Как восстановить распредвал своими руками: Ремонт кулачка распредвала своими руками

Содержание

Чем наварить кулачки распредвала

Восстановление (напыление) распредвалов своими руками

О том, что распредвал вашего двигателя требует ремонта или, как минимум диагностики, вы узнаете практически сразу. О неисправности вам подскажут: датчик распредвала и нарушение штатной работы двигателя. Ведь распредвал – это деталь, которая во многом влияет на фазы газораспределения, а значит за стабильную работу цилиндров и т.д.

И, прежде, чем сразу же бросаться в крайность и думать о замене распредвала, его нужно попробовать отремонтировать. Если, конечно, вы уже не задумывались о том, чтобы поменять свой штатный на тюнинговый спортивный распредвал.

Когда речь идёт о такой процедуре, как ремонт распредвала, то своими руками основную процедуру ремонта в гараже вы вряд ли сможете выполнить. Ваша задача, снять головку блока цилиндров и вместе с распредвалом приехать в мастерскую, где возможен ремонт или восстановление распредвалов.

Основные дефекты, при которых требуется восстановление распредвала: биение (деформация) вала, износ кулачков и износ шеек. Не забывайте, для чего мы привозим в мастерскую ГБЦ – дефектовка и, при необходимости ремонт постели распредвала, обязательная комплексная процедура.

Устранение деформации распредвала. Этот дефект устраняется способом поэлементной холодной правки, которая позволяет привести в порядок как стальные, так и чугунные распредвалы.

Биение (изгиб) распредвала устраняют на призмах при помощи пресса. При этом методе естественным образом должны быть учтены допуски производителя распредвала, относительно допустимого биения.

После устранения биения обязательно производится динамическая балансировка. Иначе все усилия были напрасны. Восстановление распредвалов таким методом производится на специальных станках.

Восстановление кулачков распредвала и износ шейки устраняется таким методом, как напыление распредвала либо шлифовкой.

Изношенный кулачок шлифуется до вывода износа и восстановления профиля. Не следует забывать, что после шлифовки кулачка высота подъёма клапана не должна измениться. Иначе будет нарушен процесс фаз газораспределения.

Восстановление кулачков распредвала методом шлифовки, рекомендуется выполнять всего один раз. В противном случае нарушается радиус вершины кулачка, и, соответственно, происходит сбой фазы газораспределения. То есть, следующим этапом, после первого ремонта распредвала, служит замена распредвала.

Для опорных шеек распредвала применяется расточка (шлифовка) до уменьшенных ремонтных размеров. При этом варианте ремонта распредвала, затем применяются втулки. Если же шейки наращивают, то другие детали растачивают под их размер. Для небольшого слоя наращивания применяется осталивание либо хромирование шеек.

Реставрация методом напыления распредвала производится с применением порошковой проволоки многокомпонентного состава (алюминий – цинк). После процедуры напыления распредвала твёрдость покрытия не уступает заводским параметрам. Но, специалисты не рекомендуют проводить ремонт методом напыления более одного раза.

Необходимые параметры после ремонта распредвала

Реставрированный распредвал должен иметь следующие, обязательные параметры:

допустимая шероховатость поверхности изделия – не ниже 8 класса;
конусность и овальность элементов распредвала не более 0,01 мм;
отреставрированные поверхности должны иметь твёрдость НКС 54-62.

Ремонт распредвала сопровождается обязательной заменой на новые, изношенных: роликов, осей, подшипников, втулок толкателей.

Удачи вам при восстановлении распредвала. Не торопитесь покупать новый распредвал, если не собирались этого делать.

Ремонт распределительного вала

Распределительный вал изготовляют из стали 13h4A, поверхность кулачков цементуют на глубину 1,3—2,0 мм. Твердость цементованной поверхности HRC≥58; нецементованной НВ 170.

Возможные неисправности детали следующие: износ шеек, износ поверхности буртика упорной шейки, износ вершины кулачков, износ шлицев, повреждение резьбы, прогиб вала и коррозия.

Технологический процесс ремонта распределительного вала состоит из таких операций:

шлифования вершин кулачков;
наплавки кулачков;
шлифования торцов и профилей кулачков, правки вала;
шлифования шеек под хромирование;
хромирования шеек и буртиков;
шлифования шеек после хромирования;
полирования;
оксидирования.

Износ кулачков допускается до размера h — 50 мм (см. рис. 38). Если размер кулачка не выходит за этот предел, то ограничиваются зачисткой вершины кулачка для придания ей плавной закругленной формы. Вблизи вершины кулачка допускаются следы износа шириной до 3 мм.

Кулачки высотой менее 50 мм наплавляют твердым сплавом сормайт № 2. Перед наплавкой вершину кулачка срезают шлифовальным кругом до размера h = 48 мм. Затем деталь укладывают в призмы специальной ванны так, чтобы подлежащий наплавке кулачок выступал над поверхностью зеркала проточной воды на 7— 8 мм (рис. 115). Температура воды должна быть 30—45° С. После этого вершину кулачка подогревают ацетилено-кислородным науглероживающим пламенем с помощью горелки с наконечником № 4.

Рис. 115. Схема наплавки кулачка.

Для наплавки используют прутки диаметром 6 мм, флюсом служит порошок буры или состав с содержанием хлористого натрия. Флюс периодически добавляют в сварочную ванночку. Пруток copмайта помещают под пламенем горелки так, чтобы стекающие капли сормайта покрывали наплавленную поверхность кулачка.

Кулачок, наплавленный сплавом при температуре 870—900° С, быстро погружают в воду, поворачивая вал на 180°.

Разрешается наплавлять не более трех кулачков. Наплавленный слой должен быть плотным, без раковин, пор и трещин. Твердость наплавленного металла должна быть HRC≥48.

После наплавки кулачков вал подвергают отпуску при температуре 200—220° С в течение 30 мин. Затем его правят на призмах под реечным прессом.

При укладке вала 1-й и 6-й шейками в призмы допускается биение рабочих шеек и наружной поверхности шлицев не более 0,07 мм.

Механическую обработку наплавленных кулачков начинают с удаления с помощью шлифовального круга из электрокорунда зернистостью 34—46 и твердостью CM2—C1 наплывов металла на торцовых поверхностях кулачков. Ширина кулачка должна быть 16±0,4 мм. Профильную поверхность кулачка шлифуют кругом из электрокорунда на керамической связке зернистостью 60—80 и твердостью C2—CT1 на специальном профильно-шлифовальном станке по схеме, показанной на рис. 116.

Вал устанавливают в центры и жестко связывают со шпинделем 3, несущим копир 5. Под шейки вала подводят три люнета. Задняя и передняя ведущая бабки станка установлены на столе 6, качающемся вокруг оси 7. Пружина 4 стремится отклонить стол против часовой стрелки, прижимая копир 5 к ролику 2. Распределительный вал, связанный с копиром, совершает качательное движение, и шлифовальный круг 1 придает вершине кулачка нужный профиль.

Рис. 116. Схема обработки профиля кулачка.

Для того чтобы сохранить фазы газораспределения при сборке дизеля, не рекомендуется снимать слой металла в местах перехода рабочей части профиля в нерабочую.

Согласно техническим условиям нa регулировку дизеля зазор между затылком кулачка и тарелкой клапана (рис. 117, а) равен 2,34 мм, а расстояние от оси вала до тарелки клапана 20 мм.

Клапан начинает открываться в тот момент, когда точка А1 кулачка коснется тарелки клапана (рис. 117, б) и линия ОА1 будет перпендикулярна плоскости тарелки. Закрытие клапана закончится, когда точка А2 отойдет от тарелки. Допустим, что ОА1 больше ОА2 на величину а. Если клапан открывается своевременно, то закрытие его будет происходить несколько раньше. Ошибку в фазе можно определить из выражения

Рис. 117. Схема работы кулачка: а — кулачок в верхнем положении; б — начало открытия клапана.

Если ОА1 = 17,66 мм и а = 0,1 мм, то β составит 6°. Следовательно, незначительная ошибка в расположении точки сопряжения боковых дуг профиля с параллельными участками вызывает значительный сдвиг фазы; в этом случае регулировка газораспределения дизеля становится невозможной.

Для того чтобы сохранились правильные фазы распределения, ось симметрии кулачка должна быть параллельна оси копира. Установку кулачка относительно копира производят с помощью стрелочного приспособления (рис. 118). По градуированной шкале копир устанавливают в нулевое (неходное) положение. Затем шкалу 6 приспособления устанавливают основанием 1 на качающийся стол против кулачка, который подлежит шлифованию.

Скобу 3 стрелки 5 устанавливают так, чтобы упор 4 коснулся затылка кулачка. Покачиванием скобы на угол, ограничиваемый роликами 2, по шкале прибора определяют величину угла колебания стрелки. Распределительный вал поворачивают относительно неподвижного шпинделя до тех пор, пока стрелка не будет одинаково отклоняться вправо и влево от нулевой линии шкалы. После этого вал жестко связывают со шпинделем станка. Таким образом устанавливают каждую пару шлифуемых кулачков.

Рис. 118 Стрелочное приспособление.

При шлифовании кулачков не рекомендуется устанавливать вал по делительному устройству станка, так как весьма вероятно, что погрешности деления данного станка не совпадают с погрешностями станков, на которых кулачок шлифовался при изготовлении и ремонте; вследствие этого возможен значительный сдвиг фаз.

Точность обработки кулачка также зависит от формы копира, определяемой профилем кулачка и конструктивными элементами станка.

Изношенные шейки вала (диаметром менее 29,85 мм) восстанавливают хромированием. Для того чтобы шейкам придать правильную геометрическую форму, их предварительно шлифуют. Диаметр шеек после шлифования должен быть не менее 29,65 мм; овальность и конусность не более 0,04 мм.

Для шлифования шеек вала рекомендуется круг из корунда на керамической связке зернистостью 46—60, твердостью C2—СT1.

После шлифования гаейки обрабатывают наждачным полотном и промывают бензином. Поверхности, не подлежащие хромированию, изолируют листовым целлулоидом или полихлорвиниловым пластикатом. К одной из средних шеек вала прикрепляют подвесное приспособление, представляющее собой стяжной хомут с крючком. Шейки вала, которые будут хромироваться в первый прием, обезжиривают бензином и кашицей кальциево-магниевой извести. Затем вал промывают холодной проточной водой, подвешивают в ванне для хромирования, декапируют и покрывают блестящим осадком хрома. Толщина хромового покрытия должна быть 0,15—0,20 мм. После промывки вала в дистиллированной и холодной проточной воде приступают к подготовке и хромированию остальных шеек вала. При необходимости также хромируют рабочие поверхности упорных буртиков первой шейки. Хромированные шейки шлифуют. Диаметр шейки после шлифования должен быть равен 30Ш-0,06-0,095 мм (см. рис. 38), ширина между буртиками первой шейки 44 Л+0,344+0,17 мм. Овальность и конусность не более 0,03 мм.

При срыве не более двух ниток резьбу в отверстии распределительного вала исправляют метчиком.

Следы коррозии на нерабочих поверхностях вала удаляют полированием войлочным кругом, накатанным корундовым порошком зернистостью 100—120. Для отделки рабочих поверхностей детали до металлического блеска применяют мягкий круг и пасту ГОИ. Отремонтированный вал для предохранения от коррозии оксидируют.

Архив! Самодельные распредвалы для моторов МеМЗ. Часть 2. Изготовление — ЗАЗ 1102, 1.1 л., 1991 года на DRIVE2

Продолжение. Начало статьи по ссылке.

По уцелевшему кулачку был сделан слепок с помощью пластичной холодной сварки. На кулачек накладывалась тонкая полоска из полиэтиленового пакета, а сверху, холодной сваркой облепливался как пластилином. При схватывании, сварка не прилипает к кулачку, а полиэтиленовая полоска легко отдирается от слепка. Получилась хорошая матрица для восстановления всего распредвала.

Свежие кулачки были грубо наварены простым полуавтоматом и обрабатывались (подгонялись) на большом круге шлифовального станка. Практически, это можно сделать на любом наждаке. Точность процесса корректировалась штангенциркулем и матрицей (штангелем — высота, матрицей — форма). Все получилось без особого фанатизма.Конечно, технологии закалки у нас никакой не было, но это и не планировалось…

В планах давно было желание поставить коромысла с роликами, которые могли бы работать как с обычными распредвалами с закалкой, так и с экспериментальными. Об изготовлении таких роликов, в скором времени выйдет отдельная статья (уже вышла, доступна по ссылке).

самодельный распредвал для Таврии

На фото показаны кулачки «как они есть», без лишней показухи: мелкие (и не очень) раковинки при сварке – не помеха для роликов. Наоборот, ролики докатали небольшие неточности при обработке кулачков (видны следы бороздок)

роликовое коромысло для Таврии (двигателя МеМЗ)

Распредвал показал свою работоспособность вместе с роликовыми коромыслами. Работал четко, без стуков и шума до 6900 об/мин (почему только до этой «отсечки» — будет написано в следующей статье).

Восстановленный распредвал с фазами 274 градуса, напомнил работу электродвигателя: ощущалась его ровная характеристика, без резких подхватов, но с уверенным разгоном. Обычная городская езда на таком распредвале комфортная, но для спорта – этого мало.

Таврия SNP

Сразу с появлением на рынке Daewoo Lanos 1.4 и двигателя МеМЗ – 317, был немедленно куплен 317-ый распредвал для переделки на наш мотор и последующих экспериментов. Распредвал МеМЗ-317 показал себя с самой лучшей стороны. Поэтому, мы его смело рекомендуем для двигателей с умеренными доработками или вообще без них.

Но совсем через непродолжительное время, он был отложен на отдых, так как мы приобрели еще один тюнинговый распредвал, который по фазам был «круче» чем 317-ый, а значит больше подходит для спорта. По фазам практически такой, как восстановленный самодельный распредвал, но более резкий и «вспыльчивый». У него прекрасная закалка – он уже 7 лет работает на Таврии SNP с обычными коромыслами. Но настоящего «гоночного» распредвала, мы так и не нашли. Поэтому, решили изготовить сами.

Коротко о работе над самым широкофазным распредвалом.

На снимке только заготовка, но даже в таком виде, распредвал был опробован на машине. Он работал вместе с роликовыми коромыслами, но в стационарном режиме, без выезда на испытания, так как кулачки только прихвачены.

На снимке видно, что радиус кулачка почти равен радиусу базы распредвала:

самодельный распредвал для Таврии

Если точно, то диаметр базы – 27 мм, а кулачка – 25 мм.

Пример такой конфигурации распредвала, был взят с гоночного автомобиля опель 70-ых годов:

фото с книги Сингуринди Э.Г. «Авторалли», 1978 г.

Здесь удивил сам факт того, что двигатель заработал с этими бешеными фазами. Какими именно фазами? Далее, будет показано наглядно. Кстати, на примере замера фаз этого «бешенного» самодельного распредвала, будет рассказан и показан принцип, по которому несложным образом можно промерять фазы абсолютно любого распредвала.

Замер фаз распредвала можно сделать прямо на машине, нужно только снять крышку клапанов и крышку распредшестерен, чтобы видеть работу клапанов и углы поворота шестерни распредвала.

Гораздо удобнее со снятой ГБЦ, но также, чтобы шестерня ГЗРМ стояла на месте, как у нас на фото:

самодельный распредвал для Таврии

Замер можно проводить при наличии всех коромысел на ГБЦ, или хотя бы, пары коромысел на любом из цилиндров.

Продолжение в следующей заметке…

Кулачки анфас и в профиль

КЛУБ

Автолюбителей

КУЛАЧКИ АНФАС И В ПРОФИЛЬ

Два года назад журнал рассказал о «резвом» распредвале для «москвичей» с уфимскими моторами (ЗР, 1995, № 4). Этот новый кулачковый вал заметно улучшает характеристики двигателя, в чем убедились многие читатели, ставшие клиентами фирмы-изготовителя «Мастер-Мотор». Вернуться к теме распредвалов побудили многочисленные письма автомобилистов, заинтересовавшихся новинкой. Наш корреспондент Антон ЧУЙКИН беседует с Анатолием РОЖКОВЫМ, разработчиком «резвых» валов и главным конструктором «Мастер-Мотора».

— Анатолий Павлович, какие цели вы преследуете, проектируя новый распредвал для старого (по конструкции) мотора?

— Задача — поднять кривую крутящего момента в области наиболее используемых рабочих режимов двигателя. Говоря проще, приблизить характеристики автомобиля к… троллейбусным. Это легкое троганье, уверенное движение при минимальных оборотах коленвала, хорошая приемистость и тяговитость.

— К слову, именно этим вы и соблазнили наших читателей. Автор одного письма — владелец «сорок первого» — отмечал, что с «резвым валом» его «Москвич» легче тянет груженый прицеп, по дороге на дачу переключать передачи можно значительно реже — машина уверенно берет подъемы на четвертой и даже пятой…

— Особенно внимательно мы относимся к «низам», то есть к частотам вращения коленвала от 1000 до 3500 об/мин, где и стремимся добиться наибольшего роста крутящего момента. В то же время стараемся не снизить мощность, хотя максимальное ее значение, как правило, представляет для обычного водителя только теоретический интерес — кто же ездит, держа стрелку тахометра за 5000 об/мин? А ведь максимальную мощность двигатель развивает, как правило, только в этом режиме. Впрочем, для спортсменов мы можем изготовить валы, прибавляющие именно мощность.

Чтобы получить желаемые результаты, мы выбираем оптимальные подъемы кулачков и их взаимное расположение на валу. Эта задача не слишком проста, достаточно упомянуть об ограничениях: кулачки и детали привода клапанов не должны испытывать контактные напряжения выше допустимых, рычаг (коромысло, толкатель) не должен отрываться от поверхности кулачка, клапанные пружины желательно не изменять, и т.д., и т.п.

