Прокачка тормозов уаз хантер: УАЗ 31519 | Прокачка тормозной системы

Содержание

УАЗ 31519 | Прокачка гидропривода тормозной системы

Как прокачать тормоза на уаз буханка

никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.Я о другом: Порядок прокачки гидросистемы.
Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний).

не могу прокачать тормоза на буханке помогите. поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум. что только не делал нет тормозов и все. очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Поставь целиндры от волги самоподводящиеся назад и будут тебе тормоза .

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все! насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант.

я паук всегда за борт отправлял.от него только мозгодрот один.

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю

у тебя паучок с проводочками?

насчет цилиндров от волги не вариант.

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен. у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо.

пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.

Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.

Аналогично! Если все перепроверено не раз, а толку чуть, то это ГТЦ, т.к. его работоспособность можно оценить лишь поставив и прокачав все контуры тормозов. В свое время на 41-м космиче так намучился, понять не мог что происходит, в итоге купил на «шару» ГТЦ дорогой и всё заработало как часики.

Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

Значит еще можно попробывать промерить выступ штока усилителя должен выступать 7. 8-8 мм измерить просто отсоединив ГТЦ по плоскости разема кладеш чтонибуть тонкое но прочное например щуп и от него глубиномером штангеля измериш на скока выступает шток тока надо учитывать толщину щупа. можно еще мануально определить но это очень сложно. открутить штуцера от ГТЦ и выкручивать шток так что бы при их сопряжении ГТЦ и ВУТ из первого контура слегка выходила жидкость прям с децл. Все, в принципе остается прокачать систему. Но есть одно НО, как подключены контура во всех талмудах нарисовано неправильно! Как надо: сначала т.е. первым контуром идет перед, а вторым зад, если есть распределитель тормозных усилий то эт жопа, на 2 году жизни они почемуто умирают и начинают выносить мозх, по этому если оное есть то от этого зла надо скорее избавится

может изоленты обратно намотать.

Чудес не бывает. Если система герметична и не завоздушена значит что-то где-то не доходит. Если только — спасибо Серж 469 б — обратил внимание — система без регулятора. Потому еще раз вопрос по его наличию. Ну или количеству бачков — на двухбачковых его по умолчанию быть не должно. Да и изоленты той синей уже не найдешь. Попробуй тем что сейчас продается клюшку перемотать — сам все поймешь

Уаз 469 тормозные цилиндры

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, отличия, обслуживание, регулировка.

Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б имеют две независимо действующие тормозные системы : барабанные рабочие тормоза на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом.

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние рабочие тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.

Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики, на которых поворачиваются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами.

Шестигранные головки болтов регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружина, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке, оно закрыто перепускными клапанами, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

Рабочие тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза задних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами. Тормоз заднего колеса имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза.

В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики, относительно которых качаются колодки. Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.

Тормозные барабаны.

Одинаковые на всех колесах. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно, это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Состоит из педали тормоза, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров. В исходном положении педаль тормоза удерживается оттяжной пружиной, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору закрепленному на полу кузова. Педаль своим нижним концом посредством пальца соединена с вилкой толкателя главного цилиндра.

Корпус главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень с уплотнительными манжетами, выпускной и впускной клапаны.

Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие диаметром 0.7 мм компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты.

Второе отверстие диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной и внутренней уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя закрывается резиновым колпаком, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников.

Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Уровень жидкости в главном тормозном цилиндре систематически проверяется и в случае необходимости доводится до нормы. Уровень должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Соединения трубопроводов гидравлического привода тормозов должны быть герметичны, а крепления трубок на раме и заднем мосту надежны. Не допускается эксплуатация автомобиля с поврежденными трубками и шлангами.

Тормозные барабаны периодически снимаются и все детали очищаются от пыли и грязи. Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой реже. После снятия барабана проверяется надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Надо обращать внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Колодки, тормозные накладки которых замаслились в процессе работы, опускаются на 20-30 мин в бензин. Затем рабочие поверхности накладок тщательно очищаются наждачной бумагой или металлической щеткой. В случае большого износа, заклепки утопают менее 0.5 мм, накладки меняются.

Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производят расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. При снятых ступицах болты крепления тормозных щитов подтягиваются.

Для безотказной работы тормозов надо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую тормозную жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главного и колесных цилиндров, а трубопроводы продувать. Резиновые и металлические детали цилиндров промываются в чистой тормозной жидкости. После промывки все детали цилиндров, соприкасающиеся с тормозной жидкостью, рекомендуется смазать.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами производится по мере износа фрикционных накладок, когда зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали, тормоза необходимо регулировать эксцентриками, шестигранные головки осей которых выведены наружу сквозь щит тормоза.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо вращается вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращается назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачиваются по направлению вращения колеса, а для увеличения, наоборот, против вращения.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Регулировка свободного хода педали тормоза проводится путем установки правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1.5-2.5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза в 10-16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Ремонт тормозов: смена тормоз. цилиндров на саморазводящиеся. — УАЗ 31514, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

Ну вот и закончилась эпопея с тормозами; сменили тормозные цилиндры на саморазводящиеся по кругу.Все это проходила с вашей помощью:

www.drive2.ru/l/509061240350311250/

www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.Пошел на базар и купил все необходимое:Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм. Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.

Так же были куплены два комплекта колодок.

На перед встали цилиндры без переделок. Но пришлось немного шлифануть новые колодки и заново разобрать новые цилиндры и смазать внутри тормозухой (плохо разводились). После чего все стало отлично.

А вот с задом пришлось заморочиться; диаметры входных отверстий шланга на 3160 был меньшим, чем на моем УАЗе. переходника я не нашел. Тогда просто мечиком на цилиндре в маленьком отверстии нарезали новую резьбу под стандарт УАЗа 469-того, тем самым расширив диаметр входного отверстия.Все собрали. Но барабан не налез на новые колодки и на новые цилиндр, так как цилиндр от 3160 оказался длиннее стандартного. И что бы не протачивать барабан, просто сняли 1,5 мм на концах колодок, что входят в тормозной цилиндр. И всё стало идеально.

Забыл добавить, что пришлось сменить все эксцентрики вместе с пальцами; на моем УАЗе стояли пальцы с эксцентриками какого то странного нестандартного образца дебильной конфигурации (яйцеобразные). Задние колодки просто ходили ходуном и по сути сзади тормозов оказывается и не было толком из за этого. Таких странных эксцентриков я на рынке не нашел. И пришлось менять все на старого образца (классического) вместе с пальцами.Сменили тормозуху в системе, прокачали тормоза и в путь на тест драйв.

Ну что могу сказать, Господа! … Небо и земля. Стало как на Лексусе. Машина при слабом нажатии тормозит только передом. Надавив на тормоз сильнее — тормозит всеми четырьмя колесами и встает как вкопаная. Машину при торможении никуда не тянет. Одним словом — Класс!

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

Page 2

www.drive2.ru/l/509061240350311250/

www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.Пошел на базар и купил все необходимое:Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм.Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.

Так же были куплены два комплекта колодок.

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

_____________________________________________________________________________

Обслуживание и регулировки тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних.

На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые. Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

На задних тормозах обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. Колодки тормозов разные: передняя имеет длинную фрикционную накладку, задняя — короткую.

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые.

Все колодки передних тормозов и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и его привод

Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы. Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б — барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

1 — регулировочная вилка; 2 — контргайка; 3 — тяга привода, 4-собачка, 5 —рычаг- 6 — разжимный сухарь; 7 —заглушка; 8 — рычаг привода, 9— регулировочный винт; 10-опора колодки, 11-толкатель разжимного механизма, 12 — корпус шариков; 13 — корпус разжимного механизма; 14 — барабан тормоза, 15, 20-колодки тормоза; 16-стяжная пружина колодок ; 17-колпак, 18 — шарик разжимного механизма; 19 — болт, 21-щит корпуса, 22 — корпус регулировочного механизма В верхней части тормозного щита крепится разжимный механизм, а в нижней — регулировочный. Обе колодки тормоза одинаковые.

Привод стояночного тормоза механический.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в постоянном поддержании их в исправном состоянии, для чего необходимо:

— постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту.

— При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой—реже.

После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов;

— регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть.

При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

По мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо: поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется, и, вращая колесо, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. Затем постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать при этом колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад.

Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения — против вращения.

После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок. Регулировка свободного хода педали тормоза заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10—16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

рис.3) и в этом положении соединительную вилку законтрить гайкой; — установить отверстие вилки и педали на одной оси; вставить палец и зашплинтовать.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью; — отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; — плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок.

Завертывать перепускной клапан следует при нажатой тормозной педали.

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза. После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль. Прокачку рекомендуется проводить не только при заполнении тормозной системы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта или замены, т.

е. когда воздух может проникнуть в систему.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев. Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги).

Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится в следующем порядке:

— поставить рычаг включения заднего моста и понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение, выключить передний мост и переместить рычаг ручного тормоза в крайнее переднее положение; — поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля и завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался, затем отвернуть регулировочный винт на четыре — шесть щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 регулируется в следующей последовательности:

— поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение, отвернуть контргайку регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза; — вращая регулировочную вилку, выбрать все зазоры в приводе с тем, чтобы рычаг привода касался корпуса шариков разжимного механизма стояночного тормоза, после чего отвернуть регулировочную вилку на полтора-два оборота, совместить отверстия в вилке и рычаге, поставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку. При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора (считая от задней части).

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При установке передних тормозов УАЗ-469 необходимо обращать внимание на правильное положение щитов. На автомобиле цилиндры передних тормозов должны располагаться один впереди, другой сзади. На автомобиле УАЗ-469Б верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30°. При этом колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке задних тормозов колодка с длинной накладкой должна быть впереди. Тормозные колодки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимают в следующем порядке: поднять домкратом автомобиль и сиять колесо, а затем тормозной барабан со ступицы.

Установка тормозных колодок и сборка тормозов производятся в обратном порядке. При сборке необходимо смазать эксцентрики опорных пальцев и опорные поверхности колодок тонким слоем консистентной тугоплавкой и водостойкой смазки.

При этом смазка не должна попадать на накладки колодок и защитные колпаки цилиндров. Колодки должны легко вращаться на опорных пальцах и не заклинивать на опорах колодок.

Тормозные барабаны обработаны и отбалансированы вместе со ступицами, поэтому после разборки их необходимо устанавливать на те же ступицы.

При установке барабана на место, прежде, чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты.

После замены накладок или колодок следует отрегулировать установку колодок тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514. Для этого необходимо:

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 метки на опорных пальцах должны быть расположены или с незначительными отклонениями от этого положения в ту или другую сторону.

Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов необходимо регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 снимать и разбирать в следующем порядке:

Сборка и установка тормозных цилиндров производится в обратном порядке. Замену поршней, манжет и промывку колесных цилиндров можно выполнять без снятия цилиндров с тормозного щита.

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке.

При разборке колесных и главного цилиндров необходимо соблюдать полную чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызовет набухание резиновых деталей и отказ тормозов в работе.

Детали тормозных цилиндров после мойки обдуть сжатым воздухом, но не вытирать тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой поршни и манжеты погрузить в теплое касторовое масло или тормозную жидкость. Применение минеральных масел недопустимо. После сборки главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо убедиться в полном и четком возвращении назад поршня под действием возвратной пружины после нажатия на него толкателем. При этом следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм отсутствие перекрытия компенсационного отверстия цилиндра кромкой манжета поршня.

Шланги передних и задних тормозов необходимо снимать в следующем порядке:

Установку шлангов выполняют в обратном порядке. При этом передние шланги должны быть установлены таким образом, чтобы при среднем положении и максимальных углах поворота передних колес шланги не задевали за шины и детали подвески.

Для исключения задеваний допускается небольшая закрутка шлангов при их установке. Чрезмерное перекручивание шлангов не допускается.

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-31519 Хантер

УАЗ-3741, 3962

УАЗ-452, 2206, 3909

УАЗ-3303

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-469, УАЗ-31512

Автомобиль УАЗ-469

Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514

Блок цилиндров и ГРМ УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Двигатель УАЗ-469, 31512

Коробка передач УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущие мосты УАЗ-31512, 469

Детали мостов УАЗ-469, 31512

Подвеска УАЗ-31512, 469

Рама и кузов УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Раздатка и карданы УАЗ-31514, 469

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512

Сцепление УАЗ-469, 31514

Система охлаждения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Система смазки УАЗ-31512, 469

Система зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512

Топливная система УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Тормозная система УАЗ-469, УАЗ-31512

_______________________

Автосигнализации

АКПП

Двигатели

Ремонт и сервис

Форд Фокус 2
Форд Фокус
Форд Фьюжен
Форд Мондео
Форд Транзит

Лада Гранта
Лада Калина
ВАЗ-2110

Замена главного тормозного цилиндра и прокачка тормозной системы: — УАЗ 469, 2.

0 л., 1972 года на DRIVE2

Всем привет, на данный момент УАЗ претерпел большое количество изменений, о которых речь пойдет в следующих постах в БЖ.А сейчас затронем тему замены главного тормозного цилиндра, а также прокачку тормозной системы.В магазине был приобретен новенький главный тормозной цилиндр.

Полный размер

Новенький главный тормозной цилиндр

После вооружившись набором ключей и фонариком (на тот момент был уже вечер), залезли под автомобиль и совершили следующие действия:

Полный размер

Совершаем действия, описанные ниже, с изображенным на фото старым главным тормозным цилиндром

1. Отвинчиваем штуцер тормозной трубки. (Предварительно нужно было выкачать содержимое со старого тормозного цилиндра, но у меня он был уже пуст)2. Демонтируем штангу привода тормозной педали (просто вытягиваем ее в сторону ДВС)

3. Откручиваем 2 болта крепления и демонтируем старый главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

4. Берем новый ГТЦ и устанавливаем, процесс установки аналогичен процессу снятия.

Полный размер

Установленный новый ГТЦ

Рассмотрим процесс прокачки тормозной системы:1. Заливаем тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр.

2. Прокачиваем (многократное нажатие на педаль тормоза), после просим напарника держать педаль, а сами идём и откручиваем штуцер на суппорте. Начинать надо с правого заднего колеса (т.к. наиболее самоудален от ГТЦ, по длине тормозной трубки), после заднее левое, прядение правое и переднее левое колесо.

3. Просим ещё несколько раз покачать и держать, и снова откручиваем штуцер.4. Проводим данную операцию до того момента пока из штуцера не будет выходить однородная жидкость без воздуха.5. Аналогичную процедуру повторяем для каждого колеса.

6. После проведения данных операций со всеми колесами, тормозная педаль должна перестать проваливаться при нажатии и педаль, при нажатии, должна стать упругой и почти пропасть ее холостой ход.

Замена тормозной жидкости

Какую тормозную жидкость залить в систему renault logan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5. 1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Logan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Тормозная жидкость нива шевроле, климатические условия

Если мы говорим о жарком климате, на семействе нива, вполне возможно применение DOT-3. У данной жидкости очень нежное отношение к заводским резинкам и уплотнениям. Если речь идет о Ямале или Красноярске, то лучше всего, применить DOT-5.1. Характеристика по вязкости у данной жидкости при низких температурах, почти в два раза лучше чем у DOT-4. Но не забывать при этом поглядывать на резинки и уплотнения, на предмет течей. А еще лучше, заменить их до смены жидкости, на фирменные. Теперь про DOT-4. Мой родной город Санкт-Петербург, с влажностью воздуха 90%. За год, объем «гликоля» впитывает в себя примерно 2-3% воды. Критическим процентом, о котором говорят немецкие производители, является 4.5%. По достижении этого соотношения, характеристики тормозной жидкости падают лавинообразно. Летом жалобы на то, что педаль стала ватной. Зимой на то, что педаль тормоза еле прожимается. Причина проста – вода в системе. Решение – замена жидкости раз в два года.

Характеристики

Основные требования к тормозной жидкости:

Не должна разрушать резиновые уплотнения в системе. Может быть кто-то помнит красную тормозную жидкость БСК. Живыми оставались только заводские резинки. Весь «кооператив и китай», она съедала как крокодил.
Тормозная жидкость должна обладать смазывающими свойствами. Это касается поверхностей тормозных поршней в цилиндрах.
Должна иметь стабильные характеристики при низких и высоких температурах. Этому вопросу будет посвящен отельный абзац чуть ниже.

Классификация тормозных жидкостей

Расшифруем таинственную аббревиатуру — DOT. Все просто — Department of Transportation, министерство транспорта США. В СССР и России никогда не существовало ГОСТов на данную продукцию, поэтому все выпускается согласно ТУ. А это в переводе для рядового пользователя, «кто в лес, кто по дрова». Может быть в 2020 году что-то поменялось, но я сомневаюсь. Далее после аббревиатуры DOT, еще идут какие-то таинственные «цифирки». Их перевод на русский язык, следующий:

DOT3 – минеральная основа. 50% — спирт, 50% — касторовое или камфорное масло. Относительно быстро накапливает влагу. Мое личное мнение: можно применять и использовать при сухом климате.
DOT4 – самый распространенный вариант на сегодняшний день. Основа — гликоль. Для связывания конденсата, добавляется борная кислота. Самый универсальный вариант.
DOT1 – улучшенный вариант DOT4. Чуть повышена температура кипения и уменьшена вязкость при низких температурах. Актуальна, для северОв и других «курортных мест» нашей родины.

DOT5 – силиконовая основа. Не впитывает влагу из воздуха. Но как и всегда, если есть плюсы, то есть и минусы. Накопленная вода может собираться в нижних частях тормозов и там замерзать. Применяемость: спортивные автомобили и мотоциклы.

Каков порядок прокачки тормозов renault logan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Logan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

Как заменить?

Здесь мы обсудим несложный алгоритм манипуляций, направленных на успешную замену рассматриваемой смазки.

Начинаем установкой авто Рено Логан над ямой или традиционным вывешиванием посредством подъемного устройства. Это избавит от необходимости снятия тяжелых колес.
Под капотом Рено Логан отыскиваем пробку на бачке главного цилиндра тормозных контуров автомобиля и немедленно ее откручиваем.
Активируем ручник.
На оси кормы у барабанного механизма тормоза обнаруживаем колпачок на патрубке.
Предварительно очистив эти компоненты, отвинчиваем данный запорный элемент. Затем соединяем отрезок резинового шланга соответствующего диаметра с «оголенным» концом патрубка контура. Второй край шлангового отрезка опускаем в подходящую емкость (именно пустую).
Перемещаемся в салон и с усилием производим 5 или 6 нажатий на тормозную педаль с обязательным последующим ее удержанием в нажатой позиции.
Появляется помощник и на тормозном механизме откручивает на пол оборота винты клапанов для сброса воздуха. Жидкость вытекает в емкость до момента полного своего исчезновения из трубопровода. «Запорный» элемент контура закручивает все тот же помощник.
Воспользовавшись данным принципом, производим слив смазки в оставшихся трех механизмах тормозов Рено Логан.
Когда отработавшая смазка полностью слита, выполняем заливку нового вещества.
Прокачку тормозных контуров выполняем согласно общеизвестному алгоритму, не забывая о периодическом пополнении уровня в бачке для предотвращения попадания в систему воздушной пробки.
Работоспособность тормозного узла Renault Logan проверяем посредством тестовой поездки.

Новости

04 августа 2015, вторник

Mercedes G500 4×4 запустили в серийное производство

За последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интереснейших новинок, которые наделали много шума в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы модель новую GLC, которая была представлена на мероприятии, которое компания проводила у себя на родине. Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве

Одной из наиболее ярких и интересных новинок, которая была представлена в Швейцарии, интереснейший концептуальный внедорожник G500 4×4?, который в Женеве был показан в кислотном жёлтом цвете, что привлекло к нему дополнительное внимание. И хотя автомобиль изначально представлялся как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, тем самым порадовав всех ценителей хороших внедорожников с потрясающей проходимостью

08 августа 2013, четверг

Новый Hyundai i10 из Турции

Южнокорейский производитель расширяет свою производственную палитру в Турции. В ближайшее время с конвеера завода в Измит сойдет, новое поколение Hyundai i10, который до сих пор изготовлевался в индийском Ченнаи.

24 мая 2012, четверг

Новый Hyundai Solaris становится популярнее новой «Приоры»

По итогам марта, количество проданых АвтоВАЗом новых Hyundai Solaris увеличилось и стало больше, чем проданых Лада «Приора». Совсем немного не хватило, чтобы выйти на уровень продаж Лады «Калина», которая лидирует по уровню продаж. Согласно отчёту АЕБ (Ассоциация Европейского Бизнеса), в марте 2012 года в России было продано 10 592 новых автомобиля Hyundai Solaris. По сравнению с мартом 2011 года, этот показатель вырос на 57%. А с начала 2012 года, уже продано 27 072 Hyundai Solaris.

Проверка системы на герметичность: особенности процесса

Первое, что нужно помнить при работе с тормозной системой, – это факт ядовитости жидкости. С техногенной точки зрения она вредна и опасна для здоровья человека. При попадании на кожу, открытые участки тела или слизистую оболочку, конечно же, промойте пораженное место, а после непременно обратитесь в медучреждение.

Тормозная жидкость некоторых марок – огнеопасна, в связи с чем следует избегать ее прямого контакта с раскаленными элементами автомобиля, например, с коллектором выпуска

Важно всегда придерживаться основ пожарной безопасности

Еще одно важное свойство тормозной жидкости – это вероятность впитывания влаги из окружающей среды. Это заметно влияет на работоспособность системы и другие нюансы: кузов автомобиля начинает ржаветь, температура кипения повышается, теряются заявленные свойства состава. https://www.youtube.com/embed/_yBQazFSKeA

Статьи

03 мая 2013 г.

Hyundai Elantra 2013

Hyundai Elantra представляет собой нечто большее, чем просто очередной компактный седан, купе и хэтчбэк. Это пример того, как быстро южнокорейские производители способны усваивать уроки, и как быстро они прошли путь, который занял десятилетия у японских автомобильных компаний. Элантра пришла из ниоткуда, но при этом она смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке в США. Сейчас эта машина лучше, чем Corolla, лучше, чем Civic, она конкурирует с Cruze и Focus. Более того, Elаntra удостоена звания «Лучший седан Северной Америки в 2012 году».

03 мая 2013 г.

Hyundai Accent 2013

Размеры и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, появившейся в 2012 году и претерпевшей некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль стал больше, чем раньше, он гораздо лучше оснащен, и он противопоставляет себя компактным автомобилям вроде Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше думали о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много схожего с Kia Rio.

03 мая 2013 г.

Hyundai Tucson 2013

Hyundai Tucson давно уже является воплощением причин, по которым кроссоверы стали главными автомобилями для загородных поездок и практически вытеснили классические внедорожники. Дизайн данного автомобиля продуман, отличается своим стилем и яркостью, во многом он следует тем же правилам, что и дизайн седана Sonata. И все это с относительной экономичностью и экологической безопасностью по стандартам EPA.

Задние дисковые тормоза логан | автор темы: pista

Попытаемся вместе помочь друг другу!

Логан тюнинг и запчасти Киев!!! (Logan) Выглядят вот так! Кто знает их размеры? Я смогу их делать!

Логан тюнинг и запчасти Киев!!! (Logan) Для замены понадобятся еще : — супорты задние вместе со скобами от рено меган 2 (2 шт.) — диски тормозные вместе со ступичными подшипниками (2шт.) — пыльники троса ручника ваз 2108 (2шт.) — болты для крепления ступицы м10х8шт — болты крепления супорта м 12х4шт Логан тюнинг и запчасти Киев!!! (Logan)

Dima (Gloretha) а под ручник у переходника какие размеры?? Dima (Gloretha) задние здт от рено меган 2? полностью все?

Tags: Как прокачать тормоза на Рено Логан видео

Замена тормозной жидкости УАЗ Патриот 3163

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации.

Для заправки системы используйте тормозные жидкости типа SAE 1703F, DOT-4.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Примечание

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес выполнены под ключ «на 8», передних — под ключ «на 10».

Рекомендации

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (тогда не потребуется снимать колеса).

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– правый задний;

– левый передний;

– левый задний;

– правый передний.


1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.	2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Полезный совет

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых она оставляет трудноудаляемые следы.

Предупреждение

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).


3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних…	4. …и задних тормозных механизмов.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Предупреждение

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена тормозной жидкости» для УАЗ 3163

УАЗ Патриот! Замена тормозной житкости.

Замена тормозной жидкости в сцеплении уаз хантер

Прокачка УАЗ Патриот.

Шевроле Нива

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью

Далее вам предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Как выбрать соответствующую жидкость?

Заводом рекомендована тормозная жидкость, имеющая известную всем маркировку – «DOT-4». Автомобильный рынок пестрит множеством вариантов тормозных масел-смазок, но о нюансах правильного подбора знают далеко не все. И о том, какая тормозная жидкость лучше?

К какому варианту склониться при приобретении? Согласно мнениям экспертов выделяем следующие вариации.

«Castrol». Является неоспоримым мировым лидирующим брендом в сфере производства продуктов категории ГСМ. Качество доказано временем.
«Hi-Gear» и его «HG7044» присутствует в реестре высококачественной серии жидкостных продуктов от одноименного бренда из США.
«Pentosin Super» западногерманская жидкость от компании-маэстро «Deutsche Pentosin-Werke», пользующаяся внушительным авторитетом на европейском рыночном пространстве.
«Mobil» — также лидирующий бренд в области ГСМ. Жидкости неминуемо соответствуют полному набору присутствующих стандартов. Большинство владельцев рекомендуют продукт данной легендарной фирмы.
«LUXE Green Line» — продукт, реализуемый российской компанией с известным автомобильному бомонду названием «Delfin Group». Жидкость характеризуется наивысшими физико-химическими параметрами.
«SINTEC Euro» — жидкостная продукция также российского и уже окрепшего на рынке производителя «Обнинскоргсинтез».
«ROSDOT 4 Life Safety» — состоит в числе наиболее почитаемых изготовителей. Стандарт выдерживается на достойном уровне.

Подготовительные работы

Перед заменой водителям необходимо подготовить соответствующий инструмент. Сюда входит шланг диаметром 6 миллиметров и длиной до 1 метра, груша или шприц для откачивания, ключ на 8 и тара для старой жидкости. Также рекомендуется установить машину на смотровую яму или подъемник. Обязательным этапом идет осмотр тормозной системы на наличие дефектов и протечек. Следуйте по инструкции:

Проверьте трубки, манжеты и прочие сменные элементы. Их необходимо менять каждые 100 тысяч километров.
Оцените состояние бачка, трубопровода и мест соединения. Попросите помощника нажимать в это время педаль тормоза 4-5 раз, после чего удерживать ее. Проверка всех деталей будет намного эффективнее, если на систему будет действовать давление.

Менять жидкость при наличии малейших протечек строго запрещено. В первую очередь, конечно же, необходимо устранить любые проблемы с герметичностью. Только после этого можно заливать новый состав.

Тормозная жидкость нива шевроле, выбор

тормозные жидкости Давайте примем за аксиому следующий факт – почти НИ ОДИН из ведущих производителей колодок или тормозных компонентов не делает сам тормозную жидкость. Ее делают или химические концерны, или производители автохимии и мАсел. Пример. Все что находится в баночках брендов TRW, BMW, ATE сделано производителями ROWE, BASF, Pentosin, ELF-TOTAL. Поэтому, когда я выбирал поставщиков, я руководствовался следующей мыслью. Известная фирма, которая занимается тормозными системами просто не будет позориться и продавать от своего имени низкопробный продукт. Поэтому я остановился на продуктах Bosch, TRW, Brembo. Для полной прокачки системы нашего автомобиля достаточно 1 литра продукта. Еще и на доливку остаётся.

Регулировка тормозов уаз 469

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

_____________________________________________________________________________

Обслуживание и регулировки тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и его привод

1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3— наружный уплотнительный манжет; 4 — отверстия в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренний уплотнительный манжет; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15— картер главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза; 26— пол кузова Привод рабочих тормозов гидравлический. Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы. Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б — барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

— установить педаль тормоза до полного прилегания ее к упору, ввернуть стержень соединительной вилки толкатель поршня главного цилиндра таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня главного цилиндра ось отверстия стержня не доходила бы до оси отверстия в педали на 1,5—2,5 мм (см. рис.3) и в этом положении соединительную вилку законтрить гайкой; — установить отверстие вилки и педали на одной оси; вставить палец и зашплинтовать.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности:

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится в следующем порядке:

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 регулируется в следующей последовательности:

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать. При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 снимать и разбирать в следующем порядке:

— снять тормозной барабан со ступицы, стяжную пружину тормозных колодок, отжимные пружины колодок и их стержни; — отсоединить трубопровод от цилиндра и снять цилиндр, защитные колпаки цилиндров, вынуть поршни с уплотнительными манжетами и пружины. Сборка и установка тормозных цилиндров производится в обратном порядке. Замену поршней, манжет и промывку колесных цилиндров можно выполнять без снятия цилиндров с тормозного щита.

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке.

Шланги передних и задних тормозов необходимо снимать в следующем порядке:

— отвернуть соединительную гайку трубопровода, подводящего тормозную жидкость к шлангу от системы гидропривода, отвернуть гайку крепления наконечника шланга к кронштейну, приваренному на раме, и вывернуть наконечник шланга из соединительного штуцера (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469Б) или соединительного тройника (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469 и задних тормозах). Установку шлангов выполняют в обратном порядке. При этом передние шланги должны быть установлены таким образом, чтобы при среднем положении и максимальных углах поворота передних колес шланги не задевали за шины и детали подвески.

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-31519 Хантер

УАЗ-3741, 3962

УАЗ-452, 2206, 3909

УАЗ-3303

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-469, УАЗ-31512

Автомобиль УАЗ-469

Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514

Блок цилиндров и ГРМ УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Двигатель УАЗ-469, 31512

Коробка передач УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущие мосты УАЗ-31512, 469

Детали мостов УАЗ-469, 31512

Подвеска УАЗ-31512, 469

Рама и кузов УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Раздатка и карданы УАЗ-31514, 469

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512

Сцепление УАЗ-469, 31514

Система охлаждения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Система смазки УАЗ-31512, 469

Система зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512

Топливная система УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Тормозная система УАЗ-469, УАЗ-31512

_______________________

Автосигнализации

АКПП

Двигатели

Ремонт и сервис

Форд Фокус 2
Форд Фокус
Форд Фьюжен
Форд Мондео
Форд Транзит

Лада Гранта
Лада Калина
ВАЗ-2110

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, отличия, обслуживание, регулировка.

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Тормозные барабаны.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена шайба. Возвратная пружина постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе, удерживаемой стопорным кольцом. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие диаметром 0.7 мм компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452, регулировка свободного хода педали тормоза.

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется. 2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

______________________________________________________________________________

Тормозная система автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних. На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые. Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

1 — щит тормоза; 2 — соединительные трубки; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5— колесный цилиндр; 6 — болт соединительной муфты; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — стяжная пружина колодок; 10—колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — защитный колпак; 13 — опорный палец; 14— гайка; 15 —эксцентрик опорного пальца; 16—шайба; 17—пружина; 18 — поршень; 19 — уплотнительный манжет; 20—метки на пальцах На задних тормозах УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. Колодки тормозов разные: передняя имеет длинную фрикционную накладку, задняя — короткую. Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — регулировочный эксцентрик; 2 — щит тормоза; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — болт соединительной муфты; 5 — соединительная муфта; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — уплотнительный манжет; 10 — поршень цилиндра; 11 — пружина; 12— стяжная пружина колодок; 13 — колесный цилиндр; 14 — задняя колодка тормоза; 15 — пластина опорных пальцев; 16 — эксцентрик опорного пальца; 17 — усилитель щита; 18 — гайка; 19 — опорный палец; 20 — метки пальцев Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые. Все колодки передних тормозов УАЗ-469 и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3— наружный уплотнительный манжет; 4 — отверстия в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренний уплотнительный манжет; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15— картер главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза; 26— пол кузова Привод рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 гидравлический. Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы. Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б — барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

— своевременно проводить регулировку рабочих тормозов и устранять возникающие неисправности, систематически проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, который должен быть расположен на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия (см. рис.3), и в случае необходимости доводить его до нормы; — постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту. При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой—реже. После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов; — регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Полная регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 включает регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза. По мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо: поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется, и, вращая колесо, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. Затем постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать при этом колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения — против вращения. После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении. При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок. Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10—16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

Заполнение тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

Тормозные цилиндры остальных колес УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза. После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль. Прокачку рекомендуется проводить не только при заполнении тормозной системы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта или замены, т. е. когда воздух может проникнуть в систему.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит в периодической проверке состояния тормоза и его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизма, а также в устранении возникающих неисправностей. Периодически рекомендуется снимать тормозной барабан и проверять состояние его рабочей поверхности и степень износа тормозных накладок. Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой. Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев. Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги). Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующем порядке:

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 регулируется в следующей последовательности:

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать. При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза УАЗ-469 в сборе снимают только при их замене новыми или при полной разборке мостов. Для снятия рабочих тормозов в сборе с автомобиля УАЗ-469Б необходимо снимать только ступицу, а на автомобиле УАЗ-469 также и цапфы. При установке передних тормозов УАЗ-469 необходимо обращать внимание на правильное положение щитов. На автомобиле УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 цилиндры передних тормозов должны располагаться один впереди, другой сзади. На автомобиле УАЗ-469Б верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30°. При этом колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке задних тормозов колодка с длинной накладкой должна быть впереди. Тормозные колодки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимают в следующем порядке: поднять домкратом автомобиль и сиять колесо, а затем тормозной барабан со ступицы.

Если барабан снимается трудно, то необходимо завернуть съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в усилительном кольце диска, и, равномерно вращая их, снять барабан. В качестве съемных болтов можно использовать болты для демонтажа полуосей или ведущих фланцев мостов, которые являются их принадлежностью; снять стяжную пружину тормозных колодок, верхние чашки отжимных пружин, пружины и нижние чашки, вынуть стержни, отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть опорные пальцы. Установка тормозных колодок и сборка тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производятся в обратном порядке. При сборке необходимо смазать эксцентрики опорных пальцев и опорные поверхности колодок тонким слоем консистентной тугоплавкой и водостойкой смазки. При этом смазка не должна попадать на накладки колодок и защитные колпаки цилиндров. Колодки должны легко вращаться на опорных пальцах и не заклинивать на опорах колодок. Тормозные барабаны обработаны и отбалансированы вместе со ступицами, поэтому после разборки их необходимо устанавливать на те же ступицы. При установке барабана на место, прежде, чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты.

— поднять колесо домкратом, немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы в начальное положение, затем, нажимая на педаль тормозов с постоянным усилием 12—15 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца) и в этом положении затянуть гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. Момент затяжки находится в пределах 4—6 кг/см; — повернуть регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки и, прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 метки на опорных пальцах должны быть расположены или с незначительными отклонениями от этого положения в ту или другую сторону. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов необходимо регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать в следующем порядке:

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

— снять оттяжную пружину педали тормоза, вынуть палец, отсоединить педаль тормоза от соединительной вилки толкателя и трубопровод от главного цилиндра тормоза и слить тормозную жидкость; — снять главный цилиндр тормоза, стяжные кольца, защитный колпак и толкатель поршня, стопорное кольцо, затем вынуть упорною шайбу, поршень, шайбу, уплотнительный манжет, возвратную пружину и клапан в сборе. Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке. При разборке колесных и главного цилиндров необходимо соблюдать полную чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызовет набухание резиновых деталей и отказ тормозов в работе.

Детали тормозных цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 после мойки обдуть сжатым воздухом, но не вытирать тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой поршни и манжеты погрузить в теплое касторовое масло или тормозную жидкость. Применение минеральных масел недопустимо. После сборки главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо убедиться в полном и четком возвращении назад поршня под действием возвратной пружины после нажатия на него толкателем. При этом следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм отсутствие перекрытия компенсационного отверстия цилиндра кромкой манжета поршня.

Шланги передних и задних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо снимать в следующем порядке:

______________________________________________________________________________

Регулировка тормозов УАЗ: установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.

Регулировка тормозов

Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

фиксирующие механизмы для суппортов;
крепежные болты размером М12*1;
переходники М10 или М12;
шайбы;
шпильки 50*10 мм;
проставки;
набор гаечных ключей;
комплект дисковой системы для УАЗа;
суппорт.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
Демонтировать колесные механизмы.
Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
Убрать болты с муфты сцепления.
Отогнуть стопорное кольцо.
При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
Снять щит и цапфу.
Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
Установить колодки, диски и суппортный узел.
Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Как развести тормозные колодки

Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
Поставить транспортное средство на ручник.
Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
Демонтировать колеса.
Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
При помощи пассатижей убрать два шплинта.
Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
Убрать суппорт и барабанное устройство.
Демонтировать пружинные устройства с колодок.
При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

компенсационные и перепускные отверстия;
полости;
трубку;
соединительную втулку;
защитный колпак;
бак;
датчик низкого уровня тормозной жидкости;
упорное кольцо;
поршни;
шайбу;
держатель пружинного устройства;
пробку;
манжеты.

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
Откручивают гайки с тормозных трубок.
Демонтируют старый цилиндр.
Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, обслуживание, регулировка и возможные неисправности.

Стояночный тормоз автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б барабанного типа с двумя колодками, расположенными внутри барабана, установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство.

В верхней части тормозного щита двумя болтами крепится корпус разжимного механизма, в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации. Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него.

При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Во время вращения регулировочного винта происходит перескакивание лапок пружины, удерживающейся в пазу сухаря, с одной прорези на другую и при этом слышится щелчок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами. Стояночный тормоз имеет две одинаковые колодки. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашек.

Щит стояночного тормоза закрепляется четырьмя болтами на крышке вторичного вала раздаточной коробки. Для предохранения стояночного тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан стояночного тормоза установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами. Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Привод и рычаг стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Привод тормоза состоит из тяги, регулировочной вилки и рычага привода. Рычаг стояночного тормоза располагается на полу кабины справа от сиденья водителя. Его зубчатый сектор крепится двумя болтами к пластине крепления раздаточной коробки и коробки передач.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Обслуживание стояночного тормоза состоит в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

Если в результате осмотра будут обнаружены задиры или риски на рабочей поверхности тормозного барабана, то производится его расточка до устранения задиров или рисок. Колодки тормоза очищаются от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок, они зачищаются наждачной бумагой. Замасленные накладки меняются или опускаются на 20-30 минут в бензин, с последующей очисткой наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0.5 мм, то колодки или накладки заменяются на новые. Вновь приклепанные накладки шлифуются так, чтобы их диаметр был на 0.2-0.4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы, особенно разжимной, надо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в него свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Стояночный тормоз регулируется, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам : из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном, в этом случае производится регулировка зазора, или из-за увеличенного свободного хода в приводе, в этом случае регулируется длина тяги.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

1. Поставьте рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключите передний мост. 2. Переместите рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение. 3. Поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса. 4. Заверните регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.

5. Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Регулировка тормозных механизмов УАЗ-3151

Восстановление нормальной величины зазоров между колодками и тормозными барабанами и уменьшение хода педали регулируйте эксцентриками, у которых шестигранные головки осей выведены наружу сквозь щит.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами (текущую регулировку) проводите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Вращая колесо, постепенно поворачивайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.

3. Постепенно отпускайте эксцентрик, проворачивая колесо до свободного вращения без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозных механизмов.

Рис. 9. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед (рис. 9).

Рис. 10. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса

При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад (рис. 10).

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512 производите изменением положения упора выключателя 14 (см. рис. 3) сигнала торможения.

Рис. 3. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–31512

Рис. 11. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–3741

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 3741 производите путем изменения длины вертикальной тяги 9 (см. рис. 11) с помощью вилок 7, предварительно отвернув контргайки 8.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе. Свободный ход педали на автомобилях УАЗ составляет 5–14 мм, считая по ее площадке.

Замена тормозной жидкости на Киа Спортейдж. Замена тормозной жидкости на Kia sportage Kia sportage замена тормозной жидкости

Kia Sportage — корейский кроссовер нескольких поколений. Первый появился на рынке еще в 1993 году, второй — в 2005 году, а третий — в 2010 году. Последний выпускается до сих пор. Автомобиль имеет множество преимуществ: привлекательный внешний вид, надежный, комфортный, недорогой, компактный. Это делает его одним из самых продаваемых на рынке сегодня.

Став обладателем такого автомобиля, нужно понимать, какие обязанности возлагаются на водителя. Одно из них — своевременная замена жидкостей. От этого зависит качество и срок службы автомобиля.

Понять, как это сделать, несложно. Инструкция по эксплуатации, интернет или мастер поможет. Обычно количество доливаемого моторного масла зависит от:

Рабочий объем агрегата;
Качество жидкости;
Совместимость с двигателем, установленным в данной модели станка.

Точка заправки / смазки						Заправочный объем, л	Название масла / жидкости
Топливный бак						58	Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95
Двигатель		Бензиновый					Моторные масла уровня качества API SM и выше, класс вязкости ACEA АЗ / А5 SAE 5W-30 или
		Дизель		1.7 л		5,3	10W-30 (в зависимости от климатических условий допускается использование масел с вязкостью 20W-50, 15W-40, 5W-20)
				2,0 л		8,0	Моторные масла уровня качества ACEA C3 и ACEA B4, класс вязкости SAE 0W-30/40 или 5W-30 (в зависимости от климатических условий допускается использование масел с вязкостью 10W-30,15W-40)
Система охлаждения			Газовый двигатель			6,8	Охлаждающая жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов
			Дизельный двигатель			8,5
Трансмиссия	АКПП		Газовый двигатель			7,1	MICHANG ATF SP-IV; SK ATF SP-IV; NOCIA ATF SP-IV; Оригинальная АКПП KIA SP-IV
			Дизельный двигатель			7,8
	МКПП		Газовый двигатель			2,2	Масло трансмиссионное API GL-4 SAE 75W-85
			Дизель Двигатель		1,7 л	2,0
					2.0 л	1,9
Тормозная система						0,7	ТОЧКА-4
Жидкость гидроусилителя руля						1,0	DEXRON II-D
Раздаточная коробка						0,6
Редуктор заднего моста						0,65	Масло гипоидное API GL5 SAE 75W-90 (например SHELL SPIRAX X или аналоги)
Бачок омывателя лобового стекла						4,0	Летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разбавленный чистой водой, зимой — незамерзающая жидкость

Какое масло и сколько жидкости заливать в KIA Sportage в последний раз изменялись: 19 октября 2018 г. администратором

Kia Sportage третьего поколения для российского рынка комплектуется бензиновым двигателем объемом 2 литра.и дизельные двигатели 1,7, 2,0 л. Автомобили имеют 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Все версии автомобилей с 2,0-литровыми двигателями получают автоматически подключаемый полный привод.

Kia Sportage III. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ТОРМОЗНОМ ПРИВОДЕ

Вам понадобятся: гаечный ключ «10» для трубных гаек, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачная емкость. По рекомендации производителя рекомендуется заменять тормозную жидкость не реже одного раза в 2 года или через 30 тысяч километров пробега (что наступит раньше).

Система заправлена специальной тормозной жидкостью DOT-3 или DOT-4.

Тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. .

Поэтому рекомендуется менять тормозную жидкость ежегодно (весной). Замену тормозной жидкости рекомендуется производить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (снимать колеса не нужно).Используйте тормозную жидкость не ниже DOT-4.

Последовательность замены жидкости в тормозах:

задняя правая;
передний левый;
Левый защитник;
передний правый.

Так выглядит специальный ключ для трубных гаек.

Не используйте повторно слитую жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой. Всегда доливайте систему только новой жидкостью той же марки, которая была залита ранее.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.Защищать окружающую среду! Не сливайте отработанную тормозную жидкость в почву или канализацию.

Отвинтить крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Залейте чистую тормозную жидкость в бачок до нижнего края наливной горловины.

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Очистить от грязи клапаны выпуска воздуха и снять защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров переднего и заднего тормозных механизмов.
Наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на выпускной клапан правого заднего тормозного цилиндра и опустите конец шланга в чистый прозрачный контейнер.
Помощник должен четыре-пять раз резко нажать на педаль тормоза (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем удерживать педаль нажатой.
Выкрутите воздуховыпускной клапан на 1 / 2-3 / 4 оборота. Из шланга потечет старая (грязная) тормозная жидкость.

В это время педаль тормоза должна плавно остановиться.Как только жидкость перестанет вытекать, закрутите выпускной воздушный клапан.

Постоянно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его падения до отметки «MIN» сбоку бачка. При необходимости долейте новую тормозную жидкость, чтобы воздух не попадал в гидравлическую систему. Это обеспечивает постепенное вытеснение старой жидкости новой без слива гидравлической системы.

Таким же образом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.Затем поменяйте тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

Повторяйте операции до тех пор, пока жидкость в приводе не будет полностью заменена (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Заменить поврежденные колпачки. Проверьте качество проделанной работы: несколько раз нажмите на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии.

Залейте тормозную жидкость до уровня между отметками «MAX» и «MIN» на стенке бачка и закрутите пробку.

Посмотрите интересное видео по теме:

64 65 66 ..

Kia Sportage 3. Низкая температура моторного масла

Причины и способы устранения

Двигатель работает при низких температурах окружающей среды. Необходимо проверить состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и системы забора воздуха из-под капота. В холодную погоду используйте систему забора воздуха капота.

Электронные коды неисправности активны или имеется много пассивных кодов неисправности. Считать коды неисправностей необходимо с помощью диагностического комплекта.

Неисправность указателя или указателя температуры масла. Необходимо проверить исправность индикатора и датчика температуры, при необходимости отремонтировать или заменить их.

Термостат неисправен или неисправен. Убедитесь, что каталожный номер установленного термостата правильный и работает правильно.

Неисправен привод вентилятора или система управления вентилятором.Проверить исправность привода и системы управления вентиляторами.

Двигатель слишком долго работал на холостом ходу. Низкие температуры масла и охлаждающей жидкости могут быть результатом продолжительной работы двигателя на холостом ходу (более 10 минут). Лучше выключить двигатель, чем оставлять его надолго на холостом ходу. Если необходимо длительное время поработать двигатель на холостом ходу, для этого режима необходимо увеличить его обороты.

Неисправен элемент системы охлаждения. Необходимо выполнить диагностическую проверку системы охлаждения.

К чему приводит низкая температура моторного масла?

Что будет, если температура масла значительно упадет. В этом случае двигатель будет работать с недостаточной эффективностью: внутренние детали не будут достаточно расширяться и между ними не возникнет необходимого зазора. В смазке также будут образовываться кислоты. В неотапливаемом двигателе конденсируется влага, которая попадает в масло и смешивается с продуктами сгорания. Появляющиеся кислоты разрушают легкие металлы.В связи с этим температура масла в двигателе должна быть нормальной, а не низкой. Кроме того, слишком холодное масло густое и с трудом проходит через систему фильтрации. Масло обойдет фильтрующий элемент через клапан в фильтре, и это ускорит износ деталей двигателя. Также могут возникнуть утечки жидкости. Есть такой параметр, как температура застывания моторного масла. Масло называется застывшим, если оно перестало быть подвижным и вязким. Резкое повышение вязкости и кристаллизация парафина — вот что происходит при застывании.Эта температура зависит от параметров вязкости, и это можно понять из таблицы.

Необходимые специальные инструменты:

— Накидной гаечный ключ для отвинчивания спускного ниппеля.
— Прозрачный пластиковый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ

Не используйте повторно использованную тормозную жидкость.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, см. Подраздел Тормозная жидкость .

Тормозная жидкость впитывает влагу через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие бачка. В результате температура кипения жидкости во время работы снижается. При большой нагрузке на тормоза это может даже привести к испарению, что снижает эффективность тормозов.

Тормозную жидкость следует заменять каждые 2 года, желательно весной. При частом движении в горных районах жидкость необходимо чаще менять.

На СТО воздух из тормозной системы обычно удаляют с помощью специального приспособления.Однако это можно сделать и без использования указанного устройства. В этом случае тормозная система накачивается педалью тормоза. Для этого требуется участие помощника.

ВНИМАНИЕ

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко падает, то происходит утечка воздуха в насос АБС. В этом случае удаление воздуха необходимо проводить на СТО с помощью специального приспособления. При замене тормозного шланга необходимо удалить воздух из системы в мастерской.Пока это не будет сделано, нельзя использовать автомобиль.

Порядок удаления воздуха:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отметить уровень тормозной жидкости на бачке фломастером. После смены жидкости восстанавливаем прежний уровень. Это предотвратит переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
2. Выкрутить пробку бачка тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ Отсосать тормозную жидкость из бачка одним баллоном невозможно, так как в заливной трубке жестко закреплена сетка.
3. Автомобили с механической коробкой передач: Поскольку привод сцепления работает от тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, см. Подраздел Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления .
ВНИМАНИЕ При удалении воздуха из рабочего цилиндра сцепления не менее 100 см 3 (0.Для замены жидкости на новую необходимо откачать 1 л) тормозной жидкости.
4.
	5. Осторожно откройте штуцеры для выпуска воздуха, не откручивая их. Рекомендуется опрыскать фитинги средством для удаления ржавчины за 2 часа до прокачки. Если фурнитура не отключается, рекомендуется провести эту операцию в мастерской.
6. Поместите чистый прозрачный шланг на штуцер правого заднего суппорта и поместите подходящую емкость.Чтобы получить доступ к арматуре, необходимо либо снять колесо, либо поднять автомобиль, либо установить его над смотровой ямой.
7. Установите ручную коробку передач в нейтральное положение, включите стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
	8. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, создавая давление в системе. Держите педаль нажатой. С помощью гаечного ключа 1 откройте штуцер для прокачки на правом заднем суппорте.Закройте штуцер, когда педаль упирается в пол. Уберите ногу с педали.
	9. Автомобили с механической коробкой передач: При работающем двигателе откачать тормозную жидкость до уровня соединительной трубки привода сцепления (стрелка) в бачке. Не допускайте слишком сильного падения уровня жидкости, иначе воздух может попасть в систему через резервуар. Обязательно добавляйте в систему только новую жидкость.
10. Закройте союз.
11. Автомобили с механической коробкой передач: Поскольку привод сцепления работает от тормозной жидкости, удалите воздух из привода, обращаясь к подразделу Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления .
ВНИМАНИЕ Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления необходимо откачать не менее 100 см 3 (0,1 л) из гидроцилиндра привода.
12. Залейте в бачок новую тормозную жидкость до отметки MAX.
13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности — задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
ВНИМАНИЕ Выходящая тормозная жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха. Из каждого суппорта необходимо откачать около 250 см 3 жидкости.
14. Нажмите на педаль тормоза и проверьте свободный ход.Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте в бачок тормозную жидкость до прежнего уровня.
16. Наверните пробку на резервуар.
Внимание, проведите проверку надежности: — Закреплены ли тормозные магистрали и шланги? — Тормозные шланги в держателях? — Затянуты ли штуцеры для выпуска воздуха? — Достаточно ли жидкости в системе?
17. При работающем двигателе проверить герметичность системы. Для этого примерно 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 — 300 Н (соответствует 20 — 30 кг). Педаль тормоза не должна возвращаться назад. Проверить все соединения на герметичность.
18. Наконец, проверьте эффективность торможения на дорогах со слабым движением. Для этого необходимо сделать хотя бы одно сильное торможение, проверив действие АБС (признаком срабатывания АБС является пульсация педали тормоза при торможении).
ВНИМАНИЕ Следите за автомобилями, следующими за вашим автомобилем. АБС лучше всего действует на грунтовых дорогах. Не выбрасывайте тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо еще. Местным властям следует сообщить о точках приема тормозной жидкости.

В отличие от предыдущего раза, я решил пройти это ТО самостоятельно, так что это немного увлекательно, но я должен справиться. К счастью, я знаю последовательность работы.Тормозную жидкость не покупал, заказывал у официального дилера. Также пригодятся пробка для бачка и ниппель для бескамерной резины. Через год хочу взять себе новый Volvo S60.

Берем компрессор и нагнетаем давление в бачок тормоза, после этого снимаем крышку воздушного клапана, который находится на заднем колесе, сливаем старую тормозную жидкость. Вся жидкость слита, а бачок с тормозной жидкостью остается полностью сухим. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы в систему не попал воздух.Теперь с помощью компрессора нужно прокачать систему.

Схема прокачки следующая: задний правый — передний левый — задний левый — передний правый. Если под рукой нет компрессора, то можно использовать обычное автомобильное колесо, хотя потом придется снова его накачивать, так что лучше найти помпу. Правда, здесь напором увлекаться не стоит, иначе баллон лопнет и придется покупать новый.

Но друг сказал мне, что я слишком усложнил процесс, это можно сделать намного проще.Стоит отметить, что у него тоже Kia Sportage тех же лет. Здесь он описал мне свою процедуру. Заливаем в бачок купленную новую жидкость, после этого откручиваем пробку слива тормозной жидкости, она находится за рулем. Не забудьте подставить под старую жидкость какую-нибудь емкость подходящего объема.

Потом несколько раз прокачиваем систему. Добавьте тормозную жидкость и повторите процедуру. Как правило, достаточно 2-3 раз. Заворачиваем на место ниппель и переходим к следующему колесу.Не забывайте каждый раз добавлять жидкость после откачки, иначе в систему попадет воздух.

УАЗ 469 пополнил парк (наконец-то!) — Блоги реставраций MV — HMVF

Завершены еще несколько дней работы — сделано немало — но я думаю, что УАЗ выиграет в этом раунде, поскольку он не заводился и вылил лужу очень ржавой воды на землю под задней частью двигателя

Тогда сначала хорошие вещи. Я снял несоответствующие и сломанные задние фонари и установил новые, которые Роб подобрал на Востоке.простая работа, хотя только на стороне пассажира был еще несколько разъемов, на стороне водителя было 3 отдельных разъема. Как ни странно — именно водительская сторона работала правильно — как вы можете видеть на картинке ниже, когда включены габаритные огни, средняя из трех лампочек загорается на стороне водителя, а нижняя — на стороне пассажира !! Думаю, кое-что изучает, что там делать. Не мог проверить стоп-сигналы, потому что в то время здесь был только я.

Далее разобрал кран переключения топливного бака.На оригинале корпус выглядел хорошо, поэтому я просто установил на него рычаг. Не уверен, как это должно работать, но я считаю, что в бак водителя было заправлено топливо от W&P, поэтому я установил ручку, указывающую на этот бак, чтобы она указывала на используемый бак. Если я узнаю, что это был топливный бак со стороны пассажира, я просто сниму его и переверну.

После этого я спустился и — очень — грязный, вытащил главный тормозной цилиндр.Несмотря на то, что он был промыт под давлением, нижняя сторона все еще содержит изрядное количество бурового раствора W&P. Кажется, он лучше удерживает грязь — намного больше — чем Landrover!

Два крепежных болта сначала не хотели двигаться, но нанесение брызг с последующей фиксацией губок гаечного ключа на 16 мм на 14 мм и сильным взмахом сломало их. Вставил активирующий стержень, повернул корпус вверх и ослабил болты, а затем установил штуцер на задней части. Как только это было затянуто, я затянул два крепежных болта, покрыл переднюю часть приводного стержня вазелином, затем натянул на него резиновую манжету, а затем снова затянул пружинный зажим с помощью пары отверток.Как только все это было сделано, я долил его из свежего флакона с жидкостью Dot-4, завтра проверю еще раз, так как к тому времени будет найден уровень, готовый к кровотечению.

Раньше — хорошо видна течь из старого цилиндра.

После — новый баллон на месте и готов.

Находясь под ним, я заметил забавный переключатель на боковой стороне коробки передач. Фонари заднего хода AFAIK никогда не были вариантом, так что кто-нибудь может сказать, для чего они нужны ??

Возвращаясь к началу — вымыв руки, чтобы избавиться от тормозной жидкости, которая могла попасть на них, я установил фару и рычаг.У фонаря не было питающего кабеля, поэтому сначала я вставил в фонарь кусок кабеля и пропустил его через опорный рычаг, а затем в корпус через большое отверстие, прежде чем вставить крепежные болты M8 — два в задней невыпадающей пластине и с гайками и шайбами. на передних двух. Кабель остался висеть внутри, пока я не найду выключатель, к которому он предназначен.

Наконец-то под капот я подошел к установке бачка стеклоочистителя и помпы.Как видно на фото, очень похоже, что часть монтажного кронштейна отсутствует. Вся подающая труба к форсункам свободно свисает внутри, поэтому нужно найти свободный конец и пропустить его через переборку к насосу. И узнайте, где другой конец переключенного провода идет за приборной панелью

Теперь о плохой части — как было заявлено, двигатель категорически отказывался запускаться — продавец Роб сказал, что возникла проблема с топливным насосом — ну, я думаю, это стало окончательной проблемой.Я попытался использовать ручной рычаг заливки около 5 минут, но без заметного эффекта. Я попробую еще раз завтра с отсоединенной выпускной трубой, просто чтобы проверить, но я действительно считаю, что топливный насос мертв. Ремкомплект и замена теперь заказаны у Тармот.

Кроме того, после нескольких минут взбалтывания стартера на приводе появилась большая лужа ржавой воды, очевидно, происходящая из задней части двигателя. Пит сказал мне, что в нижнем кожухе колокола нужно просверлить отверстие, так как он наполняется водой, и он знает, что в последнее время у нас было достаточно дождя для этого !! Надеюсь, это было опорожнено вращающимся двигателем, а не взорванным шлангом.

Теперь — электрическая … Ахиллесова пята 469-х годов …. Как уже говорилось, мне нужно устранить несоответствие в задних лампах. Индикаторов у меня тоже нет вообще. Возможно потому, что в двух боковых репитерах нет лампочек ?? Я предполагаю, что это такие же лампы мощностью 21 Вт, которые используются в задних фонарях.

Также отсутствует полный комплект держателей ламп + сопутствующая проводка на вспомогательной приборной панели, я, думаю, обнаружил красный провод, который должен питать их.Остались пропавшие без вести три или четыре провода. А зеленый и дальний красный свет на вспомогательной панели не работают — по крайней мере, они не загораются при включении зажигания. А вот ближайший к рулю подойдет. Я думаю, мне нужно заполучить правильный переключатель «тянуть, выключать фары» и выключатель вентилятора. Роб привез два переключателя из поездки на восток, но оба являются переключателями указателя уровня топлива, а не типом.

О, может понадобиться отправитель в одном баке — щелкни выключателем, и манометр перейдет в полное отклонение !!!

как заменить моторное масло и воздушный фильтр

Технический регламент модель УАЗ Хантер предполагает замену моторного масла в бензиновых и дизельных двигателях каждые 15 000 км или 1 раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше.Причем обязательной процедурой считается замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В тяжелых условиях эксплуатации, таких как поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие интервалы.

В дизеле УАЗ хантер масло лучше менять каждые 10 тысяч км, а еще лучше — каждые 8. Все дело в том, что солярка в России, мягко говоря, не очень хорошая, из-за этого моторное масло быстро портится.А от более частой замены масла ваш двигатель будет только «спасибо» и станет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтры (по возможности), так как они не стоят таких больших денег, при этом существенно влияя на формирование правильного топлива-воздуха. смесь.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла с классами вязкости: 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для не очень разбирающихся в обозначениях — первая цифра обозначает вязкость «холодная», а вторая соответственно вязкость «горячая» (чем выше этот показатель, тем гуще масло при рабочей температуре двигателя). Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до -35 градусов Цельсия.

Обращаем ваше внимание, что масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «горячие» (вторая цифра после W), однако в первом случае масло может работать при температурах от -35 до 0 градусов, а во втором — от 0 до +35.Дело в том, что зимнее масло всегда более жидкое по консистенции, чем всесезонное или летнее, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте соприкосновения поршня с цилиндром становится слишком тонкой, в результате возможны как сильные задиры. на юбках поршней и в самих цилиндрах.

На картинке (нажмите для увеличения) изображена канистра с маслом Лукойл «Супер» вязкостью 10W-40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — о чем свидетельствует надпись на канистре «SG / CD».

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, которая остается после полного сгорания (испарения) масла. Масла цельнозольные — с полным пакетом присадок, на канистре это указано как Full Saps, или по классификации ACEA: A1, B1; A3, B3; A3, B4; А5, В5.

Среднезольные масла (уменьшенный пакет присадок) обозначены на баллоне как MID SAPS или в соответствии с ACEA: C2 / C3.У малозольных масел пакет присадок еще меньше, они обозначаются как Low SAPS или ACEA C1 / C4.

Зачем снижать зольность? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских стандартов по выбросам выхлопных газов. Эти масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а также меньше оседают на поршнях, кольцах.

На УАЗ Хантер используются простые по конструкции двигатели, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже цельнозольные масла, если не хотите переплачивать.

Порядок замены

Перед тем, как начать процедуру замены масла, нужно определиться, какое масло вы будете заливать в свой двигатель. Если двигатель ранее был залит «минеральной водой», ни в коем случае нельзя заливать синтетическое моторное масло без предварительной промывки двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промывать двигатель, так как эти масла несовместимы друг с другом.

Может произойти непредсказуемая реакция, и в системе смазки двигателя могут образоваться хлопья, в которой имеется множество мелких отверстий, что приведет к засорению масляных каналов и заклиниванию двигателя.А здесь полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральной водой, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автолюбители не доверяют промывке, особенно так называемой «пятиминутке» (когда на 5 минут работы двигателя в старое масло заливается специальная жидкость, потом все сливается), так как полностью слить невозможно промывочной жидкости, любая ее часть каким-либо образом останется в двигателе и ухудшит смазочные свойства нового масла.

Поэтому к промывкам нужно относиться предельно осторожно, используйте их только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если вы купили машину с рук и не знаете, какое масло там заливается. Для замены потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, емкость для слитого масла объемом 5 литров и более, гаечный ключ на 17, отвертка (либо специальный ключ для откручивания масляного фильтра).

Итак, что нужно сделать для замены масла в двигателе УАЗ хантер:

Припаркуйте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде.Если двигатель холодный, его необходимо прогреть до рабочей температуры.
Отвинтите крышку маслозаливной горловины и снимите защиту двигателя (или брызговик).
Очистите маслосливной болт (нижняя часть картера двигателя) проволочной щеткой или тканью.
Ключом на 17 откручиваем болт слива масла, предварительно подставив под это место тару. Чтобы масло стекало быстрее, можно немного покрутить стартер (но не заводить).
Выкрутите масляный фильтр, но не переворачивайте его при снятии с машины, в нем есть масло.Если фильтр «застрял» и не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав тем самым рычаг.
Установите новый фильтр, добавив в него немного масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и затяните вручную как можно сильнее.
Закрутите сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
Залить новое масло.

Объем заправки зависит от объема двигателя.Бензиновый двигатель V Uase объемом 2,7 заправлен 7 литрами моторного масла. Двигатель объемом 2,9 — 5,8 литра масла. В агрегате дизель 2.2 при замене должно быть 5,5 л масла.

Не выбрасывайте отходы и не смешивайте их с бытовыми отходами, так как это наносит непоправимый ущерб окружающей среде, например, загрязнение грунтовых вод и многое другое …

Если продолжать доливать масло в двигатель, то скорее всего поршневые кольца или сальники клапанов уже не такие, как заводские (изношены), в результате масло попадает в камеру сгорания и его уровень постепенно снижается.Но, любой двигатель так или иначе «съедает» масло при работе в допустимых пределах.

Для двигателя ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 г / 1000 км. Этот показатель может незначительно отличаться в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако при замене лучше налить 6 литров, так как сразу все не получится.

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и редукторов автоматов

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1.Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11. упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. блок-картер; 10, 18. контакты; 12. шланг шланговое соединение; 13. подключение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30.опорный вал сошки; 31. ролики; 32. Тяга сошки; 33. Защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпак; 36. корпус распределителя; 38. канал в гидроблоке; 39. Болты крепления картера распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под фитинги) находились в основании.

— Слейте масло из механизма, повернув вручную ротор 34 (рисунок 1) или катушечный ролик.

— Надавите рукой на ротор или вал золотника по оси и встряхните сошку 25 (см. Рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника необходимо отрегулировать
упорные подшипники 4 и 11.

— Чтобы отрегулировать упорные подшипники с помощью бородки и молотка, выпрямите шаровой шарнир 3, который запломбированы в пазах в стенке картера.

— Уберите зазор, повернув стекло или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0.2 кг / см).

— При наличии люфта в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулируйте шестерню, повернув гайку 26 и сняв сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю защитные крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и проставки 29. Ослабьте стопорные гайки и ослабьте стопорные болты 26 на два или три оборота.

— Совместите прокладки 29.

— Поворачивая опорные стойки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала соски), снимите сетку в зацеплении.

— Отрегулируйте положение вала сошки в положении УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению зубчатого сектора.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг / см) при прохождении через среднее положение.

Замена жидкости гидроусилителя руля uaz hunter

Вот и будем Расскажу как не убить свой ГУР и как правильно выбрать масло v ГУР для своей машины.

Выбор масла в гидроусилителе руля

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина) :.
Из-за остановки двигателя рулевое управление можно использовать только на короткое время.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может застрять, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как двигатель может перегреться.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями ЮМЗ

Смазочные материалы

Масло моторное всесезонное М-8-В, ГОСТ 10541-78 или М-6з / 10-В (ДВ-АСЗп-10В) ОСТ 38.01370-84. Масло автомобильное Северное М4з / 6В1 ОСТ 38.01370-84.
Масло трансмиссионное автомобильное ТСп-15К ГОСТ 23652-79. Заменитель: масло автомобильное трансмиссионное ТАП-15В или ТАД-17И ОСТ 23652-79. При температуре ниже минус 20 ° С масло автомобильное трансмиссионное ТСп-10 ГОСТ 23652-79.
Смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87, «Лита» ТУ 38.1011308-90 или «Литол-24РК» (смазка ШРУС-4 — аналог «Литола» с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, уменьшить износ)
Смазка графитовая УССА ГОСТ 3333-80.
Смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

Рабочие жидкости

Жидкость охлаждающая ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (допускается использование ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89 зимой) или «Лена-40», «Лена». -65 «ТУ 113-12- 11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая).
Жидкость амортизационная АЖ-12Т ГОСТ 23008-78. Заменитель: веретенное масло АУ ОСТ 38.01.412-86.
Жидкость тормозная «Томь» ТУ 6-01-1276-82, «Роза» ТУ 6-55-37-90, «Нева» ТУ 6-01-1163-78, ГТЖ-22 ТУ 6-01787- 75 (см. Также отзывы о разных тормозных жидкостях)
Электролит плотностью, гс / см3:
1.25 — для помещений с температурой до -10 ° С;
1,27 — для помещений с температурой до -30 ° С;
1,29 — для участков с температурой до -40 ° С (см. Также статью «Аккумулятор»)
Бензин А-76 ГОСТ 2084-77, летние или зимние сорта.

Данные заправки вагонов вагонной компоновки

Имя	Модели автомобилей
	УАЗ-3741, УАЗ-37411	УАЗ-3962, УАЗ-39621	УАЗ-2206	УАЗ-3303, УАЗ-33031
	FUEL DATA (в литрах)
Топливные баки:	56		56
Базовый
Дополнительный	30		56 *
Система охлаждения двигателя (включая подогреватель)	12,2-12,4	13,4-13,6	13,4-13,6	12,2-12,4
	(12,9-13,1) **	(14,1-14,3) **		(12,9-13,1) **
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и маслоохладитель)	5,8
Корпус трансмиссии	1,0
Корпус раздаточной коробки	0,7
Картер переднего и заднего мостов (каждый)	0,853
Корпус рулевого механизма	0,25
Амортизаторы (каждый)	0,320
Система сцепления гидропривода	0,18
Гидравлическая тормозная система	0,52
Бачок омывателя лобового стекла	2

* Возможна установка только основного бака
** С пусковым подогревателем
Двигатель 417 мод., 4-х ступенчатая коробка передач

Нормы расхода ГСМ на автомобильном транспорте Р3112194-0366-97

утвержден Минтрансом РФ 18 февраля 1997 г., срок действия до 01.01.2002 г.) (Только основные цифры, применимы только к автомобилям УАЗ. Полный документ: локальная копия с сайта Авто-Гаранта)

Показатели расхода топлива

Стандарты включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса … Для транспортных средств общего назначения: a… базовая ставка устанавливается в литрах на 100 км пробега автомобиля …

Нормы расхода топлива увеличиваются (в том числе) при следующих условиях:

работа зимой: в южных регионах страны — до 5 %, в северных регионах страны — до 15%, в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к регионам Крайнего Севера — до 20%, в остальной части страны — до 10% ( предельные значения зимних надбавок практически для всех регионов средней полосы России составляют 10%, действуют 5 месяцев в году);
работают в городах
с населением более 2 человек.5 млн человек — до 20%;
с населением от 0,5 до 2,5 млн человек — до 15%;
с населением до 0,5 млн человек — до 10%;
при пробеге первой тысячи километров на автомобилях, вышедших из капремонта и новыми, а также … при самостоятельном управлении такими автомобилями — до 10%;
для автомобилей со стажем более 8 лет — до 5%;
работа в тяжелых дорожных условиях при сезонных оттепелях, снежных или песчаных заносах, наводнениях и других стихийных бедствиях — до 35%;

Снижаются нормы расхода топлива (в т.ч.):

при работе на дорогах вне дачной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на ровной, слегка холмистой местности (высота до 300 м над уровнем моря) — до 15%.

В случае эксплуатации автомобиля за пределами города с населением более 2,5 млн человек. в зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн человек. на территории до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн человек. на площади до 5 км поправочные коэффициенты (увеличивающие или уменьшающие) не применяются. При необходимости применения нескольких надбавок одновременно, норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разницы этих надбавок.

Для подъездных путей и технических нужд … увеличивается расход топлива до 1,0% от общего; при простое автомобилей … в зимнее и холодное время года при работающем двигателе установленный норматив расхода топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автомобиля. Для микроавтобусов, работающих на почасовой основе, нормированное значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой (10%).

Базовая линейная норма расхода топлива на пробег ТС, л / 100 км:

УАЗ-469, -469А, -469Б 16 УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 16 УАЗ-31512 15,5 УАЗ- 31514 16,65 УАЗ-31517 (с двигателем HR 492 НТА от ВМ) 11,0 (дизель) УАЗ-452А, -452АС, -452В 17 УАЗ-220601 17 УАЗ-220602 22 (газ) УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 17,5 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17 УАЗ-450, -450Д 16 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 14 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 16 УАЗ-3303 16,5 УАЗ-330301 16 УАЗ-33032 , -33032-01 21.5 УАЗ-374101 16 УАЗ-450А 17 УАЗ-451А 17 УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Барьер» 17,6 УАЗ-374101 17 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17

Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазки основаны на общем расходе топлива на 100 литров в соответствии с правилами транспортного средства. Нормы расхода масла устанавливаются в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазочных материалов — соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива … Нормы расхода масла и смазочных материалов снижены на 50% для всех автомобилей, которые были в эксплуатации в течение до трех лет.Нормы расхода масла увеличиваются до 20% для автомобилей, эксплуатируемых более восьми лет …

Нормы расхода на 100 литров общего расхода топлива автомобилем для моделей УАЗ-469, -3151, -452, — 2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450A, -451A, -374101, 396201 всех модификаций:
Масло моторное 2,2 л
Масло трансмиссионное 0,2 л
Специальное масло 0,05 л
Смазки 0,2 кг

УАЗ Хантер бензиновый двигатель , дизель Технические характеристики УАЗ Хантер

Двигатель УАЗ Хантер , который вы видите на фото в нашей статье, устанавливается с модели Патриот.Сколько масла заливать в двигатель LADA Priora :. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, инструкция по ремонту и обслуживанию на УАЗ 31519. Что такое бензин, какие дизельные моторы УАЗ Хантер точно такой же, как и Патриот. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель объемом 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадиных сил, но по крутящему моменту дизель недосягаем. Сколько жидкости в двигателе 2.7 Уаз Хантер, залитом 7 литров моторного масла. — Теперь подробно расскажем о устройстве и свойствах двигателей УАЗ Хантер.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

Рабочий объем — 2693 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 95,5 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
Степень сжатия — 9
Марка топлива — бензин AI 92
Экологический класс — Евро-4
Максимум скорость — 130 км / ч
Разгон до 100 км / ч — н / д
Расход топлива в смешанном цикле — 13.2 литра
Расход топлива по трассе — н / д

УАЗ Патриот: как заменить масло в двигателе и воздушный фильтр

Подробное видео-руководство для начинающих уазоводов (и не только): замена масла и воздушного фильтра на УАЗ .

Похожие новости

Как поменять масло в двигателе

УАЗ Патриот
Первая замена после предыдущего хозяина, пробег машины 8.000 км.
Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе бензина Hunter в городских условиях.Как происходит замена масла в двигателе Матиз? Для начала стоит продумать такую часто повторяющуюся процедуру, как замена смазки в моторах. Дэу матиз вне зависимости от их объема. Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Причина очевидна: достаточно большой расход топлива может отпугнуть покупателей. Сколько залить масла для двухтактных двигателей в бензин. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизельным двигателем, о котором мы поговорим дальше.
Дизельный УАЗ Hunter собран на том же Заволжском моторном заводе.Замена масла в двигателе Лада Приора | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Замена масла в двигателе Приора и сколько стоит. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Сколько масла в двигателе Таблица объема моторного масла в двигателях Двигатель:. Цепной привод ГРМ с гидронатяжителями. сколько масла заливать в зависимости от рабочего масла Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Клапанный механизм имеет гидравлические подъемники. Сколько масла в коробке передач Volkswagen golf II / фольксваген.Блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая, есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением и максимальным давлением впрыска 1450 бар. Сколько масла в двигателе ЗАЗ Сенс. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим натяжным механизмом.
Похожие новости
Дизельный мотор УАЗ Hanter с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро 4.У этого двигателя хороший крутящий момент, без которого не обойтись на бездорожье, плюс довольно умеренный расход топлива. Ниже подробные технические характеристики дизельного двигателя Хантер.
Двигатель УАЗ
Hunter 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива
Рабочий объем — 2235 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 87 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83.5 при 3500 об / мин
Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
Степень сжатия — 19
Тип привода ГРМ — DOHC / цепь
Марка топлива — дизельное топливо
Экологический класс — Евро-4
Максимальная скорость — 120 км / ч
Разгон до 100 км / ч — н / д
Расход топлива в городе — н / д
Расход топлива в смешанном цикле — 10,6 л
Расход топлива по трассе — н / д
Дизельный агрегат Hunter, как и бензиновый аналог, с той же конструкцией, что и двигатели Patriot, имеет больший расход топлива, но максимальную скорость ниже.Этим можно объяснить особенности конструкции самого УАЗ Хантер.
Werkzeuge Автомобиль Мотоцикл Тормозная муфта Прокачивающая муфта Прокачивающий шланг Набор инструментов Односторонний клапан и трубкаGF Auto и Motorrad: Teile
Werkzeuge Автомобиль Мотоцикл Тормозная прокачная муфта Прокачной шланг Набор инструментов Односторонний клапан и трубкаGF Auto и Motorrad: Teile
Home
Auto & Motorrad: Teile
Werkzeuge
Sonstige
Автомобиль Мотоцикл Тормозная муфта Прокачивающий шланг Комплект инструментов для шланга и одностороннего клапана GF
Набор инструментов для прокачки шланга сцепления Односторонний клапан и трубкаGF Прокачка тормозов для автомобилей и мотоциклов, Kostenlose Lieferung für viele Artikel, Finden Sie Top-Angebote für Автомобильный мотоциклетный прокачный шланг Набор инструментов для прокачки шланга для прокачки сцепления Односторонний клапан и трубкаGF bei, Deine Lieblings Stwarenden hier, Deine Lieblings Stwarenden hier Ihnen zu dienen, KOSTENLOSE RÜCKGABE & KOSTENLOSE 7-TAGE VERSAND WELTWEIT.Ходовой клапан и TubeGF Автомобиль Мотоцикл Тормозное устройство для прокачки сцепления Набор инструментов для прокачки шланга Один, Автомобиль Мотоцикл Тормозное устройство для прокачки сцепления Набор инструментов для выпуска воздуха для шланга Односторонний клапан и TubeGF.

Artikelzustand :: Neu: Neuer, EAN:: Nicht zutreffend: Hersteller:: No-Name, Alle Zustandsdefinitionen aufrufen: Herstellernummer:: Nicht zutreffend. unbedruckter Karton oder Plastikhülle, Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen, ISBN:: Не применяется, B, soweit eine Verpackung vorhanden ist.Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt. Торговая марка:: Markenlos: UPC:: Не применяется, Kostenlose Lieferung für viele Artikel, z, Finden Sie Top-Angebote für Car Motorcycle Brake Bleeder Clutch Bleeding Hose Tool Kit One Way Valve & TubeGF bei, unbenutzter und unbeschädigter Artiköffneckelnicht.
Автомобиль Мотоцикл Тормозная прокачка сцепления Прокачивающий шланг Набор инструментов односторонний клапан и трубкаGF

casadirovere.it Kostenlose Lieferung für viele Artikel, Finden Sie Top-Angebote für Car Motorcycle Brake Bleeder Clutch Bleeeding Hose Tool Kit Односторонний клапан и трубка
Регулировка педали сцепления своими руками
Недавно компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире.Вспомните хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине. Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, представленных в Швейцарии, наиболее интересный концепт внедорожника G500 4×4 ?, который был показан в Женеве в кислотно-желтом цвете, что привлек к нему дополнительное внимание. И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, порадовав тем самым всех ценителей хороших внедорожников потрясающей проходимостью.
Статьи
Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители усваивают уроки и как быстро они проделали путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra возникла из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Теперь он лучше, чем Corolla, лучше, чем Civic, и конкурирует с Cruze и Focus.Более того, Elantra была удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».
Размер и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, которая появилась в 2012 году и претерпела некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль больше, чем раньше, он намного лучше оборудован, и он противопоставляет себя компактным автомобилям, таким как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше задумывались о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.
Общая информация
Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм
Болт крепления педали к кронштейну ….. 25-35
Болт крепления главного цилиндра к педальному кронштейну ….. 17-26
Накидная гайка для крепления трубопровода ….. 13-17
Трубодержатель ….. 4–6
Болт крепления рабочего цилиндра ….. 15-22
Болт полый крепления трубопровода к рабочему цилиндру … 25
Болты крепления крышки сцепления….. 15-22
Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали ….. 9-14
Стопорная гайка выключателя замка зажигания ….. 8-10
Технические характеристики
Тип привода сцепления
Гидравлический
Диск сцепления
Сухой, диафрагменный
Диаметр ведомого диска наружный / внутренний, мм
215/145
Крышка сцепления в сборе с нажимным диском
С мембранной нажимной пружиной
Внутренний диаметр:
Рабочий цилиндр, мм
Главный цилиндр, мм
20,64
15,57
Данные для проверок и регулировок
Тип привода сцепления
Гидравлический
Толщина ведомого диска (свободная), мм:
Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л
Двигатель 1.1 л
8,5 ± 0,3
8,0 ± 0,3
Свободный ход педали сцепления, мм
6-13
Высота педали сцепления над полом, мм
160,7
Ход педали сцепления, мм
Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм
0,15
Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм
0,15
Применяемые смазочные материалы
Место применения
Имя
Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления
КАСМОЛИ L9508
Внутренняя поверхность выжимного подшипника
КАСМОЛИ L9508
Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета
Жидкость тормозная ДОТ-3
или DOT-4
Шлицы диска сцепления
КАСМОЛИ L9508
Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня
Жидкость тормозная ДОТ-3
или DOT-4
Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба
Смазка для ступичных подшипников SAE J310a, NLGI No.2
Ось и втулки педали сцепления
SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра
КАСМОЛИ L9508
Снятие и установка сцепления и его привода
Муфта и ее привод показаны на рис. 3.1.
Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного патрубка, шланга и / или главного цилиндра, а также в том случае, когда педаль сцепления становится «мягкой».
Ослабьте затяжку спускного ниппеля на рабочем цилиндре (рис. 3.2).
Медленно нажмите педаль сцепления до конца, пока жидкость не перестанет течь.
Удерживая педаль нажатой, затяните спускной штуцер.
Залейте в резервуар жидкость нужного сорта до нормального уровня.
Главный цилиндр сцепления
Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.
Вывод
Слейте рабочую жидкость через спускной штуцер.
Отверните стопорную гайку главного цилиндра (рис. 3.4).
Отсоедините гидравлические трубопроводы и шланги сцепления.
Снимите хомут крепления трубопровода к коробке передач (рис. 3.5).
Проверить шланг и трубопровод на предмет коррозии, ямок и задиров.
Установка
Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.
Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).
Установить главный цилиндр.
Присоедините толкатель к педали сцепления.
Удалите воздух из привода сцепления.
Разборка
Снимите стопорное кольцо поршня.
Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.
Проверить зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.
Проверить гильзу цилиндра на износ или несоосность.
Проверьте поршень на предмет коррозии, ямок или задиров.
Проверить чистоту трубопровода.
Проверьте внутренний диаметр цилиндра с помощью калибра для отверстий и внешний диаметр поршня с помощью микрометра.
Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.
Сборка
Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.
Вставьте поршень в цилиндр.
Установите стопорное кольцо поршня.
Установить толкатель.
Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.
Педаль сцепления
Педаль сцепления и ее монтажный кронштейн показаны на рис. 3.7.
Вывод
Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).
Снимите болты крепления педали (рис. 3.9).
Проверка технического состояния
Проверьте следующее:
— втулка оси и педали на износ;
— педаль сцепления на изгиб и перекос;
— возвратная пружина при повреждении или ослаблении;
— накладка педали на предмет повреждений или износа;
— высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Оно должно быть 160,7 мм.
Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.
1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.
2. Вращая толкатель, отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали (рис. 3.11), затем закрепите толкатель гайкой.
После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) находится в пределах 6-13 мм (рис.3.12).
Если свободный ход педали сцепления неправильный, это означает, что в гидравлический привод попал воздух или главный цилиндр неисправен. Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.
Проверка переключателя замка зажигания. Проверить целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).
Установка
Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рисе.3.14.
Затяните гайки (рис. 3.9).
Установить шплинт вала педали сцепления.
Кожух сцепления и ведомый диск
Крышка сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.
Вывод
Слить жидкость сцепления и трансмиссионное масло.
Снимите коробку передач (см. Подраздел «Коробка передач»).
Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие в ступице ведомого диска, чтобы она не упала.
Ослабьте болты крепления крышки сцепления к маховику крест-накрест.
Поочередно выкручивайте болты на один-два оборота, чтобы не допустить деформации фланца кожуха (рис. 3.16).
Проверка технического состояния
Крышка сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на износ и разницу в высоте.
Проверьте поверхность прижимного диска на предмет износа, трещин и обесцвечивания.
Проверьте затяжку заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.
Диск приводной. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неровной посадки, повреждений при заедании, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.
Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).
Проверить тарельчатые пружины на люфт и повреждения, при необходимости заменить неисправный диск.
Очистите шлицы входного вала коробки передач и установите ведомый диск.
Если диск перемещается с трудом по шлицам вала или имеется чрезмерный зазор, замените ведомый диск и / или первичный вал коробки передач.
Выжимной подшипник сцепления.Проверьте выжимной подшипник сцепления на предмет заедания, повреждений или чрезмерного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на износ.
Замените подшипник, если точки контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.
Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.
Установка
Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.
Нанесите смазку (см. Рис. 3.18).
Нанесите универсальную смазку на канавку выжимного подшипника сцепления.
Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.
Тщательно очистите поверхности маховика и прижимного диска с помощью мелкозернистой ткани и убедитесь, что на них нет масла или смазки.
Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и входного вала коробки передач.
С помощью приспособления 09411-25000 установите диск сцепления на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к прижимному диску.
Установите крышку сцепления на маховик и вверните шесть крепежных болтов.
Затяните болты крест-накрест с моментом 15-22 Нм. Поочередно затягивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца картера сцепления.
Снимите центрирующий стержень ведомого диска.
Установить трансмиссию (см. Подраздел «Трансмиссия»).
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления
Вывод
Отсоедините соединительную линию от рабочего цилиндра.
Выверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).
Проверка технического состояния
Проверить рабочий цилиндр на предмет утечек жидкости.
Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.
Разборка
Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите тарелку клапана, пружину, толкатель и крышку.
Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.
Извлеките поршень из цилиндра, направив в цилиндр струю сжатого воздуха (рис. 3.20).
Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не пролилась в глаза или на кожу.
Проверка технического состояния
Проверить зеркало рабочего цилиндра на предмет коррозии или повреждений.
Используя калибр для внутреннего диаметра, проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках (внизу, в середине и вверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.
Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,15 мм.
Сборка
Нанесите тормозную жидкость правильного сорта на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и чашку поршня и установите поршень в цилиндр.
Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.
Установка
Установите пластину клапана, толкатель и пыльник.
Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.
Установить рабочий цилиндр сцепления и подсоединить к нему трубопровод.
Установить болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).
Полезная информация и советы
Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль
Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется.Это может быть вызвано маслянистым или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружины, отсутствием свободного хода педали сцепления.
Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при грязных, перекошенных или деформированных дисках, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.
Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или перекосом подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки транспортного средства и ремонта агрегата.
Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения
Затруднение переключения передач или их самопроизвольное отключение — результат износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.
Предотвратить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, контролировать уровень масла в коробке передач и своевременно его менять.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажимайте рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.
Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм
2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:
— ослабьте стопорную гайку и, поворачивая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните стопорную гайку;
Предупреждение
После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку.
— поверните толкатель до достижения необходимого люфта, затем затяните стопорную гайку.
Предупреждение
При регулировке монтажной высоты или свободного хода педали сцепления соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.
3. После завершения регулировок убедитесь, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали правильное.
Свободный ход педали сцепления (A): 1-3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм
4. Если невозможно отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидравлической системе привода сцепления присутствует воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРОДУВНОЙ МУФТЫ
Любая гидравлическая система работает правильно, если из нее удален воздух. Предупреждение
При стравливании воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, смойте его большим количеством воды.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте спускной ниппель и подсоедините к нему шланг. Другой конец шланга поместите в стеклянную емкость достаточного объема.
2. Медленно выжмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной ниппель и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для удаления воздуха и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока тормозная жидкость не будет выходить без пузырьков воздуха.
Предупреждение
Быстрое многократное нажатие педали сцепления в области B — C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки.Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И ДИСКИ ДАВЛЕНИЯ
Сцепление

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слить трансмиссионное масло и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снять коробку передач.
3. Установите выколотку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, что в этом случае предотвратит падение диска сцепления.
4. Постепенно ослабляйте крепежные болты узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте до упора диафрагменной пружины и ослабления болтов вручную. Снимите крышку сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение
Не очищайте диск сцепления или выжимной подшипник с помощью растворителя.
Желательно снять маховик и проверить уплотнительное кольцо заднего коленчатого вала на герметичность. При необходимости замените уплотнительное кольцо.

Проверка крышки сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить заклепки крепления фрикционных накладок к диску сцепления. Замените диск сцепления, если он неисправен.
2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления.
Выступ: 1,1 мм
3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал.Если диск сцепления с трудом движется по валу или слишком большой шлицевой зазор, замените диск сцепления и / или первичный вал.

Проверка выжимного подшипника сцепления Предупреждение
Выжимной подшипник сцепления уплотнен, его нельзя промывать.

Проверка вилки сцепления

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерную смазку, так как это может вызвать проскальзывание сцепления.
2. Нанесите смазку на выемку выжимного подшипника сцепления.
Смазка: CASMOLY L9508
3. Нанесите смазку на контактные поверхности опоры вилки выключения.
Смазка: CASMOLY L9508
4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимного диска и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены весь абразивный материал и жир.
5. Смажьте шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.
Смазка: CASMOLY L9508
6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального приспособления 09411-11000. При установке диска сцепления маркированная поверхность диска должна быть со стороны нажимного диска.
7. Установите крышку сцепления с прижимным диском на направляющие пальцы маховика.
8. Постепенно по диагонали и в определенном порядке затягивайте болты крепления маховика.
Момент затяжки: 15-22 Нм
9. Снимите центрирующий стержень диска сцепления.
10. Установить трансмиссию.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Сцепление — один из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной настройки.В статье описано устройство агрегата, его функции, принцип действия, даны рекомендации по регулировке сцепления.
[Скрыть]
Устройство и функции сцепления
Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его предназначение — отсоединение и соединение первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала. В автомобилях с механической коробкой передач переключение передач происходит только при полностью выжатой педали сцепления (PS). В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.
Этот автомобильный агрегат состоит из следующих компонентов:
Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через корзину коробки передач. Корзина прикреплена к маховику.
Диск приводной и нажимной. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля в салоне автомобиля.
Заглушка. С его помощью отключаются диски.
Входной вал коробки передач.На этот элемент передается крутящий момент.
Конструкция автомобиля в сборе
Это основные детали. Кроме них на сайте размещены:
пружин гасителя колебаний;
кожух;
фрикционные накладки на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал коробки передач.
Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:
Давление на выжимную вилку передается через систему привода;
вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
под давлением подшипника ножки (отпускные пружины) корзины на время отсоединяют ее от маховика;
после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.
Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. На автоматические трансмиссии обычно устанавливают многодисковые агрегаты.

Схема привода и регулировка
На автомобили могут быть установлены приводы следующих типов:
механические;
гидравлический;
электрика.
Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.
Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления проводится периодически.Со временем ход педали увеличивается, и полное отключение не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПД валы разъединяются не полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы агрегата.
При недостаточном свободном движении ПД ведомый диск не включается полностью. В результате не весь крутящий момент передается при движении, и в этом случае автомобиль теряет мощность. К тому же даже при плавном отпускании БП ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет рывком.
Диагностировать необходимость регулировки можно по следующим признакам:
рывки или удары при трогании с места;
мойки ПС;
PS недостаточно свободного хода;
Утечка жидкости из приводной системы;
При переключении передач слышен посторонний шум.
Потребность в регулировании PS определить несложно. Вам нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке
Регулировка механической муфты осуществляется с помощью ее привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо следить за тем, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода PS гайку следует затянуть; чтобы уменьшить ход, необходимо отвинтить гайку. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до достижения необходимого расстояния.

Регулировка троса привода
Если процедура выполняется после замены агрегата, то необходимо убедиться, что в системе гидропривода нет воздуха.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента — установить необходимые зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой.Это расстояние должно составлять примерно 5 мм. Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.
Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать агрегат, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.
Вывод средств
1.Снимите шплинт и шайбу.
2. Отверните болты крепления педали сцепления.
Экзамен
1. Проверить мост и втулку педали сцепления на износ.
2. Проверьте педаль сцепления на предмет изгиба и деформации.
3. Проверьте возвратную пружину на предмет повреждений и потери эластичности.
4. Проверьте накладку педали сцепления на предмет повреждений и износа.
5. Проверьте высоту педали над полом (от внешней стороны накладки педали до пола).
Номинальная высота педали сцепления А, мм: 160,7
6. Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом:
Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.
Внимание
После регулировки затяните болт до упора педали, а затем затяните контргайку.
Вращая толкатель, отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали, а затем закрепите толкатель гайкой.
Внимание
При регулировке высоты педали сцепления или свободного хода соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.
7. Нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не появится ощутимое сопротивление, и измерьте величину свободного хода.
Свободный ход педали сцепления (B): 6-13 мм
8. Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидравлическом приводе есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления.Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.
Осмотр выключатель блокировка зажигание
Проверьте целостность цепи между контактами переключателя.
Установка
1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.
Игрушечные персонажи из фильмов и сериалов Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 Scale BNIB Игрушки и игры
Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 Scale BNIB
Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 BNIB, Scale BNIB Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55, Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen, доставляя их по всему миру все необходимое для менее уникальных товаров по доступным ценам. Pixar Cars Crusin Молния Маккуин Маккуин Mattel 1.55 Scale BNIB Disney buddhagenetics.com.

Disney Pixar Cars Crusin Молния Маккуин Маккуин Маттел 1.55 Весы BNIB
✅ КРАСИВАЯ УПАКОВКА С КАЖДОЙ ПОКУПКОЙ — Наши товары всегда будут поставляться с подарочной коробкой или мешочком для удобства или подарка вашим близким, качества и производительности, которые вы требуете, отличный сувенир для многих случаев, идеально подходит для домашнего использования на кухнях. Мужская толстовка с капюшоном American Zip Up Statue of Liberty с капюшоном в магазине мужской одежды. Леггинсы — Танцовщицы Дебби Оригинальное искусство — Зеленый омбре в магазине женской одежды, будьте уверены, что мы предложим наши лучшие услуги и сделаем все возможное, чтобы решить ваши проблемы, Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 Scale BNIB , очки для чтения I Heart Eyewear Griffin из дерева и пластика. Маленький США = Китай Средний: Длина: 56. 5 футов) нанесен трафаретной печатью для ярких цветов и отличного просвечивания. Мы не будем использовать ложную или заниженную сумму в формах таможенной декларации. это цвета, которые вы видите в радуге, или те, которые можно использовать в бесплатном базовом программном обеспечении Silhouette Studio. Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 Scale BNIB . Ярлыки отлично подходят для обозначения ваших детей :. соли или кислот с кожи и высушить изделие (все измерения снимаются в горизонтальном положении и без растяжения, если не указано иное).♥ Другие доступные товары и услуги. очень прочный) и содержит одну большую и одну маленькую стеклянную бутылку и два завитых чая. эти ремни — небольшие произведения искусства. Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 BNIB , зеленый цвет позволяет легко найти их в кустах. Мы поддерживаем политику возврата и возврата. : Anferstore Professional Pool Leaf Skimmer Net, поблагодарите их за то, что пришли, и дайте им выпить, чтобы спасти и отпраздновать, когда у вас появится ребенок. Отличные цены на любимые товары для дома.Идеально подходит для стабилизации зонта с диаметром стержня от 9 мм до 8 мм. Disney Pixar Cars Crusin Lightning Mcqueen Mcqueen Mattel 1.55 Scale BNIB . Остерегайтесь поддельных и подделок, продаваемых другими компаниями. шарниры и бронзовые петли; Качественная конструкция обеспечивает долговечность и дополняет внешний вид любого помещения.

Как правильно читать коды ошибок УАЗ Патриот, расшифровка значений. УАЗ Патриот
УАЗ Патриот выпускается с августа 2005 года.По сути, Патриот — глубоко модернизированный предшественник УАЗ Симбир (2000-2005 гг.).
Двигатель
Вся «мощь» УАЗ Патриот заключена в бензиновых и дизельных силовых агрегатах. Первый двигатель — детище Заволжского моторного завода, ЗМЗ-409 (128 л.с.). До 2008 года соответствовал экологическим нормам Евро-2. За работой мотора следила отечественная электронная система управления двигателем (ЭСУД) «МИКАС». Дроссельная заслонка была механического типа, соединялась тросом с педалью газа.С 2008 года двигатель УАЗ Патриот стал соответствовать экологическим нормам Евро-3, получил ЭБУ Bosch и электронную педаль газа.
Большая беда бензиновых двигателей — подшипник верхнего натяжителя цепи, который может развалиться даже после пробега около 60 тыс. Км. Ремонт обойдется в 3 тысячи рублей. Примерно в то же время может потребоваться замена пластикового ролика автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Его заклинивание приводит к обрыву ремня генератора.
На двигателях Евро-2 при пробеге более 100 тыс. Км часто пробивает прокладку ГБЦ. Многие при его замене используют аналог от Евро-3, хотя и считаются невзаимозаменяемыми. В этом случае необходимо использовать герметик, поскольку существует некритичная разница геометрических размеров. К тому же сама прокладка в сжатом состоянии тоньше — 0,5 мм, вместо 1,5 мм у Евро-2. Соответственно, рабочий объем уменьшается, а степень сжатия увеличивается, что требует использования бензина с октановым числом 95 в качестве топлива для стабильной работы двигателя.
Если есть проблемы с запуском, стартер крутится, но двигатель не схватывается, а диагностика выдает ошибку на датчик коленвала, не торопитесь его менять, попробуйте сначала обработать контакты датчика WD-40. Если двигатель не оживает с первого раза, скорее всего, вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.
При пробеге более 100 тыс. Км из-за «старения» или засорения вакуумных шлангов отбора оборотов перестает падать до значений холостого хода. Если шланги целы, поможет промывка дроссельной заслонки и обработка троса привода WD-40.
Датчик давления масла часто начинает «валять дурака» уже при пробеге 20 — 30 тыс. Км. Причина его выхода из строя — перегрев и обрыв контактов внутри датчика. Двигатель часто «сопли» от поддона и задней части клапанной крышки. Со временем изогнутая трубка масляного щупа на двигателях Евро-3 расшатывается и может неожиданно для владельца сниматься вместе с масломерным щупом. Причина в неглубокой заделке трубки, около 2 мм, и плохой пайке, соединяющей ее с двигателем.
Среди неприятностей, с которыми можно встретиться крайне редко, — прогорание клапанов, появление трещины в блоке цилиндров и разрушение поршней. Причина в низком качестве комплектующих.
Трение и детонация — довольно частое явление, наблюдаемое на бензиновых Патриотах.

Поклонникам крутого «бездорожья» не стоит забывать еще об одной особенности Патриота — хлипкой 3-болтовой подушке двигателя. При попытке быстро преодолеть препятствия высотой более 15 см можно срезать болты, чаще на левом кронштейне.Ослабленные болты легче ломаются, поэтому не забывайте периодически их подтягивать, чтобы не заглохнуть двигатель.
Дизельный силовой агрегат устанавливается с августа 2008 года и представляет собой турбодизель IVECO F1A (производства Fiat Ducato, 116 л.с.). Серьезных проблем с этим двигателем нет, отметка в 200 тысяч км преодолевается на одном дыхании.
Особенность работы турбодизеля — шумная работа электромагнитного клапана EGR. На крутых подъемах из-за расположения маслозаборника возможно масляное голодание.
Привод ГРМ этого мотора — ременной, требующий замены каждые 120 тыс. Км. В этот же период требуются замены и свечи. Фильтры тонкой и грубой очистки топлива необходимо менять каждые 20 тысяч км. Межсервисный интервал замены масла такой же. Но 20 тыс. Км без замены масла — это слишком смело, учитывая условия эксплуатации и низкое качество солярки. Автосервисы рекомендуют менять масло раньше, через 10 — 12 тыс. Км.
Некачественное дизельное топливо накладывает свой отпечаток на «здоровье» форсунок.Оригинальный стоит около 22 тысяч рублей, аналог от Bosch дешевле — около 9 тысяч рублей.
Предположительно с января 2012 года дизельный UAZ Patriot больше не будет оснащаться турбодизелем IVECO, его заменит российский дизель ЗМЗ-514 (110 л.с.).

Средний расход бензинового Патриота около 13-14 литров на 100 км, турбодизельного — 9-10 литров дизельного топлива.
Система охлаждения недостаточно надежна, особенно на первых Патриотах.Плохо справляется с перегревом двигателя в жару и пробками при остановках с включенным кондиционером. Патриоты с последними версиями прошивки ПО управления двигателем менее подвержены перегреву. Многие владельцы УАЗ Патриот меняют систему вентилятора и программы управления. Вместо штатных часто устанавливают 2 вентилятора от Шевроле Нива, правда, есть небольшая проблема с размещением нового устройства, но она тоже решается.
Бачок с охлаждающей жидкостью может дать течь в первый год эксплуатации.Часто негерметичны соединения шлангов системы охлаждения, затяжка хомутов не исправляет ситуацию. Причина в используемых трубах, которые не обладают достаточной эластичностью. Лечится заменой всех шлангов на армированные с новыми хомутами.
Стандартные алюминиевые радиаторы начинают протекать при пробеге более 60 — 80 тыс. Км. Многие рекомендуют при замене установить медный аналог от ШААЗ.
Другая распространенная проблема — это натирание топливного шланга о раму.На некоторых УАЗ Патриот для подключения топливной рампы к топливной магистрали вместо шланга высокого давления устанавливается обычный, причем и меньшей длины. Это приводит к разрыву шланга в месте крепления к рейке, что может привести к попаданию бензина на двигатель и его воспламенению. Вытягивание хомутов проблему не решает, необходимо заменить на шланг высокого давления.
Патриот оборудован двумя топливными баками, соединенными между собой, топливный бак находится слева.Причиной остановки перекачки топлива из одного бака в другой может быть засорение фильтра тонкой очистки на бензонасосе, воздушная пробка в подкачивающей магистрали или раздавливание правого бака в районе трубки забора топлива.
Негерметичная система охлаждения может вызвать трещину в выпускном коллекторе из-за попадания в него охлаждающей жидкости. При пробеге более 120 тыс. Км заднее крепление глушителя к раме часто отламывается, возле серьги рессоры.
Трансмиссия
5-ступенчатая механическая коробка передач работает в паре с бензиновыми и дизельными двигателями.Шумы при работе коробки — частое явление. Сцепление ЛУК (комплект 5 тыс. Руб.), Установленное еще при сборке, пробегает при активной езде около 60 — 80 тыс. Км, при щадящем маршрутном режиме работы около 140 — 160 тыс. Км. Во время активной работы сцепления (быстрое нажатие и отпускание педали сцепления) часто слышны лязгающие звуки. Подшипник первичного вала и выжимной вал во время работы остаются сухими, что приводит к перегреву и заклиниванию вала.Сдаться могут, когда пробегут около 50-60 тысяч км. Главный цилиндр сцепления может потечь даже на первых десяти тысячах километров пробега. При замене масла в коробке не перетягивайте пробку заливного отверстия; чрезмерное усилие может привести к растрескиванию места завинчивания.
Сальники раздаточной коробки потеют даже после более 20 тыс. Км. При быстром нажатии и отпускании сцепления часто слышен лязг — это лязг заднего ведущего вала в раздаточной коробке о шестерню прямого привода.Посторонний звук возникает из-за люфта всей трансмиссии.
На Патриот установлено
мостов Spicer. Подшипник стойки переднего моста смазывается распылением. Это может привести к заклиниванию.
Люфт в шлицах кардана возникает при пробеге более 40-50 тыс. Км. Сальник гильзы проезжает около 100 тыс. Км, но некоторые были вынуждены его заменить даже при пробеге около 30-40 тыс. Км. При появлении лязга с легким хрустом в момент «трогания с места» и вибрацией на скорости около 100 км / ч необходимо обратить внимание на состояние кардана, скорее всего его потребуется замена.ШРУС протекает около 120 тыс. Км.
Ходовая часть
Подвеска УАЗ Патриот тоже имеет свои особенности. Так что одним из важных элементов передней подвески является шкворень, его лучше заменить на аналог от «Ваксойл» в Бийске. На штатные устанавливается пластиковый вкладыш, который изнашивается даже после пробега 20-30 тысяч км. На аналоге (3 тыс. Руб. И 6 тыс. Руб. За работу) применен более износостойкий бронзовый вкладыш с встроенным ресурсом более 100 тыс. Км.Износ шкворня приводит к появлению люфта колеса. После установки нового блока руль становится жестким и плохо возвращается в нулевое положение. При пробеге более 20 тысяч км происходит окончательная приработка трущихся поверхностей и все приходит в норму. Каждые 10 тысяч км новый шкворень требует смазки и затяжки зажимных втулок. Также вместо штатных возможна установка опорных шкворней с ресурсом около 70 тыс. Км.Бытует мнение, что опорные пальцы способны вызывать проявление эффекта Шимми. Шимми — это сильные вибрации в системе управления и передней подвеске автомобиля, возникающие при движении по неровной дороге. Ощущается по появлению непрекращающейся вибрации после наезда на неровность (камень, выбоина на дороге и т. Д.). Поэтому шарнирные опоры предъявляют повышенные требования к состоянию всех элементов подвески, колес и рулевого управления.
Кроме того, появлению шимми способствуют диски и покрышки неприемлемых размеров, полиуретановые сайлентблоки и сайлентблоки, а также «заваленный» ролик (угол наклона шкворня).
Замена передней поперечной тяги может понадобиться при пробеге более 30-50 тыс. Км. Из-за него происходит завал машины с левой стороны. Попытка выровнять машину путем изменения центровки из-за нагрузки противоположной стороны ничего не дает, просто она становится менее наклонной.
Подвеска Патриот часто пищит, звуки издают пружины, пальцы в серьгах рессор и втулки после их проворачивания. Пружины с противоскрипными пластинами могут зазвучать через 10-20 тыс. Км.При пробеге более 100 тыс. Км ломается лист рессоры и отрывается верхнее крепление амортизатора.
При пробеге более 80 тыс. Км были случаи отрыва кронштейна тяги Панара от моста, а при пробеге более 60 тыс км сайлентблоки этой тяги начинают скрипеть.
Рулевое управление УАЗ Патриот также не останется незамеченным владельцем. Часто при пробеге более 20 тысяч км начинает стучать вал гидроусилителя руля, его люфт определяется раскачиванием руля влево — вправо.Еще это проявляется в ощутимых ударах на поворотах. Стук возникает из-за повышенного люфта между зубьями вала сошки и поршневой рейкой. Конструкция гидроусилителя руля Patriot допускает регулировку. Некоторые люди замечают периодическое появление кусающего эффекта, возникающего из-за недостаточной производительности насоса гидроусилителя руля.
На свежей машине в первый год эксплуатации может появиться стук в руле. Как правило, причина кроется в недозатянутой поперечине под крышкой рулевого колеса.После прошивки проблема уходит.
До 2008 года на Патриоты устанавливался прямой рулевой вал. После 2008 года с новым гидроусилителем от Delphi в дизайне появился «шар». Шум и дребезжание «мяча» в системе рулевого управления на УАЗ Патриот — частое явление с 2008 года. Шарик находится в моторном отсеке, где рулевой вал выходит из салона. Визжащий звук напоминает жужжание резины
.
Рулевые наконечники редко проходят более 30-40 тысяч км, некоторым посчастливилось их заменить, когда они проехали более 70 тысяч км.
В целом тормоза вполне надежные на фоне других элементов. Неприятен только свист тормозных колодок. Передние колодки проходят 40-50 тысяч км, задние барабанные колодки намного длиннее — 80-100 тысяч км.
С 2007 года в тормозную систему Патриота устанавливаются главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) АТЕ. При появлении шипения из ВУТ после выключения двигателя обратный клапан потребует замены.
При правильном уходе за суппортами и своевременной их смазке стук и заклинивание в направляющих практически не возникает.При пренебрежении техническим обслуживанием алюминиевые поршни вскоре окисляются и заклинивают.
Кузов и салон
Кузов Патриота очень плохо противостоит воздействию внешней агрессивной среды. После покупки необходимо провести антикоррозийную обработку. На месте сколов сразу начинает «цвести» металл. А первые очаги коррозии могут появиться через три года, как правило, на краю капота и в нижней части двери багажника. Стеклянные уплотнители часто начинают протекать через 3-4 года эксплуатации, в результате чего на внутренних поверхностях корпуса под стеклом образуются следы коррозии.Кроме того, вода может попасть в салон через петли задней двери или от печки к ногам переднего пассажира и в тоннель под центральной панелью из-за забитого дренажа.
Люк тоже часто не отличается образцовой герметичностью. Как правило, из-за заворачивания одного из углов пломбы или ее неправильной установки. Сама прокладка надевается на рамку и зажимается, но нормально зажать резину практически невозможно.
Дверь багажника со временем провисает, и в нижнем шарнире появляется стук.С 2008 года в нижней части задней двери устанавливается «упорный подшипник» (сухарик) для предотвращения ее провисания. Механизм дверного замка лучше смазать перед наступлением зимы, с ее наступлением часто подмерзает.
Выходит из строя моторчик стеклоочистителя при пробеге более 80-90 тыс. Км.
В хижине правят полчища сверчков. После приклеивания всех пластиковых элементов почти полная тишина. Тогда не исключено, что будут слышны стуки спинки задних сидений, ручки открывания капота и звук шайб на осях петель крепления бардачка.
В багажнике часто можно найти много пыли, засосанной через уплотнитель задней двери. В этом случае необходимо приклеить дополнительный ряд прокладок и отрегулировать саму дверь.
Стекло панели приборов легко поцарапается.
Со временем откручивается пыльник рычага КПП и при открытии окон или люка в салон начинает засасываться горячий воздух, а из центрального тоннеля исходит сильный жар. Чтобы «выключить» парилку, необходимо прикрутить крышку с пыльником саморезами «насмерть» к корпусу.
Скрип в районе ручек КПП и РК (раздаточной коробки) издает трос ручника, в этом случае достаточно обработать пыльник в этом месте WD-40.
Прочие проблемы и неисправности
С сентября 2007 года на УАЗ Патриот устанавливаются кондиционеры Delphi. До этого времени кондиционер не входил в комплектацию Патриота. Система кондиционирования недостаточно эффективна для такого большого автомобиля. Особенно это становится заметно при движении в пробках на малых скоростях.При пробеге более 30 тыс. Км в трубопроводах системы кондиционирования уже могут появиться микротрещины, приводящие к ее разгерметизации. В редких случаях при одинаковом пробеге приходилось менять вышедший из строя вентилятор кондиционера. Уникальность сборки Патриот нельзя оставить без улыбки, решив проблему не включения кондиционера на совершенно новом автомобиле, оказалось, что причина проста — не установлено реле включения сцепления. В большинстве случаев проблем с системой кондиционирования нет.
Неполностью закрытый кран печки может снизить эффективность кондиционера. Из-за «криво» установленных неармированных шлангов системы отопления, передаваемых хомутами, могут появиться трещины, и антифриз уйдет к ногам переднего пассажира.
Автоэлектрика не обошлось без сюрпризов. Часто неправильно проложенная электропроводка приводит к поломке, короткому замыканию и выходу из строя потребителя.
Металлический кронштейн блока предохранителей натирает провода. Патрон предохранителя может перегореть в блоке предохранителей.Из-за потери иммобилайзером транспондера ключа зажигания возникают проблемы с запуском. Короткое замыкание в элементах обогрева сиденья (20 тыс. Км) привело к прожогу обивки водительского сиденья и джинсов. Блок управления светом тоже часто выходит из строя при пробеге более 40-50 тыс. Км (около 2500 руб.). Когда на приборной панели свисают стрелки или гаснет окошко одометра и загораются контрольные лампы, достаточно снять клемму с АКБ.
Обратите внимание на жгут проводов второго кислородного датчика.Часто проволока, зацепившаяся за катализатор, плавится и вызывает короткое замыкание, приводящее к выходу из строя контроллера управления двигателем (12 тысяч рублей). Необходимо самостоятельно усилить опасное место, установив дополнительный утеплитель.
Центральный ящик между передними сиденьями часто устанавливается непосредственно на проводах, что приводит к их повреждению, короткому замыканию и постоянному перегоранию предохранителей.
Часто провода в защитной гофре дверей истираются об острые края металла, что вызывает сбои в работе дверных замков, электростеклоподъемников и аудиосистем.
Самопроизвольное открытие или закрытие дверей с центральным замком — не редкость. Причина либо в перетертых проводах в гофре дверей, либо в разъеме блока управления замком.

В 2010 году автомобильный журнал «Авторевю» провел краш-тест внедорожника. По его результатам он заработал 2,7 балла, не получив ни одной звезды. При столкновении были травмированы рулевая колонка и педальный узел, поручень переднего пассажира. Крепление корпуса Патриота не выдержало столкновения, что позволило ему смещаться вперед относительно рамы.А сама конструкция рамы вместо того, чтобы поглощать удары, развивалась только зигзагообразно. Потеряла герметичность и топливная система.
Заключение
УАЗ Патриот готов противопоставить конкурентам брутальный внешний вид, большие размеры, высокую проходимость, ремонтопригодность в дорожных условиях и доступную цену. Но взамен он потребует частого и внимательного отношения к себе. Этот автомобиль для настоящих мужчин, не поддающихся трудностям, для тех, кому действительно нужна рабочая лошадка для выездов на бездорожье, а не для гламурного красования на улицах города.
Поиск и устранение неисправностей
Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в главе Электрические системы двигателя .
В этом разделе предлагается максимально простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, возникающих в узлах и системах автомобиля. Неисправности и их возможные причины разделены на группы в зависимости от их отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, таким как двигатель, система охлаждения и т. Д.Кроме того, в тексте есть ссылки на главы и разделы, посвященные этим проблемам.
Помните, что успешное завершение устранения неполадок определяется целостностью совокупности хороших знаний и терпеливым систематическим подходом к исследованию проблемы. Всегда нужно переходить от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического завершения и стараться не упускать очевидные факты — каждый может забыть заправить топливный бак или оставить свет включенным на ночь.
Наконец, вы всегда должны стараться получить четкое представление о развитии неисправности и принять соответствующие меры для предотвращения ее повторения.Если отказ электрооборудования произошел из-за нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех остальных контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, дальше его заменять нет смысла — попробуйте выяснить причину выхода из строя. Помните, что выход из строя вторичного компонента может быть признаком неисправности более важного блока или всей системы.
Двигатель
Обязательными условиями для запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи топливовоздушной смеси в цилиндры и своевременное искрение на свечах зажигания.
Прежде всего, следует убедиться в исправности подачи топлива.
Чтобы определить, возникает ли искра, снимите свечи зажигания, вставьте их в наконечники и приложите их по отдельности к земле. При этом не держитесь руками за провод или наконечник — используйте изолированные плоскогубцы. Попросите помощника запустить двигатель. Если искры нет, попробуйте определить причину выхода из строя.
Двигатель не запускается при попытке запуска
Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея.Если концы проводов не окислены и надежно прикреплены к клеммам аккумулятора, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и / или дворники — если они не работают, аккумулятор разряжен.
Коробка передач неточно установлена в положение «P».
Шестерня стартера заклинивает в коронной шестерне ведущего диска.
Неисправно реле тяги стартера.
Стартер неисправен.
Неисправен выключатель зажигания.
Двигатель проворачивается, но не запускается
Запуск неправильный. Действуйте в соответствии с разделом «Запуск двигателя и вождение» .
Иммобилайзер двигателя неисправен или не отключен.
Неисправен предохранительный выключатель топливного насоса.
Топливный бак пустой, или
Воздушный фильтр сильно загрязнен. Имеются утечки вакуума в элементах подачи воздуха, сбои в системе впрыска топлива и управления зажиганием.
Низкий заряд аккумулятора (двигатель слишком медленно проворачивается).
Клеммы аккумулятора окислены или ослаблены наконечники проводов.
Неисправен топливный насос или повреждено его реле — на слух проверьте, включен ли насос при включении зажигания.
Компоненты системы зажигания повреждены или слишком влажные.
Свечи зажигания изношены или неисправны, либо установлен неправильный зазор свечи.
Обрыв цепи в системе пуска.
Проводка катушки зажигания оборвана или отсоединена, или провода на клеммах катушки ослаблены или ослаблены.
Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен любой из датчиков системы управления двигателем.
Низкое давление сжатия.
Стартер работает без проворачивания двигателя.
Заклинило шестерню стартера.
Затруднение при запуске холодного двигателя
см. Также Холодный двигатель плохо запускается, работает нестабильно.
Низкий уровень заряда батареи.
Затруднение при запуске горячего двигателя
см. Также Горячий двигатель плохо заводится, работает нестабильно.
Забит воздушный фильтр.
Неисправные компоненты системы питания или электрооборудование.
Топливо не поступает в форсунки.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Слишком шумно или сложно зацепление стартера
Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или обода ведущего диска.
Потеряны или недостаточно затянуты болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но сразу глохнет.
Иммобилайзер двигателя неисправен.
Неисправность проводки или ослабление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
Неисправные компоненты системы питания или электрооборудование.
Нарушены базовые настройки блока управления двигателем (ЕСМ).
Имеется повреждение выхлопной системы и снижение токсичности отработавших газов (выхлопных газов).
Нарушена устойчивость двигателя на холостом ходу
Происходит потеря разрежения.Убедитесь, что крепления надежно затянуты, проверьте факт и качество крепления их фитингов на входной трубе всех вакуумных шлангов. Слушайте работающий двигатель с помощью стетоскопа или отрезка топливного шланга — шипение указывает на утечку. Не менее эффективно использование мыльной воды для тестирования.
Нарушена проходимость клапана управляемой вентиляции картера (PCV).
Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Топливный насос не подает достаточно топлива к форсункам.
Есть утечки через прокладку головки блока цилиндров, — измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель ).
Изношены кулачки распределительного вала.
Имеются перебои в работе цилиндров на холостом ходу
Свечи зажигания изношены или загрязнены, либо установлен неправильный зазор свечи.
Залито некачественное топливо или нарушена проходимость топливного фильтра.
Отсутствует разрежение во впускном коллекторе или в шланговых соединениях.
Неисправна система управления двигателем.
Имеются перебои в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче.
Забит топливный фильтр или загрязнена топливная система.
Неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправность проводки ввода / вывода.
Неисправные компоненты системы контроля выбросов.
Низкая или регулируемая компрессия цилиндра.
Неисправна система зажигания.
Отсутствует разрежение в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или в вакуумных шлангах.
Двигатель самопроизвольно глохнет
Нарушена регулировка холостого хода.
Забит топливный фильтр, или в топливную систему попала влага или грязь.
Отказ компонентов / информационных датчиков энергосистемы.
Неисправные элементы систем контроля выбросов.
Свечи зажигания неисправны или загрязнены, либо установлен неправильный зазор свечи.
Отсутствует разрежение в корпусе дроссельной заслонки или в вакуумных шлангах.
Двигатель не развивает полную мощность
Неисправность компонентов системы питания или электрического оборудования.
Забит воздушный фильтр.
Свечи зажигания неисправны или установлен неправильный зазор.
Неисправна катушка зажигания.
Упал уровень ATF (см. Главу Настройки автомобиля и текущее обслуживание ).
Пробуксовки трансмиссии.
Топливный фильтр засорен и / или в топливную систему попала грязь / влага.
Заправлен некачественным топливом.
Низкая или регулируемая компрессия цилиндра.
Появились хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска.
Нарушена исправность функционирования узлов системы питания или электрооборудования.
Неисправность вторичной цепи системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение проводов ввода / вывода).
Система впрыска топлива требует регулировки или ее компоненты чрезмерно изношены.
Отсутствует разрежение в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или в вакуумных шлангах.
Клапаны заедают.
Неправильный порядок подключения проводов ввода / вывода.
Звук детонации при разгоне или подъеме.
Заправлен некачественным топливом.
Неисправные компоненты системы питания или электрооборудование.
Установлены неподходящие свечи зажигания.
Нарушены базовые настройки ЕСМ.
Неисправен датчик детонации.
Имеют место потери разрежения.
Двигатель продолжает работать после поворота ключа в положение «ВЫКЛ.»
Чрезмерно высокие обороты холостого хода.
Неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
Неисправен клапан продувки адсорбера СУПБ.
Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень охлаждающей жидкости, неисправен термостат, забит радиатор или неисправен водяной насос).
Нарушена герметичность форсунок.
Электрооборудование двигателя
Низкая емкость или недостаточный заряд аккумулятора
Ремень привода генератора изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
Недостаточный уровень электролита или аккумулятор сильно разряжен.
Клеммы аккумулятора окислены или ослаблены наконечники проводов.
Генератор не обеспечивает необходимый зарядный ток.
Обрыв в проводке цепи зарядки.
Замыкание на массу в проводке создает постоянный сток тока, генерируемого аккумулятором.
Произошла внутренняя неисправность аккумулятора.
Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении скорости
Слабое натяжение приводного ремня.
Поврежден регулятор напряжения и / или генератор. Отсоедините провод (D +) от задней части генератора и включите зажигание.Далее проверяем состояние регулятора напряжения генератора.
Изношены щетки генератора.
Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.
Контрольная лампа зарядки не загорается при повороте ключа в положение «ON»
Контрольная лампа вышла из строя.
Неисправный генератор.
Неисправность печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.
Контрольная лампа зарядки не гаснет при повороте ключа в положение «ВЫКЛ.»
Диоды сломаны.
Если стартер не проворачивается, сначала проверьте наличие напряжения на выводе № 50 тягового реле (не менее 10 В). Если отрицательный, проверьте состояние проводки токовой петли стартера.
Для проверки правильности работы стартера при полном напряжении АКБ выполните следующие действия:
Без шестерен ключ повернуть в положение «ON»;
Клеммы 30 и 50 пускателя соединить проводом сечением не менее 4 мм2.
Если стартер работает без сбоев, причину неисправности следует искать в проводах к стартеру. Если стартер не работает, его следует проверить в снятом состоянии.
Стартер не вращается при повороте ключа в положение «ПУСК»
Аккумулятор разряжен.
Короткое замыкание клемм 30 и 50 стартера: если стартер вращается, проверьте провод 50, подключенный к замку зажигания, на разрыв цепи, также оцените состояние переключателя стартера.
Обрыв провода массы или нарушение качества его клеммного соединения.
Ослабление тока из-за ухудшения качества или окисления контактных соединений.
Нет напряжения на выводе 50 тягового реле из-за обрыва проводки или повреждения переключателя стартера.
Стартер медленно вращается и не проворачивает коленчатый вал
Аккумулятор разряжен.
Летнее масло залито.
Прохождение тока затруднено из-за некачественных контактов.
Угольные щетки не соприкасаются с коллектором, застряли в направляющих, изношены, сломаны, маслянистые или грязные.
Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
Коллектор имеет канавки или прожжен и смазан.
Нет напряжения на выводе 50 (минимум 8 В).
Подшипник сломан.
Неисправно тяговое реле.
Стартер «хватается», но дает только резкий запуск двигателя.
Неисправен редуктор.
Шестерня грязная.
Зубчатое кольцо приводного диска повреждено.
Шестерня стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика / ведущего диска
Компоненты зубчатой передачи загрязнены или повреждены.
Неисправно тяговое реле.
Возвратная пружина ослабла или сломана.
Стартер продолжает работу после отпускания ключа зажигания
Заклинило тяговое реле — немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
Не выключается замок зажигания — отсоединить аккумулятор, заменить замок.
Система подачи
Чрезмерный расход топлива
Воздушный фильтр загрязнен или забит.
Давление в шинах недостаточное или шины неправильного размера.
Двигатель механически поврежден. Проверить компрессию, при необходимости отремонтировать.
Чрезмерно высокие обороты холостого хода и максимальная частота вращения коленчатого вала.
Неисправности компонентов системы электроснабжения, электрооборудования или электронного управления.
Утечка в системе впуска воздуха.
Повреждение выхлопной системы и снижение выбросов.
Утечки топлива и / или запах бензина
Утечки в топливных или вентиляционных магистралях.
Топливный бак полный. Заправляйте только до автоматического отключения пистолета.
Имеются утечки / пары из линий подачи и систем удаления выхлопных газов.
Двигатель не запускается
При включении стартера не работает топливный насос (не слышен рабочий шум). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить застрявшую часть. Проверьте правильность подачи напряжения на насос (проверьте исправность предохранителя и надежность крепления контактных выводов соответствующей проводки).
Неисправное реле топливного насоса.
Нет сигнала от датчика зажигания или датчика температуры охлаждающей жидкости.Проверить состояние его проводки, опросить память системы OBD II.
Поврежденные, засоренные или негерметичные топливопроводы, дефектные шланги.
Забит топливный фильтр.
Повреждены вакуумные трубопроводы или нарушение герметичности их посадки.
Регулятор давления топлива поврежден — проверьте остаточное давление.
Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
На ECM нет питания.
Забита вентиляция топливного бака, забит фильтр в баке.
Холодный двигатель плохо запускается, работает хаотично
Содержание CO не соответствует нормативным требованиям, — произведите соответствующие измерения, проверьте обороты холостого хода.
Неисправен датчик ECT.
Давление топлива не соответствует требуемому значению.
Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.
Горячий двигатель плохо запускается, работает нестабильно.
Утечка в системе впуска воздуха.Проверить впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите бензином сальники и соединения на впускном тракте. Если количество оборотов на короткое время увеличивается, устраните утечки.
Обратный клапан топливного насоса поврежден.
Утечки в топливной системе.
Повышенное давление топлива в топливной системе.
Неисправность системы EVAP.
Линия возврата топлива в бак забита или сморщена.
Залипание клапанов форсунок.Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверить подачу напряжения на форсунки.
Нет сигнала от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить состояние соответствующей проводки, опросить систему OBD II.
Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.
Поврежден датчик TPS.
На ECM нет питания.
Двигатель работает с перебоями
Электропроводка топливного насоса время от времени прерывается.Проверьте разъемы проводки и предохранители топливного насоса, датчика массового расхода воздуха и реле топливного насоса.
Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
Плохая подача топлива.
Неисправен топливный фильтр.
Неисправен топливный насос.
Неисправные форсунки.
Неисправный лямбда-зонд, нарушения в цепи контроля качества смеси или отсутствие нагрева лямбда-зонда.
Неисправный TPS.
Выхлопной коллектор или спускная труба выхлопной системы повреждены (есть утечки выхлопных газов).
Неисправность системы EVAP.
Залипание клапанов форсунок. Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверить подачу напряжения на форсунки.
Нет сигнала от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте проводку, запросите память контроллера ЭСУД на наличие кодов неисправности.
Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.
Поврежденные или негерметичные вакуумные линии
Регулятор давления поврежден — проверьте остаточное давление.
На ECM нет питания.
Двигатель работает с перебоями в переходных режимах и на холостом ходу.
Утечка в системе впуска воздуха. Проверить впускные патрубки. Запустите двигатель и смочите бензином соединения компонентов впускного тракта. Если обороты двигателя увеличиваются на короткое время, устраните причину утечки.
Неправильная регулировка холостого хода. Проверьте TPS и лямбда-регулирование.
Горячий двигатель не запускается
Неправильная регулировка содержания CO.Проверьте содержание CO и скорость холостого хода.
Давление в топливной системе слишком высокое — проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
Возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком засорен или изогнут. Очистите или замените трубопровод.
Неисправен датчик температуры двигателя.
Нарушена герметичность системы питания.
Нарушена герметичность впускного тракта.
Система смазки
Контрольная лампа не загорается при повороте ключа в положение «ON»
Неисправен датчик давления масла.Включите зажигание, отсоедините провод от датчика и замкните его на массу — если лампа загорелась, замените датчик.
Датчик не находится под напряжением, контакты корродированы — проверьте состояние соответствующей проводки.
Контрольная лампа неисправна.
Комбинация приборов неисправна.
Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
Масло перегрето. Если контрольная лампа погасла после подачи газа, ничего делать не нужно.
Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения
Уровень масла упал.
Короткое замыкание в проводке датчика уровня масла.
Неисправный датчик.
Слишком низкое давление масла на всех скоростях
Уровень масла упал.
Забит сетчатый масляный фильтр в масляном картере.
Масляный насос изношен.
Подшипники коленчатого вала повреждены.
Слишком низкое давление масла на низких скоростях
Редукционный клапан заклинивает в открытом положении из-за грязи.
Слишком высокое давление масла при оборотах двигателя более 2000 об / мин
Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.
Система охлаждения
Перегрев
Уровень охлаждающей жидкости упал.
Ремень привода водяного насоса изношен, поврежден или его натяжение не отрегулировано.
Забиты внутренние каналы радиатора или решетка радиатора загрязнена (забита).
Термостат неисправен.
Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
Неисправен датчик включения вентилятора.
Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
Водяной насос неисправен.
Пробка радиатора не держит давление — проверьте пробку под давлением.
Гипотермия
Термостат неисправен.
Неточные показания измерителя температуры.
Внешние утечки охлаждающей жидкости
Шланги повреждены или разрушены в результате старения материала или ослаблены на фитингах.
Повреждены сальники водяного насоса, — охлаждающая жидкость просачивается через контрольное отверстие в корпусе насоса.
Есть утечки из внутренних каналов радиатора или бачка.
Утечки через сливную пробку двигателя или пробки сливного канала.
Внутренние утечки охлаждающей жидкости
Есть утечки через прокладку ГБЦ — проверьте систему охлаждения по давлению.
Трещины в стенках цилиндров или в отливке головки.
Происходит потеря охлаждающей жидкости
В систему залито чрезмерное количество охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).
Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
Имеются внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости.
Пробка радиатора неисправна — проверьте пробку давлением.
Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости
Водяной насос не работает должным образом. Самый простой способ проверить работу насоса — это пережать верхний шланг радиатора на холостом ходу двигателя.Если при отпускании шланга внутри него ощущается толчок жидкости, насос работает нормально.
Нарушена проходимость системы охлаждения — промойте и залейте свежей жидкостью. При необходимости снимите радиатор и промойте его.
Ремень привода водяного насоса изношен, поврежден или его натяжение не отрегулировано.
Термостат заедает.
Нагреватель
Не работает вентилятор отопителя
Неисправен предохранитель электродвигателя вентилятора.
Неисправен выключатель вентилятора — проверьте, подается ли напряжение на предварительные резисторы, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
Неисправен электродвигатель вентилятора. Проверить, подано ли на него напряжение при включенном зажигании и замкнутом переключателе вентилятора, — если напряжение есть, заменить двигатель.
Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней
Неисправен предварительный резистор.
Нагреватель не выключается регулятором
Неисправен выключатель.
Тросы регулирующей заслонки смешивания повреждены или плохо двигаются.
Слишком низкая мощность нагрева
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
Ручки управления нагревателем перемещаются с трудом — проверьте блок управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.
Шум в области вентилятора отопителя
Попала грязь, листья, — снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
Рабочее колесо разбалансировано, подшипник поврежден.
Автоматическая коробка передач (АКПП)
Ввиду сложности конструкции АКПП диагностировать ее неисправности и ремонтировать узлы рекомендуется в автосервисе.
Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения
К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения передач, можно отнести следующее:
Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от «P» и «N»;
Показания указателя положения коробки передач отличаются от фактически включенной передачи;
Автомобиль движется с коробкой передач, установленной в положение «P» или «N»;
Передачи переключаются с трудом или самопроизвольно.
Отрегулируйте тягу переключения передач.
Коробка передач проскальзывает, переключается с трудом, издает посторонний шум или не обеспечивает движение автомобиля при установке на одну из передач
Существует множество возможных причин проблем, перечисленных в заголовке, но только одна из них подпадает под компетентность механика-любителя — неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).
Перед тем, как отвезти автомобиль в СТО, проверьте уровень и состояние ATF.Откорректируйте уровень ATF или измените его.
Есть утечки трансмиссионной жидкости (ATF)
ATF темно-красного цвета. Следы его утечки не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть перенесено в картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
Чтобы идентифицировать и локализовать источник утечки, сначала удалите все следы грязи и смазки с лодки-трансмиссии. Используйте подходящее обезжиривающее средство и / или очистите паром. Затем совершите небольшую поездку на машине на небольшой скорости (чтобы течь не унесла набегающим потоком далеко от ее источника).Остановитесь, поднимите автомобиль домкратом и визуально определите источник утечки. Чаще всего это:
Масляный поддон коробки передач, — затяните крепежные болты и / или замените прокладку масляного поддона;
Заливная трубка ATF, — заменить резиновую прокладку в месте входа трубки в картер трансмиссии;
Трубопроводы ATF, — затяните штуцеры или замените трубопроводы;
Патрубок сапуна, — коробка передач переполнена и / или в нее попала вода.
ATF коричневая или пахнет гари
Недостаточный уровень ATF.
Режим Kickdown не включается, когда педаль полностью нажата (переключение на пониженную передачу не включается)
Уровень ATF упал.
Неисправна система управления двигателем.
Датчик-выключатель или его проводка неисправна.
Регулировка троса привода селектора неисправна.
Двигатель не запускается ни в каком положении селектора или запускается в положениях, отличных от «P» и «R»
Нарушена регулировка переключателя датчика разрешения запуска.
Регулировка троса переключателя неисправна.
Коробка передач проскальзывает, рывки или шум при переключении передач. Автомобиль не движется в режимах «D» или «R»
Упал уровень ATF.
Неисправен датчик или его проводка.
Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.
Посторонний шум
Нормальный дорожный шум — не поддается коррекции.
Шум от шин — проверьте состояние протекторов и давление в шинах.
Подшипники колес изношены или повреждены, либо ослаблено усилие затяжки.
Вибрация
Проверьте состояние ступичных подшипников, поочередно поднимая автомобиль на соответствующий угол и проворачивая колесо рукой. При этом прислушивайтесь к звукам, исходящим от подшипника. Снимите подшипники и проверьте их состояние.
Утечки масла
Сальники дифференциала повреждены.
Тормозная система
Увеличенный ход педали тормоза
Повреждена рабочая цепь тормозного тракта — проверьте систему на герметичность.
Педаль тормоза подпрыгивает и падает
Воздух попал в тормозной путь — прокачайте систему.
Уровень жидкости в бачке ГТЦ упал, — произвести соответствующую регулировку, удалить воздух из системы.
Образование пузырьков пара. Проявляется в основном при большой нагрузке на тормоза. Заменить тормозную жидкость, выпустить воздух из системы.
Снижение тормозного действия, отказ педали
Нарушена герметичность гидравлического тракта.
Повреждены манжеты в главном или рабочем тормозном цилиндре.
Плохое торможение, несмотря на высокое давление на педали
Тормозные колодки смазаны.
Установлены неподходящие или закаленные колодки.
Неисправен усилитель тормозов.
Изношены тормозные колодки.
При торможении автомобиль тянет в сторону.
Давление в шинах не соответствует норме.
Протекторы изношены неравномерно.
Накладки тормозные смазанные.
На одну ось устанавливаются разные тормозные колодки.
Изношены тормозные колодки.
Валы суппортов загрязнены.
Подушечки изношены неравномерно.
Самопроизвольное торможение
Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (GTZ).
Тормоза нагреваются во время движения
Расширительное отверстие в главном тормозном цилиндре забито.
Недостаточный зазор между приводной штангой и поршнем ГТЦ.
Тормоза трясутся
Установлена тормозная колодка неправильного типа.
Тормозной диск местами корродирован.
Тормозные колодки не сходят с тормозного диска, колесо трудно проворачивается рукой
Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтировать или заменить суппорт.
Неравномерный износ колодок
Накладки неправильного типа. Заменить колодки.
Суппорты повреждены коррозией — замените.
Ход поршня затруднен.
Нарушена герметичность тракта тормозной системы.
Износ тормозных колодок клиновидный
Суппорты повреждены коррозией — замените их.
Нарушена исправность функционирования поршня.
Скрип тормозов
Часто причиной является влияние атмосферы (влажность воздуха). Если скрип появился после длительного пребывания в повышенной влажности, а затем исчез, ничего делать не нужно.
Подушечки неправильного типа.
Тормозной диск не вращается параллельно суппорту.
Загрязнен вал суппорта.
Пружины колодок погнуты.
Пружины сжатия растянуты.
Пульсация педали тормоза
Признак нормальной работы АБС.
Слишком большое биение тормозного диска.
Тормозной диск не вращается параллельно суппорту.
Контрольная лампа АБС горит во время движения
Недостаточное напряжение питания (ниже 10 В).Проверить напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.
Подвеска и рулевое управление
Автомобиль уносит при движении в сторону
Шины накачаны неравномерно.
Дефект шины.
Требуется регулировка углов установки передних колес.
Заедают передние тормоза.
Возникают рывки, подергивания или вибрация
Баланс колес нарушен или появляется овальность диска.
Подшипники колес изношены, ослаблено усилие их затяжки или нарушена регулировка.
Поврежденные или изношенные амортизационные стойки или другие компоненты подвески.
Чрезмерное раскачивание автомобиля / закапывание носа при повороте или торможении
Стойки подвески неисправны.
Детали подвески повреждены.
Рулевое колесо слишком туго поворачивается
Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления (ГУР) чрезмерно упал.
Шины накачаны неправильно.
Шарниры рулевого механизма недостаточно смазаны.
Нарушена регулировка углов передних колес.
ГУР не развивает необходимую мощность.
Возникает чрезмерный люфт рулевого управления
Усилие затяжки подшипников передних колес ослабло.
Чрезмерно изношенные компоненты подвески или рулевого управления.
Усилитель рулевого управления не развивает должное усилие
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
Слишком низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем.
Гидравлические шланги или трубопроводы засорены.
Попал воздух в гидроусилитель руля, — прокачайте систему.
Чрезмерный износ протекторов (не в одной конкретной области)
Шины накачаны неправильно.
Балансировка колес вышла из строя.
Колесные диски повреждены.
Чрезмерно изношенные компоненты подвески или рулевого управления.
Чрезмерный износ защитных кожухов внешнего края
Шины накачаны неправильно.
Повороты слишком крутые.
Нарушена регулировка углов передних колес (чрезмерное схождение).
Рычаг подвески погнут или перекручен.
Чрезмерный износ защитных кожухов внутренней кромки
Шины накачаны неправильно.
Нарушена регулировка углов передних колес (расхождение).
Компоненты рулевого управления повреждены или ослабли.
Имеется местный износ протектора
Балансировка колеса вышла из строя.
Диски повреждены или погнуты.
Дефект шины.
Дефекты щеток стеклоочистителей
Проскальзывание
Резиновые рабочие детали загрязнены.
Края щеток изношены, резиновые рабочие элементы изношены или порваны.
При очистке остаточная вода сразу собирается в капли
Лобовое стекло загрязнено лаком или маслом.
Щетка чистит с одной стороны — хорошо в одном направлении, в другом — нет
Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
Рычаг стеклоочистителя перекручен, дворник не прилегает точно к стеклу.
Неочищенные поверхности
Нарушена надежность фиксации рабочего элемента в щеточной раме.
Кисть неравномерно прилегает к стеклу.
Слишком низкое прижимное усилие рычага — слегка смажьте шарниры и пружины рычага стеклоочистителя или установите новый рычаг.
Дефекты шины
Сильный износ шин с обеих сторон рабочей поверхности
Слишком низкое давление в шинах.
Сильный износ шины в середине протектора по всей окружности протектора
Слишком высокое давление в шинах.
Неравномерный износ протектора
Статический и динамический дисбаланс колеса, возможно, из-за чрезмерного бокового биения диска, слишком большого люфта в шарнирах подшипников.
Неравномерный износ в середине протектора
Статический дисбаланс колеса, возможно, из-за чрезмерного вертикального биения.
Сильный износ отдельных участков в середине поверхности протектора
Результат резкого торможения.
Износ протектора с зубьями, часто в сочетании с невидимым разрывом тканевой основы шины
Перегрузка автомобиля. Проверить состояние внутренних стенок покрышек.
Резиновые выступы на боковых кромках протектора (чешуйчатый износ)
Неправильная регулировка углов установки колес.
Шины изношены.
Неисправные амортизаторы / торсионные рессоры / стойки в сборе.
Образование заусенцев на одной стороне протектора переднего колеса
Неправильная регулировка углов установки колес.
Шины изношены.
Частое движение по неровной поверхности. Быстрое прохождение поворотов.
Обрыв шнура. Сначала видно только изнутри
Езда по острым камням, неровностям шин и т. Д. На высокой скорости.
Односторонний износ рабочей поверхности протектора
Проверить регулировку развала колес.
Неисправность АБС, — проверьте состояние и надежность крепления клеммного соединения массы обратного насоса (в гидромодуляторе).
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469
Двигатель УАЗ-469 не запускается
Средство защиты
1. Нет или недостаточно бензина:
сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или топливного фильтра тонкой очистки
Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом
Забит фильтр топливного поддона
Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом
Засорен топливопровод
Продуть топливопровод сжатым воздухом
засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма
Проверить топливный насос и устранить проблему
Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике
Подогрев горячей водой
Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении
Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом
засорены воздушные отверстия крышки заливной горловины топливного бака
Прочистить отверстия в пробке
2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):
Уровень бензина в поплавковой камере понижен
воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)
Регулировка привода заслонки
Топливные жиклеры забиты
Продуть форсунки сжатым воздухом
Утечка воздуха во впускных патрубках
Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины
Проверить топливный насос, устранить проблему
3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):
Повышенный уровень бензина в поплавковой камере
Регулировка уровня бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)
Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, повернув коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке
поплавок или клапан подачи топлива застрял в открытом положении
Устранение замятия
герметичность поплавка нарушена
Припаять или заменить поплавок
герметичность клапана подачи топлива
Заменить клапан
Нарушена герметичность клапана экономайзера
Заменить клапан
винт качества отрегулирован на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)
Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода
4.В баллоны попала вода:
перфорированная прокладка ГБЦ
Заменить прокладку ГБЦ
трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке
Замена головки или блока цилиндров
ослаблена затяжка гаек ГБЦ
Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров
5.Неисправность устройств зажигания
Двигатель УАЗ-469 неустойчивый
Двигатель УАЗ-469 нестабильно работает на минимальных оборотах холостого хода
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1. Неправильно настроенная скорость
Регулировка минимальной скорости холостого хода
2. Негерметичные клапаны
Пришлифовать клапаны до седел
3.Двигатель не прогретый
Прогреть двигатель до температуры 80 … 90 ° С
4. Вода попала в цилиндры
Слить отстой из топливного бака, фильтра поддона, топливного насоса, фильтра тонкой очистки, поплавковой камеры.
Дополнительно см. «Двигатель не запускается» с. 4
5. Обедненная или богатая горючая смесь
См. «Двигатель не запускается» с.2 и 3
6. Перепутаны провода от трамблера до свечей
Подключите провода правильно
7. Неисправные устройства розжига (перерывы в подаче искры на свечи зажигания)
См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
Двигатель УАЗ-469 перестает работать при резком открытии дроссельной заслонки
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Не работает ускорительный насос (заклинивание поршня насоса, неисправность его привода, обратный клапан на герметичность)
Поиск и устранение неисправностей ускорительного насоса или обратного клапана
2. Засорение форсунки ускорительного насоса
Обдуватель сжатым воздухом
3. Заклинило нагнетательный клапан ускорительного насоса
Устранение заедания клапана
Двигатель УАЗ-469 не развивает полную мощность
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Дроссельная заслонка не открывается полностью при нажатии педали до упора
Регулировка привода дроссельной заслонки
2. Не работает экономайзер (засорена форсунка, не включается клапан)
Устранение неисправностей экономайзера
3. Загрязнение воздушного фильтра
Разобрать и промыть воздушный фильтр
4.Поперечное сечение подводящего патрубка уменьшилось из-за отложения гудрона
.
Удалить отложения смолы из впускной трубы
5. Пониженная компрессия в цилиндрах
См. «Пониженная компрессия цилиндра»
6. Забит глушитель или выходной патрубок глушителя
Очистить глушитель или выхлопную трубу
7. Клапаны сгорели, снизилась упругость пружин клапанов или они сломаны
Отшлифовать клапаны, заменить слабые или сломанные пружины клапанов
8.Бедная горючая смесь
9. Неисправные устройства зажигания
См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
10. Крупные отложения нагара на стенках камер сгорания, головках поршней, головках впускных клапанов
Удалите нагар с деталей. Проверить работу и состояние клапанов и поршневых колец одновременно
11.Слишком позднее зажигание
Регулировка октан-корректора зажигания
Пониженная компрессия в цилиндрах
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1. Негерметичные клапаны
Пришлифовать клапаны до седел
2. Обгорели фаски выпускных клапанов
Отшлифовать и отшлифовать клапаны до седел.При значительных ожогах заменить клапаны и притереть их до седел
.
3. Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца
Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
4. Небольшие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов
или их отсутствие.
Регулировка зазоров клапанов
5. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины
6.Прокладка ГБЦ
повреждена
Заменить прокладку
Повышенный проход газов в картер двигателя УАЗ-469
Возможная причина неисправности
Средство защиты
Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
2. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины
Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
3.Штоки выпускных клапанов и направляющие втулки сильно изношены
Двигатель УАЗ-469 перегревается
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1. Недостаточно воды в системе охлаждения
Добавьте воды. Проверить герметичность системы охлаждения
2. Жалюзи не полностью открываются, когда ручка их привода полностью втянута.
Регулировка привода жалюзи
3 канавки ремня вентилятора
Натянуть ремень вентилятора
4.Цилиндр термостата поврежден или клапан застрял в закрытом положении
Заменить термостат, устранить заедание
5. Накипные отложения на стенках системы охлаждения или засорение сердечника радиатора
Промыть систему охлаждения. Продуть сердцевину радиатора сжатым воздухом
6. Сломаны лопатки рабочего колеса водяного насоса
.
Замена крыльчатки
7.Замерзшая вода в радиаторе и нижнем баке
Растопите лед горячей водой или паром
8. Затянуты тормоза или ступичные подшипники
9. Слишком позднее зажигание
Установить более раннее зажигание
10. Топливная смесь бедная
См. «Двигатель не запускается» с. 2
Двигатель УАЗ-469 длительное время не прогревается до рабочей температуры
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Жалюзи закрываются не полностью, когда ручка привода выдвинута до конца
Регулировка привода жалюзи
2. Повреждена прокладка между выходом водяного насоса и термостатом
Заменить поврежденную прокладку
3. Клапан термостата заклинивает в открытом положении
Устраните застревание или замените термостат на новый
Повышенный расход бензина УАЗ-469
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Смесь горючая богатая
См. «Двигатель не запускается» с. 3
2. Экономайзер вступает в строй досрочно
Проверить момент включения экономайзера и при необходимости отрегулировать
3. Большие потери мощности из-за трения в шасси автомобиля
Проверить путь свободного движения; при необходимости отрегулировать тормоза и подшипники ступицы колеса
4.Неисправные устройства розжига
См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
5. Перебои в работе двигателя
См. «Двигатель работает хаотично на минимальных оборотах холостого хода»
г. Утечки топлива в трубных соединениях или через поврежденную диафрагму топливного насоса
Затянуть трубопроводные соединения, заменить диафрагму
Низкое давление масла УАЗ-469
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Неисправные приборы (датчик, указатель)
Проверить давление масла с помощью манометра
2. Клапан сброса давления заедает в открытом положении
Промывочный клапан
3. Пружина редукционного клапана сломана или потеряла упругость
Замена пружины
4. Чрезмерный износ подшипников коленчатого или распределительного вала
Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала
5.Перегрев двигателя, приводящий к чрезмерному разбавлению масла
Остудить двигатель и устранить причину перегрева
6. Забита сетка маслоприемника, маслопровод всасывает воздух
Промыть сетку маслоприемника в бензине, устранить всасывание воздуха
7. Масло вытекает через заглушки масляных каналов
Затянуть свечи (желательно на горячем двигателе)
Повышенный расход масла двигателя УАЗ-469
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца
Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
2. Заливки маслосъемных колец и отверстия в кольцевых канавках поршня
Очистить канавки под кольца и отверстия поршня
3. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины
Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
4.Изношены канавки в поршне по высоте
Заменить поршни и поршневые кольца
5. Масло засасывается во впускные каналы через зазоры между штоками впускных клапанов и их направляющими втулками
Заменить изношенные клапаны и втулки
6. Масло просачивается через сальники и манжеты
Заменить сальники, подтянуть соединения, заменить прокладки
Стук в двигателе УАЗ-469.
Стук в двигателе УАЗ-469 (при правильной настройке зажигания и использовании рекомендованного бензина)
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов
Регулировка зазоров
2. Зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками увеличены сверх допустимого предела
Заменить изношенные клапаны и втулки. Пришлифовать новые клапаны до седел
3. Зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала увеличены сверх допустимого значения
Замените наушники.При значительном износе цапф отшлифовать их до ремонтного размера
.
4. Увеличенные сверх допустимых зазоры в подшипниках распредвала
Заменить втулки подшипников
5. Зазоры между цилиндрами и поршнями увеличены сверх допустимого предела
Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
6.Зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями под них в бобышках поршней и верхних головках шатунов увеличены сверх допустимого предела
Расширить отверстия в бобышках поршней и во втулках верхнего шатуна под поршневой палец ремонтного размера, либо при замене поршней заменить втулки верхних шатунов и развернуть их под палец номинального размера.
7. Задиры на кулачках распределительных валов, концах толкателей, стержнях клапанов
Заменить неисправные детали
8.Изношены зубья распределительных шестерен и шестерен привода масляного насоса и распределителя
Заменить изношенные шестерни
9. Повышенный осевой люфт распределительного вала из-за износа упорного фланца распределительного вала
Уменьшите толщину распорного кольца путем шлифовки до желаемого размера
11. Повышенный осевой люфт коленчатого вала
..
Страница 1 из 5
Двигатель УАЗ-469 не запускается
Возможная причина неисправности
Средство защиты
1.Нет или недостаточно бензина:
сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или топливного фильтра тонкой очистки
Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом
Забит фильтр топливного поддона
Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом
Засорен топливопровод
Продуть топливопровод сжатым воздухом
засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма
Проверить топливный насос и устранить проблему
Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике
Подогрев горячей водой
Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении
Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом
засорены воздушные отверстия пробки топливного бака
Прочистить отверстия в пробке
2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):
Уровень бензина в поплавковой камере понижен
воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)
Регулировка привода заслонки
Топливные жиклеры забиты
Продуть форсунки сжатым воздухом
Утечка воздуха во впускных патрубках
Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины
Проверить топливный насос, устранить проблему
3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):
Повышенный уровень бензина в поплавковой камере
Регулировка уровня бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)
Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, повернув коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке
Поплавок или топливный клапан заедает в открытом положении
Устранение замятия
герметичность поплавка нарушена
Припаять или заменить поплавок
герметичность клапана подачи топлива
Заменить клапан
Нарушена герметичность клапана экономайзера
Заменить клапан
винт качества отрегулирован на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)
Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода
4.В баллоны попала вода:
перфорированная прокладка ГБЦ
Заменить прокладку ГБЦ
трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке
Замена головки или блока цилиндров
ослаблена затяжка гаек ГБЦ
Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров
5.Неисправность устройств зажигания
См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
Автомобили УАЗ считаются наиболее универсальным и практичным автомобилем. Многие жители нашей страны выбирают именно эти отечественные автомобили. У автомобилей этой марки есть одно неоспоримое преимущество — УАЗ действительно можно отремонтировать самостоятельно.
Ульяновский автомобильный завод производит автомобили повышенной проходимости. В военное время здесь производили ЗИС-5, а когда война закончилась — «грузовик» ГАЗ АА.С середины 1950-х годов началось производство ГАЗ-69, и первой самостоятельной разработкой завода стал УАЗ-450, родоначальник знаменитого «планшета». Затем очень долго (более 30 лет) был запущен серийный выпуск «козла» — УАЗ-469. Грузовой УАЗ-3303 также нашел своих почитателей среди потребителей. Практически все вышеперечисленные машины можно отремонтировать вручную.

Основные поломки автомобилей УАЗ
Работа мастера в автосервисе
Простота и ремонтопригодность автомобилей УАЗ всегда высоко ценились покупателями — сельчанами, любителями бездорожья, военными.Эксплуатация УАЗ 469 возможна в любое время года, в любых климатических и дорожных (или внедорожных) условиях. Наибольшие нагрузки обычно оказываются на двигатель, сцепление и подвеску. Запчасти к этим агрегатам можно найти без проблем.
Двигатель автомобилей УАЗ часто перегревается, особенно при движении по бездорожью. Это, в свою очередь, приводит к разрушению поршней и гильз цилиндров. В результате многим автомобилистам приходится менять весь силовой агрегат. Чтобы было проще восстановить УАЗ 469 своими руками, можно воспользоваться руководством по ремонту.Так автолюбители будут уверены в правильности своих действий при замене поврежденных деталей автомобиля.
Обычно ремонт автомобилей УАЗ связан с заменой элементов кузова и его переделкой. Автомобилистам, решившим отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, следует всегда помнить, что подобные операции требуют определенных расчетов и навыков, поскольку жесткость кузова после ремонта должна быть такой же. Кроме того, желательно вооружиться специальными электрическими схемами, они всегда пригодятся.Изучив схему, можно будет понять, по каким проводам запитывается оборудование, какие провода оно соединяет. Если с этим возникнут трудности, лучше доверить восстановление работоспособности вашего автомобиля опытным специалистам.
Вы всегда можете провести ремонт, например, УАЗ 3, посмотрев соответствующее видео. Грамотная реставрация УАЗ Хантер и других моделей автомобилей ульяновского завода продлит срок службы автомобиля.
Отдельно стоит отметить ремонт глушителей автомобилей УАЗ.Расположение детали считается очень неудобным. Если приходится долго ездить по бездорожью, глушитель, как правило, просто вытаскивает.
Разбор двигателя
Автомобили УАЗ надежны, отлично себя показывают в суровых российских условиях. Даже примитивный на вид УАЗ «планшет» способен на большие подвиги. Но ему потребуется частый ремонт, в том числе восстановление двигателя.
Некоторые проблемы можно решить самостоятельно.Например, если двигатель не запускается, нужно промыть отстойник топливного бака бензином и продуть сжатым воздухом. Если двигатель перегревается, необходимо проверить, достаточно ли в нем охлаждающей жидкости.
В процессе эксплуатации машин УАЗ могут возникнуть другие проблемы с двигателем. Разбирать мотор стоит только при наличии следующих факторов:
мощность двигателя уменьшается;
увеличивается расход масла;
давление смазки снижается;
мотор дымит;
есть стук или шум;
У
существенно увеличивается расход топлива.
При снятии двигателя следуйте стандартной процедуре. Для начала нужно установить автомобиль над смотровой ямой, залить масло и охлаждающую жидкость. Затем нужно снять воздушный фильтр и отсоединить выхлопную трубу глушителя. После этого следует отсоединить шланги маслоохладителя, систем отопления и охлаждения. Далее снимается радиатор. Затем необходимо отсоединить тяги дроссельной заслонки от карбюратора и все электрические провода от двигателя. Следующим шагом необходимо отсоединить приводной цилиндр выключения сцепления, открутить болты крепления.Осталось только отключить коробку передач, а затем снять сам двигатель. При этом коробка передач и раздаточная коробка должны оставаться на раме. При установке мотора все действия выполняются в обратной последовательности.
Некоторые ремонтные работы можно выполнить самостоятельно
Для разборки двигателя требуются специальные инструменты. Проще всего его разобрать на поворотной подставке. Начать работу нужно с тщательной очистки от различных загрязнений. После того, как мотор будет разобран, необходимо обезжирить и очистить все его детали от нагара.Это можно сделать, например, механически. Затем трущиеся поверхности необходимо смазать моторным маслом.
Постоянные соединения желательно устанавливать на нитролак, а резьбовые детали — на красный провод. Динамометрический ключ лучше всего подходит для затяжки болтов и гаек.
.

Тип привода сцепления	Гидравлический
Диск сцепления	Сухой, диафрагменный
Диаметр ведомого диска наружный / внутренний, мм	215/145
Крышка сцепления в сборе с нажимным диском	С мембранной нажимной пружиной
Внутренний диаметр: Рабочий цилиндр, мм Главный цилиндр, мм	20,64 15,57

Тип привода сцепления	Гидравлический
Толщина ведомого диска (свободная), мм: Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л Двигатель 1.1 л	8,5 ± 0,3 8,0 ± 0,3
Свободный ход педали сцепления, мм	6-13
Высота педали сцепления над полом, мм	160,7
Ход педали сцепления, мм
Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм	0,15
Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм	0,15

Место применения	Имя
Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления	КАСМОЛИ L9508
Внутренняя поверхность выжимного подшипника	КАСМОЛИ L9508
Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета	Жидкость тормозная ДОТ-3 или DOT-4
Шлицы диска сцепления	КАСМОЛИ L9508
Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня	Жидкость тормозная ДОТ-3 или DOT-4
Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба	Смазка для ступичных подшипников SAE J310a, NLGI No.2
Ось и втулки педали сцепления	SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра	КАСМОЛИ L9508

	Средство защиты
1. Нет или недостаточно бензина:
сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или топливного фильтра тонкой очистки	Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом
Забит фильтр топливного поддона	Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом
Засорен топливопровод	Продуть топливопровод сжатым воздухом
засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма	Проверить топливный насос и устранить проблему
Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике	Подогрев горячей водой
Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении	Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом
засорены воздушные отверстия крышки заливной горловины топливного бака	Прочистить отверстия в пробке
2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):
Уровень бензина в поплавковой камере понижен
воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)	Регулировка привода заслонки
Топливные жиклеры забиты	Продуть форсунки сжатым воздухом
Утечка воздуха во впускных патрубках	Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины	Проверить топливный насос, устранить проблему
3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):
Повышенный уровень бензина в поплавковой камере	Регулировка уровня бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)	Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, повернув коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке
поплавок или клапан подачи топлива застрял в открытом положении	Устранение замятия
герметичность поплавка нарушена	Припаять или заменить поплавок
герметичность клапана подачи топлива	Заменить клапан
Нарушена герметичность клапана экономайзера	Заменить клапан
винт качества отрегулирован на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)	Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода
4.В баллоны попала вода:
перфорированная прокладка ГБЦ	Заменить прокладку ГБЦ
трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке	Замена головки или блока цилиндров
ослаблена затяжка гаек ГБЦ	Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров
5.Неисправность устройств зажигания

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Неправильно настроенная скорость	Регулировка минимальной скорости холостого хода
2. Негерметичные клапаны	Пришлифовать клапаны до седел
3.Двигатель не прогретый	Прогреть двигатель до температуры 80 … 90 ° С
4. Вода попала в цилиндры	Слить отстой из топливного бака, фильтра поддона, топливного насоса, фильтра тонкой очистки, поплавковой камеры. Дополнительно см. «Двигатель не запускается» с. 4
5. Обедненная или богатая горючая смесь	См. «Двигатель не запускается» с.2 и 3
6. Перепутаны провода от трамблера до свечей	Подключите провода правильно
7. Неисправные устройства розжига (перерывы в подаче искры на свечи зажигания)	См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Не работает ускорительный насос (заклинивание поршня насоса, неисправность его привода, обратный клапан на герметичность)	Поиск и устранение неисправностей ускорительного насоса или обратного клапана
2. Засорение форсунки ускорительного насоса	Обдуватель сжатым воздухом
3. Заклинило нагнетательный клапан ускорительного насоса	Устранение заедания клапана

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Дроссельная заслонка не открывается полностью при нажатии педали до упора	Регулировка привода дроссельной заслонки
2. Не работает экономайзер (засорена форсунка, не включается клапан)	Устранение неисправностей экономайзера
3. Загрязнение воздушного фильтра	Разобрать и промыть воздушный фильтр
4.Поперечное сечение подводящего патрубка уменьшилось из-за отложения гудрона .	Удалить отложения смолы из впускной трубы
5. Пониженная компрессия в цилиндрах	См. «Пониженная компрессия цилиндра»
6. Забит глушитель или выходной патрубок глушителя	Очистить глушитель или выхлопную трубу
7. Клапаны сгорели, снизилась упругость пружин клапанов или они сломаны	Отшлифовать клапаны, заменить слабые или сломанные пружины клапанов
8.Бедная горючая смесь
9. Неисправные устройства зажигания	См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
10. Крупные отложения нагара на стенках камер сгорания, головках поршней, головках впускных клапанов	Удалите нагар с деталей. Проверить работу и состояние клапанов и поршневых колец одновременно
11.Слишком позднее зажигание	Регулировка октан-корректора зажигания

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Негерметичные клапаны	Пришлифовать клапаны до седел
2. Обгорели фаски выпускных клапанов	Отшлифовать и отшлифовать клапаны до седел.При значительных ожогах заменить клапаны и притереть их до седел .
3. Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца	Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
4. Небольшие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов или их отсутствие.	Регулировка зазоров клапанов
5. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины
6.Прокладка ГБЦ повреждена	Заменить прокладку

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Недостаточно воды в системе охлаждения	Добавьте воды. Проверить герметичность системы охлаждения
2. Жалюзи не полностью открываются, когда ручка их привода полностью втянута.	Регулировка привода жалюзи
3 канавки ремня вентилятора	Натянуть ремень вентилятора
4.Цилиндр термостата поврежден или клапан застрял в закрытом положении	Заменить термостат, устранить заедание
5. Накипные отложения на стенках системы охлаждения или засорение сердечника радиатора	Промыть систему охлаждения. Продуть сердцевину радиатора сжатым воздухом
6. Сломаны лопатки рабочего колеса водяного насоса .	Замена крыльчатки
7.Замерзшая вода в радиаторе и нижнем баке	Растопите лед горячей водой или паром
8. Затянуты тормоза или ступичные подшипники
9. Слишком позднее зажигание	Установить более раннее зажигание
10. Топливная смесь бедная	См. «Двигатель не запускается» с. 2

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Жалюзи закрываются не полностью, когда ручка привода выдвинута до конца	Регулировка привода жалюзи
2. Повреждена прокладка между выходом водяного насоса и термостатом	Заменить поврежденную прокладку
3. Клапан термостата заклинивает в открытом положении	Устраните застревание или замените термостат на новый

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Смесь горючая богатая	См. «Двигатель не запускается» с. 3
2. Экономайзер вступает в строй досрочно	Проверить момент включения экономайзера и при необходимости отрегулировать
3. Большие потери мощности из-за трения в шасси автомобиля	Проверить путь свободного движения; при необходимости отрегулировать тормоза и подшипники ступицы колеса
4.Неисправные устройства розжига	См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»
5. Перебои в работе двигателя	См. «Двигатель работает хаотично на минимальных оборотах холостого хода»
г. Утечки топлива в трубных соединениях или через поврежденную диафрагму топливного насоса	Затянуть трубопроводные соединения, заменить диафрагму

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Неисправные приборы (датчик, указатель)	Проверить давление масла с помощью манометра
2. Клапан сброса давления заедает в открытом положении	Промывочный клапан
3. Пружина редукционного клапана сломана или потеряла упругость	Замена пружины
4. Чрезмерный износ подшипников коленчатого или распределительного вала	Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала
5.Перегрев двигателя, приводящий к чрезмерному разбавлению масла	Остудить двигатель и устранить причину перегрева
6. Забита сетка маслоприемника, маслопровод всасывает воздух	Промыть сетку маслоприемника в бензине, устранить всасывание воздуха
7. Масло вытекает через заглушки масляных каналов	Затянуть свечи (желательно на горячем двигателе)

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца	Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
2. Заливки маслосъемных колец и отверстия в кольцевых канавках поршня	Очистить канавки под кольца и отверстия поршня
3. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины	Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
4.Изношены канавки в поршне по высоте	Заменить поршни и поршневые кольца
5. Масло засасывается во впускные каналы через зазоры между штоками впускных клапанов и их направляющими втулками	Заменить изношенные клапаны и втулки
6. Масло просачивается через сальники и манжеты	Заменить сальники, подтянуть соединения, заменить прокладки

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов	Регулировка зазоров
2. Зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками увеличены сверх допустимого предела	Заменить изношенные клапаны и втулки. Пришлифовать новые клапаны до седел
3. Зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала увеличены сверх допустимого значения	Замените наушники.При значительном износе цапф отшлифовать их до ремонтного размера .
4. Увеличенные сверх допустимых зазоры в подшипниках распредвала	Заменить втулки подшипников
5. Зазоры между цилиндрами и поршнями увеличены сверх допустимого предела	Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
6.Зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями под них в бобышках поршней и верхних головках шатунов увеличены сверх допустимого предела	Расширить отверстия в бобышках поршней и во втулках верхнего шатуна под поршневой палец ремонтного размера, либо при замене поршней заменить втулки верхних шатунов и развернуть их под палец номинального размера.
7. Задиры на кулачках распределительных валов, концах толкателей, стержнях клапанов	Заменить неисправные детали
8.Изношены зубья распределительных шестерен и шестерен привода масляного насоса и распределителя	Заменить изношенные шестерни
9. Повышенный осевой люфт распределительного вала из-за износа упорного фланца распределительного вала	Уменьшите толщину распорного кольца путем шлифовки до желаемого размера
11. Повышенный осевой люфт коленчатого вала ..

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Нет или недостаточно бензина:
сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или топливного фильтра тонкой очистки	Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом
Забит фильтр топливного поддона	Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом
Засорен топливопровод	Продуть топливопровод сжатым воздухом
засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма	Проверить топливный насос и устранить проблему
Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике	Подогрев горячей водой
Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении	Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом
засорены воздушные отверстия пробки топливного бака	Прочистить отверстия в пробке
2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):
Уровень бензина в поплавковой камере понижен
воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)	Регулировка привода заслонки
Топливные жиклеры забиты	Продуть форсунки сжатым воздухом
Утечка воздуха во впускных патрубках	Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины	Проверить топливный насос, устранить проблему
3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):
Повышенный уровень бензина в поплавковой камере	Регулировка уровня бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)	Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, повернув коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке
Поплавок или топливный клапан заедает в открытом положении	Устранение замятия
герметичность поплавка нарушена	Припаять или заменить поплавок
герметичность клапана подачи топлива	Заменить клапан
Нарушена герметичность клапана экономайзера	Заменить клапан
винт качества отрегулирован на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)	Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода
4.В баллоны попала вода:
перфорированная прокладка ГБЦ	Заменить прокладку ГБЦ
трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке	Замена головки или блока цилиндров
ослаблена затяжка гаек ГБЦ	Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров
5.Неисправность устройств зажигания	См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»