам нужно вернуть напряжение обратно, настроив его на усиление, а не ослабление. Руководство по обслуживанию поможет вам найти подходящую степень натяжения, но вы также должны проверять сцепление наощупь на ходу. Достигнув правильной регулировки, затяните контргайку, чтобы она оставалась на месте, и верните крышку сцепления в исходное положение.

Шаг десятый: проверьте это

Регулировка сцепления на вашем Harley - это простой процесс, и с каждым разом он становится все проще. Вы поймете, что сделали все правильно, когда испытаете его на дороге, так что пробуйте!

Часто задаваемые вопросы о регулировках сцепления Harley

Есть несколько общих вопросов, которые возникают при обсуждении регулировки сцепления Harley, и мы здесь, чтобы гарантировать, что вы получите ответы и ресурсы, необходимые для уверенного обслуживания и ухода за своим байком.

Как отрегулировать гидравлическое сцепление на мотоцикле Harley Davidson?

Гидравлические муфты

представляют собой инновационную конструкцию, которая фактически не требует регулировки, так как они в значительной степени регулируются самостоятельно. При этом гидравлическая жидкость может стать грязной или загрязненной, что приведет к менее безопасной и отзывчивой поездке, а также к коррозии основных деталей. Промывка гидравлического сцепления требует немного больше усилий, чем регулировка троса сцепления Harley, но это, безусловно, услуга, которую вы можете выполнить дома.

Почему мой рычаг сцепления Harley трудно тянуть?

Есть несколько причин, по которым вам может быть трудно потянуть рычаг сцепления Harley, но большинство из них легко устранить. Вот наиболее частые виновники.

  • Трос сцепления изношен (и его следует немедленно заменить)
  • Ваш кабель необходимо смазать
  • Кабель неправильно проложен, что приводит к защемлению или защемлению.
  • Рычаг сцепления жирный или грязный, из-за чего он заедает
  • Ваше сцепление находится в неправильном положении для вашего захвата

При более внимательном рассмотрении будет легче определить основную причину жесткости рычага сцепления, так что вы сможете сразу же устранить ее.

Почему у меня не выключается сцепление Harley?

Есть несколько распространенных причин, по которым ваше сцепление не выключается или выключается полностью. Для начала вам может потребоваться отрегулировать сцепление или вернуться и исправить уже сделанные регулировки. Убедитесь, что все детали были возвращены на свои места (если их перевернуть или перевернуть, они могут помешать вашему мотоциклу полностью отсоединиться). Вы также захотите проверить, не липкие ли ваши пластины или ржавые, так как это также может вызвать проблемы с разъединением.

Для получения дополнительной информации о регулировках сцепления Harley-Davidson и о деталях, которые вам нужны для правильной работы каждый раз, доверьтесь команде Demon’s Cycle сегодня.

А вот и дело с саморегулирующимися сцеплениями

Я ездил на механических коробках передач всю свою жизнь. У меня Toyota Matrix 2007 года выпуска, и когда я начал чаще глохнуть из-за сцепления, я попросил дилера отрегулировать его. Он сказал, что это не регулируется. Я подумал, не выдал ли он меня за женщину-водителя, которая не понимает, о чем говорит.Зачем им делать муфты нерегулируемыми?

Trudy

TOM: Они не делают сцепления нерегулируемыми, но в наши дни они заставляют большинство из них саморегулироваться, что означает, что они не могут регулироваться вашим механиком.

RAY: Раньше сцепления приходилось регулярно регулировать.

TOM: Вам всегда нужен дюйм или около того свободного хода педали. Это означает, что на первом дюйме или около того, что вы нажимаете, ничего не происходит. Нет сопротивления.

RAY: Это говорит о том, что сцепление правильно отрегулировано и само по себе не работает.Потому что управляемое сцепление - это сцепление недолгое для этого мира.

TOM: Обычно, когда сцепление выходит из строя, точка включения (точка, в которой автомобиль начинает двигаться, когда вы снимаете ногу с педали сцепления) становится все выше и выше. В конце концов, свободный ход исчезает, и вы все время едете на сцеплении, даже не подозревая об этом.

RAY: В конце концов, люди устали от необходимости постоянно настраивать сцепление или заменять сгоревшие сцепления.

TOM: Итак, чтобы удовлетворить своих все более раздражающих клиентов и защитить свою репутацию в отношении надежности, производители начали использовать гидравлические или тросовые саморегулирующиеся муфты, которые постоянно регулируют величину свободного хода самостоятельно.

