Рычаг ручного тормоза ваз 2110: Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2110 ВИС 21100-3508012-00 (Лада 2110-2112 рычаг ручника оригинал)

Содержание

Рычаг стояночного тормоза ваз 2110

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Стояночный (или ручной) тормоз предназначен для удерживания авто от движения на неровной поверхности. При фиксации рычага ручного тормоза в положении вверх, происходит натяжка троса, идущего до уравнителя, который в свою очередь раздаёт усилие на два задних колеса посредством уже двух тросиков. В момент, когда трос натянут, распорки в барабанах задних колёс раздвигают в разные стороны колодки, что фиксирует колёса, и соответственно автомобиль, в неподвижном состоянии.

Как и любая деталь автомобиля, стояночный тормоз имеет свойство выходить из строя. Если с вашим автомобилем произошла такая ситуация, то необходимо как можно быстрее выполнить ремонт. Замена ручного тормоза ВАЗ 2110 своими руками – не сложная процедура при наличии инструмента и соответствующих навыков. Рассмотрим каждый элемент в отдельности.

Признаки неисправности ручного тормоза ВАЗ 2110

Существует ряд признаков, указывающих на неисправность стояночной тормозной системы. Перечислим основные из них:

  • При затянутом «ручнике» задние колёса прокручиваются, и автомобиль скатывается с горки. Вероятно, тросик ослаблен и его следует подтянуть.
  • При ослабленном «ручнике» клинит задние колёса. Это говорит о примёрзших (в зимнее время года) или изношенных колодках. Также велика вероятность неисправности возвратной пружины.
  • При езде слышны скрипы из барабанов задних колёс. Как и в предыдущем случае, колодки клинит.
  • Одно из колёс заблокировано и не вращается (переходит на юз). В этом случае неисправность пружины исключается – проблема внутри барабана в одном из колёс.

В большинстве случаев достаточно выполнить регулировку тормозов, поскольку тросик имеет свойство растягиваться и провисать. Также не редко можно встретить неисправность внутри самих барабанов в виду их уязвимости внешними факторами.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

Первое, что нужно будет сделать при обнаружении неисправности – это регулировка натяжки тросиков ручного тормоза. Для этого загоните авто на яму или подъёмник и выполните следующие действия:

  • Подставьте под колёса противооткатные упоры и ослабьте рычаг, опустив его вниз.
  • Ослабьте одним ключом контрирующую гайку, а вторым ключом начните подтягивать регулировочную гайку. Затяжку производите до тех пор, пока тросик не перестанет провисать.
  • Выполните проверку, потянув вверх рычаг – количество щелчков до полной натяжки должно быть в пределах от 2 до 4. Если всё именно так, оставьте рычаг в этом положении.
  • Затяните контрирующую гайку, придерживая от проворачивания резьбу.
  • Ослабьте рычаг ручного тормоза и провертье вращение задних колёса – они должны крутиться без сопротивления.

Производитель рекомендует производить подтяжку ручного тормоза раз в 30000 км.

Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110

Если регулировка ручного тормоза не помогла, значит необходимо выполнить замену одного из элементов «ручника». И одним из вариантов неисправности является сломанный рычаг. Чтобы выполнить его замену, вам понадобится стандартный набор инструментов и 15-20 минут времени. Установите автомобиль над ямой и зафиксируйте его противооткатными упорами.

Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10). Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага.

Замена тяги ручного тормоза ВАЗ 2110

Тяга стояночного тормоза зачастую требует замены, поскольку она эксплуатируется в условиях высокой влажности и грязи. Самой частой причиной её замены является заржавевшая резьба, которая не даёт возможности выполнить регулировку «ручника». Для выполнения работы необходимо поднять автомобиль на подъёмнике или загнать на яму. Далее выполните следующие действия:

  • Опустите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
  • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки с тяги рычага.
  • Извлеките ось рычага, вытащив пассатижами шпильку.
  • Извлеките тягу рычага из корпуса уравнителя тросов.

Установка производится в обратном порядке. После установки выполните регулировку натяжки стояночного тормоза.

Спасибо за подписку!

Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110

Тросики имеют свойство растягиваться, расплетаться, ржаветь и застревать в местах их соприкосновения с другими элементами. Если такая ситуация случилась, то необходимо их заменить. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 – процедура, которая отнимет у вас несколько часов времени, поскольку для выполнения работы нужно снимать задние колёса и разбирать барабаны. Итак, приступим:

  • Перед установкой смажьте новые тросы трансмиссионным или любым другим маслом.
  • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки, таким образом отсоединив распределитель.
  • Снимите задние колёса, затем снимите тормозные барабаны.
  • Извлеките тросы из корпуса тормозного механизма.

Установку тросиков стояночного тормоза выполняйте в обратном порядке.

Как снять рычаг стояночного тормоза Ваз 2110

Снятие рычага стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2110 выполняют для его разборки и ремонта вышедших из строя элементов или их замены на новые, а так же при проведение различных работ, при которых наличие рычага будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, обесточьте его (отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи) и проделайте следующую последовательность действий:

  • В салоне автомобиля снимаем декоративную верхнюю и нижнюю панели облицовки тоннеля пола.

  • Далее перемещаемся под автомобиль и снимаем уравнительную планку тросов ручника, выкрутив контр гайку и регулировочную гайку.
  • Из отверстия в полу вынимаем защитный чехол и снимаем его с тяги.

  • Снова перемещаемся в салон и крестовой отверткой выкручиваем винт крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного света. Так же обратите внимание, что данным винтом закреплен провод «массы».
  • Далее выкручиваем четыре болта крепления рычага стояночного тормоза.

  • Кронштейн с выключателем лампы откладываем в сторону.
  • Выведя тягу из отверстия в полу.

  • Для замены тяги, разгибаем усики стопорного шплинта и снимаем его, затем шайбу и саму тягу. При необходимости, в случае обнаружения следов сильного износа или повреждений, выполните замену пластиковой втулки.
  • Сборку и установку проведите в обратной последовательности.

Похожие материалы:

  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • ВАЗ 2114
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • Лада Приора
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия
    • Видеопубликации
    • Фотопоток тюнинга ВАЗ
    • Руководства по эксплуатации и ремонту

    Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

    Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

    Предназначение и расположение стояночного тормоза

    Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

    В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

    Неисправности и их признаки

    Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

    • Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
    • Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
    • Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

    Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

    Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

    • До 2% повреждены или оборваны.
    • Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
    • Наконечники привода имеют выработки.

    Замена троса

    Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

    1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

    Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

  • Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
  • Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
  • Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
  • Из управления нужно достать наконечник;
  • Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;
  • Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

  • Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
  • Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;
  • Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

  • Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.
  • Регулировка

    Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

    Крутим гайку, пока трос не натянется

    Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

    Самостоятельная замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Post navigation

    Полезная информация про автомобиль ваз 2110: 8 клапанов инжектор

    2110-3508012 в Челябинске по низкой цене

    Запчасти двигателя

    Двигатель в сборе

    Система питания двигателя

    Система выпуска газов двигателя

    Система охлаждения

    Система смазки, система управления двигателем электронная


    Запчасти трансмиссии

    Сцепление

    Коробка передач

    Коробка раздаточная

    Гидросистема

    Гидравлический привод мостов

    Передача карданная

    Мост передний ведущий

    Мост задний

    Мост средний (промежуточный)

    Механизм поворота и бортовая передача


    Запчасти ходовой части

    Рама

    Подвеска автомобиля

    Ось передняя (задняя для переднеприводных)

    Колеса и ступицы

    Гусеницы и катки опорные

    Ходовая часть


    Запчасти механизмов управления

    Управление рулевое

    Тормоза

    Механизм управления


    Запчасти кузова

    Кузов

    Кабина

    Детали основания (Пол кузова)

    Окно ветровое и заднее

    Передок кабины

    Боковина кузова

    Задок кабины

    Крыша

    Тент открытого кузова

    Дверь кабины (передняя)

    Дверь задняя

    Дверь задка

    Дверь сдвижная

    Замок центральный

    Кабина трактора

    Сиденье водителя

    Сиденье пассажирское

    Сиденье заднее

    Сиденье одноместное

    Сиденье трехместное

    Перегородка кабины водителя

    Оборудование специализированное

    Отопление и вентиляция

    Принадлежности кабины

    Капот, крылья, облицовка радиатора (оперение)

    Платформа

    Устройство подъемное и опрокидывающее платформы


    Электрооборудование

    Электрооборудование

    Приборы и датчики

    Радиооборудование


    Дополнительное автомобильное оборудование

    Седельное устройство

    Оборудование для отбора мощности

    Оборудование дополнительное

    Навесное оборудование


    Автомобильные принадлежности

    Водительские инструменты и принадлежности


    Прочие запчасти

    Замена тяги ручника ваз 2110 своими руками

    Стояночный тормоз ваз

    Стояночный (ручной) тормоз удерживает автомобиль в неподвижном состоянии на уклонах и стоянках. Также он часто используется во время трогания с мест во время остановок на подъемах, чтобы входить в управляемый занос (конечно же, если имеются навыки и опыт использования).
    Если с этим тормозом возникают проблемы, замена тяги ручника ваз 2110 может помочь. Замена тяги ручника на ваз 2110 – дело ответственное, но вполне выполнимое своими руками.

    Причина выхода из строя троса

    Замена рычага ручника ваз 2110

    Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки.
    В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.

    Замена рычага ручника ваз 2110

    Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика.
    Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.

    Примечание. Заменять тросик, а точнее его устанавливать лучше вдвоем, потому что тяга рычага обладает небольшой длиной и для установки уравнителя тросика его необходимо сильно натягивать.

    Трос следует заменять при таких неисправностях:

    • ослабление наконечника тросика;
    • нарушение целостности нити тросика;
    • тяжелое перемещение тросика в оболочке.

    Примечание. В том случае, когда требуется менять один из тросиков стояночного тормоза, то необходимо заменить и другой.

    Замена троса

    Крепление ручного тормоза ваз 2110

    Для замены тросика ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

    • Гаечный ключ «на 10»;
    • Два гаечных ключа «на 13»;
    • Новый тросик;
    • Большая отвертка.

    Замена производится в следующем порядке:

    • Прежде всего, транспортное средство ставится на ровную поверхность таким образом, чтобы поверхность имела доступ к днищу. Это может быть подъемник или гаражная яма;
    • Потом необходимо снять транспортное средство с ручного тормоза, опуская до упора вниз рычаг управления стояночным тормозом;
    • Затем снимается тормозной барабан соответствующего колеса.

    Примечание. Чтобы добраться до уравнителя, с подушек подвесок снимается глушитель и с задней подушки – резонатор. Выхлопная труба опускается вниз.

    • Под кузовом транспортного средства отворачивается контргайка и регулировочная гайка ручного тормоза с помощью гаечного ключа «на 13», и с тяги снимается уравнитель;
    • После этого наконечник тросика достается из управления;
    • Из кронштейна на кузове достается наконечник оболочки тросика;
    • Также отгибаются скобы, на которых фиксируется тросик;
    • Предварительно снимается задняя тормозная колодка. Между рычагом привода ручного тормоза и колодкой вставляется отвертка, рычаг отводится в переднее положение и от рычага отсоединяется наконечник тросика;
    • На балке заднего моста ослабляется гайка фиксации держателя тросика и тросик вынимается из него;
    • Затем из пазов кронштейна достается тросик стояночного тормоза;
    • После этого тросик протягивается из тормозного щита.

