Категория: Своими руками

Глушитель на оку своими руками: Доступ ограничен: проблема с IP

   16.12.1979  Оставить комментарий

Содержание

Машина ока ремонт своими руками

Самое подробное описание: машина ока ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель – двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.

Эта небольшая машинка была разработана на волжском автозаводе для “корпоративного” выпуска на трех заводах – ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.

Отличительные особенности – скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров (“половинка” “восьмерочного” мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе “Оки” разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.

Несколько лет назад на волжском автозаводе выпуск “Оки” прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.

Привет всем! Как и обещал пилю 2-ю часть полностью. В этом посту действия уже проходят в 2014 году. Как долго я ждал потепления, что бы заняться машиной, и вот оно наступило.

Начал я свой ремонт с продолжения косметическо-сварочных работ.

Для начала решил сделать ей злые глазки, так сказать Bad boy капот) Получилось отлично метал брал 1.5мм. Вырезал по трафарету из листа железа и обточил на наждаке, далее приварил их к капоту.

Низ дверей немного прогнил, пришлось варить.

Вырезал из жестянки уголок и примерил его.

Приварил его к двери, всё получилось довольно аккуратно. Капли от сварки сточил болгаркой. Та же самая операция была произведена и с другой дверью, так же заварил все дыры на задней хлопушки кроме замка. Теперь заднего дворника не будет и эмблемы ОКА тоже.

Зачистил все рыжики на кузове.

Началась разборка. За вечер мы с другом её всю раскидали.

Вот собственно лучший друг в роли помощника)

После разборки началась шпатлёвка. Начал с крыльев. Первый слой был алюминиевой шпатлёвки для создания крепости и т.п. Как я замучился её тереть, но результат стоил того)

Вот конечный результат. Второй слой был мягкой шпатлёвки. На этом я закончил с крыльями.

Далее начал шпатлевать все двери.

С крышей я кончено намучился, но за 2 дня она была готова)

Капот. Изюминка автомобиля. Его я тоже снимал, на работу с ним ушёл день.

Со шпатлёвкой вроде закончено) Переходим к покрасочным работам. Началась замывка авто четырёхсотой наждачкой, внутри тоже замывал так как цвет будет другой. Далее грунт, фото автомобиля в грунте к сожалению нет. Начинается опять замывка только уже не старой краски, а грунта. И наконец начинается то чего я так долго ждал, покраска)

Первые фото после покраски:) Я был счастлив, но красил не я, а отчим. Такой навык у меня появился позже когда покрасил машину другу) Цвет называется “Медео 428” Хотелось чего то необычного, что бы выделялась среди серых мышек.

И конечно же автограф как же без него )

Дальше сборка автомобиля, фото тоже к сожалению нет.

Полностью собрана снаружи. Новые бампера и всякая мелочь. Салон ещё пустой. Фоткал на 2.5 мегапискеля) За качество извиняйте.

Обтяжка боковушек. Дермантин добыл у бабушки в шкафу, всё садил на скобы и клей.

Готовый вариант, также обтягивал торпеду и задние кусочки.

Содержание: Общая схема Разделение по назначению КИП Деление по функциям.

Содержание: Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111 Общая конструкция Схема подключения.

Содержание: Привод Педаль, усилитель Главный цилиндр Регулятор, магистрали Рабочие механизмы.

Содержание: Конструкция подвески Особенности и качества Задняя подвеска Неисправности и.

Содержание: Основные компоненты Как все работает Основные поломки Ведомый диск.

Содержание: Основные параметры Общая конструкция КПП и ее привода Демонтаж.

Содержание: Конструкция Датчик момента искрообразования Коммутатор Катушка Провода, свечи Как.

Содержание: Модели, характеристики, место расположения Конструкция Схема подключения. Принцип работы.

Содержание: Конструкция и составные части Крышка Основной корпус Корпус заслонок.

Содержание: Признаки неисправности Система питания Система зажигания Система охлаждения Система.

Содержание: Общая конструкция Каналы и магистрали Поддон, щуп, маслозаборник Насос.

Содержание: Когда менять, что заливать и в каком объёме? Требуемое.

Содержание: Общее описание Блок цилиндров Головка блока цилиндров (ГБЦ) Газораспределительный.

Содержание: Когда требуется демонтаж головки блока? Инструмент Порядок действий Особенности.

Содержание: Особенности устройства ГРМ Когда нужно проводить регулировку? Что потребуется.

Содержание: Модификации двигателей Особенности ремонта и обслуживания Что потребуется Метод.

Содержание: Подготовка авто для зимнего периода Запуск мотора с карбюраторной.

Содержание: Оснащение и инструменты Снятие навесного оборудования Затем нужно переместиться.

Содержание: Короткая предистория Идентификация автомобиля Габаритные параметры Двигатели и трансмиссии.

© 2013-2018. Все права защищены. Копирование, размещение и нарушение аутентичности материалов ЗАПРЕЩЕНО и будет преследоваться законом

Если ваша «ОКушка» плохо работает, стреляет, чихает, то не откладывая в долгий ящик ремонт, произвести настройку работы двигателя ВАЗ 1111 Oka.

Ремонт ОКИ следует начать из системы зажигания. Проверка свечей высоковольтников и т.д. Затем осмотреть карбюратор (детальная дефектовка). После чистки произвести подстройку (регулировку) карбюратора. Когда такие процедуры будут выполнены, Вы наверняка ощутите разницу.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Машина захлебывается на горячую

датчик хола замените и отрегулируйте качество

Уважаемый Наиль.Ваши ролики мы посмотрели,но причину “черных” свечей не поняли у своей машины.Ока 2001г выпуска.В этом году возили ее к 2 карбюраторщикам,перебирали,но не через некоторое время она опять глохнет на малых оборотах и чихает черными выхлопами. Пишу от имени супруга тк он глухонемой.Ждем от вас подсказку.Живем в Самарской обл.До Димитровграда на ней не доедем.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Очень часто нам звонят или пишут с вопросом – “на сайте вы показали такое количество доработанных двигателей, а делаете ли вы стандартный капитальный ремонт?”
Ответ – ДА, делаем!

Но на сайте ранее как-то не выкладывались отчеты с примерами капитального ремонта – мы считаем эту работу несложной и не писали по ней отчеты – считалось само собой разумеющимся, что мы производим и обычный капремонт тоже.

Однако, после увеличившегося количества вопросов на эту тематику, мы решили подробно показать стандартный капитальный ремонт, так сказать, из “палаты мер и весов”.

Каковы причины стандартного капремонта, почему бы не сделать тюнинг, форсирование двигателя? Ответ прост – тюнинг нужен не всем и не всегда. Нередко клиента параметры серийного двигателя вполне устраивают, но его ресурс исчерпан. Клиенту нужен хороший и качественный ремонт, бюджет зачастую ограничен, а ресурс нужен высокий. Таким клиентам мы предлагаем типовой капитальный ремонт двигателя, однако, с некоторыми небольшими доработками, которые кардинально влияют на ресурс двигателя и давно опробованы нами на тюнинговых проектах.

Рассмотрим далее такую работу во всех подробностях.

