Уопд своими руками – Тепловой аккумулятор своими руками (схема)| Сделай Сам www.sdelay.tv

Тепловой аккумулятор: грелка для мотора | Avtomasta.ru

Помните, что страшней всего для автомобиля зимой? Пуск двигателя. Наш климат балансирует между неопределенно «умеренным» и откровенно «холодным». И что такое «толкнуть движок», когда за бортом минус двадцать, многие из вас знают не понаслышке.

Наш народ огорчить трудно. «Хитрая на выдумки голь» знает множество способов согреть двигатель перед пуском. От умывания кипяточком до встраивания в картер ТЭНа, подключающегося к ближайшей розетке или все тому же едва живому аккумулятору. Если аккумулятор полностью умер, поможет зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Самых капризных «уговаривают» с паяльной лампой в руках. Суррогатное решение никогда не проходит безнаказанно. От такой подготовки автомобиль страдает еще больше, чем от неподготовленного пуска: быстро стареют краска, резина и пластиковая изоляция, гибнет из-за локального перегрева дорогое масло, разрушается от резких перепадов температуры и ржавеет металл.

И это при том, что сам двигатель в процессе работы выделяет огромное количество тепла просто в атмосферу. Многие пытались связать две эти вещи между собой, мало кто сумел продвинуться дальше идеи. Не так это просто — собрать лишнее тепло сегодня и вернуть его завтра или через пару суток.

Тем отрадней сообщить вам, что светлые головы, сумевшие решить эту задачку, нашлись в нашем Отечестве. Причем, решение оказалось простым как валенок. И по сути крепко смахивает на термобигуди.

Тепловые аккумуляторы — это не обычные аккумуляторы Varta. Названное «тепловым аккумулятором» устройство представляет собой пакет герметично заваренных капсул, наполненных особым кристаллическим веществом. Пакет помещен в своеобразный термос — металлический сосуд с вакуумно-порошковой теплоизоляцией — и включается в контур охлаждения двигателя параллельно отопителю салона. Контур заполняется незамерзающей охлаждающей жидкостью (ТОСОЛом или АНТИФРИЗОМ), для ее принудительной циркуляции имеется электропомпа. Во время работы двигателя жидкость проходит через аккумулятор, под действием ее тепла содержимое капсул плавится. Плавление, как известно, происходит с поглощением (аккумуляцией, т.к. это процесс обратимый) некоторого количества тепловой энергии. Здесь используется теплоемкость фазового перехода из твердого состояния в жидкое. У данного вещества она почти уникальна. На полную зарядку уходит минут десять, а сохраняется накопленная энергия несколько суток (двое при -40°).

Когда приходит пора «заводиться», включают помпу. Пробегая через пакет капсул, жидкость снимает с них аккумулированное тепло и возвращает туда, откуда принесла — в контур охлаждения двигателя. Материал в капсулах совершает обратный фазовый переход, эквивалентный по высвобождаемой энергии работе нагревателя с начальной тепловой мощ- ностью в три десятка киловатт. За считанные минуты температура двигателя поднимается на верных полсотни градусов. Бесшумно и практически без затрат энергии двигатель заводится.

Изобрели тепловой аккумулятор и разработали конструкцию в николаевской компании «МОТОРТЕХНИКА». Воплотили в материал весной девяносто четвертого. Год шли натурные испытания устройства на автомобиле ИЖ 21251-010. «ИЖ» набегал с ним восемьдесят тысяч. Никак не прочувствовал тридцатиградусные морозы — заводился без проблем.

Двигатель разогревался минуты за три, заводился легко и устойчиво работал на холостом ходу. Стартовать можно было через минуту-полторы. Причем, эта пауза нужна была не столько для выравнивания температуры и давления масла, сколько на просушивание ветрового стекла (отолитель тоже предварительно прогревается). Свечам такой режим пришелся по вкусу — обычные А-20ДВ «отбегали» эти два экватора без единой замены или прочистки.

Естественно, просчитывался и возможный рынок. Не сомневаясь, что товар найдет спрос в Украине, авторы присматривались и к рынку северного соседа. Еще бы, где ж найти другую такую страну, где на трех четвертях территории «девять месяцев зима». То есть, товар изначально становился «экспортно-ориентированным». Сразу по окончании испытаний прототипа устройство, получившее марку УОПД-0.8 (Устройство облегчения пуска двигателя с начальной теплоемкостью 0,8 кВт/час), было передано на теплотехнические испытания в лабораторию АО «ГАЗ».

Оборудованную им серийную «Газель» испытали в климатической камере при температурах от -20 до -40 °С с выдержкой в 16 и 36 часов. После шестнадцати часов «зимы» аккумулятор поднимал температуру двигателя на 55 градусов (с -20 до +35 °С или с -40 до +15 °С). После полутора суток ему хватало сил на рывок в 45-50 градусов. На прогрев уходило 5-6 минут, двигатель заводился легко. Пусковой ток стартера снижался на 60-80 ампер, а экономия топлива составила четверть литра на каждом пуске. Нетрудно посчитать, что устройство окупится за один-пять месяцев эксплуатации (в зависимости от ее интенсивности и климатических условий), так что смысл купить авто аккумулятор определенно есть.

Сегодня УОПД-0.8 уже производится серийно. Модель применима к любым ДВС обьемом до 4000 «кубиков» с жидкостной системой охлаждения — карбюраторным, дизельным и работающим на газе. Внешне это цилиндр диаметром в двадцать сантиметров и длиной в сорок, сухим весом в 16,5 килограммов. Монтируется рядом с двигателем или в салоне за перчаточным ящиком. В сравнении с западным аналогом, весьма редким, кстати, по цене (примерно USD400) выигрывает вдвое и во много крат — по надежности. Имеет гарантию на 24 месяца и ресурс эксплуатации в 10 лет. Готовится выпуск линейки ТА под разные обьемы двигателей и автомобили разных типов.

Несомненную пользу от новинки могут извлечь установщики. Монтаж занимает пару часов и оценивается в 10% стоимости ТА. Уверен, что автовладельцы охотно уступят установку и обслуживание специалистам.

Не менее интересно это может быть и производственникам. Прежде всего — оборонщикам. Даже без армейского заказа конверсионные предприятия могут наладить изготовление и сбыт ТА внутри страны и соседям. Первыми заказчиками могут стать группы быстрого реагирования — милиция, спецназ, скорая помощь. Лицензию на производство разработчики предоставят.

avtomasta.ru

Устройство и принцип работы или пуск двигателя «на халяву»

Среди технических средств, обеспечивающих уверенный запуск двигателя зимой, выделяется одно оригинальное, в буквальном смысле не требующее дополнительной энергии. Это устройство – аккумулятор тепла, или, как витиевато назвали его разработчики, устройство облегчения пуска двигателя (УОПД). Его действие основано на накоплении тепловой энергии во время работы двигателя (т. е. во время движения автомобиля), ее сохранении и затем использовании для подогрева двигателя через определенный интервал времени. В этой гениальной по своей простоте идее главное заключено в том, что при интенсивной работе двигателя избыток тепла можно аккумулировать, т. е. запастись им впрок. А для того чтобы узнать, как это можно сделать, достаточно вспомнить принцип бытового термоса. Ну, скажем прямо, истинно халява!

Нужно указать, что сама первоначальная идея принадлежит канадскому доктору Шатцу, воплотившему ее в конце 90-х гг. в системе CENTAUR и получившему специальную премию за оригинальное и экологически чистое устройство. В созданных в России системах УОПД для хранения тепла используется тепловой аккумулятор (ТА), представляющий двойной металлический цилиндр с вакуумной изоляцией. Носитель тепла – стандартная охлаждающая жидкость двигателя автомобиля (тосол, антифриз). При движении автомобиля специальным насосом системы горячая жидкость периодически закачивается в тепловой аккумулятор. Этот процесс получил название заряда ТА. Таким образом, после остановки двигателя в ТА находится горячая охлаждающая жидкость, которая с течением времени все же остывает. Однако она через сутки и более (а для более мощной модели – до трех суток) остается достаточно теплой, чтобы ее тепло могло подогреть двигатель. Перед запуском холодного двигателя осуществляется разряд ТА, при котором хранящаяся в нем жидкость закачивается электронасосом в двигатель. В результате двигатель прогревается. Кроме прямого назначения в виде предпускового подогрева двигателя надо указать и возможность использовать УОПД для ускоренного обогрева салона. Эффективность подогрева рассмотрим ниже.

В состав устройства входят (рис. 5.1):

• тепловой аккумулятор;

• электронасос;

• гидрораспределитель;

• трехходовой кран;

• блок управления.

Рис. 5.1. Функциональная блок-схема УОПД (а) и тепловой аккумулятор (б).

Особенностью устройства является наличие нескольких шланговых соединений (на рис. 5.1 двойная шина), обеспечивающих взаимодействие устройства со штатной системой охлаждения автомобиля. Соединений относительно много, но они несложны, не требуют специальных навыков и могут быть выполнены самостоятельно. Как было сказано выше, электронасос закачивает горячую охлаждающую жидкость в ТА при его заряде и затем при запуске холодного двигателя прокачивает ее через двигатель для его подогрева (в режиме разряда ТА). Управление электронасосом осуществляет блок управления, режимы работы которого включаются кнопкой. Блок задает интервалы прокачки охлаждающей жидкости из ТА в двигатель при его подогреве (разряде) и заряде. Особую роль выполняет гидрораспределитель, который представляет из себя гидроклапан, автоматически изменяющий направление потока жидкости под воздействием давления жидкости в подходящих к нему шлангах. Срабатывает он только при включении питания электронасоса. При нормальной работе двигателя (УОПД не функционирует) гидроклапан соединяет направления 1–3 и направляет поток жидкости по линии E-С-D-Двигатель, минуя ТА. При работающем электронасосе гидрораспределитель обеспечивает пропускание потока по направлениям 2–3, и поток охлаждающей жидкости идет по линии А-B-C-D-Двигатель-E-F. Трехходовой кран служит для обхода отопителя салона, когда закрыт его собственный кран. Управляется кран с помощью рукоятки ручного привода, устанавливаемой в салоне автомобиля и соединенной тросиком с краном.

Рекомендуемая для автомобилей ВАЗ схема подключения УОПД-0,2 (рис. 5.2) использует сливное отверстие в блоке цилиндров для забора охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя. Такую схему можно использовать практически для всех отечественных автомобилей, имеющих сливное отверстие в блоке цилиндров двигателя. Схема позволяет с наименьшими затратами и минимальным вмешательством в штатную систему охлаждения произвести монтаж оборудования и с наибольшей эффективностью использовать УОПД.

Рис. 5.2. Схема подключения УОПД-0,2 (от «АвтоПлюсМади»).

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Пусковое устройство для двигателя своими руками – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Автор admin На чтение 11 мин. Просмотров 52.8k. Опубликовано

Надежный

запуск двигателя легкового автомобиля зимой иногда может превратиться в проблему. Особенно актуален этот вопрос для мощной автотракторной техники сельхозпредприятий, дорожно–коммунальных служб, которые эксплуатируют её в условиях безгаражного хранения. Этого не произойдёт, если под рукой будет электронный помощник, изготовить который может радиолюбитель средней квалификации.

 

Пусковое устройство для двигателяПусковое устройство для двигателя
Пусковое устройство такого типа было изготовлено по рекомендациям, описанным в статье “Пусковое устройство” (И.П. Шелестов. Радиолюбителям полезные схемы. Книга 1. М.: “Солон” 1998 г. с.95 – 96). Первые испытания показали, что называть его пусковым устройством можно с известной долей условности. Оно способно работать лишь в режиме “прикуривателя”, т.е. совместно с аккумуляторной батареей автомобиля, а потому правильнее было бы называть его зарядно–пусковым устройством. При низких температурах окружающего воздуха, запуск двигателя приходилось осуществлять в два этапа:

– подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10-20 секунд;
– совместная “раскрутка” двигателя.

Приемлемая частота вращения стартера сохранялась 3-5 секунд, а затем резко снижалась. Если двигатель не завелся с первой попытки, приходилось повторять всё сначала. Итак, несколько раз. Эта процедура не только утомительна, но и не желательна по двум причинам:

—-ведёт к перегреву стартера и его повышенному износу;
—-снижает срок службы аккумулятора (зимой стартерные токи легковых автомобилей достигают 250 А. Они вызывают деформацию аккумуляторных пластин, отслоение активного вещества и т.д.).

И дело здесь не только в том, что аккумуляторная батарея “не первой свежести”. Как известно из литературы (Н.М. Ильин, Ю.Л. Тимофеев, В.Я. Ваняев. Электрооборудование автомобилей. М.: Транспорт, 1982 г.), разрядная ёмкость зависит не только от срока службы аккумуляторов, но и температуры электролита. Номинальная ёмкость гарантируется ТУ при температуре электролита +25°С. С понижением температуры увеличивается вязкость электролита, что приводит к уменьшению разрядной ёмкости примерно на 1% на каждый градус понижения температуры. Таким образом, даже новая аккумуляторная батарея зимой значительно теряет свои “пусковые” возможности.

Избежать указанных недостатков можно только в том случае, если мощность пускового устройства будет достаточной для самостоятельного (без помощи аккумулятора) запуска холодного автомобиля. Это позволит также существенно продлить активный срок службы аккумуляторной батареи.

Попробуем, примерно, оценить параметры такого пускового устройства. Как известно из литературы [1], в стартерном режиме рабочий ток аккумулятора:

Iр = 3 ? С20, А,

где С20 – номинальная ёмкость батареи (А·ч). Напряжение в стартерном режиме на каждом аккумуляторе должно быть не ниже 1,75 В. Т.о. для 12- вольтовой батареи:

Uр = 6 ? 1, 75 В = 10,5 В,

где Uр – минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи в стартерном режиме, В.

Отсюда мощность, подводимая к стартеру:

Рст = Uр ? Iр, Вт.

Например, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ–60, то мощность, подводимая к стартеру, составит:

Рст = 10,5 · 3 · 60= 1890 (Вт).

Исключением из этого правила является аккумуляторная батарея 6 СТ–55, стартерный ток которой составляет: Iр = 255 А, а мощность подводимая к стартеру может составить:

Рст = 10,5 В · 255 А=2677,5 Вт.

Используя данные таблицы 1, можно рассчитать мощность, подводимую к стартеру любого автомобиля. При этой мощности обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40–50 об/мин – для карбюраторных двигателей и 80–120 об/мин – для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.

Таблица № 1

 N/N  Тип стартера  Номин. мощность, кВт  Номин. напряж,В  Тип двиг.  Тип АКБ  Мощность, кВт
1 СТ 230А,
СТ 230Б,
СТ230К.
1,03 12 Автомобили
“Волга”,
ГАЗ-53,
ГАЗ-66,
ЗИЛ-130
6СТ-60
6СТ-75
6СТ-75
6СТ-90
4
4,5
4,5
5
2 СТ 221 1,25 12 “ВАЗ” 6СТ-55 4
3 СТ 117А 1,18 12 “Москвич” 6СТ-55 4
4 СТ 222А 2,2 12 Тракторы
Т-16,
Т-25,
Т-30
2?6СТ-150 6
5 СТ 142 7,73 24 Автомобили
“КАМАЗ”,
“МАЗ”,
“КРАЗ”,
“ЗИЛ-133 ГЯ”
2?6СТ-190 16-20
6 СТ103А-01 8,2 24 Тракторы
“Кировец”,
(К-700,
К-701)
2?6СТ-190 16-20

 

Сопоставляя данные таблицы № 1 и расчеты, приведённые выше, можно сделать несколько выводов:

– для большинства легковых автомобилей, реальная мощность, подводимая к стартеру, превышает его номинальную (паспортную) мощность в 2-2,5 раза и составляет:

1900 ? Рст ? 2700 [Вт];

– для грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями этот показатель может быть ещё выше:

2400 ? Рст ? 3310 [Вт];

– для автомобилей с дизельным двигателем:

Рст = 2 · 10,5 · 570 = 11970 [Вт],

(у них две батареи 6 СТ – 190 включены последовательно).

При расчете понижающего трансформатора пускового устройства необходимо учесть потери на выпрямительном блоке, подводящих проводах, окисленных контактных поверхностях соединительных клещен и выводах стартера. Как показал опыт, мощность понижающего трансформатора пускового устройства для легкового автомобиля должна быть не менее Ртр = 4 кВт.

За основу была взята схема, приведённая в [2], но с более мощным трансформатором Т1. (см рис. 1).

Пусковое устройство для двигателя своими рукамиПусковое устройство для двигателя своими руками

Рис.1 Схема однофазного пускового устройства.

В авторском варианте понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Его данные выглядят следующим образом:

Scт = 27 см2, Scт = а ? в (Scт – площадь сечения магнитопровода, см2)

(см рис. 2).

Пусковое устройство для двигателя своими рукамиПусковое устройство для двигателя своими руками
Рис.2 а,б Магнитопровод

Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле:

Т = 30/Sст

Число витков первичной обмотки трансформатора составило:

W1=220 · Т=220 · 30/27 = 244;

вторичной обмотки:

W2 = W3 = 16 · Т= 16 · 30/27 = 18.

Первичная обмотка намотана проводом ПЭТВ ? 2,12 мм, вторичная – алюминиевая шина сечением 36 мм2. Выключатель SА1 типа АЕ – 1031 (с встроенной тепловой защитой) на ток 25 А. Диоды VD1, VD2 типа Д161–250.

Амплитуда магнитной индукции в сердечнике трансформатора Вм = 1,7 Тл. Ток холостого хода при таких значениях Вм достигает значений Iхх = 3,5 А, что снижает КПД трансформатора. Однако здесь необходимо принять во внимание следующее обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора I1 в момент запуска может достигать значений 18–20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15–20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220 В, а 200 В. Это снижает величину Вм и ток холостого хода, что увеличивает КПД трансформатора в момент пуска.

Для желающих самостоятельно рассчитать параметры понижающего трансформатора можно воспользоваться методиками, изложенными в [2], [3].

Несколько советов о подготовке тороидального сердечника. Статор, вышедшего из строя электродвигателя освобождают от остатков обмотки. С помощью остро заточенного зубила и молотка вырубывают зубцы статора. Сделать это не сложно, т.к. железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.

Затем из металлического прутка ? 7–8 мм готовят две П–образные скобы, которыми сердечник трансформатора будет крепиться к рамке–основанию. На обоих концах скоб нарезают резьбу под гайки М6. Из металлической ленты, толщиной 3–4 мм и шириной 18–20 мм, согнутой П–образно, готовят рукоятку трансформатора. Края П–образной пластины дополнительно изгибают навстречу друг другу, получая “язычки” длинной 5–8 см, к которым будет крепиться деревянная рукоятка.

С этой целью в “язычках” просверливают отверстия ? 7 мм. Две скобы и металлическую часть рукоятки обматывают слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой и приклеивают к внутренней части тороида: рукоятку вверху, скобы внизу на некото-ром расстоянии друг от друга. Весь сердечник также покрывают одним–двумя слоями ткани, пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания эпоксидной смолы, приступают к намотке обмоток.

Первичную обмотку мотают первой, равномерно распределяя по всему периметру. После выполнения первичной обмотки, трансформатор включают в сеть и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5 А. Необходимо помнить, что при Вм = 1,7 Тл сердечник близок к насыщению, а потому, даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока Iхх первичной обмотки.

Перед намоткой вторичной обмотки в металлической части рукоятки сбоку сверлят отверстие под болт с резьбой М12, который будет служить выводом от средней точки обмотки и одновременно “плюсовой” клеммой. Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы рамки- основания пускового устройства не только для крепления диодов, но и качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок.

Выводы вторичных полуобмоток соединят с “плюсовой” клеммой, витки равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток.

Далее с помощью сварки готовят рамку–основание. Для этого используют металлические прутки ? 10–12 мм. С одной стороны рамки на алюминиевой или медной пластине толщиной 3–4 мм крепят выпрямительные диоды. Здесь же сверлят отверстие под болт М12, который будет служить “минусом” устройства. На другой стороне рамки приваривают отрезок угольника и крепят к нему выключатель SА1.

Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может “свести на нет” все ваши усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rпр всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно: Rпр=0,01 Ом, тогда при токе Iр=250 А падение напряжения на проводах составит:

Uпр=Iр · Rпр = 250 А = 0,01 Ом = 2,5 В;

мощность потерь на проводах:

Рпр=Uпр · Iр = 625 Вт.

В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14 В, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Следовательно, длина соединительных проводов должна быть как можно меньше ( l ? 1,5 м ), а площадь поперечного сечения, как можно больше (Sп ? 100 мм2). Провода должны быть многожильными медными в резиновой изоляции. Для удобства, соединение со стартером делается разъёмным с помощью клещен или мощных зажимов, применяемых в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Общий вид однофазного пускового устройства показан на рис.3.

Пусковое устройство для двигателя своими рукамиПусковое устройство для двигателя своими руками

Рис.3 Общий вид однофазного пускового устройства.

Изложенная методика расчета пускового устройства является универсальной и применима к двигателям любой мощности. Продемонстрируем это на примере стартера СТ–222 А, применяемого на тракторах Т–16, Т–25, Т–30 Владимирского тракторного завода.

Основные сведения о стартере СТ-222 А:

  • номинальное напряжение – 12 В;
  • номинальная мощность – 2,2 кВт;
  • тип аккумуляторной батареи – 2 ?3СТ–150.

Значит:
Iр=3 · С20= 3 · 150 А = 450 А,
Мощность, подводимая к стартеру составит:
Рст = 10,5 В · 450 А = 4725 Вт.
Учитывая мощность потерь:
Рп = 1–1,3 кВт.
Мощность трансформатора пускового устройства:
Ртр = Рст + Рп = 6 кВт.
Сечение магнитопровода Scт = 46–50 см2. Плотность тока в обмотках берут равной:
j = 3 – 5 А/мм2.

Кратковременный режим работы пускового устройства (5–10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров трансформатор пускового устройства должен быть трёхфазным. Расскажем об особенностях его конструкции на примере пускового устройства для мощного дизельного трактора “Кировец” (К–700, К–701). Его стартер СТ–103А–01 имеет номинальную мощность 8,2 кВт при номинальном напряжении 24 В. Мощность трансформатора пускового устройства (с учётом потерь) составит:

Ртр = 16 – 20 кВт.

Упрощенный расчёт трёхфазного трансформатора производят с учётом рекомендаций, изложенных в [3]. Если есть возможность, можно воспользоваться промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК–20А, ТМОБ–63 и др., подключаемыми к трёхфазной сети напряжением 380/220 В и вторичным напряжением 36 В. Такие трансформаторы применяются для электрообогрева полов, помещений в животноводстве, свиноводстве и т.д. Схема пускового устройства на трёхфазном трансформаторе выглядит следующим образом (см рис.4).

Пусковое устройство для двигателя своими рукамиПусковое устройство для двигателя своими руками
Рис.4 Пусковое устройство на трёхфазном трансформаторе.

МП – магнитный пускатель типа ПМЛ–4000, ПМА–4000 или подобные им для коммутации устройств мощностью 20 кВт. Пусковая кнопка SВ1 типа КУ–121–1, КУ–122–1М и т.д.

Здесь применён трёхфазный однополупериодный выпрямитель, позволяющий получить напряжение холостого хода 36 В. Его повышенное значение объясняется применением более длинных кабелей, соединяющих пусковое устройство со стартером (для крупногабаритной техники длина кабелей достигает 4 м). Применение трёхфазного трансформатора даёт более широкие возможности для получения требуемого напряжения пускового устройства. Его значение можно изменять, включая обмотки “звездой”, “треугольником”, применять однополупериодное или двухполупериодное (схема Ларионова) выпрямление.

В заключение несколько общих советов и рекомендаций: 

– Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых уст-ройств не обязательно и продиктовано их лучшими массово-габаритными показателями. Вместе с тем, технология их изготовления наиболее трудоёмка.

– Расчёт трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчёт количества витков на 1 В рабочего напряжения по формуле: Т=30/Sст , объясняется желанием “выдавить” из магнитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5–10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчёт по формуле: Т=35/Sст . Сечение магнитопровода берут на 25–30 % больше.

– Мощность, которую можно “снять” с имеющегося тороидального сердечника, примерно равна мощности трёхфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен этот сердечник. Если мощность двигателя не известна, то её можно приблизительно рассчитать по формуле:

Рдв = Ѕст ? Ѕок,

где Рдв – мощность двигателя, Вт; Ѕст – площадь сечения магнитопровода, см2 Ѕст = а?в Ѕок – площадь окна магнитопровода, см2 (см рис.2)

Ѕок = 0,785 · D2

– Сердечник трансформатора к рамке-основанию крепится двумя П-образными скобами. С помощью изолирующих щайб необходимо избежать появления ко-роткозамкнутого витка, образованного скобой с рамкой.

– Учитывая, что напряжение холостого хода в трёхфазном пусковом устройстве выше 28 В, пуск двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1. Соединить клещи пускового устройства с выводами стартера.
  • 2. Водитель включает стартер.
  • 3.  Помощник нажимает на пусковую кнопку ЅВ1 и после устойчивой работы двигателя сразу её отпускает.

– При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы “плюсовую” клещ-ню желательно пометить, например, красной изолентой.

– При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигате-ля отключают.

– Для уменьшения магнитного рассеяния, вторичные обмотки трансформатора лучше наматывать первыми на сердечник, а затем наматывают первичную обмотку.

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Простейшее противоугонное устройство | Мастер-класс своими руками

Простое, но эффективное противоугонное устройство своими руками. Такой прибор изготовить можно довольно быстро и просто. Сложных и дорогих деталей не потребуется, но, несмотря на это, прибор очень может пригодиться в охране вашего любимого «коня». В настоящее время противоугонные приборы пошли по пути усложнения, и в их изготовлении присутствуют уже даже и космические технологии, но, несмотря на это, охрана автомобиля по - прежнему актуальна. Угонщики тоже развиваются и применяют те же современные технологии.
Возможно, это простое устройство и будет тем средством, которое собьёт с толку похитителя, рассчитывающего, что везде стоят «крутые» противоугонные.
Работа схемы происходит так: противоугонное включено. Злоумышленник вскрывает дверь, включает зажигание, заводит двигатель и радуется, что у него всё получилось. Но неожиданно двигатель глохнет. Он опять его заводит, но через 5 – 15 секунд (в зависимости от того как вы отрегулировали противоугонное устройство) двигатель снова останавливается и возникает чувство, что проблемы с топливной системой. Но неисправность он не найдёт, так как реле времени блокирует систему зажигания двигателя с задержкой времени блокировки, а не топливную.
Предлагаемое противоугонное устройство, по сути, является реле с задержкой времени на включение.

Вот его схема


Простейшее противоугонное устройство
Для этого устройства используются детали.
Простейшее противоугонное устройство
  • Микросхема D1 - К176ЛА7 или её импортный аналог CD4011.
  • Транзистор VT1 - КТ315 с любой буквой или импорт 2SC634, 2SC633, BFP722, 2N2712, BFP720, BFP721, BFP719.
  • Транзистор VT2 - КТ815 или BD 135, BD 139, BD 137.
  • Конденсатор C1 - 33 МкФ 25 вольт.
  • Конденсатор C2 – 10 - 20 МкФ 25 вольт. Этот конденсатор является время задающим, это значит, что от его ёмкости зависит величина выдержки времени до включения реле. С конденсатором 10 МкФ – время около 7 секунд, а 20 МкФ – около 15 секунд, но это зависит ещё и от резистора R1, который тоже является компонентом время задающей цепочки - R1 - C2 и от его сопротивления время тоже зависит.
  • R1 – примерно 300 Ком, но я поставил потенциометр на 680 Ком, для того чтобы иметь возможность продемонстрировать изменение выдержки времени перед включением реле Rel1, в зависимости от величины его сопротивления. В готовом устройстве, когда вы определились, какая выдержка времени вас устраивает, потенциометр можно заменить на постоянное сопротивление, равное сопротивлению потенциометра.
  • R2 – 100 Ом.
  • S1 – любой тумблер, выключатель, какой вам понравится. Он будет надёжно спрятан в салоне автомобиля.
  • К клемме 1 подключается тумблер, а тумблер подключается к проводу, который получает питание после включения замка зажигания.
  • Клемма 2 подключается к проводу прерывателя зажигания. При включенном устройстве контакт противоугонного реле замкнёт провод прерывателя на массу и тем самым заглушит двигатель.
  • Клемма 3 подключается к массе.
  • Изготовить устройство лучше на макетной плате, так получится проще и быстрее.

Сборка устройства


Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
К тумблеру и потенциометру припаиваем провода и подключаем их к схеме.
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Простейшее противоугонное устройство
Готовое устройство подключаем к аккумулятору 12 вольт.
Простейшее противоугонное устройство
Противоугонное устройство работает.
Простейшее противоугонное устройство
Плату устройства нужно поместить в корпус и залить герметиком, во избежание механических повреждений и замыканий.
Смотрите видео, где показана зависимость выдержки времени перед включением реле от сопротивления потенциометра.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Схема простого зарядного устройства для АКБ

Привет всем, я за свою практику делал множество схем зарядных устройств для самых разных аккумуляторов, но в последнее время заметил, что несмотря на огромную базу схем в интернете, люди хотят видеть простую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов из очень доступных компонентов, поэтому я решил воплотить эту идею в жизнь.Схема простого зарядного устройства для АКБ

Эта схема была снята из радиожурнала, которая стала очень популярной в последнее время, по сути это тиристорный регулятор напряжения, многие наверное будут осуждать мое решение об использовании именно этой схемы, ведь она не имеет узла контроля тока, защиты и многих других плюшек, которыми снабжены современные зарядные устройства.

Вы конечно правы, но именно эта схема была повторена радиолюбителями, в том числе и мною множество раз и зарекомендовала себя с лучшей стороны.Схема простого зарядного устройства для АКБ Схема простого зарядного устройства для АКБ Схема простого зарядного устройства

Итак, о схеме; она отличается от обычных линейных схем, обратите внимание на транзисторы Q1 и Q2, на их базе собран генератор импульсов, то есть аккумулятор по сути заряжается импульсами тока, в этом можно убедиться подключив осциллограф, такой режим работы имеет множество плюсов.Схема простого зарядного устройства

Первый из них заключается в том, что силовой элемент схемы работает не в линейном, а в ключевом режиме, следовательно, нагреваться будет меньше, и ещё импульсная зарядка может быть полезной для консульфатации аккумулятора, а значит такая зарядка в теории может восстанавливать АКБ.