    Примечание. При тяжелом перемещении тросика в оболочке, его нужно смазывать.
    Для этого в оболочку заливается моторное или трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не будет вытекать с противоположной стороны оболочки. Во время заливки трос периодически перемещается в оболочке.

    Ваз 2110 замена ручника – смазка

    Тросик стояночного тормоза и его установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать, что тросики в кронштейне нужно устанавливать крест-накрест. После завершения операций по установке тросика стояночного тормоза следует его отрегулировать.

    Регулировка стояночного тормоза

    Примечание. Не следует пренебрегать проверкой и регулировкой, так как из-за неправильной установки или регулировки могут быть плачевные последствия.

    Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.


    Проверка осуществляется очень просто:
    • Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть.
      В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.

    Примечание.
    В большинстве случае при неправильной работе стояночного тормоза или после выполнения замены тросика требуется просто подтянуть трос. После подтягивания следует в обязательном порядке вновь проверить работоспособность детали.

    Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться.
    Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения.
    Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает.
    Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит.
    Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.

    Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

    Содержание:

    1. Необходима ли регулировка?
    2. Подтягивание ручника
    3. Если регулировка не помогла
    4. Замена

    На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

    Ручник

    При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

    Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

    Необходима ли регулировка?

    Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза

    Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

    Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

    Подтягивание ручника

    Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

    1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
    2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
    3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
    4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
    5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
    6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
    7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
    8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
    9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

    Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

    Если регулировка не помогла

    Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

    Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

    Схема устройства

    Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

    • Трос оборвался;
    • Наконечники дали слабину;
    • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
    • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

    Замена

    Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

    Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

    Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

    • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
    • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
    • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
    • Опустите вниз выхлопную систему;
    • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
    • Снимите уравнитель;
    • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
    • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
    • Отогните скобки, которые крепят трос;
    • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
    • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
    • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
    • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
    • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
    • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

    Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

    Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

     Загрузка …

    Замена ручника lada 2110 (ваз 2110)


    Стояночный (или ручной) тормоз предназначен для удерживания авто от движения на неровной поверхности. При фиксации рычага ручного тормоза в положении вверх, происходит натяжка троса, идущего до уравнителя, который в свою очередь раздаёт усилие на два задних колеса посредством уже двух тросиков. В момент, когда трос натянут, распорки в барабанах задних колёс раздвигают в разные стороны колодки, что фиксирует колёса, и соответственно автомобиль, в неподвижном состоянии.

    Как и любая деталь автомобиля, стояночный тормоз имеет свойство выходить из строя. Если с вашим автомобилем произошла такая ситуация, то необходимо как можно быстрее выполнить ремонт. Замена ручного тормоза ВАЗ 2110 своими руками – не сложная процедура при наличии инструмента и соответствующих навыков. Рассмотрим каждый элемент в отдельности.

    Признаки неисправности ручного тормоза ВАЗ 2110

    Существует ряд признаков, указывающих на неисправность стояночной тормозной системы. Перечислим основные из них:

    • При затянутом «ручнике» задние колёса прокручиваются, и автомобиль скатывается с горки. Вероятно, тросик ослаблен и его следует подтянуть.
    • При ослабленном «ручнике» клинит задние колёса. Это говорит о примёрзших (в зимнее время года) или изношенных колодках. Также велика вероятность неисправности возвратной пружины.
    • При езде слышны скрипы из барабанов задних колёс. Как и в предыдущем случае, колодки клинит.
    • Одно из колёс заблокировано и не вращается (переходит на юз). В этом случае неисправность пружины исключается – проблема внутри барабана в одном из колёс.

    В большинстве случаев достаточно выполнить регулировку тормозов, поскольку тросик имеет свойство растягиваться и провисать. Также не редко можно встретить неисправность внутри самих барабанов в виду их уязвимости внешними факторами.

    Тормозная система Ваз 2110

    Главная • Ваз • 2110 • Тормозная система

    Устройство тормозной системы Ваз 2110: 1 – главный цилиндр гидропривода тормозов, 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз», 3 – гибкий шланг переднего тормоза, 4 – бачок главного цилиндра, 5 – вакуумный усилитель, 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз, 7 – тормозной механизм заднего колеса, 8 – упругий рычаг привода регулятора давления, 9 – гибкий шланг заднего тормоза, 10 – регулятор давления, 11 – рычаг привода регулятора давления, 12 – педаль тормоза, 13 – тормозной механизм переднего колеса.

    Рабочая тормозная система Ваз 2110 – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

    Тормозные механизмы передних колес Ваз 2110 – дисковые (на автомобилях Ваз 21103, 21113 и 2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодак. Тормозные механизмы задних колес Ваз 2110 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

    Главный тормозной цилиндр Ваз 2110 крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

    Вакуумный усилитель Ваз 2110 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе тормозной системы Ваз 2110 или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

    Регулятор давления задних тормозов Ваз 2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления Ваз 2110. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

    Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр Ваз 2110, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

    Тормозные диски Ваз 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

    Задние колесные тормозные цилиндры Ваз 2110 снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут закиснуть в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Тормозные цилиндры Ваз 2110 в этом случае необходимо заменить.

    Привод стояночной тормозной системы Ваз 2110 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

    Вакумный усилитель тормозов Ваз 2110

    Устройство вакумника Ваз 2110: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол;15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;18 – толкатель;19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

    Привод регулятора давления тормозов Ваз 2110

    Устройство привода тормозного регулятора Ваз 2110: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага;8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия.

    Регулятор давления Ваз 2110

    Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка;16 – пробка;17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры.

    Главный тормозной цилиндр Ваз 2110

    Устройство главного тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт;11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор.

    Тормозной механизм переднего колеса Ваз 2110

    Устройство переднего тормозного механизма Ваз 2110: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – сигнализатор износа колодок; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – направляющий палец; 11 – защитный кожух.

    Тормозной механизм Ваз 2110 заднего колеса

    Схема задних тормозов Ваз 2110: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина;6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма.

    Ваз 2110 устройство колесного цилиндра задних тормозов

    Схема заднего тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок;3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель;6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

    Привод ручника Ваз 2110

    Устройство ручного тормоза Ваз 2110: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга;5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;9 – оболочка троса.

    Датчик уровня тормозной жидкости Ваз 2110

    Устройство крышки бачка тормозной жидкости Ваз 2110 с датчиком уровня: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт.

    Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

    Первое, что нужно будет сделать при обнаружении неисправности – это регулировка натяжки тросиков ручного тормоза. Для этого загоните авто на яму или подъёмник и выполните следующие действия:

    • Подставьте под колёса противооткатные упоры и ослабьте рычаг, опустив его вниз.
    • Ослабьте одним ключом контрирующую гайку, а вторым ключом начните подтягивать регулировочную гайку. Затяжку производите до тех пор, пока тросик не перестанет провисать.
    • Выполните проверку, потянув вверх рычаг – количество щелчков до полной натяжки должно быть в пределах от 2 до 4. Если всё именно так, оставьте рычаг в этом положении.
    • Затяните контрирующую гайку, придерживая от проворачивания резьбу.
    • Ослабьте рычаг ручного тормоза и провертье вращение задних колёса – они должны крутиться без сопротивления.

    Производитель рекомендует производить подтяжку ручного тормоза раз в 30000 км.

    Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110

    Если регулировка ручного тормоза не помогла, значит необходимо выполнить замену одного из элементов «ручника». И одним из вариантов неисправности является сломанный рычаг. Чтобы выполнить его замену, вам понадобится стандартный набор инструментов и 15-20 минут времени. Установите автомобиль над ямой и зафиксируйте его противооткатными упорами.

    Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10). Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага.

    Замена тяги ручного тормоза ВАЗ 2110

    Тяга стояночного тормоза зачастую требует замены, поскольку она эксплуатируется в условиях высокой влажности и грязи. Самой частой причиной её замены является заржавевшая резьба, которая не даёт возможности выполнить регулировку «ручника». Для выполнения работы необходимо поднять автомобиль на подъёмнике или загнать на яму. Далее выполните следующие действия:

    • Опустите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
    • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки с тяги рычага.
    • Извлеките ось рычага, вытащив пассатижами шпильку.
    • Извлеките тягу рычага из корпуса уравнителя тросов.

    Установка производится в обратном порядке. После установки выполните регулировку натяжки стояночного тормоза.

    Спасибо за подписку!

    Замена

    Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

    Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

    • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
    • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
    • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
    • Опустите вниз выхлопную систему;
    • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
    • Снимите уравнитель;
    • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
    • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
    • Отогните скобки, которые крепят трос;
    • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
    • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
    • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
    • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
    • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
    • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

    Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

    Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110

    Тросики имеют свойство растягиваться, расплетаться, ржаветь и застревать в местах их соприкосновения с другими элементами. Если такая ситуация случилась, то необходимо их заменить. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 – процедура, которая отнимет у вас несколько часов времени, поскольку для выполнения работы нужно снимать задние колёса и разбирать барабаны. Итак, приступим:

    • Перед установкой смажьте новые тросы трансмиссионным или любым другим маслом.
    • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки, таким образом отсоединив распределитель.
    • Снимите задние колёса, затем снимите тормозные барабаны.
    • Извлеките тросы из корпуса тормозного механизма.

    Установку тросиков стояночного тормоза выполняйте в обратном порядке.

    Замена тросика ручника на ВАЗ-2110: фото и видео

    Чтобы экстренно затормозить в аварийной ситуации или надежно поставить машину под склоном более чем на 6 минут с выключенным двигателем, потребуется ручник. В действие эта система приводится при помощи рычага, который расположен в салоне между передними сидениями.

    Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

    Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

    Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

    В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

    Осмотр троса

    Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

    Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

    После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

    Стояночный тормоз ваз 2110

    Подробно о том, когда необходима регулировка ручника на ВАЗ-2110. Точный алгоритм регулировки ручного тормоза, необходимый инструмент и проверка работы.

    Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2110-3508012 отзывы

    Другие запчасти для автомобилей ВАЗ

    ×

    Архив объявлений

    Лада 2110 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Архив объявлений

    На нашем сайте вы найдете:

    • актуальную информацию о Ладе, новинки в производстве и новости, касающиеся марки;
    • статистические данные о продажах и месте российского автопрома как на местном, так и на международном рынке;
    • полезные советы по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ;
    • всю самую важную информацию, которая поможет вам при ремонте автомобилей ВАЗ;
    • обзоры самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются машины.

    Если у вас возникли вопросы, касающиеся ремонта вашего авто, материалов и запчастей для него, вы можете получить консультацию специалиста. Для этого перейдите в раздел КОНТАКТЫ и отправьте свой вопрос.Это и многое другое об особенностях отечественных машин вы найдете на нашем портале ОЛАДЕ.РУ

    Разделы инструкции

    • Audi
    • BMW
    • Chevrolet
    • Citroen
    • Daewoo
    • Datsun
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • Jeep
    • Kia
    • Land Rover
    • Lexus
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Renault
    • Saab
    • Skoda
    • Subaru
    • Suzuki
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • АЗЛК
    • ВАЗ
    • ГАЗ
    • Иж
    • УАЗ

    Необходима ли регулировка?

    Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза

    Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

    Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

    Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

    Первое, что нужно будет сделать при обнаружении неисправности – это регулировка натяжки тросиков ручного тормоза. Для этого загоните авто на яму или подъёмник и выполните следующие действия:

    • Подставьте под колёса противооткатные упоры и ослабьте рычаг, опустив его вниз.
    • Ослабьте одним ключом контрирующую гайку, а вторым ключом начните подтягивать регулировочную гайку. Затяжку производите до тех пор, пока тросик не перестанет провисать.
    • Выполните проверку, потянув вверх рычаг – количество щелчков до полной натяжки должно быть в пределах от 2 до 4. Если всё именно так, оставьте рычаг в этом положении.
    • Затяните контрирующую гайку, придерживая от проворачивания резьбу.
    • Ослабьте рычаг ручного тормоза и провертье вращение задних колёса – они должны крутиться без сопротивления.

    Производитель рекомендует производить подтяжку ручного тормоза раз в 30000 км.

    Ремонт рычага стояночного тормоза ВАЗ 2110

    Смотрите все объявления в архиве

    Смотрите все объявления в архиве

    Порядок выполнения

    Видео про “Ремонт рычага стояночного тормоза” для ВАЗ 2110

    Замена ручника ВАЗ 2110-12. автоПРАКТИК

    #13 – Замена ручника на ВАЗ-2110

    ЗАМЕНА ШТОКА РУЧНИКА ВАЗ 2110 2111 2112

    Заказать обратный звонок

    55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51

    Нажимая на кнопку подтверждения, я принимаю условия политики обработки персональных данных

    Спасибо за обращение!Наш менеджер свяжется с Вами в самое ближайшее время!С уважением, ООО ПП “МТР-СЕРВИС”

    Если регулировка не помогла

    Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

    Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

    Схема устройства

    Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

    • Трос оборвался;
    • Наконечники дали слабину;
    • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
    • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

    ДТП в России

    • 07.30.19

      ДТП с переворотом в центре Волгограда

    • 07.30.19

      Упоротое быдло (c)

    • 07.30.19

      Фургон не проскочил

    • 07.29.19

      Жесткое ДТП под Киевом

    • 07.29.19

      ДТП с участием скорой в Туле

    • 07.29.19

      Неожиданный удар

    Меньше работы — дольше эксплуатация?

    Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

    Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

    Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

    >

    И В ЗАВЕРШЕНИЕ

    За исправностью тормозной системы нужно следить в первую очередь, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность автомобиля. Тем более что подобный ручной тормоз ВАЗ имеет простую конструкцию, а ремонт не требует наличия сложных инструментов. Отечественные автомобили не имеют сложных элементов или нестандартных креплений и чинятся обычным гаражным инвентарем среднестатистического автомобилиста.

    Заботьтесь о своем автомобиле, и он отплатит вам долголетием и безотказной работой.

    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

    ВАЗ 2110

    Предусмотрены задние тормозные колодки. Образец тормозных колодок на машине

    Зимой автомобилисты сталкиваются с множеством трудностей. Это плохой запуск двигателя (из-за замерзшего топлива на дизелях), проблемы с аккумулятором и стартером. Но есть еще одна проблема, с которой обычно сталкиваются новички — справочник называется. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос узнаете в нашей текущей статье.

    Характеристика

    Нам нужно удерживать машину на месте под углом до 16 градусов.В большинстве автомобилей и внедорожников используется механическая система. Активируется рычагом с помощью троса. Последний вовлекает колодки в процесс, прижимая их к диску или барабану. Также ручной тормоз позволяет полностью остановить машину в аварийной ситуации (при выходе из строя основной, гидравлической системы).

    Сам рычаг может располагаться как между передними сиденьями, так и с левой стороны от водителя (как педаль).

    Почему это происходит?

    Обычно такая ситуация возникает после стирки.Так, при отрицательной температуре на поверхности замерзают остатки воды. Влага не испаряется и превращается в ледяную корку. На следующее утро водитель обнаруживает стояночный тормоз. Что делать? Не паникуйте — эта проблема решена.

    При какой температуре стоит ручник?

    Ледяная корка начинает формироваться при переходе конденсата из жидкого в твердое состояние.

    А как известно, вода замерзает уже при нулевых градусах. Но обычно ручник заедает в сильный мороз — от -25 и более градусов.В этом случае колеса полностью заблокированы. При температуре -10 и ниже есть шанс без последствий сдвинуться с места.

    Пробуем потрогать

    В большинстве случаев прикоснуться к машине с места (особенно переднеприводной) у вас не получится. Но можно попробовать выкопать машину, поочередно включая первую и заднюю передачи. Этот метод используется как на автоматической, так и на механической коробке передач.

    Двигаясь вперед-назад, мы разрушаем ледяной налет и устраняем проблему с управляемыми подушками.Будьте осторожны — если механизм сильно поощряется, есть риск повреждения, тогда необходимо будет заменить тормозные колодки ручного тормоза. Их можно расположить отдельно. Но на большинстве автомобилей ручной тормоз приводится в действие от основных задних колодок.

    Используем посторонние средства

    Бывает, что на ручнике карбюраторы тугие. Тогда на помощь приходит «Анаил».

    С помощью таких средств можно разморозить не только колодки, но и лобовое стекло, которое снаружи часто покрывается ледяной коркой, а также дверные замки.Но этот способ будет эффективен только в случае дисковых задних тормозов. Барабан спрятан под крышкой, и для доступа к блоку нужно частично разобрать механизм. Как разморозить ручной тормоз на «барабанах», расскажем чуть позже.

    Как вариант, автовладельцы привыкли мыть стаканы или спирт. С их помощью также можно избавиться от ледяной корки. Но помните, что средства имеют ограниченный температурный диапазон действия. Особенно это касается «незамерзающих камер». Часто «бьется» с водой так, что жидкость превращается в лед уже при -15 градусах.

    Альтернативный способ

    Если в гараже не было специализированных средств, можно использовать кипяток. Нагреваем воду в чайнике, затем поливаем тормозные колодки. Метод эффективен как для дисковых механизмов, так и для барабанов. Но проблема в том, что кипяток не всегда проникает через спицы колеса. Если у вас есть штампованный диск, его придется удалить. Этот метод очень эффективен и безопасен, так как вода не содержит агрессивных средств, как в специализированном растворителе.Однако этот способ подходит только тем, кто оказался рядом с домом. Залить кипятком на стоянке или стоянке довольно сложно.

    примечание

    Если после применения «Антильды» подушечки останутся сухими, то в случае кипячения влаги будет еще больше. Поэтому в процессе движения старайтесь максимально задействовать тормоза — только так вы прогреете колодки.

    Если стоит ручник, что делать? Рассмотрим еще один метод, не требующий дополнительной сушки.

    Использование фена

    Если в гараже есть строительный фен, называемый ручником, вам не помеха. С помощью этого средства можно безопасно и в короткие сроки (меньше, чем варится чайник) «вылечить» стояночный тормоз. Итак, превращаем его в розетку и отправляем поток на колодки. Этот способ идеален для барабанных тормозов, поскольку не требует разбора крышки и не провоцирует повторное промерзание накладки. После этой примитивной операции можно попробовать обрезать.Ручной тормоз в 90 процентах случаев успешно неисправен.

    Можно ли пользоваться бытовым феном, потому что он также производит горячий воздух? Да, можно применить — единственный вопрос времени. Мощность такого фена должна быть не менее двух киловатт. Иначе разморозка ручника затянется надолго.

    Метод с феном очень эффективен, но, опять же, не всегда удается подключиться к сети 220В. И использовать какие-либо обогреватели от прикуривателя бесполезно — их мощности не хватит.

    Подключить к выхлопу

    Рассмотрим очень неординарный способ. Он предполагает использование выхлопной энергии. Итак, необходимо найти шланг длиной не менее полутора метров и подключить его к выходу глушителя. На двигателе направляем поток по колодкам. Температура газа на выходе очень высокая, что способствует размораживанию накладки на задней оси автомобиля.

    На будущее

    Чтобы не задаваться вопросом «Что делать, если пример ручного тормоза», нужно придерживаться нескольких правил:

    • Не ставьте машину на стояночный тормоз при отрицательной температуре.Поставить машину на ручник учат всех новичков в автошколе, а опытные водители заменяют ее на «трансмиссию». Что касается автоматических коробок, то достаточно установить рычаг в положение P, значит вы имеете в виду парковку. Этот метод можно применять летом. Так что не будем растягивать трос ручного тормоза и продлевать ему жизнь. Зимой ставить машину на стояночный тормоз категорически запрещено. В противном случае заблокируются оба колеса.
    • После мойки зимой не только просушить салон, открыв все окна и двери, но и тормоза.По дороге домой используйте их чаще, чем обычно. Так исключим фиксирующие накладки на диск или барабан и растяжение троса ручного тормоза.
    • При отрицательных температурах развернуть лужи и снежную кашу.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, почему стоит ручник на машине, что делать в этом случае и какие средства применять. Самый действенный способ — строительный фен. Но чтобы такая проблема не удивляла, поставьте машину на «трансмиссию» — она ​​абсолютно безвредна для двигателя и коробки.Но при запуске стартера не забудьте перевести его в «нейтраль».

    С проблемой накладки колодок на диски или барабаны столкнулись многие водители, причем некоторые из них давно уже давно не новость для автомобилистов. Сегодня мы расскажем, что делать, а чего категорически не стоит, если на вашей машине есть тормозные колодки.

    Причина блокировки колес

    Причиной неисправности становится высота гололеда, чеканившая элементы тормозной системы.Эта неисправность может случиться только на морозе.

    Можно понять, что у вас есть тормозной механизм, вы можете почувствовать себя тяжелым грузом, прикрепленным к машине. Если выставлены подушки хендлера, в момент начала движения кормовая часть машины приседает. В случае удачной попытки прикоснуться к одному или обоим задним колесам они будут скользить, а не вращаться. Если передние колодки сталкиваются с тормозными дисками, автомобиль просто не сдвигается с места.

    Сидячие места

    Неправильное действие

    Для того, чтобы в случае чего с тормозными колодками не усугубляли ситуацию, не пытались разблокировать тормоза, ускоряясь.В нескольких попытках плавно сдвинуться с места, пытаясь тем самым разблокировать тормоза, все равно имеет смысл, поэтому пренебрегать этим методом не стоит. Если вы находитесь на снежном покрытии, то исправность тормозной системы ничем не грозит, но и сдвинуть машину с места из-за надбавки ведущей оси у вас, скорее всего, не получится. Управляйте автомобилем, прося 2-3 прохожих сесть на заднее сиденье. Но если вы получите ускорение, а затем заблокированные колеса упадут на асфальт, или вы попытаетесь резко заделать асфальт, вероятность порезания тормозных колодок с мест вашего крепления (речь идет о барабанных тормозах, конструкции с диски не касается как в них колодки плотно закреплены в суппорте).

    Обратите внимание, что многочисленные попытки движения с заблокированными колесами могут привести к тому, что вы настроите сцепление.

