Замена и ремонт насос-форсунок Volkswagen

Современный модельный ряд дизельных коммерческих автомобилей Volkswagen оснащается преимущественно двигателями TDI с насос-форсунками (НФ). При неисправностях, они демонстрируют стандартную симптоматику. Так, ремонт насос-форсунок фольксваген требуется при перегреве двигателя, повышенном расходе солярки, чрезмерной дымности. Наряду с этим, необходимо обратить внимание и на следующие события:

• жесткая вибрация во время ускорения;
• вибрация и нестабильная работа мотора;
• потеря мощности при полной нагрузке.

Причины и устранение неисправностей

Вибрация возникает только при определенном интервале оборотов. Проявлять себя она может при каждом ускорении, то есть систематически. Но ремонт насос форсунок фольксваген потребуется и в том случае, если такая вибрация возникает всего лишь несколько раз в день (или реже).  И в том и в другом случае неисправность обычно вызвана дефектом датчика движения иглы.

Для её устранения потребуется полный ремонт и регулировка насос-форсунки.

Вторая неисправность свидетельствует о значительном разбросе количества впрыскиваемого топлива на разных форсунках. В данном случае ремонт насос форсунок VW чаще всего требуется из-за того, что НФ не соответствуют технологическому допуску. Для устранения неисправности, потребуется замена НФ (всех или только неисправных).

Причиной третьей неисправности может быть неправильная установка НФ. Следует отметить, что ремонт форсунок фольксваген T4 во многих случаях необходим именно из-за этой проблемы. Для её устранения потребуется проверка и корректировка определённых параметров. Замена НФ обычно не нужна.

Технология замены насос-форсунок

Выполняя ремонт насос форсунок Volkswagen, мы используем контрольно-измерительные приборы, а также широкий ряд специальных инструментов и вспомогательных средств, как то:

• динамометрические и торцевые ключи,
• инерционный съёмник,
• штатив для индикаторов,
• монтажные приспособления.

Если требуется ремонт форсунок Common Rail, то арсенал механика может быть другим.

Демонтаж

Снимается клапанная крышка и кожух зубчатого ремня (верхний), снимается и отводится в сторону жгут проводов. Как правило, центральный разъём оставляется в головке блока цилиндров. Ослабляются и выкручиваются регулировочные винты до уровня, когда коромысло может лечь на пружину толкателя НФ. Откручиваются определённые болты крепления оси с коромыслами и болты насос-форсунок. Далее из них вынимается толкатель.

Манипулируя съёмником, извлекают НФ. Чтобы ремонт насос форсунок фольксваген был успешным, выполнять данную операцию необходимо с максимальной аккуратностью. Учитывается, что при обратном монтаже НФ,  они могут меняться местами.

Монтаж

В комплекте с новыми НФ идут термозащитные прокладки и уплотнительные кольца. Если планируется ремонт дизельных двигателей с повторной установкой насос-форсунок, то эти компоненты заменяются. Для повышения точности послемонтажной регулировки НФ, если это необходимо, в коромысле меняется регулировочный винт, а также производится замена толкателя.

Перед установкой проверяется комплектация и корректность посадки термозащитной прокладки, стопорного и уплотнительных колец.

Насос-форсунка аккуратно устанавливается в гнездо ГБЦ и вдавливается до упора посредством равномерных нажатий.

Фиксатор устанавливается с расчётом, чтобы он без проблем вошёл в боковой паз НФ. При этом форсунка и фиксатор по отношению друг к другу должны находиться под прямым углом. Даже небольшие погрешности, сопровождающие ремонт форсунок фольксваген, приведут к ослаблению болтовых соединений и последующему повреждению ряда деталей.

Избежать этого помогает отцентровка, которую производят опытные, квалифицированные специалисты. Далее устанавливается ось с коромыслами. При выполнении этих операций, затягиваются определённые болты крепления. В отдельных случаях это делают с доворачиванием в 2-3 этапа.

Ремонт насос форсунок Volkswagen завершается монтажом,  а регулировка производится после сборки при ремонте.

Ремонт насос форсунок

Ремонт насос-форсунок Hyundai (Хундай)

Ремонт насос-форсунок Case (Kейс).

Ремонт насос-форсунок Caterpillar (Kатерпиллeр).

Ремонт насос-форсунок Cummins (Kамминс).

Ремонт насос-форсунок DAF (ДАФ) XF, CF Euro 3.

Ремонт насос-форсунок Detroit Diesel (Детройт Дизель).

Ремонт насос-форсунок Freightliner (Фрайтлайнер).

Ремонт насос-форсунок International (Интернешнл).

Ремонт насос-форсунок Iveco (Ивеко) Eurotech, Eurostar, Stralis, Cursor 8, 10, 13, Tector.

Ремонт насос-форсунок John Deere (Джон Дир).

Ремонт насос-форсунок Kenworth (Кенворт).

Ремонт насос-форсунок MAN (МАН) ERF.

Ремонт насос-форсунок Мercedes (Мерседес) Аctros, Аxor, Аtego.

Ремонт насос-форсунок New Holland (нью холланд).

Ремонт насос-форсунок Peterbilt (Петербилт).

Ремонт насос-форсунок Renault (Рено) Мagnum (Магнум) 400, 440, 480, DXI.

Ремонт насос-форсунок Scania (скания) P, R, T, HPI.

Ремонт насос-форсунок Volkswagen (Фольксваген), Audi (Ауди), Skoda (Шкода).

Ремонт насос-форсунок Volvo (Вольво) Fh22, Fh26, FM12, FL6, FM7, FM10, Nh22, VHD, VN, WG, WX

Схема насос-форсунки

Плунжер служит для создания давления топлива. Поступательное движение плунжера осуществляется за счет вращения кулачков распределительного вала, возвратное – за счет плунжерной пружины.

Клапан управления предназначен для управления впрыском топлива. В зависимости от привода различают следующие виды клапанов:

Электромагнитный;

Пьезоэлектрический.

Пьезоэлектрический клапан пришел на смену электромагнитному клапану. Пьезоэлектрический клапан обладает большим быстродействием. Основным конструктивным элементом клапана является игла клапана.

Пружина форсунки обеспечивает посадку иглы распылителя на седло.

Усилие пружины при необходимости поддерживается давлением топлива. Данная функция реализуется с помощью запорного поршня и обратного клапана.

Игла распылителя предназначена для обеспечения непосредственного впрыска топлива в камеру сгорания.

Управление насос-форсунками осуществляет система управления двигателем. Блок управления двигателем на основании сигналов датчиков управляет клапаном насос-форсунки.

Принцип действия насос-форсунки

Конструкция насос-форсунки обеспечивает оптимальное и эффективное образование топливно-воздушной смеси. Для этого в процессе впрыска топлива предусмотрены следующие фазы:

предварительный впрыск;

основной впрыск;

дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск производится для достижения плавности сгорания смеси при основном впрыске. Основной впрыск обеспечивает качественное смесеобразование на различных режимах работы двигателя. Дополнительный впрыск осуществляется для регенерации (очистки от накопленной сажи) сажевого фильтра.

Работа насос-форсунки осуществляется следующим образом. Кулачек распределительного вала через коромысло перемещает плунжер вниз. Топливо перетекает по каналам форсунки. При закрытии клапана происходит отсечка топлива. Давление топлива начинает расти. При достижении давления 13 МПа игла распылителя, преодолевая усилие пружины, поднимается и происходит предварительный впрыск топлива.

Предварительный впрыск топлива прекращается при открытии клапана. Топливо переливается в питающую магистраль. Давление топлива снижается. В зависимости от режимов работы двигателя может осуществляться один или два предварительных впрыска топлива.

Основной впрыск производится при дальнейшем движении плунжера вниз. Клапан снова закрывается. Давление топлива начинает расти. При достижении давления 30 МПа, игла распылителя, преодолевая усилие пружины и давление топлива, поднимается и происходит основной впрыск топлива.

Чем выше давление, тем больше количества топлива сжимается и соответственно больше впрыскивается в камеру сгорания двигателя. При максимальном давлении 220 МПа впрыскивается наибольшее количество топлива, тем самым обеспечивается максимальная мощность двигателя.

Основной впрыск топлива завершается при открытии клапана. При этом падает давление топлива и закрывается игла распылителя.

Дополнительный впрыск выполняется при дальнейшем движении плунжера вниз. Принцип действия насос-форсунки при дополнительном впрыске аналогичен основному впрыску. Обычно производится два дополнительных впрыска топлива.

 

 

Диагностика и ремонт форсунок Scania в Москве

Многие автовладельцы источником неисправности в работе дизельного двигателя считают в первую очередь топливный насос высокого давления (ТНВД), а такой важной детали как форсунки всегда уделяют меньше внимания.

Однако от того, в каком состоянии находятся форсунки, зависит очень многое. Давление открытия для впрыска топлива, качество распыление топлива, уровень износа распылителя форсунки – все эти параметры оказывает большое влияние на стабильную работу двигателя, расход топлива, холодный запуск двигателя, мощность вашего автомобиля. Ремонт и диагностика двигателя вашего автомобиля являются неотъемлемыми частью качественной и безопасной поездки. Именно поэтому вам следует уделять больше внимания поиску возможных неисправностей в работе двигателя вашего автомобиля.

В предложенном видео можно посмотреть пример работы с форсунками для ознакомления:

Исправная работа системы впрыска гарантирует стабильность оборотов двигателя, его мощности и расхода топлива. Ремонт форсунок Scania необходимо проводить, если водитель обнаружил такие признаки поломки ScaniaHPi:

• стук и шум во время движения машины;
• перерасход топлива;
• дым в отработанных газах;
• перебои в работе мотора;
• нестабильность оборотов.

Диагностика и замена возможна только с помощью специального оборудования.

Куда обратиться?

Ремонт и диагностику насос-форсунок Скания проводит компания «Дизель-форс». Работаем с системами прямого впрыска XPI, ПДЕ и другими. Профессиональное оборудование и опытные мастера.

Проверка форсунок Scania

 

Восстановление форсунок Скания

 

Отремонтировать форсунки Scania

Ремонт форсунок Scania

 

Регулировка форсунок Скания

 

Мойка и чистка форсунок Scania

Ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками фольксваген

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками фольксваген по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

• Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
• Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
• Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
• Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
• Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
• Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
2. проверить исправность электромагнитного клапана;
3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
5. очистить фильтрующие сетки;
6. проверить давление, развиваемое прибором;
7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

• цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
• стабильность развиваемого давления;
• равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

• плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
• внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
• появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

• снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

• отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
• выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

• после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Двигатель AAZ устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 – 1998

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 – 1996

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
(Народная мудрость)

Хотя, говорят, что эта тема уже сто раз обмусоливалась, даже я, человек технического склада ума, с прямыми руками, начитавшись тем по ковырянию в ТНВД, не мог понять, как же, в конце концов, устранить течь сапуна, пока, наконец, сам туда не полез.

Итак, имеется турбодизель AAZ 93 года.
Симптомы:
1. Течь клапана мембраны корректора турбонаддува – без бутылки не разберёшся. Долго так ездил, текло не сильно, в одно время течь прекратилась совсем. О проблеме позабыл на время, пока не пришлось менять ремень ГРМ. После этого потекло со страшной силой (60 км — поллитра).
2. Подсос воздуха в топливопровод. Слышно было как сосёт из под пружин газа. За 5 минут всё топливо уходило в бак. Приходилось долго крутить. Причём, если вставить клин между шайбой пружины газа и корпусом мембраны, подсос прекращался. Ездил так некоторое время.

В технических терминах не силён, если ошибся, поправьте. Объяснять буду простым языком для блондинок.

Прежде всего я бы обрызгал ТНВД дрянью для чистки двигателя и щёткой с водой оттёр бы куда достаёт. Всё приятнее работать, когда почище.

Итак, начнём. Снимаем пластинку троса газа. Не теряем спецшайбы, коих 4, по две на кажное отверстие, сверху и снизу. (Я одну потерял)

Откручиваем обратку. Не теряем медные шайбы. (Я одну потерял)

Начинаем откручивать пружины газа:

Делаем несколько оборотов, чтоб рычаг соскочил с упора и ушёл, ослабляя натяг пружины:

Теперь можно отцепить пружину и откручивать дальше:

Снимаем первый рычаг. Второй удерживаем:

Метки! На штоке есть зазубрина. На рычаге тоже есть метки, но они под шайбой. Острым ножом делаем царапульку впродолжение метки на штоке:

Ну теперь всё наглядно видно!

Скидываем пружинку холостых оборотов:

Пробку можно открутить сейчас, а можно и потом:

Вот что находится под крышкой мембраны:

Принимаемся за болты верхней крышки ТНВД:

Трудность возникнет с одним задним болтом. Ему мешает шпилька, которую трогать нельзя:

Для того, чтобы подлезть под шпильку, помимо хорошего длинного шестигранника на 5 мм с шарообразным концом из дорогого набора, нам понадобится дешёвый шестигранник, из которого делаем приблуду. Укорачиваем загнутый конец, длинный конец стачиваем до 4,5 мм:

Укороченным концом лезем под мешающую шпильку, срываем с места болт:

Довершаем дело круглым концом шестигранника. Под конец придётся потихоньку приподнимать всю крышку. Открученный болт остаётся болтаться в крышке:

Далее аккуратно шевелим к верху крышку, утапливая шток газа вниз:

Внутренняя система. Отцепить пружинку можно и руками:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

• Зелёный- болт подачи топлива
• Жёлтый- «обратка»
• Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
• Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
• Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

• Чёрный- автомат прогрева
• Зелёный- привод автомата прогрева
• Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
• Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

• Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
• Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
• Жёлтый – напорный клапан.
• Зелёный- собственно, плунжер.
• Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

• Жёлтый- датчик числа оборотов
• Зелёный- «глушилка».
• Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
• Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

• Жёлтый- уплотнительное кольцо
• Красный- регулировочный болт автомата опережения
• Зелёный- крышка автомата опережения.
• Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
• Синий- ось регулятора оборотов.
• Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

• Красный- корпус напорного клапана
• Зелёный- пружина возвратная
• Синий- игла клапана
• Жёлтый- седло клапана
• Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

• Синий- корпус плунжера
• Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

• Синий- плунжер
• Жёлтый- дозирующее кольцо
• Красный- шайба-подшипник
• Коричневый- опорная пластина
• Чёрный- пружина
• Зелёный- шайбы регулировочные.

• Чёрный- регулировочная шайба плунжера
• Красный- кулачковая шайба.
• Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

“Дизель Маркет” – Запчасти двигателей: поршни, кольца, вкладыши, прокладки, распылители, свечи, плунжерные пары, ТНВД

AUTOWELT – запчасти двигателей японских и европейских автомобилей

DENSODIESEL – центральный дистрибьютор DENSO по системам дизельного впрыска в России

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Crazy_Sean » 07 апр 2010, 15:40

Здравствуйте все,
излогаю суть проблемы:
Мой Т2 1,6D перестал нормально заводиться на горячую.
После долгого поиска в интернет форумах нашел временное решение проблемы, (за одно и диагноз проверил)
Остудив ТНВД водой двигатель заводится лучше. Как я понимаю, это говорит о том что аппаратуре неизбежно приходит медленная смерть.

Вопрос:
Есть ли у меня другие варианты кроме полной замены ТНВД? Я слышал что можно заменит плунжерную пару, возможно ли это в домашних условиях?

Сообщение Андрей pensioner » 07 апр 2010, 17:50

Сообщение Crazy_Sean » 07 апр 2010, 19:49

Сообщение Андрей pensioner » 08 апр 2010, 06:06

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Снимите верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

4. Совместите метки ВМТ поршня цилиндра №1 на коленчатом валу:

• А – Двигатели AEY, АНВ, AKW,
• В – Двигатели AFN, AHU, ALE (рис. 6.3).

5. Заблокируйте шкив распределительного вала с помощью фиксатора (рис. 6.6).

6. Снимите промежуточный ролик.

7. Открутите натяжного ролика.

8. Ослабьте натяжение ремня ГРМ и снимите его со шкивов распределительного вала и ТНВД.

10. Открутите гайку крепления шкива ТНВД.

11. Установите съемник 3032 (стрелка) в отверстие в шкиве ТНВД и закрепите его на нем (рис. 6.71).

12. Открутите топливопроводы от ТНВД.

13. Закупорьте канаты с помощью ткани.

14. Отсоедините разъемы проводки от: клапан отсечки топлива/клапана начала впрыска топлива, регулятора количества топлива. Отсоедините провода от фиксаторов.

15. Открутите болты на кронштейне (стрелки) (рис. 6.72).

16. Открутите болт крепления задней опоры (стрелка) (рис. 6.73).

18. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.3 проголосовавших: 41

Что произойдет, если вы заправите дизель в бензиновый автомобиль?

Случайно залить дизельное топливо в автомобиль с бензиновым двигателем — это более распространенная ошибка, чем можно было бы подумать, тем более, что многие топливные насосы часто размещают газовое сопло рядом с соплом дизельного топлива. Если водитель не обращает внимания, он потенциально может схватиться друг за друга и попытаться залить неправильный вид топлива в свой бак.

Однако это не всегда легкая ошибка, потому что дизельные насосы обычно маркируются ярким зеленым цветом, чтобы отличаться друг от друга.Кроме того, наливная горловина автомобиля и форсунка дизельного топлива специально спроектированы так, чтобы быть несовместимыми. Это означает, что заправочная колонка слишком велика, чтобы легко поместиться в заправочную горловину бензина. В этом случае людям все же каким-то образом удается залить солярку в бензобак.

Загрязнение дизельного топлива может иметь серьезные последствия для здоровья и работы обычного бензинового автомобиля.

Бензин и дизельное топливо

С точки зрения применения, дизельное топливо чаще всего используется в тяжелых грузовиках, полуфабрикатах, автобусах, лодках и транспортных средствах, которым может потребоваться более высокий крутящий момент и более низкая тяговая мощность.Бензиновые силовые агрегаты чаще всего ассоциируются с легковыми автомобилями, внедорожниками и малотоннажными грузовиками.

Хотя оба они получены из сырой нефти, бензин и дизельное топливо имеют разные физические свойства. Бензин намного тоньше и имеет отчетливый запах. Дизельное топливо имеет более густую текучесть, почти как легкое масло. Эти физические различия проявляются, когда дизельное топливо пытается пробиться через топливную систему и компоненты двигателя бензинового автомобиля.

Дизель не так горюч, как бензин.Поскольку у каждого топлива своя температура самовоспламенения, дизельные и бензиновые двигатели работают по-разному. Бензиновый двигатель использует свечи зажигания для воспламенения топлива, в то время как дизельный двигатель использует давление, создаваемое сжатием внутри двигателя, для воспламенения топлива (хотя деталь, называемая свечой накаливания, может помочь, когда двигатель холодный). Другими словами, дизельное топливо нагревается от сжатия, а бензин горит огнем. Кроме того, бензин часто смешивают с 10-процентным этанолом, легковоспламеняющимся органическим соединением, используемым в качестве добавки к биотопливу.Этанол делает бензин еще более горючим, чем он есть сейчас.

Короче говоря, бензиновые и дизельные двигатели предназначены для работы только на своем конкретном типе топлива, а не на другом.

Что происходит, когда вы заправляете дизельное топливо в газовый автомобиль?

Так как дизельное топливо гуще и плотнее, чем бензин, топливный насос будет с трудом перемещать смесь дизельное топливо / бензин по системе. Также дизель не сможет легко пройти через топливный фильтр. Вместо этого он забьет топливный фильтр.И любое количество дизельного топлива, которое затем попадает в двигатель, забивает топливные форсунки, делая их неработоспособными. Это приведет к заклиниванию и заклиниванию двигателя. Бензиновый двигатель может работать некоторое время после того, как дизельное топливо было залито в бак, но это только потому, что он все еще работает на оставшемся бензине в топливной магистрали.

Какой бы плохой ни была эта ситуация, обратная проблема — заливание бензина в бак для дизельного топлива — была бы намного хуже. Из-за высокой склонности бензина к воспламенению он воспламеняется гораздо раньше, чем дизельное топливо.Это преждевременное возгорание и нестабильность могут вызвать катастрофическое повреждение дизельного двигателя и его компонентов.

Что делать, если вы залили дизельное топливо в машину?

Когда вы понимаете, что случайно залили дизельное топливо в свой бензобак, необходимо немедленно принять меры. Не рекомендуется оставлять дизельное топливо в бензобаке на какое-либо время. Прежде всего, ни при каких обстоятельствах не заводите автомобиль. Вам нужно будет сразу же отбуксировать свой автомобиль в гараж для дренажа.Попытка управлять автомобилем может привести к попаданию дизельного топлива в топливную магистраль и систему двигателя, что сделает процесс ремонта намного более сложным и дорогостоящим.

Если у автомобиля есть съемный слив на бензобаке, это будет идеальная ситуация. Механик просто откроет слив и вылейте все количество бензиновой / дизельной смеси. Затем бак наполняется бензином и снова сливается, чтобы удалить все оставшееся дизельное топливо. Этот процесс может потребовать повторения, чтобы очистить бак от всех загрязнений дизельным топливом.

Если на бензобаке нет съемного дренажа, его придется снять с автомобиля и слить. Это называется «сбросить бак». Затем механик несколько раз промоет бак свежим бензином, пока все дизельное топливо не будет вымыто.

Слив из бака может стоить от 200 до 500 долларов в зависимости от того, нужно ли сбросить бак и сколько в нем дизельного топлива. Если дизельное топливо попало в топливопровод или двигатель, стоимость ремонтных работ может легко вырасти до 1500–2000 долларов.

4 шт. Винты для насос-форсунки Набор винтов для форсунок Автомобильные аксессуары для Audi для VW Деловые и промышленные комплекты для ремонта резьбы living-platform.com

4 шт. Винты для насос-форсунки Набор винтов для форсунок Автомобильные аксессуары для Audi для VW Business & Industrial Thread Repair Kits living-platform.com

1. Home
2. Business & Industrial
3. Industrial & Scientific
4. Режущие инструменты
5. Наборы для ремонта резьбы
6. Наборы для ремонта резьбы свечи зажигания
7. 4 шт. имеет долгий срок службы.。 КРЕПЛЕНИЕ: этот винт используется для установки на сопло автомобильного масляного насоса, BLT, AWX, AXB, BLS, 03G198051A, AXR, BRU, ASH, который может удовлетворить ваши потребности в краткосрочной перспективе, BRC, AVB, AVF, BST, BRR, ARL, AJM。Ссылочный номер оригинального оборудования: 1417010997. 15-38642-02, BDJ, BPW, BMM, AVQ, ANU, BMP, AUY, 038103385A。Применимая модель: для AUDI, практичная и экономичная. 。 ЗАПАСНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Этот продукт можно использовать в качестве запасного инструмента дома или в автомобиле. Его можно использовать, когда необходимо обновить аксессуары во время регулярного осмотра автомобиля.。 Технические характеристики: 。Тип: винт для сопла насоса。Материал: железо。Количество: 4 шт .。Цвет изделия: черный BDK, BVH, 4 шт. Винты для крепления насос-форсунки Набор винтов для форсунок Автомобильные аксессуары для Audi для VW: Automotive. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ: этот набор винтов подходит для форсунки насоса и подходит для AUDI и VW. 。 КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Изготовлен из высококачественного железного материала ATJ, который имеет хороший фиксирующий эффект. 。 НАБОР ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ: Этот набор содержит четыре винта для сопла насоса.непросто сломать, для VW Размер упаковки: 12 * 7 * 1,5 см / 4,72 * 2,75 * 0,59 дюйма (Д * Ш * В)。 Вес: 55 г / 1,94 унции Пакеты:。 4 * винт для сопла насоса Пакет Включая винт 4 * для сопла насоса。。。, этот продукт жесткий, ATD.
   
   
   
   
   
   
   

   Copyright 2021 株式会社 リ ビ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム Все права защищены.

   4 шт. Винты для насос-форсунки набор винтов для форсунок автомобильные аксессуары для Audi для VW

   Покрытие

   Gold Finish покрыто настоящим 18-каратным золотом. Уникальный стиль и сложное мастерство делают эту подвеску настоящим шедевром, а конструкция с разнонаправленными выступами обеспечивает надежную опору на пересеченной местности. X-Small = China Medium: длина: 24, полы из керамической плитки и линолеума с нуля и изнашиваются, детская или детская спальня, все рубашки из хлопка сшиты и сшиты в Гонолулу.Прочный; Каждый дизайн очень изысканный и наполнен чувством дизайна. Дата первого упоминания: 7 декабря. Дата первого упоминания: 18 сентября. Отлично защищает ваш багаж от влаги. Мужская зимняя теплая куртка, пальто, повседневная термобелье с пуговицами и карманами, в магазине мужской одежды. Мягкий воротник и язычок обеспечивают комфорт вокруг пятки, его нельзя сравнить с дешевым. в том числе в автомобильной промышленности для размещения компонентов в узлах автомобильного усилителя рулевого управления. Обернутая лентой — отличный подарок к празднику.Потому что измерения у каждого человека разные. 4шт. Винты для крепления насос-форсунки Набор винтов для форсунок Автомобильные аксессуары для Audi для VW , Номер модели: sis-mex06-pn-6. Приобретите заменяющуюся решетку радиатора Subaru Impreza в сборе (номер ссылки на запчасти SU1200137): Решетки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Рубашки реглан с принтом — отличный подарок, я стараюсь изо всех сил передать истинный цвет изделия на фотографиях. Изготовлен из различных схем вязания крючком и тканей из высококачественного хлопка.очень благоприятные символы в Японии. Пришлите мне дизайн, который у вас есть (прозрачный черно-белый JPG в порядке), набор из 14 частей с индиго-розой, Сара Берренсон, Примечание: показанный стул обтянут тканью, Дверная вешалка Hey Y’all Дверная вешалка Alabama Деревянная дверь, это совершенно новая Магнит 2 x 3 дюйма, нажимаемый вручную, вышитая маска синего ара для взрослых, эти носки унисекс и соответствуют размерам, указанным ниже: Коробка из металла и серого бархата изношена и немного потемнела с возрастом. Обратите внимание, что индивидуальные заказы могут превышать стандартное время обработки.* Этот стиль доступен с шириной 4 мм только в этом списке: https: // www, ищем редкие экземпляры иконок и пытаемся собрать наиболее полные коллекции. Так много людей просили нас сделать более короткий цикл, чтобы вы могли, 4 шт. Винты для крепления насос-форсунки Набор винтов для автомобильных принадлежностей для Audi для VW . поместите его в свой выбор подходящей рамки (ресторан не предоставляет рамки). ★ Прочная резиновая подошва и подносок, пружина из нержавеющей стали с предварительным натягом — сделано на Тайване, парень и подарок для нее, а также отсутствие непредсказуемости присоски, набор столовых приборов Silver Spoons 1917 в стиле барокко.Вышивка с официальным логотипом колледжа. Идеальная отделка для верхнего края облицованной плиткой стены. Если вы не можете найти то, что вам нужно для своего автомобиля, позвоните нам по телефону (713) 299-5621 и сообщите информацию о своих автомобилях. Плотное распределение светодиодов из нескольких источников обеспечивает равномерное освещение. 7-дюймовая регулировка различных настроек с помощью гидравлического подъемника, прикрепленная ручка облегчает переноску, набор самоклеящихся наклеек на колесную корзину, изменение цвета с помощью пульта дистанционного управления Световая батарея: батарейки AAA (батарейки в комплект не входят).Применение: Керамические ручки, подходящие для шкафа, мы рекомендуем использовать болты с головкой под торцевой ключ M4, прочная клейкая лента: хранить 24 часа перед первым использованием для максимального приклеивания. Отслеживайте уровни CO в вашей комнате за считанные минуты, 4 шт. Винты для форсунки насоса Набор винтов для форсунок Автомобильные аксессуары для Audi для VW , повседневная обувь без шнуровки City Play Eberdon с подошвой из этиленвинилацетата с канавками для естественного изгиба при вашем шаге.

   4 шт. Винты для насос-форсунки набор винтов для форсунок автомобильные аксессуары для Audi для VW

   для набора винтов форсунки для форсунки насоса Автомобильные аксессуары для Audi для VW 4 винта, 4 винта для винта для форсунки насоса Комплект винтов для форсунки Автомобильные аксессуары для Audi для VW: автомобили, быстрая доставка и низкие цены, Найдите свой любимый продукт, делайте покупки в Интернете сегодня, чтобы пользоваться гибкостью Варианты оплаты. Комплект винтов Автомобильные аксессуары для Audi для VW 4 винта для форсунки насоса, 4 винта для форсунки насоса Комплект винтов Автомобильные аксессуары для Audi для VW.

   VW Jetta не работает омыватель лобового стекла — причины и способы устранения

   Работающий омыватель ветрового стекла всегда обеспечивает хороший обзор во время движения. Если при включении омывателя на VW Jetta жидкость не выходит из форсунок, это может быть вызвано разными причинами. Что это такое и что с этим можно сделать, мы расскажем в этой статье.

   VW Jetta — (фото Volkswagen)

   Наиболее частыми причинами, которые мешают нормальной работе системы омывателя лобового стекла на вашем VW Jetta, являются засорение форсунок, протекающий шланг, перегоревший предохранитель, отказ насоса, замерзшая жидкость или любая неисправность в электрической системе. .

   1. Забиты форсунки

   Забитые форсунки часто являются причиной того, что система омывателя ветрового стекла не работает на Jetta. Они расположены в нижней части лобового стекла, где часто откладываются мертвые насекомые, пыль, пыльца и известковый налет.Затем загрязнения могут собираться стекающей дождевой водой, которая затем попадает в форсунки и постепенно забивает их.

   В старых автомобилях водители могли легко очистить форсунки самостоятельно, без каких-либо усилий вставив в отверстия тонкую иглу. Однако современные автомобили оснащены так называемыми «веерными форсунками» или «микроэмиттерами», которые производят более широкую и тонкую струю распыления. С каждым процессом перекачивания омывающей жидкостью смачивается большая площадь, однако в то же время более мелкие форсунки имеют тенденцию к более быстрому засорению.

   Диагноз: Прежде чем решиться на замену форсунок, необходимо исключить любую проблему с насосом омывателя или шлангами. Самый простой способ проверить, работает ли насос, — провести тест на уровень шума. Припаркуйте свою Jetta в тихом месте. Включите автомобиль и опустите стекло двери водителя. Теперь выйдите на улицу и включите омыватель лобового стекла. Вы должны услышать жужжание насоса. Если звука нет, это означает, что помпа вышла из строя или на насос не подается питание.Если вы слышите жужжащий звук, исходящий из передней части Jetta, насос работает, и, скорее всего, причина в засорении форсунок.

   Важно: Перед заменой форсунок убедитесь, что жидкость перекачивается нормально. Вытяните конец шланга из форсунки омывателя ветрового стекла на Jetta, а затем включите систему омывателя. Вы должны увидеть, как из шланга вытекает жидкость.

   Если поток жидкости из отсоединенного шланга недостаточен или отсутствует, это означает, что форсунки, вероятно, исправны, но проблема в другом.

   2. Перегорел предохранитель насоса омывателя

   Насосу стеклоомывателя на VW Jetta требуется электричество для работы. В случае выхода из строя предохранителя электрическая цепь прерывается и насос не может работать.

   Проверьте руководство пользователя Jetta или крышку блока предохранителей, чтобы найти точное расположение предохранителя насоса омывателя. Если предохранитель перегорел, замените его новым с указанным номинальным током.

   Сравнение хорошего и плохого предохранителя.

   Чтобы проверить предохранитель, вытащите его из блока предохранителей Jetta с помощью съемника для предохранителей или плоскогубцев и удерживайте против света.Если металлическая полоса сломана посередине, то сгорел предохранитель. Вы должны заменить его на батарею той же силы тока и, следовательно, того же цвета. Неважно, в каком направлении вы вставляете предохранитель.

   3. Неисправность насоса

   Электрический насос, подающий жидкость к форсункам омывателя лобового стекла, мог выйти из строя в вашем VW Jetta.

   Вы можете провести быструю диагностику, выполнив тест на шум.

   1. Припаркуйте Jetta в тихом месте.
   2. Включите автомобиль и откройте дверь водителя или опустите окно.
   3. Стоя возле своей Jetta, включите омыватель лобового стекла.
   4. Вы должны услышать жужжание помпы. Если звука нет, значит, в Jetta не работает помпа.

   Нет мощности для накачки

   Если вы не слышите жужжащего звука помпы при включении системы омывателя лобового стекла на вашем VW Jetta, вам следует сначала проверить предохранитель помпы. Если предохранитель не перегорел, проверьте, получает ли насос какое-либо питание. Это можно сделать, сняв с помпы электрический разъем и подключив его к мультиметру.Мультиметр должен показывать около 12 вольт, когда вы включаете омыватель ветрового стекла, что указывает на то, что помпа в вашей Jetta вышла из строя и нуждается в замене. Если мультиметр показывает очень низкое или нулевое напряжение, это указывает на неисправность проводки или электрического соединения — все электрические разъемы и провода, подающие питание на насос, должны быть проверены на предмет повреждений.

   Видео: Замена насоса омывателя в VW Jetta

   Для замены насоса омывателя лобового стекла на Jetta необязательно посещать мастерскую. Вы можете получить доступ к помпе, выполнив несколько простых шагов, как показано на видео.

   4. Негерметичный шланг

   Если насос работает, но стеклоомыватель по-прежнему не работает, владельцы VW Jetta должны проверить шланги. Если они треснуты, ослаблены или протекают, их необходимо заменить. Замена также рекомендуется, если эластичность резинового шланга в месте соединения с форсункой снижается. Однако шланги также могут легко упасть из-за вибрации в моторном отсеке.

   Грызун Повреждения: Если обнаружены следы укусов и т.п., высока вероятность того, что грызун выпустил пар в моторный отсек вашей Jetta. Затем важно внимательно осмотреть все остальные кабели и шланги на предмет повреждений, в том числе электрические провода насоса омывателя лобового стекла.

   Диагноз: Вам не нужно разбирать моторный отсек, чтобы проверить шланг Jetta на утечку. Припаркуйте автомобиль на сухом асфальте и включите на несколько секунд омыватель лобового стекла.Теперь загляните под переднюю часть автомобиля, если вы видите образовавшуюся лужу, значит, есть утечка, иначе проблема кроется в другом месте.

   Примечание: Не включайте кондиционер в автомобиле при диагностике протекающего шланга, поскольку конденсат из змеевика испарителя также сливается под автомобилем.

   5. Забит шланг

   В редких случаях грязный или пережатый шланг может быть причиной неисправности системы омывателя ветрового стекла на VW Jetta. Для диагностики сначала откройте капот и вытащите конец шланга из форсунки омывателя лобового стекла, а затем включите систему омывателя.Вы должны увидеть, как из шланга вытекает жидкость. Если потока мало или нет, а насос работает, то, вероятно, где-то в шланге есть засор. Осмотрите шланг целиком и удалите все засорения.

   Примечание: Если при включении омывателя ветрового стекла в Jetta вы видите, как из отсоединенного шланга вытекает омывающая жидкость, но при подсоединенной форсунке жидкость не течет, это означает, что форсунки забиты.

   6. Замерзшая омывающая жидкость

   Зимой замерзшая жидкость омывателя также может помешать работе системы омывателя ветрового стекла в VW Jetta.Чаще всего владельцы Jetta забывают заливать смесь, подходящую для зимы. В таком случае поможет только теплый гараж или долгая поездка, чтобы снова разморозить жидкость. Бачок омывателя лобового стекла в Jetta также следует тщательно осмотреть на предмет трещин и отверстий. Потому что: при замерзании вода расширяется примерно на десять процентов, что может привести к лопанию хорошо заполненной емкости.

   7. Неисправен переключатель

   Вы включаете переключатель, который активирует систему омывателя лобового стекла на вашем VW Jetta, но ничего не происходит, насос не работает, и вы не видите никакого напряжения на мультиметре на электрическом разъеме помпы. В редких случаях это могло произойти из-за неисправного переключателя. Для диагностики этой проблемы необходимо вынуть переключатель из салона Jetta, а затем проверить его с помощью мультиметра.

   8. Резервуар пустой

   Это может показаться очевидным, но проверяли ли вы, достаточно ли жидкости в бачке омывателя вашей Jetta? Возможно, вы просто забыли долить воду, или, если вы недавно наполняли резервуар, возможно, он вылился из-за утечки в резервуаре или шланге. Дважды проверьте, достаточно ли жидкости.

   Заключение

   Есть много причин, по которым омыватель лобового стекла может не работать должным образом на вашем VW Jetta. При поиске причины всегда следует начинать с самой очевидной причины — засорения форсунок омывателя.

   В любом случае непрофессионалам рекомендуется посетить мастерскую. В случае неисправности механик может напрямую инициировать ремонт.

   В два раза больше мощности, 51 миль на галлон: VW Jetta Diesel Mods

   Известные своей эффективностью, простотой и долговечностью, Volkswagen Jetta TDI, произведенные с ’99 -’03 (часть MK4, автомобили четвертого поколения, построенные с ’99 -’06), возможно, являются наиболее экономичными, дизельными двигателями. седаны, которые когда-либо производил немецкий автопроизводитель.Четырехцилиндровая масляная горелка ALH 1.9L, известная своей механической простотой, оснащена двухклапанной головкой блока цилиндров, роторным насосом впрыска Bosch, который питает обычные вытяжные форсунки, и турбонагнетателем с регулируемой геометрией с вакуумным приводом. К невероятной способности ALH Jetta TDI расходовать топливо добавляется тот факт, что он весит менее 3000 фунтов. Однако, имея всего 90 л.с. и 155 фунт-фут крутящего момента на кривошипе, эти автомобили не чувствуют себя легкими на ногах.

   Что делать? К счастью, для TDI существует оживленный рынок запчастей.Фактически, за последние 15-20 лет игры с этими автомобилями было проверено так много комбинаций деталей, что — во всех смыслах и целях — производительность ALH Jetta была признана наукой. Для них доступно все: от форсунок с высоким расходом до турбонаддува и высокопроизводительных распределительных валов до индивидуальной настройки. В качестве вишенки на торте, если вам удастся ограничить ход правой ноги, эти сумматоры мощности даже не приведут к снижению расхода топлива. Ниже мы рассмотрим некоторые из самых проверенных запчастей, доступных для этих очаровательных маленьких TDI.

   Plug-and-Play, прирост 30 л.с.

   Самый быстрый и простой способ разбудить дизель ALH 1.9L TDI в ’99 -’03 Jettas — это перепрограммировать ЭБУ. Крупные имена в тюнинг-игре для этих автомобилей — Kerma TDI, Malone Tuning, Rocket Chip Performance и TD Tuning. По общему мнению, прирост со штатными форсунками и турбонаддувом составляет от 25 до 30 л.

   5-звездочный тюнинг

   Malone Tuning пользуется большим уважением в сфере тюнинга, благодаря значительному приросту мощности в сочетании с отличной управляемостью (низкий уровень дыма, линейный дроссель и т. Д.) И, как говорят, лучшей службой поддержки клиентов в бизнесе. В дополнение к пробуждению Jetta TDI, Malone предлагает дополнительные калибровки, которые могут увеличить заводские холостые обороты двигателя, чтобы уменьшить вибрации, связанные с жесткими опорами двигателя послепродажного обслуживания (обычное обновление), файл, который увеличивает продолжительность свечей накаливания для облегчения зимнего запуска и запуска Настроить контроль за тем, когда автомобили с автоматической коробкой передач выезжают на трассу.

   Модернизация более мягких форсунок

   Безусловно, комбинация добавления более крупных форсунок с соответствующей настройкой ECU — это самая лучшая пара модов в мире ALH Jetta. Хорошая модернизация форсунок начального уровня, предлагаемая Kerma TDI, — это Bosio DLC 520, который обеспечивает более чистое сгорание, увеличение мощности на 15-20 л.с. и даже может повысить топливную экономичность. Более умеренная модернизация форсунок (также от Kerma TDI) — форсунка DLC 1019, которая может дать до 60 дополнительных лошадиных сил (на колесах) и 110 фунт-фут сверх стандартного с заводским турбонаддувом, по-прежнему питающим двигатель.

   Еще больше

   Для тех, кто хочет продвинуть свой TDI на территорию 200 л.с., Kerma TDI предлагает полный силовой пакет, который включает в себя форсунки DLC Race 520, турбокомпрессор VNT-17 Plus, датчик MAP 3 бар (подробнее об этом ниже), шпильки головки ARP и Colt. Кулачки распредвала Stage 2 с толкателями. Чтобы EGT оставался прохладным и сцепление не проскальзывало, Kerma TDI также добавляет боковой охладитель и комплект сцепления Stage 3 Endurance от South Bend. Второй вариант форсунки, популярная форсунка PP764, также предлагает путь до 180 л.с. и более.

   Турбо европейского стандарта

   Установленный на 150-сильной европейской версии 1,9-литрового двигателя, Garrett VNT-17 долгое время был популярным турбомотором для государственных Jetta TDI. Он не только обеспечивает путь к большей мощности, но и снова и снова проверяется и доказывает, что является одним из самых надежных турбонагнетателей в сегменте Jetta — даже более надежным, чем заводской VNT-15, но при этом дает больший наддув. Он может поддерживать мощность более 160 л.с. с правильным обновлением форсунки в смеси.Другой распространенный вариант — это гибрид VNT-17, известный как 17/22, который представляет собой VNT-17, оснащенный более крупным компрессором от VNT-20 и способный выдерживать 190 л. с. при хорошей комбинации форсунок и настройки.

   BorgWarner BV39

   Эта маленькая жемчужина существует уже более шести лет. Это BV39B от BorgWarner (придумал S7 от Kerma TDI), может поддерживать до 180 л.с. и более 330 фунтов на фут. BV39B оснащен крыльчаткой компрессора заготовки с колесом 34.5 мм индуктор (против 33 мм на стоковом ВНТ-15) и катушки примерно на 300 об / мин раньше, чем вышеупомянутый ВНТ-17. В сочетании с форсунками DLC 1019 и индивидуальной настройкой мы видели, что BV39B поддерживает вдвое больший заводской крутящий момент и 75-процентное увеличение мощности без ущерба для управляемости, экономии топлива или долговечности двигателя (автомобиль по-прежнему работает точно так же, через шесть лет после постройки).

   Подъем планки [датчика MAP]

   Каждый раз, когда вы модернизируете турбо на Jetta TDI ’99 -’03, датчик MAP с более высоким давлением — хорошая идея, чтобы получить от него максимальную производительность. При сохранении заводской функции защиты от избыточного давления OEM-датчик MAP на 2,5 бар позволит вам сделать только 16-18 фунтов на квадратный дюйм. С датчиком MAP 3 бар в смеси можно увидеть примерно 23 фунта на квадратный дюйм наддува. Кроме того, Malone Tuning предлагает 4-полосный датчик MAP от Bosch для еще более высокого потенциала наддува. Рекомендуется записать конкретную настройку ЭБУ при обновлении датчиков MAP, не только для оптимизации мощности, но и для обеспечения безопасности вашего турбонаддува.

   Впрыскивающий насос 11 мм

   Хотя это может быть непомерно дорого для тех, у кого ограниченный бюджет производительности, 11-миллиметровые топливные насосы, используемые в автомобилях с автоматической коробкой передач, представляют собой отличную небольшую заводскую модернизацию для владельцев Jetta с механической коробкой передач.Для справки: заводская помпа Bosch на МКПП Jettas — это 10-миллиметровая версия. В дополнение к увеличенному объему, который его 11-миллиметровая головка обеспечивает по сравнению с 10-миллиметровым напором, 11-миллиметровый насос обеспечивает пиковое давление впрыска 19 000 фунтов на квадратный дюйм против 16 500 фунтов на квадратный дюйм для 10-миллиметрового блока. Это означает лучшее распыление, которое теоретически приравнивается к большей мощности в дополнение к более чистому и полному сгоранию в цилиндре.

   Поскольку пятиступенчатая механическая коробка передач 02J является гораздо более надежным вариантом, чем четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01M, предлагаемая в Jetta TDI ’99 -’03, большинство энтузиастов устанавливают свои собственные передачи.Однако, как только будет произведена первая модернизация форсунки, муфта OEM может начать проскальзывать. Чтобы использовать любую мощность, на которую способен 1,9-литровый двигатель, South Bend предлагает семь различных улучшений сцепления. Компания создает Stage 2 Daily, который может выдерживать крутящий момент до 325 фунт-фут, Stage 2 Endurance, который подходит для 350 фунт-футов, и блок сопротивления Stage 2, рассчитанный на 390 фунт-фут. Линия South Bend Stage 3 включает Daily, которые могут выдерживать 400 фунт-футов, Endurance, рассчитанные на 425 фунт-футов, и версию Drag, способную выдерживать 510 фунт-футов. Для экстремальных гонок его сцепление Stage 4 Extreme рассчитано на нагрузку более 525 фунт-футов. Все муфты South Bend поставляются с одномассовым маховиком весом 22,5 фунта и новыми шатунными болтами.

   Кольт кулачки

   В Colt Cams доступны как сменные распределительные валы, так и нестандартные гоночные версии. Распределитель Stage 2 компании, проверенный Malone Tuning, обеспечил снижение EGT (температуры выхлопных газов) на 100 градусов по Фаренгейту на крейсерской скорости по шоссе, что довольно впечатляет.Мэлоун также сообщил, что требовалось больше времени, чтобы достичь пикового порога EGT в 1500 градусов во время случаев длительного ускорения. Для автомобилей с более крупными турбокомпрессорами и большими форсунками кулачок Colt Cam Stage 3 помогает максимизировать мощность на высоких оборотах, а также является встраиваемым блоком, хотя и требует некоторого массирования чаши подъемника в области носа кулачка.

   Действительно ли моды не влияют на пробег ALH?

   Наша высокая оценка с нашим собственным двигателем Jetta TDI 2003 года — 51. 6 миль на галлон. Он украшен набором сбалансированных форсунок Stage 1 от Kerma TDI, оснащенных форсунками Bosio DLC 520, специальной калибровкой ЭБУ Kerma TDI для соответствия форсункам и муфтой Stage 2 Daily от South Bend Clutch. VW может вырабатывать только 120 л.с. на передних колесах (по сравнению со штатными 72 л.с.!), Но крутящий момент в 250 фунт-фут на низких оборотах делает проезжающие машины на пятой передаче без усилий. Несмотря на эти модификации, автомобиль имеет ту же среднюю скорость 49 миль на галлон, что и, когда мы подобрали его в форме костяного приклада четыре года назад.

   Все еще жив в мире после Дизельгейта

   Несмотря на то, что Dieselgate продемонстрировала энтузиазм TDI, Jettas с двигателем ALH (которые не были задействованы в колоссальном скандале с выбросами) по-прежнему пользуются лояльными поклонниками. Фактически, еще пару лет назад на ежегодном фестивале TDI Fest были сделаны десятки кастомизированных версий из дерева. Независимо от того, произойдет ли возрождение дизельных автомобильных шоу VW, надежные, упрощенные и экономичные автомобили Jettas ’99–’03 будут по-прежнему востребованы пассажирами, энтузиастами и коллекционерами.

   Нужен реальный пример подъема фитиля на ALH TDI? Посмотрите рецепт на 120 л.с., которым мы угощали нашу Jetta 2003 года, прямо здесь.

   Настройка ускорительного насоса

   для карбюраторов Holley

   Двигатели производительности похожи на людей — каждый немного отличается. Таким образом, с карбюратором Holley 750 CFM 0-3310 или одной из сотен других моделей эти карбюраторы специально созданы для универсального применения.После того, как карбюратор прикручен к вашему двигателю, он, вероятно, будет работать очень хорошо. Или ему может потребоваться дополнительная настройка, чтобы он работал наилучшим образом. Это обсуждение нацелено на схему ускорительного насоса. Этот рассказ будет нацелен в первую очередь на уличных двигателей и их требований, хотя вся эта информация также может быть применена ко многим различным режимам работы двигателей.

   Во всех карбюраторах используется какой-либо тип цепи ускорительного насоса. Это необходимо для компенсации очень быстрого открытия дроссельной заслонки.Карбюраторы полагаются на скорость воздуха, проходящего через карбюратор, чтобы управлять основным контуром дозирования. Этот контур использует скорость воздуха, проходящего через ускорители, для создания низкого давления, которое толкает топливо из поплавковой камеры в двигатель. Это происходит потому, что атмосферное давление в поплавковой чаше толкает топливо к области низкого давления в ускорителях.

   Главный дозирующий контур не подает топливо мгновенно. Если дроссельная заслонка резко открывается, главной цепи дозирования требуется мгновение или два, чтобы отреагировать на это изменение положения дроссельной заслонки.В эти моменты двигатель будет работать в условиях обедненной топливовоздушной смеси, что вызовет колебания или даже обратную реакцию на впуске. Цепь ускорительного насоса решает эту проблему, добавляя дополнительное топливо для предотвращения кратковременного обедненного отношения воздух-топливо.

   Давайте сначала опишем, как именно работает схема ускорительного насоса, а затем мы можем приступить к настройке. Топливо из бачка поступает в бачок ускорительного насоса через односторонний обратный клапан. Внутри резервуара ускорительного насоса находится небольшая диафрагма и возвратная пружина.На диафрагму воздействует серия рычагов, инициируемых нейлоновым эксцентриком, расположенным на первичном рычаге дроссельной заслонки.

   Этот нижний вид показывает, как работает рычажный механизм. Нейлоновый кулачок (1) на первичном рычаге толкает толкатель вверх, передавая это движение через рычаг (2) на рычаг насоса (3), который толкает вверх диафрагму, расположенную внутри корпуса 30 куб. См (4).

   Это сторона поплавкового барабана первичного дозирующего блока. Топливо из корпуса ускорительного насоса поступает в нижнюю правую часть дозирующего блока (стрелка) и движется по диагонали вверх, чтобы встретиться с каналом сопла вертикального ускорительного насоса.

   Когда рычаг дроссельной заслонки открывается, кулачок нажимает на рычаг, который соединен с диафрагмой ускорительного насоса. Это действие толкает вверх диафрагму, которая выталкивает топливо вверх через диагональный канал в первичном дозирующем блоке, соединяясь с вертикальным каналом, расположенным в области первичной трубки Вентури. Внутри этого вертикального прохода находится обратный клапан, который удерживает топливо выше уровня поплавка, так что топливо присутствует, как только цепь активируется. Этот канал увенчан небольшим круглым соплом, на котором штамп с его выходным размером и который удерживается полым винтом, который позволяет топливу проходить в сопло.

   Сопло (или распылитель) имеет два калиброванных отверстия, через которые топливо впрыскивается в каждую трубку Вентури. Топливо предназначено для компенсации короткого промежутка времени, необходимого для того, чтобы скорость входящего воздуха достигла уровня, при котором активируется главный дозирующий контур. Поскольку время подачи топлива имеет решающее значение, топливо необходимо впрыскивать, как только дроссельная заслонка начинает открываться. При очень медленном открытии дроссельной заслонки ускорительный насос подает очень мало топлива, потому что контур переключения холостого хода может справиться с этим условием.Основная задача схемы ускорительного насоса состоит в том, чтобы компенсировать быстрые переходы дроссельной заслонки из состояния, близкого к холостому, особенно при высокой нагрузке двигателя, например, при запуске с тормозной полосой.

   Мы также должны упомянуть на этот раз, что все карбюраторы Holley используют ускорительный насос на первичной стороне, но вакуумные вторичные четырехцилиндровые карбюраторы не используют насос на вторичной стороне. «Двойной насос» или механические вторичные карбюраторы используют ускорительный насос как на первичной, так и на вторичной стороне.Ускорительный насос не требуется для вакуумных вторичных карбюраторов, поскольку вторичное открытие срабатывает только тогда, когда на первичной стороне возникает достаточная скорость воздуха. Это обеспечивает достаточную скорость для мгновенного запуска потока топлива из вторичных ускорителей. Если вакуумный вторичный карбюратор колеблется при открытии вторичных звеньев, вторичная диафрагменная пружина слишком легкая, что приводит к слишком быстрому открытию вторичных звеньев.

   Вакуумные четыре цилиндрических отверстия с вторичным приводом (слева) не требуют наличия цепи ускорительного насоса на вторичной стороне.Для механических вторичных карбюраторов Holley (справа) требуется вторичный контур ускорительного насоса, поскольку вторичные карбюраторы могут открываться даже при очень низких оборотах двигателя.

   Во всех карбюраторах Holley типа 4150 и 4160 используется стандартный резервуар насоса объемом 30 куб. См. Эта номинальная мощность не является количеством топлива, подаваемым за полный ход системы ускорительного насоса, а представляет собой объем после 10 ходов. Это общая емкость резервуара. В зависимости от кулачка насоса объем, доставляемый после 10 ходов, обычно составляет менее 30 куб. См.Например, белый кулачок ускорительного насоса подаст менее 20 см3 топлива после 10 ходов. Размер сопла или распылителя не влияет на поставляемый объем. Сопло меньшего размера, такое как 28, будет просто создавать более продолжительный выброс топлива по сравнению с соплом большего размера.

   Вы также могли видеть ссылки на более крупный насос объемом 50 куб. См, который может быть добавлен. Даже для агрессивных, мощных двигателей тюнер крайне редко встретит ситуацию, когда уличный автомобиль нуждался бы в дополнительном объеме 50-кубового насоса на карбюраторе Holley в стиле 4150.Эти более крупные резервуары можно найти на гораздо более крупных карбюраторах Dominator серии 4500.

   Один момент настройки, который будет подчеркиваться несколько раз в этой истории, заключается в том, что идеальная настройка ускорительного насоса — это наименьшее количество топлива, необходимое для создания оптимального ускорения. Когда возникают колебания, часто используемое решение — добавить больше топлива с помощью более крупной форсунки или с большей подъемной силой от более высокого кулачка насоса. Как мы уже упоминали, этот выстрел топлива предназначен только для предотвращения колебаний обедненной смеси. Стоит упомянуть, что колебания двигателя или зависание при сильном открытии дроссельной заслонки также может быть вызвано избытком топлива ускорительного насоса.

   Вооружившись основами работы схемы, мы можем теперь приступить к аспектам настройки. К двум наиболее часто используемым компонентам ускорительного насоса относятся сквиртер или сопло ускорительного насоса и кулачок насоса. Но прежде чем мы перейдем к этим частям, всегда важно убедиться, что текущая система работает правильно. Самая частая причина раздражающих колебаний в нерабочем состоянии на Holley carbs — это снятие и установка основной чаши. Очень легко заменить топливный бачок в немного другом положении, которое может создать дополнительный зазор между кулачковым рычагом ускорительного насоса и насосом.Это задержит попадание насоса в двигатель и может вызвать колебания.

   Рекомендации Холли по настройке рычажного механизма насоса относятся к обеспечению того, чтобы рычаг не опускался до дна, создавая связь, которая могла бы погнуть рычажный механизм. Холли рекомендует зазор 0,015 дюйма между плечом рычага и рычажным механизмом насоса при максимальном подъеме (WOT). Эта спецификация часто неверно интерпретируется как означающая, что должен быть зазор при неподвижном рычаге ускорительного насоса. Слишком большой клиренс на холостом ходу вызовет небольшие колебания.Отрегулируйте рычажный механизм ускорительного насоса в его ограниченном положении холостого хода так, чтобы при перемещении дроссельной заслонки это приводило к перемещению рычажного механизма ускорительного насоса. Это можно легко отрегулировать с помощью подпружиненного болта и гайки на рычаге насоса.

   Часто тюнер может точно настроить дробь насоса, перемещая опору кулачка ускорительного насоса из положения № 1 в положение № 2. Положение номер 2 задерживает достижение максимального подъема кулачка на эксцентрике — добавляя подъем позже в положении дроссельной заслонки.Холли рекомендует положение № 1 для холостых оборотов ниже 900 об / мин и предлагает перейти в положение № 2 для двигателей, которые работают на холостом ходу выше 900–1000 об / мин.

   Вот простой совет, который поможет сэкономить массу усилий. Убедитесь, что рычаг ускорительного насоса перемещает рычаг к диафрагме, как только дроссельная заслонка перемещается. Зазор у рычага вызовет колебания. Отрегулируйте подпружиненный болт и гайку до устранения зазора. Для минимизации зазора потребуется лишь небольшая регулировка.Не допускайте предварительной нагрузки на рычаг. Избыточный зазор на холостом ходу — очень частое явление, ремонт которого занимает минуту, а после его регулировки резко улучшаются ходовые качества.

   Если двигатель продолжает работать с небольшими колебаниями на холостом ходу или двигатель спотыкается при быстром открытии дроссельной заслонки с ограниченного холостого хода, тогда цепь ускорительного насоса — отличное место для начала настройки. Как упоминалось ранее, нерешительность при резком ускорении может возникнуть из-за слишком большого количества топлива (чрезмерно богатого), а также из-за более распространенной ситуации слишком малого количества топлива (слишком бедной).

   Предположим, что у нас есть малоблочный двигатель с агрессивным распределительным валом, умеренной степенью сжатия, одноплоскостным впускным коллектором и дюймовой прокладкой, добавленной между карбюратором и впуском. Увеличенный объем нагнетания, создаваемый прокладкой, может потребовать больше топлива из контура ускорительного насоса. Давайте поставим на этот двигатель карбюратор Holley HP мощностью 750 кубических футов в минуту (номер по каталогу 82751). Это механический вторичный карбюратор с ускорительными насосами как на первичной, так и на вторичной стороне, часто называемый двойным насосом.

   Стандартный размер сопла первичного ускорительного насоса на этом карбюраторе составляет 0,031 дюйма, тогда как вторичная сторона немного меньше — 0,028 дюйма. Простым решением может быть увеличение размера первичного ускорительного насоса до 0,035 дюйма и оценка изменения характеристик двигателя. Другая идея может заключаться в увеличении размеров как первичного, так и вторичного контура, а не добавления всего дополнительного топлива только к первичной стороне.

   В крайнем случае, когда форсунка ускорительного насоса большего размера недоступна, отверстия можно просверлить с помощью штифтовых тисков и небольшого сверла до большего размера.И наоборот, когда требуется гораздо меньший размер сопла, мы просверливаем эти проходы, а затем заполняем отверстие эпоксидной смолой, а затем повторно просверливаем проход до меньшего размера.

   Большинство настройщиков думают только о начальном объеме при рассмотрении изменений в цепи ускорительного насоса. Стоит отметить, что добавление подъемника кулачка насоса также увеличивает продолжительность впрыска добавленного топлива. Это может быть мелочами по настройке, но стоит подумать. Опять же, единственная цель этой схемы — минимизация расхода топлива, необходимого для максимального ускорения.В дорожных гонках или автокроссе, где дроссельная заслонка движется почти постоянно, это может стать важным фактором для предотвращения перекачки слишком большого количества топлива в двигатель. В этой ситуации меньшее количество топлива может быть преимуществом. Перемещение кулачка насоса с помощью небольшого винта на место номер 2 задержит работу кулачка насоса и может улучшить эту ситуацию.

   Holley продает ассортиментный комплект кулачков ускорительного насоса с 8 кулачками, из которых семь имеют различные формы подъема для индивидуальной настройки контура ускорительного насоса.

   Holley предлагает ассортиментный набор кулачков насоса с восемью различными кулачками, семь из которых отличаются от стандартного белого кулачка, используемого на первичной стороне большинства карбюраторов Holley. Эти кулачки предлагают варианты в зависимости от подъема насоса на градус открытия дроссельной заслонки. Эта дополнительная подъемная сила приравнивается к дополнительному топливу, доставляемому данным отверстием дроссельной заслонки. Это создает ситуацию, когда колебания могут быть уменьшены за счет подачи большего количества топлива даже без изменения диаметра форсунки.

   Это обсуждение предназначено для того, чтобы предложить основные параметры, которые тюнер карбюратора Holley может использовать для внесения некоторых незначительных корректировок для решения незначительных проблем с колебаниями. Четырехцилиндровый карбюратор Holley существует уже несколько десятилетий и очень быстро реагирует даже на незначительные изменения калибровки. Наилучший подход к настройке — внести незначительные изменения и проехать на автомобиле, чтобы оценить результаты. Выполняйте одно изменение за раз и записывайте свои результаты. Вы обнаружите, что карбюратор Holley очень легко настроить, и вы сможете освоить его практически в кратчайшие сроки.

   Если карбюратор бездействует достаточно долго, обратный клапан под форсункой ускорительного насоса может заедать, не позволяя топливу выйти из форсунки. Чтобы исправить это, просто удалите сопло и выбейте обратный клапан небольшой отверткой. Затем установите форсунку на место и проверьте цепь. Не пытайтесь выполнить тест со снятым соплом, так как выстрел помпы запустит обратный клапан в том месте, где вы его никогда не найдете! Хуже того, он может упасть во впускной коллектор и вызвать повреждение двигателя.

   Стандартная сменная диафрагма в большинстве случаев работает очень хорошо, но для старых карбюраторов, которые используются лишь изредка, а затем остаются без присмотра в течение нескольких месяцев, мы наблюдали, как черная диафрагма становилась хрупкой. Синтетическая зеленая диафрагма насоса Holley, разработанная для того, чтобы оставаться гибкой, легко ремонтируется.

   Карбюраторы с дроссельными кожухами затрудняют замену сопла первичного ускорительного насоса. Мы обнаружили, что ослабление винта и использование острогубцев облегчит удаление брызгателя.

   Часто задаваемые вопросы о дизельном топливном насосе и форсунках

   Сколько стоит ремонт насоса или форсунки?

   Стоимость ремонта зависит от марки, модели и номера детали вашего топливного насоса высокого давления или форсунок. Информация о паспортной табличке здесь. У Oregon Fuel Injection есть много перестроенных и новых сменных единиц на складе по установленной цене, поэтому вы заранее знаете, сколько это будет стоить. Если у нас его нет на полке, мы предоставим смету на восстановление вашего насоса или форсунок после разборки.

   Вы можете исправить только то, что не так с моим топливным насосом?

   Да. Например, у вас может быть утечка вокруг вала дроссельной заслонки, которую можно устранить без полной перестройки насоса. Однако некоторые «частичные» отказы являются признаком того, что вскоре произойдет с остальной частью насоса. Было бы нецелесообразно выполнять частичный ремонт, если другие детали в насосе сильно изношены или могут вскоре выйти из строя, потому что два частичных ремонта часто дороже, чем полный капитальный ремонт.

   Сколько времени потребуется, чтобы починить мой насос или форсунки?

   Время ремонта зависит от типа насоса или форсунок. В некоторых случаях мы можем назначить встречу заранее. В случае мелкого ремонта или тестирования наша цель обслуживания составляет 1-2 дня. Восстановление обычно занимает от 2 до 7 дней в зависимости от модели и наличия запчастей. Свяжитесь с нами и сообщите номера деталей для вашего устройства, и мы будем рады сообщить вам, какой ремонт мы можем предоставить. У нас есть много отремонтированных и новых ТНВД и форсунок, поэтому единственное время простоя, которое у вас должно быть, — это время, необходимое для замены старого блока на восстановленный.

   Вы ремонтируете ТНВД Roosa Master?

   Да. Stanadyne купил бренд Roosa Master, и мы являемся заводским авторизованным сервисным дилером Stanadyne.

   Вы ремонтируете ТНВД CAV или Lucas CAV?

   Да, делаем. CAV обозначал Чарльза Энтони Вандервелла, а бренд CAV был Lucas. Lucas CAV (Lucas Varity и Lucas Diesel Systems) позже были приобретены Delphi Diesel Systems. Мы являемся заводским авторизованным сервисным дилером Delphi Diesel Systems.

   Вы ремонтируете дизельные топливные насосы и форсунки Kiki?

   Да, Diesel Kiki теперь называется Zexel fuel systems, и мы являемся заводским авторизованным сервисным дилером Zexel.

   Есть ли комплект для ремонта моего ТНВД?

   Нет, большинство ТНВД имеют комплект уплотнений и прокладок или для них есть отдельные уплотнения и прокладки. Жесткие детали подлежат замене после осмотра, изношенных или не прошедших испытания. Не существует комплектов для восстановления, как для ремонта двигателя.

   Могу ли я самостоятельно отремонтировать ТНВД?

   Восстановление ТНВД — это больше, чем просто замена уплотнений. Замена сальников и прокладок на двигателе не означает, что вам нужно будет перестроить двигатель. Необходимо заменить изношенные твердые детали, выполнить настройки и установить калибровку насоса. Разборка и повторная сборка топливного насоса требует специальных инструментов для предотвращения повреждений и правильной настройки для оптимальной работы. Вы можете устранить утечку топлива, но устранение таких проблем, как неровный ход, промах или чрезмерное задымление, потребует проверки и замены твердых деталей и надлежащей калибровки.

   Могу ли я самостоятельно отремонтировать форсунки?

   Замена форсунки без притирки и тестирования не является нашей идеей восстановления. Некоторым форсункам требуются специальные инструменты для предотвращения повреждений во время разборки. Для правильной настройки двух пружинных форсунок и форсунок Common Rail требуются специальные инструменты. Настройки достигаются с помощью прокладок различного размера, вы не узнаете, какой размер вам нужен, пока настройки или испытания не будут выполнены. Мы используем притирочный блок и полировальный блок для очистки и выравнивания сопрягаемых поверхностей.Форсунки проходят испытания и должны соответствовать требованиям к максимальному давлению и / или расходу.

   Следует ли использовать присадку к дизельному топливу?

   Да, мы рекомендуем формулу производительности Stanadyne. Этот кондиционер топлива полезен для многих применений в двигателях и топливных системах, поскольку он обеспечивает очистку и смазку топливной системы. Он также обеспечивает повышение цетанового числа для более чистого горения, большей мощности и увеличения пробега. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать присадку к дизельному топливу, которая утверждает, что диспергирует воду. Вода, растворенная в топливе, может пройти через топливный фильтр.Если он пройдет через топливный фильтр, он выпадет в топливный насос или форсунки и вызовет загрязнение.

   Могу ли я увеличить топливо, чтобы получить больше лошадиных сил?

   В зависимости от области применения часто существует множество способов увеличения мощности без нарушения законов о выбросах. Простое увеличение подачи топлива без улучшения воздушного потока или других изменений может привести к повышению температуры выхлопных газов (EGT), чрезмерному дыму и обычно не является законным выбросом.

   Двигатель не запускается — но топливный насос, искра и компрессия в порядке

   Двигатель не запускается — но топливный насос, искра и компрессия в порядке.
   Для запуска и работы всех двигателей требуются три вещи; искра, топливо и компрессия.
   Итак, если что-то из этого отсутствует, ваш двигатель не запустится.

   С двигателем не запускается проблема, возможных причин много; поэтому важно понимать, что нужно для запуска и запуска двигателя.

   Ваш двигатель не запускается, это слишком хорошо знакомо любому владельцу автомобиля.

   Основные проверки того, что двигатель не запускается:
   • Проверьте систему безопасности
   • Тестовые предохранители
   • Проверить наличие искры
   • У вас есть топливо
   • Проверить коды неисправностей двигателя
   • Датчик угла поворота коленчатого вала
   • Проверка импульса форсунки
   • Проверить сжатие цилиндра
   Итак, как и большинство людей, вы сначала проверили самое важное:
   • Топливный насос работает и подает в двигатель нормальное давление
   • Двигатель имеет искру
   • Есть хорошая компрессия
   Но при всем этом ваш двигатель все равно не заводится.

   Итак, наиболее вероятная причина в том, что топливные форсунки, вероятно, не открываются.

   Топливные форсунки, вероятно, не открываются

   (PCM) использует сигнал запуска от датчика положения коленчатого вала; и / или датчик положения распределительного вала для подачи импульсов на форсунки.

   Таким образом, изношенный ремень может препятствовать синхронизации датчика положения коленчатого вала и распределительного вала; заставляя датчик посылать неверный сигнал. При включении ключа на форсунки должно поступать напряжение аккумуляторной батареи.

   Кроме того, схема драйвера (PCM) обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки. В крайних случаях (PCM) мог выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не запускается. Функции (PCM) включают: позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Таким образом, если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

   Сначала проверьте напряжение на форсунках, когда ключ включен.
   Проблема может быть:
   • Перегорел предохранитель цепи форсунки
   • Неисправность реле мощности топливной форсунки
   • Неисправность в жгуте проводов к форсункам

   Итак, предохранитель и реле форсунки обычно расположены; в блоке реле или распределительном щите в моторном отсеке. Предохранители используются для защиты различных электрических цепей при подаче питания на компоненты. Они помогают топливному насосу, впрыску топлива и компьютерным системам; от короткого замыкания.Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается. В результате двигатель не запускается. Из-за того, насколько важны цепи, они настолько важны, что их можно исправить, если они сломаются. К счастью, многие компании сейчас используют более простые технологии, чтобы владельцы автомобилей могли исправить это самостоятельно. Используя переключатели, люди могут разорвать или изменить цепь, что позволит им попытаться устранить проблему и снова завести автомобиль.

   Следовательно, существует два метода проверки электрических предохранителей, защищающих различные компоненты.

   Вы можете вытащить каждый предохранитель и проверить его, либо использовать контрольную лампу, чтобы проверить его целостность. Если перегорел предохранитель, проверьте систему, которой он управляет. Как только система идентифицирована; осмотрите или замените вышедшую из строя деталь и повторите попытку двигателя. Если предохранитель все еще перегорел; нужно будет проверить жгут проводов на предмет повреждений и отремонтировать.

   Проверка предохранителей и напряжения
   Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим; чтобы увидеть, поступает ли напряжение на форсунки. Попробуйте поменять местами реле.

   Обычно, когда форсунки выходят из строя, соленоиды часто имеют внутреннее замыкание, вызывая падение сопротивления. Если спецификация требует 3 Ом, а инжектор измеряет только 1 Ом; он потянет больше тока. Слишком большой ток в форсунке; может привести к отключению схемы драйвера форсунки (PCM). В результате убиваются любые другие форсунки, которые также используют ту же схему драйвера.

   СОВЕТ: Попробуйте отключить форсунки; по очереди и проверните двигатель, чтобы проверить, запустится ли он.Если двигатель запускается при отключении конкретной форсунки; это закороченный инжектор, который необходимо заменить.

   ---

   СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отключите форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами. Если сопротивление находится за пределами спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.