В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

1. Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
2. Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
3. Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
4. Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
5. Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
6. Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
7. Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
5. Вытащить старый расходный материал.
6. Произвести монтаж новых колодок.
7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
4. Снять старые колодки.
5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

1. Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
2. Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
3. Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
4. После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

1. Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
2. Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
3. «Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
4. Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
5. Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Как самостоятельно заменить тормозные колодки ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Из всех узлов и агрегатов автомобиля тормозной системе всегда нужно уделять наибольшее внимание. Ведь от ее исправности зависит здоровье, а зачастую и жизнь, автовладельца и его пассажиров.

Не секрет, что самой изнашиваемой деталью в этой системе являются тормозные колодки (планки), поэтому они чаще всего подлежат замене. Любой автомобилист, чтобы не обращаться каждый раз в автосервис, со временем задается вопросом, как  заменить тормозные колодки своими силами. Процедура эта не так сложна.

Для того, чтобы заменить тормозные колодки своими руками, прежде нужно разобраться в следующих вещах:

• устройстве тормозов,
• когда нужно менять колодки,
• какого типа бывают тормоза,
• какие необходимы для работы инструменты.

В недалеком прошлом практически на всех марках машин (за исключением спортивных моделей) стояли передние дисковые тормозные механизмы, а задние  – барабанные. Они разнятся в своем устройстве. Исходя из этого, процесс их замены происходит по-разному.

В современных автомобилях производители больше уделяют внимание безопасности. Это сказалось на комплектации выпускаемых моделей в основном дисковыми тормозами, как передними, так и задними. Также могут присутствовать нюансы, зависящие от модели авто, но в целом в вопросе как заменить тормозные колодки есть много общих деталей, которые будут отображены ниже.

Необходимые приспособления и инструмент

Чтобы заменить самому как передние, так и задние колодки на машине, потребуются практически аналогичные инструменты с некоторой разницей. В основном для процесса замены необходимы:

• Автомобильный домкрат.
• Противооткатные башмаки (упоры).
• Опорные подставки (козлы).
• Большой шприц.
• Баллонный ключ.
• Ключи, монтировка, плоскогубцы, отвертки, молоток и прочее — в общем, все необходимые инструменты исходя из особенностей конкретной модели авто и типа тормозной системы.
• Новые колодки для замены.

Передние тормоза

Устройство

Дисковый механизм тормозов считается более надежным и эффективным из-за лучшего охлаждения диска и большего КПД при торможении. Он состоит из следующих деталей:

1. Блин тормозного диска.
2. Направляющие скобы колодок.
3. Кожух суппорта.
4. Тормозные планки.
5. Цилиндр суппорта.
6. Внутренний поршень.
7. Провод с клеммой датчика, сигнализирующего об износе колодок.
8. Кольцо уплотнения поршня.
9. Защищающий чехол.
10. Направляющий болт.
11. Кожух, защищающий диск от грязи.

Процесс замены

Ответ на вопрос, как заменить передние тормозные колодки и сделать это правильно, рассмотрим ниже. Изначально, подготавливаем машину для проведения этих работ своими руками. На ровной поверхности ставим ее на передачу, выжимаем стояночный тормоз и фиксируем задние колеса башмаками с обеих сторон. Затем ослабляем затяжку болтов, крепящих колесо к диску. Поднимаем домкратом одну сторону до отрыва протектора шины от земли и устанавливаем под эту сторону опорную подставку. Все готово к замене, которая проходит по такой схеме:

• До конца откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.
• Получив доступ к суппорту, первым делом выворачиваем рулем колесо в удобную сторону, для лучшего доступа.
• Вынимаем тормозной шланг из крепящей ниши, чтобы его не повредить.
• С помощью отвертки или зубила отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты от выкручивания. Также необходимо вставить отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Надавите на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без усилия.

• Ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.

• Перед монтажом новых колодок нужно выжать поршень суппорта монтировкой, длинной отверткой или подходящим приспособлением внутрь до упора. Проверить уровень в бачке тормозной жидкости. Она будет подниматься по мере воздействия на поршень. Если в процессе езды вы ее доливали, то необходимо будет лишнюю жидкость убрать с помощью резиновой груши или большого шприца.
• Нелишним перед заменой будет провести визуальный осмотр толщины диска и проверить тормозные шланги на предмет трещин.

• Ставим новые колодки на место.
• Сборку осуществляем в обратном порядке, предварительно смазав направляющие и все выкрученные болты.

Те же действия повторяем с противоположной стороной автомобиля.

Посмотрите видео о том, как самостоятельно заменить тормозные колодки на разных автомобилях.

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос, как заменить задние тормозные колодки, будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда. Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

1. Гайка, фиксирующая ступицу.
2. Ступица, на которую крепится колесо.
3. Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
4. Одна из тормозных колодок.
5. Пружина направляющая.
6. Цилиндр колесный тормозной.
7. Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
8. Разжимная (распорная) планка.
9. Палец, фиксирующий рычаг ручника.
10. Рычаг, ручного тормоза.
11. Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового, барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

• Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

• Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
• Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

• Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
• Теперь демонтируем сами колодки.

• С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу, нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль, нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.

AutoRemont2.ru

Замена тормозных колодок своими руками

Колодки — это очень важный узел автомобиля, потому что тормоза нужны любому транспортному средству. С помощью колодок осуществляется замедление движения или полная остановка машины.

Колодки принято считать очень важным элементом, потому что от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.

Но не существует вечных деталей, поэтому со временем они износятся и их придется заменить.

Передвигаться на стертых колодках не стоит, поэтому нужно их заменить, в этой статье мы вам расскажем как происходит замена задних и передних тормозных колодок своими руками.

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками [Инструкция+видео]

От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

В данной статье Вы узнаете:

• Причины износа тормозных колодок
• Когда нужно менять тормозные колодки?
• Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
• Тестируем новые тормозные колодки

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.

Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.

Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:

• Агрессивный стиль вождения.
• Тяжелые климатические условия.
• Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
• Качество колодок (накладок).
• Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
• Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.

Когда нужно менять тормозные колодки?

При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

• Скрип при торможении.
• Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
• Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

• Противооткатные башмаки.
• Домкрат.
• Баллонный ключ.
• Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
• Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
• Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Замена передних колодок (дисковые тормоза)

При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
3. Извлечь старые детали.

Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
2. Аккуратно извлечь болты.
3. Поднять суппорт над тормозным диском.
4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

5. Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
6. Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
7. Достать тормозные колодки.

Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.

Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

Замена задних колодок (барабанная система)

При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

1. Снять колесо.
2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
6. Снять тяги с пружинами.
7. Извлечь старые колодки.

Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

Тестируем новые тормозные колодки

Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

• Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
• За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Похожее

Последовательность замены тормозных дисков и колодок своими руками: пошаговая инструкция и советы

Замена дисков и тормозных колодок не отличается сложностью и может быть проведена в гараже или даже на улице. Для проведения работ понадобится набор инструмента и домкрат. Важно знать основные признаки износа, чтобы вовремя менять элементы и исключать аварийные ситуации. Для безопасности и продления срока службы всех частей тормозной системы выбирать качественные запчасти.

Когда нужна замена

Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

1. Тормозной путь стал заметно больше.
2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

К сведению!

На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

1. Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
2. Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
3. Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
4. Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать  в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
5. Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
6. Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
7. Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
8. После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
9. Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.

Совет!

Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

Лучшие производители дисков

При замене важно подобрать надежный вариант, не стоит использовать изделия от других моделей или экономить на качестве. Все диски можно разделить на три вида: недорогие, средние и премиум-сегмент. Подбирать лучше всего исходя из особенностей машины, чем мощнее на ней двигатель, тем выше требования к тормозам.

Недорогие варианты

Низкая цена не значит такое же качество, просто производители ориентированы на рынок автомобилей с пробегом или на дешевые модели, в которых используют самые простые диски небольшого размера. Лучше всего себя показали следующие бренды:

1. Avantech. Южнокорейский производитель, который поставляет продукцию на конвейеры некоторых автоконцернов. Сплав чугуна с углеродом придает особую прочность, а специальное покрытие защищает от коррозии. Этот вариант на порядок дешевле большинства аналогов с сопоставимым качеством.
2. Nipparts. Нидерландская компания производит тормозные диски для азиатских автомобилей и продает их на всей территории Европы. Их отличает хорошее качество, высокие стандарты безопасности, а также небольшая цена. При производстве проходят проверку на эффективность торможения для лучших показателей.
3. Bosch. Немецкий бренд, но все заводы находятся в Азии, при этом качество соответствует всем стандартам, продукцию поставляют на многие автомобильные конвейеры. Диски дешевые, но подойдет этот вариант только тем, кто используется машину в стандартном режиме, если зачастую приходится экстренно тормозить или двигаться по горам, лучше выбрать другого производителя, при высоких нагрузках эффективность сильно снижается.
4. NIBK. Производить детали для тормозных систем японская компания стала только в конце прошлого века, но качество и надежность сделали ее популярной во всем мире. Широкий ассортимент позволяет найти диски и колодки для большинства моделей, цены на среднем уровне.
5. Ferodo. Британский концерн, производящий тормозные диски. Их изготавливают по специальной технологии нелинейной обработки, что обеспечивает качество и большой срок службы.

К сведению!

Некоторые автоконцерны рекомендуют определенных производителей запасных частей. Лучше следовать их рекомендациям, так как все предлагаемые бренды прошли проверку и обеспечивают безопасность и надежность.

Покупать диски стоит в магазинах, заслуживающих доверия. В продаже очень много подделок, которые на порядок дешевле, но качество настолько низкое, что срок службы сокращается в разы. Обращаться к официальному представителю бренда, если он есть.

Средний и дорогой ценовой сегмент

Используют как замену оригинальным изделиям, которые чаще всего стоят намного дороже. Продукцию среднего класса отличает хорошее качество, все представленные бренды работают давно и процесс производства у них отлажен. Лучшие варианты:

1. Blue Print. Британская компания с заводами в Азии. Производят из стали, поверхность перфорируют особым образом, чтобы обеспечить лучшее сцепление с колодками и минимальный тормозной путь.
2. Masuma. Японский бренд, у которого количество заводского брака самое низкое из всех представленных компаний, продукцию закупают некоторые азиатские производители автомобилей. В продаже часто встречаются подделки.
3. Schneider. Немецкая компания, ориентированная на автомобили, используемые в экстремальном режиме и повышенных нагрузках. Производит вентилируемые диски с перфорацией, которые очень эффективно тормозят в сложных условиях. Но и колодки будут изнашиваться намного быстрее.
4. Lucas (TRW). Немецкий производитель деталей тормозной системы. Изделия окрашивают в черный цвет, что защищает их от коррозии и делает узнаваемыми. Цена невысокая, но некоторые модели имеют короткий срок службы, особенно при агрессивной езде.
5. Brembo. Итальянская компания, которая производит качественные диски по специальной технологии, что обеспечивает гарантийный срок использования до 80 000 километров. Модельный ряд постоянно обновляют, вариантов много, поэтому можно подобрать их почти под любую модель.

Эту группу отличает хорошее качество, она подходит для повседневной езды, а есть варианты и для тех, кто использует машину под высокими нагрузками. Подбирать стоит исходя из мощности двигателя и характера эксплуатации, иногда есть смысл поставить диски увеличенного размера для повышения эффективности торможения.

Что касается дорогих вариантов, качество всегда высокое, но у каждого есть свои особенности:

1. Fremax. Подходят для экстремального вождения, упакованы без доступа воздуха, поэтому обезжиривать поверхность не надо.
2. DBA. Имеют перфорацию, что обеспечивает хорошее торможение даже при попадании воды, стойкие к перегреву, большой ресурс.
3. АТЕ. Поставляет продукцию многим производителям, есть линейка для экстремальной езды, она выдерживает высокие температуры без нарушения геометрии.
4. Otto Zimmermann. Производят диски для концерна ВАГ и других европейских производителей. Качество высокое, выделяется хорошая стойкость к износу.
5. EBC. Дорогие изделия для спорткаров и машин премиум-класса. Показатели брака минимальны, эксплуатационные характеристики одни из лучших.

Не стоит покупать на малолитражку дорогие варианты, так как разницы в сравнении с дешевыми моделями почти не будет из-за невысоких нагрузок. При выборе можно почитать отзывы, так как для разных марок есть свои оптимальные по цене решения.

Как проводить работу

При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

К сведению!

Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные. Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

IMTTSTR 1 пара амбушюры амбушюры амбушюры Замена подушки DIY чашки для Meizu HD50 HD 50 HIFI рукав | |

✔состояние: 100% новый и высокое качество и не оригинал

AterМатериал: мягкая кожа и мягкая пена

OlЦвет: черный / белый

ListПункт списка: 1 пара наушников (2 шт.) (В комплект не входят наушники)

✔Подходит для: Наушники Meizu HD50 HIFI.

Спасибо за вашу поддержку охраны окружающей среды. В наши амбушюры не входят пластиковые кольца. Надо использовать твои старые кольца !!!

Обещание: Пожалуйста, дайте нам знать, прежде чем оставлять отрицательные отзывы, 1 балл, 2 балла с низким DSR или открывать любые споры, пожалуйста, дайте нам возможность разрешить любые проблемы, и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности !!!

Images изображения продукта были приняты в добром виде ※

※ Если платеж не прошел, измените способ оплаты ※

◇ Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через «Задать вопрос продавцу». Мы стараемся отвечать на ваши письма как можно скорее, из-за большого количества ежедневных входящих писем и разницы во времени, мы не можем возможность ответить на ваши письма немедленно, пожалуйста, подождите 1-2 рабочих дня для нас, чтобы ответить.

,

Сменные амбушюры для наушников для Philips Fidelio M1, M2, M2, BT, BK, гарнитура, наушники, амбушюры, губка для памяти | |

Предварительный просмотр 1 пара амбушюров (слева и справа)
Шаг 1: Возьмите пластиковое кольцо с ваших старых амбушюров ↓

Шаг 2: Пластиковое кольцо закреплено на корпусе наушников ↓

Шаг 3: Пусть амбушюры закрывают платиновое кольцо ↓

Мы используем зеленый пакет Защитные элементы:
Гофрированная бумага популярна среди его качество деградации и регенерации

P ractical Free Gift
CableVelcro x 1 шт.
Специально разработано для кабеля
Материал Feels Soft & Villi Surface
Ширина 10 мм, длина 150 мм, подходит для всех видов кабелей

Описание продукта

В пакет включено:
1.1 пара запасных подушек для наушников слева и справа (пластиковое кольцо не входит в комплект)
2.CableVelcro x 1 шт.

Цвет: черный
Изображения продуктов были взяты в натуральной форме
100% новое и высокое качество
Материал: Мягкая кожа и пена Memory Sponge / используется для набивки

Perfect Fit:
Для Philips Fidelio M1 M2 M2L M2 BT BK Headset

Оплата

Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес доставки PayPal это доставка исправить перед оформлением заказа.
Мы отправим товар в течение 48 часов после оплаты очищается.
Мы только отправляем по подтвержденному адресу, указанному PayPal.
Прежде чем платить, убедитесь, что ваш адрес в PayPal совпадает с адресом, на который вы хотели бы, чтобы мы отправили его.
Возможна комбинированная доставка для нескольких предметов ; Стоимость доставки увеличится на 0 долларов за каждый дополнительный предмет.
В соответствии с вашими записями о покупке я объединю стоимость доставки и высылаю вам счет ИЛИ возмещаю дополнительные сборы за доставку через PayPal после того, как вы очистите платеж (первый элемент не включен).

Доставки

Мы упорно трудились, чтобы усовершенствовать наши услуги по доставке, и убедились, что наши клиенты получают свои вещи так быстро, как удовлетворение possible.Customer продолжает быть нашим основным concern.Considering производительности стоимости доставки и безопасности, «China Post Registered Air Mail» является лучшим выбором.
China Post Зарегистрированной Воздушной Почтой
Преимущество: Безопасность — Все пакеты зарегистрированы, и их невозможно потерять. Экономия
— Стоимость доставки составляет только одну десятую или одну двадцатую от стоимости в EMS / UPS / DHL.Отслеживание
— Поддержка более 60 стран
Если пункт назначения в США, я предоставляю доставку E-Packet из Китая, срок доставки в течение 7-15 дней. ,

Свяжитесь с нами

Ebay Message
1. Если у вас возникли проблемы, жалобы, сообщите, пожалуйста, оставьте нам сообщение Ebay.
2. Мы ответим на каждое сообщение и решим вашу проблему в рабочее время как можно скорее, пожалуйста, не беспокойтесь.
3. Мы стараемся отвечать на все сообщения eBay обычно в течение 24-48 часов, включая выходные и праздничные дни.
Положительные отзывы
1.Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продуктами, пожалуйста, напишите нам и дайте нам возможность помочь вам, прежде чем оставить отзыв.
2.We считает, что мы можем произвести положительный исход к любой ситуации, и будем работать, чтобы заработать вашу похвалу

Обслуживание клиентов

100% удовлетворение гарантировано!
возврат 100% за 14 дней — без вопросов!
Чтобы доказать нашу уверенность в продуктах, которые мы предоставляем, и их ценность для вас, мы предлагаем 14-дневную гарантию возврата денег.
Все, что вам нужно сделать, это отправить нам письмо в течение 14 дней с даты покупки, и мы отправим вам деньги обратно.
Если вы хотите сообщить нам, что пошло не так с вашей покупкой, мы будем благодарны вам за это, поскольку это поможет нам лучше понять ваши потребности и ожидания, а также ожидания будущих клиентов, но это не является условием для вас, чтобы получить ваши возвращать деньги.
Мы всегда стремимся создать компанию, основанную на удовлетворенности клиентов и долгосрочных отношениях. Гарантия возврата денег — это только часть мер, которые мы принимаем, чтобы наши клиенты получали отличный сервис от честной компании в безрисковой среде, когда они выбирают мой магазин.

.

Автор: alexxlab