    Как разблокировать тормоза

    В первую очередь попробуйте проехать 1-2 м. Для следующей дороги можно понять тропу, могут быть перекрыты оба колеса или только одно. Возьмите медь, длина и толщина которой позволят дотянуться до тормозного барабана, не снимая колеса (например, баллонный ключ). Если такого предмета под рукой не было, снимите колесо.Суть метода состоит в том, чтобы постучать по периметру барабана молотком или другим металлическим предметом. От вибраций лед должен расколоться как минимум дерьмо. Это самый простой и банальный способ.

    Если рычаг ручного тормоза после стоянки зафиксирован, скорее всего, причина в зависании места троса движения. Это случается гораздо реже, чем проба колодок, но не стоит забывать о такой вероятности.

    Способ мойки

    Способы прогрева тормозных колодок:


    Как не получить

    Все опытные водители знают, что в зимнее время года, особенно в период оттепелей днем ​​и морозов ночью, пользоваться ручным тормозом подробнее чем 1-2 минуты.Не надо. Для безопасной парковки автомобили с МКПП следует оставить с реверсивной или 1-й трансмиссией (чем ниже ступень, тем большее усилие требуется для перемещения автомобиля). Если машина оборудована автоматической коробкой передач, селектор следует установить в положение D. По возможности выбирайте парковочное место без крутых спусков.

    Оставляя машину на склоне, подъезжайте вплотную к бордюру, проворачивая колеса так, чтобы в случае катания наиболее безопасная траектория движения автомобиля. Способ правильной парковки хорошо показан на видео.

    Образец тормозных колодок — частое явление с резкими перепадами температур от умеренно теплых до средних морозов. Перед тем как начать борьбу с образцом тормозных механизмов, необходимо убедиться, что именно низкая температура и лед стал причиной блокировки колеса. Хуже того, если настоящей причиной инсульта станет техническая неисправность.

    Автомобиль, долгое время простоявший на морозе, может не сдвинуться с места даже при интенсивной пробуксовке двигателя, т. К .:

    • колеса автомобиля находились в лужице с водой, а ночной холод плотно прилегал к резине. протектор колеса к асфальту;
    • Перед ночной стоянкой автомобиль загорелся, чтобы проехать через родниковые потоки воды или выйти на холод после качественной мойки без продувания тормозов воздухом и сушки в дороге.В итоге — тормозные колодки были использованы;
    • с тормозным суппортом возникли серьезные проблемы, которые привели к инвалидной коляске.

    Последний случай, возможно, можно диагностировать по уходу за уровнем тормозной жидкости и изменению характера поведения педали тормоза, но в этом случае машину нужно эвакуировать в теплый бокс для грамотной диагностики и ремонт. В первом случае причину блокировки легко увидеть, если позволяет глубина луж, можно ли покрыть лед вокруг покрышки.Иногда помогает обычное раскачивание кузова автомобиля, либо колесо может сработать домкратом.

    Несмотря на кажущуюся несерьезность причин во втором случае, мало кто из водителей знает, что делать, если тормозные колодки камеры.

    Между тем, дедовщина, можно нанести машине много поломок и отправиться в ремонт по пустяковой причине. Обычная первая реакция на блокировку и диагноз «тормозные колодки» — желание попробовать сломать ледяную корку резким и мощным запуском машины.Возможно, попытка удалась, и точка захода разблокирована, но не факт, что диск сцепления не сломается или не срежет нахлест на тормозных колодках. В этом случае стоит выразить и внимание.

    Как разблокировать образец тормозных колодок

    Прежде всего, необходимо аккуратно установить то, что сорвалось с колес. Для этого достаточно очень плавно передвигаться и медленно проезжать 40-70 см. Под колесами, у которых снежный порог, под протектором.

    Вторым действием берем молоток или более или менее увесистый предмет, ручку или подходящий металлический штифт, и осторожно устремляем тормозной диск твердым телом к ​​колесу. Не торопясь, закрыв ворота и молотком проходим несколько раз по периметру диска.

    • бит привода колеса или гайки крепления;
    • попытка ударами по тормозным суппортам сорвать образец колодок;
    • try Поверните колесо, используя крепления, используя крепежные шпильки в качестве точки опоры.

    Что делать, если задние тормозные колодки камеры: техника работы такая же, но с дозированием усилий нужно быть осторожным. Случаи, когда тормозные колодки барабанного типа действовали, значительно чаще из-за специфической конструкции барабана. Если в образовавшейся кольцевой канавке происходит значительная работа рабочей поверхности барабана, создаются идеальные условия для скопления конденсата и талой воды.

    Совет! На морозе сложно дозировать усилие из-за пониженной чувствительности пальцев, но силу ударов нужно сознательно ограничивать, чугунный барабан легко расколется, особенно если уже есть трещина, джерси или глубокое производство.

    По этой же причине при штатной ступени на морозе машины на ручнике бывает, что тормозные колодки ручника пробуют. Что делать? В холодное время блокируйте машину только при включенной передаче заднего хода. Если схватился за ручной тормоз, выключив его, вы не почувствуете характерного, едва замысловатого толчка — реакции пружин тормозного механизма на снятие нагрузки. Помимо тормозных колодок, ручной тормоз может замораживать трос привода в металлической оболочке.Причина, как правило, в накоплении конденсата и влаги в кабельном тоннеле.

    Для разблокировки троса ручного тормоза необходимо получить доступ к месту его крепления на задних тормозных колодках:

    По окончании размораживания и сушки ручного тормоза в термобоксе обязательно обработайте трос смазкой, следуя инструкциям. рекомендации руководства по эксплуатации станка.

    Блестящий метод разморозки колес, который вдохновил колодки, — это использование выхлопных газов автомобилей.Их температура на срезе выхлопной трубы не менее 100-120 градусов. Если под рукой есть шланг, диаметр которого соответствует размеру выхлопной трубы, смело одевайте и натирайте подушечки для образцов. Этот способ можно посоветовать как универсальный, для тех водителей, которые постоянно заботятся о тормозных колодках. Вам нужно только подобрать подходящий по размеру, длине и материалу шланг.

    Примечание! Несмотря на обилие советов самых разных ценителей, лучше всех знающих, что делать в случае, если колодки есть примерно, обратите внимание на их видео — горячей водой почти никто не пользуется.

    Горячая вода — эффективный способ разморозки подушечек, но требует значительных усилий и большой точности действий. Для получения желаемого эффекта потребуется не менее 3 литров кипятка на один барабан, снимать колесо и заливать воду необходимо крайне осторожно, не допуская протекания жидкости в тормозном механизме. В противном случае можно получить обратный эффект.

    Видео о том, что делать, если колодки называются:

    Экстремальная ситуация

    К сожалению, случаи, когда тормозные колодки плотно подходили к тормозным дискам или барабанам, чаще всего возникают при движении по глубокому льду или снежной ласке, проезду в колесных арках, всех нишах и ямках на днище автомобиля.И совсем неплохо, если что-то подобное произошло на зимней рыбалке или подошли к лапкам в безлюдной местности.

    Если подъем диска или барабана не помогает, лучшим средством огня будет лучший огонь. Если у вас ручная газовая горелка или примус. Можно сделать самодельный фонарик из тряпки, масла и бензина, куска резины или пластика, в крайнем случае место, где накладки сумашедшие, нагреть раскаленные угли.

    Приступаем к спасательной операции:

    1. Вешаем на домкрат замерзшее колесо и снимаем его.
    2. Зажгите огонь и дайте ему разгореться до нормальной величины пламени.
    3. Если колесо на главном мосту, мы заводим двигатель автомобиля и оставляем его работать на холостом ходу, после разморозки тормозных колодок можно включить скоростной и обходной тормоза для прогрева и просушивания диска.
    4. Нагреть барабан пламенной горелкой или горелкой, не касаясь тормозных шлангов, одновременно взбираясь молотком по поверхности диска или барабана.

    В конце процедуры рекомендуется проехать на средней скорости и прогреть барабаны, диски и колодки с несколькими последовательными торможениями.

    Разбираем причины и следствия

    Толщина сливающейся на блоки водной корки относительно невелика. Если блокировка колеса из-за того, что произошли колодки, происходит с относительной регулярностью, следует обратить внимание на правильную регулировку рабочего хода тормозных колодок. Во втором пункте следует выяснить, как конденсат воды падает на поверхность тормозных колодок, диска или барабана, и устранить его причину.

    Совет! Перед тем, как выполнять машину на открытой стоянке или неотапливаемом гараже, произведите несколько контрольных торможений для прогрева и просушивания тормозных колодок.

    В любом случае в холодное время года лучше приобрести и регулярно носить с собой ручную газовую горелку с баллоном-патроном. В сильный мороз или при ледяном дожде такое устройство незаменимо при вызове колодок или ручника.

    Что делать, если в машине были тормозные колодки? В дороге случается масса проблем, спасающих опыт автомобилиста, надежность машины или помощь страховой компании. Увы, защитить или застраховать от капризов погоды невозможно.Ситуация, когда зимой идет дождь, а весной перекачивается снег, никого не удивляет.

    Абсолютно стандартная ситуация — сначала активная работа машины какое-то время, потом постановка машины на стоянку или в неотапливаемый гараж и фаска тормозных колодок гарантирована. Рваные форсированные попытки «прокатить» по тормозам хороших результатов не дадут.

    Образец тормозных колодок — что делать

    Что делать с автомобильными колодками, если они об этом? Прежде чем греть тормоза, необходимо выяснить причину их замерзания.

    Образец тормозных колодок — причины

    Для начала необходимо разделить две совершенно разные проблемы — замерзание тормозных колодок или их механическое заклинивание. Причиной стыка может служить поломка штока в рабочем цилиндре или дефекты (развитие) тормозных дисков и тормозных колодок (с этой проблемой сложно справиться и скорее всего будет обращена к специалистам по ремонту). станция).

    Причины примерзания тормозных колодок чаще всего две.Первый — на фоне перепадов температуры колесо автомобиля может попасть в лужу, а во время стоянки эта вода замерзнет. Но во время устойчивых холодов более характерна другая причина, о механизме знают далеко не все автомобилисты — во время движения нагретые тормоза провоцируют образование и сбор конденсата.

    При остановке автомобиля на морозе неправильные колодки между барабаном (или диском) тормоза и колодками остаются слишком маленьким просветом. Прямо в этом зазоре собранный конденсат замерзает и «плотно» захватывает колодки с диском.

    Эта проблема может возникнуть на одном колесе, а может и на всех колесах одновременно. Самое главное, в случае замерзания тормозов не испытывать машину на прочность, выясняя, что мощнее — двигатель машины или прочность льда в тормозах. Скорее всего, двигатель победит, и тогда неминуемо придется ремонтировать всю тормозную систему.

    Как предотвратить замерзание тормозных колодок

    Есть несколько простых правил, основанных на многолетнем водительском опыте.

    Во-первых, в холодную погоду, на стоянке, не пользуйтесь стояночным тормозом (сумочкой). При короткой остановке машину можно поставить на задний ход, при длительной стоянке — только на первой передаче.

    Во-вторых, Планируя длительную остановку (стоянку) в мороз, необходимо «просушить» тормоза. Для этого перед окончательной остановкой необходимо несколько раз опубликовать грелки и диски. Такие действия приведут к испарению конденсата, образующегося в зазоре между диском и колодками.

    В-третьих, лужи нужно увеличивать втрое (даже из соображений безопасности — невозможно визуально определить глубину ямы). В ситуации, если избежать попадания в воду, это невозможно (часто дорога даже зимой представляет собой сплошную цепочку луж). Выйдя из сухого участка, необходимо периодически «просушивать» тормоза.

    В идеале машину лучше ставить на стоянку на многоярусной стоянке или в теплый гараж, без использования ручного тормоза. Парковка предусматривает парковку автомобиля с невозможностью сдвинуть его с места при выключенном двигателе.

    Как прогреть замерзшие тормоза

    Теплый гараж и парковка — довольно дорогое исключение. Чаще всего автомобили находятся на открытых стоянках. А потому, выйдя из офиса или квартиры, автовладелец рискует обнаружить свою машину с замороженными тормозами и до того, как потребуется как-то реанимировать машину. В результате парковки автомобиля и наличия необходимых вспомогательных средств возможны несколько вариантов вариантов размораживания тормозов.

    1. Мы должны постараться начать плавно и начать движение.Если наледь небольшой и колодки промерзнут слабо, они смогут оторваться от диска.
    2. Если автомат стоит не посреди «чистого поля», а на платной стоянке, возле офиса или жилья всегда можно использовать горячую воду, только не кипяток. Воду следует заливать постепенно, равномерно распределяя по всей поверхности барабанной системы или тормозного диска до характерной трески, свидетельствующей о высвобождении тормозной колодки. Перед тем, как начать тормозное движение, необходимо просушить.Этот метод эффективен и безопасен, но его вполне достаточно.
    3. Зимой в машине помимо прочего имеет смысл носить шланг. Его можно надеть на выхлопную трубу, направить к тормозному механизму и нагреть воздух не только для нагрева блока, но и для просушки. Озвученные тормозные колодки — этот метод незаменим вдали от жилья, на трассе.
    4. Если есть приставка и на доступном расстоянии розетка — разморозить тормоза с помощью парикмахерского фена или бытового электроконвектора.
    5. Часто эффективные химикаты для размораживания. Если в машине стоит дисковая тормозная система, то можно аккуратно залить специальной жидкостью, ведущей к разморозке замков, и подождать четверть часа. Можно взять «очиститель тормозов» и распылить в барабане через технологические отверстия.

    Зимой необходимо систематически удалять щеткой отверстия, по которым вода течет из тормозных механизмов. Если, несмотря на все меры предосторожности, во время морозов тормозные колодки и тормозные колодки продолжают пробовать еще, то лучше отрегулировать зазор между диском и колодками.Кто именно проведет такую ​​настройку (опытный автомобилист или механик автосервиса) значения не имеет. Главное — отрегулированные тормоза.

    Внимание.

    1. Ни при каких условиях нельзя использовать паяльную лампу для разморозки тормозов.
    2. Не нужно пытаться оторвать колодки, прибегая к буксировке автомобиля.

    Образец тормозных колодок — ВНИМАНИЕ!

    Понравилась статья? Делись с друзьями в соцсетях!

    С наступлением холодов многие автовладельцы сталкиваются с одной распространенной проблемой: машина завелась, двигатель прогрелся, водитель снимает машину с ручника, и ее нельзя трогать с места, потому что на тормозных колодках камеры.Вопрос в том, что делать в такой ситуации, можно загнать в тупик.

    Зачем нужны тормозные колодки

    Прежде всего, нужно понять, почему тормозные колодки теряют подвижность и препятствуют свободному вращению колеса. Причин может быть две.

    1. Первое — это техническое состояние тормозной системы. Накладки могут отличаться из-за собственных дефектов, дефектов тормозных барабанов или дисков или из-за неисправности тормозных цилиндров.
    2. Вторая причина возможна только на морозе: колодки просто обращены к дискам или барабанам.Что характерно, он может выходить как на задние колодки, так и на передние.

    Чаще всего проблема с задними колесами возникает после мытья или езды по лужам с последующей длительной парковкой при отрицательной температуре окружающей среды.


    Если водитель не всосал осторожно тормоза, а затем поставил машину на ручной тормоз, вода, оставшаяся на поверхности колодок и дисков, превращается в лед, плотно соединяя их. Есть, хотя и в гораздо меньшей степени, риск того, что передние колодки загорятся.Это возможно в случае неправильной регулировки, когда между колодками и дисками остается слишком маленький зазор.

    Бывает, что водитель не явился на мойку и лужи не форсировал, и он все равно не может снять машину с ручника. Почему? Все довольно просто: даже при сильном морозе на поверхности блоков и дисков образуется конденсат, который по мере охлаждения тормозного механизма замерзает, особенно если водитель активно использует тормоза. Если водитель поставил машину на ручной тормоз, через полчаса просто так уехать от него уже не удастся.

    Что делать, если есть тормозные колодки?

    Если такая беда случилась, действовать можно по-разному, в зависимости от того, какие средства есть под рукой. Прежде всего, вам нужно попытаться плавно отойти от сцены. Если механизма не много, лед сможет сорвать без вреда для тормозной системы.

    Но что делать, если колодки тугие? Не устраивайте соревнование между двигателем и тормозным механизмом, так как есть большой риск повредить тормоза, ступицы или трансмиссию.

    По возможности колодки или бочки можно полить теплой водой (главное не кипятком, чтобы не навредить). После такой разморозки необходимо сразу же отправиться в поездку и тщательно просушить тормоза несколькими интенсивными торможениями. Однако делать это можно только при несильном морозе, потому что при температуре -15 градусов и ниже тёплая вода быстро остывает, а колодки все равно прочнее.

    Также можно воспользоваться строительным феном, если рядом есть электрическая розетка.Этот способ очень эффективен, но применять его нужно с осторожностью, так как под воздействием горячего воздуха краска может поискать на колесах. Но при таком способе разморозки сушить тормоза не нужно, ведь фен не только растопит лед, но и злую влагу.


    Некоторые автовладельцы советуют прогревать тормозные колодки выхлопными газами. Для этого надеть шланг на выхлопную трубу, а второй конец его концом к застывшему механизму. Однако эффективность этого метода сомнительна, так как температура выхлопных газов невысока уже на выходе из выхлопной трубы, и следует учитывать теплоноситель в шланге.

    Разумнее использовать дефростор замков или любой аналогичный аэрозоль, температура замерзания которого ниже температуры окружающей среды. Если подушечки для ручной абразивоструйной очистки установлены на диск, их можно сдвинуть этиловым спиртом или бензином. Также можно использовать незамерзающую жидкость для покрытия стекла или водку. При использовании любого из этих средств придется подождать несколько минут, пока лед растает.

    Наконец, если колодки камеры, то можно аккуратно поймать их и тормозной диск, или барабан с помощью молотка через деревянную планку.Этот метод позволяет раскрыть лед и освободить колесо.

    Профилактика

    Если у вас есть тормозные колодки, вы все равно справитесь с проблемой, но что делать, чтобы предотвратить такое явление? Для этого есть несколько рекомендаций.

    • Во-первых, оставляя машину на стоянке, желательно не ставить ее на ручник . Если коробка механическая, лучше включить первую или заднюю передачу, на машине с АКПП нужно перевести селектор в положение Парковка.Ручной тормоз используется только в том случае, если машина стоит склона. Если водитель все же поставил машину на ручной тормоз, желательно через несколько минут отпустить его, чтобы образовавшийся лед свернулся, после чего можно снова открыть рычаг ручного тормоза.
    • Во-вторых, перед тем, как поставить машину на стоянку, нужно просушить тормоза с несколькими интенсивными торможениями. При этом колодки и диски (барабаны) нагреваются, и влага улетучивается.
    • В-третьих, по возможности нужно объезжать лужи и снежную кашу, а если не получилось объехать, нужно, опять же, просушить тормозные механизмы.
    • В-четвертых, необходимо отрегулировать зазоры между колодками и дисками, чтобы влага, которая остается между ними, не попадала в ледяной механизм.

    Надеемся, статья полностью дала вам представление о том, зачем пробуют тормозные колодки и что делать.

    ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

    Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину все знают или хотя бы видели ее на улицах города.«Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями. Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

    Когда менять?

    У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров.Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это указывает на то, что они пришли в негодность.

    Осмотрите их визуально, сняв барабан.Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

    Инструменты

    Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

    • Ключ — 12.
    • Джек.
    • Плоскогубцы комбинированные.
    • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
    • Отвертка.
    • Молоток.

    Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

    Начало работы — Разборка

    Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

    Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь вылезает с трудом, используем подручные средства.Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

    Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите туфлю за ту сторону, где нет «колдуна» (то есть выход на ручник). Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще.Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

    Как установить тормозные колодки сзади?

    ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прилагаем тягу ручника к новому башмаку. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке. Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу.Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место вторую туфлю. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае его можно прервать.

    Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На этом этапе мы успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов.Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Вот и все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

    Lucas TRW (колодки)

    Производятся в Германии. Во время испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

    Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

    Манекен

    Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2.Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

    При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России.Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на нажатие соответствующей педали, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

    p>

    Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

    Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

    В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но для начала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.



    Устройство и принцип работы тормозов передних колес

    Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют: тормозной диск

    • ;
    • поддержка;
    • Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
    • две колодки;
    • крепеж.

    Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Помещенные внутри колодки прижимаются к тормозному диску, в результате чего ступица перестает вращаться.

    Как понять, что пора менять передние колодки

    Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров.Но это только при их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Они могут заявить о своей неисправности:



    • горит сигнальная лампа на панели приборов;
    • пониженные характеристики торможения и «вихревое» рулевое управление;
    • скрип, дребезжание, хруст при торможении.

    Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда их стирают больше обычного, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса.Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

    Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом слышны посторонние звуки из передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

    Как проверить колодки

    Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой.Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

    Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

    Только правильный выбор деталей для тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.


    Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.


    Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

    Необходимые средства и инструменты

    Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и оборудование. Среди них: домкрат

    • ;
    • ключ баллонный;
    • жидкость антикоррозионная;
    • Шприц медицинский 20 куб.
    • ключи 13 и 17;
    • отвертка шлицевая;
    • плоскогубцы;
    • молоток и зубило;
    • трубный (газовый) ключ.

    Замена передних колодок

    Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 происходит следующим образом:

    1. Ставим машину на ровную платформу.Закрепляем задние колеса.
    2. Откручиваем болты крепления колеса, домкратом кузов и демонтируем колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
    3. Осмотрите тормозной механизм на предмет механических повреждений.
    4. Определяем количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, мы с помощью шприца отбираем жидкость (30-50 мл).
    5. Выбейте стопорное кольцо с нижнего болта крепления суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
    6. Ключом на 13 откручиваем болт нижнего суппорта.Держим направляющий палец ключом на 17. При необходимости воспользуемся жидкостью от ржавчины.
    7. Вытаскиваем болт и снимаем суппорт с цилиндром.
    8. Открыть суппорт и снять с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
    9. Датчик износа установлен на заднем (внутреннем) блоке. Пассатижами откусите идущий к нему провод. После этого отсоедините разъем датчика.
    10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
    11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
    12. После установки колодок подключаем датчик к жгуту проводов.
    13. Собираем в обратной последовательности.
    14. Следуя этому алгоритму, заменяем колодки на другое колесо.

    По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.



    Конструкция заднего тормоза

    Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В его состав входят:

    • цилиндр рабочий тормозной;
    • две колодки;
    • привод стояночного тормоза;
    • крепеж.

    Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

    Ручной тормоз приводится в действие тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

    Что нужно для замены задних колодок

    Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

    Из инструментов необходимо:

    • домкрат;
    • ключ баллонный;
    • молоток;
    • распорка деревянная;
    • ключ на 8;
    • два гаечных ключа на 13;
    • жидкость антикоррозионная;
    • Длинногубцы.

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2110 не поленитесь освободить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вряд ли вы сможете установить их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

    Меняем задние колодки на «десятку»

    Процесс замены задних колодок следующий:

    1. Ставим машину на плоская платформа, обездвиживаем передние колеса.Откручиваем болты крепления нужного колеса.
    2. Корпус домкратом, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
    3. Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
    4. С помощью молотка и проставки сбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, то место, где он «садится» на выступ ступицы, обрабатываем жидкостью против ржавчины.
    5. Плоскогубцами снимаем направляющие (маленькие) пружины с обоих блоков.
    6. Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
    7. Устанавливаем новые колодки и монтируем механизм в обратной последовательности.

    Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

    Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

    Обозначение лампочек на панели приборов ВАЗ 2110.Основные обозначения значков на панели приборов ВАЗ

    Ситуации, когда не работает приборная панель на ВАЗ 2110, вовсе не редкость для изделия отечественной автоматики. Любая машина не безгрешна, ведь владельцам машин не остается ничего другого, кроме как решать возникающие разовые проблемы.

    Устройство

    В данном случае комбинация приборов на ВАЗ 2110 включает:

    • Тахометр;
    • Пидометр
    • ;
    • Указатель уровня топлива;
    • Указатель температуры охлаждающей жидкости;
    • Контрольные лампы в количестве 12 штук;
    • 6 лампочек панели приборов;
    • Резервный слот для контрольной лампы;
    • Пара колодок для подключения проводов.

    Добавьте обязательно, что красный башмак на электрической схеме обозначается x2, а белый светлый башмак обозначается как x1. Поэтому перепутать не удастся. Если помните, конечно.

    Что касается панели приборов, то у модели ВАЗ 2110 используется два типа. Все зависит от года выпуска машины, так как есть старая и обновленная версия.

    1. В старом щите устройства расположены симметрично.
    2. Для приборной панели Новый образец отличается расположением со смещением в правую сторону двух указателей — температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива в баке.

    Перед тем, как приступить к самостоятельному решению проблемы, рекомендуем ознакомиться с распиновкой панели приборов № и ВАЗ 2110. Иными словами, следует понимать, где какие выводы проводки, для чего она предназначена, какие предохранители имеются в наличии и так далее.

    Все это легко выяснить, воспользовавшись данными из мануала. Имея под рукой такую ​​наглядную литературу и машину перед глазами, можно без помощи специалистов и специальных знаний в области электроники исправить характерные неисправности приборной панели.

    Проблемы и их устранение

    Существует несколько общих проблем, характерных для модели приборной панели ВАЗ 2110 отечественного производства.

    1. Подсветка панели приборов на ВАЗ 2110 не горит. Проверить контакты, состояние проводки, отвечающей за подвеску. Могли просто перегореть предохранители, сгореть сами лампочки в результате износа, короткого замыкания. Причин на самом деле может быть много, поэтому не всегда удается решить вопрос за пару минут.
    2. САМИ серьезная поломка Для дашборда это полный отказ узла. В такой ситуации перестают работать все указатели, стрелки падают вниз, контрольные лампы не зажигаются. Чтобы устранить проблему, сначала проверьте предохранитель 15, который обозначен F6. Вы найдете его на монтажном блоке. Если этот элемент засорился, решить проблему простой заменой предохранителя не получится. Ищите причину, по которой он сгорел. Обычно это банальное закрытие электросети.
    3. Стрелки прыгают вниз и вверх.Также распространенное явление, вызывающее в большинстве случаев плохой массовый контакт:
      1. Этот массивный провод идет от приборной панели к перегородке, разделяющей салон и пространство подкастов. Чтобы добраться до него, снимите рацию с места посадки. Проверить качество его крепления;
      2. Нередко при установке сигнализации массовый провод выводят в другое место для более удобного доступа. Потому что если у вас есть сигнализация, но нет проводов под магнитом, то ищите ее за салоном кабины возле левой ноги водителя;
      3. Масса провода можно испортить при установке новой аудиосистемы.Когда подключают минус, массу откручивают, а потом часто монтируют обратно, только не так надежно, как было изначально. Из-за вибраций, ударов по неровностям и ямкам крепление ослабевает, контакт пропадает. Отсюда нерабочая панель. Не поленитесь качественно обмотать массовую проволоку, так как зачастую это плохое крепление из-за неудобства этого мероприятия.
    4. Проблема с приборным щитком. Чтобы проверить, все ли с ней хорошо, максимально убрать с места посадки, но проводку на колодках не отсоединять.Проверил белый провод (х1), идущий на первый контакт. Не лишним будет проверить напряжение на 10,9 и 6 контактах. При нормальном функционировании системы прибор должен выдавать показания около 12 вольт. Обязательно посмотрите на тыльную сторону экрана, убедитесь в целостности токопроводящих дорожек.
    5. Сигарета. Нередко приборная панель на ВАЗ 2110 выходит из строя из-за прикуривателя. Вы, наверное, не превосходите драйверы, которые подключают через это гнездо всякие дополнительные устройства устройств.Очень многие заряжают телефон, подключают планшеты, видеомагнитофоны и прочую технику. Потребляя большое количество тока, устройства выводят прикуриватель, либо смело вызывают предохранитель F19. Из-за этого отключается или некорректно работает панель приборов. Если предохранитель исправен, просто отсоедините блок прикуривателя. Если такие события не дали результата, просто замените предохранитель на новый.

    Как показывает практика, большинство проблем, связанных с выходом из строя приборной панели, можно решить самостоятельно.Особенно если речь идет о такой машине, как ВАЗ 2110.

    Но есть важное но. Если у вас нет минимального опыта работы с электроникой, ничего не разбираетесь в электрике, настоятельно рекомендуем вам не рекомендовать. В этом случае обращаться на СТО, иметь дело только с опытными автомеханиками и людьми, хорошо разбирающимися в автоэлектрике.

    Самосовершенствование . Возможно, скоро вас отправят на более дорогую, современную машину.Тогда решить проблему электроники будет намного сложнее. ВАЗ 2110 — отличный тренажер, позволяющий отремонтировать своими руками, разобраться в машине, постичь все прелести самостоятельного ремонта. Для любого мужчины важно уметь не только водить, но и при необходимости ремонтировать свой автомобиль.

    Всегда наступает такой момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть перед глазами заводскую панель приборов ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное.Поэтому просто предлагает замену панели приборов ВАЗ 2110. В этом случае начинать дело нужно с поиска панелей, которые можно установить самостоятельно без использования специальных инструментов. На фото панель приборов ВАЗ 2110 новее и красива:

    Единственное, что нужно, это внимание, пассаты и крестовая отвертка. И, надо сказать, цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда оказывается запредельной, что позволяет ее заменять.В общем, щиток приборов ВАЗ 2110, цена которого в среднем находится в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, так что при желании вы можете найти себе панель для каждого вкус, даже бывают современные модели С цифровыми спидометрами от производителя Gamma цена на них конечно будет выше, но смотреться будет очень здорово и современно.

    Купить панель приборов ВАЗ 2110 в разобранном виде, можно на базарах, в автомагазинах, в интернет-магазинах, так же можно поискать по доскам пуль, по сландо, молотку и т. Д.

    Снятие панели приборов ВАЗ 2110

    Без нее, естественно, не обойтись, если вы хотите сделать автомобиль более современным и установить на него, например, европанель приборов ВАЗ 2110. Подробно рассмотрим каждый этап снятия старой приборной панели приборов ВАЗ 2110. Обратите внимание, что есть возможность снять панель приборов ВАЗ 2110, просмотрев ее на отдельные детали, что сделает процесс более удобным и быстрым. К тому же весь процесс такой же, как на десятках, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) особо не отличается от стандартной десятки приборов.

    Перед началом работ можно ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 по эксплуатации и конечно же изучить схему панели приборов ВАЗ 2110. Для начала отсоедините клемму от отрицательного вывода. аккумулятор, затем — снять декоративную накладку рулевой колонки, оставить руль (оставить пластину звуковой сигнализации на месте), правый и левый переключатели на руле (их разъем не трогать). После этого отсоедините концы двух проводов от разъема покорного переключателя.

    Воспользовавшись шлицевой отверткой, снимаем ручку управления фарами, снимаем стопорный ключ 100 миллиметров на 21 миллиметр и откручиваем гайку его крепления, забрав штангу в отверстие панели приборов ВАЗ 2110.

    Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой откручиваем винты левого внутреннего кронштейна щитка приборов ВАЗ 2110. Отсоедините жгут проводов свечи зажигания и открутите винты кронштейна диагностического разъема.

    Теперь вы можете отсоединить наконечники двух проводов, идущих от переключателя сигналов торможения. Откручиваем два винта крепления левой накладки консоли. Сдвинув ее назад, выведите ее перед зацеплением с кронштейном и снимите накладку. Отведите торцевой ключ на 10 миллиметров и прикрутите гайку крепления панели к кронштейну консоли. Откручиваем саморез крепления панели ВАЗ 2110 и воздуховода.

    Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгутов проводов, расположенных под панелью приборов.При его изготовлении можно открутить три винта крепления правой накладки консоли, затем открутить правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли, отсоединить колодки проводов прикуривателя.

    Отсоедините колодку жгута проводов от реле противотуманных фар. Открутите винты крепления правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый винты нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110. Теперь вы можете снять прокладку, пластиковые держатели накладок и снять ее, аналогичным образом перемещая правую накладку.

    Патти тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон панели приборов снимаем вентиляционные решетки обдува окон передних дверей, после чего откручиваем две гайки верхнего крепления панели приборов под вентиляционные решетки.

    Поднимите панель на пятнадцать или двадцать сантиметров внутри кабины. Выберите девять соединительных колодок жгутов проводов и выньте панель приборов из салона автомобиля через проем левой передней двери. Установка новой панели должна производиться в обратном порядке.На этом мы закончим давать подробную инструкцию по снятию приборной панели ВАЗ 2110. Теперь вы знаете, как легко и быстро снять панель приборов ВАЗ 2110.

    Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

    В промежутке между снятием старой карбоновой панели ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать о том, как вы хотите его украсить. Или можно по старой панели сделать ремонт панели приборов ВАЗ 2110, если повезет, то эту отремонтированную панель можно даже продать за несколько тысяч, то есть при желании можно отбить немного денег.

    Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав одноцветную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелку приборов, но и кнопки «приборки», используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, главное не переборщить с красочными обозначениями панели приборов ВАЗ 2110, не отвлекаться во время движения по ночной дороге.

    Кроме того, возможно также сделать улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110 с использованием специальных материалов.Но для этого потребуется еще раз разобрать приборную панель ВАЗ 2110.