Генератор импульсов собран на маломощной комплементарной паре, можно использовать буквально любые маломощные транзисторы, например наши КТ 361 и КТ 315.для консульфатации аккумулятора Выходной ток может доходить до 10 ампер, следовательно с ее помощью можно эффективно заряжать аккумуляторы с ёмкостью до 100 ампер\часов.

Диодный мост нужен с запасом, советую использовать диоды ампер на 15-20, я ставил готовую сборку на 30 ампер. Диодный мостСетевой понижающий трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение не менее 15 или 16 вольт и соответствующий ток.
Диодный мост

Тут важно запомнить — эффективный ток заряда для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов составляет десятую часть от ёмкости аккумулятора,  например аккумулятор на 60 ампер\часов эффективный ток заряда должен быть в районе 6 ампер и т.д.

В моем варианте был использован готовый трансформатор от источника бесперебойного питания, по мне это хороший вариант. Мне повезло и обмотки трансформатора оказались медными, а не алюминиевыми как это бывает с бюджетными бесперебойниками. эффективный ток заряда

Порывшись в старом хламе мне удалось найти только один тиристор, но к сожалению и тот оказался нерабочим, по идее можно собрать аналог тиристора, но я решил использовать обычный транзистор типа империи MJE13009 и всё прекрасно заработало. эффективный ток заряда

переделал на транзистор эффективный ток заряда

Печатная плата получилась довольно компактной, кстати исходный файл платы доступен для скачивания в конце статьи.  эффективный ток зарядаТранзисторы и диодный мост устанавливают на радиатор, конструкцию также желательно дополнить кулером.  эффективный ток заряда  эффективный ток зарядаИндикаторы поставил стрелочные, амперметр на 1 ампер, но после замены шунта он стал отображать ток до 10 ампер, вольтметр на 15 вольт.

Хотел всё это дело собрать в корпусе от блока питания компьютера но на данный момент работаю над несколькими проектами и времени попросту нет, но в дальнейшем обязательно займусь изготовлением корпуса.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Выходное напряжение регулируется от чистого ноля. Процесс зарядки автомобильных аккумуляторов происходит следующим образом, включаем зарядное устройство в сеть и вращением переменного резистора добиваемся на выходе 14 и 14.4 вольт выходного напряжения. эффективный ток заряда

Это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, дальше подключаем зарядку к аккумулятору не забывая соблюдать полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

По мере заряда аккумуляторной батареи ток будет снижаться и в конце процесса значение будет близким к нулю, этим заряд можно считать завершенным.заряда аккумуляторной батареи

Плохо то, что схема лишена защиты от коротких замыканий, может спасти только предохранитель, также отсутствует функция защиты от переполюсовки питания, но все это можно дополнить и позже, было бы желание))).

Плата в формате .lay; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

ППШ для сына своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как можно самостоятельно изготовить из дерева ППШ (Пистолет пулемет Шпагина).

Данный автомат создавался для сынишки автора которому исполнилось 6 лет, у парня естественная и здоровая тяга к стрелковому оружию, в основном нравиться вооружение периода Великой Отечественной Войны. Увидев на параде ППШ загорелся желанием заполучить такой же))

Что же, долг отца во что бы то ни стало найти игрушечный автомат, в магазинах игрушек цены обычно завышены, а качество желает лучшего. Было принято решение сделать пистолет-пулемет самостоятельно из дерева, как раз на балконе лежали уже порядка 10 лет 2 мебельных щита из елки, они то и стали исходным материалом.

В интернете нашел готовый эскиз, скачал перерисовал и перенес рисунок на предварительно склеенные между собой 2 мебельных щита. Клеил щиты при помощи столярного клея и зажимал струбцинами, толщина одной плиты 18 мм, в процессе оказалось, что они не очень то и ровные, может от времени повело, вообщем склеил и стянул с трудом.

Так же хотелось, чтоб автомат был очень похож и детализирован, поэтому были добавлены съемные магазины, спусковой крючок, мушка, затвор, антабки, прицел, тыльник для приклада.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно потребуется для изготовления пистолета-пулемета?

Материалы

1. мебельный щит 2 шт (ель) 18 мм
2. столярный клей
3. шпингалет
4. тыльник от настоящего ружья 19 века (можно простую латунную пластину)
5. краска, лак, грунтовка
6. алюминиевая пластина 3-4 мм
7. антабки

Инструменты

1. электролобзик
2. дрель
3. фрезер
4. напильник
5. стамеска
6. отвертка
7. наждачная бумага
8. краска-пульт
9. струбцины
10. кисть
11. покрасочная камера или короб
12. линейка

Пошаговая инструкция по изготовлению ППШ из дерева своими руками.

Для начала следует ознакомиться с историей создания самого автомата, кем и когда был разработан?
Небольшая историческая справка. ППШ он же пистолет-пулемет Шпагина разработан в 1940 году конструктором-оружейником Г. С. Шпагиным. Принят на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. Патрон 7,62х25 ТТ, емкость барабанного магазина составляет 71 патрон, скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Является одним из основных символов победы Советского союза во Второй Мировой Войне. Состоял на вооружении до 1960 г. затем был заменен на АК-47. В некоторых странах СНГ состоит на вооружении полиции и охраны по сей день.