RAY: В какой-то момент, когда больше не остается места для регулировки, пора устанавливать новое сцепление. Вы можете быть в этой точке.

TOM: Если точка включения сцепления слишком высока, вероятно, дело в этом.

RAY: Но если он слишком низкий, есть две возможности.Во-первых, воздух попал в вашу гидравлическую систему из-за утечки в рабочем или главном цилиндре. Удалите воздух из системы.

TOM: Если после удаления крови ситуация улучшится, следующим шагом будет поиск и устранение утечки.

RAY: Другая возможность заключается в том, что вы купили очень толстые коврики, из-за которых педаль не может дотянуться до пола.

ТОМ: Мой брат увеличил ход сцепления на полтора дюйма вниз, сняв ворсистый ковер в своей машине.

King Features Syndicate

Регулировка троса сцепления | AutoGuru

Средний рейтинг для регулировки троса сцепления

звезда звезда звезда звезда star_border

4.3 • на основе 12 отзывов 12 предприятий

Регулировка троса сцепления


Вождение с руководством может доставлять удовольствие, но это удовольствие может прекратиться в пробке с остановками.

Это когда вам немного надоедает нажимать и выкатывать сцепление сотни раз, чтобы пройти один километр.

Вы когда-нибудь задумывались, как это влияет на ваше сцепление и сколько раз вы можете выполнить это действие, прежде чем сцепление изнашивается?

Одна из радостей вождения с ручным приводом заключается в том, что у вас есть замечательный трос, который можно регулировать по мере износа сцепления.

Этот трос дает сцеплению немного больше жизни, прежде чем оно окончательно разрядится.

Если вы обнаружите, что педаль сцепления включается раньше, когда вы нажимаете на нее, то трос сцепления необходимо отрегулировать.

Опытный механик AutoGuru сделает это за вас.

Будьте готовы заплатить за это от 50 до 100 долларов или немного больше или меньше, в зависимости от того, где расположен трос сцепления.

Что такое регулировка троса сцепления?

Автомобили

с механической коробкой передач имеют сцепление, которое плавно передает крутящий момент двигателя на карданный вал.

Есть два типа сцепления: гидравлическое и ручное. Гидравлическое сцепление обычно саморегулируется, а ручное сцепление регулируется тросом.

Так зачем вам регулировать трос сцепления?

Из-за того, что вращающиеся компоненты взаимодействуют друг с другом для передачи мощности, возникает трение и износ.

Со временем этот износ создает пространство между компонентами, и включение сцепления становится более трудным.

При регулировке троса сцепления цель состоит в том, чтобы отрегулировать зазор между педалью и рычагом сцепления с правильным значением, позволяющим сцеплению лучше включаться.

Однако со временем трос больше не сможет регулироваться, и муфту придется заменить.

Кабель обычно проходит от кабины через противопожарную перегородку к муфте в моторном отсеке.

Трос соединяет педаль сцепления и вилку, которая представляет собой рычаг, прикрепленный к сцеплению.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, он натягивает трос, перемещая вилку, которая включает сцепление.

При этом иногда виноват сам трос сцепления, так как со временем он мог просто растянуться.

Признаки того, что трос сцепления требует регулировки

Вы заметите, что ваша нога поднимается выше на педали сцепления, прежде чем сцепление сработает.

Может произойти и обратное, если трос отрегулирован слишком далеко.

Тогда вы заметите, что автомобиль не может включить задний ход, а сцепление может постоянно отключаться.

Как регулируется трос сцепления?

Не все тросы сцепления одинаковы.

Вы должны проконсультироваться с вашим руководством пользователя, прежде чем пытаться это сделать, если вообще.

В идеале, было бы в ваших интересах, чтобы специалист отрегулировал трос сцепления, и это можно сделать, заказав квалифицированного механика AutoGuru.

  • Техник проверит сцепление
  • Найдите соединение троса сцепления с вилкой
  • Освободить трос
  • Затяните или ослабьте гайку в зависимости от того, должна ли педаль сцепления подниматься выше или ниже для включения сцепления
  • Давление на вилке будет проверяться
  • Педаль сцепления в кабине будет нажиматься и выдвигаться несколько раз, чтобы проверить правильность включения
  • Регулировка троса будет продолжаться до тех пор, пока педаль сцепления не войдет в правильное зацепление.
  • Контргайка снова затянута, чтобы удерживать все на месте
  • Тест-драйв для проверки работы сцепления

Полезные советы

  • Не затягивайте слишком сильно, иначе нельзя будет включить задний ход, а сцепление может вообще не включиться
  • Если нажимной диск сцепления или выжимной подшипник заменялись недавно, то трос сцепления может нуждаться в регулировке
  • При замене рабочего или главного цилиндра сцепления может потребоваться регулировка троса сцепления
  • Трос можно регулировать только определенное количество раз.Со временем потребуется замена сцепления

Насколько важна регулировка троса сцепления?