    Напоследок хотим внести ясность в приборную панель приборов ВАЗ 2110. Это нужно, чтобы не запутаться при установке новой «приборки» и все исправить с первого раза. А вообще распиновка щитка приборов ВАЗ 2110 важна и нужна. А дальше инструкция по эксплуатации щитка приборов ВАЗ 2110, по которой видно, что приборная панель щитка приборов ВАЗ 2110 довольно проста и в ней легко разобраться:

    С любым механизмом нужно как-то общаться, чтобы контролировать его состояние и быть в курсе работоспособности.Поэтому приборная панель в автомобилях несет не только эстетическую нагрузку, но и служит не только объектом тюнинга. В предназначении приборная панель ВАЗ 2110 и все автомобили этого семейства сегодня вместе и попробуем разобраться, как его отремонтировать и на что обратить внимание.

    Компоновка панели приборов ВАЗ 2110

    Панель приборов ВАЗ 2110 выполнена в виде комбинации приборов, контрольных ламп, а в некоторых модификациях с возможностью размещения бортового компьютера.Традиционно пластик, из которого сделана панель, невысокого качества, поэтому при эксплуатации и перегреве не исключена его деформация, которая сказывается не столько на внешнем виде, сколько на эксплуатации устройств.

    Стандартная приборка включает в себя четыре стрелочных прибора, дисплей маршрутного компьютера, кнопку сброса одометра и набор сигнальных ламп. Первым в списке крайним левым прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости, он показан на схеме под первым номером. Стрелковое устройство имеет цену деления около 50 градусов.Красной полосой выделена зона критического высокого давления, в которой возможно закипание теплоносителя. Контрольные лампы и индикация климатической системы вынесены на дополнительную панель.

    Спидометр на заглушках приборов (2) — стрелочный, но не с механическим приводом, как в автомобилях старших выпусков, а с электрическим. По сути, это вольтметр, который реагирует на импульс, выдаваемый датчиком спидометра, и установлен в коробке передач.Чем больше напряжение на выходе датчика, тем выше скорость указывает устройство. Заводская погрешность составляет примерно 5 км / ч, однако необходимо учитывать диаметр колес, который сильно влияет на точность показаний электрического спидометра.

    Тахометр на приборной панели обозначен цифрой 5 и также представляет собой электрическое устройство, которое реагирует на импульс, производимый датчиком частоты вращения коленчатого вала. Датчик передает показания сначала на электронный блок управления двигателем для анализа и корректировки, после чего импульс поступает в цепь управления тахометра.В красной зоне тахометра отмечается недопустимо высокие обороты, при которых возможен быстрый износ деталей двигателя, некорректная работа и повышение температуры охлаждающей жидкости. Крайне недопустима длительная работа мотора в красной зоне тахометра.

    Стрелочные указатели на панели ВАЗ 2110

    Цифра 6 обозначает указатель уровня топлива в бензобаке. Показания прибора не особо точны, но в целом видно, что на отметке 0 бак почти пустой, есть несколько резервных литров топлива, на ½ бака наполовину полный или пустой, кто как угодно и на 1 бензобак полный.Световая индикация уровня топлива дает указание включиться контрольной лампе 7, которая начинает мигать, когда запас хода автомобиля на левом топливе составляет около 100 км, а это примерно 9-9,6 л. Чтобы топливный насос не вышел из строя, нельзя полностью выдавать топливо из бака.

    Настольные лампы 2110

    Лампы 3 и 4 указывают на то, что приводы включены вне автомобиля и они загораются и мигают сразу после включения правого или левого указателя.В конце маневра ключ переключателя возвращается в исходное положение, и указатель должен автоматически выключиться. Если этого не происходит, вам следует поискать причину в механизме возврата клавиш-указателей включения.

    Особого внимания заслуживает лампа, которая ставится в центр приборки и на нашей схеме обозначена цифрой 14. Это контрольная лампа, сигнализирующая о неисправностях и некорректной работе электронной системы управления двигателем, по аналогии именуемой лампой Check Engine. с импортными авто.При включении этой контрольной лампы проследил компьютерную диагностику двигателя и выявил коды ошибок. Часть ошибок исправляется программно, а часть требует вмешательства в систему управления двигателем: в систему, зажигание и другие системы, которые могут привести к ошибкам.

    Рис. 12 На схеме показан цифровой дисплей одометра и индикатор суточного пробега, который сбрасывается кнопкой, расположенной непосредственно на панели приборов. В верхней строке отображается общий пробег автомобиля, а в нижней — обнуление — пробег за определенный период.

    Щиток приборов ВАЗ 2110 Описание ламп и индикаторов которых мы укомплектовали простыми и привычными контрольными лампами для любого автомобиля:


    Остальные контрольные лампы: ручного тормоза, аварийного давления масла в системе смазки и критического разряда АКБ расположены в нижнем ряду по порядку. Пусть аварийные фонари меньше попадут на вашу приборку, хозяйку и уберут все дороги!

    Если на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, необходимо разобраться с причиной неисправности.Она может быть серьезной или незначительной. Часто для устранения поломки панель приходится демонтировать, иногда достаточно заменить предохранитель или закрепить провод массы.

    Характеристики типов панелей

    Щиток, расположенный перед драйвером, содержащий набор контрольных ламп, называется панелью.

    Имеет другое название — торпеда и состоит из следующих компонентов:

    1. Узел, фиксирующий скорость спидометра автомобиля.
    2. Устройство, ведущее учет числа оборотов — тахометр.
    3. Два индикатора: температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
    4. Индикаторы разного цвета.
    5. Шесть отдельных ламп, отвечающих за подсветку.
    6. Ряд резервных гнезд, в которых можно включать лампы.
    7. Один блок красного цвета. На электрической схеме он имеет х
    8. Еще один белый блок с обозначением х

    На ВАЗ 2110 есть 2 вида приборных панелей: старый образец и Европантел.

    Различия между ними следующие:

    • старые щиты имеют симметричное расположение инструментов;
    • в евро датчики показаний топлива и величины нагрева охлаждающей жидкости смещены вправо.

    Причины и устранение неисправностей Панель управления

    Когда на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, то это может быть в ее полном выходе из строя или проблеме отдельных индикаторов. В особых случаях перестают работать габаритные огни левой стороны и подсветка заднего номерного знака вместе с осветительными приборами. Причина — выход плавкого элемента.

    Проблемы с предохранителем

    Неисправность в работе приборной панели заключается в том, что перегорел амперный предохранитель.Он занимает 15 место в монтажном блоке и имеет маркировку F6. Если это произошло, необходимо искать причину выхода из строя. Простая замена Element на новую проблему не решает. Можно с уверенностью сказать, что он тоже сразу переборщил. Причина — короткое замыкание в цепи. Надо заниматься поиском и устранением.

    Бывает, на ВАЗ 2110 не работает приборная панель, стрелки на приборке прыгают и ведут себя непредсказуемо.Через несколько секунд они покажут то максимальное, а затем минимальное значение. Значит нужно проверить контакт с массой. Это касается топливного тахометра и указателя. Крепление массового провода соединяет щиток приборки с перегородкой, отделяющей моторный отсек от пространства кабины. Найти это место удалено по радио.

    В случае установки сигнализации такие крепления переносятся на обшивку кабины, на место, где находится левая нога водителя. При покупке автомобиля эта информация сообщается водителю.

    Иногда стрелки начинают прыгать после установки магнитолы. Происходит это из-за того, что провод приборки оказался ненадежным. Во время движения машины теряется контакт. Чтобы исключить такую ​​поломку, просто необходимо ее обезопасить. После этого стрелки выдадут правильную информацию и перестанут прыгать.

    Неисправность прикуривателя

    Бывает, что не работает панель приборов ВАЗ 2110 из-за прикуривателя. Часто его используют для подключения разных устройств большей мощности.Есть зарядка телефонов, включение планшетов или другой техники. Значительное потребление текущего количества. В результате перегорает предохранитель F6.

    В случае исправного предохранителя его следует искать по другой причине. Для этого откручиваем крепление щита, вытаскиваем. Провод, ведущий к нему, остается на месте. Напряжение проверяется на контактах, которые идут под номерами на схеме: 6,9,10. Величина напряжения везде должна быть 12 вольт.Проверяется провод, ведущий к массе, который находится на колодке Х1. Его цвет белый.

    Проблемы со спидометром

    Если на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, это может быть связано с поломкой спидометра.

    Выражается в следующих проявлениях:

    • стрелка полностью закреплена;
    • дрожание стрелки с последующей остановкой;
    • работа спидометра проходит только до полного прогрева двигателя.

    На ВАЗ 2110 с форсунками, размещен электронный спидометр. Если устройство выходит из строя, то его необходимо заменить.

    Однако причина более вероятна:

    1. Сигнал спидометра идет от датчика. Возможная причина Его отсутствие — загрязнение устройства. Затем его снимают, промывают и сушат.
    2. Нет хорошего контакта. Проводка видна повсюду.
    3. При выходе из строя самого датчика его заменяют.

    Порядок диагностики и устранения неисправностей

    При неработающем щитке приборов на ВАЗ 2110 следует, на первом этапе, провести диагностику.

    Это выглядит следующим образом:

    • все лампы осмотрены и выведены из строя заменены на новые элементы;
    • прибором-мультиметром проверяется вся проводка на наличие обрывов или плохих контактов; №
    • при обнаружении окисленных участков зачищаются;
    • все предохранители и перегонные детали заменены на новые;
    • Все существующие устройства проверены.

    Проверка указателей уровня топлива и температуры

    Для проверки правильности показаний уровня топлива и температуры необходимо выполнить следующие действия:

    1. Зажигание включается.
    2. Плюс клемма устройства с массой подключается отдельным отрезком провода. Если стрелка приходит в движение, следует осмотреть проводку на участке датчика индикатора.
    3. Если индикатор температуры фиксирует перегрев, он отключается от датчика. Падающие стрелки указывают на необходимость замены датчика. Если копать устройство продолжают, значит неисправна проводка или сам индикатор.
    4. Для проверки устройство снимается. Его положительный вывод подключается к плюсу аккумулятора, а отрицательный — к минусу.Стрелка должна показывать ноль. При любом своем отклонении индикатор требует замены.

    Следует знать, что процесс тестирования проводится на специально оборудованном стенде. Затем идет сравнение результатов со стандартом. Затем осмотрите гусеницы. В случае обрывов контакт восстанавливается припоем. Если такой процесс невозможен, прибор заменяют.

    Меры предосторожности при работе

    При выполнении работ необходимо соблюдать следующие рекомендации:

    • при срабатывании предохранителя выключается зажигание;
    • точность при проверке, чтобы провода не возникали; №
    • , если пайка осуществляется, то применяется паяльник малой мощности с тонким наконечником;
    • при работе с разъемами прилагаются большие усилия.

















    квалифицированные мастера.

    Сопровождается предварительной подготовкой:

    • отключает питание от аккумулятора;
    • снят руль и облицовочная часть колонки;
    • Иногда снимают сиденья.