Приведу интересный пример, иллюстрирующий разные подходы к проектированию распредвалов. Казалось бы, ясно, что впускные и выпускные клапаны должны работать по-разному — тем не менее на всех серийных двигателях ВАЗ и УЗАМ все кулачки на распределительном вале одинаковые (двигатели модернизированной «Нивы» VAZ 21213 и «Оки» не в счет — их валы проектировал ваш собеседник). На наших валах (и на некоторых «иномарочных») кулачки всегда разные.

— В чем же состоит ваш метод проектирования кулачков?

— В основе любой методики проектирования профиля (грубо говоря, формы кулачка) лежит своя теория расчета.

Раньше, когда под рукой не было точной вычислительной техники, способы расчета кулачка были, по сегодняшним меркам, простые. Широко использовали так называемый кулачок Курца — его профиль можно было рассчитать вручную. Естественно, он был далек от идеала.

Американцы придумали «полидайн» — кулачок, профиль которого описан полиномом (многочленом) высокой степени. Есть патент на профиль, в основе которого лежит ряд Фурье.

Меня к проектированию кулачков подвел известный лет 15–20 назад дефект «жигулевского» распредвала, страдавшего быстрым износом. Одна из причин была в негладкости профиля кулачка; моя задача — создать кулачок абсолютно гладкий, с плавным профилем, без резких переходов от одного участка к другому.

Вкратце скажу, что проектирование профиля «моего» кулачка начинается с его четвертой производной. Если она является гладкой кривой (а выбрать таковую в наших силах) — то и сам кулачок будет плавным и гладким «от природы».

— Выходит, новый профиль избавил «жигулевский» распредвал от ненормально быстрого износа?

— Да, в основном, хотя об этом широко не известно. Напомню — на рубеже 70-80-х годов вал для автомобилей ВАЗ стал лучшим подарком автолюбителю — дефицит этих деталей был страшный, а служили они очень недолго.

Кулачки первых двигателей закаливали ТВЧ, затем распредвал стали азотировать, наконец, применили отбел кулачков переплавом. Однако почему-то никто всерьез не рассматривал кинематику привода клапана, а между тем именно в ней была, считаю, причина всех бед. Изменение технологии только обнажило скрытый дефект.

Я в ту пору работал инженером на

ВАЗе и распредвалом, честно говоря, занялся случайно, как хобби. Анализ профиля кулачка показал, что на его вершине есть притупление, которое плохо влияет на работу всего механизма. Тщательные натурные исследования, эксперименты с тензометром и датчиком виброускорений тоже показали, что при прохождении вершины кулачка по рычагу привода клапана в механизме возникает повышенная вибрация, провоцирующая быстрый износ.

Оказывается, в профиле кулачка таилась ошибка. Разработчик (фирма ФИАТ) «разрезал» кулачок по оси, проходящей через вершину, раздвинул половинки и вставил в промежуток кусок цилиндра протяженностью три градуса, слегка его загладив (рис. 1). Очевидно, целью было увеличение «времени-сечения» открытия клапанов и лучшее наполнение цилиндра рабочей смесью. Такие решения известны на тихоходных судовых двигателях, но здесь прием сыграл злую шутку — «кусочный» профиль в быстроходном механизме приводил к возникновению ударных нагрузок и, естественно, сокращал жизнь валу и рокерам.

В 1983 году кулачки стали делать с новым профилем, разработанным по описанному выше методу (авторское свидетельство № 1237778), и проблема «жигулевского» вала стала отступать (рис. 2). Тогда, при первом опыте внедрения такого профиля, подъем кулачка и фазы газораспределения были оставлены без изменений — стремились только повысить долговечность. Но потом стало интересно, как вообще влияет профиль на показатели двигателя, и я стал проектировать новые валы, чтобы улучшить характеристики моторов…

— И что же сейчас можете предложить автолюбителям?

— Фирма «Мастер-Мотор» делает целую гамму распредвалов для двигателей УЗАМ любого рабочего объема — от 1,5 до 2 л. Что они дают, видно по графикам на рис. 3, а. Здесь в качестве базового взят двигатель УЗАМ-3317 (рабочий объем 1,7 л), но подобная картина будет и на других моторах. Для УЗАМ мы предлагаем в первую очередь варианты, улучшающие характеристики при низких оборотах. Надо учитывать, что уфимские моторы не слишком любят, когда их «раскручивают» — хотя бы потому, что у них недостаточно уравновешенный коленвал. Не стоит выводить двигатель на предельные режимы.

Почти все валы требуют несколько измененных коромысел, поэтому при их замене приходится демонтировать головку блока цилиндров. Единственный вал, работающий с серийным коромыслом, хоть и проще установить, но получите вы меньший эффект — примерно 3/4 от того, что дают другие.

— А как насчет «жигулевских» моторов?

— Есть валы и для двигателей 21011, 2103, 2106. «Действие» одного из новых валов, например, в двигателе 2106 показано на рис. 3, б. Кстати, именно этот вал очень хорошо подходит к мотору 21213.

— Как же так, ведь на этом двигателе установлен изначально «ваш» распредвал?..

—…спроектированный больше 10 лет назад! Теперь я могу предложить нечто лучшее. Нынешний увеличивает крутящий момент на небольших оборотах; с таким двигателем езда спокойнее и приятнее.

Есть и другие валы для моторов 21213 и 2130 (1,7 и 1,8 л), увеличивающие крутящий момент на всех режимах. Однако при установке таких деталей, чтобы обеспечить больший ход клапана, надо зенковать рабочие фаски седел клапанов, что требует специального оборудования и квалификации.

— Последний вопрос — традиционный: каковы перспективы?

— Занимаемся моторами 2108 — им большая тяговитость на малых оборотах была бы очень кстати. Наработки есть, но пока они не увидели свет. Пробуем силы на ЗМЗ-402.

Кроме того, работаем над микропроцессорным зажиганием — правда, пока только для моторов УЗАМ. Эта новая система со специально подобранной характеристикой очень хорошо дополняет наши валы. Правда, сбыт разработок вызывает некоторые опасения — АЗЛК стоит уже давно, надеяться приходится на «Ижмаш», ВАЗ, ГАЗ. Судя по первым откликам клиентов, усилия наши востребованы и работаем мы не зря.

Рис. 1. Профили кулачков распредвала VAZ 2101 с эпюрами кривизны: а — исходный ФИАТ; б — ФИАТ без цилиндрического участка на вершине; в — новый профиль, разработанный А. Рожковым.

Рис. 2. Рекламации по износу кулачков «жигулевского» распредвала (на 1000 автомобилей в гарантийный период). После внедрения нового профиля летом 1983 года претензии пошли на убыль.

Рис. 3. Внешние скоростные характеристики двигателей УЗАМ (слева) и VAZ 2106. Черные линии — серийный вариант, цветные — с различными распредвалами «Мастер-Мотор».

НАША СПРАВКА. По многочисленным просьбам читателей публикуем заводские характеристики серийных двигателей Уфимского моторного производственного объединения. Обратите внимание на их обозначения: двигатель 412 имеет рабочий объем не 1,5, а 1,6 л — это новая модель со старым индексом. Двухлитровому мотору присвоено обозначение 248.

Кулачки анфас и в профиль

Электродуговая наплавка кулачков вручную

Восстанавливают кулачки распределительных валов электронаплавкой вручную в следующей последовательности.

Валы очищают от грязи, масла, а кулачки и от ржавчины до металлического блеска.

Для предохранения кулачков от боковых наплывов при наплавке на валы устанавливают защитные экраны (пластины) (рис. 48), изготовленные из меди или графита. Экраны должны плотно примыкать к торцовым поверхностям кулачков.

Вал устанавливают в ванну с водой на призмы так, чтобы вода покрывала его до половины (рис. 48).

Ванна сварной конструкции и все ее детали изготовлены из стали Ст. 1.

Кулачки наплавляют кругом электродом Т-590 или Т-620 диаметром 4 мм при силе тока 140—170 а. Наплавку производят вразброс отдельными участками (ширина шва 8—;10 мм). Толщина наплавленного слоя должна быть на вершине кулачка не менее 3 мм и на остальной части до 2 мм. Кулачки наплавляют в следующей последовательности: 1, 7, 2, 5, 3, 6, 4 и 8-й.

Наплавленный слой металла должен быть плотным, без глубоких раковин, трещин и пережога.

В качестве оборудования могут быть использованы сварочный преобразователь ПСО-500, ПСО-300 или электросварочный трансформатор СТН-350 или СТН-500.

Механическую обработку кулачков производят по технологии восстановления опорных шеек вибродуговой наплавкой.

Так как во время сварки вал может быть покороблен, то перед механической обработкой его необходимо подвергнуть правке.

Как восстановить кулачки распредвала

«Камская Механика» производит ремонт и восстановление кулачков распредвала грузовых автомобилей импортного производства. Выбор материала для наплавки изношенных кулачков обусловлен условиями работы поверхностей кулачковой пары. Нами подобраны сложные композиционные наплавочные материалы, обеспечивающие высокую твёрдость наплавленного слоя и хорошую износостойкость при работе в условиях высоких контактных напряжений. Следует отметить, что эксплуатационные свойства наплавленного металла для ремонта кулачков распределительного вала практически не изменяются по толщине слоя.

Перед шлифованием кулачков производится правка распределительного вала.

Твердость восстановленного слоя 56-58 ед. HRC
Пористость восстановленного слоя составляет 0,1%
Высокая адгезия с основой.

Методы ремонта распредвала

Устранение деформации распредвала. Этот дефект устраняется способом поэлементной холодной правки, которая позволяет привести в порядок как стальные, так и чугунные распредвалы.

Восстановление кулачков распредвала и износ шейки устраняется таким методом, как напыление распредвала либо шлифовкой.

Для опорных шеек распредвала применяется расточка (шлифовка) до уменьшенных ремонтных размеров. При этом варианте ремонта распредвала, затем применяются втулки. Если же шейки наращивают, то другие детали растачивают под их размер. Для небольшого слоя наращивания применяется осталивание либо хромирование шеек.

Необходимые параметры после ремонта распредвала

Реставрированный распредвал должен иметь следующие, обязательные параметры:

допустимая шероховатость поверхности изделия – не ниже 8 класса;
конусность и овальность элементов распредвала не более 0,01 мм;
отреставрированные поверхности должны иметь твёрдость НКС 54-62.

и сэкономьте до 92% на покупке нового

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАПАННЫХ И ФОРСУНОЧНЫХ КУЛАЧКОВ РАСПРЕДВАЛА

до заводских характеристик с гарантией

ВОССТАНОВИТЕ ИЗНОШЕННЫЕ КУЛАЧКИ

С открытия цеха по восстановлению распредвалов, мастера из «Камской Механики» отремонтировали более 3000 кулачков.
2-летний опыт превратился в отработанный метод, который улучшается каждый день. Мы всегда находимся в поиске лучшего качества для наших клиентов.

Клапанный кулачок распредвала грузового Volvo FH 13

Форсуночный кулачок распредвала грузового Mercedes Axor

Клапанный кулачок распредвала грузового ЯМЗ 650

МАРКИ КОТОРЫЕ РЕМОНТИРУЕМ

ТОЛЬКО ГРУЗОВЫЕ ИНОМАРКИ!

Остались вопросы? Перезвоните нам:

+7 902 719 18 03

+7 (902) 719 18 03

Работаем по всей России – г. Набережные Челны

Скидка 10% для тех, кто принимает решение быстро.

Почему восстановленные распредвалы ходят как заводские?

ДО восстановления

Недавно узнал о компании Камская Механика и про восстановление распредвалов. За год до этого, был опыт с ремонтом распредвала на моем Мерседесе Аксор, и это был печальный опыт. Работаю дальнобоем. Денег на покупку нового не было, поэтому решил короче делать. Вал развалился через 100 км. Решил разобраться, выяснил что ребята, которые мне делали вал, обычные гаражные «кулибины», просто напылили без знания дела и отдали. После этого очень скептически относился к ремонту. И вот опять, кулачек стерся.
Сижу в интернете (денег тогда было не ахти купить новый), и справа реклама «восстановление распредвала. «. Не знаю почему но черт дернул наверно, нажал – позвонил. И должен сказать мастера знают о чем говорят, все разложили по полочкам, почему, да как. Живу в Самаре, недалеко от Челнов. Сам приехал, посмотрел, восстановил. Как иногороднему, сделали окно, в итоге уехал вечером. Поставил, все работает. Уже 4 месяц езжу и все отлично!

Наш автосервис обращается в Камскую Механику уже более 1 года. Цены очень демократичные, работа точно в срок. Доставляем Деловыми линиями. Передаем привет менеджеру Ирику 🙂 Спасибо тебе за работу!

Ремонт постели распредвала своими руками

Ремонт деталей двигателей

Тел.: 8 (495) 325-01-31, 8 (495) 785-81-37
ул.Кантемировская, 59А [схема проезда]

Специальное предложение

Новая установка для гидравлических испытаний позволяющая опрессовывать крупногабаритные детали размером:

Новости

Внимание.
По многочисленным просьбам наших клиентов, мы изменили часы работы. Теперь наши двери открыты для вас с 8:30 по будням!

Автозапчасти и комплектующие

Услуга от компании ООО»МоторИнтех» Автозапчасти и комплектующие для вашего автомобиля в наличии и на заказ.
Телефоны: 8 (495) 325 0131, 8 (495) 785 8137 (многоканальный)

Правила оказания услуг

Правила оказания услуг (выполнения работ) по восстановлению деталей и узлов двигателей ООО «МоторИнтех»

Вопросы и ответы

Ознакомтесь с нашим F.A.Q.
Ответы на часто задаваемые вопросы.

Есть вопросы? Задавайте!

Если у Вас возникли вопросы
Вы можете отправить письмо.

Перед обработкой плоскости или диагностикой клапанного механизма проводится опрессовка ГБЦ. Единственной операцией выполняемой до этого – технологическая мойка. Опрессовка представляет собой проверку рубашки охлаждения на герметичность. Если выявляются повреждения – производится оценка возможности дальнейшего ремонта. По результатам оценки принимается решение о целесообразности ремонта данной головки блока цилиндров. Опрессовка производится так же после удалении форсунок, обломков свечей накаливания, замене седел и технологических заглушек, сварочных работ проводимых на данной головке блока цилиндров(ГБЦ).

Под ремонтом ГБЦ подразумевают так же работы с клапанной группой. Притирка клапана, замена седла клапана, замена втулки клапана.

Стоит отметить, что опрессовка головки блока — одна из услуг, предоставляемых ООО «МоторИнтех». Данная технология применяется при опрессовывании:

радиаторов;
теплообменников;
коллекторов в легковых автомобилях;
упомянутых ГБЦ.

Мы готовы предложить вам полный спектр услуг по диагностике и ремонту ГБЦ. Благодаря своему профессионализму, огромному опыту работы и наличию всего необходимого инструмента, мы можем выявить все имеющиеся проблемы и эффективно их устранить. Мы гарантируем вам высокое качество выполнения всех работ, в том числе и ремонт ГБЦ, также наши сотрудники помогут вам осуществить подбор вкладышей.

Вас интересует выгодная цена на ремонт головки блока цилиндров двигателя? Наиболее доступную стоимость готов предложить вам специализированный центр ООО «МоторИнтех». Доверять все работы, связанные с двигателем в целом и с ремонтом ГБЦ можно только профессионалам. Почему? По той простой причине, что без соответствующего опыта и знаний, без профессионального инструмента, мотор так и останется до конца «не долеченным».

Правильная работа ГБЦ — основная составляющая успешной работы двигателя в целом. Наиболее качественный ремонт ГБЦ возможен только при наличии высокотехнологичного оборудования и квалифицированных специалистов.

Ремонт ГБЦ включает в себя несколько этапов: подготовительные работы (мойка и опрессовка, разборка и дефектация), ремонт деталей клапанного механизма, ремонт постелей распределительных валов, ремонт резьбовых соединений и отверстий, обработку плоскостей и окончательную сборку.

Подготовительные работы

Любые работы по ремонту ГБЦ начинаются с демонтажа навесного оборудования и технологической мойки. Это позволяет очистить ГБЦ от масляных отложений, продуктов горения и других загрязнений, которые могут скрыть поверхностные дефекты ремонтируемой детали. Первоначальная оценка объема работ и порядок их выполнения в случае обнаружения таких дефектов может значительно изменяться.

Следующий этап подготовки к ремонту — опрессовка ГБЦ, в ходе которой проверяется герметичность рубашки охлаждения, при обнаружении микротрещин, в большинстве случаев ГБЦ подлежит замене. Опрессовка также проводится после замены прогоревших, износившихся или разрушенных седел клапанов. Работы по опрессовке выполняются специалистами ООО «МоторИнтех» на специальном оборудовании в условиях максимально приближенных к условиям работы двигателя.

Для дальнейшего определения состояния ремонтируемой головки необходима разборка клапанного механизма и его последующая дефектация. Даже такая незначительная операция должна выполняться исключительно профессионалами, что гарантирует сохранность разбираемых деталей и возможность дальнейшего их использования. Дефектация, ремонтируемых ГБЦ, проводится с помощью специального измерительного инструмента. В ходе дефектации определяется объем предстоящих работ по ремонту ГБЦ.

Ремонт деталей ГБЦ

После проведения подготовительных работ производится замена изношенных и деформированных деталей новыми. При отсутствии заводских направляющих втулок клапанов, таковые могут быть изготовлены в нашем специализированном центре ООО «МоторИнтех» из аналогичных сплавов. Всегда заменяются все резиновые детали, прокладки и сальники.

Наибольшую сложность представляет собой восстановление распределительных валов ГБЦ и их постелей. Дефекты, возникающие при неправильной эксплуатации двигателя, (работа без смазки, перегрев двигателя) приводят к деформации распределительных валов и износу опорных шеек и кулачков, образованию задиров, глубоких царапин и рисок как на самих валах, так и на их постелях, что может привести к необратимым последствиям вплоть до выхода из строя всего двигателя. Современные технологии ремонта в большинстве случаев позволяют восстанавливать изношенные поверхности постелей и распределительные валы, продлевая тем самым срок службы ГБЦ. Исключение составляют полые облегченные распределительные валы, которые при любых повреждениях подлежат обязательной замене.

Если у Вас возникли проблемы, связанные с восстановлением Распредвалов и постелей РВ, обращайтесь в наш специализированный центр ООО «МоторИнтех», и мы качественно и быстро решим ваши проблемы.

Следующий этап заключается в восстановлении всевозможных резьбовых и крепежных элементов, резьб свечных колодцев, а на дизельных головках блока отверстий форсунок и свечей накаливания.

Одной из заключительных операций по ремонту ГБЦ является фрезеровка привалочной плоскости. Операция сводится к выравниванию плоскости ГБЦ на фрезерном или шлифовальном станках для обеспечения герметичного соединения головки блока цилиндров с блоком цилиндров по всей площади плоскости и исключения возможных утечек технических жидкостей, циркулирующих в каналах систем смазки и охлаждения. Многие заводы-изготовители допускают незначительное уменьшение высоты головки блока цилиндров и выпускают ремонтные прокладки увеличенной толщины.

Перед окончательной сборкой клапанного механизма необходимо обработать седла и фаски клапанов для обеспечения герметичного перекрытия впускных и выпускных каналов во время работы двигателя. Детали клапанного механизма обрабатываются в специализированном центре ООО «Моторинтех» на современных высокоточных станках, а проверка качества выполненных работ производится на специальных измерительных установках.

В заключение, на некоторых моделях двигателей современных автомобилей необходима ручная регулировка зазоров привода клапанов с помощью измерительных щупов.

Замена направляющих втулок клапанов — это одна из услуг, оказываемых нашим специализированном центром. Обратитесь в ООО «МоторИнтех», и будьте уверены — все работы выполнены профессионально, качественно, в срок.

Почему данный вид работ следует поручить профессионалам? Может быть, с задачей справится и новичок, следуя имеющимся в интернете инструкциям? Ответ однозначен: притирка клапанов и замена направляющих втулок клапанов должна осуществляться только специалистам в мастерской.

Что еще требуется для проведения работ:

печь;
специальный инструмент для удаления и установки направляющих втулок;
оправка, при помощи которой направляющая устанавливается в тело ГБЦ;
развертки для калибровки отверстий в направляющей втулке.

Если отверстия под направляющую втулку разбито и нет возможности установить стандартную втулку, а ремонтных втулок не существует или проблематично купить втулку, то мы с радостью поможем Вам, изготовив направляющую втулку.

ГБЦ выполнены из сплавов алюминия, имеющих гораздо больший коэффициент расширения при тепловом воздействии, чем те материалы, из которых выполнены направляющие втулки. Таким образом, после нагрева ГБЦ в печи, при помощи специального инструмента можно свободно впрессовывать направляющие. При этом не возникает деформаций посадочного места непосредственно в теле головки.

Если речь идет о чугунных головках, то замена направляющих втулок клапанов проводится без нагревания.

Часто используемое выражение расточка головки блока цилиндров представляет собой обработку (фрезеровку) сопрягаемой поверхности головки с блоком цилиндров.

По мере эксплуатации двигателя, а также после его перегрева происходит нарушение геометрии, что влечет за собой деформацию головки блока цилиндров.

В тех случаях когда это предусмотрено заводом-изготовителем, данную проблему возможно решить путем обработки (выравнивание) плоскости.

Гильзовка блоков или расточка головки самостоятельно не может быть выполнена. Не имея нужных знаний и оборудования, можно только усугубить ситуацию. Лучше доверить профессионалам ООО «МоторИнтех» работу, с которой они сталкиваются ежедневно.

Ремонт постели распредвала — одна из услуг, которые оказывает ООО «МоторИнтех». Для оценки проблемы с постелью распредвала нам нужны: собственно сама ГБЦ, распредвал, крышки крепления распредвала с болтами или шпильками. Сначала производится внешний осмотр и замеры распредвала и мест его посадки. Далее устанавливается система крепления РВ – это могут быть крышки или общая плита. Так же существует туннельная система крепления распредвала. Во всех случаях производятся замеры и вычисляется зазор между валом и постелью. Если он не соответствует значению, указанному заводом-изготовителем – требуется ремонт постели распредвала.

Мы предлагаем вам:

выполнение всех видов диагностики и ремонта, а также ремонт свечного отверстия;
гарантированное качество всех работ;
строгое соблюдение установленных сроков;
демократичные расценки на все оказываемые услуги.

Обычный ремонт постели распредвала осуществляется в несколько этапов. Для начала все детали тщательно очищаются от масла, грязи и стружки. Далее проверяется распредвал, при необходимости правиться и полируются шейки. Промеряется постель, крышки занижаются и за несколько проходов растачивается постель. В конце осуществляется контрольная сборка с распредвалом.

Но типов ГБЦ достаточно много, соответственно и ремонт постели осуществляемый с каждой в отдельности взятой головкой имеет свои особенности. Поэтому однозначно ответить на вопрос каким образом будет отремонтирована постель, можно сказать только после проведения предварительной диагностики.

Ремонт свечного отверстия, в том числе и восстановление его резьбы, это небольшая часть тех услуг, которые оказывает своим клиентам наш специализированный технический центр. Если вам нужно оперативно и качественно провести диагностику и выполнить все виды ремонтных работ, значит, пришло время обратиться в ООО «МоторИнтех».

Благодаря опыту, знаниям, наличию всего необходимого профессионального инструмента и правильно выбранной методике ремонта, устранить неполадку, то есть, восстановить резьбу свечного отверстия, можно очень качественно и быстро. Мы выполняем ремонт как в ГБЦ, выполненных из чугуна, так и в алюминиевых.

Для проведения таких ремонтных работ, как правило, используются:

cпециальный инструмент для удаления обломков свечей;
инструменты для установки футорки в головку блока цилиндра;
собственно футорки, имеющие определенную конструкцию;
термостойкие герметики, которые способны предотвратить газовую коррозию в установленных в ГБЦ футорках.

Весь процесс ремонта можно условно поделить на несколько операций. Это удаления обломков,нарезание новой резьбы, усановка футорки и ее фиксация. Обратитесь к нашим мастерам, если вас интересует ремонт свечного отверстия или ремонт блока цилиндров двигателя.

Ремонт седел — один из видов работ, которые проводятся при ремонте головки блока цилиндров. Выполнить этот, а также все остальные виды ремонтных работ, готовы специалисты ООО «МоторИнтех». Абсолютно все работы мы выполним для вас:

качественно;
профессионально;
оперативно;
не дорого.

Мы можем восстановить поврежденное седло, а также изготовить и заменить его при необходимости.

Для того чтобы все было сделано правильно, нужны не только опыт и знания. Очень важно для проведения каждого из видов работ использовать специальный, профессиональный инструмент. Инструмент — важный фактор обеспечения качества ремонта всех поврежденных деталей и важный фактор качества замены всех деталей, которые уже износились. Материально техническая база нашей специализированного центра позволяет выполнять ремонт в соответствии со всеми техническими требованиям заводов-изготовителей, а также в строгом соответствии с технологией проведения ремонта деталей двигателя. Двигатель — основной агрегат любого транспортного средства, и относиться к его ремонту следует максимально ответственно.

Отметим еще раз: головка блока цилиндров любого двигателя — это чрезвычайно сложный комплекс, состоящий из множества механизмов и узлов. И каждый этап на котором выполняется ремонт головки блока цилиндров двигателя, каждый вид работ, включая ремонт седел, следует доверять высококвалифицированным специалистам.

Притирка клапанов проводится с целью достижения максимальной компрессии. При данном ремонте сначала производится обработка фаски клапана и фаски седла на специализированном станке, далее в случае необходимости с помощью притирочной пасты поверхности дотираются. Контроль производится вакууметром. Данный вид работ проводит наш специализированный центр ООО «МоторИнтех».

Естественно, заменить клапан или выполнить ремонт седел намного выгоднее, чем покупать новую головку блока цилиндров(есть исключения). Гораздо проще доверить эту работу специалистам, чем вникать в тонкости выбора притирочной пасты и приобретать специальные наборы инструментов, необходимые для профессиональной притирки.

Наша компания может предложить Вам услуги:

замена направляющих втулок клапанов;
ремонт или замена седел;
ремонт головки блока цилиндров двигателя;
опрессовка ГБЦ;
подбор вкладышей;
правка вала и многие другие работы.

Притирка проводится на снятой головке блока цилиндров.. Не менее важно провести проверку эффективности притирки. Обращайтесь к нам, чтобы притирка клапанов была проведена профессионально и качественно.

Методы ремонта распредвала

Необходимые параметры после ремонта распредвала

Реставрированный распредвал должен иметь следующие, обязательные параметры:

допустимая шероховатость поверхности изделия – не ниже 8 класса;
конусность и овальность элементов распредвала не более 0,01 мм;
отреставрированные поверхности должны иметь твёрдость НКС 54-62.

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента. Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую. Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

От появления задиров, царапин, или просто повышения рабочего зазора между поверхностями постелей и шеек распределительного вала, нормального давления масла уже не будет (подробнее о причинах уменьшения давления масла советую почитать вот тут) и такой мотор долго не протянет.

К тому же повышенные зазоры в постелях распредвала будут способствовать плохой работе двигателя (с шумом и стуком), а зазоры клапанов будут постоянно «уплывать», сальник распредвала будет быстро изнашиваться, а на многих двигателях ещё и проблемы с зажиганием будут, так как на внешнем выступе распредвала располагаются лепестки, проходящие через прорезь датчика Хола. В любом случае следует либо покупать новую головку блока (а стоит она не дёшево), либо ремонтировать постели распредвала, что и будет описано далее.

Как точно проверить нужен ли ремонт постелей распредвала.

Для начала следует убедиться в том, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей и следует ли заменить распредвал или он ещё походит. Для этого следует сначала снять ремень ГРМ и снять распредвал (как это сделать пошагово можно почитать в статье «Замена распредвала» кликнув на неё).

Сняв крышки постелей и распредвал, сначала следует осмотреть поверхности опорных шеек распредвала, кулачков и эксцентрика, и поверхность трения с сальником. Эти поверхности должны быть отполированы и не иметь задиров (следов заедания), глубоких рисок, и если они есть, вал следует заменить, или отремонтировать, как будет описано ниже.

Так же очень желательно установить распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите (см. фото слева), и замерить индикатором часового типа радиальное биение остальных шеек — оно не должно превышать 0,02 мм. Если с биением всё в порядке (в пределах указанной нормы 0,02 мм) то можно восстановить распредвал, ведь в некоторых городах имеются сервисы по напылению и восстановлению распредвалов, но если не найдёте такой сервис у себя в регионе, то вал следует заменить новым.

Тоже самое касается и постелей распредвала — корпуса подшипников скольжения распредвала не должны иметь трещин. Если на поверхностях постелей и их крышек имеются задиры, и глубокие царапины, то и замерять зазор нет смысла, следует ремонтировать постели по любому, чтобы избавиться от дефектов на поверхности (восстанавливать их поверхность, что и будет описано ниже). Если на поверхностях постелей и крышек нет задиров и царапин, то тогда следует проверить зазор между постелями и шейками распредвала.

Зазор определяется расчётом после промера шеек и отверстий в опорах (собранная постель с крышкой). Отверстия в опорах (корпусах подшипников скольжения) замеряются с помощью индикаторного нутромера, а диаметр шеек измеряется с помощью микрометра. Этот способ более точный, так как здесь можно и даже нужно замерить диаметры как шеек так и отверстий в корпусах подшипников в двух местах, развернув мерительный инструмент на 90°.

Это позволит убедиться, что шейки распредвала и отверстия подшипников не изношены овалом. Если овал обнаруживается (а это в 99 случаях из 100, но об этом подробнее ниже), то следует восстанавливать правильную (круглую) геометрию отверстия с помощью специальной борштанги или развёртки, об этом далее.

Распредвал с овальными шейками либо (протачивается) шлифуется на круглошлифовальном станке до нормальной геометрии, либо восстанавливается его размер напылением, а потом шлифуется. Всё зависит от степени износа шеек, а так же от степени износа постелей и от того, насколько они будут расточены.

Но для определения зазора (правда не так точно, но позволит понять требуется ремонт постелей или нет) так же можно воспользоваться калиброванной пластмассовой проволокой (можно использовать капроновую рыболовную леску). Для начала следует тщательно очистить шейки распредвала и опорные поверхности головки цилиндров и корпусов (крышек) подшипников скольжения, а так же следует удалить толкатели клапанов из головки цилиндров.

Далее уложите распредвал в опоры головки цилиндров и уложите на шейки кусочки пластмассовой проволоки. Теперь аккуратно установите крышки (корпуса) подшипников на свои места и затяните динамометрическим ключом их гайки (болты) в два приёма, в последовательности, как показано на рисунке слева и с моментом 21,6 Н•м (это равно 2,2 кгс•м).

Остается раскрутить крепёж крышек постелей, снять их и вынув пластмассовую проволоку замерить её толщину микрометром в месте сплющивания — это и будет зазор между шейками распредвала и их постелями. Расчётный требуемый зазор для новых деталей должен быть 0,069 — 0,11 мм, а максимально допустимый зазор при износе деталей должен быть не более 0,2 мм. Если зазор более 0,2 мм, то требуется восстановление постелей распредвала или замена.

На некоторых автомобилях постели можно отделить от головки и заменить, но на большинстве моторов это цельная деталь (постели одно целое с головкой). А новая головка стоит не малых денег, так что есть смысл восстанавливать постели.

Восстановление постелей распредвала.

При работе любого двигателя, даже если на нем вовремя меняется масло и масляный фильтр, и с давлением масла всё в порядке, а пары трения не работают на сухую, и на поверхности не образуется задиров и царапин, всё равно постели (подшипники скольжения) постепенно изнашиваются.

И чем больше пробег автомобиля или мотоцикла, тем больше износ и отклонения от допуска, указанного выше. Причём изнашиваются отверстия постелей неравномерно, так как давящие на них шейки распредвала давят на низ постелей больше, чем на боковые стенки и отверстия получаются овальными. Поэтому основные цели ремонта всего две: избавиться от овала, сделав отверстия для шеек распредвала идеально круглыми, и добиться требуемого зазора (описанного выше) между восстановленными поверхностями постелей и шейками распредвала.

В гаражных условиях добиться этих целей нет возможности, так как потребуется станок для расточки и шлифовки отверстий постелей за одну установку, а так же потребуется оборудование для напыления шеек распредвала.

Ведь отверстия постелей будут расточены и диаметр их увеличится, а значит нужно будет увеличить напылением диаметр шеек распредвала, а затем шлифануть их, чтобы в итоге добиться требуемого зазора между шейками и поверхностями постелей. Ведь ремонтные распредвалы с увеличенным диаметром шеек найти в продаже не так просто (к тому же новый распредвал имеет не малую цену), некоторые фирмы их делают, но только лишь для некоторых моделей двигателей.

Для расточки и шлифовки применяется специальный горизонтально- расточной станок, показанный на фото слева. Станок состоит из прочной станины и закреплённых на ней двух жёстких кронштейнов с закреплёнными в них люнетами, а в люнетах крепятся базовые втулки, в которые устанавливается борштанга. На борштанге крепится режущий инструмент, работающий в режиме полужидкого трения, а вращение штанги приводится от электродвигателя, обороты которого регулируются с помощью частотного преобразователя. Станок универсален и позволяет легко менять борштанги для точной обработки отверстий разных диаметров.

Некоторые мастера обходятся без станка, и восстанавливают отверстия вручную, с помощью специальной развёртки — это показано в видеоролике под статьёй. Но всё таки станок позволяет добиться более качественного и быстрого ремонта.

Ведь в станке очень точно выставлена борштанга относительно поверхности плоскости головки (обеспечивает точную параллельность штанги и нижней поверхности головки, а это важно). А так же обеспечивается точный вылет резцов из борштанги, а вибрация при обработке сведена к нулю.

Сначала производится расточка отверстий постелей с припуском на окончательную обработку, а окончательная обработка — это алмазная шлифовка (алмазное развёртывание) поверхностей постелей, чтобы достичь отличной шероховатости поверхностей постелей.

После растачивания отверстий постелей (как на фото слева), они уже имеют идеально круглую геометрию и избавляются от различных дефектов типа рисок, царапин или задиров.

Далее отверстия шлифуются и их диаметры замеряются, а далее, исходя из этих диаметров можно теперь сделать вывод, на сколько увеличить с помощью напыления диаметры шеек распредвала, а затем шлифануть их.

При напылении, специальное оборудование позволяет напылять шейки не нагревая их и сам распредвал выше 100 градусов, а это очень важно, так как если перегреть распредвал, то его непременно поведёт и деталь будет испорчена (кривой вал).

Напыление разумеется производят на чуть больший диаметр, то есть с припуском на дальнейшую шлифовку шеек. После напыления, твёрдость напыленного слоя получается вполне приличной, в пределах 45- 50 НRC, то есть не меньше чем у шеек заводского вала. Кроме того, после шлифовки шейки распредвала не только подгоняются под требуемый диаметр, но ещё становятся идеально круглыми (ведь шейки тоже могут износиться в виде овала).

В итоге, после шлифовки, как на фото слева, диаметр шеек распредвала должен получиться на 0,069 — 0,11 мм меньше расточенных и шлифованных отверстий постелей распредвала. Ремонт по восстановлению распредвала и его постелей можно считать законченным. Остаётся все восстановленные детали тщательно продуть и промыть от продуктов обработки и можно собирать головку и устанавливать её на двигатель.

Кому интересно, как отремонтировать треснутую или перегретую головку двигателя, советую почитать вот эту статью, а как увеличить ресурс распределительного вала с помощью его несложной доработки, можно почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья будет полезна начинающим ремонтникам. И хотя описанный здесь ремонт в обычном гараже не сделаешь, ведь нужно соответствующее оборудование и инструмент, но зато теперь многие смогут проконтролировать ремонтников в сервисе, а так же смогут выбрать грамотную мастерскую по ремонту постелей распредвала, успехов всем.

Можно ли заварить распредвал

Треснуло потому, что кто то ОООЧЕНЬ ГРАМОТНО перетянул один или два болта! На фото, не мог отвернуть один из них очень долго.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Это наверно те же гении, авторы футорки в первом цилиндре. подозреваю :-k

Добавлено спустя 34 секунды:

Да! Спасибо! Я не унываю. :cry2: Во всей сложившейся ситуёвине есть только один плюс – я не за рулём id2:

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

Может есть возможность новое крепление в оригинале под номинал заказать?
Номерок знает кто нить?

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Наварить и после обработки наждаком выбросить. Это достойная прилюдия перед тем, как отвалить 6 косарей)) .
Наварить конечно можно, а вот обрабатывать надо на копировальном станке, примерная геометрия тут не потянет.

Простая сварка (электрод, полуавтомат) не даст нужной прочности.
К тому же распредвал часто бывает чугунный, и варить его проблематично.
Но даже если заварить – то в кустарных условиях идеально восстановить прежнюю форму кулачка не удастся. А если обточить на наждаке кое-как – то и работать он будет кое-как.
Валы восстанавливают напылением в заводских условиях с последующей шлифовкой. Не «на глазок», а на шлифовальном станке по определенной технологии.
В твоем случае проще купить новый вал, чем пытаться спасти старый.

от сварки может повести вал, тогда разобьет постель или будет стук и подклинивание по опорам вала.
К тому же наваривать лучше на спецоборудоваии.. в общем честно говоря фуфло это все. нет денег-найти на разборе. Иначе только мучиться будешь.

Есть тюнинговые мастерские по изготовлению и шлифовке распредвалов – они могут сделать

На классике восстанавливали опорные шейки, а с кулачками связывались единицы. Восстановление рабочего профиля кулачка-дело очень тонкое ( и дорогое) и грамотно провести такой ремонт очень непросто. Проще найти на разборе аналогичный распред с обмером и дефектовкой.

Методы ремонта распредвала

Необходимые параметры после ремонта распредвала

Реставрированный распредвал должен иметь следующие, обязательные параметры:

допустимая шероховатость поверхности изделия – не ниже 8 класса;
конусность и овальность элементов распредвала не более 0,01 мм;
отреставрированные поверхности должны иметь твёрдость НКС 54-62.

Распределение восстановления. Ремонт распредвалов

В наших прошлых статьях мы начали разговор о реставрации механизмов и деталей ДВС. Мы же осветили вопросы восстановления блока и головки цилиндров, рассмотрели случаи, когда есть смысл реставрировать коленвал.

Здесь оценим целесообразность ремонта распредвала. Как правило, распределительный вал считается одной из самых надежных и долговечных деталей двигателя, ведь его изготовляют из особых марок высокопрочного чугуна или легированных сталей с последующей термообработкой. Инженеры-проектировщики рассчитывают его ресурс на весь срок службы мотора. При этом эксплуатации данной детали подразумевают циклические знакопеременные нагрузки и повышенное термическое воздействие, к тому же вал является прецизионным изделием, поэтому ключевое требование к нему – способность сохранять свои параметры во всех режимах работы ДВС. Все вышесказанное прозрачно намекает: запчасть этого класса не может быть дешевой. И если проблема распределительный вал все-таки настигла, нужно готовиться к серьезным расходам…

…или все же не нужно?

Рассмотрим варианты. Новая оригинальная запчасть от официального представителя (при условии, что она еще выпускается) – это отправная точка для сравнения. Надежность и геометрические параметры идентичны исходному, но цена по плечу не каждому (а на дорогих моделях люкс-марок сравнима с ценой бюджетного двигателя в сборе). Рынок предлагает желающим сэкономить недорогие китайские аналоги, однако «слава» металлургов из КНР говорит сама за себя: лучше уж купить б/у запчасть на разборке. Если вам повезет, вы отыщите вал не хуже родного за сравнительно небольшие деньги. Недостаток такого подхода – отсутствие каких-либо гарантий. Восстановление распредвала – это золотая середина среди рассмотренных вариантов. Такое решение ненамного дороже обычного бэушного экземпляра, но представляет уже проверенный, оцененный и исправленный распредвал.

Как обычно, подкрепим теорию цифрами. Новый распредвал на Mercedes Benz E стоит около 600 долларов США. Китайские эрзацы можно приобрести в 4 раза дешевле. Не удивляйтесь, если прослужат они в 4 раза короче. Сайт PartMart предлагает восстановить распредвал Mercedes Benz E за 120 долларов. При этом в отличие от детали с разборки, данный образец хоть и не является новой запчастью, но уже обработан и протестирован, поэтому на него можно получить гарантию.

Нюансы реставрации распределительного вала

Конструктивно распределительный вал представляет собой ось с выполненными на ней кулачками и отшлифованными участками между ними – опорными шейками. Профиль кулачка рассчитывается по особым формулам конструкторами двигателя и фактически программирует режимы работы ДВС: он задает величину и смещение фаз цикла газораспределения, продувку камеры сгорания, таким образом обеспечивая надежную и бесперебойную работу мотора на всем интервале частоты вращения. Кроме того, на распределительном валу находится разрезная шестерня, которая при помощи ремня либо цепи ГРМ синхронизирует обороты распределительного и коленчатого валов в строгом передаточном отношении 1:2. В теории ДВС существует 4 вида профиля: выпуклый, вогнутый, тангенциальный и безударный, при том что именно первый из них получил наибольшее распространение, а остальные считаются экзотикой и в серийных моделях применяются крайне редко. Поверхность кулачков вала, а так же опорных шеек создает пары трения с сопрягаемыми деталями: толкателями клапанов и постелью распредвала соответственно. Как правило, в зоне контакта этих пар имеет место трение скольжения (кроме случаев с роликовыми толкателями клапанов, где происходит трение качения). Кулачки также могут испытывать ударные нагрузки при контакте с толкателем. Такие условия работы на большой частоте вращения приводят к усиленному переносу металла и ускоренному износу рабочих поверхностей, а так же к локальному повышению температуры, что ускоряет изменение структуры металла, а значит и его разрушение. Конструкторы противодействуют этому негативному явлению повышением твердости рабочей поверхности (например, гальваническим хромированием, термообработкой химическим травлением и т.д.) высоким классом чистоты обработки и, самое главное, применением прогрессивных синтетических смазывающих материалов, создающих между трущимися телами масляную пленку.

Причины и признаки отказа валов

Первый признак неполадки — посторонний шум. Если при запуске мотора в районе ГРМ слышен нехарактерный стук – значит, пора обратиться на сервис. Конечно, неопытному водителю сложно определить, что и где именно стучит, и постукивание еще не повод для драмы, но первый звонок для того чтобы искать причину. Ведь всегда легче предотвратить неприятность, чем бороться с ее последствиями. Если игнорировать этот симптом, шум будет появляться все чаще даже при постоянной работе двигателя.

Причина может скрываться в одной и следующих проблем:

износ опорных шеек распределительного вала;
износ рабочих поверхностей кулачков, проявление на них сколов, раковин, царапин и трещин;
разрушение зубьев разрезной шестерни;
изгиб, нарушение балансировки, а следовательно радиальное биение вала;
трещины на самом валу.

Кроме того, следует обращать внимание на подтеки и следы масла в районе сальника распредвала. Если он поврежден, то условия смазки не обеспечиваются, что грозит переходом к сухому трению со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями.

Способы устранения дефектов

Поврежденный вал прежде всего проходит тестирование на соответствие заданным параметрам. Если износ не превышает допустимых пределов восстановления, то могут быть выполнены следующие операции:

Шлифовка и полировка кулачка пастой гои позволит убрать мелкие дефекты поверхности такие как царапины и вмятины и обеспечить надежность покрытия масляной пленкой рабочей поверхности
Перетачивание опорных шеек под ремонтный вкладыш постели (в этом случае распредвал придется сдавать в ремонт вместе ГБЦ, чтобы обеспечить их подгонку после ремонта)
Рихтовка распредвала чеканкой либо прессом — выполняется, если допустимое отклонение от соосности не больше 0,1мм

Когда ремонт не имеет смысла

Если ваш вал по каким-либо причинам вышел за пределы допустимых параметров: кулачки потеряли более 2 мм своей расчетной высоты, их поверхности повредили глубокие трещины, сколы или задиры, биение вала превысило 0,2 мм, а овальность — 0,02 мм и прочее — реанимировать такую деталь, к сожалению, не удастся.

Наплавка порошковой проволокой и газосваркой, порошково-плазменное напыление и прочие способы наращивания рабочего тела – хорошо работает в лабораторных условиях, но редко применятся на практике. Приемлемый результат обеспечивается исключительно строгим следованиям всех технологических параметров процесса наплавки/напыления, что в свою очередь требует высоких производственных затрат. Стоимость детали, отремонтированной таким способом сопоставима с ценой новой запчасти, поэтому экономическая целесообразность этих технологий появляется лишь в уникальных случаях (реставрирование ретро автомобилей и машин люкс марок штучной сборки, а также тяжелой строительной грузовой и сельхоз техники), что не является предметом данной статьи и не интересует среднестатистического владельца серийного авто.

Что же делать, если родной распредвал не подлежит восстановлению, а цена оригинальной новой детали неподъемна? Сайт PartMart предлагает своим посетителям уникальную услугу: поиск необходимой детали на вторичном рынке и ее восстановление под заказ — для многих автолюбителем это может стать идеальным решением проблемы, что позволит надолго забыть о неисправности ГРМ.

Восстановление распределительного вала (распредвала) в Новосибирске

Если у вас вышел из строя распределительный вал (распредвал) не торопитесь бежать в магазин автозапчастей, так как распредвал возможно восстановить и дать ему новую жизнь. Не нужно кидаться в крайность и сразу думать о покупки нового, в первую очередь его нужно попытаться отремонтировать.

С одной стороны процедура восстановления распределительного вала (распредвала) схожа с восстановлением коленвала, но имеет ряд специфических особенностей.

Распредвал выходит из строя по нескольким причинам.

Плохое масло, его разжижение, низкий уровень смазки, большой пробег двигателя внутреннего сгорания, отсутствие регулировки клапанов, повреждение системы газораспределения, всё это приводит к выходу из строя рокеров, и как следствие задира кулачков распределительного вала или задира коренных шеек и появлению царапин, рабочая поверхность кулачков изнашивается и повреждается.

Сильный стук, деформация распредвала, а так же изнашивание шеек, потеря мощности двигателя, большой расход масла через сальники, все это говорит о том, что необходимо восстановление распредвала.

Деформирование убирается холодной поэлементной правкой. С помощью пресса на призмах убирается биение, с учетом допусков завода изготовителя касаемо допустимого биения. Далее необходимо произвести балансировку на специализированных станках.

Коренные шейки распределительного вала восстанавливаются детонационным напылением, форсуночные и клапанные кулачки восстанавливаются наплавкой с сохранением всех технических характеристик заявленным заводом изготовителем.

Износ кулачков и шеек восстанавливается напылением или шлифовкой. Что бы избежать нарушения процесса газораспределения, необходимо следить за высотой подъёма клапана после шлифовки.

Опорные шейки уменьшаются до ремонтных размеров методом шлифовки. При наращивании шеек, наоборот остальные детали растачиваются под их размер. Если слой наращивания небольшой, то производят хромирование.

При восстановлении распредвала методом напыления применяется порошковая проволока многокомпонентного состава. Мы используем сложно-композиционные наплавочные материалы, которые обеспечивают высочайшую прочность наплавляемых слоев. В результате такого метода твердость покрытия идентична заводским нормам.

Компания «ШАТУН» производит все виды работ связанные с восстановлением распредвала.

— Мы ремонтируем постели, шлифуем шейки.

— Возвращаем деталь к ремонтным размерам.

— Восстанавливаем посадочное место распредвала.

— Восстанавливаем распредвал методом обработки всех поверхностей специализированными инструментами, возвращая деталь тем самым к нормам производителя.

Мы предлагаем свои услуги по восстановлению распредвалов в Новосибирске. К вашим услугам высокотехнологические машины и квалифицированные специалисты. Наши клиенты могут смело положиться на наш опыт! Обращаясь в нашу компанию «ШАТУН» вы получите высококачественный ремонт вашей детали и гарантию на все виды наших работ!

Не торопитесь покупать новый распредвал если не собирались этого делать!

Постель распредвала — восстановление и ремонт

Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга.В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.

Причины износа распредвала

В любом двигателе внутреннего сгорания, все детали находятся в полном и синхронном взаимодействии между собой. Поэтому, прежде чем, говорить о дефектах самого распредвала, необходимо, в первую очередь, проверить его шейки и вкладыши коленчатого вала, которые нарушают горизонтальное положение последнего.

Основные причины поломки распределительного вала

Двигатель уже прошел приличный километраж. Это естественный износ, уйти от которого, к сожалению, нельзя. К этому просто надо быть готовым.
Работа распредвала «на сухую». Это значит, что в двигатель некоторое время подвергался работе с недостаточным уровнем масла. Недостаток смазки довольно быстро нарушает состояние деталей при работе на больших оборотах.
Сопутствующая проблема – это недостаток давления масла. Проверьте масляный насос: скорее всего, он попросту забился и не обеспечивает нужной смазки требуемых узлов и деталей.
Плохая фильтрация масла. Это связано с использованием некачественного или сильно забившегося масляного фильтра, который допускает проникновение грязи во все детали, в том числе и шейки распредвала.
Большая температура работы двигателя или его перегрев. Чтобы «угробить» распредвал, достаточно довести температуру обычного бензинового двигателя до величины, соответствующей 120-130 градусов Цельсия.

Восстановление постели распредвала

Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.

Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.

Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.

Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.

Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.

После ремонта постели не забудьте устранить неисправности, которые довели распредвал до такого состояния. Ведь отремонтированный элемент не даст гарантии того, что он не выйдет из строя вновь, так как основные проблемы будут не решены. Теперь остается только поставить постель отрегулировать клапанный механизм и настроить двигатель под новые параметры.

Как установить распределительный вал

За прошедшие годы двигатели претерпели множество изменений. Большинство внесенных изменений или улучшений направлены на повышение производительности и экономии топлива без увеличения размера двигателя.

Одно из самых больших изменений — конфигурация распредвала. В зависимости от вашего автомобиля, он может иметь распределительный вал, расположенный внутри блока, который известен как двигатель с верхним расположением клапана, или он может иметь распределительный вал, расположенный над головкой блока цилиндров, который известен как двигатель с верхним расположением клапанов.Ваш двигатель может иметь один, два или даже больше распредвалов, в зависимости от его конструкции.

Если у вас неисправен распределительный вал, важно знать, какой у вас тип двигателя, чтобы знать, с каким типом ремонта вам придется столкнуться. Безусловно, наиболее распространенной конфигурацией двигателей в современных двигателях является конструкция верхнего распредвала. Знание того, как они работают и что требуется для замены распредвала, может помочь вам выполнить ремонт самостоятельно или, по крайней мере, может сделать вас информированным потребителем.

Часть 1 из 2: Понимание того, что делает распределительный вал

Распределительный вал в двигателе используется для открытия и закрытия клапанов.Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью ремня или цепи, соединяющей их два. Когда коленчатый вал движется под действием силы сгорания в двигателе, он вращается, что также вращает распределительный вал. Распределительный вал и коленчатый вал должны быть синхронизированы для правильной работы двигателя. В современных автомобилях также используется система изменения фаз газораспределения, которая может изменяться при открытии и закрытии клапанов в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет максимально увеличить мощность и расход топлива. Обычно распредвал не выходит из строя, если только не возникает другой серьезной проблемы с двигателем — и в этом случае в первую очередь необходимо решить более серьезную проблему.

Возможно, вы собираетесь заменить распредвал, если хотите повысить производительность вашего двигателя. Некоторые двигатели могут выиграть от распредвалов, которые открывают клапаны в разное время и на разной высоте. Это не для каждого двигателя, поэтому перед заменой распредвала необходимо полностью изучить этот процесс по соображениям производительности.

Часть 2 из 2: Установка нового распредвала

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности и включите стояночный тормоз .Откройте капот и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .

Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используйте напольный домкрат на месте, рекомендованном производителем.

Шаг 4. Поместите домкрат под сварные швы корпуса . Осторожно опустите автомобиль на опоры домкрата.

Шаг 5: Снимите приводной ремень двигателя . Способ снятия будет зависеть от типа приводного ремня вашего автомобиля.

Автоматическая регулировка зубчатого ремня : Найдите натяжитель приводного ремня. Используя соответствующие головки и храповик, поверните натяжитель ремня, пока ремень не ослабнет достаточно, чтобы его можно было снять.

Ремень, регулируемый вручную : Найдите монтажные болты на вспомогательном оборудовании двигателя, которые позволят им двигаться. Обычно они находятся на скобах с прорезями. Ослабляйте болты до тех пор, пока аксессуар не сдвинется и ремень не ослабнет.

Шаг 6: Снимите крышку привода ГРМ . Отверните болты, которыми верхняя передняя крышка привода ГРМ крепится к двигателю, и снимите крышку.

Примечание : В зависимости от двигателя вам может потребоваться выполнить шаги 7-9 перед шагом 6. Если вы обнаружите, что катушки зажигания вашего двигателя мешают снять крышку привода ГРМ, просто вернитесь к шагу 6. после снятия катушек зажигания, как описано ниже.

Шаг 7: Отсоедините разъемы на катушках зажигания .Для этого нажмите на электрический фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Снимите катушки зажигания . Используя храповой механизм и соответствующий патрон, открутите стопорные болты катушки зажигания. Затем снимите катушки зажигания, потянув их вверх.

Шаг 9: Снимите болты крепления клапанной крышки и клапанную крышку . Выбросьте прокладку крышки клапана.

Совет : Если крышка клапана не снимается легко, возможно, вам придется осторожно поддеть ее монтировкой.

Шаг 10: Провернуть двигатель . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, проверните двигатель с помощью центрального болта шкива коленчатого вала, пока установочные метки распределительного вала не совпадут.

Перед продолжением работы необходимо правильно совместить установочные метки распределительного вала.

Совет : Некоторые двигатели не имеют меток ГРМ. Эти двигатели требуют использования специальных инструментов, которые будут удерживать коленчатый и распределительный валы на месте во время обслуживания, и вам может потребоваться помощь сертифицированного механика.

Шаг 11: Снимите ремень ГРМ . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, ослабьте натяжитель ремня газораспределительного механизма до тех пор, пока ремень не будет достаточно ослаблен, чтобы его можно было снять с шестерни распределительного вала.

Совет : Некоторые двигатели требуют снятия шкива коленчатого вала и нижней крышки привода ГРМ, чтобы получить доступ к натяжителю.
Предупреждение : После ослабления и снятия ремня ГРМ не допускайте вращения коленчатого или распределительного вала.В противном случае поршни могут коснуться клапанов и согнуть их, что приведет к серьезным повреждениям двигателя.

Этап 12: Отверните болты фиксатора крышки подшипника распределительного вала. Используйте трещотку и подходящую головку.

Совет : Ослабляйте крышки подшипников медленно и равномерно, начиная с середины.

Шаг 13: Снимите крышки подшипников и отложите их в сторону . Держите их в порядке, так как их нужно переустановить в том же положении.

Совет : Большинство этих крышек будут пронумерованы по положению, и на них будет небольшая стрелка, которая должна указывать на переднюю часть двигателя, когда крышки установлены.

Шаг 14: Снимите распределительный вал, взяв его и потянув вверх. .

Предупреждение : При снятии распределительного вала убедитесь, что он не упадет, так как это может повредить подшипники в головке блока цилиндров.

Шаг 15: Снимите шестерню распределительного вала .Используя трещотку и головку, открутите центральный болт шестерни распределительного вала и снимите шестерню с распределительного вала.

Шаг 16: Установите шестерню распределительного вала на новый распределительный вал . Убедитесь, что установочный штифт совмещен с распределительным валом.

Шаг 17: Установите болт распределительного вала. Затяните в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 18: Установите распределительный вал на головку блока цилиндров . Убедитесь, что вы ни о чем не стучите.

Шаг 19: Установите крышки подшипников распределительного вала на их соответствующие места . Затяните болты вручную.

Шаг 20. Затяните болты крышки подшипника . Используя динамометрический ключ и характеристики из вашего руководства, затяните болты крышки подшипника в соответствии со спецификациями производителя.

Совет : На некоторых автомобилях процедура затяжки требует, чтобы вы затягивали колпачки на разных этапах и в разных положениях.

Шаг 21: Выровняйте установочные метки распредвала .

Шаг 22: Установите ремень ГРМ на шестерню распределительного вала.

Шаг 23: Затяните ремень ГРМ . Используя натяжитель ремня газораспределительного механизма, затяните ремень привода газораспределительного механизма до тех пор, пока его ход не будет менее ½ дюйма.

Шаг 24: Проверните двигатель, чтобы убедиться в правильности центровки распределительного вала. . Используя храповой механизм и головку на шкиве коленчатого вала, поверните двигатель на несколько оборотов, а затем еще раз проверьте установочные метки, чтобы убедиться, что они совмещены.

Шаг 25: Установите новую прокладку крышки клапана на крышку клапана . Если ваш двигатель оснащен уплотнениями свечей зажигания, замените их.

Шаг 26: Установите крышку клапана на двигатель . Установите крепежные болты, затянув их в соответствии со спецификациями производителя.

Примечание : На некоторых двигателях шаг 27 необходимо выполнить перед шагом 26.

Шаг 27: Установите крышку привода ГРМ с помощью крепежных болтов .Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 28: Установите катушки зажигания . Затяните их крепежные болты в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 29: Установите разъемы катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них, пока не услышите щелчок.

Шаг 30: Установите приводной ремень двигателя . То, как вы наденете приводной ремень, снова будет зависеть от типа ремня, которым оснащен ваш двигатель.

Автоматическая регулировка ремня : Используя трещотку и головку, поверните натяжитель ремня до тех пор, пока не будет достаточно движения для установки ремня.
Ручная регулировка ремня : Установите приводной ремень и переместите вспомогательное оборудование двигателя, используя монтировку, пока ремень не натянется. Удерживая натяжение ремня, затяните болты крепления аксессуаров.

Шаг 31: Опустите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль и снимите подставку. Опустите автомобиль на землю.

Шаг 32: Убедитесь, что двигатель работает нормально . Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам и поищите утечки.

После установки нового распредвала вам может потребоваться обкатка, в зависимости от того, что рекомендует производитель. Для некоторых автомобилей это может быть довольно сложной задачей, и если вы сделаете это неправильно, может произойти повреждение двигателя. Если вам не нравится этот ремонт, обратитесь за помощью к сертифицированному механику — например, из YourMechanic — который может прийти к вам домой или в офис, чтобы выполнить эту услугу.

Мои распредвалы смещены. Выхлопной кулачок…

Добро пожаловать в 2CarPros.

Шкив коленчатого вала устанавливается только в одном направлении. У него должен быть ключ, позволяющий идти только в одну сторону. Вот инструкции по замене ремня. Все прикрепленные картинки соответствуют направлениям.

_________________________

РЕМЕНЬ ГРМ, ЗАМЕНА
Ремень ГРМ, заменяющий

Специальный инструмент:
999 5433 БАРАБАН См .: Автомобиль> Электрический / механический ремонт> 999 5433 Контрольная стойка

Снимите компоненты

рис. 1

Осторожно! Выньте ключ зажигания.

Удалить:
— поперечина между башнями подвески
— верхняя крышка ремня распределительного вала
— сервобачок и расширительный бачок.
Поднимите их и поместите на двигатель

Предупреждение! Убедитесь, что жидкость гидроусилителя не пролита. Чрезвычайно легко воспламеняется!

— ремень вспомогательный
— крышка ремня переднего распредвала.

Установите двигатель согласно маркировке

рис. 2

Снимите правое переднее колесо.
Снимите гайку с крышки подкрылка.
Установите верхнюю крышку ремня распределительного вала.
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения отметок на шкиве коленчатого вала и распределительного вала.
Поверните коленчатый вал еще на 1/4 оборота по часовой стрелке, а затем снова, пока отметки не совпадут. Маркировка проиллюстрирована.
Снимите верхнюю крышку ремня распределительного вала.

Снятие ремня распределительного вала

рис. 3

Ослабьте натяжитель ремня.
Существует два варианта натяжителя ремня.
До двигателя с номером 3188688 эксцентрик необходимо поворачивать по часовой стрелке при ослаблении.
Начиная с двигателя с номером 3188689, эксцентрик необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение ремня.
— Слегка ослабьте центральный винт натяжителя ремня.
— Удерживая центральный винт в нужном положении, в зависимости от варианта поверните эксцентрик натяжителя на 10 часов (по часовой стрелке) или на 2 часа (против часовой стрелки) с помощью шестигранного ключа на 6 мм.
— Снимите ремень распределительного вала с натяжного ролика, шкива распределительного вала и водяного насоса.

Рис 4

Снимите гаситель колебаний.
Снимите демпфер колебаний. Используйте контрольную опору 999 5433 COUNTERHOLD См .: Автомобиль> Электрический / механический ремонт> 999 5433 Counterhold. Ослабьте демпфер колебаний.
Снимите ремень распределительного вала.

Проверка натяжного ролика и натяжного ролика

рис 5

Проверка на износ подшипников:
Прокрутите натяжной шкив и прислушайтесь к шуму.При замене на новый натяжной ролик затяните с моментом 24 Нм.
Прокрутите натяжной ролик и прислушайтесь к шуму. При замене прикрутите натяжной ролик к месту с помощью центрального винта.
Прокрутите натяжной ролик и прислушайтесь к шуму. При замене прикрутите натяжной ролик к месту с помощью центрального винта.
Вверните центральный винт вручную.
Убедитесь, что вилка натяжителя находится по центру ребра блока цилиндров.
Убедитесь, что отверстие с внутренним шестигранником на эксцентрике находится на отметке «10 часов».

Установка ремня распределительного вала

рис. 6

Примечание. Для получения информации о регулировке фаз газораспределения см .: Привод изменения фаз газораспределения, регулировки См .: Привод изменения фаз газораспределения> Регулировки
См. Также Ременный привод, сборка. См .: Ремень ГРМ> Снятие и замена> Ременный привод, сборка

Установите ремень распределительного вала над шкивом на коленчатом валу.
Установите демпфер колебаний. Затяните центральную гайку до 180 Нм.Используйте контрольную опору 999 5433 COUNTERHOLD См .: Автомобиль> Электрический / механический ремонт> 999 5433 Counterhold.
Снимите опору и установите новые винты. Затяните винты моментом 25 Нм. Затяните под углом 30

Установите новый ремень в следующем порядке:
— коленвал
— ролик натяжной
— шкив впускного распредвала
— шкив выпускного распредвала
— водяной насос
— натяжитель ремня.

Натяните ремень привода газораспределительного механизма.

рис. 7

Регулировка должна производиться на холодном двигателе.Подходящая температура составляет приблизительно 20 ° C / 68 F.
При более высоких температурах, например, при рабочей температуре двигателя или при более высокой температуре окружающей среды, стрелка находится дальше вправо.
Положение иглы при регулировке натяжителя ремня распределительного вала при различных температурах двигателя показано на рисунке.

Рис 8

Затяните ремень ГРМ:
Существует два варианта натяжителя ремня.
Начиная с двигателя с номером 3188688, эксцентрик необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы натянуть ремень.
Начиная с двигателя с номером 3188689, эксцентрик необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень.
— осторожно повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до натяжения ремня распределительного вала. Ремень должен быть натянут между шкивом впускного распредвала, холостым шкивом и коленчатым валом.
— удерживая центральный винт на натяжителе ремня в нужном положении, поворачивайте эксцентрик натяжителя ремня по часовой стрелке / против часовой стрелки, в зависимости от варианта, до тех пор, пока игла натяжителя не пройдет отмеченное положение.
Затем поверните эксцентрик назад так, чтобы индикатор достиг отмеченного положения в центре окна.
— Зафиксируйте эксцентрик и затяните центральный винт с моментом 20 Нм.
Убедитесь, что игла находится в правильном положении.

Check

pic 9

Проверочные отметки:
— нажмите на ремень, чтобы убедиться, что индикатор на натяжителе легко перемещается.
— установить верхнюю крышку ремня ГРМ.
— поверните коленчатый вал на 2 оборота и проверьте соответствие меток на коленчатом вале и шкиве распределительного вала.
— убедитесь, что индикатор на натяжителе ремня находится в отмеченной области.

Переустановите

pic 10

Переустановите удаленные компоненты:
— крышка ремня переднего распредвала.
Затянуть до 12 Нм
— верхняя крышка ремня распределительного вала
— установить ремень вспомогательного оборудования
— сервопривод
— расширительный бачок

Примечание! Убедитесь, что шланги расположены правильно.

— поперечина.Затяните винты на башне подвески до 50 Нм, а винты на кронштейне двигателя до 80 Нм.
Протрите и проверьте моторный отсек
— крышка подкрылка
— переднее колесо в соответствии с разделом «Установка колес» См .: Колеса> Снятие и замена.

Контрольные работы

Проверка работоспособности:
— Тест-драйв двигателя
.___________________________________________

Сообщите мне, если это поможет.

Джо

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Четверг, 22 августа 2019 г., 21:59

Угол наклона кулачка

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Действительно, наклон кулачка прост, но сначала давайте убедимся, что вы хорошо понимаете функцию кулачка в четырехтактном двигателе.Вы, вероятно, уже знаете четыре основных хода четырехтактного двигателя: ВПУСК, СЖАТИЕ, МОЩНОСТЬ и ВЫПУСК. Каждый ход соответствует половине оборота коленчатого вала или 180 градусов кривошипа. 4 цикла x 180 ° = 720 ° или два оборота коленчатого вала. Два оборота завершают одну последовательность из четырех движений. Распределительный вал соединен с коленчатым валом через цепь привода ГРМ и звездочки в соотношении 1: 2 и поэтому поворачивается один раз за каждые два оборота кривошипа. Его цель состоит в том, чтобы управлять впускными и выпускными клапанами в правильное время с поршнем, когда он последовательно проходит четыре хода.

ДВИГАТЕЛИ РАННЕЙ МЕДЛЕННОЙ ОБОРОТЫ

Раньше у первых четырехтактных двигателей были очень короткие фазы газораспределения, но это было справедливо, потому что это были тихоходные двигатели. Инженеры конца 1800-х годов были озабочены только тем, чтобы использовать мощность взрыва бензина и воздуха в двигателе внутреннего сгорания, чтобы двигатель двигался, как мы надеемся, немного быстрее лошади. Они просто были озабочены тем, чтобы двигатели работали на малых оборотах. Даже в самых смелых вдохновениях они никогда бы не поверили, что четверть века или полвека спустя, с более совершенными конструкциями, эти же двигатели будут иметь в пять раз больше оборотов и вырабатывать во много раз больше мощности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАННЕГО МЕДЛЕННОГО КЛАПАНА

Тогда старые фазы газораспределения были следующими: впускной клапан открывается при T.D.C., и когда поршень опускается, он втягивает топливно-воздушную смесь; впускной клапан затем закрывается в точке (B.D.C.), следовательно, происходит такт впуска. Поршень поднимается, при этом оба клапана закрываются, чтобы сжать топливно-воздушную смесь. следовательно, такт сжатия. Свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, которая приводит поршень в положение B.D.C. (снова клапаны закрыты) … отсюда и рабочий ход.Также выпускной клапан открывается на B.D.C. Сгоревшие газы из-за их высокого давления фактически выходят наружу, и поршень вытесняет последний из газов; выпускной клапан закрывается при T.D.C .., следовательно, такт выпуска. Эти ранние двигатели имели перекрытие или не перекрывались вообще.

БРАЗЕНОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ КАМЕРЫ

Путем экспериментов более прогрессивные инженеры кулачков 1910-х и 1920-х годов обнаружили, что среднечастотная и высокоскоростная мощности могут быть значительно улучшены за счет удлинения фаз газораспределения.Увеличение времени впускных клапанов позволило двигателю дышать глубже и потреблять большее количество воздуха и топлива, создавая тем самым более мощный взрыв в камере сгорания. Важное преимущество, полученное за счет удлинения фаз газораспределения, заключается в том, что сильно расширенные газы удаляются более эффективно и практически за счет их собственного давления. Если эти сгоревшие газы не будут полностью вытеснены из камер сгорания, они останутся позади, чтобы вытеснить и загрязнить поступающий свежий заряд топлива / воздуха.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНА

Удлинение фаз газораспределения в бензиновом двигателе привело к случайному перекрытию событий впускного и выпускного клапанов. (Впускной и выпускной клапаны слегка приоткрыты в ВМТ. Вначале это непреднамеренное перекрытие сначала считалось вредным. Но гораздо позже было обнаружено, что в результате перекрытия был получен мягкий эффект продувки, когда выхлоп действительно вытягивал часть впускной заряд в.

ISKY ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЯТУЮ И СУПЕР ПИЩЕРУ

В начале 1950-х годов Искендериан представил первые кулачки с длительным сроком службы, в которых в полной мере использовались преимущества сверхдлительного периода перекрытия для сверхчистки камеры сгорания и создания, по сути, пятого цикла в четырехтактном двигателе.Для этого требовалась оптимальная система выхлопных труб, и на высокой скорости инерционный поток выхлопных газов в колонне помогал втягивать холодную топливно-воздушную смесь в камеру сгорания и через нее, создавая значительно больше мощности.

ВСАСЫВАЮЩИЙ ОТКРЫВАЕТСЯ — КОГДА И ПОЧЕМУ — НА СЛАБОМ ГОНКЕ

На диаграмме фаз газораспределения и цилиндров (Рисунок 1) обратите внимание, что впускной клапан начинает открываться на 30 ° до T.D.C. (верхняя мертвая точка) или до того, как поршень фактически начнет такт всасывания (всасывания).Это сделано специально для того, чтобы относительно медленно открывающийся клапан давал фору поршню, поэтому при T.D.C. клапан будет находиться далеко от своего седла, чтобы оказывать небольшое сопротивление входящему заряду.

ЗАКРЫТИЕ ВЫХЛОПА — КОГДА И ПОЧЕМУ

Когда поршень достигает и проходит T.D.C., выпускной клапан все еще немного открыт и медленно закрывается. Сгоревшие выхлопные газы в коллекторной трубе обладают значительной инерцией колонны. На высоких оборотах двигателя возникает заметное явление продувки, когда инерция этой колонны фактически помогает всасывать всасываемый заряд в течение короткого периода перекрытия.На 30 ° после T.D.C. выпускной клапан окончательно закрывается (Рисунок 2).

ВСАСЫВАЮЩИЕ ЗАКРЫТИЯ — КОГДА И ПОЧЕМУ

Такт впуска продолжается, поршень движется вниз, втягивая топливно-воздушную смесь в цилиндр, до достижения B.D.C. (нижняя мертвая точка) и снова начинает подниматься в цилиндре, начиная такт сжатия. Если бы впускной клапан был преждевременно закрыт в B.D.C. на высокой скорости будет значительная потеря мощности, поскольку находящийся в движении всасываемый заряд накопил кинетическую энергию и продолжает течь, заполняя цилиндр, еще долгое время после того, как поршень меняет направление.Примерно 70 градусов после Б.Д.С. впускной клапан закрывается, завершая такт впуска (Рисунок 3). Анализируя работу впускных клапанов, мы видим, что их общий период открытия был на 30 ° до T.D.C. + 180 ° до н.э. + 70 ° по н.э. всего на 280 градусов коленвала.

ВЫПУСКНОЙ ВЫХЛОП — КОГДА И ПОЧЕМУ

Поршень продолжает движение вверх на такте сжатия, сжимая топливно-воздушную смесь примерно до 1/10 ее первоначального всасываемого объема. Незадолго до достижения T.D.C. свеча зажигания воспламеняется, и пламя постепенно распространяется по заряду.Когда поршень достигает T.D.C. воспламененная смесь расширяется, создавая «рабочий ход» и снова заставляя поршень опускаться вниз. 70 градусов коленчатого вала, прежде чем поршень достигнет B.D.C. выпускной клапан открывается, чтобы начать такт выпуска задолго до его фактического завершения (рис. 4). Эта кажущаяся потеря полезной мощности компенсируется тем фактом, что горячие выхлопные газы теперь покидают цилиндр в силу своего собственного давления, тем самым уменьшая усилие со стороны двигателя по удалению сгоревших газов при движении поршня вверх.

ЗАКРЫТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ — КОГДА И ПОЧЕМУ

Поршень опускается и снова поднимается в цилиндре, продолжая такт выпуска. Примерно через 30o после достижения T.D.C. выпускной клапан снова закрывается. Общий период открытия выпускного клапана тогда составлял 70 ° до B.D.C. + 1800 к T.D.C. + 300 после T.D.C. или 280 градусов события (Рисунок 5). Это завершает одну последовательность из 4 движений. Теперь вы должны понимать взаимосвязь движения поршня с работой клапана и готовы изучить процедуры проверки фаз газораспределения (изменение положения кулачка).

НЕОБХОДИМ УРОВЕНЬ CAM?

Поскольку кулачки Искендериана производятся с такой высокой точностью, вы можете установить их на метки времени запаса без какой-либо дополнительной проверки; однако для тех, кто хочет научиться правильно проверять и проверять фазы газораспределения, мы рекомендуем следующую процедуру.

В ПОИСКАХ T.D.C. — ПЕРВЫЙ ШАГ CAM DEGREEING

Цель проверки или изменения степени установки распределительного вала в блоке цилиндров состоит в том, чтобы определить, правильно ли установлен распредвал с коленчатым валом.Однако самый важный шаг в фазировании распредвала — это определение абсолютной T.D.C. поршня цилиндра №1. Пытаться запустить двигатель без этого жизненно важного маркера — все равно что пытаться снять показания тахометра без индикаторной стрелки. T.D.C. Маркер — это важнейшая точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения. Довольно часто мы наблюдали гонщиков в Бонневилле, которые занимались драг-полосами и кольцевыми трассами, которые не позаботились о том, чтобы обеспечить себя T.D.C. маркер. Все стандартные двигатели имеют стационарный указатель, прикрепленный к блоку, и T.Маркер постоянного тока на гармоническом балансире коленчатого вала. Но эти гонщики потеряли первоначальный указатель, когда их заменили на алюминиевую крышку привода ГРМ. Или, в двигателях с наддувом, когда они были заменены на стальную ведущую ступицу коленчатого вала, они потеряли оригинальный T.D.C. маркер. Теперь вот их затруднительное положение: теперь у них нет возможности точно настроить ход зажигания или фазы газораспределения. Если бы этот двигатель был точно откалиброван для T.D.C. Используя «метод положительного стопа Isky», еще находясь на скамейке запасных, можно было бы избежать всех сомнений и разочарований.Таким образом, возможный победитель становился проигравшим.

Пропустить T.D.C. — обычная ошибка. на несколько градусов из-за того, что поршень находится в верхнем центре. Поскольку эта неточность существенно повлияет на последующее время, предлагается следующая процедура для исправления этой ошибки.

Установить ступенчатое колесо на переднюю часть коленчатого вала. Теперь закрепите неподвижный указатель на блоке цилиндров (см. Рисунок). Стрелка может быть сделана из металлической ленты или стального стержня 1/4 дюйма.
Надежно закрепите циферблатный индикатор на блоке цилиндров.Теперь отрегулируйте циферблат так, чтобы при максимальном подъеме поршня стрелка индикаторной ручки прошла примерно 0,300 хода. Контактная точка циферблатного индикатора должна находиться в центре поршня, как показано на рис. 6.
Теперь, чтобы повернуть коленчатый вал, используйте гаечный ключ с длинной ручкой или рычаг, чтобы добиться равномерного, устойчивого движения, а не рывков. Коленчатый вал всегда следует вращать в нормальном направлении вращения.
Удерживая большой палец на поршне № 1 (чтобы полностью исключить зазор), медленно подойдите к T.D.C., пока вы не достигнете того, что, по вашему мнению, является серединой T.D.C. жить. Установите колесо градусов, чтобы читать T.D.C. против указателя.

Теперь проверните коленчатый вал еще на один оборот и на этот раз на пути к T.D.C. остановитесь ровно на 0,200 (показание циферблатного индикатора) ниже максимального хода поршня. Теперь прочтите градусное колесо; если, например, он показывает 40 градусов перед T.D.C., продолжайте медленно вращаться вверх до T.D.C., через выступ и вниз с другой стороны, удерживая большой палец на поршне.Внимательно посмотрите на циферблатный индикатор, и когда он покажет ровно 0,200 от T.D.C., остановитесь и отметьте показание на колесе градуса. Если у вас идеально разделенное перекрытие, оно должно показывать 40 градусов после T.D.C. Если это не так, значит, вы не нашли точного T.D.C., поэтому вам нужно попробовать еще раз.

ВНЕДРЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ

Разделите разницу (вашу ошибку в градусах), перемещая колесо градуса радиально на коленчатом валу. После того, как вы выполнили регулировку, остановите коленчатый вал, как и раньше.200 под каждой стороной T.D.C. Когда вы получаете точно такие же показания в градусах на 0,200 дюйма ниже каждой стороны T.D.C., вы обнаруживаете абсолютную верхнюю мертвую точку. ПРИМЕЧАНИЕ: Точный ход на 0,100 дюйма ниже T.D.C. не важно. Любая контрольная точка между 0,100 и 0,500 даст хорошие результаты, если вы проверяете каждую сторону T.D.C. равноудаленно.

МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПОИСКА T.D.C.

Самый практичный способ найти T.D.C. известен как метод положительной остановки. Для этой процедуры не требуется индикатор часового типа.Во-первых, давайте посмотрим, как это делается с помощью колеса градусов.

Закрепите ступенчатое колесо на кривошипе. Затем возьмите жесткий стержень 1/4 дюйма или аналогичный материал и заострите один конец, чтобы получился указатель. Прикрепите этот указатель так, чтобы он располагался очень близко к амортизатору, чтобы исключить ошибку просмотра параллакса.
Возьмите толстую стальную полосу длиной около семи дюймов и просверлите в ней три отверстия диаметром 1/2 дюйма (расположение отверстий см. На рис. 7 и 8). Эта полоса размещается в центре поля No.1 отверстие цилиндра и прикручены с каждой стороны болтами для крепления к блоку. Осторожно: убедитесь, что стальная полоса достаточно жесткая, чтобы она не отклонялась, когда поршень касается упора центрального болта. Между прочим, положительный упор должен быть отрегулирован так, чтобы остановить движение поршня вверх примерно на 0,200–0,800 ниже T.D.C.
Проверните коленчатый вал в обычном направлении вращения (по часовой стрелке), пока головка поршня не коснется легкого упора.
Теперь отрегулируйте в радиальном направлении и зафиксируйте ступенчатое колесо на коленчатом валу на 40 градусов перед T.D.C. на указателе.
Теперь поверните коленчатый вал назад до упора. Если градусное колесо показывает 40 градусов от T.D.C. вы точно достигли верхней мертвой точки, и нулевая отметка между двумя 40-градусными показаниями является абсолютным T.D.C ..
Однако, если ваши показания были несбалансированными, вам придется разделить разницу (ваши ошибки в градусах), перемещая градусное колесо радиально на коленчатом валу. Затем попробуйте еще раз, пока не получите точно такие же показания градуса относительно положительного упора по обе стороны от T.ПРИМЕЧАНИЕ: чем ниже положительный упор расположен ниже T.D.C., тем выше будут показания градуса. Но результаты всегда будут точными. T.D.C. всегда находится на одинаковом расстоянии между двумя положительными показаниями остановки.

ПОИСК T.D.C. НА ВАШЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ДЕМПФЕРЕ БЕЗ КОЛЕСА

Даже без градусного колеса вы можете и всегда должны откалибровать T.D.C. отметьте на демпфере гармоник при сборке нового двигателя. Используя шаги № 3 и № 5, каждый раз, когда вы касаетесь положительного упора, вращаясь как вперед, так и назад, сделайте отметку на демпфере в соответствии с указателем.T.D.C. будет точно между двумя нанесенными отметками остановки. Тщательно измерьте и разметьте постоянный T.D.C. маркер между этими двумя отметками остановки. Помните T.D.C. Маркер — это важная точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения.

ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ CAM

Определив T.D.C., используя индикатор хода 1/2 «и ступенчатое колесо, вы теперь готовы к регулировке распределительного вала. Два наиболее распространенных разочарования, с которыми сталкиваются люди при регулировке угла поворота кулачка: 1.Проверка на клапане. 2. Проверка синхронизации седла клапана.

ПРОВЕРКА КЛАПАНА

Проверка фаз газораспределения на клапане не рекомендуется, потому что производственные допуски на штатных коромыслах могут спутать ваши показания на клапане, тогда как прямое движение подъемника на выступе кулачка будет одинаковым для каждого подъемника в блоке. Еще одна причина никогда не проверять клапан заключается в том, что теоретическое соотношение коромысла, обычно 1,5: 1, верно только при примерно среднем (1/2) подъеме клапана.Соотношение варьируется от немного большего до чуть менее 1,5: 1 в течение цикла подъема, потому что коромысло постоянно меняет точку контакта со штоком клапана.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СИДЕНЬЯ СИНХРОНИЗАЦИИ — ОШИБКА ЗАЗОРА НАПРАВЛЕНИЯ

Проверка кулачка на подъемнике намного более точна, но все же может вызвать путаницу, если вы попытаетесь проверить фактическую синхронизацию седла клапана, которая включает проверку наклонных зазоров выступа кулачка. Наклонные зазоры представляют собой части выступа с медленным подъемом, которые обеспечивают плавный переход между основной окружностью и боковой стороной кулачка как на открывающей, так и на закрывающей сторонах выступа.На пандусах с зазором первые 0,010 дюйма или 0,015 дюйма движения подъемника обычно происходят с медленной скоростью 0,0005 футов на градус кулачка. В дополнение к постепенному восполнению зазора клапана (что необходимо из-за расширения клапана и небольших отклонений компонентов клапанного механизма), наклонный зазор обеспечивает начальное плавное ускорение клапана от его седла.

Пример этих наклонов зазора описан на кривой подъема кулачка на рисунке 9. Как показано на рисунке 9, только конец наклонного зазора, непосредственно примыкающий к боковой поверхности кулачка, фактически используется для открытия и установки клапана, а остальная часть используется для компенсации зазора и компенсации небольших прогибов или биения в редукторе клапана.

Так как скорость подъема (скорости) зазора составляет 0,0005 дюйма на градус кулачка, небольшая ошибка с вашей стороны, скажем 0,001 дюйма при проверке синхронизации седла клапана в определенной точке на этих наклонных зазорах, может составлять 2 кулачка. (4 градуса кривошипа) погрешности при определении точки отсчета времени, как показано на рисунке 10. И очень легко накопить ошибку 0,001 дюйма, если шток циферблатного индикатора не движется параллельно подъемнику (косинусная ошибка) или если вы видите калибровка циферблатного индикатора под углом (ошибка параллакса) или если подшипники кулачка или выступы толкателя слегка изношены.Очевидно, что тогда, чтобы правильно определить положение вашего распределительного вала в двигателе, синхронизация кулачков должна быть проверена на высоте подъемника за пределами базовой окружности, где скорость (скорость подъема кулачка) достаточно высока, так что небольшие ошибки проверки высоты в 0,001 дюйма или около того не приведет к грубой ошибке считывания градусного колеса.

ИСКЕНДЕРИАНСКИЙ СПОСОБ ПОДЪЕМНИКА 0,050

Много лет назад инженеры ISKENDERIAN искали стандартную высоту, при которой все гоночные распредвалы могли быть синхронизированы для получения точных результатов, и в 1958 году было решено и позже опубликовано в нашем главном руководстве по настройке «Распределение фаз для максимальной производительности».Подъем подъемника 050 дюймов от базовой окружности был бы принятым стандартом для наших распределительных валов. Эта цифра была идеальной, потому что она находилась не достаточно далеко от базовой окружности, чтобы запутать производителя двигателя при синхронизации распределительного вала, и она была достаточно высокой, чтобы показать эффективный клапан. синхронизация (точка, в которой клапан открыт достаточно далеко, чтобы пропускать эффективный воздушный поток). Кроме того, скорость (скорость подъема кулачка) большинства распределительных валов составляет приблизительно 0,004 дюйма на градус кулачка при подъеме подъемника 0,050 футов. Следовательно, ошибка в 0,002 дюйма при проверке высоты повлияет только на показание колеса градуса около 1 градуса кривошипа, как показано на Рисунке 11.Проверка подъема подъемника ISKENDERIAN 0,050 дюйма стала стандартом в индустрии гоночных кулачков.

СТЕПЕНЬ КАМЕРЫ

УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Перед установкой кулачка в блок цилиндров тщательно очистите его растворителем и просушите воздухом. Нанесите тонкий слой масла (предпочтительно 10 Вт) на шейки кулачков и выступы кулачков, которые вы собираетесь проверить. Осторожно поверните кулачок, вставляя его в блок, стараясь не задеть подшипники кулачка. Соберите цепь привода газораспределительного механизма и звездочку кулачка, правильно совместив метки синхронизации (Рисунок 12), и затяните болт или болты звездочки кулачка с надлежащими характеристиками.Всегда используйте новую цепь привода ГРМ при установке или синхронизации нового распредвала. Чрезмерно растянутая цепь может замедлить синхронизацию кулачка на четыре градуса. Показана процедура совмещения меток ГРМ на 427 куб. Дюйм. Chevy; однако процедуры различаются от двигателя к двигателю. Если вы не можете найти установочные метки, НЕ снимайте распределительный вал — обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя.

СОДЕРЖАНИЕ ТАБЛИЧКИ ГРОМКОСТИ

Метка синхронизации, которую вы получили с распредвалом, показывает время, определенное инженерами ISKENDERIAN на определенной контрольной высоте от основной окружности кулачка.Эта высота указана на бирке и обычно находится в диапазоне 0,017–023 дюйма в зависимости от вашей конкретной модели кулачка. Проверка кулачка на этой высоте даст вам фактическую синхронизацию седла клапана, но, как объяснялось ранее, это не рекомендуется. Вместо этого, для более точных результатов, используйте значения, полученные при подъеме подъемника 0,050 дюйма (также на бирке) до градуса кулачка. Только для примера мы будем использовать кулачок ISKENDERIAN 283-350 Chevy Z-80 при описании правильная процедура выравнивания кулачка (Рисунок 13). Время открытия седла клапана Z-80: впускное открытие на 57 и закрытие на 93, выпускное открытие на 93 и закрытие на 57, проверяется на.020 подъем подъемника. При подъеме подъемника 0,050 дюйма, поскольку вы проверяете гораздо выше по боковой стороне кулачка, время сокращается: впускное отверстие открывается на 33 и закрывается на 69, а выпускное отверстие открывается на 69 и закрывается на 33.

НАСТРОЙКА ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

Чтобы начать проверку распределительного вала, поверните коленчатый вал до тех пор, пока впускной толкатель цилиндра № 1 не окажется на основной окружности (пятке) выступа кулачка. Смажьте толкатель легким маслом и убедитесь, что он имеет свободное и неограниченное движение в отверстии. Расположите шток индикатора часового типа параллельно подъемнику в обеих плоскостях и предварительно натяните шток индикатора.050–0,100 дюйма на толкателе. В ISKENDERIAN для облегчения проверки мы используем толкатель увеличенной длины, который приближает толкатель к поверхности прокладки головки и обеспечивает ровную поверхность для штока циферблатного индикатора (Рисунок 14). Несколько раз поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы определить биение или эксцентриситет основной окружности. Это не должно превышать. 001 и должен быть одинаково центрирован по обе стороны от нуля на циферблатном индикаторе.

СТЕПЕНЬ ВСАСЫВАНИЯ

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока.Обнаружено движение циферблатного индикатора 050 дюймов, и на нем будет считываться градусное колесо напротив неподвижного указателя. Он должен показывать всасывающее отверстие 33 ° перед ВМТ (Рисунок 15). Запишите свои показания и продолжайте вращать коленчатый вал, наблюдая, как подъемник достигает полного подъема и начинает опускаться и остановите движение коленчатого вала при показании циферблатного индикатора 0,050 дюйма до нуля. Показание напротив неподвижного указателя должно указывать на закрытие воздухозаборника на 69 ° после B.D.C. (Рисунок 16). Запишите свои показания и повторите проверку точек открытия и закрытия впускного кулачка, чтобы застраховаться от человеческой ошибки при считывании показаний индикатора или градусного колеса.

СТЕПЕНЬ ВЫХЛОПНОЙ ЛАМПЫ

Снимите циферблатный индикатор и переставьте его на выпускной толкатель того же цилиндра, используя ту же процедуру настройки, что и раньше. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет обнаружено движение циферблатного индикатора 0,050 дюйма, и снова считайте градусное колесо напротив стрелки. Он должен показывать открытие выпускного отверстия на 69 ° перед НМТ (Рисунок 17). Запишите ваши показания и снова поверните коленчатый вал, наблюдая за достижением толкателя полный подъем и опускание и остановка коленчатого вала на.Показание циферблатного индикатора 050 дюймов до нуля. Напротив неподвижного указателя показание должно соответствовать закрытию выпускного отверстия на 33 ° после T.D.C. (Рисунок 18). Запишите свои показания и повторите проверку выпускного патрубка.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ БИРКОЙ

Показания, которые вы сняли на впускных и выпускных кулачках, вполне могут отличаться на 2–4 градуса от значений на метках ГРМ. В этом случае причиной, вероятно, являются небольшие ошибки в расположении шпоночной канавки коленчатого вала или звездочки кривошипа, или в расположении шпоночной канавки или отверстия под установочный штифт звездочки кулачка.Эти небольшие ошибки могут быть исправлены с помощью двух изобретений — смещенных кулачковых втулок или смещенных кулачковых и кривошипных шпонок, которые смещают распределительный вал по отношению к кривошипу, чтобы синхронизировать кулачок с коленчатым валом. Однако их также можно использовать для дальнейшего продвижения или замедления кулачка для получения желаемых результатов. Как определить продвинутое или запаздывающее положение кулачка? Это объясняется в следующем разделе.

ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНА К ТАБКУ СИНХРОНИЗАЦИИ — ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ?

Разделенное перекрытие означает, что впускной и выпускной клапаны разделены или открыты на равное расстояние при T.D.C. перекрытие. Конечно, это также означает, что толкатели впускных и выпускных клапанов разделены или поровну от основной окружности их кулачков в точке T.D.C. Перекрывать. Кулачок будет выдвигаться вперед, если впускной толкатель был открыт дальше при T.D.C., и тормозился, если выпускной толкатель открывался дальше в T.D.C.

СИММЕТРИЧЕСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Если распределительный вал имеет одну конфигурацию (профили впускного и выпускного кулачков одинаковы) и открывающая и закрывающая стороны кулачков имеют одинаковую форму (симметричны), это простая процедура для проверки фазирования распредвала на предмет раздельного перекрытия или перекрытия. продвинутое или отсталое положение.Рисунки 19, 20 и 21 являются хорошими примерами этих условий, показывающих, как положение впускных и выпускных толкателей в T.D.C. Перекрытие влияет на точки открытия и закрытия толкателей распределительного вала Z-80. На рисунке 19 показаны толкатели впускных и выпускных клапанов на равном расстоянии от их базовых окружностей на T.D.C. Перекрытие и временная диаграмма рядом с кривой подъема указывает открытие впускного толкателя при 33 ° B.T.D.C. и закрытие толкателя выхлопных газов 33 ° A.T.D.C.

Цифры открытия и закрытия впуска и закрывания на временной диаграмме известны как «Top Timing», потому что они относятся к точкам времени впуска и выпуска, ближайшим к T.D.C. И наоборот, значения открытия и закрытия выхлопа известны как «нижний временной интервал», потому что они относятся к точкам времени впуска и выпуска, ближайшим к B.D.C. Тот факт, что верхняя синхронизация впуска и выхлопа одинакова, а нижняя синхронизация также показывает, что кулачок находится в положении раздельного перекрытия. На рис. 20 показан распределительный вал в выдвинутом положении, при этом впускной толкатель открыт намного дальше при T.D.C. чем выхлопной толкатель. Временная диаграмма рядом с кривой подъема показывает, что толкатель впускного клапана открылся на 4 ° раньше, а толкатель выпускного клапана закрылся на 4 ° раньше, чем когда распределительный вал находился в положении раздельного перекрытия.Это объясняет, почему впускная заслонка открыта дальше, чем выпускная заслонка в T..D.C. Чтобы определить величину выдвижения распределительного вала в градусах коленчатого вала, просто вычтите разницу между верхним временем впуска и выпуска и разделите на два. В этом случае 37 ° — 29 ° = 8 ° ÷ 2 = 4 градуса опережения коленчатого вала. Чтобы получить фактическую величину опережения или запаздывания в градусах распределительного вала, просто разделите это число еще раз на два, следовательно, 4 ÷ 2 = 2 ° опережения кулачка. На рисунке 21 показан распредвал в противоположном состоянии, когда коленчатый вал запаздывает на четыре градуса.

АСИММЕТРИЧЕСКИЕ КУЛАЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

До сих пор мы видели, как можно использовать временную диаграмму кулачка для определения положения распредвала в двигателе только с симметричными кулачками. Но как насчет распредвалов асимметричной формы? (Открывающая и закрывающая стороны лепестков различаются по профилю). Для ответа обратимся к рисунку 22, где мы видим, что, хотя толкатели одинаково открыты при T.D.C., что указывает на разделенное перекрытие, временная диаграмма показывает, что распределительный вал запаздывает на пять градусов кривошипа из-за расширенной рампы закрытия асимметричного выступа кулачка.Следовательно, очевидно, что с асимметричным кулачком временная диаграмма не всегда может быть использована для проверки разделенного перекрытия. Тогда более точным методом будет проверка теоретического положения «центральной линии» (точки максимального подъема) впускных и выпускных лопастей. На Рисунке 22 обратите внимание, что независимо от того, как изменяется синхронизация кулачка с добавлением более высоких рамп закрытия, центральная линия впускного лепестка остается на 110 градусах кривошипа после T.D.C. а осевая линия выхлопного патрубка остается на 110 градусов кривошипа перед T.D.C. Таким образом, мы обнаруживаем, что разница в градусах кривошипа между осевой линией впускных и выпускных лепестков по обе стороны от T.D.C. является более надежным средством фазирования асимметричного кулачка.

МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Распределительный вал отшлифован с заданным угловым расстоянием между впускными и выпускными лопастями одного и того же цилиндра. Это расстояние определяется разработчиком кулачка и проверяется динамометрическим испытанием конструкции кулачка. Это расстояние известно как «центры лепестков» распределительного вала и обычно составляет от 104 ° до 114 °.Это будет 208-228 градусов поворота кривошипа, так как частота вращения кривошипа в два раза больше скорости кулачка. Рисунок 22 иллюстрирует это расстояние при 220 ° с осевой линией впускных и выпускных лопастей, одинаково расположенных по обе стороны от T.D.C. Это очень точный метод фазирования распределительного вала, поскольку он исключает необходимость проверки при спуске возле пандусов зазора. Пример того, как фазировать распределительный вал с помощью метода «Split Centerline», приведен на рисунке 23. Из этого рисунка мы видим, что если мы возьмем градусные показания колеса при.При подъеме толкателя на 200 дюймов как на открывающей, так и на закрывающей сторонах выступа кулачка (Рисунок 23) центральная линия выступа будет равноудалена между этими двумя точками на градусном колесе. Когда центральная линия и впускного, и выпускного кулачков определена, их расположение на равное количество градусов с обеих сторон от ВМТ даст разделенное перекрытие.Конечно, если требуется продвинуть распределительный вал вперед, нужно просто переместить центральную линию впускного лепестка ближе к ВМТ и тем самым увеличить подъем толкателя впускного клапана и уменьшение высоты толкателя выхлопных газов на T.D.C. Это проиллюстрировано на Рисунке 24.

РАСПРЕДВАЛЫ С ДВОЙНЫМ УЗОРОМ

Метод разделения осевой линии также может использоваться для фазирования распределительного вала, если он имеет двойную форму (разные профили впускных и выпускных кулачков). Однако это может дать или не дать вам разделенное перекрытие, в зависимости от фактической разницы в двух формах кулачка. Это состояние проиллюстрировано на рисунке 25. Здесь мы видим, что, хотя осевые линии впускных и выпускных лопастей расположены на равном расстоянии по обе стороны от T.D.C. количество открытых толкателей в T.D.C. отличается из-за большей продолжительности выхлопного лепестка. Конечно, может произойти и обратное, когда впускной лепесток был длиннее по продолжительности, а впускной толкатель открывался дальше при T.D.C. Если взять кулачок на Рисунке 25, лучше всего сначала запустить распределительный вал в положение «Раздельная центральная линия», чтобы определить характеристики двигателя, а затем либо немного продвинуть его до истинного «Раздельного перекрытия», либо еще больше замедлить распределительный вал, чтобы получить желаемые результаты.

ПЕРЕКРЫТИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА БЕЗ ГРАДУСНОГО КОЛЕСА ИЛИ ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

При установке распределительного вала или при возникновении ситуации, когда необходимо выполнить проверку фаз газораспределения, а соответствующие инструменты недоступны, рекомендуемая процедура Isky выглядит следующим образом:

Вставьте распределительный вал и зацепите распределительные шестерни по меткам приклада. Пока не устанавливайте крышку распределительного механизма.
Отрегулировать клапанный зазор впускного и выпускного клапанов No.1 цилиндр.
С помощью длинного гаечного ключа или рычага проверните двигатель в обычном направлении. Используйте достаточное усилие, чтобы получить ровное, устойчивое движение вместо рывков. Поворачивайте до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны цилиндра № 1 не окажутся в положении перекрытия (оба клапана слегка приоткрываются). Остановитесь точно на отметке T.D.C. на демпфере гармоник.
Теперь ослабьте и открутите регулировочные винты коромысла до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны почти не закроются.Зафиксируйте регулировочные винты так, чтобы впускной и выпускной клапаны находились точно на нулевом зазоре.
Теперь проверните двигатель ровно на один оборот коленчатого вала до T.D.C. на демпфере гармоник. Теперь вы в T.D.C. на такте сжатия или выстрела.
Обратите внимание! Теперь между коромыслами и наконечниками стержней клапанов большое пространство. Пробел указывает на фактическую величину открытия клапанов в T.D.C. периода перекрытия (конечно, меньше зазора клапана).
Мы будем измерять этот зазор, прощупывая его с помощью обычных щупов разной толщины вместе, пока не определим зазор. Вычислив зазор, запишите в свой ноутбук данные для впуска и выпуска. Если количество зазоров на впуске и выпуске точно такое же, у вас идеальное перекрытие.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAM 300 об / мин

Advanced Cam Position: если ваш впускной канал выходит с зазором 0,100, а выпускной — скажем.080, ваш кулачок находится в выдвинутом положении. В этом положении конус будет производить больше мощности или крутящего момента на низких оборотах. Однако при высоких оборотах может наблюдаться небольшая потеря мощности.

Положение кулачка с запаздыванием: если, с другой стороны, впускное отверстие выходит с зазором 0,080, а выпускное отверстие — 0,100, ваш кулачок находится в запаздывающем положении. В этом положении будет некоторая потеря крутящего момента и мощности на низких скоростях и, возможно, последующий выигрыш в мощности на высоких скоростях.

Split Overlap: если зазоры на впуске и выпуске ровные или в пределах.005 друг друга, у вас есть разделенное перекрытие. Вообще говоря, все гоночные кулачки лучше всего работают в положении раздельного перекрытия. Хотя из этого правила есть исключения, обычно оно лучше всего подходит для общей производительности.

Насадки для распределительных валов — кулачки Colt

На этом изображении вы можете увидеть эффект, который изношенный распределительный вал оказывает при подъеме: если он изношен на 0,020 дюйма, то общий подъем будет намного меньше. Для расчета подъема вы измеряете ширину кулачка и вычитаете ее из высота.Удалив те же 0,020 дюйма по всему периметру лепестка, сохранив ту же осевую линию, весь лепесток станет меньше, но эффективная подъемная сила восстановится до 0,400 дюйма. Эти 0,020 дюйма теперь могут быть восполнены за счет дополнительной предварительной нагрузки, которую завод предоставляет гидравлическим подъемникам, или в случае клапанного механизма с твердым подъемником вы просто сбрасываете свои зазоры.

Это также можно сделать с распредвалами, которые не изношены, чтобы добиться большей подъемной силы для рабочих характеристик, удалив большую часть из базовой окружности. Помните, что кончик выступа не может превышать высоту шейки подшипника на кулачках, которые скользят через блок или головку.Таким образом, даже при шлифовании заготовок до производительности базовый круг довольно часто меньше заготовки. На крышках подшипников люльки нам все еще нужно быть осторожными из-за слишком большого подъема и базовой окружности приклада по причинам зазора.

Из-за небольших различий в разных моделях распределительных валов мы считаем, что безопаснее использовать сердечник собственного производства наших клиентов. Использование ядра наших клиентов не только снизит затраты, но и приведет к повышению качества продукта для некоторых приложений. Это связано с тем, что в заводских кулачках используется чрезвычайно высококачественный металл, особенно в некоторых импортных кулачках, таких как Honda.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРЫВА

Кулачковая смазка на всех кулачках, поверхностях подъемника, шестернях распределителя и шестерни масляного насоса.
Смажьте все шейки подшипников и подъемные втулки.
Всегда переворачивайте двигатель вручную перед запуском, проверяйте наличие зазоров и правильность установки времени.
Пожар до 1800 — 2000 об / мин. в течение 18-20 минут.

Примечание. Большинство нефтяных компаний изъяли часть присадок, предназначенных для предотвращения истирания при обкатке плоских кулачков толкателя, поэтому, пожалуйста, узнайте у местного специалиста по автозапчастям лучшую цинковую присадку и добавьте ее в свое масло перед тем, как запустить двигатель в первый раз.(Мы предпочитаем ZDD Plus.)

ПРИМЕЧАНИЕ !!!!! Когда мы говорим, что наш распредвал прямолинейный, мы имеем в виду:

Почти во всех случаях .
Тем не менее, из-за многих вносящих вклад изменений в двигателе: строгание головок, блокировка деки, рецессия клапана и т. Д. Любой кулачок , включая приклад, , всегда следует проверять на предмет зазора перед запуском!

Что подразумевается под градусом распределительного вала и почему это необходимо?

Как найти верхнюю мертвую точку (T.D.C.)?

Точное определение верхней мертвой точки может быть сложной задачей.Проблема в поиске настоящего T.D.C. хода поршня заключается в том, что поршень находится в точке T.D.C. на несколько градусов коленвала вращение. Вы должны использовать устройство для остановки поршня в одном и том же положении по обе стороны от T.D.C. и снимите показания с градусного колеса.

Затем вы разделите разницу в этих показаниях и переместите указатель на эту величину, сделав ее истинной T.D.C. точка. Начните процедуру с установки градусного колеса на конце коленчатый вал надежно, и проворачивая двигатель примерно до T.D.C. Установите указатель и совместите его с нулем на градусном колесе. Теперь поверните двигатель, чтобы переместить поршень в цилиндр. Установите ваш положительный результат остановки устройства в отверстие свечи зажигания и продлить болт. Теперь вручную проверните двигатель ( не используйте стартер, иначе вы проделаете отверстие в поршне ), вращая, пока поршень не поднимется и не остановится напротив болта. Посмотрите на градусное колесо и запишите количество градусов, показанное указателем.

Вручную проверните двигатель в противоположном направлении, пока поршень не поднимется и снова не остановится на болте.Вернитесь
к колесу градусов и запишите градусы, которые оно теперь показывает. Сложите эти два значения вместе и разделите ответ на два. Теперь либо переместите указатель на это количество градусов, либо осторожно ослабьте ступенчатое колесо (не нарушая положения коленчатого вала) и переместите колесо на эту требуемую величину на
. Снова затяните болты и снова проверните двигатель, убедившись, что показания на каждой стороне T.D.C. равные степени от нуля. Если это так, то теперь ноль на градусном колесе будет истинный T.Точка постоянного тока. Извлеките стопорное устройство из отверстия свечи зажигания, так как эта процедура будет завершена.

Простое объяснение градуса кулачка

Проще говоря, процесс градуса можно представить как использование циферблатного индикатора и градусного колеса в качестве инструментов для определения одного оборота вокруг выступа кулачка. Вы начнете с основного круга мочка там, где нет лифта. См. Рисунок ниже. Затем, вращая двигатель, вы продвинетесь вверх по открывающейся стороне, пройдете через верхнюю часть выступа, а затем переместитесь вниз по закрывающей стороне, закончив обратно на базовый круг.Циферблатный индикатор переместится от нуля до максимального подъема лепестка, а затем вернется к нулю во время этого оборота. Вы будете смотреть на циферблатный индикатор и останетесь в двух ключевых точках, чтобы снять показания. от градусного колеса. Обе точки
будут, когда циферблатный индикатор покажет 0,050 дюйма подъема подъемника. Это значение 0,050 дюйма будет иметь место на стороне открытия и снова на стороне закрытия выступа. Затем эти показания будут сравниваться с карточка спецификации, чтобы увидеть, насколько вы близки. При необходимости можно внести коррективы, чтобы установить распредвал в точное положение.

Важные советы, которые следует помнить при градировании распределительного вала

1. Вы всегда должны использовать подъемник того же типа и размера, что и ваш распредвал для . Например, вы не можете использовать подъемник диаметром 0,842 дюйма на распредвале, спроектированном для подъемника диаметром 0,875 дюйма. Вы не можете использовать стандартный (плоский) подъемник для изменения положения распределительного вала с роликами.

2 . Удалите излишки смазки с выступов и подъемников. что вы проверяете.Густое масло, особенно монтажная смазка (паста), может привести к ошибочным показаниям. Перед проверкой протрите детали начисто и не забудьте повторно смазать их, когда вы законченный.

3 . Если вы допустили ошибку и повернули двигатель дальше точки, на которой вы хотели снять показания, не поддерживает вращение . Если вы это сделаете, любое провисание цепи привода ГРМ или люфт в шестернях повлияет на показания, вызывая ошибку. Если вы пропустите точку остановки, просто продолжайте вращать двигатель в обычном направлении, пока не вернетесь в желаемую точку.

Порядок калибровки распредвала

1 . Циферблатный индикатор и подставка должны быть надежно прикреплены к двигателю. Любое отклонение может вызвать ошибку в ваших показаниях. Используя цилиндр номер один в качестве отправной точки, рукой вращайте двигатель в обычном направлении (по часовой стрелке, когда вы стоите перед двигателем), пока впускной клапан не закроется (подъемник находится внизу на основной окружности выступа кулачка). Если прием коллектор снят с двигателя, установите плунжер индикатора
непосредственно на сам всасывающий подъемник.Если впускной коллектор находится на двигателе
, вы можете использовать толкатель в качестве удлинителя циферблатного индикатора и установить наконечник плунжера непосредственно на толкатель. В любом случае важно убедиться, что угол циферблатного индикатора плунжер имеет тот же угол, что и ход подъемника или толкателя. Мы хотим читать «прямолинейное» (линейное) движение этих частей, поэтому плунжер должен быть правильно выровнен. Когда индикатор установлен, установите циферблатный индикатор на ноль.

2 .Вручную проверните двигатель в его нормальном направлении вращения, следя за стрелочным индикатором. Когда подъемник начинает двигаться вверх по открывающейся стороне выступа, показания на циферблате индикатор начнет увеличиваться. Продолжайте вращать двигатель до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет подъем на 0,050 дюйма. Остановитесь, снимите показание на градусном колесе и запишите его.

3 . По мере того, как вы продолжаете вращать двигатель, показания на круговом индикаторе будут поднимитесь до максимального подъема лепестка.Теперь подъемник находится на вершине лепестка.(Максимальный подъем лепестка показано на карточке спецификаций и может быть проверено на этом этапе, если вы хотите.) Продолжайте вращение, и подъемник начнет движение по закрывающей стороне выступа. Внимательно следите за циферблатным индикатором, пока числа по убыванию. Когда индикатор вернется к показанию 0,050 дюйма, остановитесь, снимите показание градусного колеса и запишите его. Поверните двигатель и вернитесь к основной окружности лепестка. Циферблатный индикатор должен снова показать ноль, чтобы убедиться, что процесс был выполнен правильно .

4. Теперь у вас есть два важных показания градусного колеса, оба снятые, когда циферблатный индикатор показывает 0,050 «. Одно показание, когда индикатор поднимается на открытой стороне, другое, когда оно было спуск по закрывающей стороне. Сравните эти числа с числами на карте осмотра распределительного вала
, чтобы проверить положение впускного лепестка. Карточка со спецификациями распределительного вала предоставляет много информации, но цифры, которые вас больше всего интересуют для градуса кулачка, находятся внизу. карты.В поле, обозначенном как «Время кулачка при 0,050« подъема толкателя ». (Напоминаем, что слова толкатель и толкатель означают одно и то же. Это также может быть выражено как подъем толкателя 0,050 дюйма). это поле представляет собой градусные показания, которые колесико градусов будет показывать для стороны впуска, «открывающей» лепесток, и стороны впуска, «закрывающей» выступа, когда циферблатный индикатор находится на 0,050 дюйма подъема. (Ниже этих цифр показаны начальные и конечные цифры для выхлопа.) Сравните свои показания для притока с данными на карте.Если вы в пределах градуса, ваш распредвал установлен в правильное положение.

5 . Вы можете выполнить точно такую же процедуру для выхлопного патрубка, чтобы определить точки его открытия и закрытия при подъеме толкателя (или подъемника) 0,050 дюйма, и сравнить эти показания с те, что указаны на карточке со спецификациями. Если вы также проверите выхлопной патрубок, у вас будет четыре точки отсчета (открытие и закрытие впуска и открытие и закрытие выпуска). Помните, если вы равны плюс или минус один градус этих показаний, ваш кулачок находится в правильном месте и будет синхронизирован с вращением коленчатого вала.

Что делать, если распредвал смещен и требует исправления?

Существует несколько методов регулировки положения распределительного вала для исправления несоосности. В большинстве комплектов высокопроизводительных цепей ГРМ нижняя звездочка кривошипа обрабатывается с тремя или более шпоночные пазы, позволяющие продвигать или замедлять распредвал. Также имеются смещенные шпонки коленчатого вала. Другой популярный метод — это эксцентриковые втулки газораспределительного механизма со смещением, которые можно установить в верхняя звездочка распределительного вала для изменения положения распределительного вала по отношению к звездочке на тех распределительных валах, которые используют установочный штифт для индексации.Используйте любой из этих методов, затем один раз выровняйте распредвал. еще раз, чтобы убедиться, что это правильно.

Комплекты ступенчатых втулок и приводных цепей привода ГРМ.

Момент зажигания и время кулачка объяснены

Момент зажигания сложно понять, но его легко отрегулировать и настроить. Просто для вашего назидания я расскажу, что к чему по времени на этой странице, но если вас не интересуют все сложности, связанные с синхронизацией зажигания, почему важно, насколько хорошо работает ваш двигатель, и почему это может быть катастрофически, если он выключен, вам следует пропустить все технические разговоры и просто достать свое руководство, чтобы внести коррективы.

Какое время зажигания?

Ваш двигатель представляет собой сложную симфонию быстро движущихся частей — поршней, шатунов, клапанов, шкивов, распределительных валов, коленчатого вала — все эти тяжелые, прочные части движутся с огромной скоростью внутри вашего двигателя. Ваш поршень движется вверх и вниз, клапаны входят и выходят, шатуны толкают и тянут, а коленчатый вал дико вращается в центре всего этого. Эта симфония воспроизводится тысячи раз каждую минуту, когда вы едете по улице.

Есть два вида синхронизации, которые используются в каждом событии, связанном с двигателем. Первый называется синхронизацией кулачка, второй — моментом зажигания. Время кулачка больше связано со всеми тяжелыми предметами, которые быстро движутся внутри вашего двигателя. Помните клапаны и поршни? Оба они движутся, и поршень движется со взрывной силой, обеспечиваемой другими цилиндрами вашего двигателя. В вашем двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которая делает гораздо больше, чем просто забирает энергию от вращающегося коленчатого вала и использует ее для вращения распределительного вала или распределительных валов.Его задача — убедиться, что клапаны не мешают, когда поршень летит к головке двигателя. В некоторых двигателях поршень может фактически столкнуться с клапаном в верхней части своего движения. В этих двигателях, называемых двигателями «интерференционного» типа, даже небольшое смещение фаз газораспределения может иметь катастрофические последствия и привести к капитальному ремонту двигателя стоимостью в тысячи долларов. Это одна из причин, по которой так важно проверять ремень ГРМ на предмет износа или повреждений.

К счастью, если вы не проделали серьезную работу над своей машиной, синхронизация кулачка, вероятно, стоит денег.Если бы это было не так, вы бы это знали, потому что ваша машина ехала бы ужасно, если бы вообще. С другой стороны, ваш момент зажигания может быть нарушен из-за множества мелочей. Хорошая новость в том, что его так же легко настроить и сбросить. Немного истории: двигатель вашего автомобиля или грузовика имеет 4 цикла. Каждый из этих циклов повторяется в каждом цилиндре. Во-первых, он всасывает воздух и топливо. В большинстве новых автомобилей используется прямой впрыск, поэтому воздух всасывается через впускной клапан, а топливо всасывается точной форсункой.Вторая часть, или ход, в каждом цилиндре называется «ходом сжатия». Теперь топливовоздушная смесь буквально сжимается. Это создает в смеси жар и летучесть. Третий такт — это ход зажигания или такта сгорания (теперь мы куда-то добираемся). В этот момент свеча зажигания загорается и воспламеняет топливовоздушную смесь, в результате чего поршень толкается обратно в нижнюю часть хода. Последний такт — такт выпуска. В это время выпускной клапан открывается и выпускает старую сгоревшую смесь, чтобы мы могли всосать новую и повторить все снова!

Ключ ко всей этой операции — убедиться, что время искры точно соответствует сигналу.Немного меньше, и вы получите двигатель, который работает против самого себя, что приведет к потере мощности и прерывистому холостому ходу. Еще немного, и вы можете получить серьезный фейерверк, когда он вам не нужен! Нет искры? Попробуйте проверить свою катушку!

Основы настройки времени

Теперь, когда вы знаете, что такое тайминг, я могу рассказать вам основы его настройки и настройки на вашем двигателе. Сроки различаются для каждого двигателя, поэтому неплохо иметь под рукой хорошее руководство по обслуживанию, чтобы подробно рассказать о вашем двигателе.Новые двигатели сами регулируют время, так что, пока все ваши датчики работают должным образом, вам не придется возиться с таймингом. На самом деле, вы обычно не можете этого сделать, если не переназначите чип компьютера зажигания или не купите чип производительности послепродажного обслуживания, в который встроена другая временная карта. Будьте осторожны, потому что неправильный чип может не только привести к плохой работе вашего автомобиля, но также может выдать коды ошибок и вызвать ужасный индикатор Check Engine.

Если вы достаточно круты, чтобы иметь старый школьный автомобиль или грузовик с дистрибьютором, которого вы можете заполучить, отрегулировать время так же просто, как дать дистрибьютору поворот.Вам понадобится индикатор времени. Подключив свет в соответствии с инструкциями, и двигатель работает, направьте свет на главный шкив, который снимается с коленчатого вала. На этом шкиве есть выемка или отметка. На двигателе, рассчитанном на ноль градусов, также известном как верхняя мертвая точка, эта метка будет мигать вместе с направленным на нее светом. Если ослабить распределитель и немного повернуть его, вы увидите, что метка переместится влево или вправо. Если повернуть распределитель слишком сильно, след полностью исчезнет.Таким же образом можно заглушить двигатель. На большинстве шкивов кривошипа есть еще одна отметка. Это точка, к которой вы стремитесь, обычно где-то между 3-5 градусами до верхней мертвой точки. Все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока метка времени не начнет мигать в нужном месте каждый раз. Как только он настроен, затяните распределитель, чтобы он не включился сам по себе, и все в порядке!

Полное руководство по стоимости замены привода регулировки положения распределительного вала

Привод распределительного вала представляет собой небольшое устройство, размещенное на торце двигателя и на самом распредвале.Его задача — изменять синхронизацию распределительного вала при его повороте. Это может привести к его открытию или закрытию, чтобы синхронизировать его с остальной частью двигателя.

Замена этой части двигателя может быть дорогостоящей. Во многих случаях вам придется заплатить за несколько деталей, которые могут стоить 1000 долларов и более на дорогих автомобилях. Поскольку замена привода может занять несколько часов, вы можете рассчитывать на оплату труда в сотни долларов, обычно от 300 до 1000 долларов и более. Все зависит от того, сколько работы нужно сделать, чтобы добраться до привода и разместить его.Полная стоимость может стоить вам до пары тысяч, но для старых автомобилей это может стоить всего несколько сотен.

Сравнение затрат на замену исполнительного механизма положения распределительного вала

Ваш механик

Работа

Гарантия

Цена

907 907 909

Midas

Работа

Гарантия

Цена

Комплектующие и ремонт

12 месяцев

Шина

975

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 126- $ 329
Работа	Цена	Цена
Детали и работа	24 месяца	$ 118-322 $

Walmart

Walmart 9066 907 907 907 907 907

Запасные части

Limited

$ 51- 215 $

Amazon

Work	9066 9066 9066 907 $ 207

Что я s Замена привода регулировки положения распределительного вала?

Замена привода может быть очень трудоемкой и займет несколько часов.В некоторых автомобилях высокого класса это может занять около десяти часов, в то время как в других автомобилях это займет всего пару часов. Для этого часто требуются различные инструменты, которых у многих нет под рукой, и может даже потребоваться снятие двигателя, чтобы добраться до привода. Ожидайте, что для этой замены придется оставить машину у механика на весь день, а в некоторых случаях вам, возможно, придется заплатить за замену или ремонт нескольких деталей.

Преимущества замены привода регулировки положения распределительного вала

Позаботившись об этой проблеме, вы сможете лучше определить, есть ли проблема с вашим двигателем.Привод распределительного вала — важная и дорогая деталь, но есть и другие, более дорогие детали двигателя, которые могут быть повреждены, и вы можете не знать, постоянно ли горит индикатор двигателя.

Если вы решите эту проблему, вы можете больше полагаться на индикаторы, которые ваш автомобиль использует, чтобы сообщить вам о проблемах. У вас также будет более экономичный автомобиль, который будет работать так, как должен. Выход из строя привода может привести к разного рода проблемам, поэтому чем раньше вы решите эту проблему, тем лучше вам будет.

Что нужно сделать при замене привода регулировки положения распределительного вала?

Ваш техник захочет диагностировать проблему, что в некоторых случаях может означать снятие двигателя, чтобы лучше рассмотреть привод. Это может быть дорогостоящим прямо здесь, и вы хотите получить второе мнение о любых дорогостоящих процедурах, которые механик пытается выполнить, чтобы заменить ваш привод. Хотя некоторые из них могут быть необходимы на некоторых автомобилях, есть также вероятность, что механик пытается заставить вас заплатить за услуги, которые вы не предоставляете; нужно или искусственно завышать цену, и нужно принимать меры предосторожности.

Механику необходимо снять привод, осмотреть область вокруг него на предмет возможных повреждений, а затем заменить его новой деталью. Затем техническому специалисту нужно будет установить все снятые детали на место и проверить двигатель. Они будут искать индикатор работающего двигателя и проверять, нет ли у автомобиля проблем с запуском.

Когда нужно заменять привод положения распределительного вала

Существует множество способов, которыми ваш автомобиль укажет на проблему с приводом положения распределительного вала.Проблема в том, что одни и те же индикаторы используются для обозначения всевозможных других проблем с распределительным валом, его различными частями и двигателем. Индикатор двигателя может загореться внутри автомобиля, автомобиль может шипеть или иметь проблемы с запуском, или автомобиль может ехать грубо, когда он тронется с места. Это, как правило, симптомы проблем с впрыском топлива, которые связаны с распределительным валом и его синхронизацией.

Вам нужно будет решить эту проблему, как только вы ее заметите. Вам понравится более высокая топливная экономичность и надежный автомобиль, который не доставит вам хлопот, когда вы попытаетесь его завести.Вы также сможете предотвратить проблемы с двигателем и узнать о них, если зафиксировать привод распредвала.

Как сэкономить на замене привода регулировки положения распределительного вала

Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят устранять проблемы с автомобилем самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, вы можете забыть об этом способе экономии денег в данном случае. Хотя это, безусловно, выполнимо для обычного человека, который кое-что разбирается в автомобилях, это долгий и напряженный процесс, который может иметь множество осложнений. Лучше доверить это профессионалам.

Поскольку эта процедура может быть очень дорогостоящей, лучшим вариантом для экономии денег будет сравнение цен среди механиков вокруг вас. Позвоните нескольким из них и посмотрите, какую цену они вам назначают. Вы можете обнаружить, что у некоторых двигатель необходимо снять, когда другие говорят, что он может оставаться в нем. Стоит поискать хорошую сделку на такой дорогой процедуре, и вы можете сэкономить сотни и даже тысячи долларов, если найдете честный механик, желающий делать работу.

Пример затрат на замену привода положения распределительного вала

долларов 9 1042 $ 44- 56 $ $ 89-105

Модель	Трудозатраты	Детали	Итого
Ford F-Series	— 315 долл. США
Chevrolet Silverado	132 долл. США- 167 долл. США	долл. США 89-105 долл. США	долл. США 221–272 долл. США
Ford Focus		$ 35- $ 45	$ 96- $ 196	$ 131- 241 $
Toyota Corolla	$ 52- $ 67	$ 78- 189 $	$ 130- $ 256
$ — $ 178	$ 116- $ 221
Honda CR-V	$ 44- $ 56	$ 89-105	$ 133- $ 161
Honda Civic	$ 89-105	$ 133- 161 $
Honda Accord	$ 44-56 $	$ 89-105	$ 133- $ 161	$ 133- 161
Ford Fusion 907-66 966 123	150–212 долларов