Грм или другими словами газораспределительный механизм является одной из главных составляющих двигателя вашего автомобиля. Казалось бы, особо сложного на первый взгляд нечего нет, но если разобраться в деталях, то скажу что очень и очень много, в чем нужно разобраться, прежде чем начать в нем ковыряться. Если у вас иномарка и мало что понимаете в двигателях, то лучше сразу поехать в сервисный центр или искать хорошего мастера. В случае, когда все-таки решили сами произвести ремонт этого механизма, то рассмотрим детали его ремонта. Основными неисправностями зачастую бывает поломка зазора клапана, ремня грм, бываем сам износ шкивов. Так говорят, что причиной может быть уменьшение упругости пружин клапана, изношенность подшипников, кулачков, седел клапанов, поршней и прочего, прочего, что отвечает за этот сложный механизм. По мере износу вышеперечисленных механизмов, начинает появляться стук и шум при работе двигателя, потеря мощности, повышение расхода топлива, масла. После диагностики технического состояния делаем вывод о том нужно ремонтировать, или лучше регулировать механизм грм.

Чаще всего основной причиной износа опорных шеек бывает изгиб вала. Зачастую именно они и служат для появления стука в клапанах и снижения давления масла. Чтоб отремонтировать, перешлифовывают опорные шейки, каналы для подачи масля более углубляют, так как при шлифовке будет снят слой метала. При шлифовке стараются снимать как можно меньший шар, затем полируют с помощью пасты ГОИ. Если же износ не большой, то шлифуют с помощью шлифовальной шкуры, полируют до зеркального блеска и ставим обратно. Если же восстановление не возможно и видно существенный изгиб, то лучше всего заменить его целиком, чтоб избежать новой поломки. Износ кулачков по высоте не должен превышать в 0,5мм по сравнению с заданной высотой производителя. При таком износе ухудшается наполняемость цилиндров, в результате это тянет падение мощности двигателя. Иногда еще прибегают к наплавке на шейки, увы, с такой хитростью на долго не хватить вала и снова придется менять. Не стоит забывать, что на поверхности не должно быть никаких царапин, зазоров или мелких трещин. Потому изначально задумайтесь, сможете сами сделать такое или все же лучше отдать специалисту эту работу. Такой процесс может занять, по меньшей мере, пару недель, учитывая не описанный процесс разбора и сборки.

Регулировка клапанов грм

Немало важным механизмом являются клапана выпускных газов, именно из них начинается характерный стук и потеря мощности двигателя. Рассмотрим более подробно этот механизм, если зазор совсем малый или его вообще нет, то у выпускных клапанов появляются хлопки из глушителя, а у впускных этот звук из карбюратора. Это происходит из-за того, что клапана плохо садятся в седла, что в свою очередь это снижает компрессию и понижает мощность двигателя, а так же обгоранию самых седел клапанов. Обычно это происходит из-за отложения нагара на седлах клапанов.

Чтобы избежать таких поломок стоит вовремя проводить проверку, регулировать тепловые зазоры, притирать седла клапанов или же полностью их заменять. В первую очередь всегда прибегают к регулировке, так как самый простой и выгодный по цене способ. Да и времени займет не так много как замена или притирка. Регулировка клапанов выполняется только на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости 15-25 градусов по Цельсию, зачастую это теплое время года или же хорошо отапливаемое помещение. Зазор между торцом регулировочного коромысла и наконечником клапана, где-то 0,15 мм, эти зазоры регулируются с помощью щупов, специальные пластины с определенным набором толщины. У каждого автомобиля они свои и потом очень строго стоит их соблюдать, зачастую эти данные можно посмотреть в руководстве по эксплуатации к вашему автомобилю.

Лучше всего проводить регулировку в теплую погоду, рассмотрим подробности.

В первую очередь, открыв капот, определимся, что нужно нам будет дополнительно снять, чтоб добраться до крышки блоков цилиндров. Иногда это может быть воздухоочиститель (воздушный фильтр), иногда просто чехол. Все же снимаем все, что нам будет мешать, снимаем крышку клапанов и видим сами клапана и коромысла. Вот именно теперь важно, чтоб двигатель был холодным, так как масло и детали клапанов могут привести к ожогам. Рассмотрим на примере четырёх цилиндрового двигателя.

Регулировку начинаем с выкручивания свеч, так как нам придется проворачивать коленвал. Для каждого автомобиля есть своя рабочая схема поршней, какой поршень, с каким работаем на впрыск топлива и на выпуск отработанных газов. Для начала устанавливаем первый поршень в верхнюю мертвую точку, смотрите, чтоб клапана оставались закрыты, для этого проворачиваем коленчатый вал так чтоб метка на шкиве совпала с такой же меткой на блоке. Замеряем зазор между коромыслом и клапаном с помощью щупа, если он больше чем должен быть, то переходим к следующему клапану. Если же расстояние большое, то гаечным ключом отпускаем контргайку регулировочного винта коромысла и подтягиваем головку коромысла до получения необходимого зазора. Заново замеряем зазор, если он подходит нам, то затягиваем контргайку регулировочного винта коромысла и снова проверяем щупом. Не ленитесь, лишний раз проверить зазор, так как речь идет не о миллиметрах, а о десятых частях миллиметров. Переходим к третьему цилиндру, при этом положение вала не меняем, именно его клапана полностью закрыты и коромысла свободны.

Снова проводим процедуру замера и повторяем все, что делали для первого цилиндра. Прокручиваем коленчатый вал, устанавливая четвертый поршень в верхнюю мертвую точку. Первый и третий уже не трогаем, будем рассматривать, и регулировать для второго и четвертого цилиндров. Все так же, откручиваем контргайку, замеряем щупом расстояние. Не стоит забывать, что для впускного и выпускного клапанов расстояние разное, поэтому будьте внимательны, какой клапан регулируете. Таким образом, нужно обойти все клапана, заранее советую найти схему работы цилиндров и клапанов для вашего автомобиля, так как для каждого она индивидуальна. Финальный штрих, одеваем крышку головки блока цилиндров, перед этим насухо вытираем резиновую прокладку, чтобы лучше пристала. При замере расстояния щупом, он должен входить с легким защемлением. Для того, чтоб убедится в точности проверки, можете использовать немного толще номинального. Заводим двигатель и даем ему прогреться до нормальной рабочей температуры, после этого характерный звук стука клапанов должен исчезнуть. Следите внимательно за клапанами, так как от них и начинаются все беды с мотором.

Механизмы газораспределения

Проявляются в снижении мощности двигателя, неравномерности его работы, повышенном расходе топлива, стуке клапанов.

Двигатель не развивает полной мощности при нарушении регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения, неплотном прилегании клапанов к их седлам.

Увеличение зазоров в приводе клапанов вызывает увеличение ударных нагрузок на сопряжение седло — клапан. Уменьшение зазоров в результате нарушения регулировок или отложения нагара приводит к неполной посадке клапанов в седло и нарушению герметичности цилиндров, что проявляется в повышенном стуке клапанов.

При значительной негерметичности цилиндров сильно снижается давление в конце такта сжатия и при такте расширения, что увеличивает расход топлива, снижает мощность двигателя, затрудняет его пуск и приводит к неравномерной работе. Неравномерность работы двигателя также может произойти из-за потерь упругости или поломки пружин механизма газораспределения, заедания клапанов в направляющих втулках, износа шестерен распределительного вала, толкателей, направляющих втулок и осей коромысел. В двигателях ЗИЛ-130 и ЗИЛ-645 возможно заедание шариков и пружин механизма поворота клапанов.

В процессе эксплуатации легковых автомобилей вследствие износа и вытягивания ремня, износа шарнирных соединений звеньев цепи и других деталей привода распределительного вала происходит удлинение ремня или цепи, что вызывает вибрацию, значительный шум и снижение мощности двигателя.

Механизмы газораспределения Техническое обслуживание

Ежедневно после прогрева двигателя необходимо на слух убедиться в отсутствии стуков при различной частоте вращения коленчатого вала.

При ТО-1 прослушивают работу клапанного механизма и при необходимости регулируют зазоры между клапанами и коромыслами. При ТО-2 проверяют и при необходимости подтягивают крепление крышки распределительных шестерен.

На двигателях ВАЗ после первых 2000 км пробега, а в дальнейшем через 30 000 км необходимо подтягивать гайки крепления корпусов подшипников распределительного вала. На двигателях легковых автомобилей после 15000 км пробега нужно проверять состояние и степень натяжения ремня или цепи привода распределительного вала и осуществлять их натяжение.

При наличии складок, трещин, расслоения и разлохмачивания приводного ремня возникает опасность разрыва при работе двигателя, поэтому он должен быть заменен ранее установленного срока (60000 км пробега). В случае замасливания ремень тщательно протирают ветошью, смоченной бензином.

На автомобиле «Москвич-2140» для предупреждения преждевременного износа и снижения шума цепного привода распределительного вала необходимо первые его две подтяжки проводить через 5000 км пробега, а последующие — через каждые 10 000 км пробега.