Итак, наш клиент привозит автомобиль Ока, с двухцилиндровым двигателем 11113, объем 0.75 литра. Точный пробег неизвестен, но примерно около 100 тыс.км. Симптомы – свечи замаслены, так же идёт сильный заброс масла через вентиляцию картера в корпус воздушного фильтра. Диагноз – поршневая группа.

Посмотрим на машину и в подкапотное пространство. Обнаруживаем, что кто-то уже проложил магистраль обратного слива топлива. Мы такую работу тоже выполняем. Магистраль слива топлива в бак на Оке нужна и с серийным двигателем, особенно в жарку погоду, в условиях дорожных пробок.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемой выхода из строя компонентов электрооборудования автомобиля, и это зачастую осложняло дальнейшее движение или делало его вообще невозможным. Что делать в этой ситуации? С чего начать поиск неисправности? Как её устранить своими силами?

Чтобы не возникало подобных вопросов, необходимо иметь хотя-бы элементарные знания по устройству электрооборудования автомобиля, методам отыскания и устранения неисправностей, возникающих в электрооборудовании. Именно этим вопросам и будет посвящен данный сайт.

Диагностику и ремонт электрооборудования автомобиля ВАЗ будем рассматривать на базе автомобиля ВАЗ 1111, 11113 “Ока”.

1. Схемное решение электрооборудования данного автомобиля, устройство узлов, систем и агрегатов имеет много общего с отечественными автомобилями.

2. Наиболее доступно для понимания принципа работы, диагностики и ремонта, особенно автолюбителям – новичкам.

3. Изучив материал этого сайта, Вы своими руками сможете ремонтировать электрооборудование, узлы, системы и агрегаты болшинства автомобилей из линейки ВАЗов.

Кроме того на страницах сайта Вы найдете необходимый материал по устройству узлов, агрегатов и систем, иллюстрации и схемы,

помогающие разобраться в материале.

Прототипом “Оки” считается японский микроавтомобиль “Daihatsu Cuore” образца 1980г.

Внешний дизайн почти не изменен, а вот силовой агрегат и ходовая часть разработаны заново конструкторами АвтоВАЗа.

Серийное производство автомобиля первой модификации ВАЗ 1111 началось в Тольятти на АвтоВАЗе в 1988г. Параллельно началась организация производственных площадок в Серпухове (СеАЗ) и Набережных Челнах на ЗМА (легковое подразделение КамАЗа).

Этот маленький маневренный, экономичный автомобиль, благодаря своей относительно небольшой (вначале) стоимости, стал для многих первым в жизни транспортным средством. В рамках социальной программы автомобилями обеспечивались ветераны Великой Отечественной Войны и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже была разработана модификация “Оки” ВАЗ 11113 с более мощным двигателем 750 куб.см.(0,75л.)

В 1995г. производство “Оки” на ВАЗе было прекращено в связи с низкой рентабельностью. В 2006г. было прекращено производство “Оки” на ЗМА.

На оставшемся единственном производителе “Оки” СеАЗе в 2006г. было налажено производство её модификации СеАЗ-11116 с китайским 3-х цилиндровым 1,0 литровым инжекторным двигателем, но в 2008г. СеАЗ остановил выпуск “Оки” в связи с её нерентабельностью.

В настоящее время ведутся дальнейшие разработки автомобилей на базе “Оки” отдельными ОПП и АСМ-Холдингом, однако серийного производства нет, собираются исключительно по заказам небольшими партиями. Линейка модификации пополнилась такими моделями как; ВАЗ1111-Электро, ВАЗ11113-271 Тойма, ВАЗ АСМ-112810 Мишка,ВАЗ АСМ-1128 Мишка пикап 20Elektro.jpg” /% 20Toima.jpg” /%

Но на этом история “Оки” не заканчивается. Некоторое время спустя АвтоВАЗ предпринял новую попытку возродить проект. Была разработана новая модель «Ока-2», но тогда довести её до серии не удалось, а потом она устарела. Следующая модель под названием «Ока-3» была описана в журнале “За рулем” №1 2010г (рабочее название «Проект 11174»). Она реально существует и базируется на уже существующей платформе, в ней используются серийные агрегаты. Донором послужил серийный автомобиль (степень совместимости узлов и деталей с моделью ВАЗ-1119 достигает 80%). Двигатель 16-клапанный мощностью 89 л.с. Автомобиль обладает неплохой для города динамикой, чего так не хватает предыдущей модели с ее двигателем в 33 л.с. По дизайну это та же «Калина», только чуть короче. Но запустить её в серию не торопятся. Думается «Ока-3» нашла бы своего потребителя, как и предыдущие модели, которые до сих пор популярны и пользуются заслуженным спросом среди автолюбителей.

Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 1111 ОКА.

Коробка передач ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 1111 ОКА. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 1111 ОКА. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Материалы по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 1111 ОКА. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 1111 ОКА своими руками.

Тормозная система ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 1111 ОКА. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 1111 ОКА. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 1111 ОКА. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ОКА.

Автомобиль «Ока» – самый маленький российский автомобиль. В него помещается не больше четырех человек. Если ваш рост выше 180 см., то в этом автомобиле, вам не будет комфортно. Но кроме этих минусов, у ВАЗ-1111-1113 Ока, есть много положительных сторон.

Технические характеристики Оки следующие:

– двухцилиндровый двигатель мощностью 30 л.с. (позже на эти автомобили ставились двигатели более мощные). Ваз-1113 имеет самый мощный двигатель – 0,75V.
– расход бензина – самый низкий на всем постсоветском пространстве, может посоревноваться с малолитражками многих производителей. При движении по трассе без сильной загруженности, едва ли доходит до 3 л/100 км. Эта характеристика одна из самых решающих. Такой автомобиль просто находка для студентов и малообеспеченных людей. Мало того, что это прекрасная экономия топлива, размеры Оки позволяют припарковаться почти в любом месте.
– еще один плюс – простота в сервисе и обслуживании. Практически в любом городе можно найти нужную деталь и сравнительно недорого.

Максимальная скорость, которую можно развивать на таком автомобиле – приблизительно 135 км/ч.

Проходимость автомобиля Ока очень приличная. Она ничем не хуже аналогов других марок. Автомобиль ведет себя очень шустро при старте. К тому же с легкостью развивает скорость до 100 км/ч.

Несмотря на свои размеры, в багажник спокойно помещается две сорокалитровые канистры. Если сложить заднее сидение, то вполне уместится и стандартная стиральная машина.

Автомобиль уверенно перевозит двух пассажиров весом около 200 кг, а также груз весом около 400кг. При этом автомобиль хорошо ведет себя на дороге и сохраняет скорость.

При движении в машине достаточно шумно. Но это в основном из-за потоков воздуха, а не от шума двигателя и колес. При длительной поездке, шум немного утомляет.

В принципе, для своих целей, машина очень хороша. Она: вместительная, скоростная, потребляет мало топлива, очень малогабаритна. Если ваша задача – бюджетная городская езда – Ока именно для вас!

ВАЗ-1111, -11113 с бензиновыми карбюраторными двигателями: 1110/1111 0.65 л (649 см³) 25,9-29,3 л.с./19-21,5 кВт и 11113 0.75 л (750 см³) 33 л.с./24,3 кВт; Иллюстрированное руководство, устройство, обслуживание, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова, каталог запчастей, все работы в цветных иллюстрациях.

Производственно-практическое издание Ока 1111 / 11113 микролитражка модели выпуска с 1987 по 2008 год

Коммутатор типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность (перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания). Катушка зажигания – двух выводная, сухая , типа 29.3705 – с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 – с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25° С – (0,5±0,05) Ом , вторичной – (11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

Высоковольтные провода – типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами) – это может привести к прогару изоляции выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Выключатель зажигания типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113. 3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания (см. также «Электрооборудование»).
Схема бесконтактной системы зажигания:


1 – реле выключателя зажигания; 2 – выключатель зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобилей «Ока» ВАЗ-1111, -11113, а также их модификации для водителей-инвалидов. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен уходу за автомобилем. В Приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а так же схема электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

Автомашина ВАЗ-1111 была разработана по окончанию семидесятых годов двадцатого века на СеАЗе – «Серпуховском автомобильном заводе», с целью замены сильно постаревшей мотоколяски, с течением времени из проекта мотоколяски вышел вполне неплохой небольшой автомобиль. «Ока» был создан на основе японского миниавтомобиля Daihatsu Cuore, помимо некоторых элементарных частей внешнего вида и внутреннего содержания.

На «первых парах» «Оке» собирались поставить трехцилиндровый двигатель, однако, вследствие невозможности осуществления этого, на «Оку» поставили двухцилиндровый двигатель. Одни из первых моделей этой машины были осуществлены около октября 1982 года. Вскоре были созданы 3 пробные версии автомашины, которые имели различные отличия между собой. В результате всех этих действий, приблизительно в декабре 1987 года был произведен выпуск первых партий ВАЗ-1111. Полноправное производство, рассчитанное на массового покупателя, произошло в 1988 году.

Что надо делать, чтобы ремонтировать автомобиль ВАЗ «Ока» как можно реже.

Если Вашей машине необходим ремонт или какой-либо дополнительный сервис, то будьте бдительны и неленивы, Вам предстоит поход на станцию техобслуживания, не забудьте о записи в сервисной книжке, а то Вы потеряете гарантию на автомашину.

Когда Вы включаете стартер, рычажок, переключающий коробку передач, обязан находиться в начальном состоянии.

За какое-то время до поездки совершите прогревание двигателя, ведь непрогретый двигатель при условии высоких частот по вращению коленчатых валов чреват уменьшением срока работы данного прибора.

Помните, ремонт и тем более эксплуатация автомобиля «Ока» – это серьезное дело, требующее постоянного внимания.

Ни в коем случае нельзя двигаться вначале со «стартером». Необходимо начинать двигаться лишь при 1-й передаче и только тогда, когда полностью выключен стояночный тормоз, при этом следует нежно отпускать сцепельные педали.

Нельзя передвигаться по дорогам, имея низкое качество дорожного покрытия на высоких скоростях, ведь любые неожиданные толчки и удары неизбежно приведут к поломкам кузова и части автомобиля, находящейся в ходу.

Не забывайте о том, что подъем разнообразного груза также должен быть весьма ограничен, перевозить можно не более того веса, который указан в инструкции к автомашине. Если Вашу машину постоянно или даже периодически перегружать, то в скором времени Вы получите износ автошин, а также подвесочки, что стопроцентно приведет к снижению возможности выполнять маневры автомобилем.

Каждый раз в четко определенное время смотрите на показатели по давлению воздуха на автошины, ведь слишком малое давление может привести к многократному увеличению износа шин, что в свою очередь обеспечит Вам низкое управление машиной.

Чтобы заправка была удачной, используйте специализированные жидкие вещества, которые рекомендуются.

Постоянно проверяйте статус защищающих чехлов шарниров, рулевых тяг, опор. При наличии каких-либо поврежденных деталей немедленно смените их, ведь, в противном случае, механизмы очень быстро сломаются.

Проверяйте статус батареи аккумуляции, а также ее провода. В случае каких-либо проблем это может повредить электроустройство машины.

Ремонт автомобиля ВАЗ «Ока», небольшое руководство пользователя-автолюбителя.

Ремонт ВАЗ-1111 дело хитрое, конечно же, легче сразу же посетить сервисный центр по техобслуживанию. Но все-таки, если Вы решили заняться ремонтом своего любимого «железного коня» самостоятельно, то некоторые рекомендации не помешают.

1) В случае, если во время путешествия у Вашей машины вдруг перестал работать аккумулятор, не печальтесь: все в Ваших руках. Вам нужен домкрат, используя его, Вы сможете убрать ведущее колесо – заднее или переднее, в зависимости от типа машины: включив 2-ю передачу, позже зажигание и подсос. Одним рваным толчком прокрутите убранное колесо, это будет несложно.

Двигатель Вашей машины запустится почти сразу, лучше, чтобы двигатель был более холодным, тогда он запустится быстрее. И вот, двигатель в ходу, он работает, быстро отключите передачу, а затем не менее быстро уберите домкрат.

Не забудьте положить под автомобиль, а именно под его колеса что-нибудь твердое и тяжелое, чтобы Ваша машина не умчалась ездить по просторам.

2) Если фильтр для масла Вашей машины Вы не в силах отвертеть, делайте следующее: (такой вариант развития событий возможен тогда, когда масляный фильтр устарел, чем характеризуются старенькие иномарки, либо масляный фильтр чем-то засорен) молниеносно совершите пробивку верхней части прошивки фильтра, которая, конечно же, имеется в коробке с инструментами, затем смело оденьте на окончание прошивки фильтра что-то вроде удлинителя и вперед – откручивать фильтр.

Согласно результатам креш-тестов, ВАЗ-1111 набирает баллы больше, чем последующие модели ВАЗ-2101, благодаря чему рассказы об «Оке» как о «гробе на колесиках» сводятся к минимуму. Но следует заметить, что обеспечение безопасности в действительности оставляет желать лучшего, оно реально отстает от иномарок такого же типа. Подкапотное колесо, являющиеся запасным, во время столкновения сильно влияет на изменение внутреннего содержимого салона автомобиля. Пороги автомашины не могут выдержать сильного столкновения и практически «рассыпаются». Детали кузова рассыпаются вмиг, поскольку сварочные работы на заводе были произведены, мягко говоря, некачественно. Что ж, господа, эксплуатация и ремонт автомобиля «Ока» дело не для новичка, а для профессионала, который знает, чего ожидать от такого привередливого транспортного средства.

Ремонт головки блока цилиндров изложен в подразделе 10.5.1.

  • ключи “на 8”, “на 10”, “на 13”, “на 17” и “на 19”
  • головки сменные “на 10”, “на 13”, “на 17” и “на 19”
  • ключи для болтов с внутренним шестигранником “на 5” и “на 10”
  • вороток
  • пассатижи
  • отвертка
  • набор плоских щупов
  • микрометры (с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм)
  • нутромер
  • индикатор часового типа с индикаторной стойкой
  • динамометрический ключ
  • съемник для снятия масляного фильтра

Снимите силовой агрегат с автомобиля и коробку передач с двигателя (см. подраздел 10.6.).

1. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и.

2. . снимите с болта пружинную и плоскую шайбы.

3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров.

5. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника).

6. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя.

7. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой.

8. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и.

11. . снимите с патрубка шланг вместе с термостатом.

12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов.

13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и.

15. . подогрева впускной трубы.

16. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и.

18. . снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса.

19. Отверните две гайки крепления топливного насоса и.

20. . снимите топливный насос со шпилек корпуса привода.

21. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и.

22. . снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров.

23. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы).

24. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и.

25. . снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр.

26. Отверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса.

27. Отверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и.

28. . снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе.

29. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

30. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

31. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и.

32. . снимите впускную трубу в сборе с карбюратором.

33. Зацепите стропы подъемного механизма за рамы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника.

34. . снимите пружинную и плоскую шайбы и.

35. . выньте болт с плоской шайбой.

36. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и.

37. . выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника.

38. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору.

39. Снимите масляный фильтр с двигателя (рекомендуем пользоваться специальным съемником).

40. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее.

41. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

42. Отверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой.

43. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

44. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала.

45. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров.

46. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика.

47. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и отверните болт крепления шкива.

48. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала.

50. . четыре болта крепления задней крышки (три из них крепят водяной насос к блоку цилиндров).

51. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала.

52. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места.

53. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой).

54. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и.

56. Снимите крышку головки блока цилиндров.

57. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров.

58. . с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н/м или 8 кгс/м).

59. С помощью отвертки отделите головку от блока и.

60. . снимите головку блока цилиндров.

61. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

62. Отверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя.

63. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку.

64. Отверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник.

65. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса.

66. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке).

67. Снимите крышки шатунных подшипников. Если номера цилиндров на них не видны, нанесите метки (кернением или краской).

68. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала. Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны.

69. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров.

70. Выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров. Если номера цилиндров на шатунах не видны, нанесите метки (кернением или краской).

71. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и.

72. . снимите его с переднего конца коленчатого вала.

73. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала.

74. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

75. . подденьте его отверткой и отделите насос от блока цилиндров.

76. Снимите масляный насос в сборе с переднего конца коленчатого вала.

77. Зафиксируйте маховик от проворачивания, отверните шесть болтов его крепления и.

78. . снимите стопорную шайбу болтов.

79. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя.

80. Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе появится дисбаланс.

81. Отверните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

82. Подденьте держатель отверткой и.

83. . снимите его с двигателя.

84. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и отверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов.

85. Снимите болты с плоскими шайбами.

86. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и.

88. Отверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и.

89. . снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

90. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

91. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников.

92. Если это необходимо, снимите шпонки с задних концов уравновешивающих валов.

93. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов отверните болты крепления упорных пластин и.

95. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и.

96. . снимите задние подшипники уравновешивающих валов.

97. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов.

98. . выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников.

99. . выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников.

100. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня.

101. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо.

102. . маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и.

103. . расширитель маслосъемных колец.

104. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. Учтите, что для сборки поршня с шатуном необходимо нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и нужна специальная оправка для установки поршневого пальца.

105. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Квадроцикл из «Оки», или Экстрим сделать самому своими руками

Сегодня у многих в гаражах стоит старая «Ока» восьмидесятых годов — автомобиль, который уже и не используется, и продать жаль, ведь на протяжении долгих лет он служил верой и правдой и практически стал членом семьи. Существует прекрасный выход продлить продуктивную жизнь «Оки» – сделать из нее квадроцикл. Так «старый друг» сможет прослужить ещё не один год.

Решая вопрос о том, как сделать квадроцикл из «Оки», следует помнить, что ему не нужны ни крыша, ни двери, поэтому они срезаются при помощи автогена. Далее переходим к оборудованию руля. Его можно оставить прежним, а можно поставить вместо него руль от мотоцикла — выбор полностью зависит от владельца и личных предпочтений. Главное — укрепить рулевые тяги и установить сигнал.

Чтобы создать самодельный квадроцикл из «Оки», не потребуется каких-либо кардинальных переделок автомобиля.

Двигатель для квадроцикла, или Почувствуй себя Шумахером

Создавая квадроцикл из «Оки», следует также помнить, что сердцем любого автомобильного средства, конечно же, является двигатель. Идеальными вариантами мотора станут либо 3-цилиндровый с карбюратором, либо 2-цилиндровый с карбюратором.

Отдельным моментом в создании квадроцикла из старой «Оки» является установка глушителя. Для глушителя самодельного байка, как правило, достаточно двух секций. Отличным вариантом станет также дополнительная установка резонатора, квадроцикл из «Оки» с резонатором станет радовать владельца во время езды звуком, подобным реву мотора профессиональной гоночной машины. С ним водитель сможет почувствовать себя Шумахером. Бак для горючего рекомендуется разместить в багажнике, дабы скоординировать центр тяжести квадроцикла.

Теперь следует смягчить амортизаторы и увеличить их рабочее пространство у каждого колеса. По желанию, можно сделать капот более маленьким. Все, что касается тормозной системы будущего квадроцикла (будь то тормоз и газ), следует вывести наверх, дабы управление ими стало доступным с руля.

Варианты колес для квадроцикла

Далее предпринимаются действия по увеличению рабочего пространства колес.

Сами колеса можно либо оставить прежними, либо сменить на колеса от прицепа, что позволит увеличить степень проходности самодельного байка.

Если принято решение поставить на квадроцикл из «Оки» колёса большего объема, чем родные колеса этого авто, следует принять меры по расширению подкрылков или вовсе их обрезать.

Отделочные работы

Реконструкция кузова будущего мотобайка является самым трудоемким и ответственным моментом. Ведь кузов – это практически и есть квадроцикл. Именно от того, насколько эстетически приятным и одновременно функциональным он будет, и зависит востребованность квадроцикла в жизни его хозяина.

Что касается сидений, то некоторые водители предпочитают оставить прежние, но многие желают заменить их мотоциклетными. Квадроцикл из «Оки» – унифицированное автомобильное средство, которое с одинаковым успехом можно использовать как в повседневной хозяйственной деятельности, так и для выездных прогулок.

Отзывы По Оке / Тюнинг ВАЗ / Тюнинг ВАЗ. Тюнинг автомобилей ВАЗ своими руками.

ОКА ОКА…. хорошая машина мажду прочим. скока за эту даже зиму застревал в однеху вытаскивал без проблем)))
а по ремонту скажу так: челны гавно!!!
как тока сел за руль оки мне не понравилось что у машины большая вибрация кузова… залез под капот, а там подушки мертвые…
съездил на базар купил две подушки на одной точке и последнюю в магазине. причем купленные на базаре подушки подошли хорошо, а вот магазиновский.. полная жопа( извиняюсь) прорези для болтов обсалютно другом месте!!! заехал в магазин сказали: производство челны у них такое бывает»
ну ладно *уй с этими подушками, вот блок предохранителей… я бы лично с ним хотел повидатся кто его придумал. во первых сами предохранители плавятся… во вторых картер для предохранителей( эти скобки) со временем разжимаются и машина начинает жить своей жизнью…:
хочет свет горит хочет не горит
блок постоянно че то щелкает там, особенно эффектно когда ночью едешь… кароче взял блок предохранителей от Волги( штырьковый) и перекинул. проблемы с электрикой закончились… пошли дальше
до нового года сломалась коробка, и пробил глушитель именно в штанах…
ладно. снял коробку вскрыл ее посмотрел а там…. кароче каробка под замену. пошел в магазин чисто для интереса узнать скока стоит новая каробка. я был в шоке: 15000р+ доставка… нашел нариков, они мне спорт. каробку отдали за 3000р.ладно делов то поставить каробку.
купил заодно новое сцепление KRAFT изюмительная штука: если у вас раньше сцепление было жесткое то после KRAFTа оно станет пушинкой)))
все собрали. осталось тока глушитель новый поставить…
купил штаны( пр.во Челны) поставил и…
да лучше без глушителя ездить, штаны оказались небольшим откланением вниз тоисть все что идет после них на первой кочке я и оставил…
вот езжу без глушителя теперь да и зачем он нужен из плюсов:
все пешеходы смотрят тока на тебя + значит я никого не собью
водители видят и прекрасно слышат тебя)))
из минусов тока один: ДПС пристально смотрят как минимум, а иногда с мигалками гоняются дурни я ведь все равно остановлюсь)))
кароче хорошая машина ОКА, особенно для Кулибинов( тоесть кому что то не нравится в машине вот тебе ключ переделывай)))
свернуть ветку

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 1111 Ока 2003 года ( ): 0.8 MT (35 л.с.)

Ещё год назад не подумал бы, что буду писать отзыв о владении "Окой". Но как- то залезли с 16-летним сыном в Интернет, а там что- то как раз про "Оку".  Слово за слово. Я: а давай на дачу такую машинку купим, так сказать, для хозяйственных нужд и приобщения молодого поколения к технике:) И завелись, надо сказать, не на шутку. Прошерстили Интернет по отзывам и форумам, чтобы примерно представить, что нас ждёт. Затем принялись искать на "Авто.ру" саму "Окушку".

 Выяснилось, что разброс цен в московском регионе от примерно 10 тыс.руб до тысяч 120 за совсем нулёвый вариант. Ещё выяснилось, что "живые" экземпляры по адекватным ценам долго не застаиваются и надо действовать быстро. Посмотрел несколько расхваленных в объявлениях, но совершенно заезженных "в хлам" экземпляров. Откровенно гнилые обмазанные мастикой понизу кузова, безобразно стучащая и вихляющая подвеска и мотор, представляющий собой валенок из спёкшейся с маслом грязи... Понял даже, что в Москве существует целая сеть перекупщиков, специализирующихся исключительно по "Окам"!

 Нашли примерно через полтора месяца вариант за 60 т.р. с довольно хорошим кузовом, но выданный ранее ветерану по "социалке". А это означало возможные проблемы при переоформлении. Это отдельная тема, но покупающим такие машины советовал бы заранее настроиться на обивание порогов различных кабинетов. Я бегал дня три и только из-за того, что изменения в законах доходят до наших чиновников с просто ОГРОМНЫМ опозданием.

Как выяснилось от представителя владельца, машина при весьма скромном пробеге в 17000 км большей частью стояла в деревне на приколе, а детишки играли в ней и возле в прятки.

 

Не буду описывать первую поездку на спешно "реанимированной" машине через всю запробленную Москву. Хлобыстался глушитель, подвешенный на проволоку, фары светили в небо, буксовало сцепление, заваливалась назад спинка сиденья, не работали передние "поворотники". Но доехал благополучно, а примерно за неделю устранил неполадки и даже практически честно прошёл техосмотр! Хотя и со второго раза. Кстати, въезжать при прохождении ТО на этой машинке на барабаны для проверки тормозов противопоказано: 12-дюймовые колёсики просто проваливаются, стенд показывает ерунду, а выбраться без помощи крепких мужчин из "западни" машинка уже не может...

Как ни странно, отношение других участников движения к "Окам" за последние годы в Москве улучшилось. Почти никто не хамит, не бычит, истошно не сигналит. А на отдельные исключения стОит только взглянуть построже... Сидишь в "Оке" весь на виду, как в аквариуме. Площадь остекления и обзорность кругом вне конкуренции! 

Во дворе, где я возился на морозе с машиной перед тем, как перегнать её на дачу, на меня все знакомые смотрели с плохо скрываемым непониманием и сочуствием:)

Что сразу же поменял на первых порах:

- Стартёр (крутил плохо, то ли подгорел, то ли проблемы с плохой массой. Новый крутит бодрее, но не намного лучше).

- Сцепление. Сам диск дешёвый, но на сервисе за работу берут, как за иномарку. Понять можно: очень много возни по сравнению с теми же "Жигулями".

- 4 шины. "Переобуть" "Окушку" вместе с ш/монтажом и балансировкой обошлось всего в 4800 руб! (это как утешение за дорогое сцепление:)

- Передние поворотники. На "Оке" стоят от "Запорожца" и славятся совершенно дурацкой конструкцией: медные контакты приклёпаны алюминиевыми заклёпками! Через год- другой там полноценная гальваническая пара... Так что не ругайтесь на "Оки", не мигающие иногда передними "поворотами".

- Задние тормозные цилиндры и "вакуумник". Показалось, что зад плохо тормозит, а усилие на педали чрезмерно. После этих замен характер тормозов совершенно не изменился и лишь километров через 300 я почувствовал адекватную реакцию на тормоз. Притёрлось... Кстати, ручник работает просто отлично! 

Ну и по мелочи: заменили примитивные простые ремни безопасности на инерционные, заменили бачок заднего омывателя, хомуты на безобразно текущих тосолом патрубках. Думал, придётся варить водительское сиденье: уж очень болталась спинка. Оказалось, просто развинтились гайки поворотного механизма.

Что получили в итоге примерно за 75 тыс руб (включая стоимость самой машины)? Получили очень даже неплохую машинку, чтобы мотаться с дачи в районный центр за всякой всячиной (в том числе и за длинномерным пиломатериалом), приобщать сына к технике, да и просто для души. Кто владеет и владел "Окой" не дадут соврать: относиться к этой машинке холодно и бездушно просто невозможно.

Сделали полную антикоррозийку своими силами с полной разборкой салона. Кузов в очень хорошем состоянии, просто отлично для нашего автопрома покрашен (выпуск СеАЗ). Всё сейчас в машине работает (особенно умиляет задний дворник и омыватель).

Про мотор и ходовые качества. Будем реалистами. "Ока" - машина на свои деньги. Разгон для 750-кубового двигателя более чем нормальный. Хорошо тянет на низах, а потому отлично чувствует себя на бездорожье. Тут неоценимым подспорьем нереально большой дорожный просвет для аппарата с такими маленькими колёсами. Коробка работает чётко, а длинный "грузовиковый" рычаг заметно удобнее иномарочных "джойстиков".  Держит дорогу машинка неожиданно хорошо. Комфортная скорость - 90-110 км/ч, не выше. По ощущениям, способна разогнаться и до 130, но зачем?

Чудес топливной экономичности от "Оки" не ждите. Вся экономичность "Оки" обусловлена тем, что машинка килограмм на 200 легче "среднестатистических" авто. В городе, если не хочешь выглядеть "тормозом", литров 8 на сотню ей будь любезен. На трассе - литров 6-6,5. Моя 152-сильная 1400-килограммовая "Шкода" даже экономичнее! Прогресс, никуда не денешься...

Понравился предельно спартанский, но продуманный салон. Складные сиденья, необходимые приборы и контрольные лампы, обогрев заднего стекла (про очиститель и омыватель я уже писал). Печка греет на ура, хотя и с сильным шумом вентилятора. Нам досталась "2-я комплектация" в плане комфорта: тканевая обивка сидений, передние подголовники, правое зеркало и ковры на полу.

О комфорте. Тут я совершенно без смеха, потому что водитель и передний пассажир располагаются с таким же запасом пространства над головой и в ногах, как на машинах гольф-класса. Эргономисты сделали в ту пору просто невозможное. Сзади места скромные, но всё равно никак не теснее, чем в "маршрутке". Плюс неожиданно большой багажник, куда влезает 2 больших чемодана, а при сложенном заднем диване, скажем, стиральная машина. Длинномеры входят примерно в  240 см. Выручает верхний багажник, но крепиться ему там особо не за что. Крепёжные скобки в проёмы боковых и задней двери выглядят уж больно несерьёзно, а потому возите наверху грузы с особой осторожностью.

Подвеска вмеру мягкая, с немаленькими ходами, что сразу оцениваешь при езде по сельским колдобинам.

Шумоизоляцию плохой не назову. В машине при скорости в сотню можно разговаривать не на повышенных тонах.

Откровенно убоги штатные зеркала от "пятёрки". Мало того, что малюсенькие, болтаются, так ещё и "кривят", как в комнате смеха.

12-дюймовые диски легко гнутся на асфальтовых выбоинах. Задние диски на моей "Оке" уже далеко не круглые.

Добавлю специально для тех, кто зовёт "Оку" "капсулой смерти". Так вот, по результатам европейских краш-тестов "Ока" оказалась заметно безопаснее "классики" и многих китайских машин. Единственно, "Ока" небезопасна в случае бокового удара из-за отсутствия трубы-усилителя в дверях. Но не хочется о невесёлом.

 

Кому бы я посоветовал и не посоветовал покупать "Оку"? Не посоветовал бы покупать женщинам, да и мужчинам, которые с техникой на "вы". Особых технических проблем нет, но следить за всеми болтами-гайками-системами надо постоянно. Таков наш автопром. Однозначно бы посоветовал такое авто жителям посёлков и небольших городов. Ездить с достаточным комфортом, в тепле и незадорого на работу, за покупками и т.д.

Жаль, кстати, что ныне у "Оки" так и не случилось конкурентов: машины типа "Дэу-Матиза" совершенно не предназначены для бездорожья, да и деньги там совершенно другие. А современная микролитражная "проходимая" машинка пошла бы у нас "на ура". Жаль, что не случилось "Оки-2".

Доволен ли я покупкой? Однозначно - да. И сын рвётся на дачу с удвоенной силой. Возиться с железками стало теперь для него первейшим увлечением.

5 августа 2013

«Ока»: а мы довольны!

08.2013. Итак, "Ока" по-прежнему живёт и здравствует. Пробежала она за год две 2 с чем- то тыс.км. Пробег, конечно смешной, но всё по делу. Мы с сыном брали её исключительно для местных поездок (дача-райцентр - 5 км), ездили круглый год. Но сколько же мы на ней всего перевезли, трудно сосчитать! Лихо машинка бегает, грех на неё ругаться. Ремонта не потребовала никакого. Разве что убогие "пятёрочные" зеркала заменили на новые "пятёрочные" увеличенные. Небо и земля! Советую.

 Пока был в отпуске, пару раз ездил на машинке в Москву (примерно 115 км от дачи) и носился там по делам. Ощущений масса, причём положительных. Иномарки вперёд тебя пропускают, не бычат. На светофоре из дорогой "японки" гражданин высовывается и мне: "Не продадите? Я такую хочу на дачу для рыбалки! Хорошо бы заплатил..." Забавно. 

Из "вялотекущих неисправностей", которые на "Оке" практически неустранимы из-за кривых рук производителей. Первое: помаленьку все патрубки по соединениям пропускают тосол. Замена хомутов бесполезна, т.к. сами штуцеры неровные, с раковинками и "порожками" от отливки. Герметиками из принципа не пользуюсь, т.к. они постепенно закупоривают радиатор и клинят термостат. Второе: по тем же самым причинам почти по всем стыкам мотора выступает масло. В первую очередь надо поменять прокладку картера. Она из какой- то мерзкой резины и покрылась трещинами, через которые проступает масло.

Из минусов, которые нельзя не отметить. Первое: зимой постоянно примерзают замки, все три. Несмотря на периодическую смазку. Попытка открыть дверь разогретым зажигалкой ключом привела к  отказу замка и последующей замене всех трёх, благо это не сильно дорого. Второе: хотя в машине зимой и очень тепло (плюс, очень быстрый прогрев - всего 5 литров тосола в системе), но по полу гуляет ощутимый сквозняк из-за вытяжной вентиляции, расположенной в нижней части дверей. Про всякие там поскрипывания-постукивания в салоне молчу, поскольку "по Сеньке и шапка".

Ходовые качества не перестают удивлять. Проходимость по снегу и грязи - на 5 +! По трассе идёт ровно, чётко, на скорости 100 км/ч можно разговаривать, причём, не на повышенных тонах. Динамика - вполне себе бойкая. По городу, чтобы держаться в потоке, надо крутить двигатель. Благо, он это позволяет делать. По трассе - без проблем, но, конечно, нужно трезво оценивать паспортные 32 силы при обгонах. Расход бензина при достаточно резвой езде по трассе примерно равен расходу моей 152-сильной "Шкоде-Октавии": примерно 6 литров на сотню. А в городе где- то литров 8-8,5. Масло периодически подливаю, но не критично. При резком манёвре вправо одновременно с нажатием на газ бывает провал - это особенность карбюратора. Коробка чуть подвывает (болезнь всех отечественных коробок), но передачи переключаются очень чётко.

Электрика в полном порядке. Поменяли обе фары, т.к. у старых помутнели и начали ржаветь рефлекторы. Ходовая также в порядке.

По кузову всё более-менее нормально. Зачистили с сыном и закрасили несколько поверхностных ржавых точек от камней. Сколько-нибудь серьёзной ржавчины нет. В первой части отзыва я уже писал, что вся машинка была на совесть проантикорена. 

 Досаждали замки дверей в том плане, что дверь можно было закрыть только сильным хлопком, как на "классике". Оказалось, что слегка, еле заметно провисли двери. Чуть-чуть поджал их вверх и порадовался чёткому закрыванию.

Вот такие новости за год. Продолжение следует. Всем автовладельцам, а "оководам" в частности - беспроблемных километров!

Как починить выхлоп с пустой банкой из-под пива

Когда хриплая отрыжка из дырявого выхлопа вашего автомобиля вот-вот станет последним легким движением, которое наконец-то приведет вас к полному безумию, вот простой способ сделать отверстия выхлопной трубы наименее из ваши заботы, связанные с пустой банкой из-под пива и некоторой изобретательностью.

Это очень похоже на супер хитрый ремонт масляного поддона JT, но с использованием легких пивных банок в качестве заплатки вместо пенсов. Использовать пенни — это здорово, но если вы такой же дешевый ублюдок, как настоящий , как я, мысль о том, чтобы пожертвовать деньгами, независимо от номинала, чтобы что-то исправить, отвратительна.Вот тут-то и пригодятся пивные банки. Вы все равно собирались выпить это пиво (или уже выпили его). Кроме того, если вы что-то напутаете и расстроитесь, вы можете выпить еще пива, чтобы успокоить нервы. Это также дает вам больше доступного материала для заплат.

Как всегда, используйте соответствующие средства защиты, обратитесь к руководству и будьте трезвы. Конечно, вы также можете использовать пустую банку из-под газировки. Но кто больше пьет газировку из жестяных банок?

Мой старый универсал Subaru имел выхлопную систему, напоминающую швейцарский сыр, когда я переехал из Калифорнии в Нью-Йорк несколько лет назад.Но купил ли я новые трубы и вешалки? Конечно нет! Я, Дж. Б. Уэлд / пиво, достал из него чертовски жесткую банку и повесил ее на машину с кучей старых вешалок для одежды. На то, чтобы он вышел из строя, потребовалось несколько лет, и это только потому, что я злоупотреблял машиной на неровной горной дороге.

G / O Media может получить комиссию

Chill out
Получите капсулы, лекарства для местного применения, настойки и многое другое с разной концентрацией по большой уценке.

Не волнуйтесь. Всегда найдется починка для механики кустов, которая в кратчайшие сроки отправит вас в путь.Однако имейте в виду, что те, кто застрял на вашей местной станции инспекции безопасности, могут не соглашаться с вами по фактору крутости такой хакерской работы. Но да ладно, всем не угодишь.

1. Несколько основных расходных материалов

Вот что вам понадобится для выполнения работы:

  • Напильник
  • Кусок наждачной бумаги зернистостью 80 или 100
  • Небольшая банка ацетона (давай , вы должны иметь это в любом случае. Это так удобно!)
  • JB Weld, или, если у вас есть какая-то другая прочная эпоксидная смола, которую вы успешно использовали, чтобы вода не пролилась на весь ваш подвал, используйте ее.J.B. Kwik Weld схватывается быстрее, но обычный материал на немного прочнее на . Подойдет любой вариант, и если вы в дороге, Kwik & nasty — это то, что вам нужно.
  • Пустая банка из-под пива. Череп это дерьмо, панк! Пора браться за работу!
  • Проволочные дайки и / или бритвенное лезвие
  • Пара хомутов для шлангов. Если у вас есть старые, тем лучше. Мы собираемся здесь muy Economico , amigos

2. Подготовьте отверстие

Во-первых, удалите ржавчину с краев отверстия и с помощью наждачной бумаги зачистите поверхность выхлопной трубы примерно на дюйм. вокруг дыры.У вас должно быть что-то, к чему ваш патч прилипнет.

Затем протрите поверхность вокруг отверстия ацетоном, чтобы смола прилипла к нему.

3. Сделайте несколько заплат.

Используйте проволочные заглушки или лезвие бритвы, чтобы сделать небольшой участок, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие, плюс около 1/8 дюйма вокруг него. Как видите, я выбрал настоящую печать пльзеньского пива, просто чтобы пошутить. Затем вырежьте квадратный участок, который будет значительно больше маленького, но не будет полностью оборачиваться вокруг трубы.

4. Убедитесь, что они подходящего размера.

Вот примерные пропорции, к которым вы должны стремиться. Это гарантирует, что патч не протечет.

5. Смешайте эпоксидную смолу.

Используйте обе равные части и тщательно перемешайте. Работайте быстро, если вы используете J.B. Kwik. В соответствии со своим названием, он быстро схватывается.

6. Нанесите эпоксидную смолу на маленькое пятно

На маленьком участке все еще должно быть немного изгиба пивной банки, чтобы оно прилипало прямо к отверстию. Используйте достаточно, чтобы покрыть нижнюю часть заплатки, но не настолько, чтобы внутри выхлопной трубы капала эпоксидная смола.

7. Наклейте небольшой патч.

Вот где Kwik пригодится, особенно если вы работаете на перевернутой поверхности. Он застынет через несколько минут, так что вы можете перейти к следующему шагу, не беспокоясь о том, чтобы удерживать небольшой пластырь на месте.

8. Эпоксидная смола поверх небольшого пятна

Как только вы убедитесь, что небольшое пятно закреплено достаточно хорошо и не двигается, пора нанести на него больше эпоксидной смолы. Вы используете пивную банку не столько для устранения утечки, сколько для нанесения эпоксидной смолы на отверстие.С двумя слоями эпоксидной смолы труба не протечет. Убедитесь, что второй слой тонкий, ровный и гладкий, и что на нем нет зазоров и неровностей. Подумайте здесь о поверхностных навыках работы с телом.

9. Поместите большую заплатку поверх маленькой.

Эта часть может быть ненужной, но я все равно делаю это, чтобы убедиться, что нет утечек. Это займет всего пару минут. Закрепите эту часть — я назову ее внешним патчем / кожухом, чтобы звучало официально — зажимом для шланга.

10. Обрезать лишний хомут для шланга

Вы же не хотите, чтобы этот длинный хвост висел неизвестно на чем, так что сделайте себе одолжение и отрежьте его проволочными дамбами.

Вот и все, готово! Послушайте это детское мурлыканье. Разве ты не гордишься?

Фотография предоставлена: Бенджамин Престон

Инструменты, используемые для замены глушителя

Знаете ли вы, что глушитель можно восстанавливать несколько раз, прежде чем потребуется замена всей выхлопной системы? Знать, когда нужно поработать, — это лишь полдела. Это требует правильных инструментов, навыков и терпения. Однако это не значит, что это не может быть веселым проектом на выходных.Прежде чем что-либо разбирать, лучше всего понять, какие признаки подает ваш автомобиль, говорящий о том, что он нуждается в серьезном техническом обслуживании.

В зависимости от повреждения может не потребоваться замена всей трубы или глушителя. Это могут быть определенные части вашего выхлопа, которые вызывают громкий шум или запах. Независимо от проблемы, вам понадобятся определенные инструменты. Прежде чем мы перейдем к ремонтным инструментам, которые используются для замены глушителя, сначала давайте взглянем на шаги, которые необходимо предпринять заранее.

Инструменты для нестандартных заданий

Во-первых, вам необходимо оценить ситуацию. Внимательное изучение области поможет вам обнаружить любые дыры или трещины. Для этого требуется специальная техника. Иногда ваш глушитель можно восстановить с помощью шпатлевки для ремонта выхлопных газов, которую можно найти в любом магазине по ремонту автомобилей. Это отличное экономичное быстрое решение. Если это не вариант для вас, и вы будете заменять глушитель, вам понадобится штангенциркуль.Это инструмент, который используется для измерения размера изношенной области, которую вы хотите отремонтировать. Он больше подходит для нестандартных глушителей и выхлопных газов.

Иногда вырезать проблемные места проще и доступнее, чем заменить весь глушитель. Использование выхлопных адаптеров может исправить поврежденную секцию, и распорные трубы также выполнят свою работу. Они используются для регулировки размеров вашей трубы. Если вам нужно, чтобы труба была больше или меньше, эти инструменты позаботятся об этом.

Гнутые трубы

Если вы хотите заменить и починить гнутую трубу, поищите инструмент для формирования труб, чтобы вернуть ей первоначальную форму. Для такого проекта вам потребуются основные зажимы и болты глушителя, соответствующие вашему типу глушителя. Работать с нестандартными глушителями может быть непросто, потому что они сделаны с учетом конкретных деталей. Вы можете приобрести расширитель выхлопной трубы для регулировки диаметра, если нужный вам размер не может быть найден в ремонтной мастерской.

Если необходимо согнуть всю трубу, чтобы придать ей форму, более целесообразно использовать набор расширителей трубы.Эти комплекты бывают разных размеров за счет использования стержня для расширения трубы до желаемого размера.

Общие инструменты для обычного ремонта

Если вам не нужно настраивать размеры труб или использовать специальную замазку для исправления дефектов, с глушителями, приобретенными на заводе, намного проще обращаться, поскольку они одного размера подходят для вашей модели. Однако, если глушитель, который вы заменяете, можно купить новым, процесс так же прост, как снятие и установка. Для этого проекта по-прежнему требуются инструменты, но те, которые более доступны, чем указано выше.

При замене или ремонте вам понадобится напольный домкрат. Будет довольно сложно попасть под машину, если она не отрывается от земли! Хорошо иметь под рукой металлическую щетку, которую можно использовать на тех участках, где вы хотите предотвратить ржавчину. Не забывайте о перчатках и очках! Вам нужно защитить свои руки и лицо при работе с газами, ржавчиной и любыми другими потенциальными утечками.

И наконец, при ремонте глушителя как на заводе, так и на заказ необходимы перекладина или перемычка.По сути, это стержень в виде гаечного ключа, который захватывает гнезда для снятия гаек и болтов. Это необходимо для снятия выхлопной манжеты, которая является устройством, удерживающим глушитель на автомобиле.

Вы ищете индивидуальный ремонт выхлопной системы и глушителя, но не знаете, куда обратиться? В A1A Exhaust Tech у нас есть команда профессионалов, которым не терпится поработать над вашим автомобилем. Свяжитесь с нами сегодня!

Советы по ремонту выхлопной трубы — Видео DIY GF — GardenFork

Вот хитрость по ремонту выхлопной трубы, которую я научился делать некоторое время назад.Это простой ремонт глушителя своими руками, который продлится достаточно долго, пока у вас не будет времени отвезти машину в ремонтную мастерскую. Это не значит, что ремонт будет постоянным, это просто мера аварийной остановки. Может быть, у вас еще совсем нет денег, чтобы пойти в магазин глушителей, это сбивает шум. Внимание, это не поможет вашему автомобилю пройти тест на выбросы вредных веществ, но это небольшая изящная хитрость, позволяющая временно устранить утечку в выхлопной трубе.

Гибкий металл, который я использовал, называется кровельной крышкой, но вы также можете использовать металлическую банку, например, те, которые содержат томатную пасту или измельченные помидоры, для приготовления соуса для спагетти.Вы также можете использовать банку из-под газировки, но банки из-под газировки сделаны из алюминия, поэтому взлом не продержится так долго. Алюминий имеет более низкую температуру плавления. Любой вид гибкого металла, который у вас может лежать, что-то из ремонта желоба или, может быть, у вашего соседа есть листовой металл, лежащий вокруг, который подойдет. По сути, вы хотите обернуть металл вокруг выхлопной трубы, а затем затянуть его хомутами.

Вы также можете использовать эту хитрость для ремонта трубы глушителя. Придется найти действительно длинные хомуты для труб или соединить вместе несколько хомутов.Обычно вы можете получить зажимы диаметром около 4 дюймов, если вы купите несколько зажимов, вы можете соединить их встык, а затем обернуть большой кусок металла вокруг глушителя. Такой ремонт глушителя не продлится долго, но он уменьшит шум, но ваша машина издает — меньше людей будут пялиться на вас на перекрестке с красным светом!

Стенограмма видео:

У одной из наших машин дыра в выхлопной трубе. Я покажу вам, как быстро отремонтировать выхлопную трубу, пока у вас не будет времени починить ее как следует, хорошо? Итак, вы можете где-то застрять, вы можете бежать в строительный магазин, купить два зажима, позаимствовать ножницы для жести и получить кровельный ремонт.Вы также можете просто использовать консервную банку. Например, банка из-под газировки, банка из-под помидора или что-то в этом роде. то, что имеет гибкий листовой металл. Все в порядке?

Ложись под машину, пошли. Так что сначала я должен разрезать старую трубу. Я отрежу зажимы и посмотрю, что там осталось. Мы будем использовать так называемую угловую шлифовальную машину с режущим диском по металлу. И обязательно имейте средства защиты глаз и ушей. Будь осторожен, хорошо? Часто вы можете просто вытащить это.Просто наденьте здесь плоскогубцы, потрудите им туда-сюда, и он выйдет.

Сдвиньте два трубных зажима немного большего размера, по одному с каждой стороны зазора отверстия. А затем поместите мигание сюда, и вы будете скручивать его вокруг разрыва трубы. У него острые края, поэтому будьте осторожны, чтобы не порезаться. А затем наденьте эти зажимы на металл и наденьте вот так, вот и все. Итак, мы идем. Хорошо, у вас есть два зажима, это то, что вы хотите центрировать это в разрыве, а затем мы прикрутим их.Между прочим, если у вас есть одна из этих отверток четыре в одном или шесть в одном, если вы вынимаете часть отвертки, у вас здесь есть гаечный ключ. Когда зажим сжимается, он оборачивает листовой металл вокруг зазора и сжимает его. Затяните их.

Хорошо, поехали. Так же быстрый ремонт глушителя выхлопной трубы. Если у вас есть эта дыра, и вы едете по шоссе, вы можете остановиться в хозяйственном магазине, купить эти детали и починить их, пока не вернетесь домой и не закажете нужные детали или не отнесете в магазин.Это одна из тех вещей, которые мне пару раз помогали, поэтому я просто хотел вам об этом показать.

Разрядился автомобильный аккумулятор? Возможно нет. Узнайте почему здесь.

Как снять глушитель выхлопных газов

Глушитель выхлопных газов устанавливается на глушитель или выхлопную трубу автомобиля для снижения шума двигателя. Если вы хотите сделать свой автомобиль более заметным, снятие глушителя выхлопа — быстрый способ сделать это. Рев двигателя повернет головы, пока вы идете по улице.Глушители обычно крепятся с помощью очень простых механизмов, таких как зажимы или винты. Однако при снятии глушителя необходимо соблюдать осторожность, чтобы не погнуть и не повредить трубу двигателя. При необходимости смажьте глушитель консистентной смазкой и осторожно обработайте его. Возможно, вы когда-нибудь захотите переустановить его.

Шаг 1. Проверка на соответствие нормативным требованиям

Перед снятием глушителя убедитесь, что предлагаемые изменения не повлекут за собой штрафы и ссылки. EPA может иметь строгие правила выбросов в вашем штате.Вы всегда можете аккуратно снять глушитель, а затем протестировать автомобиль в магазине. Если автомобиль не прошел тест на выбросы без глушителя, вы можете переустановить его или изменить конструкцию выхлопной системы. Муниципальные кодексы могут содержать постановления о шуме, которые полиция использует для контроля громких вечеринок, громкой музыки и громких транспортных средств. У вас гораздо меньше шансов получить билеты на шоссе или между штатами.

Шаг 2 — Найдите крепежный элемент