Как сделать компрессометр своими руками

Часто причиной, по которой автомобиль стал плохо заводиться, является плохая компрессия в цилиндрах автомобиля.

Проверить значение давления в цилиндре можно при помощи компрессометра. Этот прибор можно купить или сделать самому.

Что нужно для изготовления компрессометра

Умелец может сделать автомобильный компрессометр своими руками, так как он имеет не слишком сложную конструкцию.

Чтобы собрать данный прибор, нам понадобится несколько комплектующих:

1. Манометр (диапазон измерения должен достигать 25 кг/кв.см). Прибор нужно подбирать с резьбой, которая подойдет к остальным комплектующим.
2. «Сосок» с камеры любого грузового авто. Он должен быть без дефектов и повреждений, а также он не должен быть изогнутым.
3. Золотник.
4. Переходники из латуни, которые подойдут к остальным комплектующим.
5. Шланг, который будет выдерживать высокое давление, а его диаметр подходить к манометру и переходникам.

Собираем компрессометр

Перед тем как, собрать и скрутить прибор, нужно обрезать резину вокруг вентиля. Потом при помощи паяльника припаиваем гайку, к которой потом прикрутим манометр. Гайка припаивается к тому месту, где вы обрезали резину.

Потом вкручиваем золотник в получившуюся конструкцию и сверху надеваем шланг, который вы подобрали. Шланг должен быть не очень длинный (примерно 186).

Соединив все части, мы получаем компрессометр. Когда все собрано конец шланга нужно заточить под конус. Установленный золотник является своего рода перепускным клапаном, и с его помощью можно сбрасывать показания манометра просто нажимая и выпуская воздух.

Идеальным вариантом будет установка на конец шланга переходника, который подходит по габаритам к размеру свечи. Это позволит измерять давление значительно точнее.

Когда все собрано компрессометр готов к работе. Чтобы измерить им давление просто вставьте конец шланга в отверстие блока цилиндров и начнется измерение.

Чтобы измерить давление в тех физических единицах, в которых указывает производитель, нужно подбирать манометры с соответствующей шкалой измерения. Это позволит вам, не используя разные формулы для переведения с одних единиц измерения в другие, получить значение давления, которое можно сравнить с заводскими показателями.

Измерять давление нужно в приближенных условиях работы двигателя, поэтому нужно перед началом измерений прогреть двигатель минут 15 или проехать на нем около 10 км.

Компрессометр для бензиновых двигателей своими рук смотрим в видео:

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

• Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
• Выверните свечи зажигания.
• Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
• Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

• Компрессия значительно повысилась или близка к норме — негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
• Если повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
• Показания остались неизменными — негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились — готовиться к скорому ремонту двигателя.

Как проверить компрессию двигателя без приборов: доступные способы

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Содержание статьи

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Параллельно в двигателе могут появляться посторонние шумы и стуки, силовой агрегат в ряде случаев работает достаточно «грубо». Вполне очевидно, что проблему нужно определить как можно быстрее, чтобы уже имеющиеся неполадки силового агрегата не переросли в целый комплекс более серьезных проблем.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется  решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с  проверкой  компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам  двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

В том случае, если компрессия явно повысилась или даже приблизилась к нормальному показателю, тогда вполне вероятно, что изношены следующие элементы ЦПГ: поршни, кольца или сами стенки цилиндров. При этом масло «уплотнило» имеющиеся дефекты, позволяя добиться необходимого сжатия смеси в цилиндре.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Еще отметим, что хотя проверка компрессии двигателя без компрессометра в ряде случаев позволяет локализовать проблему, более детальной информации получить не удается. При этом стоит добавить, что  простой компрессометр вполне доступен по цене (как правило, стоимость составляет около 15-20 у. е.).

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Читайте также

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Подробности

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии вам потребуется компрессометр. Это не дорогой прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

По конструктивному исполнению они бывают:
•  с резьбовым наконечником, который вкручивается вместо свечи (Рис1).

Рис 1 – Компрессометр с резьбовым наконечником.

• с простым резиновым наконечником, который необходимо вставить в свечное отверстие и удерживать на момент проверки (Рис 2).

Рис 2 – Компрессометр с прижимным наконечником.

Для дизельных двигателей компресометры идут на более высокое давление и обязательно с резьбовым наконечником.

При покупки предпочтение остается за первым видом, так как это позволяет произвести более точный замер, где вам не потребуется помощник, да и в цене не велика разница. Во втором случае без помощи вам просто не обойтись.  

Если вы приобрели компрессометр или он у вас уже давно имеется в наличии, то можно перейти непосредственно к замеру. Но перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить два условия:

• Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
• Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.

После предварительных процедур переходим к основной части:
1. Снимаем все свечные провода.
2. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи.
3. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
4. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический  бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
5. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится  за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
6. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
7. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

Анализ полученных данных.

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания  в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин  нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:

1. Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
2. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке , подробнее система охлаждения), то мы  увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке .
3. Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.

Компрессометр своими руками — Авто портал. Познавай, учись и мечтай…

При оценке состояния двигателя автомобиля используют разные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он разрешает замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная мысль которого была создана Б. Г. Айзиковичем.

Компрессометр собственными руками
Изготовить его легко, нужно лишь купить манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из бронзы переходник (см. рис.). Уточните в данной подробности резьбовое отверстие под тот манометр, что вы купили.

Главная подробность прибора — вентиль от камеры грузовика, что бережно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Основное, дабы трубка вентиля была не весьма кривой, достаточно долгой и имела исправное гнездо под золотник.

Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять возможно как жёстким, так и мягким припоем.

С второй стороны вентиля припаяйте упорную шайбу.

Сейчас остается лишь подобрать резиновый конус, к примеру, резиновую пробку, которая хорошо входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие.

Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры.

Трудятся с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, хорошо прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите ассистента включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель , пока показания манометра не прекратят возрастать.

Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры.

Обычным считается, в случае если показания манометра в 1,2…1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше отыскать в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля.

Перед замером компрессии в следующем цилиндре необходимо скинуть показания компрессометра, надавив на золотник спичкой либо притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим мелким неудобством нужно будет платить за дешевизну и простоту конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен быть больше 1 кгс/кв.см.

В обязательном порядке к прочтению:

Как сделать компрессометр собственными руками

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

• Установка фаркопа собственными руками

  Согласитесь, частенько появляется необходимость в перевозке вещей, каковые никак не помещаются в багажник либо салон. И в случае если в гараже нет грузовичка, то самым бюджетным вариантом есть…

• Сигнализация для автомобиля собственными руками

  Достаточно несложную сигнализацию для охраны собственного автомобиля возможно изготовить собственными руками. Для этого пригодиться очень мало — всего одна пара и микросхема комплектующих радиокомпонентов,…

• Автомобильный сабвуфер собственными руками

  Пожалуй, любой автомобилист, мало-мальски разбирающийся в качественном звуке, знает, что динамики из автомобильной стереосистемы не воспроизводят «басы» полностью их настоящего звучания….

• Стоп сигнал на светодиодах собственными руками

  Автоэлектрик. Стоп сигнал на светодиодах собственными руками . Популярная опция тюнинга отечественных машин — установка повторителей стоп-сигнала. Раньше такие устройства делали на базе ламп…

• Светящиеся диски: тюнинг собственными руками

  Любой автовладелец желает сделать свой автомобиль личной, исходя из этого уделяют громадное внимание внешнему тюнингу, в котором изменение образа колес играется не последнюю роль. И каждые машины с…

Полезные статьи по автодиагностике — Школа Пахомова

Диагностика автомобильного двигателя – творческое и увлекательное занятие. Особенно интересными бывают нетривиальные и сложные в поиске дефекты. Найдешь такой – и переполняет гордость за свое мастерство и смекалку.

Конечно, обучающие курсы по диагностике двигателей содержат много важной информации об электронной системе управления. Но на практике часто приходится спускаться с небес на землю и делать диагностику буквально «руками», используя для этого достаточно простые приборы.

В обучающем курсе «Основы диагностики» я называл целый список таких приборов. Это и компрессометр, и пневмотестер, и эндоскоп. И конечно же, генератор дыма для поиска мест подсоса воздуха во впускном и выпускном трактах двигателя.

К сожалению, профессиональные генераторы дыма стоят весьма недешево, а учитывая нынешнее кризисное время, приобрести их проблемно. Но выход есть. Если вы обладаете навыками не только диагноста, но и сварщика, то изготовить самодельный генератор дыма вам не составит никакого труда.

Замечательную, простую и надежную конструкцию такого генератора прислал нам Эрнест Селезнев из города Орел. Ниже вы увидите сделанные им фото с моими комментариями.

Итак, нам потребуются: кусок трубы диаметром около 80 мм, две стальные пластины толщиной 3-4 мм, три резьбы диаметром ½ дюйма, одна заглушка, также на ½ дюйма, свеча накала от дизельного двигателя и пара гаек соответствующего диаметра, а также два штуцера с «мамой» и «папой» стандартного пневматического разъема.

 В стенках трубы и в пластинах заранее просверливаем четыре отверстия под свечу накала и резьбы. Зажимаем пластины и трубу струбциной, обвариваем получившееся соединение:

Привариваем резьбы и гайку к получившемуся корпусу, обрезаем по месту торцевые пластины.

Итого на данном этапе у нас имеется уже готовый корпус, два пневматических штуцера, свеча накала и пробка заливной горловины. Чтобы вы могли оценить размеры получившегося изделия, рядом лежит обычная сигарета:

Из любых подходящих железяк варим удобную подставку под корпус:

Ну что ж, осталось только покрасить корпус и посадить на фум-ленту пневматические штуцеры и свечу накала. Сверху – заливная горловина с пробкой. Внутрь нашего генератора зальем масло Johnsons Baby. Ну и, конечно, подключим к свече провод:

А вот так это выглядит окончательно:

Свеча и масло при работе сильно нагреваются, но массивные металлические детали рассеивают тепло. Поток воздуха дозируем, аккуратно нажимая на курок пневматического пистолета. Если такого пистолета у вас нет, для ограничения потока придется подобрать опытным путем подходящий жиклер. Успехов в работе!

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя современном автомобиле

Автор Владислав Кизин На чтение 5 мин. Просмотров 43 Опубликовано 27.06.2017

Основным показателем стабильной работы бензинового и дизельного двигателя является компрессия. Она помогает объективно оценить состояние мотора при диагностике. Проверить показатели можно своими руками.

Что такое компрессия в двигателе

Двигатели современных автомобилей являются четырёхтактными (каждый ход поршня вверх и вниз в цилиндре называется тактом). Компрессия показывает величину давления в цилиндре в конце такта сжатия и измеряется в кгс/см². Зависит от условий измерения и технического состояния цилиндро-поршневой группы (поршни с кольцами, цилиндры, головка блока с клапанами). Разрушение или износ какой-либо из этих деталей приводит к выходу компрессии за границу допустимого диапазона. Самые распространённые неисправности — это пропуски воспламенения в цилиндрах (неравномерная работа ДВС) и повышенный расход масла (снижение мощности и увеличенное содержание CO и CH в выхлопных газах, дым из глушителя).

Что нужно, чтобы её проверить

Для измерений используется компрессометр (манометр с переходниками, предел измерений до 20 кгс/см²⁾.

для дизельных и бензиновых двигателей

Приведём нормы для бензиновых и дизельных двигателей на примере автомобилей Mitsubishi Pajero-4:

бензин 3,5 литра дизель 3. 2 литра

То есть минимальные нормы отличаются довольно существенно (бензин 9.8 кгс/см², дизель 16–17 кгс/см²).

Какой-либо периодичности измерения компрессии нет, она не является регулярным профилактическим мероприятием. Необходимость измерения возникает при нарушении нормальной работы мотора. В руководстве по ремонту не оговариваются особые условия измерений, но лучше всего производить при прогретом до рабочей температуры движка (90 градусов).

Рассмотрим порядок измерения для бензинового и дизельного ДВС.

порядок измерения

Выкручиваем все свечи и отсоединяем датчик положения коленвала (для того, чтобы не работали форсунки и катушки зажигания). Минимальная скорость вращения стартера при измерении 200 об/мин. Вместо одной из свечей вкручиваем компрессометр и проворачиваем мотор стартером 5–10 секунд (пока давление по манометру не перестанет повышаться). Данную процедуру повторяем для всех цилиндров. Номинальное значение 13,8 кгс/см² (не выше), разница по цилиндрам не должна отличаться более чем 0. 98 кгс/см².

Измерения для карбюраторного движка отличаются только отключением электрооборудования (необходимо отключить провод идущий от трамблёра к катушке зажигания).

Рассмотрим дизельный ДВС:

измерение компрессии

Выкручиваем все свечи накаливания, снимаем разъёмы с форсунок, на измеряемом цилиндре закручиваем заглушку на топливную трубку. Вместо свечи накаливания вкручиваем компрессометр с переходником для дизельного мотора и крутим стартер. Номинальное значение 25 кгс/см², минимальное 17,5 кгс/см², разница по цилиндрам 0,3 кгс/см².

Если компрессию проверить необходимо, но компрессометра у вас нет, то можно попробовать сделать это без него. А также выкручиваем свечи и отключаем электрооборудование, плотно вставляем бумажку или скомканную тряпку в свечное отверстие, крутим стартер. Компрессия есть — заглушка вылетит. Этот способ позволяет определить прогоревший клапан в цилиндре.

Пример проведения работ на видео

https://youtube. com/watch?v=dcldtFd69tc

Можно проворачивать коленвал вручную, закрутив поочерёдно свечи в каждый цилиндр, и по усилию на такте сжатия определить примерную разницу по компрессии в цилиндрах. Как и в предыдущих случаях, отличия для инжекторного и карбюраторного двигателя только в отключаемом электрооборудовании.

Выше мы приводили условия измерения компрессии, одно из них — прогретый до 90 градусов мотор. Но компрессию можно измерить и на холодном движке, значения будут немного меньше, так как при более высокой температуре давление больше, расширяется цилиндро-поршневая группа и зазоры уменьшаются.

Может возникнуть необходимость ипровести проверку компрессии на снятом ДВС (при покупке бывшего в употреблении). Для этого надо его закрепить, подключить стартер и аккумулятор, проверить уровень масла. Впускной и выпускной коллектор, дроссельную заслонку, воздушный фильтр, ставить необязательно. Далее процесс замера такой же, как и на автомобиле.

Отклонение показателей компрессии в цилиндрах от нормы

1. Компрессия выше нормы. Основная причина — наличие масла в цилиндрах двигателя. При этом движок дымит, увеличен расход масла. Причина попадания — увеличенные из-за износа зазоры между клапанами и направляющими, износ маслосъёмных колец на поршнях (залегание из-за нагара), износ маслосъёмных колпачков головки блока цилиндров. Единственно возможный вариант ремонта — это капитальный ремонт двигателя и головки блока.
2. Компрессия ниже нормы. Основная причина — износ компрессионных колец на поршнях, неплотное прилегание клапанов из-за износа или нагара, прогорание клапанов, недостаток воздуха во впускном тракте (забит впускной коллектор, неправильно установлены цепь или ремень ГРМ — сбиты фазы газораспределительного механизма). Внешне проявляется в неравномерной работе мотра, снижении мощности. В первую очередь проверяем впуск и метки газораспределения, затем переборка ДВС.
3. Разная компрессия в цилиндрах (в одном может отсутствовать). Скорее всего, прогорел один из клапанов, обычно выпускной, при этом движок неровно работает, в блоке управления двигателем сохраняются ошибки по пропускам воспламенения. Реже встречается разрушение поршней. Для устранения — снятие ГБЦ, замена прогоревшего клапана, притирка остальных. Если с клапанами всё в порядке, то разбираем мотор для дальнейшего ремонта.

Компрессия — это один из параметров оценки состояния двигателя. При отклонениях от нормы надо готовиться к дорогостоящему ремонту, который затянется не на один день. Чтобы избежать этого, используйте в движке качественное масло и вовремя меняйте его (некачественное — причина износа), заливайте качественное топливо (несоответствие октанового числа — прогорают клапана). Следите за состоянием своей машины, и она прослужит вам долго.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли сделать свечи без термометра? — www.diyproducts101.com

Возможно ли изготовление свечей без помощи термометра? Сможете ли вы сделать это, просто посмотрев или доверившись своему чутью?

Технически для изготовления свечей не нужен термометр. Воск плавится при температуре 200 градусов, поэтому вы можете измерить температуру, когда ваш воск плавится, что означает, что он достиг температуры 180–200 градусов. Однако это может быть рискованно, поскольку на всех четырех этапах изготовления свечей требуется точная температура.

Откройте для себя ‘ secret ‘ Профессиональные мастера по изготовлению свечей используют для создания роскошных самодельных свечей с помощью этого пошагового руководства . Вы узнаете, какие расходные материалы вам нужны и где их купить, а также получите инструкции, написанные в удобном для понимания формате с множеством изображений для начинающих.

Вы можете прочитать на некоторых форумах в Интернете, что вам действительно не нужно использовать термометр для изготовления свечей.Это то, о чем я тоже размышлял, прежде чем погрузиться в изготовление свечей, но очень быстро я понял, что без этого невозможно.

Если бы меня спросили, что является наиболее важной частью изготовления свечей, я бы, без сомнения, сказал, что температура. Под этим я подразумеваю температуру, при которой вы расплавили воск, при какой температуре он был залит и, наконец, при какой температуре охлаждаются ваши свечи. А без градусника у вас, скорее всего, будут трещины, туннели, в сущности катастрофа.

Вам нужен градусник, чтобы делать свечи?

Я не знаю ни одного эксперта, который не пользуется термометром, и я думаю, что для этого, вероятно, есть очень веская причина. Чисто работать «на глаз» (как, например, при приготовлении пищи) — не лучшая идея, особенно когда речь идет о вещах, которые необходимо делать при определенной температуре.

Если мы посмотрим на процесс изготовления свечей, то есть четыре этапа, и для каждого из них требуется точная температура, чтобы перейти к следующему этапу.Если вы потерпите неудачу в одном из них, вы, скорее всего, закончите неудачную партию или, по крайней мере, не получите оптимального результата.

Например, если вы залите свечу неправильной температурой, вам будет очень трудно потом достать ее из формы. Или перегрев, который может загореться, если он окажется рядом с искрой или пламенем. И, если вы планируете продавать свои свечи, еще более важно иметь идеальный конечный продукт.

Итак, суть в том, что термометр необходим, если вы не хотите рисковать и / или получить плохую партию.

Какой термометр следует использовать для плавления воска?

Существует много типов термометров, но лишь немногие из них действительно подходят для изготовления свечей.

Термометр для изготовления свечей

Это выбор номер один; он идеален для плавления воска. Этот термометр может измерять температуру в диапазоне от -18 до 104 градусов Цельсия и Фаренгейта. Благодаря удобочитаемому циферблату, стальному щупу длиной 300 мм и регулируемому зажиму поддона вы можете легко опускать или поднимать его в соответствии с вашими потребностями и глубиной судна.

Candy Thermometer

Конфетный термометр, пожалуй, самый используемый термометр, когда дело доходит до изготовления свечей. Он охватывает диапазон температур от 100 ° F до 350 ° F (или от 38 ° C до 177 ° C), и это диапазон, который вам только нужно знать. По сути, тот, который показывает больше, вам не поможет, потому что вы не захотите знать, что произойдет после этого.

Термометр для жарки во фритюре

Еще один термометр, который выполняет свою работу, — это термометр для фритюра с 2-дюймовым циферблатом и 12-дюймовым зондом, температура, которую он может измерять, начинается с 50 ° F и идет дальше. до 550 ° F.Хотя он может измерять гораздо более высокие температуры, чем предыдущий, этот термометр очень эффективен при измерении температуры для изготовления свечей.

Цифровой термометр

Цифровой термометр не менее широко распространен среди производителей свечей, таких как термометр Candy. Его можно использовать для многих других задач, поскольку его цифровой диапазон намного шире; это делает его идеальным для плавления воска. Работа с цифровым термометром также имеет преимущество переключения с Фаренгейта на Цельсия и наоборот.

Можно ли использовать термометр для мяса для изготовления свечей?

Термометр для мяса имеет гораздо более ограниченный диапазон температур и поэтому не подходит для изготовления свечей. При приготовлении мяса не требуется действительно высокая температура (от 130 до 190 ° F). Однако, когда дело доходит до изготовления свечей, вы хотите сделать что-то, что требует более высокой температуры, и именно здесь ваш термометр для мяса выйдет из строя.

Как вы правильно читаете показания термометра

?

Если вы выбрали цифровой, вы могли легко переключаться между градусами Фаренгейта и Цельсия или Цельсием и Фаренгейтом.Вы могли бы задаться вопросом, почему это важно и почему я вообще об этом упоминаю.

Настоятельно рекомендуется использовать обе шкалы, потому что, когда вы покупаете ингредиенты, они могут быть написаны на обеих шкалах, и, таким образом, чтобы избежать путаницы, я бы рекомендовал просто выбрать цифровую шкалу.

Конечно, вы можете избежать этого, покупая ингредиенты, которые измеряются с помощью только знакомой вам шкалы, и, если у вас нет выбора, просто запишите ее и преобразуйте. Через некоторое время вы, как и любой другой, увидите, что если бы вы заплатили чуть больше, вам было бы намного легче.

Как сделать свечи без термометра

Свечи существуют уже давно, а тогда еще не существовало такой вещи, как термометры. Для нас это означает, что технически вы могли бы делать свечи без него. Однако я думаю, что важно отметить, что это произошло потому, что у них не было другого выбора, и им пришлось пройти через множество испытаний и неудач, чтобы достичь точки, в которой они могли бы сделать это, глядя на это. Но если бы термометры были тогда в ходу, я почти уверен, что ими бы воспользовались.

Я упоминал, что термометр необходим, когда дело доходит до изготовления свечей, но если вы относительно новичок в этом процессе и не хотите тратить деньги на термометр, есть несколько альтернатив, которые вы можете использовать.

Чтобы сделать свечи без термометра, вы можете просто измерить температуру, убедившись, что воск расплавился. Это должно быть около 180-200 градусов. Ваш расплавленный воск должен быть прозрачным, потому что это означает, что он полностью расплавился.

Микроволновая печь:

Вы можете использовать микроволновую печь для плавления воска, конечно, в зависимости от количества и типа воска, которое у вас есть, время может варьироваться.Это означает, что вам нужно будет провести некоторое тестирование, чтобы узнать время и температуру. Я не рекомендую этот метод, но, тем не менее, это последняя альтернатива результата.

Поместите воск в микроволновую печь на 3 минуты и проверьте, расплавился ли весь воск в банке. Если нет, вставьте его обратно и добавьте еще 20 секунд, пока все они не растают. Будьте осторожны при использовании этого метода, так как банка и воск очень горячие, поэтому используйте прихватки, когда вы снимаете банку.

Использование плиты :

Вы можете использовать плиту, чтобы плавить их медленно (гораздо более рекомендуется), поместить хлопья воска в большую сковороду (кастрюля подойдет) и подождать, пока они расплавятся.Этот метод намного легче контролировать, и он также использовался веками до того, как был изобретен термометр.

Это очень похоже на то, что вы делаете при приготовлении пищи. Проверяйте, расплавился ли воск, периодически помешивая, пока все не растает. Этот метод требует, чтобы вы были на нем все время, поэтому оставлять горшок для чего-то другого — не вариант.

Это наименее предпочтительный метод, но он все же является альтернативой. Я бы порекомендовал это только в том случае, если вы собираетесь растопить воск только один раз и хотите посмотреть, как идет процесс.Таким образом, вам не нужно будет вкладывать ничего, кроме необходимых ингредиентов.

Заключение

Свечи без термометра делать не рекомендую. Даже если вы ветеран, для получения идеального конечного продукта очень важно иметь точную температуру для заливки свечи.

Если вы несерьезно настроены и просто хотите попробовать, вы можете использовать методы, указанные выше. Однако я думаю, что в Интернете достаточно ужасных историй о людях, которые не приняли надлежащих мер предосторожности и в конечном итоге либо сожгли себя, либо других.

Свеча, нейтрализующая запах, сделанная своими руками: Создайте индивидуальные ароматические свечи

Эта свеча, нейтрализующая запах, сделанная своими руками, научит вас делать красиво ароматизированные свечи, которые нейтрализуют запахи в воздухе во время горения. Узнайте, как создать индивидуальные ароматические свечи, которые нейтрализуют и удаляют запахи в вашем доме, с помощью этого простого руководства по изготовлению свечей.

Большинство из нас зажигает свечи, чтобы придать дому свежий аромат или наполнить любимые пространства ароматами, которые нам нравятся. Однако часто мы также зажигаем свечи, чтобы скрыть неприятный запах.Затхлый запах и даже подростковый фанк действительно могут испортить запах вашего дома. И этого никто не хочет. Однако свечи покупать необязательно. Вы можете сделать свои собственные свечи дома.

Эти свечи, нейтрализующие запахи своими руками, — отличный способ создать свечи, которые вам понравятся. Вы также можете настроить их по своему вкусу. Эти нейтрализующие запах свечи относительно легко сделать, и они действительно работают! Я попробовала свой на кухне после того, как мой парень приготовил карри.Угадай, что? Никакого запаха карри после этого!

Используйте свечу, нейтрализующую запахи, в любом месте вашего дома, где вам нужно устранять резкие запахи, например, на кухне или в ванной. Эти нейтрализующие запах свечи также станут прекрасным подарком на новоселье, а также в качестве подарка на свадьбу своими руками. Вы можете узнать, как сделать этот забавный проект по изготовлению свечей, ниже.

Свеча нейтрализации запаха DIY

© Ребекка Д. Диллон

Состав:

7,5 унций. соевый воск
3,25 унции.пчелиный воск
1,1 унции. ароматизирующее масло, нейтрализующее запах, на выбор

Инструменты и материалы:

2 — 7,75 унций. матовые кувшины для свечей
4 средних деревянных фитиля
микроволновая печь (или пароварка)
4 чашки мерный стакан из стекла Pyrex
цифровая шкала

Как сделать свечи нейтрализации запаха:

Эта свеча нейтрализации запаха DIY сделает две свечи. Я использовал две красивые матовые по 7,75 унции. банки для свечей от SKS Bottle & Packaging для этого проекта.

Я купил ароматические масла, нейтрализующие запах, в компании Wholesale Supplies Plus. Они предлагают следующие варианты ароматов, нейтрализующих запах: чай с ягодами манго, нектар агавы, островной бриз, приморский хлопок, апельсиновая гуава и деревенская веревка для белья.

Чтобы сделать свечи, нейтрализующие запах, вы начнете с использования цифровых весов, чтобы взвесить соевый и пчелиный воск в стеклянной мерной чашке из пирекса. Нагрейте воск в микроволновой печи при мощности 50%, пока воск не растает. (Как вариант, можно растопить воск в пароварке.) Осторожно достаньте емкость с воском из микроволновки, используя прихватку или полотенце — стакан будет горячим! — и отложите, чтобы остыть.

Теперь подготовьте фитили для дерева. Измерьте необходимую высоту и вырежьте четыре деревянных фитиля для свечей по размеру так, чтобы они находились на одном уровне с верхом матового сосуда для свечей, когда их поместили внутрь. Поместите деревянный фитиль (фитили) в расплавленный воск на десять минут, затем осторожно удалите с помощью посуды или щипцов.

СОВЕТ: Если вы используете контейнер другого размера для своих свечей, вы можете узнать больше о выборе фитиля для свечи правильного размера здесь.

Затем поместите фитили в два металлических анкера, используя по два фитиля для каждого анкера, чтобы они сложились вдвое. Теперь окуните анкеры в воск и поместите фитили в центр каждого из ваших сосудов для свечей.

Дайте расплавленному воску остыть. Когда он начнет мутнеть, взвесьте ароматизирующее масло, нейтрализующее запах, в выбранном вами аромате и смешайте его с расплавленным воском.

Теперь осторожно налейте воск равномерно в каждую из замороженных банок для свечей и дайте ему полностью остыть и затвердеть.(Не следует наливать воск слишком горячим, иначе верхняя часть воска свечей может потрескаться при остывании. Также можно деформировать сосуд для свечи.)

Для получения лучшего аромата не сжигайте свечи, нейтрализующие запах. не менее 24 часов.

Как использовать свечи, нейтрализующие запах

Чтобы использовать свечи, нейтрализующие запах, обрежьте фитиль до 1/4 дюйма. Поместите свечу на теплостойкую поверхность, чтобы пламя не соприкасалось с легковоспламеняющимися материалами. Затем зажгите свечу и сожгите, чтобы нейтрализовать запахи во всем доме.

При желании вы можете легко украсить внешнюю поверхность ваших сосудов для свечей. Я использовал наклейки Fragrance Garden Deco, которые купил у pikwahchan на Etsy. Эти наклейки представляют собой трехмерный прозрачный твердый пластик, который также является водонепроницаемым, поэтому они хорошо подходят для внешней стороны стеклянных банок для свечей.

Когда вы будете готовы зажечь свечу, просто обрежьте фитиль до 1/4 дюйма, используя триммер для фитиля, затем зажгите спичкой или зажигалкой, пока не разгорится пламя.

Если вы дарите свечу, нейтрализующую запах, в качестве подарка на новоселье, вы можете подумать о сочетании ее с подарочным набором аксессуаров для свечей Wickman, который включает триммер для фитиля, фитиль Dipper и Bell Snuffer.

Если вам понравился этот проект по изготовлению свечей, вам также может понравиться мой DIY по созданию ароматизированной кожи мандол — мужской свечи с кожаным ароматом. Вы можете найти это руководство по изготовлению свечей здесь. Кроме того, здесь вы можете узнать, как приготовить нейтрализующие запах свечи с эфирными маслами.

Узнайте больше о том, как сделать свечи

Хотите узнать, как сделать свои собственные свечи? Ознакомьтесь с книгой Бетти Оппенгеймер «Спутник свечника: полное руководство по раскатыванию, заливке, окунанию и украшению ваших свечей».Эта книга содержит иллюстрированные инструкции, полные списки источников и множество практических советов для начинающих мастеров свечей. Получи это здесь.

Вы также можете узнать, как сделать набор соевых свечей в качестве домашнего подарка.

Если вы хотите больше идей и проектов своими руками, подписывайтесь на меня в Pinterest. Вы также можете найти меня в Blog Lovin ’, Facebook, Twitter и Instagram.

Легендарный парфюм «Анаис». Все, что вам нужно знать об ароматах

Каждая женщина ищет свой идеальный аромат.Он должен соответствовать ее стилю, возрасту, социальному статусу, настроению, сезону, цвету сумочки, и так может продолжаться бесконечно. Только женщина знает, насколько важен аромат. А когда он попадает к ней в руки, мир начинает заигрывать совершенно разными красками. Сегодня мы поговорим о легендарном аромате Anais. Духи, сумевшие вскружить голову многим мужчинам и подарившие неповторимый шарм тысячам женщин.

Духи «Анаис Анаис»: оригинал

Аромат «Анаис Анаис» был разработан в 1978 году.С тех пор прошло много времени. Изменились мода, стиль, ритм жизни и взгляды на нее, но не желание женщин всегда быть красивыми и привлекательными. На протяжении многих лет парфюм Anais помогал представительницам прекрасного пола достичь этих целей. Нежный чувственный запах привлекает к своей хозяйке внимание, но не затмевает его. Он только подчеркивает красоту и нежность. Оригинальный аромат отлично подойдет как для дневного образа, так и для вечернего выхода. Также эти духи можно отнести к ароматам круглый год.Они будут гармонично звучать как в летнюю жару, так и в холодные зимние вечера.

Aroma Composition

О духах Anais можно говорить бесконечно. Но лучше подробнее рассмотреть ароматный состав. Он состоит из 13 компонентов, которые постепенно раскрываются в течение дня. Это:

• легкие цветочные ароматы, сочетающиеся с древесными нотами;
• терпкий бергамот, дополненный свежими нотами лимона и нежного жасмина;
• гардения, ландыш и роза создают неуловимую вуаль невинности и свежести.

У оригинального аромата Anais есть одна особенность, которая поможет отличить его от подделки: он независим. Этот запах никогда не смешается с посторонним (гель для душа, крем) и не превратится во что-то некрасивое. Анаис всегда остается чистой. К тому же духи обладают исключительной стойкостью.

Декор

Духи «Анаис» выпущены в интересном флаконе, выполненном в стиле ретро. Бутылка на 30 миллилитров выглядит аккуратно и ассоциируется с роскошью шестидесятых.Взяв его в руки, вы почувствуете атмосферу молодости и целостности, когда женщины смотрели на мир из-под застенчиво опущенных ресниц, а мужчины были готовы делать за них безумные поступки. Очарование той эпохи сохранило как аромат духов, так и дизайн их флаконов.

Где купить

Итак, где взять духи «Анаис Анаис». В Летуале эти духи представлены в достаточном количестве и в хорошем качестве. Эта сеть косметических магазинов гарантирует, что вы получите в свою коллекцию оригинальный аромат известных духов.Также можно попробовать заказать бутылку через Интернет на тематических сайтах. Но, к сожалению, никто не даст гарантий получить оригинальный товар, а не подделку.

Перед покупкой обязательно протестируйте парфюм. Нанесите несколько капель на запястье. Почувствуйте, как нежный аромат раскроется на вашей коже. Такой тест определит, насколько вам нравятся духи.

Духи «Анаис» годами доказали свою актуальность, за это время превратившись в непревзойденную классику.Если вы искали свой особенный аромат, обратите на них внимание. Конечно, это не самая бюджетная покупка, но она достойна каждого заплаченного за нее рубля.

Холодный дизель утром не заводится. Почему дизель не заводится на морозе?

Перечисленные причины снижают герметичность цилиндро-поршневой группы. Если в цилиндре мотора снижена компрессия, это не значит, что он не работает, бывает, что он работает.

Что делать, если застыл васоляр

Если дизель не запускается или сразу после этого становится глохнет, то причина может быть в популяции дизеля.В зависимости от географического положения и сезонности дизельное топливо делится на летнее, зимнее и арктическое.

Если в холодное время года в дизбак залить летнюю солярку, то он загустеет в виде киселя или образует ледяные частицы.

Топливный насос высокого давления ТНВД Не может нагнать гелеобразное густое дизельное топливо, из-за чего глохнет двигатель автомобиля.

В первую очередь засоряет топливный фильтр кристаллической соляркой.

Если был залит летний вариант Дизельное топливо, а на морозе, проблемы можно решить следующими способами:

1. Тепловое топливо.
2. Заменить топливный фильтр.
3. Добавьте специальную добавку Antigel, которая переводит жидкость из загустителя в жидкое состояние.
4. Промывка топливной системы Дизель.
5. Добавьте керосин и минеральное моторное масло в дизельное топливо Buck. Пропорция для приготовления 100 литров незамерзающей летней солярки понадобится 89 литров летней диендеры, не более 10 литров керосина и 1 литр минерального масла (например, автолента).

Что будет если зимой ездить на летнем dielair

Эксплуатация дизеля зимой на летнюю зарплату Стоит дорого, а именно — это поломка или выход из строя топливной системы дизельной техники.

Вода в системе дизельного топлива, что делать.

Причин, по которым вода может попасть в систему дизельного топлива, несколько:

1. Появление водяного бака в топливном баке возникает из-за образования конденсата, который больше образуется в холодную погоду.
2. Внешний вид воды из дизельного топлива, если оно плохого качества. В этом случае вода оседает на дне емкости.

Последствия наличия воды в топливной дизельной системе

Из-за того, что дизельное топливо и вода не смешиваются, вода может выводить воду или, что еще хуже, гидравлического человека.Чтобы топливная аппаратура и детали двигателя не портились, установите топливный фильтр грубой очистки, который задерживает воду и другие различные механические примеси.

Для защиты от попадания воды в топливный бак добавлено немного спирта или дегидратора (специальная, например, присадка картера для дизельного топлива).

Лучшее моторное масло для дизельных двигателей.

Классификация масел для дизельных двигателей:

• CC — для атмосферных дизелей и двигателей с умеренной мощностью;
• CD — для высокосернистых двигателей большой мощности;
• CE — для двигателей высокого надзора, год выпуска которых позже 1983 г .;
• CF — для 4-х контактных двигателей после 1990 г .;
• CG-4 — требования повышенной токсичности, с 1994 г .;
• CA, CB — эти масла не продаются;
• CD-11, CF-2 — Такие масла предназначены для двухтактовых двигателей.

Основной принцип правильной работы Дизель I. Бензиновые агрегаты В том, что всегда заливаем масло одной марки (Мобил, Кастрол, Шелл, Лукойл). В основном для эксплуатации в зимний период заливается масло с параметрами 15W-40. Тема подробно разложена. Там очень много тонкостей, есть масла, не подходящие для такого года выпуска двигателя.

Качество масла для дизельных двигателей

Дизельные агрегаты известны тем, что зимой нервничают.Благо сейчас существуют специальные обогреватели разных принципов действия. Одна из причин короткости — загустение масла в картере мотора. Заливка специального масла, которое не загустевает даже в очень холодную погоду, смягчает запуск двигателя.

Для определения вязкости масла необходимо при холодном двигателе вытянуть щуп и проверить текучесть масла. Если масло не кушает, значит, оно загустело. Значит нужно переходить на синтетическое масло малой вязкости.

Реле свечей накаливания и блок управления.

Аккумулятор заряжен отлично, стартер крутится-крутится, а дизель не заводится. Может быть проблема со свечами накаливания, выполняющими важную функцию — обогревом рабочей камеры цилиндра, что способствует быстрому самовоспламенению солярки. Но, если это может быть проблема в электрической или механической части стартера, либо в контактах на аккумуляторе.

В таком случае, если вам нужно зарядить аккумулятор, вам нужно знать. Дело в том, что если плотность больше 1.27, отделение кислоты отделяется от воды, и греющая вода приводит к взрыву АКБ.

Питание свечей осуществляется через реле, есть бу (блок управления) с таймером. В таймер блока управления включены свечи накаливания с заданным периодом времени. После прогрева двигателя до рабочей температуры реле перестает питать свечи. Кстати, это удобно, особенно для автомобилей с дизельными двигателями, набор которых значительно упрощает запуск и эксплуатирует мотор в щадящем режиме.

Если вышла из строя одна-две свечи, то двигатель легко может запуститься летом и в холодную, и в горячую погоду.

При даже одной неработающей в зимний период лампе накаливания автомобиль больше не заводится и не заводится на морозе.

Для проверки работоспособности свечей накаливания их нужно снять и измерить сопротивление мелометром или мультиметром. Значение сопротивления, примерно, должно быть одинаковым.

Реле или электронный блок газовых свечей

Работающее реле срабатывает при повороте ключа зажигания.Электронный блок управления настраивает работу свечей накаливания. Если перед запуском дизеля при повороте ключа зажигания реле не щелкает, значит вышло из строя либо реле, либо электронный блок.

Воздух в системе дизельного топлива.

Отличие дизельного двигателя от бензинового еще и в том, что воздух и топливо в дизельном аппарате подаются отдельно. Если воздух в топливной системе, то солярка будет плохой. Наличие воздуха в TNAD также препятствует нормальному запуску и работе двигателя.

В топливной магистрали воздух не может пройти через насос. При повреждении топливопровода воздух попадет в систему питания дизельного двигателя. Воздушные сублики возникают из-за незатянутых зажимов, трещин.

Перекачкой ТНВД и топливопровода удаляется воздух из системы.

Не работает ТНВД.

Еще бывает, что дизель хорошо заводится и работает на холоде. И он не способен согреться на горячем. Причина этого явления — плунжерная пара топливного насоса не работает эффективно под высоким давлением.ТНВД подлежит ремонту или замене.

Дизельная форсунка не работает.

Основная проблема дизельных форсунок в том, что они быстро загрязняются. Засорение происходит из-за отложений лака, серы, механических примесей тисненного топлива. Даже если всегда заливать качественное чистое дизельное топливо, форсунки изнашиваются естественным образом.

Дизельные форсунки пропускают через себя впрыскиваемый насос высокого давления дизельного топлива. Если пропускная способность оценена, передаваемое давление будет уменьшено.Допустимое минимальное давление после форсунок должно составлять 300 psi (1 psi = 4,6 атм.). Если значение меньше минимально допустимого, то требуется ремонт или замена форсунок.

Работоспособность дизельных форсунок проверяется на специальном стенде. Определите качество распыления жидкости. Форму факела-спрея не следует нарушать, иначе форсунки будут заливать баллоны, при этом солярка полностью не сгорит. Если форсунки забиты, то холодный дизель, как правило, не запускается.Во время движения автомобиль не сможет развивать высокую скорость и цвет выхлопных газов будет черным.

Если топливо в цилиндрах не сгорит полностью, то быстро забьет молочный фильтр Оба впускных элемента, а также нагар на стенках камеры сгорания, клапанах и поршнях. Тебе придется тогда делать.

Цвет выхлопа.

Цвет выхлопных газов помогает диагностировать работу дизельного двигателя. Часто мы видим, что дизельные двигатели дымят разного цвета.

Синий цвет выхлопа говорит о том, что в камере сгорания не происходит полного сгорания. Останки выходят не сгоревшими.

Темно-серый цвет с голубовато-белой точкой скола указывает на то, что топливо также полностью не сгорает в камере сгорания, а испаряется на выходе из горячего глушителя. В современной выхлопной системе автомобиля есть такая деталь — которая тоже влияет на качество двигателя.

Нормальный цвет выхлопных газов дизеля — серый.

Причины ненормального цвета выхлопа дизеля:

1. Низкая степень сжатия.
2. Проблемы с топливным насосом.
3. Проблемы с форсункой.
4. Установленный угол позднего впрыска.
5. Maltacks с нагревательными свечами.
6. Частицы свечи накаливания.
7. Частицы электронного блока управления.

Проблемы выхлопа черного дыма дизель:

1. 1. Форсунки переливают топливо.
   2. Подается изоляционный воздух. Недостаток воздуха свидетельствует о загрязнении воздушного фильтра.

Хотя дизельный двигатель намного легче бензинового, проблем, возникающих при эксплуатации, возникает очень много.

Воспламенение топлива в дизельном двигателе осуществляется не от искры свечей зажигания, а от нагрева и сильного сжатия. В этом главное отличие от бензина и газа.

Победителям с дизельными двигателями необходимо знать ряд правил для успешной эксплуатации зимой. Следите за сжатием, так как при низкой степени сжатия дизельное топливо сложнее сжимать и воспламенять.

Временное решение с низкой компрессией — налить моторное масло в цилиндр, закручивая свечу накаливания.Вязкое масло создаст герметичность и запустить мотор станет намного легче. Но, нужно понимать, что этот способ временный, добраться до дома или в сервис.

2608 Просмотры

Дизельные силовые агрегаты уже много лет используются на легковых автомобилях. Будучи экономичными и надежными, они стали довольно популярными у всех автомобилистов. Этот мотор довольно требователен к своевременному обслуживанию. Несоблюдение данных условий по замене масла и качеству дизельного топлива может привести к его выходу из строя.Характерная неисправность — невозможность запуска агрегата после технических работ или по другим причинам.

Нередки случаи, когда владелец автомобиля с этим двигателем безжалостно эксплуатируется без надлежащего обслуживания, после чего дизель не заводится. Само устройство этого силового агрегата довольно простое, а причины, по которым дизель не запускается, можно определить быстро и точно. Для этого стоит разобраться в принципе его работы.

Принцип работы дизельного двигателя

Основное отличие дизельного силового агрегата от бензинового в том, что дизельное топливо, поступающее в камеру сгорания, не смешивается предварительно с воздухом. В его цилиндры сначала поступает воздух, нагреваясь от повышенной компрессии, и только после этого подается дизельное топливо, которое легко воспламеняется в результате сильного нагрева воздуха. В бензиновом двигателе Воздух смешивается с топливом перед поступлением в цилиндры, и там эта смесь воспламеняется с помощью свечей зажигания.

Обеспечивают подачу дизельного топлива в камеру сгорания устройства, которые называются форсунками. В них впрыскивается топливо под высоким давлением, это позволяет равномерно распределиться в камере сгорания и полностью воспламениться. Для облегчения запуска силового агрегата в ГБЦ предварительно ставятся свечи накаливания. При включении зажигания они нагреваются в течение нескольких секунд и помогают зажечь холодное топливо.

На правильную работу этого мотора влияют два фактора:

• подача топлива;
• повышенная компрессия в цилиндрах.

При нарушении любого из этих факторов двигатель плохо запускается или вообще перестает работать.

Проблемы с подачей топлива

Определить, подаётся ли в камеру сгорания вазоляр или нет, довольно просто. Для этого нужно посмотреть, не выходит ли из выхлопной трубы Дым цвета SIZY во время прокрутки стартера двигателя.

Если есть, значит, дизельное топливо поступает правильно и проблема не в доставке, а если нет, значит, вся проблема в топливной системе.

Основными элементами этой системы являются:

• ТНВД — насос высокого давления;
• форсунки высокого давления;
• фильтр;
• Насос насосный низкого давления.

Каждый из этих узлов выполняет важную функцию, и поломки любого из них поспособствуют тому, что двигатель не заработает. На качество дизельного топлива сильно влияет их состояние, которое помимо основной функции является нагрузкой в ​​виде смазочной жидкости для всех частей системы подачи топлива.Плохое качество приведет к быстрой блокировке фильтроэлементов, форсунок и износу плунжерного клапана ПТВД.

Это следующие проблемы:

• засорение фильтра приведет к недостаточной пропускной способности, из-за которой мотор пропустит количество дизельного топлива, и он, соответственно, станет плохим;
Неисправные форсунки
• будут плохо обрызгиваться топливом, что приведет к перебоям в работе мотора, а выхлоп патрубка будет густым черным;
• образовавшийся ТНВД не сможет создать должное давление в системе, что приведет к невозможности работы силового агрегата.

Причины, по которым топливо не поступает на силовой агрегат, довольно разнообразны, и провести самостоятельную диагностику практически невозможно, многие узлы подлежат проверке исключительно на специально оборудованных стендах.

Во избежание проблем с подачей топлива стоит постоянно осматривать все элементы, в том числе топливопровод, состояние которых может привести к утечке дизельного топлива или воздухозаборников. Образование воздушной пробки не даст завести двигатель.

Неисправности силового агрегата

Дизельные моторы очень требовательны к своевременной замене Масла, это связано со спецификой их работы. В нем заключено образование большого количества серы, которая оседает в масле.

При несоблюдении данного Регламента масло потеряет смазывающие свойства и выйдет из строя многие внутренние детали. Это станет главным виновником причин, почему.

Основная неисправность дизельного двигателя — низкая компрессия.Он образуется в результате чрезмерного износа компрессионных колец и стенок поршневой группы цилиндров. Причины тому кроются в плохо смазывающем масле, которое не обеспечивает образования пленки на стенках металлических деталей, движущихся друг в друга.

Измерьте компрессию с помощью специального прибора на нагретом до 80 ° C двигателе, который называется компрессометром. Для замера нужно открутить форсунки или свечи накаливания и подключить к их месту нахождения компрессометр.Далее отключаем подачу солярки, это делается нажатием на специальный рычаг, расположенный на ТНВД. После этого нужно десять секунд пролистать двигатель, дождавшись индикатора максимального компрессометра. Оно должно быть в минимальном значении 28 атмосфер, если двигатель старого образца, то на современном должно быть 45 атмосфер. Последовательно проверьте все цилиндры, которые должны показывать одинаковое значение. Отсутствие надлежащей компрессии будет означать более крупные цилиндры или засорение поршневых колец, что приведет к капитальному ремонту агрегата.

Когда эта поломка произошла в дороге, и нет возможности отбуксировать машину до места ремонта, можно заливать масло в цилиндры, что на время повысит компрессию и позволит проехать еще несколько десятков километров. до ближайшей станции техобслуживания.

Неисправности другого типа

Проблемы, при которых плохо заводится мотор, и в свечах накаливания тоже есть. Их ненадлежащее качество не позволит завести машину в морозное время года или после долгой тяги.Чтобы их проверить, нужно открутить и с помощью проводов подключить автоаккумулятор к аккумуляторной батарее. Минусовой провод находится на корпусе свечи, а положительный — на ее контакте. Свеча должна быстро нагреться. Так что проверьте все свечи накаливания. Эта поломка плохо сказывается на запуске холодного двигателя при рабочей температуре, на него она никак не влияет.

Другая частая причина Плохой запуск автомобиля — это неразумное использование дизельного топлива.

В зимнее время необходимо заливать морозостойкое дизельное топливо, иначе оно просто замерзнет и загустеет.

Любой автовладелец с дизельным двигателем может столкнуться с проблемой, что мотор не заводится. Или заводится, но сразу глохнет. Или работает явно не в том режиме, в котором должен работать. Причины таких проблем с дизельным двигателем могут быть самые разные.

Понять, почему дизельный двигатель не запускается, и устранить причины такого поведения двигателя иногда довольно сложно без соответствующей квалификации и опыта. Но сегодня мы постараемся ответить на вопрос, почему не запускается дизель.

Как работает дизельный двигатель?

В отличие от бензиновых двигателей, где готовая смесь бензина и воздуха попадает в цилиндры, в дизельных двигателях топливо отдельно, а воздух отдельно. Топливо, попадая в цилиндры дизельного двигателя, воспламеняется в результате повышенного давления, что является основной причиной выброса дизельного топлива.

Подача топлива внутрь цилиндра осуществляется через форсунки, распыляющие топливо до мельчайшей пыли. И за счет этого происходит равномерное воспламенение топлива.

Кроме того, топливо, поступающее в цилиндры, дополнительно подогревается за счет свечей накаливания, которыми оснащены дизельные двигатели.

Однако следует понимать, что при определенных условиях дизельный двигатель может запуститься даже при неисправном накаливании свечей или выходе из строя реле, контролирующего нагрев свечей. Свечи, по сути, облегчают процесс запуска двигателя, а в некоторых моделях дизелей продолжают прогревать топливо до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет определенного уровня.

Таким образом, видно, что в дизелях очень много различных систем, а причины, по которым дизель не запускается, довольно разнообразны.

Причины, по которым дизель не запускается

Компрессия в цилиндрах

Самая частая причина, по которой дизельный двигатель не запускается — падение компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае топливная смесь недостаточно нагревается, и ее возгорание не происходит.

В некоторых случаях причиной отсутствия нужной компрессии в цилиндрах является износ цилиндров и уплотнительных колец на цилиндрах.Такая поломка устраняется только в результате капремонта двигателя.

Иногда проблемы возникают только в одном цилиндре. В этом случае двигатель может запуститься, но после этого начинаются ударные нагрузки и тряска двигателя и всей машины. Те. Один баллон либо не работает совсем, либо вспышки внутри баллона происходят нерегулярно.

Свечи накаливания

Следующая причина, по которой дизель не запускается, может угаснуть при определенных поломках В системе свечей накаливания.Тем более что интересно, если двигатель прогрет, или на улице теплая погода, проблема с лампами накаливания может пройти незамеченной. Если свечи не работают, то не происходит внутреннего пространства в цилиндре.

Если двигатель еще запускается при неработающих свечах, могут появиться проблемы, так как двигатель будет работать с перебоями. Сложнее получается, если погасли две и более свечи накаливания. Шансов двигателя практически нет.

Но дело можно не только прямо при свечах. Проблема может возникнуть с реле силового реле. Если реле работает нормально, при пуске слышны характерные щелчки, если, конечно, слушать. Может выйти из строя и электронный блок управления свечой. При этом щелчков не слышно. Но если двигатель прогрет, он все равно может завестись. Но если температура воздуха на улице невысокая, когда проблемы с лампами накаливания или другими узлами этой системы, как бы это ни запускалось.

Топливная система

Другая проблема при запуске дизельного двигателя может возникнуть, если есть проблемы в топливной системе. Например, произошли форсунки подачи топлива. Однако, если стартер вращает все детали на стартере, но из выхлопной трубы появляется сильный дым, это должно означать, что подача топлива в цилиндры есть. Но возгорания топлива не происходит из-за проблем с компрессией или из-за проблем со свечами.

Можно попробовать поправить компрессию, если налить масло в цилиндры.Но это временная мера. И как только масло выдавится или сгорит, проблема проявит новые силы.

Проверка форсунок на засорение — это процедура, при которой необходимо открутить все форсунки, а затем проверить их на стенде. Может получиться так, что форсунка забита не полностью, а частично разбрызгивает топливо. В этом случае двигатель при запуске может чихать и пыхтеть. А в выхлопе будет наблюдаться темный дым от несгоревшего топлива. Те. Получается, что разбрызгивание топлива происходит неправильно и при этом часть топлива просто не горит.

Если стартер крутится, но в двигателе нет вспышек т. И здесь нужно проверить всю систему подачи топлива, начиная от ТНВД до каждой форсунки по отдельности. Однако может банально слететь ремень от привода ТНВД или просто оборваться.

Проблемы с холодной погодой

Если дизель не запускается в холодную погоду, то здесь могут сказаться причины, связанные с парафинизацией дизельного топлива.Парафины, которые содержатся в дизелопливе в растворенном состоянии, под воздействием низких температур начинают загустевать и забивать топливный фильтр. В результате подача топлива полностью прекращается.

Другие причины

Кроме того, проблемы с подачей топлива могут быть вызваны проблемами с топливной отраслью. Он не только может замерзнуть в холодную погоду, но и потерять герметичность где-нибудь на стыках. Или трещина в топливных магистралях.

Следует понимать один момент — в момент старта из выхлопной трубы идет дым, значит, идет топливо.Нет дыма — проблема с подачей топлива в цилиндры. Даже этот факт позволяет определить хотя бы направление поиска поломки двигателя.

Кроме того, могут быть проблемы со стартером, которые проявляются характерной тишиной после поворота ключа в стартере. Или только реле кодовой строки. Так что есть масса вариантов поломки.

Дизельный двигатель не запускается по разным причинам. Конечно, рядовой автомобилист вряд ли сможет предоставить все варианты, но многие распространенные поломки можно не только определить, но и устранить за короткий срок.Поэтому ниже будут представлены основные неисправности двигателя, приводящие к проблемам.

Дизель не запускается «на холоде»

В большинстве случаев проблемы с запуском возникают после того, как двигатель уже успел остыть (запуск «на холоде»). Для этого может быть несколько причин.

Неправильно выбранное топливо

Первое, на что следует обратить внимание, это какое топливо было залито в машину. Дело в том, что уосолар, в отличие от бензина, имеет достаточно высокую температуру кристаллизации.Летом топливо замерзает уже при -5 ° С. Если зимой залить в машину — начнет превращаться в желеобразную массу, которая при запуске забьет топливный фильтр.

Выход в этой ситуации один — прогрев топливной системы. В крайнем случае может потребоваться замена фильтров и даже проведение дорогостоящего ремонта.

Чтобы не допустить возникновения такой ситуации, необходимо использовать дизельное топливо в соответствии с временем года: в теплый период — лето (L), в холодный — зима (я) или арктический (а).Два последних варианта отличаются меньшей плотностью, в результате чего температура их замерзания -25 ° С и -50 ° С соответственно.

Низкая компрессия

Следующая причина плохого запуска дизеля — низкая компрессия. В этом случае может плохо запуститься и уже прогретый двигатель. Среди прочих симптомов выделяются повороты при движении, стук и перебои в работе двигателя. Чаще всего при пониженной компрессии работают на холостом ходу Двигатель глохнет.

Пониженная компрессия проявляется в основном на старых автомобилях. Вызывается износом цилиндра, в результате чего теряется герметичность (при этом, если износ не очень значительный, на прогретом двигателе зазоры масляной пленки закрываются, и проблем в работе нет) .

Итак, если дизель плохо заводится и появляются вышеперечисленные «симптомы», есть смысл измерить компрессию. Если не достигнет желаемого уровня — может потребоваться серьезный ремонт.

Попадание воды в систему

Третья причина, по которой дизельный двигатель плохо заводится, попадает в систему.Здесь это может быть по разным причинам. Чаще всего — это появление конденсата (обычно бывает в холодную погоду), а также некачественное топливо. Дело в том, что вода и солнечные вещества имеют разную плотность, а значит, они не смешиваются. В результате на дно емкости оседает вода.

Из-за попадания в водную систему водный путь может выйти или попасть в систему. Также жидкость может замерзнуть в фильтре, из-за чего дизельный двигатель запускается.

Чтобы предотвратить эту неисправность, можно добавить небольшое количество спирта в топливо или осушитель (специальная присадка к топливу).

Проблемы с аккумулятором

Наверное, все автомобилисты, которые ездили на машине зимой по северной полосе, знают, как сложно ее завести после длительных морозов. Это связано с тем, что при пониженной температуре увеличивается плотность масла, в результате на коленчатый вал требуется большее усилие. При этом значительно теряется заряд аккумулятора (тоже из-за мороза). Все это вызывает проблемы с запуском.

Примерно такая же ситуация возникает при неисправном стартере.Кроме того, что дизель на морозе не заводится, деталь издает посторонние звуки и скручивает.

Попадание воздуха в систему

В дизельном двигателе топливо и воздух подаются в цилиндры раздельно. Следовательно, когда газ попадает в топливную систему, давление падает, и дизельное топливо не подается в достаточном количестве. Из-за этого двигатель плохо заводится или вообще не запускается. Причина этой проблемы кроется в разгерметизации топливной системы (появление трещин и плохое уплотнение компаундов).

Дизельный двигатель плохо запускается на горячем

Если двигатель хорошо запускается после длительного холостого хода, но уже предварительно прогрет, он запускается плохо — большинство проблем, описанных выше (низкая компрессия, неправильно выбранное топливо, разряженный или слабый аккумулятор), могут быть Исключенный. Поэтому искать неисправности следует в другом направлении.

Износ плунжерной пары

Достаточно частой причиной, по которой дизель не запускается на горячем, является сильный износ плунжерной пары.Чтобы убедиться, что неисправность возникла именно из-за этого, достаточно охладить заднюю часть ТНЛД (залить водой или накрыть мокрой тряпкой). В случае исчезновения проблем с работой — причина поломки кроется в поврежденной плунжерной паре.

Толстые форсунки

Еще одна причина того, почему дизель плохо заводится — проблема с герметичностью форсунок. В этом случае после остановки мотора форсунка некоторое время продолжает подавать топливо в камеру сгорания.Из-за этого возникают последующие трудности с запуском.

Чтобы убедиться в наличии (или отсутствии) данной неисправности, достаточно открутить форсунки от блока цилиндров. Если на них присутствует бензин — значит, они негерметичны. Аналогичным образом можно поступить и со свечами накаливания (они тоже будут мокрыми). Для устранения данной неисправности требуется ремонт или полная замена Форсунок.

Проблемы с датчиком температуры

Если дизельный двигатель не запускается, причины могут быть кроются в неисправностях датчика температуры в системе охлаждения.Если он поврежден или выходит из строя — на блок управления передаются неверные данные, из-за чего расход топлива корректируется неправильно. Кроме того, стоит проверить датчик давления в топливной рампе.

Выше были описаны основные причины. плохой запуск дизеля «на холоде» и «на горячем». Стоит отметить, что это далеко не полный список возможных неисправностей. Также очень похожи «симптомы» некоторых поломок. Поэтому, прежде чем принимать меры, необходимо тщательно убедиться, что причина плохого запуска кроется именно в найденной неисправности.

Итак, если дизель не запускается, последовательность действий будет следующая:

1. Посмотреть на цвет выхлопных газов автомобиля. Если дымится цвет SIZOE, значит из-за нагрева деталей топливо частично испаряется, но не горит. Такая проблема может возникнуть из-за пониженной компрессии, неисправности свечи накаливания, неисправности форсунок. Черный цвет выхлопа говорит о том, что в камеру сгорания подается чрезмерное количество топлива или, наоборот, не хватает воздуха.Устранить эту неисправность можно, проверяя форсунку и воздушный фильтр.
2. Убедитесь, что двигатель был нагрет перед запуском или запускался холодным.
3. Если дизель не запускается на морозе, то причины могут быть в неверно подобранном топливе, низкой компрессии, в топливной системе воды или воздуха, проблеме с аккумулятором.
4. Если мотор не запускается на горячем — стоит проверить форсунки, датчик температуры, а также убедиться в исправности плунжерной пары.
5. При обнаружении причин плохого запуска их необходимо устранить. В некоторых случаях это можно сделать самостоятельно, а иногда (например, при слабом сжатии) — лучше обратиться к профессионалам.

У владельцев автомобиля с соответствующим мотором часто возникает вопрос: «Причины, по которым дизель не запускается». Обычно их может быть много, но в этой статье мы рассмотрим только те, которые имеют прямое отношение к специфике дизельных двигателей.

Для этого их антиподы будут подвергнуты воздействию жидкости, бензиновые аналоги, будут даны характеристики режима работы. В общем, понимание причин — на уровне потребителя — гарантировано.

Что касается их грамотного обнаружения, а тем более устранения, здесь все намного сложнее: как показывает практика, решить эти вопросы в полной мере непрофессионалы не в состоянии.

Список причин

Причины, по которым дизель не запускается. Перечислим только основные :

• недостаточный подогрев топливной смеси и, как следствие, отсутствие ее возгорания;
• чрезмерный износ цилиндров (или соответствующих уплотнительных колец). Устранить можно только при капремонте двигателя;
• проблемы с топливной системой;
• климатические проблемы . Сезонные перепады температур напрямую влияют на запуск двигателя — в первую очередь, это касается зимних холода. Парафин, в известной концентрации содержащийся в дизельном топливе в качестве обязательного компонента, при низких температурах загустевает.Логично и естественно есть проблемы с запуском двигателя;
• нажатие на топливопровод (наличие механических повреждений, протечек и т. Д.).

Каждой из перечисленных причин достаточно, чтобы двигатель не запускался.

Вопрос, как нивелировать причины отказов при запуске двигателя, слишком обширен — в каждом конкретном случае предполагается определенный комплекс мероприятий, направленных на устранение недостатков. Для рядового пользователя они, видимо, будут адресованы профессионалам — устранение в большинстве случаев самостоятельное. Поломка связана с чрезмерными трудностями, борьба с которыми — удел специалистов.

Полезная информация

Специфика дизелей более точна, их отличие от бензиновых «собратьев» — подача топлива и воздуха разделена (в силу конструктивных особенностей), в бензине цилиндры пропитаны воздушно-бензиновой смесью.

Топливо подвергается дополнительному нагреву от свечей накаливания. Таким образом, свечи исключают запуск двигателя Но их работа регулируется специальным реле, которое тоже подвержено поломкам.

Сказанное дает некоторое представление о разнообразии причин, по которым двигатель либо вообще запускается, либо запускается «один раз», либо работает некорректно.

Исходя из вышеперечисленных причин сбоев в процессе запуска, необходимо проверить соответствующие узлы — блок цилиндров, системы свечей накаливания, форсунки и другие элементы топливной системы, а также стартер. Пожалуй, единственный компонент из этого списка, доступный автовладельцу — проверьте, есть ли в цепи топливопровод, т.е.е. Применяется ли топливо. В положительном случае констатируем наличие дыма из выхлопной трубы. Итак, причина в другом.

Можно попробовать диагностировать

Зажигание проходящее во все цилиндры газели. Пропуск зажигания

Двигатель у автомобиля сложный, и только при грамотной работе всех без исключения он способен развивать максимальную мощность и работать стабильно. Под правильной эксплуатацией автомобиля подразумевается плавный ход автомобиля, заводской расход топлива и общий комфорт от движения.Одна из проблем, которой может обойтись только водитель, — это пропуск зажигания в цилиндре. При этой неисправности двигатель не работает на всю мощность, и в его работе возникают другие сбои. В рамках статьи мы увидим, как диагностировать эту проблему и что ее вызывает.

Диагностировать пропадание зажигания в цилиндре очень просто, особенно если водитель не первый день за рулем той или иной модели машины, и он уже успел привыкнуть к ее «поведению» на дороге.Следующие неисправности однозначно указывают на наличие проблемы с работой двигателя и причиной этого может быть проход зажигания:

Выше перечислены причины, которые автомобилист может самостоятельно ощущать при движении автомобиля, у которых есть проблема с проходом зажигания в цилиндре. Важно отметить, что при подобной проблеме вредность выхлопа автомобиля увеличивается. Диагностировать визуально удается не всегда, но в некоторых случаях может пойти.

Даже опытный водитель однозначно сможет сказать, по какой причине пропадание зажигания в цилиндре имеет тот или иной автомобиль.Неисправностей очень много, из-за которых может возникнуть аналогичная проблема при работающем ДВС:

Выше перечислены только основные причины, приводящие к проходу зажигания в цилиндре. Можно сказать, что практически все элементы двигателя, участвующие в воспламенении рабочей смеси в цилиндрах, рискуют стать причиной возникновения данной неисправности.

Вряд ли независимая диагностика элементов двигателя позволит водителю определить причину пропуска зажигания в цилиндре.При этом не будет лишним, перед тем, как отправиться в сервис, где обязательно определятся специалисты, из-за чего возникает подобная неисправность.

На диагностике автосервиса причину пропуска зажигания в цилиндре выявляют с помощью сканеров, они же автомобильные тестеры. Подключив на автомобиле специальный диагностический разъем, специалист сможет подсчитать коды ошибок, присутствующие в системе. Некоторые примеры ошибок, возникающих при зажигании в цилиндре:

• P030X: Эта ошибка указывает на то, что действительно происходит пропуск зажигания, и вместо буквы x диагностический сканер показывает конкретный цилиндр, в котором это происходит;
• P020X: Указывает, что возникающие проблемы связаны с неисправностью форсунки, и вместо x диагностический сканер показывает цилиндр, в котором она установлена;
• P040X: Ошибка в выхлопной системе автомобиля.

На разных моделях машин коды ошибок могут отличаться, и их значение необходимо сверять с технической документацией на автомобиль.

Если сканер не может точно показать проблему, приводящую к пропуску воспламенения в цилиндре, и просто выдает ошибку P0300, сервисные центры могут проверить каждый цилиндр на специальной будке с осциллографом. Он позволяет определить, на каком из цилиндров наблюдается отклонение фактического напряжения от пикового.

Стоит отметить, что при подозрении на наличие неисправности в виде воспламенения, переходящего в цилиндр двигателя вашего автомобиля, не стоит сбавлять обороты с устранением ошибки.Эта проблема может привести к выходу из строя других элементов двигателя, из-за чего ремонт становится более дорогостоящим.

Вы вкратце напомните, какими могут быть симптомы пропуска зажигания и чем они могут быть вызваны.

Ключевым моментом работы мотора является вспышка в камере сгорания цилиндра. Так как сегодня нашим экспериментальным автомобилем стал Cadillac Escalade с бензиновым двигателем, тогда мы поговорим о бензиновых двигателях. На автомобилях с четырехцилиндровым мотором скипы проявляются тем, что его чаще всего называют «трожией»: мотор начинает трястись, появляется вибрация, часто на холостом ходу он полностью глохнет.То есть в тот момент он работает только на трех цилиндрах (если мы говорим о нескольких проходах). Под капотом Escalade стоит V8, поэтому слово «Trojection» по отношению к нему будет сплошным оскорблением, а «семерка» как-то не приемлема. Но симптомы те же: периодический выход из строя одного цилиндра и связанная с этим потеря тяги, сотрясения, мигание лампы Check Engine. На холостом ходу, конечно, машина не глохнет: остальные семь цилиндров вполне способны проворачивать коленвал.

Почему это происходит?

Причин пропуска может быть масса. Классика жанра в системе зажигания — пробой высоковольтных проводов, катушек (или катушек) зажигания, выход из строя свечи. В системе питания может быть виновата топливная форсунка (мы говорим, конечно, про инжекторный мотор, карбюратор уже не в моде). И наконец, последняя причина — механические неисправности в моторе. Поскольку для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре не только самой смеси и искры в нужный момент, но и сжатия, все неисправности, приводящие к последнему, приведут к воспламенению в конкретном цилиндре.

А таких неисправностей много: критический износ или поломка поршневого кольца, скрип клапана, его замерзание, неплотная посадка тарелки клапана из-за образования большого количества нагара или неисправности или износа гидрокомпенсатора, толкателя, распредвал распредвал или клапанные пружины …

Короче поле для диагностики обширное — пройдитесь по нему, сколько влезет.

Есть, конечно, старый проверенный способ поиска такой неисправности: гараж, пиво, вобла, альтернативная замена проводов, катушек и свечей.Не помогло — подсказки с друзьями, танцы с бубном, чтение форумов (это уже совсем сложно).

Конечно, можно сделать то же самое с Эскалидом, но, например, стоимость одной катушки семь тысяч. Провода тоже обитые, а иридиевые свечи на восьми цилиндрах намного дороже набора BRISK на «Чепырку». Да и доступ к пятому и шестому цилиндрам сложен, а к седьмому и восьмому — вообще у осьминогов с щупальцами.Поэтому лучше пойти более цивилизованным путем — провести компьютерную диагностику, выяснить, в каком цилиндре проблема, и постараться лучше разобраться в ее причинах. Просто? Если!

Микроскоп для ногтей

Все было бы довольно скучно, если бы неисправность всегда проявлялась. Но здесь ситуация интереснее: проблема возникает только под нагрузкой и на скорости 120 км / ч. На холостом ходу и в городском режиме проездов нет. Можно, конечно, подключить сканер, чтобы выйти за город (в нашем случае — на С.Петербургское кольцо), нарушите правила и получите необходимую информацию.

Неудобство очевидное: ехать зимой 120 км / ч, да еще с подключенным сканером, рискуя получить штраф — удовольствие ниже среднего. Более того, это может занять много времени: нет ничего более увлекательного и непредсказуемого в жизни, чем поиск плавающей неисправности.

Поэтому выбери другой способ, изысканный и умный, как «Поэзия Бродского»: «Поздравить машину на динамометрическую стойку».Он барабанный, тормозной, с инерционной массой 1,7 тонны. Также полный привод, так что воссоздать движение под грузом на большой скорости на нем можно легко. При этом мы узнаем, что стенд нужен не только для измерения мощности, но и как эффективный диагностический инструмент.

Правда, во-первых, машину надо переоборудовать на летнюю резину: на стенде ездить нельзя. Оставим эту работу профессионалам, потому что ничего тяжелее ручки, блокнот и фотоаппарат мне не разрешают поднимать по должностным инструкциям, а колеса 22 дюйма — вещь не впечатляет.

Стенд, OBD II, Первые сюрпризы

Перед тем, как идти к стенду, закрепите барабаны. Для этого есть пневматическая тормозная система, как и на многих грузовиках. Как только наш вражеский лакейский автобус с 409 американскими лошадьми окажется на стенде, зафиксируйте его булавкой, чтобы не сбежать со стойки в стене. Затем через разъем OBD II подключаем сканер, разгоняем машину имитируя дорожные условия, и начинаем диагностику. Первые результаты — 346 проходов в шестом цилиндре и два — во втором.И, конечно же, сопутствующая ошибка P0300 — многократный пропуск зажигания.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Что ж, первые результаты такие: мы выяснили, что поршень вреден для своей работы в шестом цилиндре. Теперь попробуем выяснить, в чем причина этой мелодии. Поскольку данная неисправность проявляется только на больших оборотах под нагрузкой, можно предположить, что выпускной клапан повесили: 6,2-литровые моторы L92 этих автомобилей славятся слабыми пружинами клапанов, из-за чего такая неисправность — обычное дело.

Но на всякий случай запишемся и переставим катушки с шестого и второго цилиндров на пятый и седьмой. Свечи пока не трогаем: они иридиевые, меняли их всего 20 тысяч километров назад, так что их ресурс даже не четверть. И самое главное — как уже было сказано, доставать очень неудобно, пока мы можем идти по пути наименьшего сопротивления и максимума технологичности. Лень — Progress Engine, что там говорить …

Запускаем стенд и даем газ от души.Шестой цилиндр становится 1,172 пропуска и, что немного странно, в пятом и седьмом цилиндрах есть проходы. Какие выводы делать? Катушки явно не в лучшем состоянии (провода мы местами не меняли), но основная проблема шестого цилиндра точно не в его катушке. Похоже, пружины клапанов придется менять.

Нехорошие люди, почешите гром

Проверить компрессию в цилиндре можно было по старинке: пожевать бумажку, воткнуть в свечное отверстие и крутить стартер коленвала.Если бумажка вылетает — есть компрессия. Давай, Джоку, конечно. Для этого есть компрессометр.

Метод надежный, но так как мы решили провести диагностику наиболее технически возможным способом, то и от этого прибора я тоже откажусь. Он показывает среднее максимальное давление в конце цикла сжатия, и нам нравятся точные цифры и во всех тактиках двигателя. Поэтому берем мотор-тестер MOTODOC. Может очень многое, от проверки углов опережения зажигания и фаз газораспределения до лямбда-зондов.Теперь он будет показывать давление в шестом цилиндре в виде непрерывного графика в течение всего цикла.

Для этого все равно придется найти человека с длинными гибкими руками с тремя локтями и хорошей разгибательной кухней. Такой мастер был найден, нырнул с головой под капюшон, откуда сначала взялась тупица, а потом появилась чуть ли не новая свеча Иридия Денсо. В общем, после ее осмотра она вслед за ней подорожала: у нее почти полностью сгорел центральный электрод, что привело к увеличению зазора и многочисленным пробоям изолятора.Посмотрите на фото: Черные риски на изоляторе — это следы пробоев.

Что я могу сказать? Ресурс обычных иридиевых свечей — 80-100 тысяч километров. Этих свечей прогнали даже чуть меньше двадцати. И хотя они стоят как настоящие Иридиевы, сам Иридия меньше совести от тех нехороших людей, которые будут спать на распродаже. Ну а если свеча еще откручена, подключите Мотодок.

Для этого вместо свечи прикручиваем датчик давления, затем запускаем двигатель.Главное не давить на педаль газа, датчику МоторТестера это не нравится, и если будут какие-то проблемы с компрессией, на холостых это будет видно на графике. Отдельно отметим, что мы не сжимали меня, а давление в баллоне без зажигания: разница в этом есть.

В целом график получился плавным, хотя пиковое давление в конце такта сжатия немного отличается. Такие скачки, которые различаются в пределах 10%, — это нормально: во-первых, клапан в процессе работы вращается, во-вторых, минимальные скачки давления все же есть, они есть не только в клапанах freshpriter.Так что здесь нет криминала с клапанами. Максимальное давление 5,7 атм, отпуск 0,7 атм. Для этого мотора это вполне рабочие показатели. Можно сказать хорошо.

Скриншоты на Soussts и нашел такую ​​же свечу. Не новый, но на вид рабочий. Ставим на место той, которую вы крутили, запускаем мотор, разгоняемся на стенде. Все, без ошибок. Пришло время сделать выводы, которые разделятся на две части.

А как насчет машины?

Итак, что нужно будет делать с этим Кадиллаком? Сначала заменил все свечи.Надо будет попробовать найти оригинал.

Во-вторых, две катушки (второй и шестой цилиндры) все-таки придется заменить, хоть это и будет стоить 14 тысяч. Езда с такими катушками может обойтись еще дороже.

А вот с механической частью двигателя все равно можно быть спокойным, а хорошая компрессия придает уверенности. Собственно, на этом диагноз можно считать завершенным.

Из пушек по воробьям

Кто-то может сказать: что-то ты этой стойкой дернулся, выстрелил из пушек по воробьям.Глянули бы провода, катушки, свечи — и все бы сделали сами. Еще раз повторяю: если комплект проводов на «десятке» можно на время порвать где угодно, можно даже заменить их профилактически, то с проводами на Кадиллак такой фокус не выпадет.

Во-первых, найти чек для проверки практически нереально, во-вторых, купить его просто так — неоправданно дорого. То же и с катушками. Вылезать по очереди свечу — тоже не вариант, потому что очень неудобно, и не зная, какой из цилиндров морочит (а это можно найти только с помощью компьютерной диагностики), слишком долго и нудно .

Оказывается, в сложных случаях, особенно на машинах с V8, проще подключить сканер, встать на подставку и выяснить, в чем проблема. Правда, для этого необходимо наличие необходимого оборудования и того самого стенда, что далеко не все. Ну и опыт. Просто воспрепятствовать этому можно, главное ни в чем не винить, чтобы не было до боли обидно.

Пропуски зажигания указывают на то, что в одном или нескольких цилиндрах из нескольких не происходит полного сгорания топливовоздушной смеси.Рассмотрим причины многократных проходов, почему неисправность может быть только на холоде, а также расшифровку кодов ошибок: Р03001, Р03002, Р03003, Р03004.

Причины многократного розжига

Признаки возгорания:, пониженная мощность, увеличивается расход топлива. Неравномерная работа хорошо заметна на 3-, 4-, 5-цилиндровых моторах, но на V-образных 6- и 8-цилиндровых ДВС заметить отключение одного из цилиндров сложнее.

Коды ошибок

Самодиагностика современной может регистрировать пропуски и определять, в каком из цилиндров причина неравномерной работы двигателя.Поэтому мы рекомендуем начать с диагностики текущих кодов неисправностей. При поиске причины поломки важно понимать, в каком из режимов работы двигателя происходит ошибка на проходе зажигания.

Без зажигания в цилиндре нет рабочего движения, что влияет на частоту вращения коленчатого вала. Он получает информацию о положении датчика положения коленчатого вала, поэтому в момент замедления КВ можно рассчитать, при каком проходе зажигания происходит проход в цилиндрах.

• P0300 — множественные проходы зажигания. Это означает, что проблемы с поджогом возникают не только в одном баллоне;
• Р03001, Р03002, Р03003, Р03004, Р0300n … — Прохождение в конкретном цилиндре. Где n — порядковый номер камеры сгорания, в которой проявляется неисправность.

Вы можете определить коды ошибок, подключившись к разъему OBD II с помощью простейшего диагностического устройства, такого как ELM 327. Важно, чтобы версия программного обеспечения позволяла подключаться к блоку управления двигателем на вашей модели автомобиля.

Как определить цилиндр

Если двигатель троит, но вы не знаете, в каком из цилиндров причина, на работающем моторе поочередно снимите высоковольтные провода или отключите разъемы модулей зажигания, топливных форсунок. Отключение рабочих цилиндров заметно по падению оборотов. Проблемы будут в «горшке», который не реагирует на отключение GDP / коннектора. Определили нерабочий цилиндр, переходим к поиску причины проходов зажигания.

Диагностика системы зажигания

Мы не будем рассматривать диагностику вторичной цепи зажигания, для которой требуется осциллограф и базовые навыки работы с сигналами. Остановимся на основных методах тестирования, которые можно выполнить своими руками.

Снимите свечу зажигания. Измерьте воздушный зазор, оцените состояние электродов, изолятора и количество нагара. Более подробно процесс диагностики мы описали в статье ».

Если свеча мокрая и чувствуется яркий запах бензина, значит, топливо в баллоне подано в систему питания, претензий стоит поставить последнюю.

Лучший способ самостоятельно определить причину пропуска зажигания в цилиндре — сначала поменять сначала свечи зажигания, потом ГДП и модули зажигания. Перед запуском после замены элементов сотрем все коды ошибок. Определить неработающий «котел» можно, учитывая реальные погрешности или используя метод, описанный выше.

Закрутите свечу из цилиндра, в котором проблемы с зажиганием, в хороший «горшок». Если проблема сохраняется в исправном ранее цилиндре, то причина прохода зажигания кроется в свече. Аналогично поступаем с ВВП, индивидуальными катушками зажигания.

На автомобилях с системой DIS, устройство которых подразумевает одну катушку на 2 цилиндра, неисправность катушки зажигания проявится с воспламенением в 2 «котлах».

Проверка высоковольтных проводов

• Измерьте сопротивление ВВП.Если вы знаете, вы можете самостоятельно сравнить полученные значения с номинальными. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве — такой высоковольтный провод следует заменить.

• Определение поломки. Обрызгать ВВП водой, запустить двигатель. Один контактный контакт подключается к металлической неокрашенной детали, контактирующей с корпусом. Надежный контакт вдоль каждого провода. Между исправными высоковольтными проводами и контрольным не должно быть пробоя искры.

Внимание! Контакт должен быть подключен к «массе», а не к минусовой клемме АКБ! В противном случае при поломке есть опасность взрыва АКБ. В элементе управления должна быть лампа накаливания, а не светодиод.

Возможные неисправности

В начале статьи были описаны основные причины, но есть и более редкие неисправности.

• Контактный износ резистивного датчика положения дроссельной заслонки.ЭБУ не может адекватно рассчитать количество воздуха и желаемую нагрузку.
• Растянутая цепь ГРМ, за счет которой сдвинуты фазы газораспределения.
• Аварийный демпфер корона ДПКВ. Износ приводит к неравномерному вращению заводной головки, что может расцениваться ЭБУ как проблемы с горением рабочей смеси.

Не приходи

На некоторых автомобилях ЭБУ после регистрации зажигания проходит в цилиндре принудительно отключает подачу топлива и искру.Так работает система защиты каталитического нейтрализатора, предотвращающая попадание несгоревшего бензина в ячейки катализатора.

Чтобы эта функция не сбивала с пути при поиске причины пропуска зажигания, обратите внимание на первые секунды прокрутки стартера / работы двигателя. Вам нужно хотя бы несколько оборотов заводной головки, чтобы ЭБУ мог пропустить пропуск. Поэтому в первые моменты система защиты катализатора не будет работать гарантированно.

Однажды, выезжая на машине, заметил как при переключении скоростей подергивание, а потом загорелся чек-эндинд. После диагностики выяснилось, что в одном из цилиндров произошли пропуски зажигания. Поломку устранили заменой бронепровода. В то же время я решил изучить всю тему поглубже, взяв интервью у знакомых мастеров и поговорив о форумах. Из этой статьи вы узнаете, что такое проходы зажигания, каковы еще причины и что с этим делать.Итак, приступим.

На фото: Зажигание топлива в цилиндре

Проход зажигания — неисправность неисправности, когда топливо в цилиндре не воспламеняется. В результате двигатель начинает «чихать», дергаться, к тому же пропадает мощность, так как один из цилиндров перестает работать, либо работает с перебоями. К тому же такая неисправность не редко сопровождается выстрелами из выхлопной трубы. Это связано с тем, что незаконная смесь попадает в выпускной коллектор.

Какие приметы?

В зависимости от типа двигателя допускается впрыск или карбюраторный двигатель, могут отличаться и особенности, сопровождающие такую ​​проблему.Итак:

1. При работе с карбюратором двигатель начинает «ТРЕНИРОВАТЬ», возникают «резкие» из выхлопа, пропадает мощность, чувствуется запах Гэри. К тому же мотор плохо запускается, часто двигатель глохнет, даже при небольшой нагрузке увеличивается расход топлива.

2. На форсунках могут быть помимо похожих симптомов, как у карбюратора, могут появиться и другие признаки. Например, загорается », компьютер автомобиля записывает переходы в память.

Кстати, такая функция на инжекторных моторах ЕС после исправления ошибки и внесения ее в память может просто отключить подачу топлива в проблему цилиндр.Происходит это по такой схеме: «мозги» анализируют данные о положении датчика положения коленчатого вала, его частоте вращения, количестве задействованных цилиндров, а после отключения происходит, если было зафиксировано N-E количество пропусков.

Также по признакам пропуска зажигания можно отнести сильную тряску автомобиля на «холодную» и «горячую».

Какие причины?

Причин огромное множество, приводим самые распространенные примеры:

1. Система зажигания винная, то есть проблемы с (часто на форумах можно услышать, что из-за перфорации высоковольтного провода бывают перескоки), катушка, резина (карбюраторный двигатель), свечи.Нередко, особенно зимой, в свечных камнях образуется конденсат, из-за которого змеевик начинает «втыкаться» в блок.

Также не стоит забывать о проблемах в электронике, а именно с «мозгами», которые неправильно «интерпретируют» информацию с датчиков и соответственно отправляют неверные данные на форсунки.

Кроме того, с тех же форумов обнаруживали случаи жизни, когда не могли понять, почему диагностика показывает пропуски сразу в четырех цилиндрах, а после сброса ошибок все пропадает и работа нормализуется.Оказалось, проблема в плохом контакте «массы» с катушкой.

И конечно не забудьте проверить зажигание и.

2. Топливно-воздушная система. Сбой воздушного и топливного фильтров, грязные форсунки, перебои в питании форсунки (схема схемы специфическая).

Кстати, обозначить проблему форсунок скорее всего может то, что «холодный» двигатель начинает «троить», но как только он нагревается, то проблема гаснет.Но, теперь, если пропуски уже по «горячему» случаются, то стоит поискать причину в другом.

На фото: Неисправные форсунки Volkswagen Scirocco

К причинам также можно отнести утечку воздуха или топлива, неправильную работу топливного насоса. Например, топливо подается под низким давлением. Не лишним будет проверить регулятор давления в топливной рампе. Иногда из-за попавшего в бак топлива или плохого топлива возникают пропуски.

3. Снижение компрессии во всех цилиндрах или ее неравномерное распределение. Не забывайте, что низкая компрессия, в свою очередь, свидетельствует о проблемах такого характера как: износ поршневой группы, сбой в работе ГД.

На форумах часто можно услышать, что виноватой отечественной Лады Приора, Гранта, Калины, семейства «Дюжина», классики может служить оторванный ключ или болт крепления звезды ГРМ. В результате шкив поворачивается и зажигание переключается.Также причиной пропусков является неправильная настройка причины синхронизации.

Кроме того, неправильно отрегулированный зазор клапана также становится причиной пропусков. Например, недостаточная подгонка «тарелки» клапана к «седлу», в результате нарушается герметичность камеры сгорания. Или отметки клапанов совсем нет, герметичность камеры нарушена.

Как диагностировать?

Смотря какой мотор, допустим компьютерная диагностика не подходит для карбюраторного ДВС, с ними нужно делать метод исключения.То есть проверять поочередно — броню, свечи, катушку, тумблер (тумблер), проводку, качество топлива.

Инжектор дела обстоят намного проще, достаточно пройти компьютерную диагностику. Но стоит скачать, что не всегда и покажет неисправность и причину. Но, прежде, безусловно, стоит попробовать самостоятельно диагностировать неисправность, может быть, форсунки или свечи, проблемы с бронеавтомобилем.

Если вы не смогли выяснить причину самостоятельно, можете обратиться в сервис.Там с помощью специальных тестеров и сканеров считайте сохраненные ошибки ЭБУ. Когда дело доходит до пропусков зажигания, система записывает коды ошибок в зависимости от того, какой цилиндр был пропущен. Так коды:

P0301 — Проблемы с первым цилиндром.

PO302 — Неисправности второго цилиндра.

PO303 — Проходящий в третьем цилиндре.

PO304 — проблемы с четвертым цилиндром.

То есть понятно, что пятая цифра в коде указывает номер цилиндра.В зависимости от модификации двигателя их может быть 12, 8, 6, 4. Соответственно, код RO3012 указывает на проблему с 12 цилиндром.

Тип

— коды PO20x, указывают на проблемы с форсунками. Xh обозначает номер цилиндра, в котором стоит форсунка.

Ошибки с кодом PO40, говорят о проблеме с выпускным коллектором.

Обратите внимание, что если сканер не может определить причину, то ошибка сохраняется под номером RO300, значит вам уже нужно все диагностировать в «ручном».

Заключение

Как видим, причин, по которым пропуска может хватить, они разнообразны и могут говорить о проблемах с тем или иным узлом машины, некачественном топливе и тому подобном. Поэтому, если вы заметили хоть один из перечисленных нами выше признаков, постарайтесь как можно скорее проехать сотню и пройти диагностику. Или, в крайнем случае, попробуйте самостоятельно выяснить проблему, опираясь на наиболее часто встречающиеся причины. Поскольку игнорирование каналов зажигания может в будущем привести к другим проблемам с DVS.

С проблемой возгорания горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причины возникновения проблем при приближении горючей смеси могут быть установлены, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного или пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправности двигателя появляются ошибки, указывающие на проблемные части агрегата. При появлении пропуска зажигания необходимо срочно обращаться на СТО для устранения неполадок.

Признаки неисправности

Запальный проход смеси является невозвратным или несвоевременным ее приближением. В любом случае система считает количество проходов и задержек и при необходимости отключает нерабочий цилиндр или даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «Проверка».

Также среди общих черт можно отметить.

1. Запах топлива из выхлопной трубы .Поскольку смесь не загорелась в баллоне, она удаляется практически в неизмененном виде или частично нейтрализуется.
2. Стеки в выхлопной системе . Если происходит частичное возгорание, сильно страдает каталитическая конверсия, что может привести к появлению хлопка.
3. Потери мощности . Мотор не работает должным образом, поэтому коленчатый вал вращается с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
4. Motor Trojection .Выход из строя одного или пары цилиндров приводит к тому, что двигатель при работе начинает вибрировать и появляются другие признаки неисправности.

В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибок, указывающих на наличие поломки.

1. Р0300 . Это признак множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
2. Р0301 — Р0304. . Последняя цифра показывает, какой из цилиндров работает некорректно.

Причины пропуска зажигания в инжекторных двигателях

Поскольку карбюраторы имеют массу недостатков и нестабильную работу, то на современные автомобили устанавливают форсунки. Стабильная работа, экономичность, морозостойкость и экологичность обеспечивают надежность моторов и их долговечность. Инжекторные двигатели оснащены ЭБУ, регулирующим состав горючей смеси и ее подачу.

В блоке управления ошибка, помогающая установить неисправную часть блока, появляется в блоке управления при возникновении топлива.

При обнаружении поломки необходимо провести углубленную диагностику для выявления всех неисправностей. Наиболее частые причины следующие.

Качественная горючая смесь

Если топливно-воздушная смесь имеет неправильные пропорции, то она не воспламеняется. Иногда достаточно просто поменять заправочную станцию, но в некоторых случаях может потребоваться ремонт. Популярное топливо способно забивать форсунки и фильтр. Причиной подачи смеси в неправильных пропорциях может быть неисправный топливный насос или регулятор давления.Комплексную диагностику лучше доверить авторизованным СТО, поэтому самостоятельное изучение устройств не всегда дает возможность обнаружить ошибку.

Свечи

Износ свечей может привести к тому, что появятся пропуски зажигания на холостом ходу и двигатель будет постоянно спотыкаться. Иногда попадаются бракованные свечи, не выдающие искру. Изменение зазора также может привести к тому, что топливно-воздушная смесь не изменится.

Неисправные высоковольтные провода не справляются с задачей, что приводит к пропуску зажигания.Повреждение из-за механического воздействия бронепровода или повышенного сопротивления в них не позволяет смеси игнорировать и может вызвать поломку двигателя.

Деформация цилиндров

Если зазор между поршнем и цилиндром изменился, то в работе двигателя происходят значительные изменения. Хотя эта причина встречается довольно редко, но при полной диагностике ее необходимо учитывать.

Неравномерное или слабое сжатие горючей смеси препятствует ее воспламенению.Проблема возникает из-за нарушения целостности поршневых колец или износа ЦПГ.

GRM

Нарушение работоспособности устройства может вызвать пропадание зажигания на холодном двигателе. Из-за неправильного размера зазоров устройства или негерметичности гидравлических компонентов могут возникнуть проблемы при воспламенении смеси.

Причин пропуска очень много, поэтому необходимо тщательно проводить комплексную диагностику.Часто возникают ситуации, при которых учитывается несколько неисправностей (электроника и цилиндры, качество топлива и состояние газораспределения, клапана и свечи).

Как самостоятельно определить неисправность

Обязательно ознакомьтесь со статьей нашего специалиста, в которой она описана.

В автомобилях с ЭБУ

В автомобилях с компьютером поиск неисправностей — довольно простая задача. Для этого подключите автотестер и найдите расшифровку ошибок. Если есть указание кодов ошибок на конкретный цилиндр, следует обратить особое внимание на состояние элемента.Возможно, проблема кроется в броне или свечах, идущих к этому баллону. Также возможна замена прокладок. Если выдается комплексная ошибка (Р0300), стоит обратить особое внимание на качество топлива и фильтра.

Даже на отечественные автомобили сейчас устанавливаются электронные блоки. Если изначально в машине есть ЭБУ, но его работа оставляет желать лучшего, то заменить деталь можно на СТО по сертификату. Новые «мозги» должны быть совместимы с предыдущей моделью.Благодаря новым электронным блокам управления можно легко найти проходы зажигания в 1 и 4 цилиндрах ВАЗ-2114 или на любой старой иномарке, а также без лишних хлопот поработать в цифровом виде 2 и 3 цилиндра.

В машинах без компьютера

На машинах без компьютера найти неисправность намного сложнее. Чаще всего пасы идут сразу в двух цилиндрах. В автомобилях необходимо вручную проверять работу каждого устройства и осматривать элементы электроники. В первую очередь нужно проверить состояние свечей и армированных проводов.

Stihl заливает свечу. Причины и описание поломок бензопилы Штиль. Почему бензопила не заводится

Сегодня производитель Штиль занимает лидирующие позиции среди других компаний, производящих технику, предназначенную для сельскохозяйственных и строительных работ … Продукция этого производителя славится не только высоким уровнем качества, но и оптимальной ценовой политикой и мощностью. своих моделей.

Наверное, довольно сложно встретить человека, у которого нет бензопилы этой марки.Это один из. Но дело в том, что из десяти возможных они точно есть у шести человек. И это неудивительно, так как они олицетворяют мощь наравне с изяществом дизайна. Но, к сожалению, такие гиганты техники иногда выходят из строя и требуют какого-то ремонта. Сегодня мы обратим внимание на одну из родинок этого производителя, а именно. Прочтите о бензопиле stihl ms 660. Итак, приступим.

Кратко о главном

Данная модель является гордостью немецкого производителя и представляет собой непосредственный инструмент, рассчитанный на незначительный уровень работ.Его можно использовать не более двадцати часов в месяц. Этот замечательный прибор с легкостью поможет вам справиться с уходом за садом, заготовить дрова на зиму (см.), Произвести расчищенные участки, а также станет незаменимым помощником в других областях, скажем, простых манипуляциях.

Практически все силовые приводы бензопилной техники выпуска последних лет оснащены системами легкого пуска и электронного зажигания, декомпрессорами и подкачивающими насосами. На вопрос, почему бензопила не заводится на столь богатой комплектации, специалисты сервиса однозначного ответа не дают.

В зависимости от класса и назначения карбюраторные силовые агрегаты аналогичной конструкции устанавливаются на бытовые и профессиональные модели, работающие на высокооктановом автомобильном бензине с небольшой примесью моторного масла для двухтактных двигателей.

Рабочий объем двигателей бензопил от 26 до 60 см3, мощность от 1 до 6 с лишним л.с. Отличительные особенности приводов бензопилы — это максимальная компактность, удобство обслуживания, доступ к точкам настройки. Стандартный ресурс бюджетных моделей — 1500 часов, брендовых — более 2000.

Не всегда можно проверить купленный в магазине инструмент в действии, так как даже солидным торговым организациям, ссылаясь на отсутствие условий и правил пожарной безопасности, предпродажная подготовка сводится к минимуму.

• Каждая новая модель может конструктивно отличаться от предыдущих разработок. Поэтому началу подготовки владельцем инструмента к первому запуску предшествует изучение инструкции по эксплуатации. Работа ведется в соответствии с рекомендациями производителя.
• Если новый инструмент имеет явно выраженные повреждения, не запускается или разбирается, рекомендуется вернуть бензопилу продавцу.
• Магазин обязан принять товар с дефектом, обменять на идентичную модель или вернуть деньги. Бензопилы с явными признаками разборки или эксплуатационного повреждения не подлежат возврату.

Бензопила новая неисправна, подлежит обмену по месту покупки в течение 14 дней. По истечении этого времени вступает в силу гарантия, позволяющая бесплатно устранить неисправность прибора в сервисном центре.

Ограничения при самонастройке гарантийного инструмента

Даже при наличии системы легкого пуска новое, не обкатанное оборудование запускается относительно быстро. Не рекомендуется разбирать стартер до окончания гарантийного и ремонтного периода.

• Для сервисных служб такая доработка может стать поводом для отказа в бесплатной замене вышедшего из строя более ценного оборудования.
• В случае самостоятельного устранения мелких недостатков, таких как «бензин не подается» или «ослаблено крепление воздухозаборника», штрафы не применяются.
• Практика показывает, что проблемы с запуском бензопил бюджетного диапазона появляются через 2-3 года эксплуатации. В такой ситуации владельцу приходится мириться с дополнительными расходами на ремонт или полагаться на собственное слесарное мастерство.

За счет более высокого качества материалов и заводской сборки у брендовых моделей проблем с запуском на порядок меньше. Тем не менее, рекомендации в этой статье могут быть полезны владельцам бензопил среднего и высокого класса.

Полученная информация подскажет направление решения проблемы, когда не заводится китайская бензопила… Практически все импортные китайские бензопилы разработаны на основе европейских моделей, поэтому конструктивные и эксплуатационные отличия незначительны.

Возможные причины проблемного запуска

В большинстве случаев имеет место следующее:

• неквалифицированная настройка топливной системы;
• неисправное зажигание;
• грязный воздухозаборный фильтр.

Чаще всего бензопила не заводится на холодной или плохо заводится после длительного хранения, заправки некачественным топливом или большого зазора в электродах свечи зажигания.

В частном секторе пик операционных сбоев приходится на время после зимы и поздней осени, после завершения интенсивных работ по заготовке и распиловке дров.

Технологии обнаружения отказов

Существуют полноценные алгоритмы поиска наиболее типичных отказов и неисправностей, разработанные в процессе многолетней эксплуатации. Поиск и устранение неисправностей проворачиванием проворачивания предусматривает определенную последовательность проверки топливной системы и зажигания. Что делать в первую очередь?

Механический заедание поршневого или кривошипно-шатунного механизма

Эта неисправность возникает из-за заедания поршня в цилиндре или разрушения подшипника коленчатого вала.Это случается при перегреве двигателя или длительной работе на чистом бензине.

В первом случае рекомендуется охладить силовой агрегат, после чего залить несколько капель моторного масла в свечное отверстие. В большинстве случаев двигатель может заклинивать, но следствием этого инцидента может стать появление задиров на поршне. Прихватка не отражается на хромированной поверхности зеркала цилиндра.

Если принятые меры не дали должного результата, пилу необходимо отремонтировать в специализированной мастерской.

Проверка подачи горючей смеси и системы зажигания

В первую очередь следует убедиться в наличии топлива в поплавковой камере карбюратора. После нескольких попыток запуска двигателя открутившаяся сухая свеча скажет вам, что причина плохого запуска в отсутствии подачи горючей смеси.

• проверка топливного фильтра;
• проходимость газопровода;
• чистота сливное отверстие крышки топливного бака;
• Не исключено, что поплавок карбюратора завис в закрытом положении.

Для очистки объема цилиндра необходимо сделать несколько энергичных рывков стартером при снятой свече зажигания и выключенном зажигании. При отсутствии новой, заведомо исправной свечи необходимо тщательно просушить и проверить старую на наличие искры. Нагревать его над открытым огнем нежелательно, так как велика вероятность растрескивания изолятора и его полного выхода из строя.

Для проверки искры к корпусу пилы необходимо прикрепить свечу зажигания с колпачком и провернуть коленчатый вал стартером.Исправная свеча издает сильный разряд, сопровождающийся характерным треском.

Маленькая искра с красным оттенком свидетельствует о неисправности блока розжига, высоковольтного проводника или внутреннего резистора штатного подсвечника.

Если выполненные проверки не дали должного результата, переходите к проверке зажигания. Перевернутая мокрая свеча свидетельствует об избытке топлива и недостатке воздуха, смесь, заполняющая свечу при запуске, не может зажечь даже мощную искру в такой пропорции.

Для доведения качества и количества воздушно-бензиновой смеси до оптимального параметра используется широкий диапазон рабочих регулировок. Перелив топлива в старых бензопилах может быть вызван негерметичностью клапана подачи топлива и поплавкового клапана карбюратора.

В стандартных ситуациях после непродолжительной продувки цилиндра с удаленной пробкой или включенным декомпрессором нормальный запуск полностью восстанавливается.

Последствия работы на богатой и бедной смеси

• Из-за работы двигателя на повторно обогащенной смеси на изоляторе центрального электрода образуется слой проводящих углеродных отложений, что может вызвать перебои в искрообразовании.
• Белый или серый цвет изолятора центрального электрода указывает на характерное высокотемпературное горение бедной смеси. Оба варианта отрицательно сказываются на тяговых характеристиках и долговечности трансмиссии.
• на плохой смеси, может вызвать явление, когда бензопила не запускается на горячем, в другой версии схватывается, но не запускается.
№

Подтверждением нормального, в соотношении 16: 1, качества топливовоздушной смеси является изоляция коричневого цвета и отсутствие следов нагара.

Состояние воздухозаборника и глушителя

Причиной проблемного запуска может быть забитый фильтр воздухоочистителя опилками. Если двигатель запускается при снятом воздухозаборнике, особое внимание следует уделить очистке фильтра. Большое количество нагара в глушителе сказывается на мощности и тяге силового агрегата, но двигатель должен запускаться без особых усилий.

Проверка герметичности соединения карбюратора с корпусом

При ослаблении резьбовых креплений засасывается воздух, что приводит к обеднению бензиновоздушной смеси и соответственно ухудшению ее работоспособности.

Промывка карбюратора и проверка состояния жиклеров

Если в процессе выполненных работ стабильный запуск не установился, ищем неисправность в карбюраторе. При отсутствии должного опыта разборку следует доверить опытному специалисту.

Причиной трудного пуска, помимо уже упомянутой утечки воздуха, может быть:

• загрязнение жиклеров;
• попадание воды в камеру поплавка и разгерметизация самого поплавка;
• неплотная посадка поплавкового клапана, стабилизирующего уровень топлива в карбюраторе;
• заправка топливной системы суррогатом топлива или просроченной смесью.

Серьезные неисправности, блокирующие стандартный пуск, такие как утечка воздуха через изношенные сальники концов коленчатого вала, изменение угла зажигания, из-за отсутствия соответствующего инструмента и технологического оборудования, устраняются в условиях ремонтных мастерских.

Топливо с масляной составляющей может храниться в металлической таре не более одного месяца. Старые смеси бензина и масла имеют тенденцию к образованию коксовых смолистых отложений, которые ограничивают движение поршневых колец.

Вода попадает в топливную систему не только с бензином, но и образует конденсат на внутренних стенках карбюратора при больших перепадах температур.

О наличии воды в топливе свидетельствует белый дым из глушителя, перебои в работе двигателя и его полная остановка при образовании льда в системе.

Для работы на собственном приусадебном участке или частном доме, ферме или строительстве такой универсальный инструмент, как бензопила. Дерево всегда было, есть и будет актуальным строительным материалом, для обработки которого необходимо такое уникальное устройство.Бензопила также незаменима для заготовки дров, обрезки зеленых насаждений, ландшафтного дизайна и ведения домашнего хозяйства.

Ремонт бензопил своими руками штиль 180

Бензопила

Calm MS 180 разработана для неопытных пользователей , чтобы работа с этим инструментом была максимально простой. Эта бензопила легкая и удобная в использовании, а также имеет невысокую стоимость, благодаря чему пользуется большим спросом у населения. При интенсивном использовании инструмента происходит износ деталей, что приводит к возникновению неисправностей инструмента.Некоторые из самых частых и типичных неисправностей можно устранить своими руками в домашних условиях. Как правило, у пользователей возникают следующие вопросы: Почему бензопила плохо набирает скорость? Почему цепь не смазана?

Виды неисправностей, диагностика, инструменты для ремонта

Для устранения неисправности бензопилы необходимо иметь соответствующие инструменты. Этот список должен включать следующие инструменты:

• набор ключей;
• набор торцевых ключей;
Набор отверток
• ;
• игла.

Прежде чем приступить к поиску неисправности бензопилы, нужно точно установить причины неисправности и локализовать место поломки … Поскольку бензопила имеет двигатель внутреннего сгорания, логично предположить, что основные неисправности будет связан с этим конкретным устройством. Чаще всего в процессе работы пилы возникают следующие неисправности:

• неисправности системы зажигания;
• неисправности топливной системы;
• неисправности цилиндро-поршневой группы;
• неисправности глушителя;

Также часто встречаются неисправности, не связанные с работой двигателя.К ним относятся следующие неисправности:

• неисправности тормоза и сцепления;
• неисправности системы смазки цепи;
• обрыв шнура стартера;
• износ ведущей звездочки.

Устранение неисправностей Двигатель следует начинать с проверки уровня бензина в топливном баке. Если уровень топлива в норме, начинаем проверку базовых систем бензопилы .

Система зажигания

О проблемах в системе зажигания бензопилы можно судить по следующим признакам:

• Двигатель не запускается;
• двигатель запускается, но почти сразу глохнет;
• двигатель нестабильный;
• не развивает полную мощность и не глохнет.

Проверка системы зажигания Начните с осмотра свечи зажигания. Схема проверки проста. Свеча должна быть чистой, без нагара и не заполнена топливной смесью. Зазор между электродами должен составлять 0,5–0,65 мм. Нагар со свечи можно счистить острым шилом; Электроды следует зачистить мелкой наждачной бумагой.

Проблемы при запуске также могут возникать из-за повреждения прокладки свечи зажигания или износа.Далее проверьте свечу зажигания. Для этого нужно подключить к нему провод высокого напряжения и, удерживая свечу плоскогубцами с изолированными ручками, прикрепить ее резьбой к баллону. Потянуть за шнур стартера, чтобы проверить наличие искры. Если искры нет, то свечу зажигания следует заменить. Если на новой свече нет искры, то проблему следует искать в высоковольтном проводе.

Топливная система

Проблемы с топливной системой бензопилы Штиль иногда можно определить по состоянию свечи зажигания … Так вот, если при осмотре свеча остается сухой, то это говорит о том, что топливная смесь не попадает в цилиндр. Самая частая причина — забитый топливный фильтр. Для ремонта нужно снять топливный шланг с карбюратора и посмотреть, как течет топливо. Если струйка слабая, снимите топливный фильтр через заливное отверстие и очистите его. Если фильтр сильно загрязнен, рекомендуется заменить его новым.

Еще одна частая проблема — засорение сапуна … Сапун — это небольшое отверстие в крышке бензобака, для его очистки нужно использовать иглу. Недостаточное количество топливной смеси может быть связано с засорением воздушного фильтра, в этом случае воздух не поступает в необходимом объеме, топливная смесь оказывается слишком богатой, что приводит к нестабильной работе двигателя. Для устранения неисправности фильтр необходимо снять, тщательно промыть, просушить и установить заново.

Если эти методы не помогают решить проблему, возможно, проблема связана с неправильной регулировкой карбюратора.Регулировку карбюратора следует проводить при чистом воздушном и топливном фильтрах. На большинстве карбюраторов регулировка производится с помощью трех специальных винтов: максимальная частота вращения, минимальная частота вращения и регулировка холостого хода. Винт максимальной скорости обозначается символом H, он управляет основным жиклером. Винт L предназначен для регулировки минимальной скорости и регулирует жиклер холостого хода. Винт S используется для точной настройки холостого хода.

Иногда в карбюраторах бывает два регулировочных винта , что сделано для упрощения настройки.Точные параметры настройки карбюратора нужно брать из инструкции по эксплуатации, но лучше доверить эту операцию специалистам, так как это очень сложная и ответственная работа.

Цилиндро-поршневая группа

Если двигатель не развивает полную мощность или не запускается, проблема может заключаться в недостаточном давлении в цилиндре. Это может произойти из-за износа цилиндра, подшипников коленчатого вала, а также из-за проседания поршневых колец из-за износа поршня, требуется разборка и сборка глушителя.Если снять глушитель со штифта, можно визуально оценить состояние цилиндра и поршневой группы, заглянув в отверстие от глушителя. Обзор будет небольшим, но вы сможете получить представление о состоянии цилиндра и поршня.

Для более точной диагностики можно использовать компрессометр, который устанавливается в отверстие свечи зажигания. Поворачивая стартер, определяем давление в баллоне , … Давление при исправном ЦПГ должно быть около 8-9 атмосфер.Снижение давления приводит к снижению мощности спокойного двигателя. Чтобы определить полную картину состояния ЦПГ, нужно полностью разобрать двигатель, отсоединив картер от цилиндра и осмотрев поршень. Для выполнения этой работы необходимо изучить конструкцию бензопилы Штиль 180; Также рекомендуется посмотреть видеозаписи этой работы в Интернете. Собрать двигатель в обратном порядке.

Глушитель бензопилы

Если двигатель нормально работает на холостом ходу и глохнет при увеличении оборотов, вероятно, причиной является глушитель.Глушитель может забиться продуктами сгорания топлива и закрываться. выпускной патрубок и, как следствие, двигатель не достигает максимальной скорости. Причина может заключаться в избытке масла в топливе , а также в неподходящем или некачественном масле. Для устранения неисправности глушитель необходимо снять, очистить от нагара и промыть моющими средствами.

Цепной тормоз, сцепление, система смазки

Причиной сбоя спокойной работы 180 также могут быть неисправности тормоза цепи … Чаще всего забивается пространство под крышкой КПП или изнашивается тормозная лента. В случае засорения снимите крышку и тщательно очистите внутреннее пространство … Ремонт при износе тормозной ленты заключается в ее замене.

Часто течи масла в цепном приводе видны визуально, что приводит к некорректной работе штифта. Для устранения проблемы нужно проверить качество соединения штуцера масляного насоса и трубки, осмотреть их на предмет трещин. При обнаружении трещин детали необходимо заменить или заделать герметиком.Если на цепи недостаточно масла, то необходимо очистить каналы для подачи смазки, что случается довольно часто.

Если цепь на бензопиле почти постоянно крутится, а двигатель иногда работает нестабильно, то неисправность следует искать в сцеплении. Это может быть сломанная пружина или сломалась часть кулачка сцепления. Неисправность можно устранить, заменив данный блок.

В процессе работы бензопилы детали изнашиваются неравномерно.Для сохранения работоспособности устройства необходимо своевременно производить замену изношенных деталей, таких как цепь, ведущая звездочка , , шина и другие. В этом случае бензопила Stihl 180 проработает безотказно долгое время.

Нет мастера, который отказался бы от своей собственной бензопилы … Чрезвычайно полезный инструмент — умелыми руками он делает много всего. Знаете ли вы, что резьба по дереву или резьба по дереву бензопилой — популярное искусство? Но в быту бензопила очень нужна.Поэтому не экономьте, а выбирайте надежного производителя.

Например, Немецкая марка Stihl уже более 90 лет пользуется заслуженным доверием и спросом. Под этим брендом выпускается моторизованная техника и бензин для бензопилы Stihl.

Первая в мире ручная пила с двигателем появилась в 1926 году и была создана немецким механиком Андреасом Штилем. С тех пор техника Calm не покидает список самого надежного оборудования в мире.Следовательно, если бензопила Stihl не заводится, причина должна быть серьезной. Но это не значит, что он нерастворим.

Бензопила Calm, описание и характеристики

Бензопила , или бензопила, приводится в действие двигателем внутреннего сгорания. В этом случае нужно знать, что бензопила заправлена ​​не чистым бензином. В качестве топлива используется смесь масла и бензина. разные пропорции (зависит от марки).

Это информация , содержащаяся в заводской инструкции , которую желательно прочитать заранее, а не только после поломки бензопилы штиль.И пила этой марки, поверьте, по мелочи не сломается. Это относится к любой модели, которая классифицируется следующим образом:

Среди бензопил Stihl наиболее распространенной бытовой моделью является «Calm 180». Он оснащен небольшим бензобаком и масляным баком (объем 0,25 л и 0,145 л соответственно) и весит менее 4 кг. Компактная и относительно легкая бензопила STIHL 180 издает всего 98 дБ шума, поэтому дачные соседи не будут возмущены.

Двухтактный двигатель вполне справляется с бытовой нагрузкой.Это отличная рабочая лошадка для вашей фермы. Правда, иногда она может «хандрить».

Типичные поломки бензопилы Stihl

Владельцы бензопилы Stihl 180 единодушно признают ее хорошей и надежной техникой. Но также называют несколько проблем, которые чаще всего возникают с этой бензопилой:

• Утечки масла для смазки цепи. Из-за чего: на стыке шланга от масляного бака и масляного насоса нарушена герметичность.В результате насос всасывает воздух вместо масла. Как исправить: разобрать бензопилу на предмет деталей. Шланг можно заменить или просто восстановить с помощью силиконового клея.
• Бензопила не заводится … Из-за чего: клапан, предназначенный для выравнивания давления в бензобаке при выходе топлива, забит и не выполняет свою функцию. Внутри бензобака образуется вакуум, который препятствует подаче топлива. Как устранить: открыть и закрыть крышку бензобака, проветрить камеру сгорания.Снимите и просушите свечу. Сам сапун тщательно очистите тонкой иглой.
• Свечу нужно восстановить … Если еще не отработал срок службы, можно починить самостоятельно. Обязательно сначала удалите из бака все оставшееся топливо. Выньте свечу и оставьте ее на открытом воздухе в сухом месте без прямого доступа. солнечные лучи … Свеча будет сохнуть около суток, а то и не менее 12-16 часов. Затем вы можете вернуть его на место. Важно: не пытайтесь зажечь свечу.Этот совет можно найти в некоторых устаревших справочниках, но для современных моделей запекание просто испортит деталь.
• Первая неотложная помощь , если бензопила Stihl вышла из строя. Попробуйте эти советы — они работают в большинстве случаев. Если нет, читайте дальше. Подробно рассмотрим возможные проблемы.

Почему не заводится бензопила?

Самая большая беда, которая может случиться, это когда бензопила вообще не заводится … В этом случае непонятно, в чем причина поломки.Существует несколько типичных ситуаций, и, скорее всего, одна из них — ваш случай:

Как видите, в большинстве случаев, если бензопила Stihl выходит из строя, вы можете решить проблему самостоятельно. Но не будьте чрезмерно высокомерны! Если вы не нашли подходящего описания в этой статье, то лучше обратиться в сервисный центр.

Профессиональные мастера обязательно диагностируют, почему бензопила Stihl не заводится, и профессионально это исправят. Пусть ваша техника работает без проблем!

Кстати, если вам нужен (Partner 350), столь же популярный, как Stihl, то вы можете прочитать об этом в следующей статье.

А тем, кто хочет узнать больше, предлагаем ознакомиться с видео по ремонту бензопилы Stihl

Для облегчения физического труда человечество придумало рабочие инструменты. Они служат для воздействия на предметы и материалы. Существуют механические инструменты и инструменты, приводимые в действие пневматикой, гидравликой, топливом или электричеством. Инструменты используются в строительстве и при небольших ремонтных работах в доме. Один из самых популярных инструментов — бензопила. Это надежный инструмент, который можно использовать для резки и придания формы твердым предметам и материалам.Но бензопила не всегда исправно работает. В этой статье будут рассмотрены случаи, при которых новая бензопила отказывается работать, причины этой проблемы и способы ее устранения.

Новая бензопила не заводится

Покупая новый инструмент, вы рассчитываете на его качество. К сожалению, не все орудия соответствуют требованиям работы.

Важно! Экономия на топливных материалах приведет к серьезным потерям при ремонте поршневой группы. Во избежание повреждений приобретайте только качественное топливо и масло, указанное в инструкции по эксплуатации.

Причины

В целом проблем с новым оборудованием быть не должно, так как все его детали и элементы находятся в идеальном заводском состоянии и до вас никем не использовались.

Первый и основная причина проблемы запуска заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации. Если следовать инструкции, проблема может заключаться в смеси масла с бензином, которую вы приготовили в неправильных пропорциях. Третий Причина, по которой нельзя завести новый прибор, — техническая неисправность или производственный брак.

Решения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции, прежде чем обращаться в магазин за возвратом. Обязательно следуйте всем инструкциям шаг за шагом. Если вы все сделали правильно, а инструмент по-прежнему не работает, убедитесь, что вы залили бак хорошим маслом и бензином. Для смазки и питания цепного инструмента нужна качественная продукция от производителя.Не экономьте на этом.

Если вы выполнили все требования инструкции, а пила по-прежнему не работает, обратитесь в магазин. При себе иметь гарантийный талон и оригинальную упаковку. За некачественный товар магазин оформит возврат либо заменит его на аналогичный, либо вернет потраченные деньги. Если гарантия и упаковка утеряны, вам не вернут деньги, поэтому обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь разобрать инструмент и самостоятельно диагностировать проблему.Придя в рабочее состояние, он может выйти из строя и поранить вас. Отнесите цепную пилу мастеру, он ее осмотрит и при необходимости отремонтирует.

Знаете ли вы? Орудия, похожие на пилы, найдены при раскопках древних поселений. Их примерный возраст датируется 7–3 тысячелетием до нашей эры.

Не работает бензопила: причины и способы устранения

Во время работы компоненты и пила подвергаются значительным нагрузкам, а это значит, что они изнашиваются.Поэтому недавно запущенный инструмент отказывается запускаться. Чтобы понять причину поломки, нужно знать причины, которые чаще других влияют на работу инструмента.

Топливо

Специальная масло-бензиновая смесь приготовлена ​​владельцем инструмента вручную, поэтому здесь возможны неточности. Стремление сэкономить на топливе плохо сказывается на инструменте, вплоть до его полной неработоспособности. Чтобы все работало без перебоев, убедитесь, что вы используете бензин и масло высочайшего качества, указанные в инструкции.Правильно составленная смесь может храниться в готовом виде не более двух недель.

Бензин теряет свои свойства на третьей неделе и не сможет нормально питать ваш прибор. Особенно чувствительны к качеству смеси бензопилы китайского производства. Иногда вам нужно использовать несколько разных масел, прежде чем вы добьетесь плавного и качественного мазка.

Свеча зажигания

Эту причину легко определить. Если свеча зажигания неисправна, устройство запускается и сразу перестает работать. Скопление топливной смеси на электродах и нарастание на них нагара приводит к выходу этого элемента из строя. Чтобы избавиться от этой проблемы, снимите этот элемент, удалите нагар напильником, выверните и подождите полчаса, пока он высохнет. Слейте остатки смеси, поставьте свечу на место и можно продолжать работу.

Если этот элемент сухой, его неисправность заключается в большом расстоянии между наконечником и искровой проволокой. Проверьте искру: снимите наконечник, снимите свечу, вставьте наконечник на место, поставьте свечу так, чтобы она касалась цилиндра своей юбкой. Запускать. Если искра видна и большая, проблема не в искре. Если искра слабая, уменьшите расстояние между электродами с помощью щупа.

Важно! Большая часть пилы не заводится из-за скопления топливной смеси между электродами на свече зажигания. Такую неисправность можно исправить самостоятельно.Просто очистите кончик электрода от нагара и топлива. После этой процедуры инструмент должен запуститься.

Фильтры

Фильтры имеют тенденцию к засорению и снижению пропускной способности … Для проверки топливного фильтра отсоедините топливный шланг от карбюратора и прокачайте бензиновую смесь. Если он идет ровным потоком, значит, фильтр в порядке. Если он начинает капать или течет тонкой струйкой, фильтр забит. Чистить его практически бесполезно.

Лучше поменяйте картридж на новый.Что касается воздушного фильтра, то он забивается, если порезать что-то очень хрупкое или пыльное. Вынимайте этот элемент очень осторожно, чтобы осевший на нем мусор не попал в карбюратор. После удаления промойте, очистите и высушите, а затем аккуратно замените.

Глушитель

Этот элемент устройства часто зарастает смолистыми отложениями , которые накапливаются на нем при сгорании топливной смеси. При этом мощность оборотов снижается, иногда до полной неработоспособности.Чтобы очистить выхлопное отверстие и глушитель, снимите их, снимите охладитель и уплотнение с корпуса, разберите искрогаситель и резонатор. Вымойте все элементы, снятые с корпуса, в теплой мыльной воде, просушите и снова соедините.

Химчистка этого элемента недопустима, так как на нем скапливаются вредные для здоровья человека вещества.

Знаете ли вы? Испокон веков эти орудия изготавливали из камня. Только древние скандинавские народы начали отливать их из металлических сплавов.Пилы применялись как боевое оружие, но особого распространения они не получили, так как по прочности значительно уступали топорам.

Шланги и соединения

Эти элементы устройства быстро изнашиваются и изнашиваются, они гибкие и транспортируют топливную смесь. Негерметичный шланг чреват залитием топливной смеси в инструмент, а устранить такие поломки можно только в сервисном центре. Что касается соединений, то лучше сразу после покупки проверить их на герметичность.Шланги имеют определенный срок службы.

По истечении срока их действия необходимо заменить. Это касается шлангов, которые уже использовались. Если вы проверили шланги и соединения и обнаружили утечку, удалите использованный элемент и замените его новым, чтобы избежать серьезных повреждений. Проверить их можно, прокачав топливную смесь после отключения от карбюратора.

Карбюратор

Это хрупкий элемент цепной пилы, требующий тонкой отладки. Если вы проверили все предыдущие пункты и они работают правильно, начните чистку карбюратора. Его загрязнение разрушает всю машину. Расстелите чистую ткань по рабочей поверхности и постепенно, по частям, разбирайте этот механизм.

Удаляйте пыль, смолу и нагар с помощью специальных жидкостей. Подойдет очиститель форсунок. Затем соберите весь механизм. При необходимости запишите порядок снятия деталей или разместите их по порядку на столе.Очищенный карбюратор заработает.

Важно! Пыльная гарнитура у каждого производителя разная. При покупке запасных частей обращайте внимание на производителя, так как вы рискуете купить гарнитуру не того размера или технических характеристик. Условия использования гарнитуры прописаны в инструкции.

Система зажигания

Также известный как блок зажигания, , этот элемент отвечает за электрическое генерирование зажигательной искры.Если электроды на свече зажигания можно сблизить, ремонт прибора невозможен. Его просто заменяют новым. Чтобы проверить наличие искры, снимите свечу зажигания, замените наконечник и запустите пилу без нагрузки. Если искра не пропадает даже после сближения электродов, обратитесь в сервисный центр. Туда поставят вашу пилу новую систему зажигания.

Цилиндро-поршневая группа

Это последний возможный источник проблемы, который труднее всего исправить. Сначала проверьте его исправность. Вместо свечи зажигания вверните манометр и запустите пилу. Если у вас нет этого приспособления, просто закройте свечное отверстие пальцем и запустите механизм. Если чувствуется сильный втягивание, значит с цилиндро-поршневой группой все в порядке. Если компрессии нет, то придется провести внешний осмотр.

Малейшие вмятины и сколы приводят к обездвижению цилиндра. Можно сделать его шире и поставить новый поршень, а можно заменить всю группу, тогда после ремонта инструмент прослужит дольше.

Знаете ли вы? V Древнегреческие пилы использовались только как строительный инструмент. Их не только делали из металлов, но и стали обрабатывать ковкой. Это значительно увеличило долговечность инструментов и сделало их популярными среди простых людей. Пилами стали пользоваться не только строители, но и сельские жители и ремесленники.

Не работают механизмы бензопилы: причины и способы устранения

Вы запускаете пилу в разных условиях. Он может быть горячим, холодным, изношенным или новым, и каждый из этих случаев требует особого подхода.

Недостаточная смазка цепи

Это может быть связано с засорением шлангов, их износом и, как следствие, утечкой. Плохо смазанная цепь и диск быстро изнашиваются. Проверьте, в порядке ли подача масла — включите пилу и направьте ее на чистый лист бумаги. Если на нем есть микроскопические капли, стекающие с вращающейся цепи, все в порядке.Если лист высох, вам нужно будет очистить шланги, по которым смазка подается на диск и цепь. Обязательно проверяйте стыки и стыки деталей со шлангами. Утечки необходимо очистить, обезжирить и заглушить.

Качество топлива

Все зависит от вас. Прочтите инструкцию, прочтите, какой качественный бензин требуется для нормальной работы пилы, и не экономьте на мощности этого механизма. У него низкий расход бензина, а топливо с низким октановым числом быстро его «убьет».

Очистка

Индивидуальная уборка вне сервисного центра некачественная. Если вы отдали инструмент на чистку знакомому мастеру, а после возврата не успели запустить его, причина кроется в остаточной грязи. Вы можете сдать пилу на профессиональную чистку, а можете сделать это самостоятельно.

Начните с слива топливно-смазочной смеси. Затем просушите все детали и по возможности счистите с них нагар напильником.Разберите пилу на шланги, цилиндры и клапаны. Разберите карбюратор на отдельной рабочей поверхности. Замените топливный фильтр, промойте и снова установите воздушный фильтр … Вымойте все детали в теплой мыльной воде и высушите феном. Затем соберите все в обратном порядке и попробуйте запустить. Он должен быть успешным.

Важно! Износ одной детали приводит к выходу из строя другой. Итак, отсутствие смазки на звездочке приводит к повышенной вибрации и расшатыванию дорогой поршневой группы.

Износ деталей

Чаще всего выходят из строя звездочка цепи, шина цепи, свеча зажигания и поршневые кольца. Рекомендуется менять их по мере использования инструмента. Если вы не выполняли обслуживание и пила внезапно выходит из строя, в первую очередь замените свечу зажигания. Он покрывается нагаром, кончик электрода отрывается от проволоки. Новая заглушка может решить проблему нормального запуска. Направляющая шина и звездочка — расходный материал, поэтому заменять их нужно чаще, чем свечи.Они направляют цепь, чтобы определить качество пропила, и очень опасно работать с пилой с изношенной шиной. Замените эти детали в сервисном центре или купите аналогичные и замените самостоятельно.

Поршневые кольца выходят из строя при резке твердых материалов и значительной продолжительной нагрузке. Вибрация их срывает, покрываются трещинами, баллоны начинают тонуть. Об износе свидетельствует плохая тяга, малая мощность, выход дыма из глушителя. Замена проста, главное снять поршневую группу цилиндра с корпуса пилы и очистить ее от следов топлива, чтобы новые кольца вошли на чистые поршни.

Заправка двигателя

Чаще всего эта проблема возникает при попытке запустить двигатель «горячим». Для решения проблемы поверните заслонку воздуховода горизонтально и попробуйте завести механизм. Он может запуститься не сразу, но после испарения части топливной смеси должен заработать. Прогрейте механизм от пятнадцати до двадцати секунд, а затем переведите его в режим холостого хода. Полностью откройте воздушную заслонку и дайте двигателю высохнуть.

Знаете ли вы? Ручные пилы, применяемые в столярном деле в Древнем Египте… По сей день на стенах царских гробниц встречаются фрески с изображением рабочих с этими инструментами в руках, датируемые 14 веком до нашей эры.

Меры профилактики

Лучший способ обеспечить долгую стойкость инструмента — это хорошо за ним ухаживать. Если вы пользуетесь пилой, то ставите на полку и так каждый раз, то вам нужно пересматривать свой подход. Используйте только качественные смазочные материалы и топливо. Минимальная экономия позволяет разрушить поршневую группу, стоимость которой составляет более половины стоимости пилы.После покупки дайте инструменту поработать на холостом ходу не менее получаса. Газ только при увеличении нагрузки, на средней скорости резать сыпучие материалы.

По окончании работы дайте механизму остыть и очистите его от мелкого мусора. Не храните топливную смесь в баке долгое время, иначе она затопит весь механизм и окислится. Если вы планируете отложить инструмент надолго, держите его на холостом ходу, пока он не заглохнет из-за сгорания топлива.Время от времени промывайте глушитель и двигатель, чтобы избежать скопления масляных отходов. Заменяйте шланги, цепь и шину по мере их износа.

Важно! Одна пильная шина может использоваться для обслуживания трех-четырех цепей подряд, в зависимости от интенсивности использования. После этого количества шину необходимо заменить вместе с цепью.

В уходе за этим инструментом важна систематичность. Дорогой инструмент в распоряжении нерадивого хозяина долго не протянет.И наоборот, владелец, который хорошо заботится о своих инструментах, будет использовать одну цепную пилу год за годом. Если вы не уверены в своей способности отремонтировать, оставьте это профессионалам. Отнесите инструмент в сервисный центр для отладки и подробно спросите, как с ним обращаться. Обязательно следуйте инструкциям, заменяйте гарнитуру по мере ее износа. Таким образом, вы обеспечите себе безопасность и сможете использовать исправный рабочий инструмент в нужное время.

Была ли эта статья полезной?

Спасибо за ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы вы не получили ответа, мы обязательно ответим!

Можете порекомендовать статью своим друзьям!

Можете порекомендовать статью своим друзьям!

14 один раз уже
помогло

Двигатель плохо набирает обороты

Снижение числа оборотов двигателя существенно влияет на его мощность и тягу.Если вдруг ваша машина утратила былую маневренность, стоит задуматься о ее диагностике, ведь такие симптомы не предвещают ничего хорошего.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также мы рассмотрим вероятные причины потери мощности в силовом агрегате и способы их устранения.

Признаки неисправности

Несложно определить, что двигатель не развивает ту скорость, которую он должен развивать, особенно если вы уже управляли автомобилем и знаете его родные характеристики.Те водители, которые сталкивались с подобной проблемой на своей практике, знают, что снижение мощности характеризуется вялым ускорением, потерей динамики, тяги, а также перегревом двигателя и повышенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются серым или даже черным выхлопом.

Вы нажимаете педаль акселератора, а двигатель не набирает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный двигатель должен мгновенно реагировать на увеличение количества подаваемого в камеры сгорания топлива увеличением числа оборотов коленчатого вала… А если этого не произошло, нужно срочно искать неисправность.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть много. Вот список самых распространенных:

• блок питания не прогрет до рабочей температуры;
• низкий или, наоборот, избыточный уровень топлива в поплавковой камере;
• ускорительный насос неисправен;
• засорение жиклеров, каналов карбюратора;
• утечки воздуха во впускном коллекторе;
• неправильно выставлен угол опережения зажигания;
• фаза газораспределения нарушена;
• нарушены зазоры свечей зажигания;
• забит воздушный или топливный фильтр;
• неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, детонации;
• недостаточная компрессия в цилиндрах и т. Д.

Как видите, список довольно обширный, но его нельзя назвать полным. Рассмотрим подробнее перечисленные неисправности.

Холодный двигатель

Было бы неправильно требовать от силового агрегата полной мощности до тех пор, пока его температура не достигнет рабочего показателя (90 0 С), особенно если речь идет о ДВС с карбюраторным впрыском. Холодный двигатель не развивает полных оборотов даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Топливную смесь перед поступлением в камеры сгорания необходимо прогреть.В противном случае автомобиль будет «дергаться», двигатель заглохнет и взорвется. Итак, если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, не торопитесь уезжать, пока он не прогреется.

Уровень топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере также может влиять на работу силового агрегата. Если он ниже положенного, концентрация бензина в горючей смеси снижается. Из-за этого двигатель не развивает мощность. При завышенном уровне смесь наоборот слишком богатая, но больше нормы поступает в камеры сгорания.Перед входом в цилиндры не успевает прогреться во впускном коллекторе, что приводит к детонации и потере скорости.

Уровень топлива регулируется загибанием (загибом) опор поплавка.

Подкачивающий насос, каналы и жиклеры карбюратора

Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя, нельзя не упомянуть ускорительный насос. Именно от его исправности зависит реакция силового агрегата на нажатие педали акселератора.Чаще всего проблема кроется в подаче топлива, а виноваты «форсунки» опрыскивателя, через которые тонкой струйкой подается бензин. Чтобы проверить работу ускорительного насоса карбюратора, вам нужно будет снять воздушный фильтр, чтобы открыть вид на первую камеру. Далее нужно открыть и подержать несколько секунд. В этом случае из «носа» ускорителя следует вытянуть тонкую (около 1 мм) струю топлива, направленную точно во вторую камеру. Если струя слабая или изогнутая, это признак засорения форсунки, форсунок и клапанов ускорительного насоса.Эта проблема решается их чисткой.

Утечки воздуха во впускном коллекторе

Еще одной причиной, по которой двигатель не развивает обороты, может быть банальная утечка воздуха во впускном коллекторе силового агрегата. Симптомы такой неисправности — затрудненный запуск двигателя, его «отключение», проблемы с увеличением расхода топлива и, конечно же, потеря количества оборотов. Все это происходит из-за резкого обеднения смеси из-за неучтенного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно из-за утечки воздуха, довольно сложно, так же как нелегко найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но вы можете попробовать что-то сделать самостоятельно. Можно, например, взять шприц с иглой, залить в него бензин (или солярий для дизельных агрегатов) и обработать топливом стык коллектора с двигателем по периметру.Если прокладка между ними пришла в негодность, то бензин будет засасываться в камеры сгорания вместе с воздухом. Если после запуска двигателя вы заметили положительные изменения в его работе, можете быть уверены, что причина кроется именно во всасывании.

Неправильный угол опережения зажигания

Часто бывает, что незадачливые автовладельцы, недоумевая, почему двигатель не развивает обороты, забывают о моменте зажигания, хотя именно он играет важнейшую роль в работе силового агрегата.От этого зависит своевременное воспламенение топливной смеси в камерах сгорания. При неправильной установке угла опережения зажигания вы никогда никакими средствами и методами не добьетесь слаженной работы всех систем и механизмов двигателя.

В инжекторных силовых агрегатах за правильный момент отвечают соответствующие датчики. Их задача — собирать информацию и передавать ее электронному блоку управления, который, в свою очередь, регулирует угол. В карбюраторных двигателях таких датчиков нет, поэтому зажигание выставляется вручную, прокручивая верх распределителя зажигания.

Установить правильный угол самостоятельно и без специального оборудования непросто, но возможно. На СТО для этого используют специальный стробоскоп, с помощью которого специалист определяет положение метки на коленвале при определенном положении трамблера.

Нарушение фаз газораспределения

Нарушение фаз газораспределения обычно происходит при обрыве ремня ГРМ или при его замене. Совершив ошибку в виде смещения хотя бы одного «зуба» между шестернями коленчатого вала и газораспределительным механизмом, вы получите настоящую проблему в виде нестабильной работы двигателя, повышенного расхода топлива, окрашенного выхлопа и прочих неприятностей.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, работы и ремонт всех связанных с ней элементов следует проводить на СТО. Ну а если такой возможности нет, то необходимо внимательно проверить и перепроверить соответствие меток на шестернях ГРМ, коленчатом валу и маховике.

Зазоры между электродами

Следующая причина, по которой двигатель медленно развивает обороты или вообще не развивает их, может быть не та. Это была нормальная машина с нормально работающим двигателем, но вам что-то не понравилось, и вы решили заменить свечи зажигания, но не прочитали рекомендации производителя.Ошибка в зазоре в одну десятую или одну сотую миллиметра обязательно внесет в работу двигателя негативные коррективы. В зависимости от его увеличения или уменьшения это может быть затрудненный запуск, потеря тяги, снижение мощности, чрезмерный расход топлива и т. Д.

Что касается зазоров, следует также упомянуть двухтактные двигатели. Для них свечи — один из важнейших элементов, обеспечивающих стабильную работу двигателя. Итак, если он не развивает скорость, первым делом необходимо проверить состояние электродов и соответствие зазора рекомендованным показателям.

Забиты воздушный и топливный фильтры

Стоит ли еще раз сказать, что фильтры нужно менять каждые 7-10 тысяч километров, а в особых условиях эксплуатации — в два раза чаще. Загрязнение этих элементов вызывает затруднения с подачей топлива или воздуха в коллектор и приводит к неисправности двигателя. Отсутствие топлива нормального давления в топливной магистрали становится причиной обеднения горючей смеси, и если возникают проблемы с подачей воздуха, она повторно обогащается.И в первом, и во втором случаях двигатель «задыхается», перегревается, теряет мощность, скорость, расходует больше топлива.

Подобная неисправность устраняется заменой фильтрующих элементов.

Неисправность датчика

По сравнению с карбюраторным, инжекторный двигатель выигрывает от того, что его работа управляется электроникой, и при возникновении проблем водитель узнает о них по сигналу ошибки на панели управления. Ему нужно будет только подключить тестер и прочитать код, чтобы определить, какой из узлов вышел из строя.Это происходит благодаря электронным датчикам, контролирующим работу основных систем и механизмов. Но и они не вечны.

При отказе одного из них в работе двигатель переходит в аварийный режим … Из-за того, что электронный блок перестает получать необходимую информацию, работа силового агрегата становится нестабильной.

Недостаточная компрессия

И наконец, самая неприятная неисправность, приводящая к снижению оборотов и потере мощности двигателя — недостаточная компрессия.Это результат износа деталей поршневой группы или закоксовывания поршневых колец … В результате давление в камерах сгорания снижается, а часть энергии от сгорания горючей смеси просто теряется.

Компрессию измеряют с помощью компрессометра. Его нормальные показатели в зависимости от типа двигателя могут колебаться от 10 до 14 кг / см2. Обнаружив подобную проблему, следует задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Многие автолюбители сталкивались с проблемой нестабильной работы двигателя: он не набирает обороты, не развивает достаточную тягу, чихает.Необходимо срочно искать проблему, иначе мотор может просто «умереть».

Возможные неисправности

Почему двигатель не набирает обороты? Причины нестабильной работы двигателя могут включать проблемы в различных системах автомобиля и (ДВС).

Среди возможных неисправностей в системах электроснабжения и электронных датчиков, считывающих параметры ДВС, состояние газораспределительной системы (клапаны, приводы распределительных валов механизмов), исправность кривошипно-шатунного механизма, системы подачи и очистки топлива, впускной и выпускной систем.

Интересно знать! Если по дороге вышел из строя электронный блок управления системой зажигания, можно доехать до ближайшей СТО по датчику Холла, который находится рядом с электронным блоком управления.

Электрическая часть

Обратите внимание на трамблер, катушку зажигания и высоковольтные провода … Измерьте провода (на обрыв) омметром или контрольной лампой. Если лампочка не горит, ищите обрыв провода.

Балластное сопротивление также может быть причиной плохой работы двигателя. Ребристый блок под лобовым стеклом — это балластное сопротивление. Обнаружив неисправность в балластном сопротивлении, необходимо немедленно заменить его, так как ремонту не подлежит (можно, конечно, попробовать отремонтировать в специализированной мастерской).

Проверить корпус распределителя на предмет механических повреждений и сколов, нагара контактов центрального электрода. Проверить сопротивление наконечников свечей зажигания омметром. Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте отрегулировать угол опережения зажигания. После установки распределителя в нейтральное положение медленно поверните его влево / вправо — работа двигателя изменится.

Одна из причин, по которой двигатель не работает, связана с топливной системой. В системе подачи топлива для бензиновых двигателей одну из основных ролей играет бензонасос. Также следует проверить топливный фильтр (при необходимости заменить). Фильтр может не пропускать топливо из-за наличия в нем воды или механических примесей.

Работа дизеля зависит от работы топливной аппаратуры и форсунок. Отказ форсунок или плунжерных пар топливного насоса влияет на мощность двигателя до такой степени, что двигатель вообще не запускается.

Также убедитесь, что топливная система не протекает. Если топливо протекает, найдите причину утечки. Фильтр дизельного топлива в летнее время может не пропускать дизельное топливо из-за скопившейся в фильтре воды, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива на нем могут быть отложения парафина, поэтому его следует заменить .

Электронная система управления двигателем

Современные двигатели для обеспечения низкого расхода топлива и высокой динамики разгона автомобиля имеют множество электронных систем, которые определяют положение, детонацию топлива в камере сгорания, положение дроссельной заслонки и воздушных заслонок в зависимости от температуры двигателя и температуры наружного воздуха, от режим, в котором работает двигатель (разгон или выбег — принудительный холостой ход).

От состояния этих систем зависит качество двигателя, его КПД.Датчики этих систем расположены в различных местах моторного и моторного отсека, и от их качественной работы зависит работа автомобиля.

Другие причины

По причинам, не связанным напрямую с состоянием систем контроля и регулирования двигателя, могут быть проблемы с системами подачи воздуха, вывода выхлопных газов, качества топлива.

На состояние впускной системы влияют условия эксплуатации автомобиля. При движении по пыльным местам заменяйте воздушные фильтры чаще, чем рекомендует производитель.

Когда фильтр «забит», топливная смесь истощается в камерах сгорания двигателя. Происходит неполное сгорание топлива или, как говорится, перелив двигателя. На свечах образуется нагар, ухудшаются тяговые характеристики двигателя.

Если в процессе эксплуатации ослаблено крепление элементов системы впуска, воздух «просачивается», системы рециркуляции выхлопных газов не работают должным образом, топливная смесь обеднена из-за избытка воздуха, двигатель не развивает полную мощность .В этой ситуации необходимо проверить состояние крепления впускного коллектора и карбюратора.

Выхлопная система

Внимание! Если в машине есть катализатор, то приступайте к проверке выхлопной системы с его помощью. Проверить состояние лямбда-зонда, состояние катализатора, не «забит» ли он (на нем может образоваться нагар из-за некачественного топлива). При неисправном катализаторе выхлопные газы не будут полностью выходить из цилиндров, что приведет к плохому заполнению камер сгорания топливовоздушной смесью и снижению мощности двигателя.

При нарушении герметичности прилегания выпускного коллектора к блоку цилиндров выхлопные газы будут прорваться в моторный отсек, что может привести к перегреву двигателя, некорректной работе электронных систем. Решить эту проблему можно, подтянув коллектор или заменив прокладки под впускным коллектором.

Качественное топливо — залог здоровья вашего автомобиля. Но никто из нас не застрахован, что некачественное топливо нам не подсунут на какой-нибудь заправке.Иногда при плохом топливе двигатель не просто ломается, а вообще отказывается заводиться. В этом случае придется слить все топливо и промыть бак. Свечи двигателя сообщат вам о плохом топливе: если на контактах свечи и «юбке» центрального электрода есть красный налет, значит топливо хорошее. Отложения сажи на свече зажигания указывают на низкое качество топлива с высоким содержанием примесей. Наличие нагара ухудшает качество свечи зажигания.

Вы начали стирку и как обычно занялись своими делами: машина мирно гудит, переворачивает белье … Проходит время, и интуитивно понимаешь, что звуки должны становиться громче, ведь машине уже пора дойти до финальный отжим. Посмотрите на своего рабочего, и вы поймете: фактически этап отжима уже начался. Но машина почему-то не может набрать нужную скорость: обороты намного ниже заданных …

В данном случае не приходится говорить о привычно влажном белье: на низких оборотах оно будет в лучшем случае ощутимо влажным, в худшем — откровенно мокрым.Привет «назад в будущее» и отжимаем руками … Не хочется? В этом случае попробуем разобраться, что могло привести к тому, что машина не разгоняется во время отжима. Возможно, как таковой поломки нет.

Что проверить в первую очередь, если стиральная машина не набирает скорость?

• Проверьте, какую программу стирки вы выбрали … Возможно, низкие обороты являются особенностью этой конкретной программы. Например, для шерсти и тонких тканей все машины специально снижают скорость — это помогает избежать деформации вещей.
• Проверьте переключатель отжима: многие машины позволяют вручную регулировать количество оборотов в минуту. Может, вы случайно задела кнопку / регулятор скорости отжима, и она «перескочила» на пониженный режим?

Если с выбором программы все в порядке, но машина по-прежнему не ускоряется, прервите цикл стирки или дождитесь его завершения и выньте белье. «Оценить» приблизительный вес груза. Возможно в этом проблема:

• Возможно, вы перегрузили стиральную машину. Если белья слишком много, попробуйте разделить его пополам и снова запустить цикл отжима.
• Или наоборот — поставил слишком мало вещей. В этом случае опытные хозяйки советуют класть в барабан чистое махровое полотенце вместе с немытым бельем.
• Дисбаланс белья также является распространенной причиной того, что машина не может набрать обороты. Например, когда пододеяльники «съедают» все остальное. В этом случае просто равномерно разложите белье по барабану и попробуйте снова запустить цикл отжима.

Если с выбором программы все нормально, а вес и распределение белья на барабане нареканий не вызывают, значит, в машине, увы, что-то сломалось.

Самые частые поломки, при которых стиральная машина не набирает скорость

Скорость вращения барабана зависит от многих компонентов стиральной машины. Поэтому только специалист может самостоятельно определить, что именно стало виновником того, что машина не хочет набирать необходимую скорость.

Нарушение	В чем проблема	Стоимость ремонта * **
Неисправен датчик уровня воды (реле давления)	Неисправен датчик воды , который в нормальном состоянии сообщает блоку управления, какой уровень воды в машине. Исходя из этих данных, «мозг» стиральной машины включает слив или отжим.Если датчику покажется, что в машине еще есть вода, отжим фактически не начнется: машина попытается слить несуществующую воду. В этом случае обороты будут значительно ниже, чем при отжиме. Требуется замена датчика.	От 1200 р.
Неисправность тахометра (датчика контроля скорости)	Отказ тахометра — блока, контролирующего скорость стиральной машины — приводит к тому, что машина теряет контроль над скоростью и не дает команду на ускорение барабана. Требуется замена датчика.	От 1300 руб.
Неисправность «мозга» стиральной машины: электронного модуля (в устройствах с электронным управлением) или программатора (в моделях с электромеханическим управлением)	Неисправности в плате управления приводят к тому, что стиральная машина не подает правильные команды другим узлам агрегата — в нашем случае отжим не включается с необходимой скоростью. Требуется «перепрошивка» или замена платы.	От 1500 р.
Неисправность двигателя стиральной машины	Неисправен двигатель — физическая движущая сила барабана. Как правило, чаще всего причина кроется в межвитковой цепи: в этом случае двигатель работает, но только на половину мощности. У него достаточно мощности, чтобы вращать барабан на малых оборотах — при стирке и сливе, но не получается разогнать барабан до заданной скорости для отжима.Также истирание графитовых щеток двигателя может привести к недостаточному вращению. Требуется осмотр, ремонт или замена двигателя.	От 1500 р.
Неисправность приводного ремня	Истирание и деформация приводного ремня приводит к тому, что тяга ослабевает, и на высоких оборотах она прокручивается «на холостом ходу». Из-за этого общая скорость вращения барабана машины значительно снижается и не достигает заданной скорости. Требуется замена приводного ремня.	От 700 р.

* В таблице указана приблизительная стоимость. Точную смету ремонта мастер предоставит после осмотра стиральной машины с учетом характера поломки, а также производителя и модели.

** Цены указаны только за работу мастера без учета стоимости запчастей.

Кроме вышеперечисленных случаев, иногда проблема заключается в том, что машина по каким-то причинам не может слить воду: в этом случае и о отжиме говорить не приходится.Если вы обнаружите, что машина не только не развивает необходимую скорость, но и не сливает воду, обратитесь к нашей статье «».

Однако с водой или без нее — если вы обнаружите, что ваша стиральная машина не набирает скорость — не терпите этого и отжимайте ее вручную. Обращайтесь в «РемБытТех»:

7 (495) 215 — 14 — 41

7 (903) 722-17-03

Наш мастер приедет в самое ближайшее время, бесплатно проведет диагностику и назовет точную причину, по которой агрегат не хочет выдавать указанные 800 или 1200 об / мин.Час-два на ремонт — и о влажном белье можно забыть!

Свяжитесь с нами!

Если двигатель вашей машины не набирает обороты или плохо управляется, перестает тянуть, чихает, икнет, согласитесь, это очень неприятно. Давайте попробуем разобраться, каковы причины такого нездорового поведения двигателя, которых, уверяем вас, очень много, начиная от какой-то проводки или трубы, заканчивая очень неприятным с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги двигателя и оборотов

1) Неисправность либо в самой системе подачи топлива, либо ее износ.Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель перестает тянуть и / или начинает плохо набирать скорость.

В бензиновых двигателях чаще всего выходит из строя бензонасос, поэтому первым делом нужно его проверить, и здесь не важно, какой он тип, механический или электрический, примеров из жизни достаточно. Вот, например, один: в сервис пришел водитель на пассате, оборудованный одинарным впрыском, с жалобой на то, что двигатель потерял тягу. Как вы думаете, в чем может быть причина? Правда, потихоньку стал выходить из строя топливный насос, в результате чего началось «недоедание» топлива, и двигатель, когда он голодает, уже не такой бодрый.Что нужно сделать? Проверьте сам топливный насос, и если там все в порядке, то также посмотрите блок распределения и подачи топлива, то есть впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

А насчет дизелей, в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Конец форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД могут привести к значительной потере мощности двигателя, причем к тому, что последний вообще перестанет заводиться.И если проверка показала, что оборудование с форсунками живое и вы в этом уверены, а двигатель упорно, как и прежде, не хочет нормально набирать обороты, то скорее всего у вас запоздалое зажигание, а значит вам нужно покопаться в настройках с опережением зажигания, а точнее сделать раньше. В топливной системе дизельного двигателя утечки воздуха — настоящее ЗЛО. Он начинает засасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через небольшое отверстие, появившееся в одном из шлангов блока подачи топлива авто.В общем, надо найти и нейтрализовать всасывание. Топливные фильтры, что в равной степени относится и к дизельным, и к бензиновым двигателям, если они давно не менялись и забиты, то тяги от двигателя в этом случае ожидать не приходится. Вам нужно чистить или менять фильтры, «убирая» духоту в носу вашего автомобиля.

2) Перейдем к следующей причине — неисправность системы зажигания. Здесь необходимо узнать, нет ли у вашего мотора троита, если троит можно найти, то вы можете найти соответствующую статью на нашем сайте, и прочитать.Итак, если у вас нет троита, то лучше начать с простого, с дистрибьютора. Во-первых, при работающем двигателе крутить его и стараться поймать момент — если такое есть, конечно, когда двигатель начинает работать более отзывчиво. Если не получится, то внимательно осмотрите свечи и провода, а также другие электрические компоненты. Если у вас мотор инжекторного типа, то стоит начать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки на инжекторных двигателях зависит момент подачи как искры, так и впрыска топлива.Далее, если с метками все в порядке, то, вероятно, какой-то датчик вышел из строя. Если не в курсе, то в инжекторном моторе тьма всевозможных датчиков и датчиков кол-во! В списке есть и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленвала, и датчик распредвала, и лямбда-зонды, и датчик холостого хода, но перечислить их все просто невозможно. Вот и все эти «массовки», и вам придется проверить, будете ли вы сами, или автоэлектрик, если вы обратитесь к нему.Другая тема: если ваш двигатель начал плохо набирать обороты после обновления ремня или цепи ГРМ, то велика вероятность, что вы ошиблись при установке, так как здесь зуб слева или справа играет огромную, решающую роль, так как в результате ошибка всего одного зуба может лишить вас удовольствия при вдавливании газа в пол, а вместо «прыжка» со скольжением вы получите лишь неуверенное жалкое смещение с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.

3) Следующая причина — проблема с подачей воздуха.Также с потерей мощности чревата утечка воздуха на пути в цилиндры, которая следует за датчиком массового расхода воздуха, потому что компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые основаны на информации от количества поступающего воздуха. Значит, эти данные ему передает датчик массового расхода воздуха, и если воздуха больше, чем требуется, то в результате нам гарантирована бедная смесь при слабой тяге двигателя. Воздушный фильтр, который желательно каждые полгода обновлять, но есть умные люди, которые годами его не меняют.В результате мы получаем затрудненный воздушный поток, двигатель, который плохо набирает обороты и не выдает необходимой мощности, и черный дым. Так что простая замена фильтра решит эту проблему.

4) Наконец, подведем итоги обзора последней распространенной проблемы с выхлопом. Итак, прежде чем окунуться в океан прозы на эту тему, мы бы посоветовали вам проверить состояние катализатора, стоит ли он еще того. Рассмотрим еще один пример от Audi, из которого следует, что если он забит, то это печально.Так на Audi 100 C4, с 2.3-литровым пятицилиндровым мотором, был случай, когда он не набирал обороты, 4 тысячи по тахометру были пределом! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули, а двигатель стал как зверь. Кажется, для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности — в зависимости от модели и в этом плане в мире тюнинга автомобилей такое устройство, как «прямоток». известен.Это сленговое сокращение понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, и забытый мусором и шлаком катализатор, это же наоборот для «анти-тюнингового» мотора, ну, это так, для общей эрудиции. А теперь перейдем к прозе, тоже реальный случай. Привезли на капремонт двигатель КамАЗ, причина: пропала мощность, а обороты не набирает. Вскрытие головы показало, что там была «крышка» мотора, видимо он масло хорошо ел, и это масло, кроме того, выгорело еще и прямо внутри выпускного коллектора! В результате на стенках выпускного коллектора образовалось неизмеримое количество сажи, осталась только дырка диаметром почти четыре см, а это равносильно тому, что у человека запор, и без него его не лечить. внешнее вмешательство!

Отсутствие оборотов двигателя при нажатой педали акселератора — распространенная проблема, с которой сталкивается большинство водителей.Причин этой неприятной ситуации много: это может быть как переход с бензинового двигателя на газовое оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Разберем причины подробнее.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь необходимо обратить внимание на «симптоматику» проблемы: когда она проявляется, как, есть ли дополнительные сигналы, указывающие на неисправность. Не исключено, что двигатель полностью исправен и отключенный при ремонте датчик мешает ему нормально функционировать.Устранить такую ​​проблему мастер сможет после непродолжительного осмотра.

Если двигатель неисправен без серьезных причин — требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые автовладелец может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя — качество топливной смеси, особенности ее приема, зажигания и сгорания в рабочей зоне двигателя. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя.Именно поэтому при неисправностях в ДВС первое, на что следует обратить внимание, — это работа системы подачи топлива и кислорода.

1. Если в воздушном фильтре скопилась грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности двигателя и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Неисправность системы впуска приводит к чрезмерному притоку воздуха. Неудача может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию.Поступление большого количества воздуха истощает смесь, в ней слишком мало горючих паров. В этом случае двигатель запускается, но во время поездки машина не может набрать необходимую скорость.

3. Недостаток топлива в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за забитого фильтра. Топлива достаточно для запуска двигателя, но не хватает для нормальной езды. В результате машина дергается, плохо слышит педаль газа. Во время разгона наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре топливного насоса. Фильтр представляет собой мелкую сетку, при попадании на него масляных отложений в системе повышается давление, и в камеру сгорания не попадает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра топливного насоса двигатель начинает прерывисто работать практически на всех режимах. При попытке набрать скорость двигатель внутреннего сгорания может просто заглохнуть.

5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, ведущие к проблемам с воспламенением горючей смеси.В этом случае топливо воспламеняется не в то время, двигатель теряет мощность, и система не может набрать скорость. Свечи могут стать маслянистыми и грязными. Распространенные причины поломки свечей зажигания включают повреждение корпуса и неправильные зазоры между электродами.

6.
Обрыв электрических проводов, подключенных к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», двигатель набирает обороты с большой неохотой.

Исправить эти проблемы несложно: нужно проверить, искры на свечах и проводах; посмотреть уровень давления по манометру в топливной рампе; удалить масляные отложения и грязь с воздушного фильтра; замените топливный фильтр на новый; очистить сетку топливного насоса от отложений грязи и т. д.

Обороты двигателя также могут падать по более сложным причинам, которые не могут быть устранены самостоятельно, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Вам не обойтись без автосервиса, если:

1. Отказ в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если синхронизация двигателя нарушена, подача топлива и выпуск отработавших газов происходит неравномерно, клапаны открываются с перебоями.Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ременного привода ГРМ, с неправильной регулировкой клапанов, неисправностями системы газораспределения и выходом из строя цепи ГРМ.
2. Неисправность катушек или модуля зажигания. Главный «признак» этой проблемы — двигатель начинает работать, в системе цилиндров наблюдаются пропуски зажигания, уменьшается количество оборотов.
3. Сбои в питании форсунок-форсунок. Самая частая причина этой неисправности — плохая проводка.Электрический сигнал не достигает форсунки или не достигает ее вовремя. Естественно, что в таких условиях форсунка не может работать корректно, из-за чего топливо в цилиндрах воспламеняется неравномерно, мощность двигателя падает со скоростью.
4. Проблемы в работе топливного насоса. Неприятный срыв, развивающийся медленно, но неизбежно. В результате создаваемого давления будет недостаточно для работы двигателя: двигатель заглохнет.
5. Грязь попадает в форсунку.К этой проблеме может привести использование некачественного топлива и загрязнение форсунок. Прочистить форсунки рекомендуется через 35-45 тыс. Км. пробег.
6. Неудовлетворительное состояние систем отвода газов, прежде всего ЕГР, сажевых фильтров и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислого газа, и двигатель не может набрать необходимое количество оборотов в таких условиях.
7. Отказ устройств электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания, приводящий к изменению состава горючей смеси.
8. Не исключена поломка. электронный блок управления. Эта неприятность может возникнуть после некачественного ремонта прошивки. Главный сигнал о неисправностях в ЭБУ — резкая работа двигателя, неожиданное увеличение и уменьшение крутящего момента.

Своевременные и простые сервисные процедуры, такие как очистка форсунки, замена свечей или фильтров, являются отличной профилактикой любых проблем с двигателем.

Для автомобиля, работающего на газе, ключевое значение имеет правильная настройка двигателя и системы подачи топлива.

.