В нашем случае автомат будет игрушечный, но максимально приближен к оригиналу по внешнему виду) Основным материалом являются 2 мебельных щита толщиной 18 мм, автор взял еловые, но по его словам лучше брать древесину более твердых пород, потому как ель мягкая и ломкая, в процессе пришлось много раз подклеивать отломившиеся кусочки.

Берем щит, промазываем столярным клеем, затем накрывается сверху вторым щитом и стягивается струбцинами, опять же автор рекомендует использовать металлические струбцины, потому как пластмассовые слишком слабенькие в том случае если поверхности неровные.После необходимо дать просохнуть клею, как минимум сутки (24 часа). Далее автор по рисунку из интернета нарисовал контур на заготовке и выпилил при помощи электролобзика.Вот собственно что получилось в итоге.Снимаем фаску, скругляем и шлифуем наждачной бумагой.Фрезеруются отверстия воздушного охлаждения ствола пистолета-пулемета. Оттачивается напильником полукруг.Стамеской выбирается древесина под антабку.После чего автор переходит к изготовлению спускового крючка, для чего была взята алюминиевая пластина толщиной 3-4 мм, остальные металлические детали так же самодельные.Подготовка металлических заготовок к последующей покраске, кроме тыльника, потому как он от настоящего ружья 19 века.Подвешиваются в покрасочной камере и покрываются грунтом.Окрашено, теперь необходимо дать время просохнуть деталям.Из металлической пластины выпиливается рычаг для крепления дискового магазина пистолета-пулемета, а на самом диске место крепления усиливается пластиной с отверстием.Вот такой рычажок получился у автора. теперь следует просверлить отверстие.После чего высверливается паз под установку рычага.Так же высверливаются пазы под скобу и спусковой крючок.Далее сам автомат окрашивается, приклад перематывается малярным скотчем, а ствол и барабанные магазины красятся в черный цвет.И вот собственно результат кропотливой работы мастера.Как видите при желании можно сделать ребенку классную игрушку своими руками из дерева, а самое главное что пацан будет держать в руках символ Победы своего Героического Советского народа над Мировым злом. Растет настоящий патриот своего Отечества и защитник Родины.

Уважаемые Отцы! Делайте детям деревянные игрушки с патриотическим подтекстом! Образец у Вас есть, так что берем и делаем. Дерзайте друзья. Честь имею!

На этом заканчиваю статью. Всем большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками

Их еще называют тормозными башмаками. Они нужны при некоторых видах ремонта транспортных средств, при подъеме автомашины или прицепа домкратом и для их удержания на уклоне.
Упоры во множестве продаются в магазинах и представляют собой некий монолит, который занимает много места в багажнике. Чтобы не тратить деньги и освободить пространство для других предметов, можно сделать складные тормозные башмаки.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками

Понадобится


Эта работа под силу любому взрослому человеку, разве что сварка… Чтобы сделать самодельный противооткатный упор, нам потребуются следующие материалы и инструменты:
  • стальная полоса шириной 65 мм и толщиной 5 мм;
  • накладные петли – 2 единицы;
  • баллончик аэрозольной краски;
  • маятниковая пила;
  • полуавтоматическая дуговая сварка и др.

Процесс изготовления тормозного башмака


Отрезаем последовательно с помощью маятниковой пилы от стальной полосы отрезки длиной 2, 10, 20 и 30 см. Зачищаем их шлифовальным кругом, наждачной бумагой или на гриндере (что есть в наличии).
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Привариваем вертикально и поперек к концу самого длинного отрезка, который будет в нашем самодельном башмаке выполнять функции основания или подошвы, наиболее короткий – ограничитель.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Упираем в ограничитель изнутри 10-сантиметровую полосу под некоторым углом. К ней прислоняем полосу в 20 см так, чтобы за ней оставалась часть основания («язык»), достаточный для наезда колеса и удерживания упора.
Поперечная линия соприкосновения 20-сантиметровой полосы и основания будет местом расположения оси вращения петли. Прихватываем сваркой одну ее половину к основанию, а другую – к 20-сантиметровой полосе.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Затем также привариваем вторую петлю и, тем самым, шарнирно соединяем между собой полосы в 20 и 10 см.
Убедившись, что сборка произведена правильно, надежно обвариваем по периметру места прилегания петель к полосам. Качество сварки должно быть высоким, ведь каждый упор должен выдерживать, по крайней мере, половину массы автомобиля.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Удаляем окалину со швов, где это необходимо укрепляем, и зачищаем их. Еще раз убеждаемся, что упор нормально складывается и раскладывается без заедания и перекоса.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Остается лишь со всех сторон окрасить наш самодельный противооткатный упор в красный, оранжевый или желтый цвет из аэрозольного баллончика. Этого требуют Правила дорожного движения (ПДД).
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Испытываем тормозной башмак в деле. Устанавливаем его в рабочее положение позади колеса и осторожно сдаем назад. Колесо вначале наезжает на «язычок» основания и прижимает его к дороге и только затем упирается в наклонный элемент упора.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками
Если все размеры башмака соответствуют диаметру и ширине данного колеса, то вытащить башмак из-под него невозможно, для этого необходимо машину подать вперед.
Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *