Про ремонт тросика сцепления — Сообщество «Suzuki Jimny» на DRIVE2
Может кому полезно будет.
Согласно Анонса не могу не продолжить
Фотков очень мало – не до того было.
Давно в моей голове зрели планы уехать на НГ-праздники на доске кататься. А что? Опыт есть, ехать недалеко – 2 тыщи км в одну сторону – пустяк для бешеного сноубордиста.
Тем более к этому агитировала Маруся из Москвы (в прошлом году были в Геше), да из Тюмени девочка Вика тоже хотела научиться. Так что всё сложилось так, что из Тюмени в ночь с 31-на 1-ое выехали мы с Джимом и Викой, а из Москвы 2-го инваря в Новокузнецк вылетела Мария. По планам было: 2-го в обед забрать Марусю из Новокузнецка и втроём уже ехать в Шерегеш, где примерно 3-го юнваря к нам присоединится ещё один мальчик из Москвы с именем Дима.
Отметив Новый год, запустив салюты и обменявшись подарками, заехал за Викой. Вообще-то я был готов к автономке, поэтому вещей у меня было какбэ много: доска в чехле, рюкзак, ящик с инструментом, коробка с барахлом. Но занимало это не так уж много места, учитывая, что доска ехала на крыше. Когда Вика показала на две
Какая же это была ошибка ехать неспамши в новогоднюю ночь – рубило не по-детски. Хотели доехать до Ишима, не доехали – уснули. На следующий день было в планах доехать до Новосиба. Не доехали примерно 100 км. Снова уснули. 2-го утром звонит прилетевшая Маша: «Вы где? Я уже в Новокузне», мы честно ответили, что до Новосиба чуток не доехали, жди нас, в обед будем. И тут случилось ЭТО!
Тросик сцепления сказал: «хрен вам, а не в обед» и лопнул. Я сначала то не догнал почему педалька провалилась, накатом выключил передачу, съехал на обочину. Попинал колёса, протёр фары – не помогло. На улице -25, снег валит и неибически быстрый ветер дует – самое то под машиной лазить. Вот я снег разгрёб и полез под машину. Иногда это полезно – увидел капельки под масляным фильтром и маленькие сопли смазки на правом кулаке, но как-то странно сопли выглядели (сам кулак то почти сухой, а вот снизу самого корпуса кулака сопли висят).
Звонит Маруся – вы типа где?
Отвечаем – до новосиба не доехали.
М – вы же час назад то же самое говорили.
Я – ну да.
Настал извечный вопрос – чё пля делать? Запасного троса нет и не предвидится ещё километров 80! Но велика сила русской смекалки и военно-инженерного образования. Обломком ножовочного полотна отпиливаю рубашку на величину оторвавшегося троса, аккуратно окультуриваю кончик рабочего остатка тросика, обматываю изолентой (штоп не пушился), просовываю в рубашку, потом в скобу, что на педаль накидывается, беру две мелких гайки (чтобы на тросик еле налезли) и чуть покрупнее. Выхожу на улицу и матюкаясь молотком зажимаю гайки на тросике так: совсем мелкая, покрупнее, снова мелкая. Типа надёжно.
это уже дома, но смысл ясен
Звонит Маруся – вы типа где?
Отвечаем – до новосиба не доехали.
М – вы же 2 часа назад то же самое говорили.
Я – ну да.
Остановились дорожники на Беларусях, что чистят трассу, спрашивают про погоду, настроение и почему весь посинел? Да вот, говорю, приключений захотелось – трос сцепления перегрыз, теперь вот обратно собрать осталось. Ну ладно, отвечают, мы часа через два обратно поедем, ежели чего, то заберём твой труп, машину и красивую девушку до деревни ближайшей. Поблагодарил и пошкандыбал к Джиму.
Сначала просунул сцепное хозяйство в моторный щит, тут помощь Вики была незаменима – она крестовой отвёрткой держала шестигранные гайки. Глядя на её синеющие руки и губы, я старался делать всё побыстрее. Дальше снова под машину. Как я не пытался подлезть к колоколу сцепления – не получалось отжать вилку, чтобы конец троса накинуть.
Звонит Маруся – вы типа где?
Отвечаем – до новосиба не доехали.
М – вы чЁ, это 80 км ехать 4 часа?
Я – ну да.
Вот как полупроводники охлаждают до космических холодов для эффекта суперпроводимости, так и мой мозг заработал – достал домкрат подкатной (да-да, у меня такой!), поднял Джима, залез под него (очень ссыкотно было), полчаса мучений и тросик занял своё место. Профит!
Пробую переключать передачи – переключаются! Отрегулировать бы надо, но это потом в гараже. Собираем инструмент – снова помощь Вики неоценима была в тот момент, ибо у меня руки были деревянные, пальцы плохо слушались, ног не чувствовал, лицо свело судорогой. Собрались и поехали.
Звонит Маруся – вы типа где?
М – ПИЗ. . .ЕЦ!
Я – ну да.
За 3 часа ползанья под Джимом на морозе я закоченел так, что чувствительность к конечностям вернулась только через час наверно, ну и простыл жутко, и всё оставшееся время жил на лекарствах. Дальше без приключений к ночи доехали до Шерегеша.
Марусю мы так и не забрали, она сама в Геш добралась.
Дополнение от конца инваря:
Снова тросик порвался. В этот раз в родном городе. Доехал до гаража сам. Ваще без сцепления! Стартовал со светофоров так – глушим двиг, включаем 1 передачу, стартером разгоняемся и заводим двиг, разгоняемся, накатом выключаем передачу, потом педалью газа выравниваем обороты трансмиссии и движка и переключаем выше передачи. Я суперумелец!
В гараже снова всё снял. Видимо на морозе под новосибом силы у меня было много и резьба гайки перерубила часть ниток тросика и он держался на честном слове почти месяц.
Он 3 мм толщиной, если чего. Также отпилил немного рубашки, откусил лохматый кончик троса и уже обжал нормальным прессом люминевую гильзу.
здесь выдираем рубашку троса из люминевой шайбы, укорачиваем и вставляем обратно
лохматость отпиливаем.
надеваем скобу, продеваем в гильзу, гильзу жмём прессом
вот таким клёвым прессом!
www.drive2.ru
Ремонт троса сцепления мотоцикла
Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.
Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.
Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.
Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.
Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.
Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца
Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.
Похожие статьи:
- Регулировка сцепления
- Ремонт, разборка и сборка коробки передач тяжелых мотоциклов Урал
Видео: Ремонт троса сцепления
ural-wolf.ru
Volkswagen Passat RF 1.6 2Е3 заводской › Бортжурнал › Ремонт тросика сцепления (возможный ремонт любых тросов)
Недавно меня постигла очередная мелкая поломка — в людном месте, да под снежком порвался трос сцепления
Полный размер
Проработало сие чудо меньше года (тысяч 60-80 -прошлую поломку я не описывал). Пришлось достать из багажника потрепанный жизнью, но еще целый тросик от Французских производителей. Наверняка он стоял в этом автомобиле еще с конвейера и бывший владелец любезно уложил его в недра багажника (пригодился уже не раз).
Поездив немного на ветеранском тросике я дождался прихода заказа с новым изделием
Полный размер
Качество еще не известное (пока работает), ценник — 1400 на Экзисте.
Старый порванный Топран валялся в пространстве рем.зоны и ждал участи «Мусорника», но тут по работе в СНТ мне пришлось купить пресс для обжимки силовых наконечников проводов
Полный размер
Усилие сжатия 12-14 тонн и в комплекте набор насадок под 10-16-25-35-50-70-120 мм2.
Глядя на новую игрушку в хозяйстве и на порванный тросик родилась идея «Реинкарнации Торпана».
Исходники — кусок круглого прута ф8мм длинной 10мм, сверло по металлу ф3мм
Полный размер
Сверление заняло пару минут. Больше всего боялся — потянет ли пресс?!
Оказалось, что тянет на УРА
Полный размер
Обжал вставкой на 10мм2 в 2 захода (с разворотом на 90градусов)
Полный размер
.Думаю, что такое решение будет держать не хуже Китайщины
www.drive2.ru
Ремонт троса сцепления — ОчУмелые ручки
В один прекрасный весенний день решил снять и смазать тросик сцепления. К моему сожалению он перетёрся на 2/3 на выходе из оболочки (около двигателя). Заказывать новый и при этом ждать 2 недели я посчитал обломным, посему было принято решение отремонтировать старый трос.Для этого нам понадобится:
1) старый тросик от ижа-урала, с целью извлечения из него бобышек.
2) 2 метра тросика толщиной 3мм, продают в хозмагах.
3) паяльник и кислота для пайки сталей (подойдёт ортофосфорная)
4) примерно час времени.
Отпаиваем от ижевского-ураловского тросика бобышки, далее облуживаем кончик нового тросика и припаиваем бобышку.
Откусываем трос со свежеприпаянной бобышкой до необходимой длины, вставляем в оболочку и припаиваем вторую бобышку.
п.с. извиняюсь за телефоно-качество фоток.
Ставим тросик на законное место и наслаждаемся результатом
s9200928.jpg 202.88К 0 Количество загрузок:
s6075058.jpg 216.59К 0 Количество загрузок:
s9126124.jpg 174.16К 0 Количество загрузок:
s0675927.jpg 188.94К 0 Количество загрузок:
s6468092.jpg 148.3К 0 Количество загрузок:
s5840592.jpg 146.9К 0 Количество загрузок:
transalp-club.ru
ремонт тросов
Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну или тормоза), может потребоваться после определённого пробега любого мотоцикла. В этой статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет описаны несколько вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления или газа, а также инструменты и материалы необходимые в этом деле.
Конечно же трос сцепления или газа стоит не дорого, по сравнению с другими постепенно изнашиваемыми деталями мотоцикла и многие мотоциклисты просто выкидывают старый тросик и покупают новый. Но ведь обрыв троса может произойти в любой момент в дали от родного гаража и магазина, поэтому отремонтировать тросик должен уметь каждый мотоциклист, но особенно тот, кто любит путешевствовать. К тому же некоторые виды повреждений столь незначительны и так легко исправить, что нет смысла покупать новый трос. Ведь правильно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.
Любой тросик состоит из двух основных деталей: боудёновской оболочки и собственно самого троса. Есть ещё несколько мелких деталей (колпачковые наконечники оболочки и наконечники троса — бобышки) но основных деталей всего две. Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из очень упругой и тонкой стальной проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в тросик пыли и влаги. Сам тросик скручен из очень тонких стальных нитей (гораздо тоньше проволоки боудёновской оболочки), которые на кончиках троса закреплены и спаяны с помощью наконечников троса, которые не дают стальным нитям расплетаться.
Основные неисправности и ремонт тросов.
Основные неисправности тросика и их устранение будут рассмотрены ниже. Самая частая неисправность, особенно у троса сцепления или тормоза (который испытывает значительно большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) или просто выскакивание наконечника.
Часто бывает и перетирание одной или нескольких стальных нитей-жилок, например если трос имел значительный перегиб при работе да ещё и не был смазан (работал на сухую) и тросик довольно быстро как говорят «распушивается».
Что касается боудёновской оболочки, то она в отличие от самого тросика практически никогда не выходит из строя (хотя всё же изнашивается на перегибах), конечно же если она не испытывает сильный удар, например в аварии. Поэтому ремонт тросов заключается именно в востановлении самого тросика или его наконечников (бобышек), что и будет описано ниже.
Выскакивание наконечника троса. Самая простая неисправность — это выскакивание наконечника, например если он был плохо подготовлен и пропаян. Разумеется в условиях гаража всё можно сделать гораздо надёжнее, с помощью олова, паяльной кислоты и паяльника. Но и здесь есть один нюанс, которого некоторые новички не знают и который позволит сделать монтаж наконечника очень надёжно и не позволит ему выскочить, даже при значительных нагрузках, что очень важно для троса сцепления или тормоза. А всё дело в правильной подготовке самого тросика и правильный монтаж его в наконечнике перед пайкой.
Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, чтобы кончик троса выступал из наконечника примерно на 3 мм. Далее стальные нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в разные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.
Далее остаётся с помощью паяльника залить эту кисточку припоем, разумеется перед этим обработав стальные жилки и наконечник паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из стальных нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.
Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то разумеется большинство мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, так как установил на свой круизёр генератор на 1000 ватт и батарею на 61 апер). Поэтому восстановить наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, или магазина) можно более простыми способами.
Конечно же наконечник троса, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый простой способ ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И следует всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, затем надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.
Особой надёжностью такой способ не блещет, зато доехать до дома вполне можно (даже на приличное расстояние). Также полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё гораздо выше, так как тросик перед обжимкой сначала раздваивается и половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а половина нитей в другую сторону. После этого бобышку обжимаем с помощью плоскогубцев и такое соединение по прочности почти не уступает паяному.
Если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, или обжимной бобышки, то чтобы доехать до дома в качестве наконечника можно использовать обычную гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 или М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бóльшие нагрузки, желательно взять гайку М6.
Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем большими плоскогубцами или ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 усилия сжатия бывает достаточно, но вот для М6 лучше использовать ударный способ раплющивания (например на бордюрном камне с помощью молотка). Опять же, чтобы после расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на конце тросика (которые выступают из гайки примерно на 3 мм) тоже загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.
Обрыв троса случается чаще тогда когда его наконечник надёжно пропаян, а тросик работает с перегибом или обо что то трётся.
Устранить такую неисправность немного сложнее, так как придётся укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её нужно будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.
После обрыва тросик как правило имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, которые выправить не так то просто и их следует немного подрезать с помощью кусачек, напильника или остро заточенного зубила (можно и с помощью тонкого отрезного круга на «болгарке», если ремонт производим в гараже).
После подрезки тросик скручиваем на конце и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Далее, как говорилось выше, следует с помощью острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал короче сам трос. Ну и далее следует закруглить с помощью болгарки конец оболочки (если в пути, то напильником), ну и изнутри немного пройтись тонким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.
Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, чтобы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и затем надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и далее вставить в неё тросик.
После этого припаиваем на тросик его наконечник, как было описано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и после пайки закругляем напильником (или болгаркой) место пайки.
Если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, или из обжимной бобышки, ну или из подходящей гайки.
Обрыв одной или нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое бывает когда трос имеет значительный перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна или несколько нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать. Вообще устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше купить новый трос.
Но если это произошло в пути, то придётся отпаять (можно с помощью мощной зажигалки) или обрезать один из наконечников троса, затем вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (или нити) из тросика и на конце у второго наконечника обрезать эти нити.
Далее тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем или расплющиваем новый наконечник (можно и старый, если есть чем отпаять). Разумеется тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить вполне возможно, а доехать домой тем более.
Ну и напоследок несколько советов, которые помогут значительно увеличить ресурс троса.
На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (например Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей можно вообще не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (разумеется исправный и настроенный) устроен таким образом, что он от действия лапки переключения автоматически разъединяет диски сцепления.
Переключать передачи в городском трафике приходиться очень часто, а если при этом постоянно выжимать рычаг сцепления, то тросик долго не протянет. Поэтому на мотоциклах имеющих автомат, не рекомендую вообще трогать рычаг сцепления при переключении передач.
При монтаже (прокладке по раме или вилке) любого тросика, советую вообще исключить его перегибы, так он дольше прослужит. Если же трос слишком длинный и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и советую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) с помощью бензина и затем смазывать с помощью устройства, показанного на фото и рисунке чуть ниже.
Ведь без смазки трос долго не протянет, так при работе на сухую трение увеличивается в несколько раз, и жилки быстро перетираются. После промывки обязательно следует смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают очень долго (на моём Днепре работают уже 10 лет без ремонта).
На фото показано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса с помощью двух винтов (через резиновую прокладку) и далее в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся специальная смазка через трубочку из баллончика.
Но самодельное устройство, показанное на рисунке ниже, смазывает тросы намного быстрее, так как подача смазки происходит под приличным давлением. К тому же с помощью самодельного устройство можно не только смазать трос, но и промыть его бензином от старой смазки.
Как видно из рисунка, устройство для промывки и смазки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) можно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной примерно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и вокруг отверстия приклеивается (или притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.
С другой стороны трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке тоже следует просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.
Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) или масло (для смазки), затем вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздух в цилиндр с помощью насоса (ну или компрессора), пока масло не потечёт из нижнего конца троса. Смазка троса с помощью такого устройства происходит очень быстро.
Кто не хочет заморачиваться с таким устройством, то можно смазать трос и с помощью резинового топливного шланга, длиной примерно 20 см., который плотно надевается на трос и перетягивается (в месте вставленного троса) с помощью проволоки или подходящего хомутика. Затем с помощью большого медицинского шприца подаётся масло в другой конец шланга, пока оно не потечёт из другого конца боудёновской оболочки троса. Трос при этом разумеется подвешиваем вертикально.
Надеюсь прочитав эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не важно где, в гараже или в дороге, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Ремонт тросика сцепления — Volkswagen Transporter, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2
Некоторое время назад я просил помощи в ремонте тросика сцепления. И получил просто невероятный шквал советов! Аж ноль! Ни одного! Зато было куча умников в стиле «нихера не намутишь» и «купи новый».
Сразу оговорюсь. Новый тросик куплю, при чем только Sachs, из-за надёжности.
Однако мысль о том, что у меня лежит практически новый тросик сцепления, который лопнул в месте вальцовки, мне не давала покоя, и я всё таки решил его реанимировать.
Тросиковое сцепление — вещь достаточно простая, поэтому был уверен, что справлюсь, да и если не выйдет, то можно будет смело выкинуть.
Пройдясь по рынку всевозможных железяк и болтиков был приобретён более-менее подходящий комплект гайко-болтико-штырьков. Между прочим, при поиске необходимого, было найдено несколько вариантов решения данной проблемы.
Вот обрыв тросика:
Путем несложных манипуляций была сооружена следующая конструкция:
Длина крючка получилась практически такая как необходимо, чтоб загнуть тросик, и общая длина тросика была как и раньше, плюс-минус сантиметр.
Кроме того, тросик с автонатяжением, поэтому длина — не проблема.
После загиба тросика необходимо его скрепить.
Вариантов было масса, однако выбрал именно это, из-за простоты и дешевизны. Буквально через неделю заменю зажим, на более надёжный!
В результате всё отлично подходит друг к другу, и монтируется без проблем.
На машину всё встало за 5 минут, без помощи посторонних. Нигде ничего не цепляет, ничему не мешает.
Всё это временная тема, исключительно ради эксперемента, чтоб понять, можно ли обойтись затратами в 25 грн, при стоимости аналогичного тросика в 400 грн. Да и грех было не попробовать!
www.drive2.ru
Заделка троса сцепления мотоблока — Мысли и идеи
Паял я эти тросики во время своей мотоциклетной молодости себе и друзьям.. Увы, качественно, как на заводе, сделать обычно не удавалось. Ходила пайка тросика ижевского сцепления обычно год-два, а если удачно — то и несколько лет.
Проблемы обычно две. Первая — надежно залудить тросик перед пайкой. Обычный припой ПОС цепляется плохо, нужно тщательно обезжиривать, а тросик, он обычно в масле-солидоле. Канифоль помогает слабо, а после т.н. паяльной кислоты пайка очень быстро рассыпается. Уже позже эта проблема более-менее решилась использованием паяльного жира. Вторая проблема — скорее продолжение первой: как надежно припаять. Обычно тросик или ломается-рвется возле старой пайки, или просто вытягивается из нее, особенно если плохо залужен. Поэтому его конец обычно всегда распушен или даже поврежден — жилы растянуты неравномерно. С одной стороны, распушенка позволяет получше залудить жилы, с другой — пайка может стать слишком толстой. Далее, закон подлости — сначала не лудится ни фига, а затем припой уходит внутрь тросика, делая его жестким и, опять же, склонным к отламыванию. Если же удалось идеально отрезать конец, хорошо залудить его, то с течением времени он просто вырывается из пайки из-за отставания припоя, мало помогает даже небольшое распушивание торца.
Некоторые тросики, особо «устойчивые» к лужению припоем, я просто варил угольным электродом от батарейки. Подаешь напряжение от аккумулятора, быстро касаешься электродом кончика, он плавится и сворачивается в шарик, соединяя жилы. Просто и эффективно, но металл жил возле наварки отпускается, становится мягким и впоследствии быстро ломается. А вот если после небольшой наварки убрать окалину кислотой, тщательно промыть и запаять как обычно припоем — держится достаточно долго.
Предлагаемые выше наконечники-бобышки с винтиком хороши, особенно в дороге, но почему-то тросик в них очень быстро обламывается.
Изменено пользователем Adventurerwww.chipmaker.ru