Очень важно. Если система включения сцепления не работает оптимально, то выше вероятность не только износа и напряжения других компонентов, но и необходимости дорогостоящего ремонта в будущем.

Если вы можете продлить срок службы сцепления как можно дольше, сделайте это - потенциально это может сэкономить вам тысячи.

Вам нужно отрегулировать трос сцепления и ищете специалиста для этой работы? Обратитесь к квалифицированному механику AutoGuru, который вернет вас в путь.

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается. Если его оставить таким образом, он в конечном итоге попадет туда, где соскальзывает и сжигает накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. Нашу процедуру регулировки сцепления. В Интернете мы нашли такое словоблудие -

Чтобы отрегулировать сцепление, вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из левой колесной арки. Вы можете либо приподнять заднюю часть, либо поставить под нее опоры для домкратов, либо работать снизу, что является наиболее простым способом. Или другой способ - снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добиться этого.)

Возьмите трос плоскогубцами, чтобы он не перекрутился, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, сколько у вас свободного хода педали. Нажимайте на педаль, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вам нужно примерно 3 / 8-3 / 4 дюйма. свободной игры.

Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении в плече рычага сцепления.

Роб сообщает - На моем конце кабеля (часть с резьбой) на переднем конце есть «лыски», так что вы можете надеть на него небольшой серповидный гаечный ключ, чтобы он оставался неподвижным.

Дэйв написал: - Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, все об этом знаете и смеетесь надо мной в рукаве). Когда я лежу под машиной, кто-то нажимает на сцепление, затем я вставляю удлинитель на 3 дюйма между рычагом сцепления и брандмауэром.Затем при отпускании сцепления трос провисает, и поворот барашковой гайки происходит очень легко! Это после долгих разочарований, когда я пытался повернуть гайку, когда она была плотно прижата к рычагу. У нас не было случая сделать это на нашем баге 73, так как сцепление было заменено незадолго до того, как мы купили машину, а сцепление еще не нужно было регулировать. Я продолжаю заниматься делом своих сыновей насчет сцепления, как и мой папа со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил: «Да, я слышал об этом трюке - он, безусловно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, насколько она была отрегулирована, пока не будет удален клин».Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это самому, поэтому я предпочитаю оставлять кабель под напряжением. Я обнаружил, что с брызгами WD40 на резьбу и барашковую гайку получается нормально даже при натяжении. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы дотянуться до этой области на машине. Поднимаю и снимаю колесо - НАМНОГО проще ...

Дэйв написал - Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жучке (я ни разу не возился с этим с тех пор, как мы купили машину.Свободный ход составляет около 1-1 / 2 дюйма; максимум по спецификации составляет 3/4 дюйма. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать временную проблему, с которой мы сталкиваемся при переходе на 2-ю позицию?

Роб ответил - С большим облегчением вздохнул, когда я это прочитал. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все равно будет слегка заедать с таким свободным ходом, поэтому резкое переключение передач весьма вероятно.

Легко исправить - просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля).Под ним есть что-то вроде зубца (например, выпуклости), чтобы предотвратить непреднамеренное расшатывание, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и осесть в следующем провале. После двух-трех полуоборотов еще раз проверьте свободный ход педали. Гораздо легче достать до барашковой гайки, если снять левое заднее колесо и вы сядете там, где колесо должно было заходить сбоку. Если он слишком жесткий, то его поможет повернуть брызги койла или WD40.

Я поддерживаю свободный ход от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для обеспечения полного включения сцепления, когда вы снимаете ногу, но обеспечивает большой ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять / подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабляется» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или любил держать машину на холмах со сцеплением вместо ручного тормоза, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и давит на педаль.

Также проверьте, чтобы трубка Боудена, которая вводит кабель в корпус, имела необходимый изгиб в центре. Величину изгиба регулируют, вставляя С-образные шайбы под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она скользила по тросу после сильного ослабления).Я забываю реальную величину изгиба примерно на дюйм, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного поворачиваться на опорах, когда двигатель крутит ее, без натяжения троса сцепления. Без него каждое переключение передач было бы «кенгуру».

Дэйв написал о проблеме с переключением передач: «Это случается не каждый раз, но примерно в каждой четвертой передаче я не могу заставить ее перейти на вторую передачу. Он скрежетает и перемалывает, но не пойдет.

Роб ответил - я несколько раз ездил на шахте со сломанным тросом сцепления.Переход на нейтраль и движение накатом до остановки на светофоре. Двигатель выключен. Перейти на 1-й. Фары меняются. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач - синхронизатор помогает ему включить передачу, когда вы слегка нажимаете на ручку и вращаете двигатель на нейтрали, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную передачу немного сложнее - нужно повернуть ПОСЛЕ точки переключения и дать оборотов умереть, одновременно включив передачу в нужный момент. Большое веселье и необходимая концентрация. Какая прощающая машина.

Дэйв спросил Роба о его проскальзывании сцепления - Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не вниз у пола.

Надеюсь, это поможет. Другие возможности ... диск сцепления может быть изношен, хотя кажется, что на фрикционном диске много "мяса" - диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и таким образом теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины. Кроме того, вы заметили, что поверхность муфты маховика была зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной» на вид - блестящая поверхность имеет меньшее сцепление - поверхность маховика может нуждаться в механической обработке (коммерческие магазины редко упоминают эту деталь при замене муфты - они просто полагайтесь на сменную прижимную пластину (с ЭТО обработанной поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач - разумеется, они находятся по обе стороны от сцепления, поэтому утечки из любой из них могут попасть на фрикционный диск.

* * * * *

Как сделать - отрегулировать скользящую муфту

Регулировка скользящей муфты

Ваша модель Traxxas может быть оснащена регулируемым проскальзывающим сцеплением, встроенным в большая прямозубая шестерня.Предназначение проскальзывающей муфты - регулировать количество мощности, передаваемое на задние колеса, чтобы предотвратить пробуксовку шин. Когда он скользит, Проскальзывающая муфта издает пронзительный воющий звук. Снимите резиновую тапочку. заглушку сцепления на крышке трансмиссии для регулировки проскальзывания. Использовать 4-х сторонний гаечный ключ для поворота регулировочной гайки по часовой стрелке, чтобы затянуть и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Поместите модель на поверхность с высоким сцеплением, например ковер. Отрегулируйте тапочки так, чтобы было слышно, как они соскальзывают. примерно в двух футах от старта с места на полном газу.

Рустлер / Бандит / Слэш / Паническое бегство

Транспортные средства масштаба 1/16

Nitro Rustler / Nitro Stampede / Nitro Sport / T-Maxx Classic (все автомобили с проскальзывающей муфтой с фрикционным штифтом)

Режущий удар 4X4 / Паническое бегство 4X4

Чтобы получить хорошую отправную точку для проскальзывающей муфты в этих моделях, затяните регулировочную гайку проскальзывающей муфты по часовой стрелке, пока проскальзывающая муфта регулировочная пружина полностью сжимается (не перетягивайте), а затем поверните гайку проскальзывающей муфты на один полный оборот против часовой стрелки.

Не запускайте вашу модель с полностью регулируемой пружиной скользящего сцепления. сжатый. Минимальная рекомендуемая настройка проскальзывающей муфты - 1/2 оборота. против часовой стрелки из полностью сжатого.

Revo 3.3 / T-Maxx 3.3 (Регулировка отличается от другие автомобили)

Проскальзывающая муфта регулируется ослаблением подпружиненной контргайки на вал тапка. Используйте прилагаемый рожковый метрический ключ на 8 мм. Затянуть или ослабьте гайку тапочка
, вставьте 2.Шестигранный ключ на 0 мм в отверстие на конце вал тапка. Это блокирует вал для регулировки. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть (меньше проскальзывания), и против часовой стрелки, чтобы ослабить (больше проскальзывание).
На заводе проскальзывающая муфта настроена на минимальное проскальзывание, достаточное только для защитить трансмиссию от ударных нагрузок. На скользких поверхностях с низким сцеплением например, на сухой сухой гоночной трассе, вам может быть полезно ослабить тапочки регулировочная гайка, чтобы обеспечить большее проскальзывание сцепления.Это сделает грузовик легче и щадящим управлять, помогая уменьшить количество колес вращение. Ослабление регулировки тапочек также может улучшить производительность в экстремальных условиях. поверхность
с высоким сцеплением, предотвращая отрыв передней части от земли при ускоряется. Регулируйте тапочки с небольшим шагом в 1/8 оборота.
Максимально плотное прилегание тапочки находится как раз в том месте, где есть незначительное или полное отсутствие проскальзывания шин на поверхности с высоким сцеплением, такой как ковер или подготовил ипподром.Тапочки не должны быть затянуты до такой степени, что полностью исключено проскальзывание сцепления. Не перетягивайте стопорную гайку или вы можете повредить подшипники скольжения, прижимные пластины или другие составные части.

Тросы сцепления: как правильно их отрегулировать

Статья и фотографии Автор: Дэниел Донли

Первоначально опубликовано в февральском выпуске журнала Cycle Source Magazine за 2018 год

Недавно я был на мероприятии и имел возможность поговорить с множеством разных энтузиастов мотоциклов, от спортбайков до внедорожников и всего, что между ними, и постоянно возникал один вопрос, как отрегулировать тросы сцепления и дроссельной заслонки.Видите ли, есть много разных способов делать много разных вещей. Если результат такой же, неважно, как вы к нему пришли. Технологии этого месяца применимы ко всем мотоциклам метрической и американской модели, некоторые могут отличаться, но концепция в основном та же. Итак, вот мой взгляд на правильное обслуживание и регулировку тросов сцепления и дроссельной заслонки.

На фотографиях изображен мотоцикл Harley-Davidson Sportster 1994 года выпуска. На фото крышка багажника регулировки сцепления. Это поможет защитить механизм регулировки от погодных условий.Вы захотите сдвинуть этот ботинок вверх, чтобы раскрыть механизм регулировки.

Здесь видно, что механизм регулировки сцепления сильно заржавел. Определенно отсутствие ухода… Я использую небольшую проволочную щетку, чтобы удалить как можно больше ржавчины.

Очевидно, механизм регулировки сцепления замерз из-за сильной ржавчины. Итак, пара капель проникающей смазки может освободить вещи ... У вас здесь примерно 50/50 шансов.Иногда они ломаются, и необходимо заменить весь кабель. В других случаях, как в этом случае, проникающая смазка делала свое дело и высвобождала все.

Вы заметите, что на механизме регулировки сцепления есть гайка, которая зажата в регулировочной части корпуса. Вам нужно открутить эту гайку и скрутить регулятор. НЕТ потоков. Это делает кабель коротким.

Из-за короткого троса сцепления рычаг сцепления на руле теперь сильно провисает.Разные марки и модели различаются по месту сцепления. Хотя концепция все та же. На Harley-Davidson вам нужно будет снять внешнее стопорное кольцо на нижней стороне насадки сцепления. Это удерживает шарнирный штифт рычага сцепления.

Теперь, когда внешнее стопорное кольцо снято, вы можете снять ось шарнира рычага сцепления и отложить его в сторону. Затем возьмитесь за трос сцепления и потяните его наружу, чтобы снять его с опоры сцепления. Теперь вы можете удалить всю сборку. Есть нейлоновый штифт, который проходит через рычаг сцепления, и ушко для троса, которое вам также нужно будет удалить.Как видите, с тех пор, как это обслуживали, прошло довольно много времени.

А теперь смажьте трос сцепления и не скупитесь, смажьте того, что присасывается. Лучше всего использовать смазку, специально разработанную для смазывания кабелей. Эта смазка отлично подходит для всех кабелей. От вашего мотоцикла до детского велосипеда.

Итак, мое мнение, если он движется… или поворачивается… или трется… его нужно смазать. Мне нравится использовать здесь смазку для тяжелых условий эксплуатации.Это поможет всему двигаться максимально свободно.

Теперь, когда все смазано, самое время вернуть рычаг сцепления на место. Я рекомендую делать это хотя бы раз в год.

Установите на место ось шарнира сцепления вместе с внешним стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно сидит в канавке.

Теперь пора отрегулировать трос сцепления с помощью механизма регулировки. Мне нравится использовать Anti-Seize на резьбе и точках поворота.Это убережет его от замерзания в дороге.

Начните отвинчивать механизм регулировки сцепления, чтобы было видно больше резьбы, и это увеличит ее длину. По мере того, как вы это делаете, вы заметите, что рычаг сцепления начнет приближаться к выступу сцепления, потому что вы принимаете дополнительную слабину рычага.

Итак, то, что мы делаем здесь, - это устанавливаем свободный ход троса сцепления, вы хотите, чтобы это измерение составляло примерно от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма, это применимо к большинству мотоциклов.Как я это делаю, я вытаскиваю трос сцепления наружу и измеряю расстояние между ним и опорой сцепления. Затем отрегулируйте механизм регулировки троса сцепления, чтобы получить это измерение. Меньше отображение потоков делает его более коротким, чем больше свободного воспроизведения, большее количество отображаемых потоков делает его более длительным, будучи менее свободным.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *