Педаль тормоза плохо возвращается – АвтоТоп

После замена вакумника у меня появилась проблема, как только начало холодать. Сажусь с утра в машину, нажимаю на тормоз, а педаль еле еле идет обратно. Я успевал выходить и секунд 6-7 смотреть на горящие стопы. после того, как понижмаешь ее почаще, то становилось лучше.

так оставлять нельзя и я решил, что пора этим заняться. В интернете написали, что это проблема вакумника, точнее проблема отсутствия там смазки. И пластиковая деталь D трется о резинку 16 (рис. ниже).

разбирал я вакумник первый раз и надеюсь последний))
Для того, чтобы его разобрать, нужно оставить гайки на шпильках для ГТЦ, чтобы он не разлетелся под силой пружины.

После этого начинаем аккуратно открывать замки по кругу.

Постепенно ослабляя гайки — мы сможем его открыть без потерь. так выглядит разобранный вакумник и его запчасти. Ничего не потеряйте!

Вот и наша проблема, тут прям остатки резины были видны. Натерло знатно. Естественно сухо =(

Вытираем все начисто и смазываем смазкой, которая зимой не замерзнет ( а то проблема вернется)

Собираем все обратно. Это далось мне сложнее всего. Но аккуратно можно справиться.
КОгда закроете вакумник, закрутите гайки, чтобы он не разлетелся опять и уже спокойно закрывайте замки обратно. Только делайте это внимательно, чтобы не замять борт внутренней части вакумника.

Пока вакумник был снят, заодно поменял радиатор печки. Старый начал сопливить — об этом мне сказал налет на лобовухе. Потому что все шланги я поменял летом и там проблем быть не могло!
Старый прослужил 4 года, был медный. Купил обычный заводской, потому что был в наличии.

теперь столкнулся с другой проблемой, видел что немного протекает ГТЦ, придется перебирать его. И появилась вопрос к тормозам, на горячую педаль становится жетсче и схватывает в самом начале. Плюс тормоза начинают сами притормаживать так, что если остановится, то машина как на ручнике стоит, я сдвинуть руками не могу, Хм…

У кого такое было, куда копать?

Хочу перебрать ГТЦ, поменять шланг на вакумник, поменять обратный клапан, прокачать все тормоза. ПРоверить суппорта.
РЕШЕНО
Шток №3 аккуратно вытаскиваем, зажимаем за нижнее круглое основание в тисках и ключом на 7 закручиваем по часовой стрелке наконечник №4. Длину штока отрегулировать самостоятельно)

Ваз 2114, 2008г.в. Плохо возвращается педаль тормоза в исходное положение. Вакуумник и тормозной цилиндр, колдун новые. После остановки и выхода из машины, ещё некоторые время(секунд 30-40), горят стоп сигналы, потом сами по себе гаснут. При троганье с места чувствуется что тормоза придерживаются. Лягушка тормозов пришла негодность или что? В сервисе разводят руками, говорят такого не видели.

Похожие статьи

13 comments on “ Плохо возвращается педаль тормоза в исходное положение ”

Суппорта проверь может подклинивает и пружину на педалей, лягушка это чисто контакт на стопаки ничего больше…

Это у тебя вакуумник не работает,новый не озночает исправный,это автоваз.

Посмотри правильно ли настроена лягушка там есть гайка на ней регулирующая, и конечно пружинку педали нужно смотреть, я думаю даже заменить.

Если бы вакуумник был неисправный, то педаль бы возвращалась всеравно в исходное положение.

В вакуумник забыли пружину поставить при сборке

Пружина стоит на педали?

Если мороз хороший, то замерзла скорее всего. У меня на классике так

Михаил, не забыл. Думаю реально пружине педали хана пришла.

Дмитрий, внутри вакуумника нет пружины

Михаил, я про ту, что рядом с педалью.

Михаил, есть там пружина.

Может главный тормозной клинить начал?

Все было тоже самое, поставил старый главный цилиндр и всё, единственно обидно в том что приобрел полностью передние суппорта в сборе, теперь лежат без дела, и рядышком главный цилиндр.
Как мне объяснили, причина в штоке на главном цилиндре, при установке нужно дополнительную прокладку поставить. Честно говорю, я не пробовал, просто поставил старый цилиндр, поменяв на нем бачок, и всё

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.

Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается
Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.

Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.

Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение

После замена вакумника у меня появилась проблема, как только начало холодать. Сажусь с утра в машину, нажимаю на тормоз, а педаль еле еле идет обратно. Я успевал выходить и секунд 6-7 смотреть на горящие стопы. после того, как понижмаешь ее почаще, то становилось лучше.

так оставлять нельзя и я решил, что пора этим заняться. В интернете написали, что это проблема вакумника, точнее проблема отсутствия там смазки. И пластиковая деталь D трется о резинку 16 (рис. ниже).

разбирал я вакумник первый раз и надеюсь последний))
Для того, чтобы его разобрать, нужно оставить гайки на шпильках для ГТЦ, чтобы он не разлетелся под силой пружины.

После этого начинаем аккуратно открывать замки по кругу.

Постепенно ослабляя гайки — мы сможем его открыть без потерь. так выглядит разобранный вакумник и его запчасти. Ничего не потеряйте!

Вот и наша проблема, тут прям остатки резины были видны. Натерло знатно. Естественно сухо =(

Вытираем все начисто и смазываем смазкой, которая зимой не замерзнет ( а то проблема вернется)

Собираем все обратно. Это далось мне сложнее всего. Но аккуратно можно справиться.
КОгда закроете вакумник, закрутите гайки, чтобы он не разлетелся опять и уже спокойно закрывайте замки обратно. Только делайте это внимательно, чтобы не замять борт внутренней части вакумника.

Пока вакумник был снят, заодно поменял радиатор печки. Старый начал сопливить — об этом мне сказал налет на лобовухе. Потому что все шланги я поменял летом и там проблем быть не могло!
Старый прослужил 4 года, был медный. Купил обычный заводской, потому что был в наличии.

теперь столкнулся с другой проблемой, видел что немного протекает ГТЦ, придется перебирать его. И появилась вопрос к тормозам, на горячую педаль становится жетсче и схватывает в самом начале. Плюс тормоза начинают сами притормаживать так, что если остановится, то машина как на ручнике стоит, я сдвинуть руками не могу, Хм…

У кого такое было, куда копать?

Хочу перебрать ГТЦ, поменять шланг на вакумник, поменять обратный клапан, прокачать все тормоза. ПРоверить суппорта.
РЕШЕНО
Шток №3 аккуратно вытаскиваем, зажимаем за нижнее круглое основание в тисках и ключом на 7 закручиваем по часовой стрелке наконечник №4. Длину штока отрегулировать самостоятельно)

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля.

В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.

Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается
Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.

Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.

Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

#1 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

#2 PeskoVoz

Advanced Members

199 сообщений

• Марка авто: 093i
• Откуда: вологда

#3 Cleric

VIP Member

1 123 сообщений

• Марка авто: 2115
• Откуда: Саратов

#4 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

• Cleric это нравится

#5 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

#6 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ.

По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал — просто попробовал «выжать» его отверткой когда снимал.Ход был легкий

#7 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

. через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

#8 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

#9 mig-13

Advanced Members

75 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Сообщение отредактировал mig-13: 31 Декабрь 2011 — 01:40

#10 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

#11 mig-13

Advanced Members

75 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Наврятли это что-то изменит,но попробую. Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

#12 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

#13 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Вобщем сегодня пробовал смазать шток.Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее «как настоящая»,немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица — ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

#14 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — .

Автоклуб ВАЗ 2101

Lemah (29), realwoonder (35), Анатолий 2102 (34), Татьяна Танина (38), chopster (43), Lexa456 (42), sasho18 (30), Антоха_87 (34), Legos (44), Sangels (50), Денис97 (24), MKBlackstar (32), timerun (31), Flow (29), VAZLAV (35), Эраст Петрович (54), SMITH (35), Александр23 (37), Семик (43), kapec6 (32), Sedoff (63), Vladas (38), dinar (38), SymS (43), renger (36), Сергей1988 (33), Ezhik. ua (34), shakal (35), rulf88 (33), seruy (32), АндрейКаба (35), Дмитрий Ялта (32), Natali (41), Drela (30), sv246 (43), Kyzmi4ok (36), Владилена (37), lomaka2 (49), Джакомо (32), fa113n (28), vitalya (34), Vadimka (27), vovanlesnik (54), Pina (52), igoreha86 (35), V-1959 (62), Андрей Кепский (30), ВоФФка (35)

Педаль тормоза не возвращается до конца

Педаль тормоза медленно возвращается.

Модератор: Коля Таран

Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 02 апр 2012, 09:12

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

IlyaD43 » 02 апр 2012, 10:24

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

Саша Белый » 02 апр 2012, 10:25

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

Rom@ » 02 апр 2012, 16:55

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

paranoik » 02 апр 2012, 17:13

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 02 апр 2012, 20:27

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

cерик » 02 апр 2012, 21:58

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

BoLT » 03 апр 2012, 08:23

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 06 апр 2012, 13:00

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

sk88 » 06 апр 2012, 14:19

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 06 апр 2012, 21:07

Снял ГТЦ, снял шланг с обратного клапана вакумного усилителя и думаю дай попробую, всеравно педаль медленно возвращается. Завтра с утра в магазин.

Вот мои наблюдения при разборке, дайте совет.
Короче снял я ГТЦ, поршень ходит нормально, не заедает, утечек тормозной жидкости нигде нет, на всякий случай поставил рем комплект. Снял вакуумный усилитель тормозов вместе с педалью, отсоединил (незнаю как правильно называется) корпус с педалью от ВУТ, пружина у педали целая, возвращается быстро без ВУТ. ВУТ упер в пол толкателем и продавил до конца, толкатель возвращается медленно — это так и должно? Если на обратный клапан поставить затычку, то продавить практически невозможно, причем воздух травит через болты на которые крепится ГТЦ, на фото указано стрелочками, это так и должно?

Купил новый ГТЦ, и заинтересовал вопрос, а для чего эта проточка (на рисунке красным кружком выделена)

И еще такой вопрос, ГТЦ прикручивается к вакуумнику на герметик или нет. ?

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 15 апр 2012, 15:48

Заменил ГТЦ, прокачивал тормоза несколько раз , прокачиваются нормально, тормозуха идет без воздуха, но педаль мягкая и тормозит только у полика, а еще при нажатии на тормоз что-то щелкает в тормозном барабане заднего левого колеса. А регалятор давления задних тормозов может быть причиной мягкости педали?

Кстати, если в системе воздух насколько мне помнится, «мягкая педаль при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», а вот у меня она тверже нисколько не становится. Причем когда двигатель заглушен, она твердая, а когда заведешь, все педаль в полик, сейчас прокатился тормозит резво, все четыре колеса, но тормозит у полика. Может шток ВУТ выкрутить на пару оборотов?

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

Ivan » 15 апр 2012, 22:12

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

seregaohotnik » 17 апр 2012, 20:43

Re: Педаль тормоза медленно возвращается.

Pavel33a » 17 апр 2012, 22:32

После замена вакумника у меня появилась проблема, как только начало холодать. Сажусь с утра в машину, нажимаю на тормоз, а педаль еле еле идет обратно. Я успевал выходить и секунд 6-7 смотреть на горящие стопы. после того, как понижмаешь ее почаще, то становилось лучше.

так оставлять нельзя и я решил, что пора этим заняться. В интернете написали, что это проблема вакумника, точнее проблема отсутствия там смазки. И пластиковая деталь D трется о резинку 16 (рис. ниже).

разбирал я вакумник первый раз и надеюсь последний))
Для того, чтобы его разобрать, нужно оставить гайки на шпильках для ГТЦ, чтобы он не разлетелся под силой пружины.

После этого начинаем аккуратно открывать замки по кругу.

Постепенно ослабляя гайки — мы сможем его открыть без потерь. так выглядит разобранный вакумник и его запчасти. Ничего не потеряйте!

Вот и наша проблема, тут прям остатки резины были видны. Натерло знатно. Естественно сухо =(

Вытираем все начисто и смазываем смазкой, которая зимой не замерзнет ( а то проблема вернется)

Собираем все обратно. Это далось мне сложнее всего. Но аккуратно можно справиться.
КОгда закроете вакумник, закрутите гайки, чтобы он не разлетелся опять и уже спокойно закрывайте замки обратно. Только делайте это внимательно, чтобы не замять борт внутренней части вакумника.

Пока вакумник был снят, заодно поменял радиатор печки. Старый начал сопливить — об этом мне сказал налет на лобовухе. Потому что все шланги я поменял летом и там проблем быть не могло!
Старый прослужил 4 года, был медный. Купил обычный заводской, потому что был в наличии.

теперь столкнулся с другой проблемой, видел что немного протекает ГТЦ, придется перебирать его. И появилась вопрос к тормозам, на горячую педаль становится жетсче и схватывает в самом начале. Плюс тормоза начинают сами притормаживать так, что если остановится, то машина как на ручнике стоит, я сдвинуть руками не могу, Хм…

У кого такое было, куда копать?

Хочу перебрать ГТЦ, поменять шланг на вакумник, поменять обратный клапан, прокачать все тормоза. ПРоверить суппорта.
РЕШЕНО
Шток №3 аккуратно вытаскиваем, зажимаем за нижнее круглое основание в тисках и ключом на 7 закручиваем по часовой стрелке наконечник №4. Длину штока отрегулировать самостоятельно)

#1 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

#2 PeskoVoz

Advanced Members

199 сообщений

• Марка авто: 093i
• Откуда: вологда

#3 Cleric

VIP Member

1 123 сообщений

• Марка авто: 2115
• Откуда: Саратов

#4 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

• Cleric это нравится

#5 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

#6 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал — просто попробовал «выжать» его отверткой когда снимал.Ход был легкий

#7 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

. через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

#8 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

#9 mig-13

Advanced Members

75 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Сообщение отредактировал mig-13: 31 Декабрь 2011 — 01:40

#10 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

#11 mig-13

Advanced Members

75 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Наврятли это что-то изменит,но попробую. Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

#12 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

#13 Cpakep

Users

44 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Вобщем сегодня пробовал смазать шток.Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее «как настоящая»,немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица — ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

#14 andreyko76

VIP Member

578 сообщений

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — .

Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

»   Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

• 245775 просмотров

Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

 Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

• Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

• Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

• Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

• Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

• Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

• В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

• Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее.

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

• Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

• Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

Ваз 2109 педаль тормоза медленно возвращается

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

• создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
• при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Ваз 2114, 2008г.в. Плохо возвращается педаль тормоза в исходное положение. Вакуумник и тормозной цилиндр, колдун новые. После остановки и выхода из машины, ещё некоторые время(секунд 30-40), горят стоп сигналы, потом сами по себе гаснут. При троганье с места чувствуется что тормоза придерживаются. Лягушка тормозов пришла негодность или что? В сервисе разводят руками, говорят такого не видели.

Похожие статьи

Суппорта проверь может подклинивает и пружину на педалей, лягушка это чисто контакт на стопаки ничего больше…

Это у тебя вакуумник не работает,новый не озночает исправный,это автоваз.

Посмотри правильно ли настроена лягушка там есть гайка на ней регулирующая, и конечно пружинку педали нужно смотреть, я думаю даже заменить.

Если бы вакуумник был неисправный, то педаль бы возвращалась всеравно в исходное положение.

В вакуумник забыли пружину поставить при сборке

Пружина стоит на педали?

Если мороз хороший, то замерзла скорее всего. У меня на классике так

Михаил, не забыл. Думаю реально пружине педали хана пришла.

