Проверка компрессии двигателя за 5 минут без инструментов | Ремонт авто своими руками

Сегодня расскажу, как проверить компрессию двигателя с помощью очень простого способа. Этот метод работает с любым автомобилем, а все, что потребуется для проверки – это часы, ну и, собственно, сам автомобиль. Следовательно для рядового автовладельца, который, как правило, не имеет компрессометра – идеальный способ проверить компрессию в цилиндрах. Правда она не скажет вам конкретного значения, но даст ответ – исправен ли двигатель или нет! А кому интересен способ проверки компрессии как в автосервисах, тот может прочитать данную статью на Етлибе.

Многие знают, что наличие компрессии в двигателе можно узнать заткнув свечное отверстие, однако он даст слишком мало информации. Так что лучше воспользоваться именно вот этим…

Это очень простой, дедовский способ, но он очень надежный, и нет необходимости в проведении каких-либо дополнительных диагностик. Не нужно выворачивать свечи, продувать компрессором, вставлять вместо свечей компрессометры – не дает это нужного результата. И вот почему: на больших оборотах идет скрадывание, на больших оборотах компрессия кажется нормальной, ее нужно проверять на очень низких оборотах, при небольшом сжатии. Если это сжатие автомобиль держи – с ним все в порядке.

Что нужно делать?

Первым делом устанавливаем авто под горку, в принципе, неважно какой там будет угол, достаточно и десяти-пятнадцати градусов. Самое главное – чтобы машина легко катилась, но сильно крутой спуск выбирать не нужно, результаты проверки могут быть неправильными.

Как проверяется?

Остановили автомобиль на спуске, включили вторую передачу, отпустили сцепление и ручник. Засекаем время. Через какое-то время компрессия натягивается, сжатие с цилиндров уходит, машина при этом, конечно, не заведена.

Ждем, через какое-то время будет такой вот провал – ОП, все, машина пошла, ОП, до следующего цилиндра, встала. Замеряем временной интервал между этими провалами. Через время компрессия натянулась, машина опять пошла. И так нужно замерять время четыре раза – если, конечно, у вас четырехцилиндровый двигатель.

Если это расстояние равное, допускается плюс-минус 10 секунд, то все в норме. Если же какой-то интервал оказался меньшим, то выходите из машины, открываете капот, открываете трамблер (если машина карбюраторная) и смотрите – где стоит бегунок, на каком цилиндре идет сжатие (в инжекторе нужно смотреть по меткам ГРМ).

Теперь садитесь в машину, и делаете то же самое, только по порядку зажигания, например – первый и третий, четвертый и второй. В результате вы точно узнаете, в каком цилиндре слабая компрессия.

Когда еще такой способ полезен?

Возможно, износ поршневой в одном цилиндре бывает редко, а вот клапан пережат – это довольно частое явление. И когда двигатель нагреется, то зажатый клапан просто сгорит. А если он окажется недотянутым, то будут раздаваться бренчащие звуки. Вот тут то и придет на помощь данный метод проверки компрессии без инструмента.

Поэтому если вы занимались регулировкой клапанов, а опыта в этом деле не много, то после того, как отрегулировали клапана, проделайте описанную операцию два раза, один раз – на холодном двигателе, второй – нагрели автомобиль до 85-90 градусов и повторили процедуру. Когда клапана отрегулированы неправильно, но на каком-то цилиндре компрессия исчезнет, ее почти не будет, это значит, что вы перетянули клапан. Срочно открываем крышку, доводим клапан до ума и ездим.

Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А чтобы не потерять – делитесь в одноклассниках или другой соцсети.

Удачи на дорогах, оставайтесь с нами – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ.

Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.

Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.

Содержание:

Причины снижения компрессии в цилиндрах

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

• износом поршней и деталей поршневой группы;
• неверной настройкой ГРМ;
• прогаром клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.

Как мерить компрессию в двигателе

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.

Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.

После всего этого переходим к проверке компрессии:

1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.

При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.

Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
2. Загрязнение воздушного фильтра.
3. Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
6. Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Замер компрессии на дизельном двигателе.

Замер компрессии на инжекторном авто

Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т. д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Проверка компрессии без приборов

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к срочному капремонту.

Результаты измерения компрессии

Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.

На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:

• переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
• заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
• новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
• в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.

В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:

Тип двигателя	Значение, бар	Предел износа, бар
1.6, 2.0 л	10,0 — 13,0	7,0
1. 8 л	9,0 — 14,0	7,5
3.0, 4.2 л	10,0 — 14,0	9,0
1.9 л TDI	25,0 — 31,0	19,0
2.5 л TDI	24,0 — 33,0	24,0

Результаты динамики роста

Когда величина давления 2–3 кгс/см²

, а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.

Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.

В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.

Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и

на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).

Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.

Спрашивайте в комментариях.

Ответим обязательно!

Измерение компрессии в двигателе своими руками » АвтоНоватор

Можно самостоятельно определить, что двигатель декомпрессирован. Признаки неполадок довольно просты и легко устраняются.

Начало ремонтных работ

Основная функция поршневых колец – обеспечение герметичности между цилиндром и поршнями, которое бы не допустило попадания газов в картер двигателя, а масла – в камеру сгорания. Нужно проводить ремонт, если из глушителя идет серый дым, автомобиль «ест» большое количество масла и топлива или если двигатель просто не справляется со своей нагрузкой.

Все это – признаки того, что поршневые кольца сильно износились по причине потери упругости и прогорания в канавках поршня.

Чтобы измерить компрессию в цилиндрах, вам потребуются следующие инструменты:

– компрессометр;
– шприц;
– ключ для откручивания форсунок или свечей;
– немного машинного масла.

Компрессию в двигателях цилиндра нужно измерять после того, как все зазоры клапанов выставлены правильно, ведь этот фактор очень влияет на конечные результаты измерения.

Для начала вам нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра, и провернуть коленчатый вал движка до тех пор, пока такт сжатия не завершится в первом цилиндре. Это можно определить довольно легко по совпадению меток. После этого вам нужно ввертывать поочередно свечи в другие цилиндры и проворачивать коленчатый вал.

Вы сможете понять, в каком цилиндре понижена компрессия, сравнивая усилия, которые прилагаете для прокручивания коленвала. Конечно же, такие измерения довольно условны, ведь они связаны с индивидуальными особенностями мастера. Именно поэтому лучше всего для этого процесса использовать компрессометр. А нужное значение компрессии своего авто вы можете узнать из техпаспорта.

Учтите, что измерять компрессию нужно на горячем двигателе, температура которого равна 80-850ºC.

Этапы проведения ремонтных работ

Необходимо плотно вставить наконечник компрессора в отверстие свечи зажигания и убедиться, что данное соединение надежно зафиксировано. Далее нужно включить стартер и провернуть коленчатый вал, до тех пор, пока показания датчика не перестанут расти. На это вам понадобится в среднем 2-3 секунды. Нужно чтобы коленчатый вал вращался со скоростью 100 об./мин. И это становится возможным только при исправном состоянии аккумулятора.

Вам нужно включить стартер и расшифровать показания манометра или диаграммы (зависит от прибора). Изменения нужно проводить во всех цилиндрах. Не стоит забывать об удалении воздуха из датчика или перемещать кассету диаграммы в первичное положение после каждого этапа замера. Если данные, полученные в результате проверки, отличаются от нормы, необходимо повторить измерения.

Коэффициент компрессии зависит от типа двигателя:

– 1,3 – для 4-х тактных движков с искровым зажиганием;
– 1,7-2 – для 4-х тактных дизельных двигателей.

Учтите, что несоответствие всех данных измерений компрессометра между всеми цилиндрами не должно быть выше более чем на 10% от максимального показателя.

Нередки моменты, когда компрессия в движке легко и без труда восстанавливается. Но лучше если вы при этих работах будете советоваться с матером СТО. Это становится возможным в тех случаях, когда двигатель собран неправильно, не установлен распределительный и коленчатый вал. Это также возможно при разрыве зубного камня или сорванных зубьях. Такое ударное столкновение тарелок клапанов и поршня приводит к тому, что стержень клапана изгибается, и клапан плохо садится на свое место. Это и становится причиной отсутствия компрессии в цилиндрах.

Для исправления этой неполадки необходима частичная разборка движка и притирка клапанов. Желательно также знать, в надежном ли состоянии находится герметичность цилиндров. Суть проблемы состоит в том, что без самостоятельного специального оборудования вряд ли можно будет определить показатели. Потому проверку герметичности цилиндров нужно делать не самостоятельно, а обратиться за помощью в специализированную мастерскую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя

Если вдруг вы заметили, что мощность двигателя вашего автомобиля значительно снизилась или двигатель стал совсем плохо запускаться, значит, вам срочно необходимо произвести диагностику двигателя.

Каждому автомобилисту под силу проверить давление в цилиндрах мотора своими руками, т.е. провести проверку компрессии в цилиндрах.

Что такое компрессия двигателя и для чего она нужна

Компрессия двигателя – значение, которое определяет давление воздуха в цилиндрах мотора в конечной точке такта сжатия, во время вращения стартером коленчатого вала. С помощью проверки компрессии двигателя можно более-менее точно определить проблемы двигателя, не разбирая его. Причины снижения компрессии могут быть различными.
Это может быть из-за износа деталей поршневой группы, неисправности элементов ГРМ (газораспределительный механизм) и т.д., перечислять можно до бесконечности. При любом раскладе, снижение давления ухудшает характеристики двигателя  и экономичность.
Вряд ли вам что-то скажут цифры, полученные при измерении давления в цилиндре мотора. А, чтоб все стало более-менее понятно, необходимо ознакомиться с Руководством по измерению компрессии двигателя.

Компрессометр – прибор, служащий для проверки компрессии.  Он более эффективен для измерения компрессии в цилиндрах и подходит для любительского применения. Современные виды компрессометров выполнены, как раз для таких потребителей. В комплекте идут переходники (адаптеры), подходящие для различных моделей автомобилей. В автосервисах же для измерения компрессии применяют компрессографы  или мотортестеры, но мы их не будем обсуждать.
Внимание! В Руководстве к двигателю вашего автомобиля должны быть указаны стандартные значения компрессии.
В исправном бензиновом двигателе,  средняя величина компрессии должна составлять 9,5 – 10 атм. По цилиндрам разброс значений не должен быть больше 0,5 – 1 атм.

Как проводится проверка компрессии двигателя

Технологическая процедура проверки давления в цилиндрах аналогична для любого двигателя. Основным условием для проверки компрессии является полностью заряженный аккумулятор и исправный стартер, в этом необходимо быть уверенным на 100%.

— чтобы измерить компрессию, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов).  При такой температуре между подвижными элементами поршневой группы уменьшаются зазоры и вязкость моторного масла становится меньше;
— отключите подачу топлива в двигатель;
— если запустить двигатель не получается, значит, проверяем давление на холодном двигателе. Из-за изношенности элементов поршневой группы, либо «залегания» колец возможно снижение компрессии примерно в два раза;
— свечи зажигания выкручиваем и на полную открываем дроссель и воздушную заслонку. В принципе, проверку можно провести и при закрытом дросселе;
— в первом цилиндре в отверстие для свечи зажигания вставляем наконечник компрессометра (здесь и пригодятся знания о порядке нумерации цилиндров). Коленвал проворачиваем стартером до того, пока давление в цилиндре не перестанет расти;
— записываем показания аппарата, потом делаем сброс и повторяем процесс на остальных цилиндрах.

Какие неисправности можно выявить с помощью проверки компрессии двигателя

— если компрессия нарастает, значит, давление при первом такте низкое 3-4 атм, а потом начинает возрастать, допустим до 8 атм, это говорит о том, что возможно износились поршневые канавки, кольца, стенки цилиндра;
— если компрессия не увеличивается, значит, через повреждения деталей головки блока цилиндров (седла клапанов) выходит воздух;
— если параметры компрессии изменяются, при этом заслонка полностью открыта, значит, возможна деформация клапанов, закоксовывание колец, задиры на поверхности цилиндров, прогар поршня или клапанов и т. д.;
— если компрессия изменяется при закрытой заслонке, значит, вероятно, есть прогар прокладки ГБЦ, зависание клапанов, трещины в стенке камеры и т.д.

Выявить причины невысокой компрессии можно и «дедовскими» способами

Залейте в цилиндр с низкой компрессией моторное масло, примерно 25 куб. см и повторно проведите проверку давления. Если показания не изменились, значит, практически на 100%  можно утверждать, что прокладка ГБЦ повреждена или к седлам неплотно прилегают  клапана. Если компрессия, по сравнению  с первыми показателями, увеличилась, значит, скорее всего изношены поршневые кольца.
С помощью компрессора подайте в цилиндр сжатый воздух, при этом на шланг компрессора должен быть надет конический наконечник от компрессометра. Перед тем, как подать воздух в цилиндр, выставите поршень в DVN/ давление воздуха 2,5-3 кГ/см. Фиксируем стояночный (ручной) тормоз, а рычаг КПП переводим на высшую передачу, чтобы предотвратить прокрутку коленвала.
Если через карбюратор выходит воздух, значит, выпускной клапан неплотно прилегает. При поврежденной прокладке ГБЦ, через радиатор (около горловины вы можете увидеть пузырьки) или в соседний цилиндр выходит воздух.
В любом случае, если проверяя компрессию двигателя, показания прибора значительно отличаются от оговоренных производителем, значит необходимо провести более комплексную диагностику.
Но, в принципе, и так ясно, что необходим ремонт двигателя. А, уже разбирая головку блока цилиндров, можно более точно определить, что именно требует ремонта или замены на б/у двигатель. Компрессия выполнил свою задачу, указав, примерно, где необходимо искать неисправность мотора.
Удачи вам в проверке компрессии.

• < Назад
• Вперёд >

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Подробности

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии вам потребуется компрессометр. Это не дорогой прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

По конструктивному исполнению они бывают:
•  с резьбовым наконечником, который вкручивается вместо свечи (Рис1).

Рис 1 – Компрессометр с резьбовым наконечником.

• с простым резиновым наконечником, который необходимо вставить в свечное отверстие и удерживать на момент проверки (Рис 2).

Рис 2 – Компрессометр с прижимным наконечником.

Для дизельных двигателей компресометры идут на более высокое давление и обязательно с резьбовым наконечником.

При покупки предпочтение остается за первым видом, так как это позволяет произвести более точный замер, где вам не потребуется помощник, да и в цене не велика разница. Во втором случае без помощи вам просто не обойтись.  

Если вы приобрели компрессометр или он у вас уже давно имеется в наличии, то можно перейти непосредственно к замеру. Но перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить два условия:

• Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
• Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.

После предварительных процедур переходим к основной части:
1. Снимаем все свечные провода.
2. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи.
3. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
4. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический  бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
5. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится  за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
6. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
7. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

Анализ полученных данных.

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания  в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин  нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:

1. Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
2. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке , подробнее система охлаждения), то мы  увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке .
3. Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.

Инструкция по проверке компрессии в цилиндрах двигателя: этапы и видео

Для того, чтобы автомобиль не подвел в пути, нужно следить за его техническим состоянием, вовремя меняя расходные материалы и выполняя необходимый ремонт. Диагностировать исправность двигателя можно по давлению камере сгорания. Разная компрессия в цилиндрах говорит о неполадках в цилиндро-поршневой группе. В статье дается понятие компрессии, как правильно ее измерить и сделать анализ неисправностей двигателя.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Понятие компрессии

В переводе на русский язык компрессия означает «сжатие». Если нет утечек смеси, то двигатель работает в полную мощность. Таким образом, компрессия – это давление в камере сгорания, возникающая в высшей точке такта сжатия. Компрессия может измеряться в паскалях, килограммах на сантиметр, но общепринятая единица измерения — атмосферы.

Показания давления на манометре

Оптимальное давление в цилиндрах определяется техническими характеристиками, заявленными производителем. Если двигатель работает в полную силу, то при передвижении поршня вниз в цилиндры поступает нужное количество воздуха, затем поршень начинает двигаться вверх, а в камеру впрыскивается топливо. Когда возникает искра, смесь детонирует и должна сгорать без остатка. При этом выделяются отработанные газы, количество которых должно быть минимальным.

Компрессометр и его разновидности

Давление в цилиндрах измеряется с помощью компрессометров.

Существуют следующие виды приборов:

• бензиновые;
• дизельные;
• универсальные.

Приборы отличаются между собой принципом действия и применяются на СТО, но могут с успехом использоваться для проверки давления в домашних условиях. Компрессометр состоит из манометра, соединенного со штуцером и обратным клапаном с помощью резинового шланга. При вращении коленвала в шланге растет давление. Оно будет увеличиваться до тех пор, пока оно не сравняется с давлением в цилиндрах. Это значение показывает прибор.

Компрессометр для измерения давления

Для измерения компрессии на бензиновых двигателях используются прижимные устройства, оснащенные специальной резиновой трубкой. Прибор универсален, но при его использовании необходим помощник.

Помощь не понадобиться, если использовать резьбовые приборы. Для проверки компрессии измеритель закрепляют в отверстии для свечи или отверстии форсунок. Прибор оснащен специальной резиновой втулкой, что дает возможность использовать его в качестве прижимного устройства. Благодаря гибкости прибора для снятия измерений нет необходимости в демонтаже узлов двигателя.

С помощью универсальных компрессометров можно измерять давление в дизельных агрегатах. Импортные приборы оборудуются дополнительно набором переходников, что позволяет выполнять измерения на автомобилях любых марок. Специалисты советуют приобретать резьбовые компрессометры, наконечник которых вкручивается в свечное отверстие, а манометр соединяется не трубкой, а резиновым шлангом.

В видео рассматривается компрессометр и рассказывается, как правильно померить компрессию.

Руководство по проверке

Специалисты рекомендуют замерять давление в цилиндрах через 3-5 тыс. км пробега для авто отечественного производства и через 10-20 тыс. км для иностранных машин. Измерять компрессию нужно при открытой и закрытой дроссельной заслонке, это даст возможность более точно определить причину неполадок в работе двигателя.

 Загрузка …

Предварительные процедуры

Проверка должна проводиться на разогретом двигателе. Если машина находилась в покое, то двигатель нужно завести и прогреть до рабочей температуры. После разогрева необходимо выключить зажигание и прекратить подачу топлива. Для правильной проверки аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Недостаточная зарядка батареи не даст раскрутить стартер на полную мощность, что серьезно может исказить показания проверки. Кроме того, нужно проверить исправность стартера.

Диагностика работы двигателя

Основная часть проверки

Проверка давления в цилиндрах состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно отключить свечные провода.
2. Далее следует выкрутить свечи зажигания с помощью свечного ключа или головки. При этом нужно следить за чистотой свечных отверстий. При необходимости их необходимо очистить от пыли и загрязнений, а далее следить, чтобы в отверстия не попала грязь.
3. Рычаг передач нужно установить в нейтральное положение.
4. Затем нужно вкрутить измеритель компрессометра в одно из отверстий.

   Измерение давления в цилиндре

5. Далее помощник должен выжать педаль акселератора и запустить стартер, провернув коленвал хотя бы на 8 тактов сжатия.
6. Действия необходимо повторять пока стрелка манометра не перестанет подниматься. Когда выжимают акселератор, открывается дроссельная заслонка.
7. Полученные показания следует записать. После каждого замера необходимо сбрасывать показания.
8. Таким образом, выполняются замеры на каждом цилиндре.
9. Далее, для того чтобы понять характер неисправностей, нужно снять показания на каждом цилиндре при закрытой заслонке. Для этого во время измерений не нужно нажимать педаль акселератора.

Снятые показания нужно сравнить со штатными данными для данной марки автомобиля и пробегом. Зная, какая должна быть компрессия и учитывая пробег автомобиля, необходимо сделать сравнительный анализ полученных данных.

Анализ полученных данных

Норма компрессии для каждого двигателя отличается, но в среднем нормальным считается давление около 10-12 кг/см2. Компрессия в каждом из цилиндров не должна отличаться более чем на 10%.

Нормальные показания компрессометра

Во время эксплуатации поршень постоянно движется внутри цилиндра, постепенно стирая его стенки. Таким образом объем цилиндра увеличивается, между поршневыми кольцами и стенками камеры возникают зазоры, через которые газ под давлением проникает в картер и воздушно-топливная смесь сгорает не полностью. В таких случаях компрессия падает.

При снижении давления в цилиндрах появляются следующие проблемы в работе двигателя:

• повышается расход ГСМ;
• автомобиль плохо заводится;
• черный дым в выхлопных газах;
• увеличивается давление в системе охлаждения;
• нестабильная работа двигателя в разных режимах;
• слышны удары и хлопки.

Существуют и другие причины уменьшения давления в цилиндрах:

При обнаружении признаков неполадок в цилиндро-поршневой группе необходимо выполнить дополнительную диагностику и устранить причину неполадок, иначе, это может привести к дорогостоящему ремонту.

Видео «Проверка компрессии в цилиндрах»

В этом видео показан процесс измерения давления в цилиндрах с помощью компрессометра.

основные причины потери компрессии в двигателе.

 

Правильно проведенная процедура проверки компрессии в моторе способна многое поведать о том, в каком состоянии находятся его механические составляющие. Подобная диагностика дает возможность определять, снижается ли давление из-за неплотного прилегания колец, насколько герметичны клапаны либо прокладки и т. д. И это – без трудоемкой разборки силового агрегата, что дополнительно экономит и деньги. Однако перед тем как проверить компрессию на автомобиле, нужно понять, что под ней подразумевается. 

 

Общая терминология

В среде любителей-автомобилистов часто путают степень сжатия воздушно-топливной смеси с непосредственно компрессией. Причина – наличие мануала, то есть технического паспорта машины. Не каждый, прочтя ее, поймет, в чем дело. А дело в том, что там указывается лишь степень сжатия. 

Под компрессией подразумевается не стабильная, а меняющаяся величина давления во всех рабочих цилиндрах двигателя, замеряемая в момент прокручивания коленвала стартером. Данный параметр характеризует, насколько полностью сгорает бензин или солярка, вырабатывая энергию. А от нее, кстати, напрямую зависит мощность «железного сердца» машины.  

В свою очередь, показатель давления в области сгорания топлива зависит от нескольких факторов:

 имеется ли достаточно моторного масла в зоне, где происходит возгорание топливовоздушной смеси;

 герметичности уплотнений клапанной и цилиндро-поршневой групп;

 какова скорость вращения стартера – этот показатель зависит от степени заряда АКБ;

 температуры силового агрегата в момент проверки.

Главной причиной, по которой проводится замер компрессии автовладельцами – желание доподлинно знать, как долго прослужит мотор без капитального ремонта. Ведь КР всегда требует вложения серьезной суммы для восстановления агрегата. Соответственно, аналогичная процедура разумными покупателями проводится в момент выбора подержанной машины. Если замер показывает пониженное давление, то от покупки лучше отказаться – вряд ли плохое состояние клапанов и цилиндро-поршневой группы позволит послужить двигателю долго без проведения капремонта. 

 

Подготовительные работы

Перед тем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, нужно обзавестись компрессометром. Его можно купить – цена на этот прибор (если только он не профессиональный) немногим больше, чем на манометр – или попросить у знакомых. Данный атрибут должен иметь наконечник, который вкручивается в свечной канал, а не забивается в него. Второе условие выбора – наличие шланга, который соединяет манометр с наконечником. Если вместо гибкого соединителя установлена жесткая трубка, то конфигурация неудачна: наверняка из-за жесткости что-то на двигателе будет мешать монтажу компрессометра. Наконец рекомендуется выбирать прибор со шкалой как минимум 20 кг/см2. Также понадобится свечной ключ.

Следующий шаг – прогрев двигателя. Этот метод используется наиболее часто, поэтому как проверить компрессию в машине «на холодную» мы описывать не будем. Двигатель должен прогреться до рабочей температуры – в среднем это 90 градусов. И главное: замер должен проводиться на полностью заряженном аккумуляторе. Иначе он будет слабо прокручивать коленвал, и полученные результаты окажутся недостоверными.  

Далее необходимо провести следующие манипуляции:

 заглушить мотор, открыть капот для доступа к агрегату;

 открыть дроссельную заслонку и зафиксировать ее. А можно поступить и по-другому: выжать педаль газа до упора и удерживать ее в таком положении. Соблюдение данного условия позволит агрегату получать необходимое количество воздуха;

 снять или отсоединить воздушный фильтр;

 извлечь предохранитель топливной помпы – это нужно для того, чтобы избежать случайной подачи топлива в цилиндры. Самостоятельно понять, где установлен предохранитель, проблематично – воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля;

 снимите провода со свечей зажигания;

 очистите зону вокруг свечей зажигания от грязи, так как есть риск ее попадания внутрь двигателя;

 выкрутите свечи с помощью ключа;

 вкрутите в один из свечных колодцев наконечник компрессометра. 

Перед тем, как приступить к тестированию, из компрессометра нужно сбросить избыточное давление. Для этого существует обычный клапан. Причем пользоваться им нужно каждый раз перед проверкой каждого из цилиндров. 

 

Процедура проверки компрессии

Все подготовительные работы способен провести один человек – в данном случае автовладелец. Однако возникает вопрос: как проверить компрессию на автомобиле, если нужно одновременно прокручивать стартер и замерять давление? Естественно, с этой минут понадобится помощник, сидящий на месте водителя. 

Он должен повернуть ключ зажигания примерно на 5-10 секунд. За это время стартер провернет коленвал достаточное количество раз, чтобы в цилиндрах было достигнуто максимальное давление. Второй человек, возле двигателя, должен следить за манометром – когда его показания перестанут расти, он отдает команду помощнику выключить зажигание. Далее наконечник компрессометра поочередно вкручивается в другие цилиндры и процедура повторяется.

 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Чтобы результаты замеров были достоверными, человек с манометром должен записывать не только максимальные показатели давления в каждом из цилиндров, но и время, за которое это давление было достигнуто. Это нужно для дальнейшей расшифровки показателей компрессии. 

 

О чем расскажут результаты?

Если компрессия окажется в пределах нормы, указанной автопроизводителем, то во время теста давление в цилиндрах будет расти равномерно, баз скачков. Рабочие показатели весьма индивидуальны, но средние цифры для бензиновых машин колеблются в диапазоне 12-15 бар. Для «дизелей» они составляют 22-30 бар. Причем данные между цилиндрами не должны разниться более чем на 10%. 

Как проверить компрессию авто и более детально расшифровать ее данные? Все достаточно несложно, повышенный показатель обычно свидетельствует о нагаре в рабочих цилиндрах. Если компрессия меньше нормы, то причин может быть несколько:

 разница давления в двух и более цилиндрах свыше 10% сигнализирует об изношенности самих цилиндров, маслосъемных колец и клапанов;

 низкая компрессия во всех цилиндрах – результат сильного износа цепи газораспределительного механизма либо растянутость ремня; 

 кроме того, причиной недостаточно компрессии может быть сильная изношенность цилиндров или колец – решается такая проблем только капитальным ремонтом. 

Есть еще один случай, встречающийся довольно часто: из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров падает давление в двух соседних цилиндрах. Поставить более точный «диагноз» помогает замер компрессии с маслом. 

 

Замер с заливом масла и определение проблем

Данный «точечный» метод абсолютно ничем не отличается от стандартного, кроме того момента, что с помощью шприца в проблемные цилиндры добавляется 30 мл моторного масла. «Вливание» проще всего сделать через свечные колодцы. 

Если показатель компрессии окажется таким же, как и в случае со стандартным замером, то существует большая вероятность, что имеется утечка воздуха через прокладку головки блока цилиндров. Вероятность того, что в подсосе воздуха виновата трещина в ГБЦ либо блоке цилиндров, практически исключена. 

Вариант №2: компрессия оказалась выше, чем при стандартном замере. Скорее всего, в этом виноват механический износ цилиндра либо маслосъемных колец. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как проверить компрессию на автомобиле, помните – лучше с маслом не переусердствовать, 30 мл – это максимум! В случае с воздушными двигателями нарушение данного правила приведет к весьма неточным данным, а в случае с дизельными агрегатами все вообще может закончиться повреждением отдельных элементов двигателя.

Как провести тест на сжатие

Со временем вы, возможно, заметили, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Это могло привести к срыву, спотыканию или пропуску зажигания. Он может работать постоянно на холостом ходу или постоянно. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди думают о его настройке. Замена свечей зажигания и, возможно, проводов зажигания или чехлов может решить проблему — если это является причиной проблемы. В противном случае вы можете потратить деньги на ненужные детали.Знание того, как провести дополнительную диагностику, такую ​​как тест на сжатие, может помочь вам правильно диагностировать двигатель, что может сэкономить вам немного денег, поскольку вы не будете покупать детали, которые могут вам не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряет испытание на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести тест на компрессию, так как он даст вам представление об общем состоянии двигателя. Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре хода или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый ход, который происходит в двигателе.Во время этого хода поршень опускается в цилиндре, позволяя ему втягивать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю для выработки мощности.

Такт сжатия : это второй ход, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь возвращается в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива. Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель мог создать любую мощность.Это ход, при котором вы будете выполнять испытание на сжатие.

Рабочий ход : это третий ход, который происходит в двигателе. Как только двигатель достигает вершины такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз. Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень небольшое давление, то этот процесс воспламенения не мог бы происходить правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь перемещается обратно в цилиндр и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя и через выхлоп, чтобы затем можно было запустить весь процесс. снова.

Хотя все эти ходы должны выполняться с высокой эффективностью, наиболее важным является ход сжатия. Для того, чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, смесь воздуха и топлива должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель.Если испытание на сжатие показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это внутренняя проблема двигателя.

Часть 2 из 2: Проведение теста на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1. Безопасное размещение автомобиля для испытания . Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть .Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите блок главных предохранителей под капотом . Обычно он выглядит как большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях поверх него также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей . Сделайте это, отцепив зажимы и сняв крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его. .Для этого нужно схватить его и вытащить прямо вверх из блока предохранителей.

• Совет : Чтобы найти подходящее реле для топливного насоса, используйте руководство по ремонту или схему на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не выключится. . Это будет указывать на то, что в двигателе закончилось топливо.

• Предупреждение : Если вы не отключите топливную систему, топливо будет продолжать распыляться в цилиндр во время теста на сжатие.Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите пальцем на фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания . Используя трещотку и головку подходящего размера, открутите маленькие болты, которыми катушки зажигания крепятся к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, потянув их прямо из крышки клапана .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . Используя храповой механизм с удлинителем и гнездо для свечи зажигания, снимите с двигателя все свечи зажигания.

• Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение длительного времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите манометр в одно из отверстий для свечей зажигания .Проденьте его в отверстие и затяните вручную до плотного прилегания.

Шаг 12: Провернуть двигатель . Вы должны позволить ему перевернуться примерно пять раз.

Шаг 13: Проверьте показания манометра и запишите его как .

Шаг 14: Сбросьте давление в манометре . Нажмите на предохранительный клапан сбоку манометра.

Шаг 15: Снимите манометр с этого цилиндра, открутив его вручную .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записаны.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью храпового механизма и свечи зажигания . Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель . Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в крышке клапана.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления змеевика .Затем затяните их трещоткой и головкой до плотного прилегания.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксированы на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

• Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле совпадают с блоком предохранителей, и что вы осторожно вдавливаете его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Включите ключ в положение работы и оставьте его там на 30 секунд . Снова выключите ключ и снова включите его еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заправит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель . Убедитесь, что он работает, как и до теста на сжатие.

После завершения теста сжатия вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя.Если ваше сжатие ниже, чем указано в спецификации, у вас может быть одна из следующих проблем:

Выдувная прокладка головки : Выдувная прокладка головки может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Износ седла клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно сидеть и уплотнять. Это приведет к утечке давления сжатия.Это потребует ремонта или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняются в цилиндре, компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель необходимо будет отремонтировать.

Трещины в деталях : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, это приведет к низкой компрессии. Любую часть с трещинами необходимо заменить.

Хотя есть и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики.Если обнаруживается низкая компрессия, необходимо выполнить проверку герметичности цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что можете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может провести для вас тест на сжатие.

Как провести тест на утечку

Майк Бамбек, automedia.com
Сложность: Средняя
Расчетное время: 120 минут

Двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию, сначала всасывая воздух и топливо. в камеру сгорания.Далее идет сжатие смеси и добавление искры. Обуздание полученного сдерживаемого взрыва в конечном счете, что приводит в движение автомобиль. Когда двигатель проезжает мили, сдерживание этой мощности может быть потеряно из-за поршневого кольца, клапана или цилиндра стены износа. В результате пострадает производительность двигателя.

Чтение давления
Распространенным тестом способности двигателя сжимать топливовоздушную смесь является испытание на компрессию двигателя. Манометр подключается вместо свеча зажигания.Затем двигатель запускается для получения показаний давления. А испытание на сжатие — хороший способ проверить способность двигателя создавать давление. Манометр показывает положительное давление, создаваемое цилиндром.

Потеря чтения
Проверка герметичности двигателя — это проверка компрессии в обратном направлении. Вместо измеряя способность двигателя создавать давление, сжатый воздух вводится в цилиндр через свечное отверстие. Один датчик на тестер измеряет давление воздуха, поступающего в цилиндр, а другой измеряет процент воздуха, выходящего (или утекающего) из цилиндра.Процент потерь укажет на состояние цилиндра и общее состояние двигателя.

Верхняя мертвая точка
Перед подачей воздуха в двигатель проверяемый цилиндр должен быть размещен в верхней мертвой точке (ВМТ). Поршень должен быть наверху своего путешествовать. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Когда воздух сжатый в цилиндр, тестер утечки измеряет любую потерю выход воздуха через клапаны или поршневые кольца. Если цилиндр не в ВМТ, воздух, выходящий через открытый клапан, даст ложные показания.

Чтение результатов
Ни один двигатель не будет иметь идеального уплотнения с нулевыми потерями. От пяти до 10 процентов потеря указывает на то, что двигатель находится в хорошем или хорошем рабочем состоянии. Двигатель между 10 и 20 процентов все еще могут работать нормально, но пришло время присмотреть (или ухо) на вещи. Потеря выше 20 процентов, и, возможно, пришло время для разборки и перестроить. Тридцать процентов? Основные проблемы. Процент утечки также должен быть последовательными по цилиндрам. Любые большие различия указывают на проблема в этом цилиндре.

Проблемы со слухом
Помимо получения общей картины состояния двигателя, утечка в двигателе тест — отличный способ определить, где проблемы, прежде чем разбирать двигатель. Прислушиваясь к тому, где выходит воздух, на слух можно изолировать проблема.

• Клапан впускной : Свист воздуха из впускного отверстия, карбюратора или корпуса дроссельной заслонки указывает на то, что течь на впускном клапане.
• Клапан выпускной : Слышно шипение воздуха из выхлопной трубы, турбокомпрессора или выпускного коллектора. означает негерметичность выпускного клапана.
• Кольца поршневые : Свист или шипение из клапана PCV, отверстия крышки маслозаливной горловины или Трубка щупа означает, что воздух проходит мимо колец. Подозреваемое кольцо или износ стенок цилиндра.
• Прокладка головки : Пузырьки воздуха в охлаждающей жидкости двигателя, видимые на крышке заливной горловины радиатора, могут означает попадание воздуха в охлаждающую жидкость через прокладку головки блока цилиндров.
• Трещина ГБЦ : Пузырьки охлаждающей жидкости или охлаждающей жидкости выталкиваются из горловины радиатора также может указывать на трещины в головке цилиндров или стенках цилиндров.

Инструменты, расходные материалы и инструкции
Вам понадобится источник сжатого воздуха, комплект манометров, свеча зажигания. розетка, основные ручные инструменты, руководство по обслуживанию автомобиля и блокнот для записи полученные результаты.

Шаг 1 : Снимите свечи зажигания и проверните двигатель, чтобы испытать цилиндр в ВМТ. Совет: вставьте длинную отвертку или удлинитель в отверстие для свечи зажигания и проверните двигатель вручную с помощью головки на коленчатом валу.Когда отвертка перестает подниматься или опускаться, вы в ВМТ. Не поворачивайте двигатель назад, если пропущена ВМТ. Снова обойди. В четырехцилиндровом двигателе первый и четвертый, второй и третий цилиндры находятся в ВМТ одновременно.

Как определить степень сжатия

Если вы создаете новый двигатель и вам нужны метрики, или вам интересно узнать, насколько эффективно ваш автомобиль расходует топливо, вы должны уметь рассчитать степень сжатия двигателя. Есть несколько уравнений, необходимых для расчета степени сжатия, если вы делаете это вручную.Сначала они могут показаться сложными, но на самом деле это всего лишь базовая геометрия.

Степень сжатия двигателя измеряет две вещи: соотношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней части хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), по сравнению с объемом газа, когда поршень находится в верхней мертвой точке. нижняя часть хода (нижняя мертвая точка или BDC). Проще говоря, степень сжатия — это измерение от сжатого газа до несжатого газа, или насколько плотно смесь воздуха и газа помещается в камеру сгорания до того, как она воспламенится свечой зажигания.Чем плотнее прилегает эта смесь, тем лучше она горит и тем больше энергии преобразуется в мощность для двигателя.

Есть два метода, которые можно использовать для расчета степени сжатия двигателя. Первая — это версия с ручным управлением, которая требует от вас максимально точных вычислений, а вторая — и, вероятно, самая распространенная — требует манометра, установленного в пустое гнездо свечи зажигания.

Метод 1 из 2: Измерьте степень сжатия вручную

Этот метод требует очень точных измерений, поэтому важно иметь очень точные инструменты, чистый двигатель и дважды или трижды проверять свою работу.Этот метод идеален для тех, кто строит двигатель и имеет под рукой инструменты, или для тех, у кого двигатель уже разобран. Разборка двигателя для использования этого метода займет очень много времени. Если у вас собран двигатель, прокрутите вниз и используйте метод 2 из 2.

Необходимые материалы

• Калибр
• Калькулятор
• Обезжириватель и чистые тряпки (при необходимости)
• Инструкция производителя (или инструкция по эксплуатации автомобиля)
• Микрометр
• Блокнот, ручка и бумага
• Линейка или рулетка (должна быть с точностью до миллиметра)

Шаг 1: Очистите двигатель Тщательно очистите цилиндры и поршни двигателя обезжиривателем и чистой тряпкой.

Шаг 2: Найдите размер отверстия . Циферблатный калибр используется для измерения диаметра отверстия или, в данном случае, цилиндра. Сначала определите приблизительный диаметр цилиндра и откалибруйте индикатор внутреннего диаметра с помощью микрометра. Вставьте калибр в цилиндр и несколько раз измерьте диаметр отверстия в разных местах цилиндра и запишите результаты измерений. Сложите свои измерения и разделите на то, сколько вы взяли (обычно трех или четырех достаточно), чтобы получить средний диаметр.Разделите это измерение на 2, чтобы получить средний радиус отверстия.

Шаг 3: Рассчитайте размер цилиндра . Используя точную линейку или рулетку, измерьте высоту цилиндра. Измерьте расстояние от самого низа до самого верха, убедившись, что линейка выровнена. Это число рассчитывает ход или площадь, которую поршень перемещает при однократном перемещении вверх или вниз по цилиндру. Для расчета объема цилиндра используйте эту формулу: V = π r2 h

Шаг 4: Определите объем камеры сгорания .Найдите объем камеры сгорания в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Объем камеры сгорания измеряется в кубических сантиметрах (CCs) и определяет количество вещества, необходимое для заполнения отверстия камеры сгорания. Если вы собираете двигатель, обратитесь к руководству производителя. В противном случае обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Шаг 5: Найдите высоту сжатия поршня . В инструкции найдите высоту сжатия поршня. Это расстояние между центральной линией отверстия под палец и верхом поршня.

Шаг 6: Измерьте объем поршня . Снова в руководстве найдите объем купола или тарелки поршня, также измеренный в кубических сантиметрах. Поршень с положительным значением CC всегда называется «куполом», который выступает над высотой сжатия поршня, в то время как «тарелка» — это отрицательное значение, которое учитывает карманы клапана. Обычно поршень имеет как купол, так и тарелку, а окончательный объем представляет собой сумму обеих характеристик (купол минус тарелка).

Шаг 7: Найдите зазор между поршнем и декой .Рассчитайте зазор между поршнем и декой с помощью следующего расчета: (Диаметр цилиндра [измерение из шага 2] + Диаметр цилиндра × 0,7854 [константа, которая преобразует все в кубические дюймы] × расстояние между поршнем и платформой в верхней мертвой точке [ВМТ]).

Шаг 8: Определите объем прокладки . Измерьте толщину прокладки головки и диаметр отверстия, чтобы определить объем прокладки. Сделайте это почти так же, как и зазор деки (шаг 7): (Диаметр отверстия [измерение из шага 8] + отверстие × 0,7854 × толщина прокладки).

Шаг 9: Рассчитайте степень сжатия . Рассчитайте степень сжатия, решив это уравнение:

Если вы получите число, скажем, 8,75, степень сжатия будет 8,75: 1.

• Совет : Если вы не хотите вычислять числа самостоятельно, в Интернете есть несколько калькуляторов степени сжатия, которые помогут решить эту проблему; кликните сюда.

Метод 2 из 2. Используйте манометр

Этот метод идеально подходит для тех, у кого двигатель собран, и кто хочет проверить степень сжатия автомобиля через гнезда свечей зажигания.Вам понадобится помощь друга.

Необходимые материалы

• Манометр
• Ключ для свечей зажигания
• Рабочие перчатки

Шаг 1. Прогрейте двигатель . Дайте двигателю поработать, пока он не прогреется до нормальной температуры. Вы не хотите пробовать это, когда двигатель холодный, потому что вы не получите точных показаний.

Шаг 2: Снимите свечи зажигания . Полностью выключите зажигание и отсоедините одну из свечей зажигания от кабеля, соединяющего ее с распределителем.Откручиваем свечу зажигания.

• Наконечник Если ваши свечи зажигания грязные, вы можете использовать это как возможность их почистить.

Шаг 3: Вставьте манометр . Вставьте патрубок манометра в отверстие, где крепилась свеча зажигания. Важно, чтобы сопло было полностью вставлено в камеру.

Шаг 4: Проверить цилиндр . Пока вы держите манометр, попросите друга запустить двигатель и разогнать автомобиль примерно на пять секунд, чтобы вы могли получить правильные показания.Заглушите двигатель, выньте сопло манометра и установите свечу зажигания с надлежащим крутящим моментом, указанным в руководстве. Повторяйте эти шаги, пока не протестируете каждый цилиндр.

Шаг 5: Проведите проверку давления . В каждом баллоне должно быть одинаковое давление, и они должны соответствовать числу в руководстве.

Шаг 6: Рассчитайте отношение PSI к степени сжатия . Рассчитайте отношение PSI к степени сжатия. Например, если у вас показание манометра около 15, а ваша степень сжатия должна быть 10: 1, тогда ваш PSI должен быть 150 или 15 × 10/1.

Проверка компрессии двигателя с помощью новейших инструментов

Один из самых простых способов проверить работоспособность двигателя — это проверить его компрессию. Тестирование компрессии — это не то, что средний владелец маслкара будет делать каждый год, но это полезный инструмент для диагностики потенциальной проблемы с двигателем или определения того, подходит ли подержанный двигатель, который вы собираетесь купить. Полностью задокументированные номера испытаний на сжатие также могут произвести хорошее впечатление на потенциального покупателя.

Наиболее точные результаты испытаний на сжатие получаются после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры.Автомобиль должен быть выключен с включенным стояночным тормозом. Снимите все свечи зажигания; это позволяет стартеру свободно вращать двигатель. Распределитель нужно каким-то образом отключить, чтобы он не искрился. Если автомобиль оборудован электронным зажиганием, разъём, обеспечивающий его питание, можно отсоединить. В противном случае провод катушки можно заземлить. Убедитесь, что он находится далеко от любого источника бензина, включая открытый карбюратор и воздух, выходящий из открытых отверстий для свечей зажигания при вращении двигателя.Дроссельная заслонка карбюратора должна быть открыта, а дроссельная заслонка должна находиться в полностью открытом положении. Это позволяет втягивать максимальное количество воздуха в цилиндры при минимальном количестве топлива.

Тестирование сжатия, относительно простая задача, становится еще проще при правильном сочетании современного тестового оборудования. Мы использовали профессиональный тестер сжатия Actron вместе с сверхмощным дистанционным выключателем стартера Actron. При использовании кнопки дистанционного стартера нет необходимости заземлять распределитель, поскольку для раскрутки двигателя не обязательно должно быть включено зажигание.Но заземлить зажигание для предотвращения искры — это хорошая привычка.

Быстро отсоединяемый шланг прибора для проверки компрессии значительно упрощает ввинчивание резьбового переходника и гибкого шланга в отверстие для свечи зажигания. Actron включает в тестовый комплект адаптеры нескольких размеров. Очень важно, чтобы длина резьбы свечи зажигания соответствовала переходнику, так как слишком длинный переходник может вызвать катастрофические помехи между собой и поршнем.

Закрутите адаптер вручную в первое отверстие для свечи зажигания и подсоедините шланг к манометру с помощью быстроразъемной муфты.Удерживайте кнопку на дистанционном выключателе стартера (или выключателе зажигания) достаточно долго, чтобы сделать три полных хода сжатия. При первом такте манометр должен показывать половину конечного давления. Тестер Actron, который мы использовали, сохраняет показания давления до тех пор, пока отпускание кнопки не позволит манометру вернуться к нулю. Эта функция позволяет пользователю снова проверить компрессию в этом цилиндре, не отключая какое-либо оборудование.

После проверки цилиндра запишите высокое показание перед переходом к следующему цилиндру.Когда закончите, сравните показания. Все они должны находиться в пределах 10 процентов друг от друга. Подержанный двигатель должен иметь давление не менее 120 фунтов на квадратный дюйм в каждом цилиндре. Показания 100 фунтов на квадратный дюйм даже на хорошо работающем двигателе будут считаться низкими или пограничными. В одном баллоне с явно более низким давлением, чем в других, скорее всего, сгорел клапан. Показания низкого давления на двух соседних цилиндрах указывают на повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если все они одинаково низки, это указывает на изношенные кольца.

После проверки очень важно убедиться, что карбюратор вернулся в нормальное состояние с закрытыми дроссельными заслонками.Свечи следует очистить, установить зазоры и переустановить, а провода зажигания заменить. MCR

Просмотреть все 4 фотографии3 Во время испытаний мы положили сверхмощный дистанционный выключатель стартера Actron в одну руку, а датчик компрессии — в другую. Точные показания получаются, если стартер совершит три полных цикла сжатия двигателя. Рекомендуется надевать защиту для глаз, так как при вращении двигателя из открытых отверстий для свечей зажигания выходит большое количество воздуха.

5 причин низкой компрессии в двигателе автомобиля (как проверить и исправить)

Последнее обновление 14 мая 2021 г.

Сжатие двигателя автомобиля означает, что воздух и газ смешиваются вместе в цилиндрах двигателя.Этот процесс необходим для того, чтобы автомобиль двигался и функционировал. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, то вы можете ожидать столкнуться с любыми проблемами с автомобилем.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Легко определить, когда у вас есть проблема с низкой компрессией, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет плохо работать, когда вы едете по дороге.

В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не имеют компрессии.

Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, скорее всего, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать неровно. Если вы не почувствуете компрессию во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.

5 основных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе

Существует множество причин, по которым низкая компрессия может существовать в автомобильном двигателе.Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкая компрессия может присутствовать во ВСЕХ цилиндрах.

Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить все, что было повреждено. Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в двигателях автомобилей.

# 1 — Отверстия в поршне

Вы, наверное, знаете, что в цилиндрах двигателя есть поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и, как предполагается, способны выдерживать энергию сгорания.

Однако при перегреве двигателя на поршень могут попасть горячие точки. Через некоторое время эти пятна прожигают дыры прямо в поршне. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.

# 2 — Негерметичные клапаны

В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если эти клапаны перегреются, из них может начаться преждевременная утечка газа. Как только это произойдет, у вас будет слабое сжатие.

Чаще всего уплотнения клапана со временем изнашиваются, что позволяет газам улетучиваться, что приводит к снижению компрессии в цилиндре.

Связано: 6 причин появления масла в колодцах свечей зажигания

# 3 — Изношенный ремень привода ГРМ

В каждом двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которая соединяет распредвал и коленчатый вал вместе.Если бы ремень ГРМ был сломан или поврежден, распределительный вал больше не мог бы вращаться.

Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате будет нарушено сгорание в цилиндрах, и никакие газы не смогут выйти. Итак, из-за этого у вас низкая компрессия.

# 4 — Неисправность прокладки головки

Между областью в верхней части двигателя, где подсоединяется головка блока цилиндров, есть прокладка. Если по какой-то причине прокладка головки неисправна и начинает ломаться, между цилиндром и головкой остается крошечное отверстие.

Это называется выдувной прокладкой головки и вызывает утечку газов в цилиндре из отверстия в прокладке. Тогда у вас будет слабое сжатие и плохая производительность. Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя, это может вызвать утечку сжатия в обоих.

# 5 — Плохие поршневые кольца

Перегрев может привести к торможению или повреждению поршневых колец. Это приведет к утечке углеродных газов через кольца, потому что они больше не могут герметизировать их внутри цилиндра.Как вы, наверное, уже знаете, когда возникает утечка такого типа, получается низкое сжатие.

Как исправить низкое сжатие

Первое, что вам нужно сделать, это использовать датчик компрессии и проверить, действительно ли в вашем двигателе низкая компрессия. Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.

Если у вас нет датчика компрессии, вы можете купить его или отнести машину в автомастерскую и попросить их проверить компрессию для вас.Если они обнаруживают низкую компрессию, следующим шагом будет осмотр цилиндра, поршня, клапанов и прокладки, чтобы увидеть, не повреждены ли какие-либо из них.

Оттуда вы можете заменить все, что повреждено. Однако это будет длительная и дорогостоящая работа, поскольку она предполагает демонтаж двигателя. Будьте к этому готовы.

Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнять тест сжатия:

Как выполнить тест сжатия

Если кто-то из вас наткнулся на мою статью Conserve The Ride, вы наверняка прочитали, что в моем дурацком грязном байке почти закончилось смазочное масло из-за небольшого отказа некоторых электронных компонентов.

Как провести испытание на сухое сжатие

1. Отключить подачу топлива в двигатель
2. Отключить систему зажигания
3. Снять свечу зажигания
.
4. Установить тестер компрессии
5. Полностью открыть дроссельную заслонку
6. Провернуть двигатель стартером
7. Запишите наибольшее достигнутое число и сравните с заводской спецификацией
8. Повторить для каждого цилиндра
9. Сравните показания баллонов и убедитесь, что числа не отличаются друг от друга за пределами заводской спецификации
.
10. Выполните испытание на влажное сжатие и испытание на герметичность в указанном порядке, если это требуется.

Это еще не все.Я не был уверен, что что-то не повреждено. Конечно, я сразу залил масло для двухтактных двигателей (и бачок для впрыска!), Но не знал, взорвал ли я что-нибудь. Я не слышал странных шумов, мотоцикл никогда не заклинивал и не отключался… но это не гарантия того, что внутри двигателя все в порядке.

Я часто говорю, что механики хороши с гаечными ключами, а не с хрустальными шарами. Обычно мы используем внешние подсказки, чтобы экстраполировать, в какой форме могут быть внутренности. Я имею в виду это, или мы просто начинаем разбирать вещи на части и заставлять вас платить нам.

Однако, когда дело доходит до внутреннего устройства двигателя, у нас действительно есть хрустальный шар. Или, может быть, рентгеновское зрение. Что-то вроде того. Есть тест, который выполнит любой достойный механик, и это тест на сжатие. Тесты на сжатие могут немного рассказать вам о том, что происходит внутри вашего цилиндра. Он рассказывает о исправности двигателя, о герметичности и обнаруживает проблемы, которые не видны вашим глазам. Самое главное: это экономит время и деньги на разборке.

Вы можете без надобности сломать двигатель или купить один из них.Фото Лемми.

Чтобы выполнить тест на сжатие, вам понадобится… ну, тестер сжатия. Это обязательно. Если у вас есть двигатели, и вы хоть немного ломаете голову, вам действительно нужен один из них. (И вы можете получить один в моем любимом магазине. Просто скажу.) Кроме этого, все, что вам нужно, — это немного свободного времени. Черт возьми, если вы просто хотите проверить состояние своего двигателя для удовольствия (если вы один из тех ботаников-ботаников) или для собственного душевного спокойствия, вы всегда можете попробовать тест на сжатие без с потенциально сломанным мотоциклом. спереди тебя.

Ой. Ждать. Еще кое-что. Спецификация сжатия может быть полезна. Вернемся к моему внедорожнику. Обычно это что-то, что есть в списке, но в моем «руководстве» по бета-версии (я буду любезен; это буквально распечатанный документ Microsoft Word) ничего не было в списке.

Первое, что мне нужно, это доступ к свече зажигания. Фото Лемми.

Я позвонил двум дилерам Beta. Один сказал: «О, вроде 150 — это хорошо». Да, сэр, я знаю, что 150 фунтов на квадратный дюйм — это примерно так, но я стараюсь не ломать свой двигатель здесь, и число было бы полезно.Если вы никогда не выполняли этот тест, вы должны знать, что обычно приемлемые значения сжатия даются в пределах диапазона, например, «148–162 фунтов на квадратный дюйм». Также обычно оговаривается, что все цилиндры проходят испытания в пределах определенного процента друг от друга. Очевидно, что на одноцилиндровом мотоцикле для бездорожья это не имеет значения, но это важно. Излишне говорить, что я был немного смущен, услышав, что следующий магазин тоже поднимется на 10 фунтов на квадратный дюйм. «Я бы хотел увидеть 160. Бета просто просит заменить кольца через 50 часов.» Большой. Спасибо.

Теперь любой, кто меня знает, знает, что я фанат того, чтобы все делать правильно — если это невозможно, и в этом случае нужно заменить хорошие догадки на добрые намерения. Я сел с карандашом и решил посмотреть, что смогу вычислить. У моего X-trainer степень сжатия 11,3: 1. Гора Лемми находится на высоте 1000 футов над уровнем моря, а это значит, что у меня атмосферное давление 14,2 фунта на квадратный дюйм. Умножаем их вместе, и получаем 160,46. По крайней мере, теперь у нас есть кластеризация чисел.

Я завел мотоцикл и решил немного порезаться. Вы услышите, как люди спорят о проведении этих тестов в горячем или холодном виде. Мне нравится проверять, как я еду на байке, и я никогда не ездил на холодном мотоцикле очень долго. После этого я оторвал пластмассу, достал тестер сжатия и провел тест. Если у вас нет нескольких тестеров, вы будете тестировать каждый цилиндр независимо, поэтому я обычно вытаскиваю все свечи зажигания сразу. (Вы хотите сделать это, чтобы не бороться со сжатием двигателя.) Вкрутите тестер и положите в безопасное место. (Большинство тестеров компрессии, даже самые дешевые, имеют обратный клапан для регистрации наивысшего максимального достигнутого давления. Если у вас его нет, вы хотите поместить этот тестер где-нибудь, чтобы вы могли видеть его, пока вращаете двигатель.)

Тестеры сжатия поставляются с различными шлангами, переходниками и фитингами, предназначенными для ввинчивания в резьбу свечей зажигания. Фото Лемми.

На этом этапе вы должны быть готовы к полету. Отключите зажигание и топливную систему, чтобы случайно не зажечь что-нибудь, и полностью откройте дроссельную заслонку.Это важно. Многие об этом забывают. Вы же не хотите, чтобы ваш бедный маленький стартер пытался заставить эти поршни всасывать воздух на закрытой дроссельной заслонке. Вы получите низкие показания, а затем вы разобьете то, что могло быть еще исправным двигателем, и тогда вам будет грустно.

Теперь нажмите эту кнопку стартера и дайте мотору вращаться, пока стрелка манометра не стабилизируется. (Для проведения этого теста вам понадобится сильный аккумулятор. Если у вас его нет, купите его. Если он у вас есть, заряжайте его между тестами на каждом цилиндре.)

Уф. Рад видеть это число. Фото Лемми.

Я сбросил 162 фунта на квадратный дюйм или около того. Достаточно безопасно в моей книге. Обратите внимание, что на многоцилиндровом мотоцикле вы будете тестировать каждый цилиндр, и ваш производитель также может иметь спецификацию, касающуюся того, насколько каждый цилиндр может отклоняться не только от своего количества, но и друг от друга.

Я снова собрал байк и продолжил выбивать из него дерьмо. Теперь вы тоже знаете, как проверить сжатие. Вы должны знать, что проверка компрессии — это «быстрый и грязный» тест.Это дает вам лишь приблизительное представление о том, что происходит в кувшинах; просто снимок происходящего.

Альтернативный финал

«Но Лем!» Теперь я тебя слышу. «Что, если он был низким ?!» Шок! Ужас! Если бы он был низким, я бы начал ломать мотор, потому что знал бы, что, по крайней мере, поджарил бы свои кольца. Я бы посмотрел на потертый поршень, когда снимал расширительную камеру, сказал несколько плохих слов и продолжил разрывать байк. Это 2Т, с плоской головкой и без клапанов.Но давайте представим, что это четырехтактный мотоцикл с верхним расположением клапанов. Что дальше?

Если у нас (да, мы. Этот фальшивый байк принадлежит нам обоим, поэтому, если он действительно сломан, я могу заставить вас сделать с ним всю работу), было низкое сжатие, нам нужно было бы выяснить, что утекало. Следующим интересным вопросом будет испытание на влажное сжатие . Мы бросаем чайную ложку чистого моторного масла в цилиндр, а затем повторяем тест. Если цифры вдруг увеличились, ну значит у нас на руках плохие поршневые кольца.Масло скользит между кольцом и стенкой цилиндра и герметизирует изношенные кольца на достаточно долгое время, чтобы значительно увеличить число, отображаемое на манометре.

«А что, если бы число все еще было низким?»

Рад, что ты спросил. Что ж, тогда следующее, что мы сделаем, — это проверка на утечку. Испытания на утечку включают повышение давления в камере сгорания и цилиндре и определение этой скорости. В отличие от испытания на сжатие, это испытание является статическим: испытываемый цилиндр помещается в верхнюю мертвую точку и удерживается на месте.Вводится дозированный воздух при заданном давлении и количественно определяется утечка воздуха (утечка). Как правило, менее 20 процентов считается приемлемым, а менее 10 процентов действительно хорошо. Тестер утечки немного дороже, чем тестер сжатия, но я бы сказал, что не у всех он должен быть. Если вы знаете, что не собираетесь разбирать и восстанавливать двигатель, пропустите это. У вашего механика будет один, и он сам захочет увидеть цифры. Тест на утечку не говорит лжи; это не снимок внутреннего устройства, он рассказывает вам все, что вы можете знать, не разбирая его.

Самое интересное в этом тесте — то, что пункт назначения выходящего воздуха обычно немного говорит нам о том, что повреждено в двигателе. Если выпускной клапан заедает, изгибается или есть проблема с седлом клапана (или седлом!), Можно услышать шипение воздуха в выпускной трубе. Точно так же, если впускной клапан страдает от одного из этих недугов, наш воображаемый четырехтактный байк будет шипеть из карбюратора. Трещина в головке, блоке или поврежденная прокладка головки часто дает пузыри (или гейзер!) В охлаждающей жидкости.Если вам довелось провести испытание на герметичность перед испытанием на сжатие, и у вас был воздух, выходящий из вентиляционного отверстия картера, у вас будут плохие кольца.

На моем воздушном шланге, пневматических инструментах и ​​тестере компрессии одинаковые фитинги. Иногда я использую это в своих интересах. Не забудьте снять сердечник клапана, если вы хотите использовать шланги тестера компрессии для элементарного теста на утечку. Фото Лемми.

Я дам вам небольшой совет для скряг. Вы можете сделать импровизированный тестер утечки из своего тестера сжатия, если хотите обнаружить серьезную утечку.Если на вашем тестере компрессии есть фитинги для отключения авиалинии, вытащите клапан Шредера из фитинга свечи зажигания, который соответствует вашей голове. Затем подключите его к воздушному компрессору, верните давление до 100 фунтов на квадратный дюйм или около того и откройте уши. Как уже упоминалось, грубые утечки будут слышны.

Теперь вы достаточно вооружены информацией, чтобы быть опасным. Какой формы ваш двигатель ?

Проверка компрессии роторного двигателя

Испытание на сжатие может использоваться для определения состояния верхних, угловых и боковых уплотнений роторного двигателя.

Ключевым шагом в определении общего состояния роторного двигателя является измерение компрессии двигателя при запуске в камерах ротора. Хотя этот тест не является безошибочным, он может дать хорошее представление об общем состоянии вершины, угла и боковых уплотнений каждого ротора. Два основных фактора, которые следует учитывать при проведении испытания на сжатие, — это наличие жидкости (воды, топлива или масла) вокруг уплотнений и частота вращения коленчатого вала двигателя. Избыток жидкости или слишком низкая или слишком быстрая скорость запуска приведет к неверным показаниям.

Чтобы правильно проверить давление сжатия при запуске двигателя, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, стартер в хорошем состоянии, а двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру. Проверка компрессии при запуске на холодном двигателе, скорее всего, даст ложное (выше правильного) показание. Снимите все четыре провода свечи зажигания, чтобы двигатель не загорелся. Затем снимите только ведущие свечи зажигания (нижние свечи).

Если у вас нет возможности запустить двигатель с помощью дистанционного стартера, попросите помощника провернуть двигатель во время теста.Во-первых, проверните двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой, чтобы очистить корпуса от любой жидкости. Вставьте датчик компрессии (если таковой имеется, отключите функцию датчика, которая сохраняет максимальное показание) в одно из передних отверстий свечи зажигания и проверните двигатель достаточно долго, чтобы получить не менее восьми (8) импульсов сжатия. Повторите тест на этой камере хотя бы еще раз, чтобы подтвердить свои показания. Вставьте калибр в оставшееся переднее отверстие для свечи зажигания и повторите процедуру проверки.

Если вы видите увеличение показания компрессии при запуске с приращениями, которые становятся меньше с постоянной скоростью, это указывает на равномерное сжатие со всех сторон ротора.С другой стороны, если сжатие при запуске увеличивается или уменьшается неравномерно, возникает неисправность одного или нескольких уплотнений в этом роторе. Например, один более высокий импульс сжатия при запуске, за которым следуют два импульса сжатия при более низком проворачивании, за которым следует другой импульс сжатия при более высоком проворачивании, за которым следуют два импульса сжатия при более низком проворачивании, что свидетельствует о выходе из строя одного уплотнения вершины, углового уплотнения и / или комплекта бокового уплотнения. Непрерывные импульсы сжатия при слабом проворачивании убедительно указывают на отказ по крайней мере двух комплектов уплотнений вершины, угловых уплотнений и / или боковых уплотнений.

Исходя из нашего опыта, при «горячем» двигателе значения давления сжатия для исправного двигателя следующие:

— Нормальное сжатие — 110-150 фунтов на квадратный дюйм
— Минимально допустимое давление — 75 фунтов на квадратный дюйм
— Максимально допустимый перепад давления между камерами — 20 фунтов на квадратный дюйм

Примечание. Гоночные двигатели (периферийные или мостовые) обычно имеют нормальное давление сжатия 90–120 фунтов на квадратный дюйм.