Проверяют и регулируют тепловые зазоры клапанов после каждых 30 000 км пробега, а при необходимости и в более короткие сроки.

Механизмы газораспределения

Способы выявления и устранения неисправностей

Техническое состояние механизма газораспределения оценивают по наличию и характеру стуков, герметичности клапанов, упругости клапанных пружин и изменению давления во впускном и выпускном трубопроводах.

Если на холостом ходу при малой частоте вращения коленчатого вала прослушивается стук в местах расположения втулок клапанов, это указывает на обеднение горючей смеси и заедание впускных клапанов. Частые стуки, сливающиеся в общий шум, характерны при большом износе распределительных шестерен и возможной поломке их зубьев.

Увеличивая частоту вращения коленчатого вала, прослушивают двигатель в местах расположения подшипников распределительного вала. Ровный стук среднего тона, по характеру схожий со стуком шатунных подшипников коленчатого вала, свидетельствует об усиленном износе подшипников и шеек распределительного вала.

Резкий стук на всех режимах работы двигателя в зоне крышек коромысел при одновременном падении мощности двигателя и его работе с перебоями указывает на увеличение зазоров между бойками коромысел и торцами стержней клапанов.

Герметичность клапанов определяют одновременно с замерами герметичности цилиндров компрессометрами, прибором К-69М, газовым расходомером. Негерметичность клапанов может быть одной из причин снижения компрессии.

Для проверки упругости клапанных пружин без разборки клапанного механизма служит прибор КИ-723 (рис. 21). Сняв крышки клапанного механизма, устанавливают ножки 5 прибора

Измерение упругости клапанных пружин прибором КИ-723:

 1 — рукоятка, 2 — шток, 3 — кольцо, 4 — корпус, 5 — ножки прибора.

На тарелку пружины, перемещают кольцо 3 в крайнее верхнее положение и нажимают на рукоятку 1 с таким усилием, чтобы пружина осела на 0,5—1 мм. Сняв прибор, определяют по его показаниям усилие сжатия и повторяют измерение. Если усилие меньше предельного, необходимо заменить пружину или подложить под нее прокладку.

Изменение давления во впускном и выпускном трубопроводах фиксируют устанавливаемыми в трубопроводах  датчиками.  Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана (впускного и выпускного) холодных двигателей ЗМЗ-53-11 и ЗИЛ-130 должен составлять 0,25—0,30 мм, а двигателя ЗИЛ-645- 0,40— 0,45 мм. Для регулировки зазоров снимают крышки головок цилиндров и проверяют крепление головок цилиндров к блоку цилиндров и стоек коромысел к головкам цилиндров. При необходимости гайки (у двигателя ЗМЗ-53-11) или болты (у двигателей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-645) подтягивают. У двигателя ЗИЛ-645 снимают крышку люка и нижней части картера маховика и устанавливают фиксатор маховика, расположенный на картере маховика, в нижнее положение. Поршень первого цилиндра устанавливают в ВМТ конца такта сжатия.

Такт сжатия определяют, проворачивая коленчатый вал рукояткой до тех пор, пока пробка из ветоши или бумаги, установленная в отверстие головки цилиндров на место вывернутой свечи зажигания или форсунки, не будет вытолкнута. Чтобы поршень первого цилиндра занял положение в. м. т., коленчатый вал медленно проворачивают: у двигателя ЗМЗ-53-11 —до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с выступом указателя, у двигателя ЗИЛ-130—до совмещения отверстия на шкиве коленчатого вала с меткой в. м. т. на шкале указателя, у двигателя ЗИЛ-645 — до совмещения рисок на муфте ТНВД.

В этом положении на двигателе ЗИЛ-645 проверяют и регулируют зазоры впускных клапанов 1, 5, 7, 8-го цилиндров и выпускных клапанов 2, 4, 5, 6-го цилиндров. У остальных клапанов зазор регулируют после поворота коленчатого вала на 360° (полный оборот). На двигателях ЗМЗ-53-11 и ЗИЛ-130 зазоры у клапанов регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров (1—5—4—2—6—3—7—8), проворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на 90°.

Зазоры в клапанном механизме проверяют щупом. Щуп, толщина которого равна минимальному зазору, должен проходить свободно, а щуп, равный по толщине максимальному зазору, — с усилием. В противном случае зазор необходимо регулировать. Ослабив контргайку регулировочного винта и удерживая ее ключом, вставляют в зазор щуп необходимой толщины и вращают винт до получения требуемого зазора. Удерживая винт отверткой, затягивают контргайку и снова проверяют зазор.

На двигателе ВАЗ-2105 тепловой зазор клапанов регулируют в такой последовательности:

Регулировка теплового зазора клапанов

Отсоединяют от карбюратора трос управления воздушной заслонкой и снимают воздухоочиститель, предварительно ослабив хомуты и сняв шланги вентиляции картера и подачи теплого воздуха.

Отсоединяют трос привода дороссельной заслонки карбюратора от рычага, расположенного на крышке головки цилиндров.

Вывертывают свечи зажигания.

Снимают крышку головки цилиндров, отвернув ее крепления.

Поворачивая коленчатый вал специальным ключом за шестигранник храповика, устанавливают поршень 4-го цилиндра в положение в. м. т. в конце такта сжатия, совместив метку Р на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой 1 на выступе корпуса подшипников.

В этом положении проверяют и, если необходимо, регулируют зазоры у впускного клапана 3-го (6-й кулачок) и выпускного 4-го (8-й кулачок) цилиндров. Далее последовательно регулируют зазоры у клапанов впускного 4-го и выпускного 2-го цилиндров, впускного 1-го и выпускного 3-го цилиндров, проворачивая после регулировки каждой пары клапанов коленчатый вал на 180°. При этом следует иметь в виду, что первым (считая от радиатора) является выпускной клапан, затем следуют два впускных, два выпускных, два впускных и выпускной клапан у всех изучаемых двигателей.

Для регулировки зазора ослабляют контргайку регулировочного болта и поворотом последнего устанавливают с помощью щупа зазор между рычагом и затылком кулачка, затягивают контргайку и устанавливают на место снятые ранее приборы.

На двигателях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 регулировать тепловые зазоры рекомендуется на станции технического обслуживания.

На двигателе автомобиля «Москвич-2140» регулировку выполняют в такой последовательности:

Отсоединить шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров, отвернуть гайки шпилек и снять крышку.

Проворачивая рукояткой коленчатый вал, установить в положение в. м. т. в конце такта сжатия поршень 1-го цилиндра, наблюдая за движением коромысел привода клапанов этого цилиндра. После закрытия впускного клапана (левый по ходу автомобиля) совместить вторую (по направлению вращения) метку на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта на крышке распределительных шестерен.

Проверить величину зазора у обоих клапанов между торцами наконечника регулировочного винта и стержнем клапана, устанавливая в зазор плоский щуп, который должен проходить с некоторым усилием (задержкой). Если щуп проходит свободно или совсем не проходит, регулировать его.

Для регулировки зазора надеть на торец регулировочного винта специальный торцовый ключ из комплекта инструмента водителя, ключом ослабить контргайку винта и, поворачивая последний, установить по щупу нормальный зазор. Затем, удерживая торцовым ключом регулировочный винт, затянуть контргайку.

Аналогично отрегулировать зазоры последовательно в третьем, четвертом и втором цилиндрах, проворачивая каждый раз коленчатый вал на 180°.

Поставить на место крышку и присоединить шланг вентиляции картера.

При неплотном прилегании клапанов к седлам механизм газораспределения разбирают. Клапаны и седла тщательно очищают от нагара, промывают и контролируют. Если тарелка и стержень клапана не покороблены, нет прогара на фасках клапана и седла, то при наличии мелких раковин на фасках при незначительном их износе герметичность клапана можно восстановить притиркой.

Регулировка теплового зазора клапанов

Эта тема поможет Вам понять для чего это необходимо, последствия несвоевременной регулировки, периодичность и как определить необходимость, самостоятельно выставить тепловые зазоры клапанов. Многие понимают важность этого мероприятия и своевременно проводят регулировку собственными силами или же доверяют эту работу специалистам автосервисов.

В процессе работы двигателя трущиеся детали изнашиваются, установленные зазоры изменяются. В клапанном механизме важную роль имеет тепловой зазор клапанов. Для нормальной работы двигателя, важно соблюдать время открытия, закрытия клапанов и сохранить герметичность в закрытом состоянии.

Когда двигатель еще не прогрет между торцом клапана и коромыслом, или толкателем и распределительным валом должен быть определенный заводом зазор. Рассчитан он исходя из температурного расширения металла, то есть когда двигатель прогрет до рабочей температуры многие детали газораспределительного механизма нагреваются и по закону физики имеют свойство расширяться, удлиняться, увеличиваться в размере. Разные металлы имеют разное тепловое расширение, разная длинна и форма деталей, поэтому на разных двигателях будет различаться рекомендуемые тепловые зазоры.

Тепловой зазор впускных и выпускных клапанов отличается по причине разной температурной загруженности и отличающихся свойств металлов, из которых изготовлены клапаны.

Если зазоры выставлены правильно, после прогрева они уменьшаются до минимальных значений обеспечивая своевременное регулирование фаз газораспределения и продолжительный срок службы деталей. Пока двигатель холодный можно заметить повышенный шум, не следует прогревать двигатель на больших оборотах, чтобы избежать ударных нагрузок на торец клапана.

В процессе работы, клапаны и седла постепенно расклепываются, увеличивается глубина посадки клапана в седле, это приводит к уменьшению теплового зазора. Более подробно о седле клапана на сайте есть статья. Изнашиваются кулачки распределительного вала, коромысла, плоскость толкателей и торцы клапанов, что приводит к увеличению зазора. Мощность двигателя падает из-за нарушения фаз газораспределения, увеличивается износ многих сопутствующих деталей, в результате чего запускается цепная реакция, приходят в негодность целые детали, они в свою очередь влияют на следующие.

Если зазор больше рекомендуемого производителем, постоянная ударная нагрузка на клапаны уменьшает их срок службы, расклепывает, скалывает торец постепенно увеличивая зазор, повышается шумность. Уменьшается мощность из-за нарушения фаз газораспределения, так как ухудшается наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью и эффективность сгорания.

Если тепловой зазор меньше, после прогрева, клапаны не герметично закрывают камеру сгорания, уменьшается компрессия, часть поступившей топливовоздушной смеси выбрасывается через щели между клапаном и седлом при такте сжатия. Во время рабочего хода раскалённые отработанные газы так же прорываются и приводят к прогару клапанов. Тарелки клапанов не касаются седел нарушается теплоотдача, отсюда следует нагрев клапана до температур при которых увеличивается износ (окисление, коррозия) вероятность заклинить в направляющей втулке или подвергнуть ее быстрому износу, обрыв тарелки, повышенная нагрузка на ремень ГРМ.

· Впускные клапаны в большей степени охлаждаются свежей поступающей топливовоздушной смесью и имеют лучшее охлаждение.

· Выпускные основную часть тепла передают на седло клапана. В случае зависания или зажатия (отсутствия теплового зазора) высокая температура разрушает клапан и направляющую втулку.

Определить необходимость регулировки в первую очередь следует по графику ТО и ТР установленного производителем, ознакомьтесь с примером ниже. Данную информацию можно получить из мануалов по конкретному автомобилю, двигателю.

Операции технического обслуживания:
П = Проверка и исправление.
З = Замена.

Так же потребуется регулировка при внеплановом ремонте двигателя или при любом удобном случае.

Следует проверить тепловой зазор при наблюдении некоторых характерных симптомов: снизилась мощность, посторонний шум (шелест, звон) низкая компрессия, увеличенный расход топлива, масла, прострелы в глушитель или впускной коллектор, по сигналу Check богатая бедная смесь, по состоянию свечей зажигания. Любая из перечисленных неисправностей как в единичном случае, так и несколько одновременно, может говорить о неисправной работе газораспределительного механизма, возможно и других узлов.

Самостоятельная регулировка теплового зазора клапанов.

Перед началом работы необходимо подготовиться, для этого следует разобраться с типом клапанного механизма, какие потребуются инструменты и приспособления, возможно запасные части.

Подходящий инструмент зависти от необходимости разбирать сам клапанный механизм. Самый главный конечно набор щупов, которым будем проводить замер, могут потребоваться специальные плашки в виде звездочек или шестигранников, головки и отвертки для того, чтобы снять крышку и вообще добраться до механизма газораспределения. На некоторых двигателях снимается впускной коллектор, дроссельная заслонка, интеркуллер и др., при этом возникает необходимость заменить уплотнительные прокладки (после демонтажа часто портятся) сливать охлаждающую жидкость. Настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по вашей модели, благо в интернете можно найти.

Позаботьтесь о запасных частях заранее, прокладки, уплотнительные резинки, герметик могут вам пригодятся, когда придет время собирать все обратно. Незабываем обезжиривать места нанесения герметика, ацетон лучшее средство. Старые прокладки удаляйте правильно, без повреждения поверхности рекомендую использовать средство для удаления прокладок экономит ваше время и терпение, перед покупкой не забываем читать инструкцию на баллончике.

Процесс регулировки производится на холодном двигателе 20-30 градусов и начинается с выставления распределительных валов по меткам и положения поршня в верхней мертвой точке такта сжатия. В таком случае на проверяемых цилиндрах клапаны будут полностью закрыты и с помощью щупа, располагаемого между кулачком и толкателем или в ином случае коромыслом и торцом клапана, определяется размер. Записываем все показания на бумагу, удобно схематично изобразить головку и расположение клапанов, под каждым записать значение измерений. Это поможет наглядно увидеть всю картину и оценить общее состояние, определиться с расчетом регулировочных шайб если таковые применяются. После завершения измерений приступайте к регулировке, подкручиванием винтов или заменой шайб.

Оцените состояние деталей механизма, размер кулачков, задиры и сколы на распределительных валах недопустимы. По возможности измерьте усилие клапанных пружин. Черный нагар на внутренней стороне клапанной крышке в районе расположения клапанов говорит о плохом состоянии маслосъемных колпачков.

В случае, когда зазор совсем маленький или вообще нет и в механизме предусмотрены регулировочные шайбы, некоторые идут другим путем, не подбирая подходящие шайбы. Для этого шлифуется торец клапана под необходимый размер. Никому не рекомендую делать это самостоятельно, тем более без специального оборудования способного отшлифовать правильную плоскость. Не стоит забывать о технологии производства клапанов, что иногда подразумевает, как нанесение специальных покрытий, так и создания особой структуры в металле, которые можно нарушить.

Еще небольшой совет, если вы проводите полный ремонт головки, проточили фаски седел клапанов или выполнили притирку, сделайте тепловые зазоры максимально большими по допуску. Это позволит избежать поджатия клапанов после приработки, так как клапан и седло немного расклепаются и размер изменится в меньшую сторону.

Дефектовка клапанов, основные требования

Ремонт газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремонт распределительного вала

Основными дефектами распределительного вала являются:

1. износ опорных шеек;
2. износ винтовой шестерни привода масляного насоса;
3. износ кулачков;
4. прогиб;
5. увеличение осевого зазора.

Опорные шейки при износе ремонтируют двумя способами:

• шлифованием их на меньший диаметр
• хромированием

Первый способ ремонта применяют в тех случаях, когда опорами для шеек вала служат сменные втулки, запрессованные в гнезда блока. Если распределительный вал вращается в гнездах, выполненных непосредственно в блоке, то опорные шейки ремонтируют хромированием.

Шейки шлифуют на круглошлифовальном или токарном станке супортно-шлифовальным приспособлением.

Перед шлифованием вал проверяют в центрах по индикатору и выправляют под прессом, если биение превышает 0,05 мм. При шлифовании шеек необходимо учитывать высоту кулачков, так как иначе может создаться положение, при котором вал нельзя будет установить во втулки уменьшенного ремонтного размера. Высота кулачка должна быть меньше самой малой опорной шейки вала на 1—1,5 мм.

После шлифования шеек из блока выпрессовывают старые опорные втулки и запрессовывают новые полуобработанные, внутреннее отверстие которых необходимо обработать под размер шеек развертыванием.

Втулки двигателя ГАЗ-51 имеют два диаметрально расположенных отверстия, из которых одно — большего диаметра — служит для подвода смазки и должно точно располагаться против смазочного канала, а другое, меньшего размера, служит для закрепления втулки и должно располагаться против лунки в гнезде блока.

Рис. Установка опорной втулки распределительного вала:
1 — опорная втулка; 2 — масляный канал; 3 — бородок.

Втулку закрепляют длинным бородком, устанавливаемым в масляный канал, при помощи которого раскернивают малое отверстие втулки; образующийся при этом выступ входит в лунку гнезда блока.

После закрепления втулок их развертывают длинной раздвижной разверткой, обеспечивающей сохранение параллельности осей коленчатого и распределительного валов. При отсутствии сменных втулок (автомобили ГАЗ-MM, «Москвич») гнездам в блоке придают правильную геометрическую форму развертыванием, а опорные шейки хромируют и прошлифовывают на требуемый размер.

Рис. Раздвижная развертка.

Кулачки с небольшим износом и задирами зачищают вначале крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, которая должна облегать не менее половины профиля кулачка.

При большом износе кулачков вал заменяют или наплавляют изношенные места газовой сваркой сплавом сормайт. При этом вал помещают в ванну с водой, оставляя на поверхности только часть кулачка, подлежащую наплавке. При наплавке поверхность кулачка достаточно нагреть до состояния «потения», и расплавленный сормайт будет хорошо растекаться по поверхности. При отсутствии сормайта наплавлять можно проволокой от старых клапанных пружин при помощи газовой или электродуговой сварки.

После наплавки сормайтом последующая обработка заключается только в зачистке, а при наплавке сталью необходима закалка. При значительном износе приводной шестерни масляного насоса распределительный вал следует заменить.

Рис. Крепление распределительного вала:
1 — распределительный вал; 2 — шестерня; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — болты крепления упорной шайбы; 5 — распорное кольцо.

Увеличенный осевой зазор распределительного вала устраняют путем регулировки упорного болта, помещенного в крышке распределительных шестерен (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Для этого болт завертывают до упора в торец вала, а затем, отвертывают на 1/6 оборота и закрепляют контргайку. Если распределительный вал от осевого смещения удерживается упорной шайбой (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51), то уменьшение осевого зазора до нормальной величины 0,10—0,20 мм достигается заменой изношенной упорной шайбы. Если же это окажется недостаточным, то следует уменьшить толщину распорного кольца, установленного между задним торцом ступицы распределительной шестерни и торцом первой опорной шейки распределительного вала.

Ремонт клапанов

Дефектами клапана могут быть:

1. износ и обгорание рабочей фаски;
2. коробление головки;
3. износ поверхности и торца стержня;
4. погнутость стержня.

Небольшой износ рабочей фаски клапана устраняется притиркой клапана к седлу.

Рис. Приборы для притирки клапанов:
а — коловорот; б — притирочная дрель; 1 — ведущая шестерня с шестью зубьями; 2 — ведущая шестерня с девятью зубьями; 3 — ведомая шестерня шпинделя; 4 — шпиндель.

Для притирки клапана проделывают следующие операции:

1. Надевают на стержень клапана слабую пружину и устанавливают клапан в направляющую втулку.
2. Рабочую фаску клапана смазывают притирочной пастой и при помощи коловорота (рис. а) или специальной притирочной дрели (рис. б) вращают клапан вправо и влево на 1/4 оборота, постепенно поворачивая клапан кругом. При пользовании специальной притирочной дрелью ее рукоятку повертывают все время в одну сторону, причем ведомая шестерня и шпиндель вращаются попеременно то в одну, то в другую сторону. Достигается это тем, что две ведущие шестерни, вращаемые рукояткой, имеют по своей окружности неполное число зубьев (у одной шесть зубьев, у другой — девять), расположенных на противоположных сторонах. При вращении клапан прижимают к седлу, а при изменении направления вращения отпускают, причем клапан приподнимается от седла пружиной. В процессе притирки необходимо добавлять пасту.
3. Конец притирки определяют появлением на рабочей фаске ровного матово-серого кольца без пятен.
4. Герметичность клапана проверяют специальным прибором (рис. а) под давлением воздуха. При проверке стакан прибора плотно прижимают к поверхности блока и резиновой грушей создают давление 0,6—0,7 ат. Если в течение 1/2 мин. давление по манометру не падает, — герметичность хорошая. Герметичность клапана проверяют и более простым прибором (рис. б), причем поверхность вокруг клапана вытирают и припудривают мелом. Прибор устанавливают на клапан, затем рукояткой плотно прижимают резиновый присос книзу и отпускают его. Если клапан хорошо притерт, то прибор прочно удерживается на поверхности блока (прибор слегка покачивают рукой за головку).При недостаточной герметичности прибор держаться не будет. При наличии глубоких раковин и рисок рабочую фаску клапана сначала прошлифовывают, а затем только притирают. Шлифование фаски клапана выполняют на приборах с ручным или электроприводом.Клапан закрепляют под определенным углом по отношению к шлифовальному камню (45 или 30°) в патроне прибора. При работе прибора шлифовальный камень вращается с числом оборотов 4000—5000 в минуту, а патрон с клапаном — 120—140 в минуту.Подача патрона с клапаном и бабки с камнем осуществляется рукоятками.

Рис. Приборы для проверки герметичности клапанов:
а — прибор с манометром; б — прибор с присосом; 1 — резиновая груша; 2 — манометр; 3 — стакан; 4 — головка; 5 — резиновый присос.

Изношенные головки клапанов восстанавливают до нормального размера путем их раздачи, при этом головку клапана нагревают до 900—1000°, устанавливают клапан в матрицу и оправкой под прессом или ударами молотка производят раздачу. Затем головка подвергается механической обработке способами, указанными выше. Клапаны, головки которых имеют коробление, заменяют новыми.

Погнутые стержни клапанов выправляют под прессом, а затем проверяют индикатором на биение в центрах. Биение стержня не должно превышать 0,03 мм.

Рис. Прибор для шлифования клапанов с электроприводом:
1 — рукоятка для подвода клапана к шлифовальному камню; 2 — патрон для закрепления клапана; 3 — клапан; 4 — шлифовальный камень; 5 — подвижная шлифовальная бабка; 6 — электродвигатель; 7 — рукоятка для осевого перемещения бабки.

Рис. Матрица и оправка для раздачи головки клапана.

Изношенные стержни клапанов шлифуют под ремонтный размер или восстанавливают до номинального или ремонтного размеров хромированием.

Изношенный торец стержня при регулируемых клапанах шлифуют до получения гладкой поверхности, а при нерегулируемых клапанах (автомобиль ГАЗ-MM) торец наплавляют сталью от старого клапана и затем обрабатывают до требуемого размера. При наплавке во избежание коробления стержня клапан помещают в ванну с водой, оставляя на поверхности только торец высотой 20—25 мм.

Регулировка зазора между клапаном и толкателем

Для регулировки зазора необходимо:

1. повернуть рукояткой коленчатый вал до полного закрытия регулируемого клапана;
2. удерживать толкатель ключом в течение всей регулировки;
3. отвернуть вторым ключом контргайку болта на 0,5—1 оборот и поворотом регулировочного болта установить зазор, в котором вставленный щуп соответствующей толщины будет проходить с небольшим усилием;
4. завернуть контргайку, повернуть коленчатый вал на два оборота и щупом снова проверить правильность зазора.

В такой последовательности надо регулировать и остальные клапаны.

В двигателях автомобилей ГАЗ-MM зазор при эксплуатации не регулируют, а устанавливают при ремонте, удлиняя стержень клапана (для уменьшения зазора) в холодном состоянии на оправке или подпиливая торец стержня (для увеличения зазора).

Ремонт толкателей

К основным дефектам толкателей относится износ стержня и торцевой поверхности тарелки. Стержень толкателя восстанавливают шлифованием его на меньший ремонтный размер. Шлифуют стержни на токарном станке с супортно-шлифовальным приспособлением или на круглошлифовальном станке. При небольшом износе торцевой поверхности тарелки ее шлифуют, а при значительном износе поверхность тарелки наплавляют металлом газовой или электродуговой сваркой. Во избежание отпуска наплавку делают опуская стержень в водяную ванну.

В качестве присадочного материала можно использовать старые клапанные пружины.

После наплавки, не давая остыть металлу, толкатель быстро опускают в ванну с холодной водой и закаливают наплавленную поверхность. После закалки плоскость обрабатывают на наждачном точиле, а затем шлифуют на станке.

Как отрегулировать ГРМ 🚩 Газораспределительный механизм. Назначение и устройство ГРМ 🚩 Ремонт и сервис Ремень газораспределительного механизма обеспечивает передачу вращательного движения от коленчатого вала к насосу охлаждающей жидкости и распределительному валу клапанов. Произвести замену ремня и натяжных роликов не представляет сложности даже для неосведомленного в тонкостях механики владельца авто. Гораздо важнее уметь правильно отрегулировать ГРМ, чтобы тактовая последовательность работы цилиндров совпадала с режимом работы впускных и выпускных клапанов, иначе двигатель станет «троить» или будет работать с ощутимой потерей мощности.
Установка ремня производится при отпущенном натяжном механизме ролика-успокоителя. Возможно, регулировку необходимо будет произвести несколько раз, снимая и устанавливая ремень заново со следующей последовательностью:
— отпустить стопорный болт натяжного механизма. Он проходит через продольный вырез в шарнире основания;
— ослабить ролик руками, обеспечить ему свободный ход и снять ремень;
— произвести регулировку ГРМ;
— надеть ремень так, чтобы шлицевые насечки совпадали с пазами на шкивах;
— натянуть ролик при помощи рычага (монтировки) и затянуть фиксирующий болт;
— проверить натяжения ролика: между шкивами он должен проворачиваться на 90°, но не более.
Почти в каждом двигателе для регулировки ремня ГРМ предусмотрены специальные метки. На шкивах они выполнены в виде отверстий с зенкованием, а на самом корпусе двигателя и головке цилиндров имеют вид штифта, скобы или иглы. Суть этого метода заключается в том, что перед установкой ремня необходимо выставить шкивы распредвала и коленвала строго по этим меткам. Стоит заметить, что поскольку шкив распределительного механизма имеет вдвое меньше зубьев, метка указывает только на начало одного из тактов. Именно поэтому, в первый раз правильно отрегулировать ГРМ может не получиться: нужно будет провернуть шкив распределительного вала на один оборот. Точное расположение и вид меток можно узнать из книги-руководства по эксплуатации автомобиля.
Если метка на коленчатом вале не найдена, правильное положение шкива устанавливается по верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра. Для этого необходимо выкрутить свечу и при помощи щупа для проверки уровня масла найти крайнее верхнее положение поршня в цилиндре, после чего снова проверить шкив на наличие совпадающих несимметричных деталей. Не лишним будет нанести собственную метку при помощи надфиля или небольшого сверла.
Если и на распределительном механизме не удается установить точное положение меток, потребуется до четырех проб, чтобы установить его в правильную позицию. После того, как найдена ВМТ и нанесена соответствующая метка на шкиве коленвала, шкив ГРМ следует провернуть до ощутимого упора — начала одного из тактов. После этого одевается ремень и делается проба запустить двигатель. В случае неудачи ремень надо снять, а шкив распредвала следует проворачивать на 180° при каждой пробе. Если двигатель запустился, но ощущается сильная вибрация и непоследовательность работы цилиндров, это свидетельствует о противоположности тактовой последовательности и шкив можно провернуть сразу на один оборот.

Зазоры клапанов двигателя — регулировка тепловых зазоров + Видео

Работа любого двигателя внутреннего сгорания зависит от четкой работы газораспределительного механизма (ГРМ), частями которого являются распределительный вал (распредвал), привод и клапаны. Прочитав статью, вы узнаете, почему тепловой зазор важен, как его измеряют и регулируют, а также что бывает, если он выставлен неправильно.

Как работает ГРМ

Коленчатый и распределительные валы двигателя соединены с помощью ременной, зубчатой или цепной передачи с соотношением 2:1. За один оборот распредвала, коленчатый вал (коленвал) проворачивается дважды. Форма кулачков распредвала обеспечивает открытие и закрытие клапанов в соответствии с положением коленвала, такта двигателя и фазы газораспределения. Подробней эти процессы описаны в статье про фазы и механизм газораспределения двигателя.

Во время работы двигателя все детали ГРМ нагреваются и увеличиваются в размерах. В результате меняется расстояние между толкателем клапана и распределительным валом. Когда мотор прогрет до рабочей температуры, толкатель вплотную прилегает к распредвалу и клапану. Это обеспечивает наиболее эффективную работу двигателя. Если торец полностью закрытого клапана оказывается выше толкателя, между тарелкой и седлом клапана появляется зазор, который снижает компрессию двигателя. Если торец полностью закрытого клапана расположен ниже толкателя, то во время соответствующей фазы газораспределения он откроется чуть меньше, чем необходимо. В результате упадет мощность мотора, ведь чем меньше открыт клапан, тем сложней через него входить воздуху или выходить выхлопным газам.

Регулировка зазоров клапанов

На серийных автомобилях используют три способа регулировки теплового зазора:

 

1. С помощью винта;
2. С помощью подбора шайб;
3. С помощью гидрокомпенсаторов.

Привод клапана с регулировкой винтом был популярен в начале и середине ХХ века. У этого привода было лишь одно неоспоримое достоинство – простота регулировки. Его главный недостаток – необходимость регулировать тепловой зазор каждые 10 тысяч километров. Регулировка теплового зазора с помощью шайб использовали на высокооборотных моторах с 80-х годов ХХ века до первого десятилетия ХХI века. Для регулировки теплового зазора необходим комплект шайб различной толщины.

Повторную регулировку теплового зазора проводят через 20-50 тысяч километров. С появлением гидрокомпенсаторов появилась возможность проводить регулировку клапанов с промежутком 100-300 тысяч километров.

Как и чем измеряют тепловой зазор клапанов

Величину теплового зазора проверяют на холодном двигателе. Для этой операции понадобится щуп и дополнительные инструменты, которые зависят от типа толкателя клапанов:

Для винтовой регулировки:

 

• накидной ключ, соответствующий гайке толкателя;
• рожковый ключ, соответствующий регулировочному болту;
• молоток.

Для регулировки с помощью шайб:

• набор шайб;
• микрометр;
• съемник;
• специальный инструмент для замены шайб;
• пинцет.

Для регулировки с помощью гидрокомпенсатора:

• штангенциркуль.

Для измерения теплового зазора на толкателе с винтовой регулировкой, коленчатый вал поворачивают так, чтобы кулачок распредвала выбранного клапана был направлен в противоположную от толкателя сторону. Молотком несильно ударяют по толкателю над клапаном, затем пальцами несколько раз качают его влево и вправо.

 

С помощью щупа измеряют зазор между толкателем и клапаном и сверяют со значением, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля (мануале). Если величина зазора отличается от рекомендованной, то, придерживая регулировочный болт, откручивают контргайки. Затем с помощью болта устанавливают правильный зазор и придерживая болт ключом, затягивают контргайки. После чего снова проверяют зазор.

Для измерения теплового зазора на двигателе с регулировкой шайбами, коленвал проворачивают так, чтобы кулачок распредвала выбранного клапана был направлен вверх. Затем с помощью щупа измеряют зазор и сравнивают с указанным в мануале. Если зазор отличается, то с помощью съемника утапливают толкатель (стальной цилиндрик) и пинцетом достают шайбу. На шайбах написана толщина в миллиметрах с точностью до одной сотой. Если надпись стерта, необходимо измерить толщину шайбы посередине с помощью микрометра. Для этой операции нельзя применять штангенциркуль, потому что он покажет толщину по краям. После этого необходимо подобрать шайбу подходящего размера, установить ее на место и еще раз проверить зазор.

Регулировка теплового зазора гидрокомпенсаторов проводят во время ремонта или проверки двигателя. Для этого снимают направляющую толкателей или распредвал, после чего вытаскивают гидрокомпенсаторы и с помощью штангенциркуля измеряют высоту ножки клапана. Если ее высота соответствует допуску гидрокомпенсатора, который написан на нем, то регулировка не требуется. Если не соответствует, то компенсатор меняют на подходящий. После этого устанавливают на место направляющую толкателей или распредвал.

Симптомы изменения теплового зазора

Если исправный двигатель стал издавать негромкое постукивание, частота которого меняется вместе с оборотами двигателя и не исчезает после прогрева, возможно незначительное увеличение теплового зазора. Если в дополнение к стуку исправный двигатель начал терять в мощности, приемистости или экономичности, возможно сильное увеличение теплового зазора. Если исправный двигатель начал терять в мощности, приемистости и экономичности, но стука клапанов нет, а свечи, топливный фильтр, угол опережения зажигания, компрессия в цилиндрах и давление в шинах в норме, возможно сокращение теплового зазора (зажатые клапаны).

Чем опасно изменение теплового зазора двигателя

Если клапан зажат, то горячие газы, образующиеся во время сгорания топлива, нагревают не только нижнюю, но и верхнюю часть тарелки, то температура клапана увеличивается, что может привести к его прогоранию. Это особенно опасно, если мотор работает под большой нагрузкой или неправильно выставлен угол опережения зажигания.

Прогар клапана приведет к резкому падению мощности мотора, росту расхода топлива и перегреву двигателя. Если клапаны начали стучать, то никакой угрозы для мотора нет. Проблема в том, что на ранней стадии проворачивание вкладыша коленвала проявляет себя аналогичным стуком, поэтому их легко спутать.

Мой двигатель нуждается в регулировке зазора клапана? | Новости

симазоран / iStock / Thinkstock

Ваш двигатель нуждается в регулировке клапана? Это зависит от возраста, состояния и марки автомобиля, на котором вы ездите.Из-за популяризации конструкций клапанного механизма с роликовым толкателем, которые уменьшают трение и гидравлические толкатели (толкатели клапанов), которые помогают поддерживать оптимальный зазор клапана, регулировка клапана не требуется так часто, если вообще, в современных транспортных средствах, как в старых.

Связанные: Есть ли какие-либо механические преимущества для очистки двигателя?

Где это уместно, спецификации зазоров клапанов и процедуры регулировки клапанов сильно различаются у разных производителей. Например, графики технического обслуживания некоторых недавних двигателей Hyundai требуют проверки зазора клапанов на расстоянии 60 000 миль; некоторые хонды призывают к осмотру на 110 000 миль; некоторые производители рекомендуют проверять клапаны только в случае чрезмерного шума клапана; другие не упоминают зазор клапанов в своих графиках технического обслуживания на всех .График технического обслуживания вашего автомобиля должен быть подробно описан в руководстве пользователя, поэтому сначала проверьте его, если не уверены.

типов клапанов и как они работают

Клапаны

выглядят как пружинные перевернутые тройники для гольфа, которые открываются лопастями на вращающихся распредвалах либо непосредственно в двигателях с верхним расположением кулачков, либо с помощью толкающих рычагов, действующих на коромысла в двигателях с верхним расположением клапанов (толкателей). При увеличенном времени и использовании зазоры между лепестками или коромыслами и стержнями клапанов, на которые они воздействуют, могут стать больше.Это часто приводит к грохоту или большей вибрации двигателя, которые водитель может не замечать в течение долгого времени, поскольку он постепенно увеличивается, но который необходимо будет отрегулировать, чтобы исправить. В случае выпускных клапанов зазор может становиться все более узким по мере износа клапанов или седел клапанов, уменьшая зазор, известный как зазор, между клапанами и компонентами клапанного механизма.

Впускные клапаны открываются и закрываются, чтобы позволить топливовоздушной смеси (или просто воздуху в некоторых современных двигателях) попасть в цилиндры, а выпускные клапаны позволяют выхлопным газам выходить.Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или грубому холостому ходу, поскольку двигатель не может нормально «дышать» и работает с максимальной эффективностью. Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе привести к повреждению клапанов, кулачков распределительных валов или коромысел. Если зазор слишком мал, клапаны закрываются не полностью, что приводит к чрезмерному нагреву, и двигатель теряет мощность.

Как проверить свои клапаны (и когда их починить)

Если ваш двигатель издает громкий стук, возможно, настало время для регулировки зазора клапана, хотя шум при постукивании также может быть вызван ослабленным кулисным рычагом или другим компонентом; механик не узнает наверняка, не осмотрев клапаны.На некоторых двигателях клапаны не создают шума при слишком большом зазоре, но проблемы с клапанами могут проявляться другими способами. Например, потеря мощности может быть признаком слабой или сломанной пружины клапана.

Проверка зазора клапана требует снятия крышки клапана (или двух крышек клапана на двигателях V-образного типа) и измерения пространства между впускным и выпускным клапанами и их лепестками или коромыслами с помощью тонких щупов, как показано на рисунке выше. (Распределительный вал должен быть в правильном положении, и каждый клапан должен быть полностью закрыт для каждого измерения.) При необходимости для регулировки требуется установка или замена прокладок с помощью специальных инструментов, и это не просто элемент технического обслуживания, как замена масла, особенно на двигателях с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр. Запланируйте оплату как минимум нескольких часов труда в магазине и плату только за проверку.

Устранение стука клапанов — одно из преимуществ правильной настройки клапанов, но двигатель также, вероятно, станет более плавным и более отзывчивым. Кроме того, правильная регулировка может продлить срок службы клапанной системы.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной промышленности. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел независим от отделов рекламы, продаж и спонсорского контента Cars.com.

доля

Вкладчик Рик Попли в течение десятилетий освещал вопросы автомобильной промышленности и ведет еженедельное онлайн-шоу на TalkZone.ком. Email Рик ,

Как проверить регулировку зазора клапанов

Термин «регулировка клапана» — оксюморон. Что на самом деле регулируется, так это зазор между соединением распределительного вала и клапаном. Это чаще всего называют плеть клапана. Эта система, которая связывает распределительный вал с клапаном, имеет много конструкций. Все они требуют регулировки при первой сборке, но некоторые практически не требуют обслуживания после первоначальной настройки. У каждой системы есть свои сильные и слабые стороны как в производительности, так и в циклах обслуживания.Эта статья поможет вам осмотреть клапан и при необходимости отрегулировать зазор клапана.

Часть 1 из 7: Понимание вашей системы

• Примечание : Приведенный ниже список инструментов представляет собой полный список для настройки любого типа системы клапанов. Обратитесь к части 3, шаг 2, чтобы узнать, какой конкретный инструмент необходим для системы клапанов, над которой вы будете работать.

Часть 2 из 7: Определите, нуждается ли ваш автомобиль в регулировке клапана

Необходимый материал

Шаг 1: Прислушайтесь к шуму клапана .Необходимость регулировки клапанов определяется их звучанием.

Точнее, чем громче постукивание в штоке клапанов, тем больше необходимость в регулировке. Правильно подобранные клапанные ресницы будут тихими. В некоторых системах всегда будет слышен легкий постукивающий шум, но он никогда не должен быть настолько громким, чтобы затмевать все другие шумы, издаваемые двигателем.

• Примечание : Знание, когда клапаны слишком громкие, является вопросом опыта. Не говоря уже о том, что они очень постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта.Если вы не уверены, найдите кого-то с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.
  

Шаг 2: Определите, откуда исходит шум от . Если вы определили, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, вы можете либо отрегулировать их все, либо вы можете отрегулировать только те, которые нуждаются в этом.

Двигатели

с двумя головками, например, с V6 или V8, будут иметь два набора клапанов. Используйте стетоскоп и потратьте некоторое время, чтобы точно определить проблемный клапан, определив самый громкий.

Часть 3 из 7: Снятие крышки или крышек клапанов

Необходимые материалы

• Храповик и розетка
• Отвертка

Шаг 1: Снимите все компоненты, установленные над или на крышке клапана или крышках . Это может быть жгут проводов, шланги, трубы или впускной коллектор.

Вам не нужно полностью удалять все это из машины. Вам просто нужно освободить место для крышки клапана, чтобы снять ее с головки и получить доступ к регуляторам клапана.

Шаг 2: Открутите болты или гайки крышки клапана . Поверните болты или гайки против часовой стрелки, чтобы снять их.

Убедитесь, что вы удалили их все. Они часто прячутся в ничего не подозревающих местах.

• Совет : Нередко накапливается грязное масло, которое скрывает болты или гайки крышки клапана. Обязательно удалите это накопление, чтобы тщательно осмотреть крышку клапана на предмет того, что ее удерживает.

• Совет : Болты и гайки крышки клапана обычно устанавливаются вокруг внешнего края, но часто в центре крышки клапана есть несколько гаек или болтов.Обязательно тщательно осмотрите их все.

Шаг 3: Осторожно, но твердо приподнимите крышку клапана от головки . Часто крышка клапана приклеена к головке, и для ее снятия потребуется дополнительное усилие.

Это потребует от вас найти безопасную сильную область, чтобы поддеть крышку клапана. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой и втиснуть ее между крышкой клапана и головкой и осторожно отодвинуть ее, или вы можете использовать монтировку в качестве рычага и сделать то же самое из другого места.

• Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не сломать крышку клапана. Не прилагайте чрезмерных усилий. Часто перед тем, как крышка клапана ослабнет, потребуется многократное тщательное подглядывание в нескольких местах. Если вы чувствуете, что слишком сильно пытаетесь, вероятно, так оно и есть.

Часть 4 из 7: Определите тип системы регулировки клапанов вашего автомобиля.

Шаг 1: Определите, какой тип регуляторов клапанной защелки в вашем автомобиле имеет . Если вы не уверены после прочтения следующих описаний, вам необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Гидравлический саморегулирующийся тип системы клапанной защелки гидравлический и требует только предварительной настройки предварительной нагрузки. Саморегулирование достигается с помощью гидравлического подъемника, который заряжается системой давления масла двигателя.

Термин «твердый толкатель» часто используется для описания негидравлического подъемника, но в основном это ссылка на ряд клапанов, который не является гидравлическим. Твердый дизайн толкателя может использовать или не использовать подъемники. Некоторые из них имеют качающиеся руки, а другие используют кулачки.Негидравлические клапанные узлы требуют регулярной регулировки для поддержания правильной защелки клапана.

Приводной кулачок просто едет прямо на выступ распредвала; это следует за камерой. Это может быть в форме коромысла или подъемника. Различия между лифтером и последователем кулачка часто семантические.

Тормозной толкатель Toyota Puck очень эффективен, пока не потребуется регулировка. Регулировка толкателя кулачка в стиле шайбы требует замены проставок, установленных в толкателе кулачка, что является обширным процессом.

Требуются точные измерения, и, как правило, для правильной работы требуется несколько этапов разборки и сборки. Шайбы или распорки приобретаются отдельно или в комплекте от Toyota и могут быть довольно дорогими. По этой причине многие люди пренебрегают этим стилем регулировки клапана.

Шаг 2: Определите, какие инструменты вам нужны для настройки вашей конкретной системы . Все, кроме гидравлической системы, потребуют щупа.

Для системы гидравлического подъемника потребуется гнездо и храповик правильного размера.

Для твердого толкателя потребуются щупы, ключ правильного размера и отвертка с плоской головкой. Последователи кулачка требуют того же, что и сплошной толчок. По сути, это система одного типа.

Твердым толкателям Toyota шайбного типа требуются щупы, микрометр и инструменты для снятия распределительного вала и ремня ГРМ или цепи. Инструкции по снятию распределительного вала, ремня ГРМ или цепи ГРМ см. В руководстве по ремонту.

Часть 5 из 7: Проверка и / или регулировка клапанов для негидравлического типа

Необходимые материалы

Шаг 1: Подключите дистанционный выключатель стартера .Сначала подключите дистанционный выключатель стартера к меньшему проводу на соленоиде стартера.

Если вы не уверены, какой провод является проводом возбудителя, вам необходимо обратиться к электрической схеме в руководстве по ремонту, чтобы быть уверенным. Подключите другой провод дистанционного выключателя стартера к положительной стороне батареи.

Если ваш провод возбудителя стартера недоступен, вам нужно будет вручную перевернуть двигатель с помощью храпового механизма или гаечного ключа на болте коленчатого вала. Во многих автомобилях на крыле имеется дистанционный соленоид, к которому можно подключить дистанционный выключатель стартера.

Всегда будет проще использовать дистанционный выключатель, но вам нужно будет оценить усилия, приложенные для его подключения, и усилия, направленные на то, чтобы перевернуть двигатель вручную.

Шаг 2: Найдите правильный зазор клапанного зазора в руководстве по эксплуатации . Часто эту спецификацию можно найти под капотом вашего автомобиля на наклейке о выбросах или другой наклейке.

Будет выпуск и спецификация впуска.

Шаг 3: Установите первый комплект клапанов в закрытое положение .Расположите выступы распределительного вала, которые соприкасаются с рычагом коромысла или толкателями кулачка, прямо напротив носика выступа кулачка.

• Примечание : При регулировке клапанов крайне важно, чтобы клапаны находились в закрытом положении. Они не могут быть отрегулированы в любой другой позиции.

• Совет : Самый точный способ проверить зазор клапана — это проверить его в трех местах на нижней стороне кулачка. Он называется базовым кругом кулачка.Вы хотите проверить это пространство с помощью щупа в центре базового круга и с каждой стороны от него, прежде чем оно начнет расти к носу. Некоторые транспортные средства более чувствительны к этой настройке, чем другие. Часто вы можете просто проверить его в центре базового круга, но некоторые двигатели лучше всего проверять в трех точках, описанных выше.

Шаг 4: Вставьте правильный толщиномер . Это будет происходить либо на лепестке распределительного вала, либо на верхней части этого клапана.

Выполнение этого измерения на распределительном валу всегда будет наиболее точным, но часто невозможно получить доступ к лепестку распределительного вала.

Шаг 5. Переместите толщиномер внутрь и наружу, чтобы почувствовать, насколько жесткой является регулировка . Толщиномер не должен скользить слишком легко, но не должен быть настолько тугим, чтобы его было трудно двигать.

Если он слишком тугой или слишком ослабленный, вам нужно будет отпустить контргайку и повернуть регулятор в нужном направлении, чтобы затянуть или ослабить его.

Шаг 6: Затянуть контргайку . Обязательно держите регулятор с помощью отвертки.

Шаг 7: Проверьте зазор с помощью щупа . Делайте это после того, как вы затяните контргайку.

Часто регулятор движется во время затягивания контргайки. Если это произойдет, повторите шаги 4-7, пока зазор не станет правильным с помощью щупа.

• Совет : на ощупь датчик толщины должен быть твердым, но не плотным.Если он легко выпадает из свободного пространства, он слишком ослаблен. Чем точнее вы будете с этим, тем тише будут клапаны, когда закончите. Потратьте больше времени на первые несколько клапанов, чтобы измерить ощущение правильно отрегулированного клапана. Как только вы получите его, вы сможете быстрее пройти через все остальные. Каждое транспортное средство будет немного отличаться, поэтому не ожидайте, что все они будут одинаковыми.

Шаг 8: Установите распределительный вал на следующий клапан . Это может быть следующий в порядке запуска или следующий ряд на распределительном валу.

Определите, какой метод наиболее эффективен по времени, и следуйте этой схеме для остальных клапанов.

Шаг 9: Повторите шаги 3-8 . Делайте это, пока все клапаны не будут отрегулированы на правильный зазор.

Шаг 10: Установите крышки клапанов . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, также удалили.

Часть 6 из 7: Регулировка гидравлического подъемника

Необходимые материалы

Шаг 1: Определите правильную предварительную нагрузку подъемника для двигателя, на котором вы работаете .Вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года изготовления и модели для этой спецификации.

Шаг 2: Установите первый клапан в закрытое положение . Для этого используйте дистанционный стартер или поверните двигатель вручную.

Шаг 3: Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока не достигнете нулевой ресницы . Обратитесь к определениям выше для нулевой ресницы.

Шаг 4: Поверните гайку на дополнительное количество, как указано производителем .Это может быть всего четверть оборота или два оборота.

Наиболее распространенная предварительная нагрузка — один оборот или 360 градусов.

Шаг 5: Используйте дистанционный переключатель стартера, чтобы установить следующий клапан в закрытое положение . Вы можете следовать порядку обжига или каждому клапану, когда он расположен на распределительном валу.

Шаг 6: Установите крышку клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Часть 7 из 7: Регулировка толкателя толкателя Toyota

Необходимый материал

• Торцевой гаечный ключ правильного размера

Шаг 1: Определить правильную защелку клапана .Для впускных и выпускных клапанов будет различаться диапазон зазоров плетей.

Шаг 2: Измерьте зазор каждого клапана перед разборкой . Будьте особенно осторожны при выполнении этого измерения.

Он должен быть как можно более точным и должен измеряться таким же образом, как и системы сплошного толкателя, описанные выше.

Шаг 3: Вычтите сумму спецификации изготовителя из фактической измеренной суммы . Следите за тем, для какого клапана он предназначен, и запишите разницу.

Вы добавите разницу к размеру исходного подъемника, если зазор не соответствует спецификации.

Шаг 4: Снять распредвал с головки . Сделайте это, если вы обнаружили, что некоторые клапаны не соответствуют спецификации производителя.

Для этого потребуется снять ремень ГРМ или цепь ГРМ. Обратитесь к соответствующему руководству по ремонту для инструкций во время этой части процедуры.

Шаг 5: Отметьте всех последователей кулачка по местоположению .Укажите номер цилиндра, впускной или выпускной клапан.

Шаг 6: Снимите кулачковые толкатели с головки . Более ранние модели имеют отдельную шайбу, которая может быть удалена с толкателя или толкателя, как некоторые ссылаются на нее.

Более новые конструкции требуют измерения самого лифтера и замены его, если он не соответствует спецификации.

Шаг 7: Измерьте толщину подъемника или вставленной шайбы . Если зазор клапана не соответствует спецификации, добавьте разницу между фактическим зазором и спецификацией производителя.

Значение, которое вы вычисляете, будет толщиной толкателя, который вам нужно будет заказать.

• Примечание Очень важно, чтобы ваши измерения были как можно более точными из-за обширного характера разборки и сборки распределительного вала. Имейте в виду, что при измерениях на этой шкале должен учитываться коэффициент погрешности, определяемый тем, насколько плотным или ослабленным является датчик щупа при проверке зазора клапана.

Шаг 8: Установите крышку клапана .Обязательно переустановите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны. Обязательно внимательно изучите дизайн автомобиля, над которым вы работаете. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за подробными и полезными советами или обратитесь к сертифицированному механику из YourMechanic, чтобы выполнить регулировку зазора клапана.

,

Пост в блоге | Регулировка зазоров клапанов: необходимая мошенническая услуга или дилерский центр?

Дорогой Том и Рэй:

У моего Honda Element 2006 года пробег составляет 108 000 миль. В это время дилер рекомендует регулировку зазора клапана. Вы бы порекомендовали эту услугу или нет? Пожалуйста, объясни.

— Джон

TOM: Это абсолютно необходимо на этом автомобиле. Существенно, вы могли бы даже сказать.

RAY: По какой-то причине эти Honda Elements и Honda CR-V все получают худший случай рецессии седла клапана, который мы когда-либо видели.

TOM: Хуже Великой рецессии седла клапана 2008 года?

RAY: Хуже! И мы не видим этого на других марках автомобилей. Поэтому даже ремонтные мастерские не всегда знают, насколько это важно для Hondas, особенно для CR-V и Elements.

TOM: Самое простое объяснение состоит в том, что из-за определенных конструктивных факторов в этих двигателях (которые в остальном очень хороши) клапаны постепенно выходят из строя с течением времени.

RAY: Если вы отрегулируете их до того, как они слишком далеко отойдут от настройки, это не проблема.Это стоит около $ 175, включая новую прокладку крышки клапана. И вам, вероятно, придется делать это только один раз в жизни автомобиля.

TOM: Но если вы будете ждать слишком долго, клапаны перестанут работать так, что они не закроются полностью. Вот когда начинаются проблемы. Затем двигатель начинает терять компрессию и мощность.

RAY: Вы можете не заметить это некоторое время, потому что это происходит медленно и не производит никаких необычных шумов (в то время как другие типы автомобилей действительно шумят, когда их клапаны нуждаются в регулировке).Но если вы будете вести машину таким образом, с неправильной регулировкой клапанов, в конечном итоге один из клапанов или седла клапанов сгорят, и тогда у вас будут настоящие проблемы.

TOM: В этот момент вы смотрите на работу с клапаном за 2500 долларов, которую можно было бы избежать с помощью простой регулировки за 175 долларов.

RAY: Вы знаете, как зловещие хирурги врываются в приемную больницы по телевизору, чтобы сообщить семье плохие новости? Ну, вот как мы выглядим, когда мы должны сказать владельцу CR-V, что он сам получил работу клапана.

TOM: За исключением того, что мы обычно начинаем смеяться, поэтому, вероятно, мы вышли из медицинской школы.

RAY: В любом случае, Джон, Honda предлагает две рекомендации, когда вам следует отрегулировать клапаны на элементах и ​​CR-V, и мы не согласны с ними обоими. На более старых моделях до 2006 года они рекомендуют регулировку клапана на 110 000 миль. А для более новых, они рекомендуют просто слушать шум и корректировать при необходимости. Но они не шумят!

TOM: Фактически, по мере того как клапаны выходят из регулировки, они часто становятся тише! Поэтому мы рекомендуем сделать это на

миль.

RAY: Так что, если какие-либо Honda Elements или CR-V приходят в наш магазин где-нибудь рядом с отметкой в ​​90 000 миль, мы рекомендуем клиентам отрегулировать клапаны. И мы настоятельно рекомендуем вам то же самое.

Kia Cee’d — Регулировка зазора клапана

Проверка зазора клапанов И корректировка

Осмотрите и отрегулируйте зазор клапана, когда двигатель холодный (Двигатель температура охлаждающей жидкости: 20 ° C) и головка цилиндра установлена ​​на цилиндре блок.

1.	Снять крышку головки цилиндров. (См. «Сборка головки цилиндров -« Крышка головки цилиндров »)

2.

Установите цилиндр № 1 на ВМТ / сжатие. (1) Поверните шкив коленчатого вала и выровняйте его паз по времени знак крышки цепи ГРМ. (2) Проверьте, чтобы отметки звездочек впускного и выпускного клапанов CVVT находятся на прямой линии на поверхности головки цилиндров, как показано на иллюстрация. Если нет, проверните коленвал на один оборот (360 °). Не поворачивайте шкив демпфера коленчатого вала против часовой стрелки. (3) Пометьте звенья цепи ГРМ, соответствующие меткам ГРМ. на звездочках CVVT с несмываемым маркером.

3.	Снимите переходник клапана регулировки выхлопного масла (A).

4.

Проверьте зазор клапана. (1) Проверьте только впускные клапаны 1-го и 2-го цилиндров и выпускные клапаны 1-го и 3-го цилиндров для их очистки. • Используя толщиномер, измерьте зазор между толкатель и базовый круг распредвала. • Запишите измерения зазора клапанов, не соответствующие спецификации.Они будут использованы позже для определения необходимого толкателя для регулировки. Спецификация зазора клапана (температура охлаждающей жидкости двигателя : 20 ° C [68 ° F]) Лимит Потребление: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0091 дюйма) Выхлоп: 0.22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма) (2) Поверните шкив коленвала на один оборот (по часовой стрелке на 360 °) и совместите его паз с меткой на крышке цепи привода ГРМ. (3) Проверьте впускные клапаны 3-го и 4-го цилиндров и выпускной клапаны 2-го и 4-го цилиндров для их очистки.

5.

Снимите опорный кронштейн двигателя. (1) Поместите домкрат под масляный поддон. Поместите деревянный блок между домкратом и масляным поддоном чтобы предотвратить повреждение масляного поддона. (2) Отсоедините кабель заземления (A) и снимите опору двигателя опорный кронштейн (B). (3) Слегка приподнимите двигатель, используя домкрат, чтобы освободить место для снятие натяжителя цепи газораспределительного механизма.

6.

Отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапанов. (1) Выкрутите болт (A) из сервисного отверстия в цепи привода ГРМ. обложка. (2) Зафиксируйте натяжитель цепи газораспределительного механизма в полностью втянутом положении. Вставьте кирку в отверстие для обслуживания в крышке цепи привода ГРМ и опустите отверстие с левой стороны храповой пластины (A) на натяжителе, чтобы позволить собачке (B: находится внутри натяжителя за пластиной трещотки), чтобы быть поднятым. (3) Снимите крышки подшипников распределительного вала (A) в следующем порядке. (4) Подняв собачку, попросите помощника подтянуть выхлопную трубу CVVT. & распредвал (A), чтобы позволить поршню натяжителя (B) втягиваться. (5) С поршнем натяжителя в полностью втянутом положении, снова поднимите отверстие в левой части храповой пластины (A) через сервисное отверстие в крышке цепи, чтобы выровнять храповик пластина с отверстием в корпусе натяжителя за храповым механизмом пластину, затем зафиксируйте натяжитель, вставив кирку через трещотка и отверстия в корпусе натяжителя. (6) Отделите выпускной распредвал (A) от выпускного CVVT, удалив болт (7) Снимите выпускной CVVT (A) с цепи ГРМ. (8) Снимите впускной вариатор и распредвал (A). Прикрепите цепь привода ГРМ к подвеске двигателя с помощью кабельная стяжка или ремешок, чтобы не допустить упасть при снятии впускного CVVT и распредвала. (9) Снимите толкатель (и) в клапане, не отвечающему техническим требованиям от головки цилиндров. (10) Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра. (11) Рассчитайте толщину нового толкателя так, чтобы зазор клапана входит в конкретизированное значение. Зазор клапана (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C) T: толщина снятого толкателя A: Измеренный клапанный зазор N: толщина нового толкателя Впуск: N = T + [A — 0.20 мм (0,0079 дюйма)] Выхлоп: N = T + [A — 0,25 мм (0,0098 дюйма)] (12) Выберите новый толчок толщиной как можно ближе к рассчитанная стоимость. Подкладки доступны с шагом в 41 размер 0.015mm (0,0006 дюйма) от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,690 мм (0,1417 дюйма) (13) Поместите новый толкатель на головку цилиндров. (14) Установите впускной CVVT и распредвал (A), с отметкой времени на впускной звездочке CVVT выровнена по метке (закрашена ссылка) на цепи ГРМ. (15) Установить выхлоп CVVT (A), с отметкой времени на выхлопе Звездочка CVVT выровнена с отметкой (закрашенная ссылка) на ГРМ цепь. (16) Установите выпускной распредвал (A) на выпускной CVVT. Момент затяжки: 63,7 ~ 73,5 Нм (6,5 ~ 7,5 кгс.м, 47,2 ~ 54,2 фунт-фута) (17) Снимите кирку с сервисного отверстия в крышке цепи привода ГРМ. (18) Проверьте, чтобы каждая временная отметка звездочек впускного и выпускного клапанов CVVT выравнивается, как показано на рисунке. (19) Установите болт (A) в сервисное отверстие в цепи привода ГРМ. обложка. Момент затяжки: 27,5 ~ 30,4 Нм (2,8 ~ 3,1 кгс.м, 20,3 ~ 22,4 фунт-фута) (20) Установите опорный кронштейн двигателя. (1) Подсоедините кабель заземления (A) и установите подвеску двигателя опорный кронштейн (B). Момент затяжки Болт заземления: 10,8 ~ 13,7 нм (1,1 ~ 1,4 кгс.м, 8,0 ~ 10,1 фунт-фут) Гайка (С): 88.3 ~ 107,9 м (9,0 ~ 11,0 кг / м, 65,1 ~ 79,6) фунт-фут) Болт (D) и гайки (E): 58,8 ~ 73,5 Нм (6,0 ~ 7,5 кгс.м, 43,3 ~ 54,2 фунт-фут) (2) Снимите домкрат с масляного поддона. (21) Установите крышки подшипников распределительного вала в следующем порядке. Момент затяжки: 1-й шаг Болт М6: 5.9 Нм (0,6 кгс.м, 4,3 фунт-фута) Болт М8: 9,8 Нм (1,0 кгс.м, 7,2 фунт-фута) 2-й шаг Болты М6: 11,8 ~ 13,7 нм (1,2 ~ 1,4 кгс.м, 8,7 ~ 10,1 фунт-фута) Болты М8: 18,6 ~ 22,6 нм (1,9 ~ 2,3 кгс.м, 13,7 ~ 16,6 фунт-фут) (22) Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении управления (по часовой стрелке). и проверьте, чтобы отметки звездочек впускного и выпускного клапанов CVVT находятся на прямой линии на поверхности головки цилиндров. (23) Еще раз проверьте зазор клапана. Зазор клапана (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C) [Спецификация] Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0.0091in.) Выхлоп: 0,22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма) (24) Установите переходник клапана регулировки выхлопного масла (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Нм (1.0 ~ 1,2 кгс.м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фута) (25) Установить крышку головки цилиндров. (См. Сборка головки цилиндров — «Крышка головки цилиндров»)

Расположение компонентов и компонентов

Составные части 1.Крышку головки блока цилиндров 2. Прокладка крышки головки цилиндров 3. Головка блока цилиндров в сборе 4. Прокладка головки цилиндров 5. Датчик положения распределительного вала … ,

Автор: alexxlab