Дмитрий, внутри вакуумника нет пружины

Михаил, я про ту, что рядом с педалью.

Михаил, есть там пружина.

Может главный тормозной клинить начал?

Все было тоже самое, поставил старый главный цилиндр и всё, единственно обидно в том что приобрел полностью передние суппорта в сборе, теперь лежат без дела, и рядышком главный цилиндр.
Как мне объяснили, причина в штоке на главном цилиндре, при установке нужно дополнительную прокладку поставить. Честно говорю, я не пробовал, просто поставил старый цилиндр, поменяв на нем бачок, и всё

Проваливается педаль тормоза ваз 2114

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

• Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
• Ржавчина на тяге педали.
• Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
• Выход из строя вакуумного усилителя.
• Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
• Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
• Мало жидкости в тормозной системе.

Обратите внимание на поведение рычага. Если при нажатии педаль тормоза проваливается, это повод для проведения серьезной диагностики и выявления причин неисправности. Если система исправна, педаль должна быть «послушной», а после ее нажатия тормозной механизм сразу откликается на команду водителя.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

• Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
• Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
• Поменяйте поврежденный узел.

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

Если на каком-либо из этапов появляется «зависание» или другие нехарактерные движения, то причина именно в этом. В случае правильной регулировке перемещение педали плавное, а на последнем этапе оно замедляется, как будто рычаг упирается во что-то.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Еще одна вероятная причина рассматриваемой неисправности — установка новых колодок. Если вы только недавно поменяли колодки и при работающем двигателе проваливается педаль тормоза, не бегите на СТО. Это объясняется «притиркой» новых изделий.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Похожая ситуация возникает и после замены тормозных дисков. В течение первых 500-700 километров возможны странные «биения» педали во время ее возвращения в первоначальную позицию. Все, что требуется — набраться терпения и обеспечить новым дискам полноценную обкатку.

В этот период нежелательно аварийное торможение (резкие нажатия на педаль). Через какое-то время диски «притрутся», и педаль будет работать с прежней эффективностью. Если же показания одометра после замены приближаются к отметке 1000 километров, а проблема остается, требуется диагностика. Здесь вероятны проблемы с АБС или деформацией самого диска.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Пропадают тормоза. помогите (ВАЗ-2114)

15 декабря 2011, 22:37 #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

15 декабря 2011, 22:40 #2

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Именно в сырую? У меня на четверке в мороз ниже 20 такая проблема возникала

15 декабря 2011, 22:43 #3

вмороз такого не было и летом тоже нет. у кореша тоже такая же ерунда и машина такаяже.после мороза когда начинает таять ерунда такая и происходит

15 декабря 2011, 23:14 #4

Убедительная просьба. Не создавайте несколько тем по одному вопросу, пожалуйста. Если хотите, чтобы тема поднялась в топ, просто повторите вопрос (или добавьте информацию) в ранее созданной

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:28 #5

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать – то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:30 #7

Че у нас обычно бывает, износ колодок-дисков-барабанов огромный, цилиндры расползаются текут перестают работать,

Че вообще значит тормозов нет?? Педаль проваливается или она тугая, но авто не тормозит?

15 декабря 2011, 23:31 #8

PozitiFF, 15 декабря 2011, 23:28, #5

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать – то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

именно впервый день оттепели это всё происходит, а потом всё нармально

15 декабря 2011, 23:35 #9

она сбольшим нажатием нажимается тормозов нет и ручник неработает, метров 100 проедешь нажимая и всё снова работает , и такое только один день оттепели

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

16 декабря 2011, 01:00 #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

16 декабря 2011, 08:18 #11

PozitiFF, 16 декабря 2011, 01:00, #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

Ручник вообще не представляю как может сначала не работать, а потом начать

. Остальная система – понятно, есть ваккуумник, ГТЦ и т. д., но ручник? Вообще, если педаль колом – то в первую очередь смотреть вакуумный усилитель. Имхо

Hummer h3 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:27 #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие – либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

16 декабря 2011, 08:34 #13

Жыппер, 16 декабря 2011, 08:27, #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие – либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже – дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени – никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Hummer h3 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:51 #14 + 1

Серега_карел, 16 декабря 2011, 08:34, #13

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже – дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени – никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Возможно, сейчас такие запчасти, что неразберёшь с ходу. У меня было подобное на Ниве. Тормоза дубовые стали, я сразу вакуумник поменял, а – фиг там ! после началось. усилитель (колдун) гат оказался. весь моск высушил. Ему надо на грунтовочке тормознуть резо и посмотреть, что не тормОзит. Если все 4 берут, то либо прокачка нужна либо вакуумник. А если 2 колеса, то колдун. А так не поймёшь .

16 декабря 2011, 18:24 #15

пока движок не прогрел вакумник не роботает, а так все четыре тормозят. сегодня пока машину не прогрел тормозов небыло. машине всего год

Renault Megane Экстрим

16 декабря 2011, 18:48 #16

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Почитай мануал по вакуумнику. М.б. клапан подачи воздуха грязью забит.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

• создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
• при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Пропадают тормоза. помогите (ВАЗ-2114)

15 декабря 2011, 22:37 #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

15 декабря 2011, 22:40 #2

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Именно в сырую? У меня на четверке в мороз ниже 20 такая проблема возникала

15 декабря 2011, 22:43 #3

вмороз такого не было и летом тоже нет. у кореша тоже такая же ерунда и машина такаяже.после мороза когда начинает таять ерунда такая и происходит

15 декабря 2011, 23:14 #4

Убедительная просьба. Не создавайте несколько тем по одному вопросу, пожалуйста. Если хотите, чтобы тема поднялась в топ, просто повторите вопрос (или добавьте информацию) в ранее созданной

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:28 #5

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать – то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:30 #7

Че у нас обычно бывает, износ колодок-дисков-барабанов огромный, цилиндры расползаются текут перестают работать,

Че вообще значит тормозов нет?? Педаль проваливается или она тугая, но авто не тормозит?

15 декабря 2011, 23:31 #8

PozitiFF, 15 декабря 2011, 23:28, #5

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать – то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

именно впервый день оттепели это всё происходит, а потом всё нармально

15 декабря 2011, 23:35 #9

она сбольшим нажатием нажимается тормозов нет и ручник неработает, метров 100 проедешь нажимая и всё снова работает , и такое только один день оттепели

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

16 декабря 2011, 01:00 #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

16 декабря 2011, 08:18 #11

PozitiFF, 16 декабря 2011, 01:00, #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

Ручник вообще не представляю как может сначала не работать, а потом начать

. Остальная система – понятно, есть ваккуумник, ГТЦ и т. д., но ручник? Вообще, если педаль колом – то в первую очередь смотреть вакуумный усилитель. Имхо

Hummer h3 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:27 #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие – либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

16 декабря 2011, 08:34 #13

Жыппер, 16 декабря 2011, 08:27, #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие – либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже – дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени – никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Hummer h3 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:51 #14 + 1

Серега_карел, 16 декабря 2011, 08:34, #13

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже – дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени – никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Возможно, сейчас такие запчасти, что неразберёшь с ходу. У меня было подобное на Ниве. Тормоза дубовые стали, я сразу вакуумник поменял, а – фиг там ! после началось. усилитель (колдун) гат оказался. весь моск высушил. Ему надо на грунтовочке тормознуть резо и посмотреть, что не тормОзит. Если все 4 берут, то либо прокачка нужна либо вакуумник. А если 2 колеса, то колдун. А так не поймёшь .

16 декабря 2011, 18:24 #15

пока движок не прогрел вакумник не роботает, а так все четыре тормозят. сегодня пока машину не прогрел тормозов небыло. машине всего год

Renault Megane Экстрим

16 декабря 2011, 18:48 #16

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Почитай мануал по вакуумнику. М.б. клапан подачи воздуха грязью забит.

Педаль тормоза вышла из строя — что делать?

Те автомобилисты, которые столкнулись с проблемой вышедшей из строя педали тормоза, не понаслышке, насколько экстремальной может быть такая ситуация. Рассказывать о последствиях неработающей тормозной системы можно бесконечно, поэтому, чтобы не попасть в аварийную ситуацию, следует внимательно смотреть на техническое состояние системы и регулярно проводить диагностику.

В этой статье мы рассмотрим причины, влияющие на то, что педаль тормоза вышла из строя.Также мы узнаем, как действовать в таких ситуациях и на какие детали необходимо обращать внимание.

Почему выходит из строя педаль тормоза и как выйти из этой ситуации?

Самый частый случай подобных «сюрпризов» кроется в разгерметизации тормозной системы. Причин тому несколько: и низкий уровень жидкости, и появление зазоров между колодками и дисками, и даже наличие воздуха в системе. Все они приводят к аварийным ситуациям. А чтобы педаль возобновила работу, в первом случае следует долить тормозную жидкость, а в остальных — прокачать систему и отрегулировать колодки.

Иногда бывает, что после установки нового привода на отечественные автомобили, в том числе ВАЗ 2110, выходит из строя педаль тормоза. Но до этого она долго стучит, и при торможении вы почувствуете, что скорость снижается рывками. В этом случае внимательно прочтите инструкции, прилагаемые к диску производителем. Если пишет, что на первых 300-500 км пробега есть проблемы с тормозной системой, значит, диск должен быть на обкатке. Если после обкатки проблема не решается — нужно немедленно отправить машину на диагностику и выяснить точную причину поломки.На СТО выяснилось, что неисправности могут быть скрыты в системе АБС или в деформированном диске.

Если вы заметили, как педаль тормоза упала на пол, а затем через 5-10 секунд она медленно возвращается на место, это тоже серьезный знак. В этом случае нужно проверить состояние главного тормозного цилиндра. Лучше всего провести диагностику с возвратом, а затем проверить уровень тормозной жидкости. Если его уровень не снизился — замена баллона неизбежна. В противном случае педаль просто заклинивает и машина катится сама по себе.Если вы заметили, что педаль тормоза шипит, это указывает на неисправность вакуумного насоса. В этом случае лучше всего обратиться в сервисный центр.

Итак, мы рассмотрели все основные причины, которые могут возникнуть при выходе из строя педали тормоза. Теперь мы знаем все возможные выходы из ситуаций. И напоследок совет всем автомобилистам (неважно, сталкивались ли вы с этой проблемой уже или нет) — всегда следите за уровнем тормозной жидкости и регулярно доливайте ее, а по истечении указанного срока сливайте и заливайте новой. .Тогда ситуация, когда вышла из строя педаль тормоза, вас точно не пугает.

Поддерживайте свою машину в хорошем состоянии и она непременно отблагодарит Вас за долгую и надежную работу!

p >>

В какую сторону откручивать педали:

Как отрегулировать тормоза на велосипеде?

Как добраться прямо с места на машине

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109:

Как определить износ тормозных дисков:

Замена сцепления сложная, но нужно знать

Как накачать тормоза до одного.как

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Тест-драйв нового «Субару-Оутбек» ​​

Отказ педали тормоза

Автомобилисты, столкнувшиеся с проблемой отказа педали тормоза, не понаслышке знают, насколько экстремальной может быть эта ситуация. О том, к каким последствиям может привести неработающая тормозная система, можно говорить до бесконечности, поэтому, чтобы не попасть в аварию, следует внимательно смотреть на техническое состояние этой системы и регулярно делать диагностику.

В этой статье мы рассмотрим причины, влияющие на выход из строя педали тормоза. Мы также узнаем, как действовать в таких ситуациях и на какие детали следует обращать внимание.

Почему выходит из строя педаль тормоза и как выйти из этой ситуации?

Самый частый случай таких «сюрпризов» — разгерметизация тормозной системы. Причин тому несколько: и низкий уровень жидкости, и появление зазоров между колодками и дисками, и даже наличие воздуха в системе.Все они приводят к аварийным ситуациям. А чтобы педаль возобновила работу, в первом случае следует долить тормозную жидкость, а в остальных — прокачать систему и отрегулировать колодки.

Иногда бывает, что после установки нового диска на отечественные автомобили, в том числе ВАЗ 2110, выходит из строя педаль тормоза. Но до этого долго стучит, и при торможении вы почувствуете, как будто скорость падает рывками. В этом случае внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к диску.Если там написано, что на первых 300-500 км пробега могут быть проблемы с тормозной системой, значит, диск следует обкатать. Если проблема не исчезнет после обкатки, нужно немедленно отправить машину на диагностику и выяснить причину. точная причина поломок. На СТО может оказаться, что неисправности могут скрываться в системе АБС или в деформированном диске.

Если вы заметили, как педаль тормоза упала на пол, а затем через 5-10 секунд она медленно возвращается на место, это тоже серьезный знак.В этом случае проверьте состояние главного тормозного цилиндра. Лучше всего провести диагностику с помощью возвратной пружины и после этого проверить уровень тормозной жидкости. Если его уровень не снизился, замена баллона неизбежна. В противном случае педаль просто заклинит, и тогда машина покатится сама по себе. Если вы заметили, что педаль тормоза шипит, это свидетельствует о неисправности вакуумного насоса. В этом случае лучше всего обратиться в сервисный центр.

Итак, мы рассмотрели все основные причины, по которым может возникнуть ситуация, когда педаль тормоза вышла из строя.Теперь мы знаем все возможные пути выхода из ситуаций. И напоследок совет всем автомобилистам (неважно, сталкивались вы уже с этой проблемой или нет) — всегда следите за уровнем тормозной жидкости и регулярно доливайте, а по истечении этого срока сливайте и заливайте новую. Тогда ситуация, когда вышла из строя педаль тормоза, вас точно не испугает.

Держите свой автомобиль в хорошем состоянии, и он непременно отблагодарит вас долгой и надежной работой!

Признаки неисправности тормозной системы автомобиля.Неисправности тормозной системы

В тормозной системе автомобиля ВАЗ 2114 стоит главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Основная задача этого агрегата — преобразование силы, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тормозной цилиндр расположен на крышке вакуумного усилителя, а над ним — бачок тормозной жидкости. Как и любая другая деталь, ГТЦ может выйти из строя и выйти из строя. Для его замены необязательно идти в автосервис, эту работу можно выполнить своими руками.

Признаки неисправности ГТЦ

При выходе из строя устройства водитель может заметить следующие признаки:

• Пониженная эффективность торможения.
• Сброс давления в тормозной системе.
• Изношенные пломбы.

Проверить работоспособность главного цилиндра можно просто — при остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза. После этого ВАЗ 2114 следует завести, оставив ногу на педали. Если это не удается, значит, система работает нормально.В другом случае требуется диагностика, а иногда и восстановление герметичности соединения. Конечно, можно использовать ремкомплект, но тогда детали будут изнашиваться неравномерно. Лучшим решением будет полная замена агрегата.

ВАЖНО! Неисправности главного цилиндра могут отрицательно сказаться на производительности. силовая установка … Это проявляется в снижении динамики, течи жидкости, а также в уменьшении разгона. Опытные автомобилисты в этом случае зажимают вакуумный шланг при работающем двигателе.Если после этого признаки, то необходимо поменять усилитель тормозов.

Необходимые инструменты и материалы

Замену главного цилиндра следует начинать только при наличии необходимых инструментов и материалов. Начать стоит с инструментов:

• Плоскогубцы.
• Головка находится на отметке «18».
• Клавиши на «17», «13» и «10».
• Металлическая щетка.
• Инструмент для снятия фурнитуры.
• Инструмент для натяжения пружины.

Что касается материалов, то к ним можно отнести только жидкость для системы.

Конечно, стоит приобрести новый тормозной блок. Клеенку или другое чистое покрытие следует выложить возле места работы. В процессе работы туда следует складывать детали. Агрегат необходимо покупать непосредственно на ВАЗ 2114, так как есть отличия от 2109 и 2111.

Процесс замены ГТЦ и тормозной жидкости

Когда инструменты, новый механизм и жидкость подготовлены, можно приступать к демонтажу старую запчасть ВАЗ 2114:

Data-lazy-type = «image» data-src = «https: // вазремонт.com / wp-content / uploads / 2016/02 / Clin3..jpg 604w, https://vazremont.com/wp-content/ uploads / 2016/02 / Clin3-300×177.jpg 300w «sizes =» (max- width: 600px) 100vw, 600px «>

Совет! При сборке системы автолюбители часто путают тормозные трубки … Для облегчения работы рекомендуется подписывать их маркером. Это касается любых деталей в автомобиле ВАЗ 2114.

.jpg «alt =» (! LANG: откручиваем отмеченные крепления «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2016/02 / Clin4..jpg 300w «>!}

Также может потребоваться замена вакуумного усилителя. В этом случае демонтируйте штуцер и поверните основной блок в сторону. нужно открутить шланг и перейти в салон автомобиля ВАЗ 2114, где находится фиксатор пальца.Сняв все крепления, можно установить новый усилитель давления жидкости.

Заголовок

Основная задача тормозной системы — изменение скорости движения транспортных средств по команде водителя или руководства электронной системы.Вторая цель тормозной системы — удерживать автомобиль в неподвижном состоянии по отношению к дороге во время стоянки.

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим неисправности тормозной системы, а именно ответим на следующие вопросы:

• Что такое тормозная система?
• Устройство тормозной системы;
• Сколько существует типов тормозных систем?
• Каков принцип действия?
• Сколько существует подводных камней и недостатков?
• Диагностика тормозной системы на стенде;
• Замена тормозной жидкости на стенде.

основная информация

Основной функцией торможения считается управление скоростью автомобиля, его остановка, а также удержание его в одном положении за счет силы торможения между дорогой и колесами автомобиля. Тормозное усилие может создаваться двигателем автомобиля, механизмом торможения колес автомобиля, электронным или гидравлическим тормозом-замедлителем, который находится в трансмиссии. Для работы всех вышеперечисленных функций на автомобиле устанавливаются тормозные системы разных типов.

Следовательно, возникает вопрос, сколько и всего?

1. Рабочий. Этот тип используется на любой скорости машины для полной остановки или снижения скорости. Причем начинает работать сразу после нажатия на педаль тормоза. Считается наиболее эффективным по сравнению с другими видами.
2. Запасной. Используется, если основной тормозной блок неисправен. Тормозной блок этого типа может быть двух типов, автономный, либо его функции выполняются частично работающей системой торможения.
3. Парковка. Необходимо подержать машину на месте определенное время. То есть благодаря ему полностью исключена возможность движения автомобиля без ведома водителя.
4. Доп. Он используется на автомобилях с увеличенной массой для остановки на склонах. Нередко его останавливающую функцию выполняет двигатель, на котором трубопровод перекрывается с помощью заслонки.

Каков принцип действия?

Давайте посмотрим, как работает торможение, на примере гидравлического рабочего агрегата.В момент нажатия на тормоз нагрузка передается на усилитель, который создает дополнительное усиление на главном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра собирает по трубопроводам всю жидкость в цилиндрах колес автомобиля. Более того, в этот же момент происходит повышение давления жидкости в тормозном приводе. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес тормозные колодки перемещаются к дискам, или как их еще называют барабаны.

После нажатия на тормоз происходит повышение давления жидкости, в результате чего срабатывают тормозные механизмы, вызывающие замедление вращения колес автомобиля и образование тормозной силы в точке контакта автомобильных шин с дорожным покрытием.Более того, чем большее усилие прикладывается к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее происходит торможение автомобильных колес. Давление жидкости в момент отключения может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания торможения педаль под действием возвратной пружины перемещается в противоположное положение. Также поршень главного тормозного цилиндра перемещается в противоположное положение.

Детали рессор снимаются с барабанов с помощью подушек.Тормозная жидкость передается в главный тормозной цилиндр от колесных цилиндров автомобиля по трубопроводам. Таким образом, происходит снижение давления в тормозной системе. Эффективность торможения значительно повышается за счет использования систем безопасности автомобиля.

Основные неисправности

Основной задачей диагностики считается обнаружение неисправности тормозной системы, а также их устранение с минимальными затратами средств. Кроме того, раннее обнаружение неисправностей при торможении сэкономит вам много денег, потому что вы сможете предотвратить поломки.В специализированных центрах диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде, но вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях. Чтобы выявить неисправности, нужно внимательно относиться к своему автомобилю.

Итак, сколько существует неисправностей тормозов?

1. Возникновение посторонних шумов;
2. Писк слышен при торможении автомобиля;
3. Заметна утечка тормозной жидкости;
4. Проседает педаль тормоза;
5. Заметно увеличился тормозной путь.

Как правило, все вышеперечисленные поломки тормозной системы связаны со следующими причинами:

• Нарушена герметичность;
• Низкий уровень жидкости;
• Нерегулярная замена жидкости;
• изношенные колодки тормозные.

Самая частая причина проблем — несвоевременная замена жидкости, а это может привести к полному выходу из строя тормозов. Его нужно регулярно чистить из-за того, что в момент использования он впитывает всю влагу. Также может быть недостаточный уровень жидкости в тормозной системе, так как она испаряется во время кипения, которое происходит при торможении автомобиля.

Как правило, основные неисправности главного тормозного цилиндра возникают из-за неравномерного распределения тормозной жидкости.Конечно, выход из строя одной из цепей нельзя считать очень критической ситуацией, но эффективность торможения снизится. Это никоим образом не означает, что после такой поломки автомобиль сможет нормально эксплуатироваться. Не стоит затягивать с ремонтом главного тормозного цилиндра, в очень неподходящий момент он может «дать ответ».

Как отремонтировать цилиндр?

Если визуальный осмотр ничего не дал, следует приступить к разборке тормозного цилиндра. Стоит отметить, что провести проверку на герметичность в обычном гараже просто невозможно.Для этого нужен специализированный стенд. Перед разборкой не забудьте протереть все детали спиртом. Все резинотехнические изделия заменены на новые. В наше время не проблема найти ремкомплекты на автомобили самых разных марок. Если вы заметили вздутие прокладок, то причина такой неисправности — некачественная тормозная жидкость … Главное требование к поршням и зеркалу ГТЦ — отсутствие разнообразных царапин, повреждений, задиров.

Регулятор давления GTZ не подлежит ремонту в кустарных условиях.Поскольку его параметры задают производители, он меняется в комплекте. Важно помнить. Собираясь делать полную замену главного и тормозного цилиндра, не забудьте откачать тормозную жидкость из бачка. Также следует заглушить тормозные магистрали. Также не забывайте, что после ремонта нужно прокачать тормозную систему. Иногда проще купить главный цилиндр. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту, попробуйте представить, сколько сил и материальных ресурсов мы от вас возьмем на ремонт этого технического агрегата.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Тормозная система автомобилей состоит из целой группы узлов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В этом случае одним из важнейших элементов является главный тормозной цилиндр. Благодаря его действию сила, прикладываемая к системе, принимает форму гидравлического давления.

Неисправности в главном тормозном цилиндре могут привести к ряду негативных последствий … Например, тормоза могут выйти из строя или выйти из строя.Чтобы избежать этих проблем, каждый водитель должен знать, как распознать и исправить проблему.

Как работает ГТЦ?

Принцип действия ГТЦ основан на способности жидкости сохранять «форму» под определенным давлением. При этом конструктивно устройства состоят из 2-х секционного главного цилиндра, каждая из секций которого имеет свой гидравлический контур.

Транспортные средства с передним приводом состоят из цепей, которые объединяют тормозные системы задних и передних колес по схеме «крест-накрест».Например, правое заднее колесо связано с левым передним колесом, а левое заднее колесо связано с правым передним колесом.

Это не относится к заднеприводным автомобилям, у которых контуры формируются по-другому. Итак, одна из цепей работает на двух передних колесах, а другая — на задних.

ГТЦ устанавливается на корпус вакуумного усилителя. В этом случае заправка рабочей жидкостью производится в 2-х секционный резервуар, расположенный над главным цилиндром. Присоединение бака к ГТЦ обеспечивается специальными отверстиями.

Для упрощения обслуживания стенки бака выполнены из полупрозрачного пластика, что позволяет визуально держать под контролем уровень рабочей жидкости. Как только уровень опускается ниже нормированного значения, датчик подает сигнал на панель управления, и загорается лампа.

В самом корпусе ГТЦ установлены друг за другом два поршня. Первый имеет свободное расположение, а другой, наоборот, неподвижен и касается стержневой части вакуумного усилителя.

Для повышения надежности поршни уплотнены резиновыми манжетами. Поршни возвращаются в исходное положение с помощью специальных пружин. Кстати, именно они удерживают поршни в исходном положении.

Как только вы нажимаете на педаль, вакуумный усилитель вдавливается через шток. Двигаясь по цилиндрической полости, шток закрывает отверстие для компенсации. В результате давление в 1-м контуре увеличивается, что приводит в движение 2-й поршень. В результате повышается общее давление во 2-м контуре.

В момент движения поршней образуются пустые участки, которые заполняются рабочим составом. Тормозная жидкость подается через специальное отверстие. Движение поршней осуществляется до тех пор, пока возвратная пружина не выполнит свои функции.

В каждом из контуров уровень давления повышается до максимума, что приводит механизм в действие. После остановки машины и нажатия педали поршни возвращаются в исходное положение.В этом случае уровень давления в контуре выравнивается и становится близким к атмосферному.

Недостающий воздух всасывается через специальное компенсационное отверстие. При движении поршня в обратном направлении рабочий состав выдавливается обратно в резервуар.

Преимущество схемной системы в том, что в случае отказа одной схемы другая продолжает выполнять свои функции. Например, если есть протечка, то это проявится более глубоким «провалом» педали, но работа тормозов все равно останется на высоком уровне.

Основные неисправности ГТЦ и тормозной системы

Чтобы вовремя диагностировать поломку и устранить ее, важно знать симптомы неисправности главного тормозного цилиндра.

Их несколько:

1. Сильно изношенные колодки или появление течи рабочей жидкости в тормозной системе может стать причиной снижения ее уровня. В результате эксплуатация автомобиля запрещена до завершения ремонтных работ.

Важно внимательно осмотреть состояние тормозных магистралей, оценить состояние ГТЦ, проверить рабочие цилиндры, соединительные шланги и суппорты.При обнаружении утечки поврежденный блок необходимо заменить.

2. При заклинивании или выходе из строя ГТЦ эффективность торможения может снизиться, велик риск «размягчения» тормоза. Это связано с уменьшением рабочей жидкости в системе или попаданием в нее воздуха. Возможны описанные выше ситуации и при закипании жидкости.

В случае, когда тормоза наоборот становятся слишком жесткими, велик риск поломки усилителя тормозов или регулирующего клапана вакуумного усилителя, а также могут возникнуть проблемы с вакуумным шлангом.

3. Ход педали тормоза увеличен. Неисправность может быть вызвана некачественной регулировкой тормозов, воздухом в системе и выходом из строя тормозного цилиндра.

Запрещается игнорировать этот симптом, так как велик риск полного выхода из строя тормозной системы. Кроме того, неисправность одного из цилиндров может стать причиной выхода из строя тормоза.

4. Неравномерное торможение или резкое снижение КПД тормозной системы. У этой проблемы может быть несколько причин.Один из них — попадание рабочей тормозной жидкости или смазки на поверхность колодок.

Если при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает отклоняться в одну или другую сторону, это сигнализирует о попадании грязи на тормозные колодки или выходе из строя главного тормозного цилиндра. Еще одна вероятная причина проблемы — износ дисков или тормозов.

Диагностические особенности

Первое, на что следует обратить внимание, — это показания приборной панели … Как правило, они реагируют на неисправность раньше, чем вы сможете диагностировать ее в процессе эксплуатации.Итак, если есть проблемы в тормозной системе, то должна загореться соответствующая лампа на панели приборов.

При появлении первых сигналов о неисправности в тормозной системе первое, на что нужно обратить внимание, это осмотреть тормозной цилиндр (на нем не должно быть явных признаков протечки).

Кроме того, обратите внимание на каждый из выходов тормозного контура, соединения и т. Д. После внешнего осмотра проверьте давление в тормозной системе (это можно сделать с помощью специального манометра).

Давление, полученное во время измерения, сравнивается с рекомендованным производителем автомобиля. Если замеры показали серьезную разницу, то можно говорить о выходе из строя одной из цепей. Отдельно стоит проверить герметичность контура, но выполнить эту работу можно только на специальном оборудовании.

Как показывает практика, одной из основных причин выхода из строя ГТЦ является его разгерметизация. Заметить это несложно по появлению протечки и характерного запаха.Повреждение корпуса, выход из строя возвратной пружины, износ манжет (уплотнительной и впускной) или зеркала в сборе — все это повод для замены главного тормозного цилиндра.

Знание того, как определить неисправность главного тормозного цилиндра, поможет вам выявить проблему на ранней стадии, устранить ее и устранить риски для жизни. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Надежность всей тормозной системы зависит от исправного состояния главного тормозного цилиндра.

Для улучшения тормозных характеристик главный цилиндр тормоза объединены с вакуумным усилителем тормозов.

Бачок тормозной жидкости расположен на корпусе главного цилиндра и оборудован датчиком уровня жидкости, в случае утечки жидкости загорится световой индикатор на панели приборов.

Признаками необходимости ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 являются такие неисправности, как :

• Появление тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с главным тормозным цилиндром;
• Мягкая или липкая педаль тормоза;
• Заедание педали тормоза при торможении;
• Педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Появление тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя «говорит» о том, что две манжеты манжеты низкого давления в главном цилиндре тормозов изношены и требуют замены.

Мягкие педальные тормоза указывают либо на наличие воздуха в тормозной системе, либо на износ поршневых манжет главного цилиндра, либо на износ «зеркала» главного цилиндра.

Заклинивающая педаль тормоза «говорит» от перекрытия компенсационного отверстия или его засорения в корпусе главного тормозного цилиндра.

Заклинивание педали тормоза может быть вызвано заклиниванием поршней в главном цилиндре из-за попадания грязи.

Это связано с тем, что тормозная жидкость гигроскопична и «вытягивает» влагу, вместе с которой попадает пыль и различные мелкие частицы. Поэтому производитель рекомендует производить периодическую замену тормозной жидкости в соответствии с регламентом для данной модели автомобиля.

Отказ от возврата педали тормоза может быть вызван поломкой одной или двух возвратных пружин поршней главного цилиндра или неисправностью привода педали тормоза.

Перед тем, как приступить к ремонту главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110, необходимо приобрести ремкомплект для замены его изношенных деталей, а также специальный ключ. Ключ нужен для того, чтобы не оторвать края штуцеров тормозных магистралей при их откручивании на корпусе главного цилиндра.

Ремкомплекты бывают полными или неполными. В полный ремонтный комплект входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы, а также пластиковые конусы для крепления новых манжет на корпусе поршня.В неполный комплект обычно входят только сами манжеты главного цилиндра.

Схема работы:

• Снимите минусовую клемму с АКБ и клеммы с бачка тормозной жидкости;
• Удалите тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра с помощью шприца или груши;
• Используйте специальный ключ, чтобы ослабить штуцер тормозной трубки;
• Наденьте резиновые заглушки на штуцеры трубопровода и осторожно снимите трубки по бокам корпуса цилиндра;
• Отдайте гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов;
• Снимите главный цилиндр.

Далее работы по разборке и ремонту главного цилиндра необходимо производить на верстаке или столе, где необходимо все снять и накрыть чистой тряпкой. Чтобы снять резервуар с главного цилиндра, с силой наклоните его в сторону. Разборку главного цилиндра необходимо проводить, последовательно складывая все снятые детали в порядке их снятия с корпуса цилиндра.

Установочные винты поршня цилиндра даны по порядку, детали сняты.

При этом не торопитесь, чтобы внутренности не разлетелись под действием пружины и все можно было сложить в порядке снятия.

Затем необходимо вымыть и просушить корпус и все детали главного цилиндра. Более того, все резиновые изделия нельзя мыть бензином или протирать маслом, это может навредить им и они потеряют форму.

Вымыв корпус цилиндра, нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет наличия раковин или эллипса.В том месте, где появился эллипс, зеркало не будет светить. Если в результате осмотра выявлены перечисленные виды износа, то баллон подлежит замене, так как замена манжет не даст желаемого результата и будет лишь пустой тратой времени и денег.

Если зеркало главного цилиндра цело, то новые уплотнительные кольца (высокого давления) на поршне цилиндра, новую манжету с двойным воротником (низкое давление) и все собирают в обратном порядке … При сборке все детали смазываются новой тормозной жидкостью. Медные кольца под стопорные болты лучше заменить на новые.

Цилиндр установлен на место, установлены тормозные трубки, залита тормозная жидкость и прокачана тормозная система. После прокачки системы необходимо провести тест-драйв, чтобы проверить эффективность тормозной системы.

Читайте также, другие отзывы

Как определить поломку вакуумного усилителя тормозов.Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодняшняя статья о проверке и ремонте вакуумного усилителя тормозов пригодится многим автолюбителям. Этот механизм предназначен для уменьшения усилия, которое водитель должен приложить при нажатии на педаль тормоза. Опытные автолюбители вспоминают времена, когда им приходилось сильно нажимать на педаль, чтобы остановить машину. Однако с тех пор многое изменилось. Как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов?

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половин, между которыми установлена ​​диафрагма, через которую проходит специальный стержень.Сам шток соединен с педалью тормоза, а другой его конец способствует созданию давления, которое приводит в движение поршень тормозного цилиндра.

Информация о том, как проверить вакуумный усилитель тормозов, будет очень кстати, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Хотя выход из строя этого механизма не может привести к полному выходу из строя тормозной системы, начинающих водителей могут серьезно напугать даже такие проблемы в функционировании столь важной системы.

Проверка вакуумного усилителя тормозов — один из этапов периодического осмотра, который должен выполнять каждый автовладелец.Далее мы упомянем основные симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов и покажем, как его отрегулировать и отремонтировать.

Общие поломки вакуумного усилителя тормозов — диагностика в гараже

Есть несколько способов диагностировать это, поэтому мы советуем вам использовать разные решения для получения наиболее точного результата.

1. Запускаем двигатель, ждем несколько минут, глушим. Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Если вакуумный усилитель работает правильно, при первом нажатии на него вы сможете нажать педаль до упора.При дальнейших толчках ход должен уменьшаться. Если вы не почувствуете этой разницы, можно сделать вывод, что усилитель тормозов неисправен.
2. Выжмите педаль тормоза до упора и запустите двигатель, удерживая ее в этом положении. Если вакуумный усилитель тормозов работает исправно, педаль должна немного опуститься. Если положение педали тормоза не изменилось, это еще один признак неисправности вакуумного усилителя тормозов.
3. Запускаем двигатель и нажимаем педаль тормоза, зажимаем и глушим двигатель.Не меняя положения педали, ждем секунд 30. Если воздух попадает в систему, давление возрастает, в результате чего педаль тормоза поднимается.

В некоторых случаях проблему герметичности системы можно решить, применив ремкомплект вакуумного усилителя тормозов, в который входят соответствующие пыльники. Но иногда может потребоваться полный ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Иногда о неисправности усилителя тормозов свидетельствует еще и то, что двигатель начинает троить.Как правило, автомобилисты даже не подозревают, что причина может заключаться в появлении лишнего воздуха. Для проверки необходимо закрыть шланг вакуумного усилителя, чтобы прекратить подачу воздуха в двигатель. Если в результате двигатель перестает работать, проблема кроется в тормозной системе.

Как отрегулировать вакуумный усилитель тормозов

В основном регулировка усилителя сервоусилителя тормозов — это регулировка хода педали тормоза. Для получения оптимальных результатов просто отрегулируйте длину стержня. Для контроля зазора или выступа используется специальный болт.

Также необходимо отрегулировать положение регулировочного винта, который позволит вам определить оптимальное время для атмосферного и вакуумного клапанов. От этого показателя зависит способность педали сцепления вернуться в штатное положение. Если винт затянут слишком сильно, педаль будет возвращаться очень медленно, а чрезмерное затягивание затруднит нажатие педали.

Подготовка к ремонту вакуумного усилителя тормозов

В первую очередь необходимо демонтировать обивку в моторном отсеке и снять крышку лобового стекла.Во избежание попадания воздуха в систему не рекомендуется снимать трубки, идущие к главному тормозному цилиндру. После этого откручиваем тормозной цилиндр от вакуумного усилителя и аккуратно наклоняем элемент вперед во избежание деформации тормозных трубок. Шланг сначала необходимо отсоединить от штуцера вакуумного усилителя.

Для демонтажа усилителя отверните крепежные болты, изучив рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации.Также не забудьте отсоединить провод, идущий к стоп-сигналу.

На завершающем этапе необходимо отсоединить саму педаль, для чего используется специальный палец и гайки. Если вы хорошо разбираетесь в автомобильных компонентах и ​​механизмах, вы можете отремонтировать вакуумный усилитель тормозов. Советуем сначала найти в Интернете схему этого устройства, которая значительно облегчит выполнение поставленной задачи.

Сегодня практически никто не может представить себе работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов.Далее мы поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого агрегата. С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта одинаков для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части: атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума.В дизельных двигателях часто используется электрический вакуумный насос, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной.

Когда двигатель останавливается, вакуумный усилитель отсоединяется от коллектора за счет действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза.К педали тормоза подключен толкатель, за счет которого движется следящий клапан. Со стороны вакуумной камеры к штоку ГТЦ подсоединена диафрагма, она способствует нагнетанию тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в исходное положение в конце торможения. Усилитель также может иметь электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP, и его основная цель — предотвращение опрокидывания.

В общем, работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно из-за этой разницы толкатель активируется и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого агрегата не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем становится сложнее, и водитель вынужден прикладывать больше усилий, нажимая на педаль тормоза.К традиционным неисправностям относятся следующие:

• Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резины клапана или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет вытравливание воздуха.
• Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если двигатель начинает тройную, диагностируют исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается утечкой воздуха во впускной коллектор, поэтому топливовоздушная система, попадающая в цилиндр двигателя, резко истощается.
2. В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе. Затем в середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель.Если педаль падает во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать вакуумный усилитель тормозов.
3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
4. Усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
4. Замените или отремонтируйте этот блок в зависимости от неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) значительно снижает усилие на педали, необходимое для остановки автомобиля. Это устройство делает управление автомобилем максимально комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов обеспечивает безопасность участников дорожного движения.Именно поэтому при нарушении функции усилителя необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях автомобиля требовалось приложить значительные усилия, чтобы замедлить или полностью остановить машину. Усилитель делает управление транспортным средством максимально простым и безопасным, в результате чего ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.

Для чего необходимо проверить усиление тормозной системы.

Корпус вакуумного ассистента разделен на две части специальной перегородкой.Цилиндрический тормозной стержень проходит через переборку кузова. Этот элемент передает усилие, действующее на педаль тормоза, на тормозной цилиндр. Важной функцией рассматриваемого механизма является обеспечение безопасности водителя и участников дорожного движения. В этом главное значение своевременной поверки прибора. Неисправности бустера в редких случаях отрицательно сказываются на работе всей системы остановки машины.

Но неожиданное препятствие ходу педали может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.

Неисправность не критична для автомобилиста, но настолько легко вовремя отреагировать и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усилителя тормозов.

Проверка усилителя тормозов — важная часть технического осмотра автомобиля, которой нельзя пренебрегать. Конечно, нет необходимости каждый день загонять машину в гараж для диагностики. На неисправность системы усиления могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля.Ознакомившись с предоставленной информацией, легко выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.

Основные признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Проверить исправность системы усиления можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого необходимо остановить двигатель и прокачать тормозную систему, нажав педаль остановки автомобиля примерно пять-семь раз. После этого нужно завести двигатель автомобиля, оставив ногу на педали.При запуске двигателя педаль должна немного двигаться вперед. В противном случае это указывает на некоторую неисправность в системе. В таких условиях необходимо внимательно осмотреть все проводники и вентиль системы на предмет механических повреждений.
Если работа усилителя стала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одна из наиболее частых областей повреждения — это главный проводник, соединяющий усилитель тормозов с коллектором двигателя автомобиля.В этом случае необходимо провести визуальную диагностику элемента. Если шланг нарушил герметичность, его необходимо заменить. Также при диагностике необходимо проверить состояние всех держателей и при необходимости подтянуть их.

Помимо указанных высыпаний причиной неисправности ВУТ могут быть внутренние компоненты системы, в частности, клапан. Из-за тяжелых условий эксплуатации изнашиваются резиновые уплотнения системы. В результате клапан становится тяжелее двигаться.Иногда это приводит к частичному повреждению гибкой перегородки.
При обнаружении данной неисправности можно самостоятельно восстановить работу ВУТ с помощью ремкомплекта. Перед этим нужно убедиться, что сам усилитель находится в полной исправности. Часто неправильная работа системы усилителя тормозов может привести к неисправности одного из цилиндров двигателя. Как правило, большинство автолюбителей объясняют эту проблему износом свечей зажигания, забывая о тормозном ассистенте. В этом случае усилитель проверяется следующим образом:
Шланг ВУТ заглушаем, чтобы через него не проходил воздух.Если двигатель восстанавливает равномерность, причина ясна.

Таким образом, мы узнали, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Удачной диагностики!

Каждый опытный водитель знает, что от надежной работы тормозной системы зависит очень многое. Особое внимание стоит уделить вакуумному усилителю (ВУТ), так как он при работе испытывает значительные нагрузки. Именно поэтому владелец должен постоянно следить за состоянием этого агрегата автомобиля, что во многом предотвратит серьезные неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Назначение ВУТ

Современный дизайн тормозной системы включает в себя специальное устройство, позволяющее значительно снизить влияние водителя на педаль тормоза. Такой агрегат представляет собой вакуумный усилитель, который также предназначен для повышения эффективности торможения автомобиля, сокращая до минимума тормозной путь. Также важно учитывать, что без такого механизма остановить практически любую машину было бы невозможно, так как силы водителя просто не хватило бы для передачи прямого усилия на тормозные колодки.Поэтому на протяжении многих десятилетий ВУТ используется на всех автомобилях, независимо от их назначения и типа.

Конструктивные особенности ВУТ

Чтобы понять причины неисправности вакуумного усилителя тормозов, следует, прежде всего, хотя бы в общих чертах представить себе его устройство. Конструктивно этот агрегат имеет не слишком сложную систему и представляет собой единый блок, состоящий из 2-х основных элементов — атмосферной камеры (находится со стороны водителя) и вакуумной части (находится со стороны двигателя).Вакуумная камера соединена со специальным впускным коллектором, который является источником вакуума и взаимодействует с основной камерой через специальный клапан. Для обеспечения более надежной работы ВУТ в дизельных автомобилях применяется электронасос, поэтому вакуумный усилитель очень сильно зависит от работы двигателя.

Принцип работы ВУТ

Когда вы нажимаете педаль тормоза, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой с помощью толкателя, который перемещает следящий клапан.После этого диафрагма соединяется со специальной штангой, в результате чего тормозная жидкость перекачивается поршнем, который перемещается к рабочим цилиндрам. Если вакуумный усилитель тормозов шипит, это свидетельствует о разгерметизации системы, в результате чего КПД механизма снизится. В рабочем состоянии при ослаблении педали тормоза диафрагма за счет действия возвратной пружины возвращается в исходное положение и давление на жидкость ослабевает, тормозные колодки открываются.

Основные неисправности ВУТ и их особенности

Согласно статистическим исследованиям, ВУТ испытывает достаточно большие перегрузки, из-за которых система со временем изнашивается и требует ремонта. Вот почему так важно знать основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, так как это предотвратит возникновение аварийных ситуаций, а также поможет повысить безопасность дорожного движения. Итак, чаще всего у автомобиля возникают следующие проблемы с вакуумным усилителем:

1.Разрыв диафрагмы

В этом случае внутри самого усилителя возникает неисправность, в результате чего устройство будет отравлять воздух. В результате будет слышен характерный свист при нажатии на педаль. Эти же признаки могут указывать на то, что резина клапанов сильно изношена, что требует немедленного ремонта, так как эффективность торможения снизится.

Формирование дополнительного зазора в ВУТ

Иногда из-за ослабления механизма крепления мембрана немного сдвигается вперед, помогая нажимать на педаль.В результате возникает лишний зазор, который может образовывать при резком торможении … Чтобы решить эту проблему, необходимо отрегулировать шток, сдвинув его немного вперед. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО.

Сброс давления из ВУТ

К сожалению, нередко происходит сброс давления в вакуумной камере из-за частичного или полного обрыва шланга, соединяющего усилитель с коллектором двигателя. Основные признаки такой неисправности — шипение вакуумного усилителя тормозов, что также сопровождается неравномерной работой двигателя.Дело в том, что такая разгерметизация часто сопровождается всасыванием воздуха во впускной коллектор, в результате чего топливно-воздушная смесь становится бедной, вызывая перебои в работе двигателя.

Варианты ремонта

Важно понимать, что тормозная система хоть и не очень сложна по сравнению с другими устройствами двигателя, но требует к себе очень внимательного отношения. Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов обычно ощущает каждый водитель, так как независимо от поломки это сразу сказывается на ходе педали тормоза, характеристиках торможения, появлении посторонних шипящих или свистящих звуков.При этом ремонтировать данный агрегат следует грамотно, поэтому, если человек не уверен в своих знаниях и навыках ремонта, лучше отдать предпочтение специализированному сервисному центру.

Преимущества обращения в специализированную СТО:

• Гарантия профессиональной диагностики неисправностей
• Высокая эффективность любого ремонта
• Сжатые сроки
• Надежность и положительные результаты
• Предоставление гарантии на выполненные работы

Как видите, отдавая свой автомобиль профессиональным мастерам, водитель будет полностью уверен в надежности и безопасности.Так что если при резком торможении слышен скрежет, шипение или свист, слишком большой свободный ход педали тормоза, эффективность системы в целом снизилась, то следует немедленно приступить к ремонту данного агрегата. А поскольку вакуумный усилитель тормозов играет очень значительную роль, откладывать решение этой неисправности не рекомендуется.

Четырнадцатый вакуумный усилитель тормозов представляет собой кожух с клапаном внутри. Он разделен на две части слоем резины — диафрагмой — одна часть атмосферная, а другая — вакуумное пространство, которое соединено с впускным патрубком от двигателя.

Бустерный клапан представляет собой пластиковый корпус, в котором находятся основные детали, которые изнашиваются и вызывают проблемы у водителя в виде дребезжания коробки передач. Состав такой: на опорной втулке находится шток, примыкающий к поршню и собственный буфер. Собственно сам клапан стоит на толкателе и возвратных пружинах вместе с фильтром.

Вакуумный усилитель работает следующим образом: вы прижимаете тормоз к полу, в это время поршень и толкатель клапана перемещаются таким образом, что это открывает пространство между двумя отсеками устройства.Затем вакуумный отсек перемещается в это пространство и забирает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разный уровень давления в одной и второй его части. Из-за этой разницы перемещается сам клапан и шток соответственно. При опускании педали все детали возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается деталей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен.Для того чтобы определиться с ремонтными работами — будет ли это гаражный ремонт своими руками или вам стоит обратиться в сервис — сначала необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Проверка усилителя в сборе

Ответ на вопрос, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗ, но также может применяться к тринадцатой и пятнадцатой.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Прижать тормоз к полу 4-5 раз при неработающем двигателе.Это создаст равномерное давление в двух частях усилителя. При нажатии на тормоз клапан сразу же покажет себя: если скрипит, значит, нужно серьезно задуматься.
2. Как только давление выровняется, включите четырнадцатый. Но при этом нужно прижать тормоз к полу. Если с системой усилителя тормозов все в порядке, то после запуска двигателя педаль поднимется. Если этого не произошло, то ремонт однозначно необходим.
3. В том случае, если вы понимаете, что есть проблема с усилителем, нужно посмотреть, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец.Если крепления в какой-то момент не соответствуют норме, это может сказаться на том, что педаль не приподнята, а ведь грешить нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза — это целая система. Поэтому, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, течет ли тормозная жидкость, исправна ли сама педаль. Может стоит посмотреть на главный тормозной цилиндр и вообще покататься на диагностике.И если все же проблем в тормозной системе вы не обнаружили, то можете подумать, как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена пылесоса на ВАЗ 2114 или любую другую модель ВАЗ — процесс обязательный. Если неисправен агрегат, то и двигатель соответственно тоже. Мощность, которую будет выдавать двигатель, зависит от правильной работы усилителя. Какой русский не любит быструю езду? Как говорится, любишь кататься, любишь пылесос и менять.

Как заменить?

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• Отвертка простая
• Плоскогубцы
• Гаечные ключи 13, 17
• Ключ специальный для откручивания тормозных трубок
• Купить новые фитинги и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень частый. Если восприятие текста для вас недостаточно точное, вы всегда можете положиться на нашу статью.

Пошаговый процесс:

1. При снятии усилителя будет мешать тормозной цилиндр.Поэтому вы можете сначала снять его, либо просто отсоединить от него фитинги труб и отодвинуть в сторону. Это так, как желает твое сердце.
2. Но главное препятствие — не цилиндр. Откручивание крепежа усилителя в принципе задача не из легких, а точнее неудобная. Начинаем с клапана: снимаем насадку шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем тормозной штифт.
3. Затем берем ключ на 13 и начинаем откручивать 4 крепления усилителя.
4. Перенеся хлопоты и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место.Но для начала на купленный усилитель нужно надеть специальную рамку из крепежа. Пробуждаем ключом на 17. и только потом вставляем внутрь тачки.
5. последовательность сборки простая, но, важный момент с точки зрения удобства, первичное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью всего лишь пальца). А потом закрепите весь блок в четырнадцатом.

Стоимость единицы

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать прямо в магазинах.Так как регионы разные, то и ценовые категории разные, и локально ориентироваться проще. Примерная стоимость от 2000 до 3000 рублей. Установка его в сервис обойдется в треть, а то и половину, по сути, стоимости. Несмотря на недоступность агрегата и некоторые неудобства, поменять усилок самостоятельно намного проще. Частота поломок или замен напрямую зависит от качества гусеницы, стиля езды и общего износа деталей машины, в частности, ходовой части.Поэтому сложно сказать, что есть определенный период регулирования. Единственное, о чем нужно помнить, — это своевременная диагностика: иногда стоит растеряться и взглянуть на свой четырнадцатый глазами неравнодушного хозяина. И, конечно же, не откладывайте ремонт или замену агрегата.

Педаль тормоза стала твердой или мягкой

Без тормозов, как известно, ни в жизни ни на машине далеко не уедешь, потому что, кроме разгона, также необходимо вовремя останавливаться, предотвращать столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а какие дорабатываются с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлической магистрали тормозов

Устройство

Машина установлена ​​и, в основном, гидравлические тормоза надежно работают. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другим контуром. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет замедлить (без движения и других неприятностей) замедлить даже в случае неисправности, если тормоза ушли в один из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Дополнительно гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилить педаль гидросистемы, расположенная в салоне (средняя). Вот основные компоненты гидравлической линии:

1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

   Вакуумный тормозной усилитель

2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;

   Привод привода регулятора давления

3. Сам регулятор давления.Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление. Зависит ли это от того, насколько нагружен задний мост автомобиля;

   Регулятор давления

4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный баком. Горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня;

   Главный тормозной цилиндр

5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также имеется сигнальное устройство для предотвращения полного износа и повреждения футеровки;

   Тормозной механизм переднего колеса

6. Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы задних — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, подписи о критическом уровне ДВД или износе накладок, а тем более не доводя до тормозов в целом, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — все соединения и шланги, так как «заправочная» тормозная жидкость не допустит торможения, а значит и трагедия недалеко.

Сигналы тревоги

Следующие признаки скорее небезопасны, обратите внимание:

1. Если полностью пропали тормоза, то однозначно — дальше даже до сотни идти нельзя! Если самостоятельный ремонт невозможен или просто невозможен, нужно вызвать эвакуатор;
2. При торможении возникает сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто крепко держишь в руках.Причин вибрации может быть несколько:
   Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство таково, что им не нравится, когда происходит торможение под дождем или даже прямо в бассейне. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
   Вибрация также возможна при неисправности задних вальцов. Если вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. В то же время вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
   Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. При этом также наблюдается вибрация.
3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Причин может быть несколько:
   Масштабирование воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала туго натянутой;
   Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — это разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали и устранять любую неисправность из указанной;
   Педаль тоже может затянуться по мере износа накладок, проверьте их тоже.
4. Поставляется при нажатии на тормоз. Если он попадает в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если он ударяется, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда обычных. Если, конечно, попадет не слишком четко.

Поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок. Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогают, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на диск.

Здесь особенно важно знать, что притормаживание задних колес должно быть более мягким и ступенчатым, чем переднее, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от жигулей приоры. Обычно помогает в первую очередь то, что не чувствуется вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля.Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Что это должно быть : плотно, мягко или что-то значимое?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть другим. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, и это важно, если не происходит рывка или особенно отказов, говорящих о проблемах в системе.Есть также варианты, когда следует обратиться для проверки тормозов — и туго.

Спешим заметить, что причина того, почему педаль тормоза работает туго, не обязательно в количестве простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут относиться исключительно к определенному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может нажимать туго :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

Вентиляционный клапан в усилителе вакуума.Решение замены клапана;

Пробой диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Потратьте на замену;

Обратите внимание на обратный клапан. При необходимости замените его;

В том случае, если топливо попало в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может выйти из строя обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель подключаются к шлангу, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Шланг может встречаться и на самой арматуре, например, за счет хомута. Устраните проблему, проведите замену простого шланга или замените или потяните за хомут.

Специалисты компании «Автомаркет Интерком» рекомендуют своевременно проверять шланги , так как на морозе они могут покрыться трещинами или вылететь из шроттера. Реакция шлангов зависит от условий эксплуатации — на морозе и морозе он ведет себя нормально, но при подъезде машины может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и болтаются внутри.Тормозная жидкость с трудом проходит по шлангу, и нажимать на тормоз становится труднее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном расходе топлива и других жидкостей в рабочих колесных цилиндрах возникают набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала возьмите машину и дайте ей немного поработать, чтобы она разрядилась.Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смелее утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного постоять, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажать пару раз подряд на тормоз, это позволит разрядить тормозную систему и снять разряд. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по задумке педаль должна начать плавно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то сразу приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «Автомаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ВАЗ или иномарку . Доставка работ в любой автосервис.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы.Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть регулярным при нажатии на педаль, осуществляется без ощутимых изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенная озабоченность.

Речь идет о том, когда у вас жесткая педаль тормоза или наоборот слишком мягкие тормоза. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, неисправностей не было, и требуются. Не задерживай.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза внезапно затянулась, может быть несколько, и не обязательно быть традиционным и характерным для всех типов и моделей тормозов. Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых «виновата» становится мягкая педаль тормозов: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

• произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
• угон гидроблока в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
• : диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
• неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
• , следовательно, вызывает или не срабатывает обратный клапан в усилителе вакуума, требуется замена клапана;
• неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (негерметичность), что позволяет вакуумному усилителю упасть в полость.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
• Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослабьте крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. Необходимо систематически следить за состоянием. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его жгут, его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
• в рабочих (колесных) цилиндрах, уплотнительные кольца разлетелись. Это может происходить из-за наличия в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости от рекомендованного производителя.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправность усилителя или шланга.Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка упала, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей.Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно становится мягкой. Этот эффект еще можно назвать:.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

• »» Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
• Неисправность главного тормозного цилиндра:
• неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или выброса тормозной жидкости.Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Удачи Вам при проведении правильной диагностики и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Как — ни в коем случае, а тормоза — наша с вами охрана.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• колец припухлости;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В конце концов, я отвез свой аудиосистему A6 на станцию ​​техобслуживания. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился, что это неисправность простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о том, что« Вакуум » неисправен.«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время езды.Именно свободный ход педали тормоза достаточно удобен для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В общем, есть твердые педали тормоза, мягкие или средние. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда бывает таким количеством стандартных и обычных причин. Проблема может быть в специфике конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда солидная педаль тормоза — банальная особенность того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза свойственен и некоторым ее видам.Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль дубовая тормозная, то есть довольно плотно нажата, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо попытаться решить проблему самостоятельно, что является немалым риском. В общем, решение стоит сразу, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Выделяют восемь наиболее частых причин:

Все вышеперечисленное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации.Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо работает вакуумный усилитель.

Для такой диагностики есть несколько способов:

• Первый способ — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормозит дубовая, то проблема в шланге или усилителе. Затем следует остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить ход этого процесса от «А» до «И».Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
• Второй способ — при неработающем двигателе нажать, чтобы убрать слив и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае необходимо проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных проблем педаль тормоза также может быть неисправной.Такая неприятность может пройти «по полной» вместе с другими сопутствующими элементами. Очень часто мягкая педаль тормоза — прямая причина значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью данной модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все это исправляется путем накачки самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ней есть проблемы, то скорее всего виноват он.Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинается тормозная жидкость, возникают соответствующие проблемы. Сопутствующая поломка часто — заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Было бы неплохо также провести полное тестирование машины на наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы»

В записи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле марки ВАЗ-2109.

Как сбавить скорость зимой. Как тормозить зимой на скользкой дороге

Многие из нас с вами пересаживают машины с АБС, толком не знают — как на них сбавить скорость. Есть даже вопросы у опытных водителей. Да что скрывать — я сам, когда пересел на свой Ford Fusion, такое торможение стало для меня сюрпризом, потому что на ВАЗ 2114, который был раньше, такая система не имела такой системы и процесс остановки был немного другим (особенно в зимой и в дождливую погоду).Поэтому нужно знать и понимать, как работает эта система, и правильно ее остановить …

Немного об устройстве

Про систему АБС я уже писал — почитайте, будет интересно. Но сегодня я хочу немного напомнить о принципе работы этого устройства.

Без абс

Автомобиль — у которого нет такой системы проскальзывания дороги (будь то снег или дождь), при нажатии на педаль тормоза блокируются все 4 колеса, особенно если торможение экстренное.Таким образом увеличивается тормозной путь, потому что пятно от прикосновения резины и покрытия — это одно — на ледяной (заснеженной) дороге быстро забьет снегом, а на асфальтовой дороге (дождь) будет плавать .

Траектория не будет линейной и, скорее всего, появится занос. Многие профессиональные водители сознательно пускают машину в небольшой занос, потом отпускают педаль и снова нажимают — своего рода имитация антиблокировочной системы.

с абс

В устройстве колеса автомобиля установлены специальные приспособления, это зубчатая передача, а также датчик, улавливающий блокировку колеса.После этого сигнал поступает на специальный контроллер, где принимается решение о разблокировке той или иной стороны.

Таким образом, колеса заблокированы не полностью, а торможение более эффективное (если грубо, то тормозной путь можно описать как точка-циферблат-точка). Таким образом — поверхность покрышки всегда заменяют на новую деталь Колеса, на торможение, потом на другие меняют и т. Д. Все это происходит в автоматическом режиме.

Думаю понятно.Теперь непосредственно сам урок.

УРОК

1) Для начала ребятам нужно понять — что чудес не бывает и не всегда АБС может спасти. Например — зимой на ледяной дороге с экстремальным торможением не 100% защитой. Да и шипы вас тоже не спасут. Поэтому первое правило в экстремальных условиях (снег, дождь) нужно соблюдать на увеличенной дистанции (там все подробно).

2) В таких ситуациях не советую разгоняться до предельных скоростей, опять же эта система может не спасаться.Повторяю — чудес не бывает.

3) для тех, кто пересаживается на обычное авто На варианты с АБС. Это было так необходимо — что раньше мы останавливали машину либо откатыванием (легко блокировать колеса — отпускать — снова блокировать и т. Д., Не ведя машину в занос), либо ускоряться, понижать передачу (я про зимнюю езду). Ребята тут не прокатит — блокировка здесь исключена, потому что АБС не позволит заблокировать колеса, педаль начнет сопротивляться нажатием, издавая специфические звуки.Да и если у вас есть автомат, то и скорость вам не сбавлять.

4) новички и те, кто только что «переехал» кроется в том — при нажатии на педаль сопротивлением сразу бросают на нажатие. Таким образом, только усугубляю ваше положение, потому что машина не вставала. Не делайте этого ни в коем случае — нельзя . Нужно нажимать педаль изо всех сил — пока машина не остановится. А характерный звук и сопротивление педали, не стоит пугать, как именно работает АБС, она не позволяет заблокировать колеса.

5) Если применить к автомату, то принцип действия такой — едем правой ногой на педали газа

— Если нужно экстренное торможение — просто убираешь ногу с газом и давишь на тормоз изо всех сил

В зимнее время Каждый водитель должен сменить агрессивный стиль вождения на более спокойный и мягкий.

Даже опытные заправки должны быть осторожны на дорогах, чтобы не столкнуться с другими автомобилями. Это правило распространяется и на водителей, управляющих машиной с помощью АБС (антиблокировочной системы).

Принцип работы АБС

На обледенелой дороге (как после дождя) торможение становится проблемой для водителей. Если резко нажать на тормоз, колеса блокируются, и машина начинает скользить. Как дополнение — отсутствие контроля над машиной. Колеса заблокированы, значит, повороты и маневры не пройдут. И если на обычной дороге грозит только столкновение с впереди ближайшим или стоящим препятствием, то на скользкой поверхности занос неизбежен.

ABS — это система блокировки.Работает только при резком торможении и снимает блокировку с колес. Это позволяет управлять автомобилем и безопасно преодолевать препятствия. Но для того, чтобы система работала, необходимо одновременно выполнить два условия:

1. Педаль тормоза нажата.
2. Как минимум одно заблокированное колесо.

В этих условиях срабатывает АБС, которая немного опускает тормозные колодки, сохраняя управляемость автомобиля.

Но есть система и недостатки, которые следует учитывать:

• Снижение системы на неровной дороге с выбоинами и камнями, что приводит к увеличению тормозного пути автомобиля.Это связано с тем, что когда колеса цепляются за камень и подпрыгивают, в этот момент срабатывает АБС. А когда колесо возвращается в дорогу, сцепление с поверхностью увеличивается, а тормозное усилие уже уменьшается. Поэтому такие препятствия рекомендуется преодолевать на пониженной скорости.
• Система распознает тип покрытия, но не восстанавливает его на смешанных дорогах. Например, если машина сначала упадет на лед, затем на асфальт, а затем на лужу, система будет работать так, как будто лед везде.Это снижает эффективность АБС.
• Снижение эффективности системы на заснеженных участках дороги.
• АБС перестает работать при падении скорости до 5 км / ч. А если машина окажется на скользкой трассе, по которой машина уверенно скатывается, сбавить скорость будет невозможно. В этом случае придется искать другой метод торможения — ручной тормоз или нейтральную скорость на АКПП.

Но самый главный недостаток Системы — это чрезмерное доверие к ней.Помните, что АБС — это функция автомобиля, которая, как и любая программа, имеет свойство скучать и ломаться. Доверьтесь, прежде всего, инстинкту водителя и всегда имейте запасной план экстренного торможения. И никогда не превышайте скорость на скользкой дороге.

Как тормозить с АБС?

Техника экстренного торможения с АБС и без нее разная. Если на вашей машине отсутствует система разблокировки колес, то на скользкой поверхности для остановки нужно быстро нажать на педаль тормоза.Тормозить в пол нельзя — значит, вы потеряете контроль над машиной.

Но С. установлена ​​система экстренного торможения иная техника. Вам нужно плавно нажимать на педаль тормоза (и сцепление, если есть) до остановки и удерживать до полной остановки. И помните несколько нюансов:

• При экстренном торможении вы услышите хруст — это нормально, значит срабатывает АБС. Не нужно пугать этим звуком и тем более нельзя отпускать педаль тормоза.
• Нельзя отпускать педаль газа до полной остановки.Даже если скорость машины сильно упала, дождитесь торможения машины, после чего можно ослабить толчок.
• Управляйте автомобилем. Помните, что АБС дает возможность управлять машиной, а не ехать в одном направлении. Старайтесь избегать столкновений с другими автомобилями.
• Доверяйте, прежде всего, себе и своей интуиции. Не забывайте, что система может подвести самый неподходящий момент.
• Перед поворотом начинаю сбавлять скорость метров через 20-30, медленно нажимая педаль тормоза.На перекрестке система обеспечит плавный маневр без движения.

Также помните основные правила вождения зимой:

• Расстояние между автомобилями должно быть максимальным, не считая того, что АБС уменьшит тормозной путь. Этого может не произойти, что приведет к столкновению с другим участником движения.
• Не превышайте скорость, особенно на скользкой дороге и при плохих погодных условиях. Лучше вы приедете к месту назначения немного позже, чем он вообще не появится.
• Внимательно следите за ситуацией на дороге, не отвлекайтесь. Многие игнорируют опасность, превышение скорости, что приводит к заносу. Будьте готовы к любой ситуации и заранее продумайте план действий.
• Своевременно менять шины. Зимой на летней резине очень опасно.

Следуйте по дороге и будьте особенно внимательны в зимнее время года!

Система ABS не позволяет заблокировать колеса при экстренном торможении. Казалось бы, польза очевидна.Тем не менее, каждый год, как только дороги засыпаются снегом, появляются жалобы на то, что система aBS ухудшает поведение машины на снегу, в результате чего машина либо вообще не реагирует на нажатие педали, либо значительно увеличивает тормозной путь. Отключить АБС невозможно.

Попробуем разобраться, действительно ли ABS приносит только вред на заснеженных дорогах.

По словам сторонников отключения АБС, «в условиях ограниченной тяги, например снега, льда или грязи, АБС действительно вредит вашей безопасности, поскольку значительно увеличивает тормозной путь.«

Противники антиблокировочной системы сообщают о следующем: «Если система ABS включена, а это можно понять по тому, как педаль тормоза« бьет »по ноге водителя, тормозной путь на льду или рыхлый снег. Он становится даже длиннее, чем обычно ». Другой водитель добавляет:« Мне не нравится, когда моя машина решает, включить тормозную систему или нет ». Некоторые даже предлагают свои способы решения проблемы: «Я бы хотел настроить АБС так, чтобы система активировалась на более сильное нажатие на педаль, тогда она будет работать лучше, чем сейчас.Я могу выбрать, когда использовать антиблокировочную систему. «

Между тем автопроизводители считают, что отключение антиблокировочной системы на снегу — крайне плохая идея. Поэтому Майк Риццо, технический директор General Motors, отвечающий за работу шасси, уверен: «Если я веду машину и позволяю блокировать переднюю ось раньше задней оси, я попадаю в ситуацию, когда машина не подчиняется. усилие рулевого управления «.

Следует отметить, что отключение антиблокировочной системы влечет за собой и отключение контроля тяги.По данным регулятора безопасности США NHTSA, наличие ABS снижает вероятность аварии со смертельным исходом на 30% для седанов и 63% для кроссоверов.

Между тем, как заметил все тот же Майк Риццо, идея отключения ABS не совсем безосновательна. На рыхлом грунте или на гравийном покрытии тормозной путь будет увеличиваться. В этом случае на небольшом расстоянии торможение может оказаться бесполезным. Автомобиль просто не успеет остановиться, что значительно увеличивает вероятность аварии.Однако автомобиль без АБС продолжит движение по инерции, а водитель автомобиля с АБС сохранит возможность маневрировать. Для безопасности движения зимой рекомендуется увеличивать расстояние между автомобилями, идущими как впереди вас, так и следуя за вами.

«Примерно 20 или 30 лет назад водители начали учиться вести себя на льду. Рекомендуется периодически нажимать педаль: блокировать и отпускать колесо так, чтобы оно набирало прежнюю скорость вращения, необходимую для поддержания заданной скорости автомобиля.Это то, что делает антиблокировочную систему — и получается намного быстрее: компьютер успевает найти оптимальное решение сложной ситуации быстрее, чем водитель », — сказал Майк Риццо. Блокировка и разблокировка колес составляет до нескольких десятков. раз в секунду. Человеку повторить этот трюк физически невозможно. Особенно важно, чтобы машина сохраняла управляемость, чтобы водитель успел подышать в нужном ему направлении.

Он также сообщил, что в адрес компании часто приходят письма, в которых автопроизводителя спрашивают, не могут ли инженеры запрограммировать контроллер ABS так, чтобы он распознавал, когда колеса находятся в буквальном положении, и блокировал их.

В условиях испытаний это решение оптимально, — отметил технический специалист, — но не всегда применимо в жизни. Блокировка колес фактически сделает машину неуправляемой, когда вы упадете на очень скользкую поверхность. ABS заблокирует колеса на мгновение, после чего они снова попытаются снизить скорость автомобиля. Трения будет достаточно, чтобы растопить лед, слой воды между колесом и поверхностью снижает сцепление с дорогой, снижает управляемость и увеличивает тормозной путь.Даже шипованные шины полностью не решают эту проблему.

На льду, особенно если это подъем или спуск, не рекомендуется делать резких движений. Старайтесь держать двигатель на средних оборотах, не допуская резких колебаний частоты вибрации: от низкой к высокой и наоборот. Увеличение тяги нужно давать постепенно, небольшими порциями. Также будет полезно включить повышенную передачу.

Нажимать педаль тормоза в автомобилях, оборудованных АБС, необходимо уверенно. Часто водители, чувствуя «стук педалей», отпускают.Необходимо уверенно нажать на педаль тормоза и удерживать ее до полной остановки автомобиля. Прерывистое или ненадежное нажатие только увеличит время до полной остановки.

Неопытным водителям, впервые вышедшим в снежную погоду, рекомендуется не пожалеть о времени и сначала потренироваться на пустой дороге или парковке, понять, как автомобиль ведет себя в различных условиях на скользкой поверхности, а также опробовать различные методы управления тормозная система в такой ситуации.

Антиблокировочная система ABS позволяет избежать блокировки колес при торможении автомобиля, сохраняя его управляемость.Как ездить с АБС зимой?

Как работает АБС

В случае резкого торможения на автомобиле, не оборудованном антиблокировочной тормозной системой, его колеса блокируются, то есть просто перестают вращаться.

Сила инерции будет неумолимо перемещать машину в пространстве, в результате чего она будет скользить колесами по дорожному покрытию, как каток.

В зимних условиях, когда коэффициент сцепления с дорогой намного ниже, чем в теплое время года, такая неконтролируемая пробуксовка чревата потерей управляемости автомобилем и его заносом.

Совсем по-другому похожая ситуация, если машина оборудована антиблокировочной системой. Ступицы колес такого автомобиля оснащены индуктивными датчиками, передающими с помощью системы управления автомобилем информацию о скорости вращения каждого из колес.

Если при торможении одно из колес машины перестает вращаться (блокируется), система управления запускает антиблокировочный механизм.

Срабатывают перепускные клапаны, тормозное усилие на колесе ослабевает и автомобиль снова приобретает надежный контакт с дорожным покрытием.

Тормозное усилие регулируется на каждом колесе индивидуально, а сама антиблокировочная система может срабатывать до десяти и более за одну секунду.

Особенно полезна АБС при торможении в неоднородном дорожном покрытии, когда одно колесо автомобиля едет по асфальту, а другое — по обочине. В этом случае антиблокировочная система распределяет тормозное усилие, передаваемое на правое и левое колесо, обеспечивая машине прямолинейное движение.

Вождение автомобиля с антиблокировочной системой зимой

Шины на колесах автомобиля должны соответствовать сезону — эксплуатировать автомобиль с летней резиной Зимой недопустимо.

Соблюдайте расстояние между автомобилями, зимой расстояние до впереди идущей машины должно быть намного больше, чем летом.

При выполнении маневров, особенно при входе в поворот, избегайте резких нажатий на педаль тормоза.

Это были основные правила, актуальные в настоящее время для автомобилей с АБС и для автомобилей, в которых отсутствует антиблокировочная система.

Плавно нажимайте на педаль тормоза, увеличивая усилие. Услышав треск, свидетельствующий о срабатывании АБС, не нужно ослаблять усилие на педали тормоза и тем более брать ногу педалью.

Продолжайте удерживать педаль тормоза нажатой до тех пор, пока машина не остановится или до желаемой степени замедления.

Не паникуйте, если автомобиль тормозит рывки — этот режим работы тормозной системы с АБС штатный.

Будьте осторожны при движении по насыпным поверхностям и дорогам со значительными неровностями. Эффективность антиблокировочной системы в этих случаях заметно падает, поэтому избегайте резких торможений, заранее снизив скорость движения.

Еще одна особенность поведения АБС — неконтролируемое катание автомобиля, оснащенного данной системой, по скользкой дороге.

При попытке заехать на заснеженную или в какой-то момент колесо машины может начать буксовать, а сама машина либо застынет на месте, либо начнет медленно катиться назад.

При нажатии на педаль тормоза срабатывает антиблокировочная система и под непрекращающейся CRS CRS автомобиль медленно, но уверенно скатывается вниз. В чем причина такого поведения антиблокировочной системы?

Дело в том, что датчики вращения колес не умеют определять направление вращения колес, а потому с чувством выполненного долга разблокируют колеса, позволяя им вращаться обратно с минимальной скоростью.

Спасением от такой ситуации для переднеприводного автомобиля станет использование стояночных (ручных) тормозов с одновременным нажатием педали акселератора.

Удержать задний привод от убойного салазок можно только ручным тормозом, если он не справится со своей задачей, машина окажется либо в кювете, либо ударится о стойку позади машины.

Лучший способ понять особенности поведения вашего автомобиля на снегу или льду — это тест-драйв.

Найдя большую и пустую заснеженную площадку, изучите поведение своей машины.Резко набирая скорость, выворачивай руль, выполняй немыслимые пируец.

Удачи Вам! Ни гвоздя, ни стержня!

При резком торможении на скользкой дороге могут возникнуть проблемы. Антиблокировочная система (ABS) берет на себя это действие и защищает ваши нервы. Фактически, на скользкой дороге даже профессиональный водитель не может затормозить без АБС так же быстро, как средний водитель с ней. В этой статье мы рассмотрим антиблокировочные системы — зачем они нужны, как они устроены, как работают, что бывают, и какие проблемы могут возникнуть при их использовании?

Расположение узлов антиблокировочной системы.

Насос и клапаны АБС

Система АБС

В теории антиблокировочная система достаточно проста. Если едешь по льду, то видишь, как крутятся колеса, а вот сцепления с дорогим нет. Это связано с проскальзыванием опорной площадки колеса на льду. Антиблокировочная система предотвращает блокировку колес и проскальзывание, что дает вам два преимущества: более быстрая остановка и экономия движения автомобиля во время остановки. В состав АБС входят следующие компоненты:

• Датчики скорости
• Насос
• Клапаны
• Блок управления

Датчики скорости

Антиблокировочная система должна отслеживать момент, граничащий с блокировкой колес.Датчики скорости, установленные на каждом колесе, а в некоторых случаях и на дифференциале, читают эту информацию.

Клапаны

Тормозная система АКП Клапаны установлены на каждый тормоз, управляемый АБС. В некоторых системах клапан имеет 3 положения:

• В положении 1 клапан открыт; Давление от главного цилиндра передается на тормоз.
• В положении 2 клапан перекрывает магистраль, изолируя тормоз от главного цилиндра. Это предотвращает повышение давления при более сильном нажатии на педаль тормоза.
• В положении 3 клапан немного снижает давление в тормозе.

Насос

Т.к. клапан может ослабить давление тормозов, необходимо как-то затянуть его в исходное положение. Для этого используется помпа; Когда клапан разрывает давление в магистрали, насос нагнетает его до необходимого уровня.

Блок управления

Блок управления — компьютер. Он контролирует датчики скорости и управляет клапанами.

Работа АБС

Существуют различные варианты алгоритмов и их комбинации для управления АБС.Мы рассмотрим принцип работы простейшей системы. Блок управления непрерывно считывает показания датчиков скорости. Он отслеживает любое снижение скорости, которое не является нормальным. Например, перед блокировкой колеса скорость его вращения резко падает. Если игнорировать это, колесо останавливается намного быстрее, чем автомобиль. В идеальных условиях для остановки на скорости 100 км / ч автомобилю требуется около 5 секунд, но колесо блокируется менее чем за 1 секунду. Блок управления ABS знает, что такое резкое прерывание невозможно, поэтому снижает давление на тормоза до тех пор, пока не начнется ускорение, затем снова увеличивает давление до повторного торможения.Это происходит так быстро, что колесо не успевает резко изменить скорость. В результате колеса блокируются на той же скорости, что и автомобиль, в то время как колеса блокируются в положении, граничащем с блокировкой. При этом система достигает максимального тормозного усилия. При срабатывании АБС вы почувствуете пульсацию педали тормоза; Это связано с быстрым открытием и закрытием клапанов. В некоторых АБС до 15 циклов открытия / закрытия клапанов в секунду.

Типы антиблокировочных систем

В автомобилях используются разные типы антиблокировочных систем в зависимости от типа установленных тормозов.Мы будем рассматривать АБС по количеству каналов, то есть количеству клапанов, которые управляются отдельно, и количеству датчиков скорости.

Четырехканальная АБС с четырьмя датчиками

Этот тип самый лучший. Датчики скорости установлены на каждом колесе, а также для каждого колеса установлен отдельный клапан. С этим типом ABS блок управления управляет каждым колесом отдельно, чтобы обеспечить максимальное тормозное усилие.

Трехканальная АБС с тремя датчиками

Обычно этот тип используется на небольших грузовиках (соленья) под действием АБС на все четыре колеса.Передние колеса имеют два датчика и клапана, по одному на каждое колесо, и один датчик и клапан установлен для задних колес. Датчик скорости заднего колеса расположен на задней оси. Такая система предполагает индивидуальное управление каждым передним колесом, обеспечивая максимальное усилие тормозов. Задние колеса гусеницы попарно, т.е. для срабатывания АБС нужно заблокировать оба задних колеса. Этот тип АБС позволяет заблокировать одно заднее колесо при торможении, что снижает его эффективность.

Одноканальная АБС с одним датчиком

Этот тип обычно устанавливается на небольших грузовиках (пикапах) под действие АБС только на задние колеса.Такая АБС имеет всего один клапан для управления обоими задними колесами и один датчик, расположенный на заднем мосту. Этот тип также функционирует как задняя часть трехканальной АБС. Задние колеса гусеницы попарно, т.е. для срабатывания АБС нужно заблокировать оба задних колеса. Этот тип АБС позволяет при торможении заблокировать одно заднее колесо, что снижает его эффективность. Такую АБС обнаружить несложно. Обычно у него одна тормозная магистраль, идущая к обоим задним колесам через тройник. Вы также можете найти датчик скорости для электрического подключения рядом с дифференциалом задней оси.

Часто задаваемые вопросы по ABS

Нужно ли замедлять прерывистый щелчок педали тормоза на скользкой дороге?

При движении на автомобиле, оборудованном АБС, не нужно снижать скорость, периодически нажимая на педаль. Прерывистое нажатие на педаль тормоза используется при торможении автомобиля без АБС для предотвращения вращения колес и сохранения контроля над машиной. В автомобилях с АБС блокировки колес никогда не бывает, поэтому прерывистое нажатие на педаль только продлит время остановки.При экстренном торможении на автомобиле с АБС необходимо уверенно нажимать на педаль тормоза и держать ее нажатой до тех пор, пока АБС не затормозит. Вы можете почувствовать сильную пульсацию педали, но она должна быть, не отпускайте педаль.

А это правда антиблокировочная система?

ABS делает торможение более эффективным. Он предотвращает блокировку колес и обеспечивает наименьший тормозной путь на скользкой дороге. Но способствует ли ABS предотвращению несчастных случаев? Американский институт безопасности дорожного движения провел ряд исследований, чтобы определить, как часто автомобили aBS участвуют в ДТП со смертельным исходом.Результаты исследования 1996 года показали, что АБС не предотвращает несчастных случаев со смертельным исходом. Также было отмечено, что автомобили с АБС реже участвуют в ДТП со смертельным исходом для водителя и пассажиров автомобиля, с которым произошло столкновение, но чаще со смертельным исходом для водителя и пассажиров машины с АБС, особенно при ДТП. с участием одной машины. По этой причине до сих пор ведутся споры об эффективности АБС. Некоторые считают, что водители автомобилей с АБС неправильно проводят торможение и отпускают педаль, когда чувствуют ее рябь.Некоторые считают, что если АБС позволяет вести машину при экстренном торможении, то многие в приступе паники съезжают с дороги и разбиваются. Недавние исследования показывают, что автомобили, оборудованные АБС, с меньшей вероятностью попадут в аварию, но это еще не повод полагать, что АБС повышает безопасность движения.

Схема расположения компонентов АБС

Компоненты антиблокировочной системы.

Давайте соединим вместе все части АБС и посмотрим, как она работает. На рисунке показан как пример, так и увеличенное расположение компонентов АБС в автомобиле.

Как избежать лобового столкновения. Как избежать лобового столкновения

Принято считать, что скорость лобового столкновения автомобилей суммируются, и результат будет таким же при столкновении с бетонной стеной на той же общей скорости. Но так ли это? Разрушители мифов решили провести эксперимент, чтобы установить истину, проведя три краш-теста и разбив четыре автомобиля Daewoo Nubira.

« … Вы помните, как мы столкнули две машины лицом друг к другу, когда скорость каждой из них была 80 км / ч. И вы сказали, что это то же самое, если один из них на скорости 160 км / ч врезался в стену. Поклонники возмутились, возмутились, сказали, что вы ошибались.

Они утверждали, что столкновение двух автомобилей на скорости 80 км / ч не эквивалентно столкновению одного из них со стеной на скорости 160 км / ч. И это равносильно, если один из них на скорости 80 км / ч врезался в стену.Так что вы скажете?

— Думаю, надо проверить.

— Давайте проверим.

Итак, спор развивается вокруг третьего закона Ньютона: каждое действие имеет равную реакцию.

— А чего хотят фанаты? Они хотят, чтобы мы использовали две полноразмерные машины. Но я думаю, что нам следует пролить свет на законы физики с помощью полномасштабного эксперимента.

— В более контролируемой среде.

— Именно так!

— А потом мы эти машины сломаем ».

(Опуская подробности, скажем, что результаты лабораторных тестов говорят о том, что вентиляторы, скорее всего, были правы).

Видео №1 на русском от MythBusters («Разрушители мифов»)

Увеличивается ли скорость при лобовом столкновении?

Но этого, конечно, было мало.Пришло время разбить настоящие машины, подтвердив результаты испытаний в полевых условиях. Место проведения — Аризона.

Для теста мы выбрали «Дэу Нубира», который на скорости 80 км / ч будет врезаться в стену.

1280 футов — длина пути Нубиры к стене. Конечно же, машина будет без водителя и будет разгоняться с помощью электрика — вот для чего нужны рельсы. На заднем сиденье и в багажнике установлено специальное устройство, которое фиксирует все данные.В общем, что-то вроде черного ящика в самолетах.

Итак, вся Нубира имеет длину 15 футов.

https://youtube.com/watch?v=dMVeq6P5s9E

Видео №2 на тему: «Увеличивается ли скорость при лобовом столкновении?»

После удара длина автомобиля уменьшилась до 11 футов. И сразу скажу, что если мы врежем эту машину на скорости 100 миль в час о стену, ущерб будет намного больше.

Итак, та же стена, та же машина (только желтого цвета) — и скорость 160 км / ч.

Посмотрим, насколько сильной будет компрессия на скорости 160 км / ч. Мы просто потеряли дар речи: «Нубира» стала вдвое меньше. Было 15 футов — теперь 8!

Итак, мы считаем, что если удвоить скорость, то урон удвоится. Но физика говорит нам другое: если скорость увеличивается вдвое, урон увеличивается примерно в четыре раза !!!

Наши датчики зафиксировали, что коэффициент силы реакции во втором случае (100 миль / ч) увеличился более чем в три раза по сравнению с первым (80 км / ч).

Одним словом, при столкновении действует физика, но не нужно быть ученым, чтобы понять последствия. Машины, а точнее их состояние, говорят сами за себя.

Но, пора переходить к главному событию: если машины будут толкать лобовой атакой, на скорости каждой из них 80 км / ч, как они будут выглядеть?

ДТП можно избежать, если правильно спланировать свои действия и заранее продумать, как в том или ином случае уйти от лобового столкновения.

Причины возникновения аварий и лобовых столкновений

Основная причина лобового столкновения заключается в том, что одна из двух машин выезжает на встречную полосу. Причины этого следующие:

1. Обгон. Неправильная оценка скорости встречного движения, ситуации на дороге, излишняя самоуверенность, оптические эффекты в тумане и дожде, искажающие визуальное восприятие расстояния, вызывают лобовое столкновение при обгоне.
2. Мечта водителя встречного автомобиля. Так бывает с водителями большегрузных автомобилей, дальнобойщиками. Автомобилист сворачивает направо во время движения. Типичные признаки: длительное нахождение на встречке, когда нет препятствий для возврата на свою полосу движения, неуверенная траектория — машина раскачивается. Если водитель не реагирует на световые и звуковые сигналы, полагайтесь только на собственные силы, оценив траекторию движения автомобиля.
3. Потеря управления — когда автомобиль заносит дорогу и вылетает на встречную полосу.Спрогнозировать траекторию движения машины в этом случае сложно, поэтому, выбирая вариант действий, остается надеяться только на удачу.
4. Другие причины.

Что делать, если машина мчится в сторону

Как правильно избежать лобового столкновения зависит от конкретных условий:

• Состояние дорожного покрытия — асфальт, грунтовая дорога или гравий;
• сезонов — ведут себя по-разному, причем важно, гололед на дороге, идет дождь или снег;
• от числа участников дорожного движения;
• скорость, с которой машины сближаются, и скорость проходящего потока.

Играют значительную, если не главную роль, и умение водителя быстро реагировать и принимать решения, умение чувствовать машину и маневрировать в пробке.

При обгоне

Водитель, который движется по своей полосе, должен оценить скорость встречных автомобилей, которые совершают обгон, когда он выезжает на свою полосу.

Ни в коем случае нельзя в критической ситуации впадать в панику на встречную полосу, не оценив ситуацию, так как произойдет столкновение с автомобилем, который вы пытались обогнать.

Если машина быстро приближается на встречную полосу и не успевает завершить маневр, то есть вернуться на свою полосу, водителю встречной машины необходимо начать торможение на своей полосе. Резко или, зависит не только от скорости встречного автомобиля, но и от наличия Следующего позади ТС. При резком торможении высоки шансы, что водитель следующей машины не успеет быстро среагировать. И опасность уже не в том, что он ударится в область багажника, а в том, что этот удар спровоцирует занос автомобиля и потерю управления.Возможен выезд на встречную полосу

Некоторые водители на полной скорости съезжают на обочину дороги. Но торможение на обочине чревато последствиями из-за несоответствующего дорожного покрытия, имеющего меньший коэффициент сцепления. Попадание грязи, снега или гравия в колеса на высокой скорости может привести к потере управления.

Будьте осторожны, приближаясь к грузовикам, ограничивающим обзор. Из-за одного из них машина может внезапно выскочить, и исход ситуации во многом будет зависеть от скорости реакции водителей.

Движение по встречной полосе без видимой причины

Если движущийся к нему водитель имеет возможность вернуться в свою полосу движения, но по какой-то причине колеблется, следует затормозить, подать ему сигнал дальнего света фар и звуковой сигнал, тем самым привлекая его внимание к предаварийной ситуации. . Водитель может не видеть приближающуюся машину или заснуть во время движения. Эти шаги должны помочь.

Если автомобилист по-прежнему не реагирует, вероятно, он по какой-то причине не может управлять управлением.Вы должны повернуть вправо или влево, отпустив педаль тормоза. Если состояние обочины хорошее, то рекомендуется выехать на нее. Зимой и при отсутствии встречных машин лучший выход — встречный переулок. Нельзя забывать и о сигнале поворота, так как автомобиль, создавший критическую ситуацию, может выполнить аналогичный маневр, а также попытаться уйти в сторону встречной полосы. Тогда столкновение все равно произойдет, но уже в сторонке.

Можно повернуть на обочину дороги слева, когда встречные машины не мешают этому, а правая сторона занята людьми или транспортными средствами.

Многие водители выезжают на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения, даже если его не видно с достаточного расстояния, например. Тогда есть риск быть сбитым встречным автомобилем.

Если после критической ситуации водитель начал возвращаться в свою полосу движения, рекомендуется прижаться поближе к обочине дороги.

Автомобиль занесен

Если водитель автомобиля не справляется с управлением из-за заноса, то нужно немедленно затормозить и попытаться избежать столкновения с помощью маневра.Главное — не паниковать и не направлять машину навстречу встречным машинам или встречать машину, потерявшую управление.

Самая главная ошибка водителей в критической ситуации — увеличение скорости в надежде на превышение скорости, такое поведение оправдано только в исключительных случаях.

Важно! Тормозить нужно правильно. Сначала они сбавляют скорость, а уже потом совершают желаемый маневр. Руль при нажатии на тормоз не повернуть — машина уйдет в занос.

Не забывайте о безопасности машин сзади. Об опасности впереди стоит предупредить сигналом аварийки, если успеет ее включить.

Если не удалось завершить обгон

В первую очередь необходимо привлечь внимание водителя, едущего навстречу автомобилю с дальним светом фар, моргнув 1-2 раза, тем самым дать ему понять, что необходимо сбавить скорость. Это поможет выиграть время для дальнейших действий.Тогда есть два варианта развития событий:

1. Полный обгон сигнализацией с поворотником и быстро, но без резких движений. Логично это сделать при практически полном обгоне. Например, обгоняли длинный вагон, и машина уже стояла на одном уровне с кабиной водителя.
2. Отказ от обгона. В этом случае включите левый указатель поворота, затормозите, чтобы обогнать обгоняемый автомобиль, и вернитесь на свою полосу движения. Это лучший способ избежать лобового столкновения, если остается более половины пути обгона.Избегайте увеличения скорости, это не поможет предотвратить столкновение.

Действия не должны быть суетливыми и хаотичными. Возвращаясь к своей полосе движения, важно не подрезать проезжающий автомобиль.

В исключительных случаях автомобиль может быть направлен на левую сторону дороги, так как он предназначен для встречных автомобилей, и существует высокая вероятность того, что едущий на вас автомобиль избежит столкновения справа.

Опытным автомобилистам рекомендуется начинать обгон, немного увеличив расстояние между своим и идущим впереди автомобилем.Так будет лучше видна ситуация на встречной полосе, и вы сможете ускориться, чтобы обгонять на встречной полосе с большей скоростью.

Необходимо ограничить количество обгонов:

• при плохой видимости: в тумане, снегопаде;
• с недостаточно качественным дорожным покрытием;
• при высокой скорости попутного транспортного потока и скромных технических возможностях собственного автомобиля.

При начале обгона следует заранее оценить плотность движения впереди идущих автомобилей и возможность быстрой смены полосы движения.Бывает, что впереди идущие машины плотной колонной, и вам придется обгонять не одну, а сразу несколько машин.

Что делать, если столкновения невозможно избежать

Когда нет времени на маневры, нужно максимально сбавить скорость. Специалисты считают, что не стоит менять направление движения так, чтобы удар попал в касательную, так как последствия неминуемого лобового столкновения могут быть более серьезными. При лобовом столкновении водителя и пассажиров спасают ремни безопасности и подушки безопасности.При ударе по касательной машина может отскочить от земли и перевернуться, иногда более одного раза. Возможно, она по уши влетит в канаву. Травмы могут быть более серьезными.

Главное перед столкновением сгруппироваться: локтями защищают грудь, ладонями закрывают лицо и глаза, а ноги снимают с педалей, чтобы не повредиться смятым телом и не застрять между сиденьем и передней панелью.

Важно! Практически во всех случаях, чтобы избежать фатальных последствий лобового столкновения, необходимо затормозить, максимально замедлить движение.Даже если лобового столкновения невозможно избежать, авария на низкой скорости имеет более высокий шанс получить легкую травму.

Исход опасной ситуации во многом зависит от реакции водителей и секунд, оставшихся до лобового столкновения. Даже одна секунда может помочь избежать аварии или спасти жизнь. Если вы попали в такую ​​ситуацию, поделитесь своим опытом в комментариях.

В последние годы отмечается все больше аварий, причиной которых стала потеря управления и выезд на встречную полосу одного из автомобилей, попавших в аварию.Это может произойти в результате чрезмерной утомляемости водителя, а также из-за неправильной оценки расстояния, необходимого для успешного завершения обгона. Что делать, если на вашей полосе появляется автомобиль? Как предотвратить лобовое столкновение?

Обгон

По информации службы ГАИ, подавляющее количество лобовых столкновений на трассе возникает из-за неуверенности одного из водителей в способности быстро обогнать медленно движущееся впереди транспортное средство.При этом водитель неправильно оценивает скорость транспортного средства, движущегося по встречной полосе, скорость попутных транспортных средств, оптические эффекты, возникающие в условиях недостаточной видимости (туман), дорожных условий … Все это приводит к плачевным последствиям. . Однако аварии можно избежать, если действия человека, управляющего второй машиной, окажутся достаточно грамотными.

Заметив приближающийся к вам автомобиль, нужно быстро оценить его скорость и возможность безопасного обгона.В случае сомнений рекомендуется снизить скорость, тем самым увеличив дистанцию, доступную встречной машине для завершения маневра. Такие действия при всей своей простоте часто помогают избежать аварии.

Кроме того, не лишним будет уведомить водителя автомобиля, выехавшего на обгон, о наличии на его встречке других транспортных средств. Часто, особенно в сумерках, машина визуально сливается с асфальтом, становясь практически незаметной. Необходимо на несколько секунд включить дальний свет, пропустить который будет сложно.

В случаях, когда расстояние до встречного транспортного средства уже критически мало, а торможение не может обеспечить необходимое расстояние, оптимальным решением является съезд на обочину дороги. Важно учитывать, что водитель нарушившего правила транспортного средства, заметив встречное движение, может повторить свой маневр. Тогда столкновение произойдет в сторонке. Во избежание такого развития событий, несмотря на критическую нехватку времени, необходимо включить правый указатель поворота.Таким образом можно будет согласовывать свои действия с действиями встречного транспорта. Если указатель поворота включает нарушителя, не съезжайте на обочину. В этом случае достаточно будет продолжить торможение, максимально снизив скорость.

Мечта водителя встречного автомобиля

Несколько иная ситуация возникает в случаях, когда водитель встречной машины засыпает из-за переутомления. Это часто случается с водителями большегрузных автомобилей — грузовиков.Понять, что водитель спит, можно по динамике разгона машины на встречной полосе, а также по ее траектории. При этом транспортное средство не стремится быстро покинуть «встречную полосу», оно может двигаться неровно, виляя по дороге.

При аналогичном развитии событий специалисты рекомендуют попробовать разбудить водителя звуковыми и световыми сигналами. Однако это не должно длиться долго. Если машина продолжает движение по встречке, необходимо как можно быстрее съехать на обочину дороги, полностью остановить машину и покинуть ее.Все это нужно делать с запасом времени, до того момента, когда машина со спящим водителем еще не приблизилась к критической дистанции.

Не рекомендуется пытаться уйти от неуправляемого грузовика с правыми сторонами, двигаясь по его полосе. Такой вариант возможен в экстремальных ситуациях, когда остановиться уже невозможно, но велик риск того, что водитель проснется, когда ваш автомобиль находится в своей «слепой» зоне справа. В этом случае пробужденный человек попытается через короткое время вернуться на свою полосу движения, толкнув или раздавив находящуюся там машину.

Потеря управления

Пожалуй, самой опасной ситуацией, рассматриваемой в этой статье, является потеря управления встречным автомобилем (занос, блокировка рулевого управления), сопровождающаяся выездом на встречную полосу. Опасность заключается в том, что встречный водитель не в состоянии предпринять какие-либо действия для предотвращения аварии. Все зависит от грамотности и своевременности мер, принятых вторым водителем.

В такой ситуации необходимо как можно быстрее оценить примерную траекторию движения автомобиля, потерявшего управление.От этого напрямую зависят дальнейшие действия.

Если автомобиль в заносе выезжает на встречную полосу достаточно далеко впереди, нет необходимости использовать экстренные методы торможения и предотвращения столкновения. Достаточно просто снизить скорость, а в некоторых случаях полностью остановить машину. Как правило, занос не продолжается на большом участке дороги. Машины экстренных служб либо восстанавливают управление, либо съезжают с дороги.

В случаях, когда встречный автомобиль начинает заносить прямо на вас, торможение уже не может спасти ситуацию.Намного выгоднее будет резкое ускорение, которое позволяет выйти из зоны возможного удара, оставив при этом потерянное место для маневра водителю.

Ситуации, когда автомобиль выезжает на «встречную полосу» в непосредственной близости от вас, требуют максимально быстрой оценки ситуации и грамотного реагирования. Пожалуй, единственно возможное действие здесь — это резкий уход от удара вправо, в сторону дороги. Однако существует опасность заноса, когда правые колеса автомобиля уже находятся на земле, а левые — еще на асфальте.

Если объезд невозможен, предотвращение лобового столкновения осуществляется путем въезда в боковую канаву (канаву). В этом случае выход во избежание опрокидывания осуществляется под самым тупым углом.

Не дай бог на полной скорости врезаться в дерево или стену. А лобовое столкновение влечет за собой совершенно ужасные последствия: ведь скорость встречного автомобиля фактически прибавляется к вашей скорости. А энергия, как учат в школе, пропорциональна квадрату скорости — вообще жутко думать о последствиях.

Между тем, если еще задумываться и вспоминать школьную физику, то … получается неожиданный вывод. Вам вообще не нужно добавлять скорости! А если, например, две одинаковые машины движутся с равными скоростями, то энергия удара для каждой из них будет определяться только ее скоростью и массой. Другими словами, последствия будут примерно такие же, как при ударе о неподвижную стену! И ни в коем случае не в два и не в четыре раза.

Неясно? Между тем все просто — ситуацию описал Яков Исидорович Перельман в своей «Занимательной механике».Действительно, если предположить, что в момент удара одна из машин стояла на месте, то очевидно, что последствия такой аварии будут гораздо менее ужасными, чем при наезде на массивную неподвижную стену. Две машины, столкнувшиеся таким образом, продолжат движение и будут отброшены довольно далеко от места столкновения; в этом случае энергия деформации будет поделена между ними, грубо говоря, пополам. Но если тупо воткнуть в стену, то тратить силы на перемещение не будет: вся накопленная энергия будет потрачена на это.Если теперь предположить, что вторая машина в момент столкновения также имела скорость, то по мере ее увеличения движение смятых тел от точки удара будет уменьшаться и, наконец, если скорости равны, машины останутся после аварии в месте удара. Причем последствия такой аварии будут похожи на удар о стену.

Таким образом, столкновение двух автомобилей одинаковой массы на скорости, например, 100 км / ч будет похоже на столкновение со стеной на тех же 100 км / ч, а вовсе не на 200 км / ч.Об этом говорил Перельман, описывая знаменитый опыт с магдебургскими полушариями. Напоминаю, две бригады по 8 лошадей пытались их развести, тащили в разные стороны. Но того же эффекта можно было бы добиться, сделав всего одну восьмерку и прикрепив одну из полусфер к неподвижной массивной стене …

Само собой разумеется, что если массы машин сильно различаются, то последствия такого столкновения будут быть так, как если бы слон соприкоснулся с мопсом.Во всех случаях тяжелый «слоник» явно меньше крохотного «Мопса».

Выводы довольно мрачные, но все же озвучу их. Для тяжелой машины переднее колесо с легкой машиной может быть безопаснее, чем наезд на неподвижное препятствие, такое как стена или опора моста. Для маленькой машины такая «встреча» опаснее. Для машин одинакового веса нет разницы.

А совет напоследок простой: не гоните лошадей, друзья. Тем не менее, энергия по-прежнему пропорциональна квадрату скорости…

Вы знаете, чем опасно лобовое столкновение? Это очень, и чтобы этого избежать, нужно знать особые приемы ухода. И, наверное, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда машина с головокружительной скоростью неслась навстречу им со встречной полосы. Тогда столкновения удалось избежать либо из-за благоприятного случая, либо водитель знал, как себя вести. А что делать тем, кто этого не знает?

Во-первых, во избежание лобового столкновения водитель при встрече с неожиданным препятствием обязательно должен сбавить скорость или замедлить ход, но управлять рулем необходимо только в самый последний момент.

Лобовое столкновение

Лобовое столкновение — худшее, что может случиться на дороге. Особенно если. Поэтому в первую очередь следует его сбросить.

Это самая страшная авария, и водитель обязан ее всячески избегать.

Типичная ситуация, но такой аварии можно было бы избежать. Дорога хорошо освещена, видимость отличная, ничего не ограничено. Несмотря на то, что сегодня зимний день, все хорошо видно и дороги не скользкие.Почему это?

Дело в том, что водитель машины начал обгон на подъеме. А как известно, на подъеме не обгонишь, потому что не видишь дорогу впереди, особенно если колея поворачивает немного вправо. Что в этом случае должен был сделать водитель автомобиля? Как избежать лобового столкновения в такой момент? Конечно, максимально сбавьте скорость и постарайтесь вернуться на свою полосу движения.

Часто аварии такого типа заканчиваются трагически, особенно это касается небольших автомобилей.Закон физики — разные весовые категории. И водитель легковой машины, что на видео выше, вы можете увидеть сразу. Он запаниковал и был сбит с толку.

Кроме того, на грузовиках при столкновении с легковыми автомобилями стоит прочная передняя рама … Она не только реально защищает товарный вагон, но и становится настоящим бичом для автомобилей.

Если неожиданно перед вами появляется препятствие в виде такой же машины, не повторяйте ошибки. Избегайте лобового столкновения, максимально снизив скорость и повернув руль в последний момент.Желательно даже направить машину в снег или канаву на обочине дороги, но не налетать лоб в лоб.

Как упоминалось выше, при лобовом столкновении скорости сталкиваются.

А вот последствия такого страшного столкновения:

Кстати, когда грузовик и легковой автомобиль столкнулись, что мы видели на видео, водитель грузовика не должен был сигнализировать, а повернул немного вправо. Благодаря этой простой технике аварии можно было избежать.

Что делать, если столкновения невозможно избежать

А что, если уже поздно и никак? Что делать в такой момент?

Некоторым опытным водителям рекомендуется (если мы имеем в виду ДТП неподвижного транспортного средства с едущим) спрятать его за стоящим впереди автомобилем и таким образом избежать лобового столкновения.

Кроме того, даже при остановке вы должны знать, что при лобовом ударе подушки безопасности не сработают, во всяком случае, и вам обязательно нужно быть пристегнутым ремнем безопасности.

Теперь о том, как максимально ослабить удар при лобовом столкновении с движущейся машиной. Первое, что нужно сделать, это попытаться перевести удар по касательной. … Другими словами, опять же, сделайте все, чтобы избежать лобового столкновения, направив удар в сторону. Если не паниковать, на это всегда найдется время.

Что касается света или, то он тоже нужен. Именно так поступил водитель грузовика, когда он столкнулся с легковой машиной (см. Видео выше), постоянно сигнализируя об опасности.Это часто помогает, выводит из ступора водителя встречного транспорта. Громкий сигнал в такой момент может действовать как бочка с холодной водой, вылитая на голову заблудившемуся водителю. Кроме того, таким образом вы также предупреждаете участников других транспортных средств об аварии.

Если не удалось избежать лобового столкновения и вы пристегнуты ремнем безопасности (это очень важно), закройте лицо руками, особенно глаза. Осколки стекла могут серьезно поранить их.

Если в такой момент, когда столкновение неизбежно, вы не пристегнуты ремнем безопасности, то вы должны лечь боком на пассажирское сиденье.

Также будет полезно снять ноги с металлических педалей.

Причины возникновения аварий и лобовых столкновений

Лобовые столкновения чаще встречаются зимой. Хотя дороги безжалостно поливают реагентом, зимой погода переменчива, и поверхность дороги часто покрывается ледяной коркой. Бывает и то, что появляются настоящие зимние колеи, особенно на дорогах местного, а не федерального значения. Понятно, что это сильно мешает безопасности движения.И такие элементы могут сыграть злую шутку, даже если вы опытный водитель.

Если в России плохие дороги становятся основной причиной лобового столкновения, то, по мнению зарубежного издания Forbes, частой причиной такой аварии становится пьянство. Как известно, в состоянии алкогольного опьянения, пусть даже немного, реакция водителя заметно снижается и в экстремальных ситуациях он ведет себя неадекватно. В тех же штатах около половины всех ДТП происходит по вине.

Лобовое столкновение вызывает не только пьянство и плохие дороги, но и мобильный телефон.Как ни странно, но молодые люди и не только они разговаривают по телефону за рулем и даже отправляют SMS-сообщения. А как известно, при разговоре на мобильном устройстве риск аварии увеличивается в четыре раза, а при наборе сообщений — в шесть раз. То же самое и со скоростью реакции: она снижается на 9%, если водитель разговаривает по телефону, и на 30%, если он пишет текстовые сообщения.

Неблагоприятные эмоции тоже могут стать причиной несчастных случаев. Часто водители выезжают на встречную полосу, когда слышат что-то плохое или становятся неадекватными в ярости на кого-то.Подобный случай был в столице, когда водитель на большой скорости врезался в грузовик. Что его побудило к этому? Те же эмоции. Он узнал, что соседи затопили его квартиру и спешили спасти имущество, но, к сожалению, скончался на месте.

Наконец, обычное ненужное безрассудство приводит к дорожно-транспортным происшествиям и лобовым столкновениям. Не секрет, что заложниками подобных ситуаций часто становятся неопытные и молодые водители. Когда они ускоряются, они думают, что научились ездить.Но это не так. Безрассудство фатально и составляет 13% всех несчастных случаев в мире.

Правильность обгона

Все вышеперечисленные причины несчастных случаев — ничто по сравнению с. Действительно, именно умение правильно управлять автомобилем спасает многих людей от несчастных случаев, лобовых столкновений и смерти.

Дело не только в умении водить машину, но и в умении правильно обгонять. И часто при неправильном обгоне водитель автомобиля выезжает на встречную полосу и лобовой лоб сталкивается с другим автомобилем.

Предотвращение лобового столкновения зависит от этого навыка. И почти все автомобилисты хотят обгонять на трассе, особенно если впереди едет тихоходный транспорт.

Будет полезно посмотреть это видео, если нет времени прочитать следующий абзац:

Техника обгона. И первое правило гласит: не обгоняйте, пока не убедитесь, что машина не движется навстречу вам или нет других препятствий! Не забывайте, что при обгоне ваша машина может застрять между двумя автомобилями, едущими с обеих сторон.

Кроме того, всегда есть вероятность, что идущая за ней машина решит в этот момент обгонять. Поэтому никогда не следует забывать о сигнале поворота и всегда следует следить за дорогой в зеркало заднего вида.

Каждый водитель должен соответствовать следующим требованиям обгона:

• включить указатель поворота перед обгоном в направлении, в котором мы хотим повернуть, чтобы предупредить всех участников дорожного движения о маневре;
• знать, что, двигаясь влево на метр или полтора, пространство впереди должно быть видно примерно на сто метров;
• также нельзя забывать о запасе места для разгона, чтобы минимизировать время нахождения на встречной полосе;
• если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, вам следует выбрать передачу, которая позволит мгновенно ускориться;
• необходимо всегда быть готовым к возможному отказу от обгона и возвращению на свою полосу движения;
• лучше отказаться от обгона, если вдруг на встречной полосе появляется автомобиль, и не искать промежуток-пространство между ним и обгоняемым автомобилем;
• при обгоне следует вооружиться предельной концентрацией и вниманием.