    Демонтаж старой панели

    Инструкции по демонтажу:

    1. Демонтируются щиты, расположенные у ног сидящих перед людьми.
    2. Из-под ручного тормоза снимается криволинейный колпачок;
    3. Снимается крышка окна и вынимается разъем прикуривателя.
    4. С рычага коробки передач снимается крышка. Удаляются воздуховоды, идущие на задних сиденьях.
    5. Снять пластиковые накладки багажников на крышу.Магнитол вытаскивают.
    6. Заглушки снимаются с верхней части панели. Закрученные гайки скручены.
    7. Затем отворачиваем болты размещенные по контуру нижнего края, а также у ног водителя и пассажира;
    8. Демонтирован монтажный блок И снимается пластиковый кожух.

    Установка новой панели образца

    Обе панели имеют разные размеры, поэтому установка ведется 3 способами:

    • новая комбинация устройств подгоняется под существующие размеры панели;
    • пошла полная замена панелей на новый образец;
    • Монтаж евроблейдинга.

    Последний метод применяется редко. Это связано с тем, что при установке требуется совмещение проводки. Работы ведутся на панели, снятой с автомобиля.

    Если не работает панель на ВАЗ 2110, необходимо проверить состояние каждого индикатора. Убедитесь в надежности предохранительных элементов. Далее идем проверять датчики. При обнаружении поломки есть возможность ее устранить. Если ремонт узла невозможен, его заменяют.

    Вводная информация

    • Содержание


      Ежедневные проверки
      Руководство пользователя
      Осторожно и технологические правила
      Основные инструменты, измерения
      Двигатель и его системы
      Трансмиссия
      Шасси
      Рулевое управление
      Тормозная система
      Электрооборудование автомобиля
      Кузов
      Система вентиляции и отопления
      Приложения
      Неисправность коды
      Electrochemis

    • Введение

      Введение

      В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названий, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.

      Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, в кузов вклеивают оцинкованный металл и несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
      Даже в седановом багажное отделение очень просторное для своего класса, а в хэтчбеках и универсале, у которых можно складывать спинки задних сидений, можно также перевозить вполне габаритный груз, например, холодильник.

      Изначально на «десятку» устанавливались только короткоземные карбюраторные двигатели объемом 1,5 литра ВА3-21083 мощностью 69 л.с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
      Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства шестнадцатых плавленых ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
      Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
      В базовой комплектации Автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое можно установить по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
      «Десятку» уже давно можно назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».

      Как и Ваз, Богдан 2110 неплох для дальних поездок. Для отечественных дорог облегчены хорошие динамические показатели, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
      Заводская гарантия На автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. Км или 2 года в зависимости от того, что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора-два раза.
      В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1,6 л.
      Примечание
      Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова.Рекомендации по руководству
      можно также использовать для ремонта восьмиклапанных двигателей.

    • Чрезвычайные ситуации
    • Эксплуатация
    • Двигатель

    2. Органы управления, приборная панель и салонное оборудование

    Элементы управления

    Спидометр

    Показывает приблизительную скорость автомобиля (км / ч).

    Служит для отображения общего пробега автомобиля (в км).

    Счетчик суточного пробега

    Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за отдельный период времени (например, за последнюю поездку).Для сброса значений суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
    Примечание
    Обнуление счетчика суточного пробега осуществляется только на закрепленном автомобиле.

    Тахометр

    Показывает приблизительную скорость вращения коленчатого вала двигателя (оборотов в минуту). Чтобы получить значение скорости вращения, необходимо умножить на 100 на шкале, на которую указывает стрелка.
    Красная зона (шкала, закрашенная красным) означает режим работы двигателя на повышенной частоте, опасный для двигателя.

    1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Замок зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка регулятора подсветки приборов, 8. Датчик иммобилайзера с индикатором, 9. Правый дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг трансмиссии, 15. Педаль акселератора 16. Педаль тормоза, 17. Сцепление. педаль, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг фиксации рулевой колонки, 20.Рычаг отпирания замка капота.

    Комбинация устройств:
    1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса суточного пробега, 6. Дисплей одометра и счетчик суточного пробега, 7. Дисплей часов.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5 500 об / мин).

    Указатель температуры охлаждающей жидкости

    Переход стрелки этого указателя в зону красной шкалы указывает на перегрев двигателя.В этом случае следует проверить работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускать работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

    Указатель уровня топлива

    Блок управления между передними сиденьями:
    1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель окна передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Выключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Штекер ( резервное место для установки дополнительного оборудования выключателей), 7.Переключатель проигрывателя задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Переключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

    Центральная консоль:
    1. Левый центральный дефлектор, 2. Установить рычаг управления распределителем воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 5. Блок индикации бортовой системы управления, 6. Автомагнетол, 7. Часы, 8. Штекер (запасное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 9.Кнопка выключателя аварийного освещения, 10. Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
    При включении зажигания этот указатель показывает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий световой индикатор, предупреждающий о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправить топливо.

    Указатели поворота

    При включении одного из указателей поворота (левого или правого) в комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

    Индикатор включения аварийной сигнализации

    Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

    Check Engine Warning Indicator

    Кратковременное свечение индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. При обнаружении неисправности в системе индикатор постоянно мигает или горит.
    ВНИМАНИЕ
    Движение с индикатором горения Проверка.Двигатель запрещен.

    Световой индикатор над чертой

    Этот индикатор загорается при включении наружного освещения.

    Предупреждающий индикатор о недостаточном уровне тормозной жидкости

    Загорается красным светом при снижении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке Главное тормозной цилиндр Ниже метки MIN.
    ВНИМАНИЕ
    При включении индикатора во время движения автомобиля дальнейшее движение запрещается до устранения причин неисправности.

    Индикатор дальнего света Дальний

    Этот индикатор горит синим светом при включении фар.

    Индикатор системы зарядки

    Этот индикатор загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или ее свечение в камеру при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи зарядки.

    Индикатор стояночного тормоза

    Индикатор загорается красным светом при включении стояночного тормоза.

    Индикатор аварийного падения давления масла

    Этот индикатор загорается красным светом в случае падения моторного масла.
    ВНИМАНИЕ
    Движение автомобиля при горящем индикаторе аварийного падения давления масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.

    Предупреждающий индикатор недостаточности моторного масла в картере двигателя

    Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере двигателя достиг максимально допустимого минимума.
    Примечание
    Перед тем, как долить масло в двигатель, нужно убедиться в отсутствии протечек.

    Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в Platomrunt Bach

    Этот индикатор загорается, если в резервуаре для стеклянной воды меньше одного литра промывочной жидкости.

    Индикатор предупреждения о падении охлаждающей жидкости

    Этот индикатор загорается при снижении уровня охлаждающей жидкости на холодном двигателе ниже допустимого предела.
    Примечание
    Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему необходимо убедиться в отсутствии утечек.

    Предупреждающий индикатор неисправности ламп сигнальных огней

    Этот индикатор загорается при включенных сигнальных огнях, габаритных огнях или указателях поворота.

    Индикатор износа тормозных колодок

    Этот индикатор загорается при нажатии педали тормоза при включении зажигания и выключении зажигания, если толщина тормозных колодок передних колес достигла значения 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки новыми.

    Предупредительный сигнал ремня безопасности

    Этот световой сигнал загорается на панели приборов в случае, если ремень безопасности водителя не пристегнут во время движения.


    Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра

    возможных неисправностей и их устранение

    Автомобильный прикуриватель давно перестал применяться только по прямому назначению. Сегодня его гнездо активно используется водителями как бортовая розетка, от которой работают дополнительные электроприборы. Из-за этой «популярности» прикуриватель часто ломается. О возможных причинах его выхода из строя мы поговорим в этой статье.

    Что такое прикуриватель

    Конструктивно прикуриватель состоит из двух частей: стекла и вставки.Первый элемент выполнен из металла и имеет форму цилиндра. В его нижней части находится контакт, на который подается напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Стекло корпуса соединено с «массой» автомобиля.

    Вставка также металлическая и имеет цилиндрическую форму. Внутри него находится специальная спираль, которая нагревается при прохождении через нее тока. Верхняя часть вставки снабжена пластиковым колпачком.

    Для того, чтобы прикуриватель можно было легко обнаружить в темноте, стекло снабжено прозрачным пластиковым ободком, под которым находится лампочка.Загорается при включении габаритных огней.

    Как работает прикуриватель

    Принцип работы прикуривателя довольно прост. Когда мы нажимаем на вставку, она углубляется в стекло и фиксируется внутри с помощью специально разработанных биметаллических пластин. По спирали начинает течь электрический ток, нагревая ее. Когда температура достигает определенного значения, пластины освобождаются под действием тепла и вставка возвращается в исходное положение.Вынув ее из стекла, мы имеем возможность зажечь сигарету из раскаленной спирали. Но это для тех, кто курит. А тем, кто использует устройство как розетку, достаточно просто воткнуть вилку любого из дополнительных электроприборов в стекло, и он будет питаться от аккумулятора (генератора) во время работы.

    Что может случиться с прикуривателем

    Не работает прикуриватель ВАЗ-2110? Причин такого явления может быть несколько:

    • перегорел предохранитель;
    • окисленные (обгоревшие) контакты;
    • Обрыв электропроводки;
    • Обожженная спиральная вставка.

    Рассмотрим перечисленные проблемы более подробно.

    Предохранитель

    В ситуации, когда не работает прикуриватель ВАЗ-2110, сначала проверьте предохранитель. Именно этот прибор чаще всего выходит из строя. Предохранитель прикуривателя ВАЗ-2110 расположен в основной сборочной единице, которая находится в моторном отсеке. На схеме электрооборудования он обозначается как F-18 и обычно имеет номинал 25 А.

    Кстати, сразу под капот лезть не надо.Если не работает прикуриватель ВАЗ-2110, состояние предохранителя можно проверить, включив вентилятор отопителя. Просто нажмите кнопку, чтобы запустить его в любом режиме. Заработало — предохранитель прикуривателя ВАЗ-2110 ОК, не сработал — открываю капот.

    Вы спросите: «А потом вентилятор?» Дело в том, что предохранитель Ф-18 отвечает еще и за защиту его электрической цепи, а также за подсветку перчаточного ящика. Чтобы убедиться, включите габариты и откройте перчаточный ящик

    Проверить блок предохранителей F-18 можно с помощью мультиметра, включенного в режим тестера.Выньте предохранитель из гнезда и закрутите его. В случае неисправности замените вставку, соблюдая номинал.

    Разбираем центральную консоль

    Дальнейшая диагностика прибора требует его снятия. Но как вытащить прикуриватель ВАЗ-2110? Некоторым специалистам удается извлечь его из панели облицовки, не разбирая, выковыривая отвертку, но зачем деформировать пластик, если на его снятие уходит меньше пяти минут? Да, и для этого потребуется только отвертка Phillips.

    Порядок работы следующий:
    1. Откручиваем винты, крепящие левую и правую сторону центральной консоли.
    2. Отсоединение колодок от прикуривателя и его подсветки (рекомендуется заранее отсоединить минусовую клемму от АКБ).
    3. Отжать переднюю крышку (под рычагом ручника). Снимаем крышку.
    4. Снимите ручку переключения передач, а затем ее крышку.
    5. Открутите центральный винт крепления облицовки туннеля.
    6. Сдвигаем передние сиденья до упора вперед.
    7. Откручиваем винты заднего крепления верхней облицовки и демонтируем ее.

    Проверить состояние проводки и контактов

    Снятие панели центральной консоли, первым делом необходимо осмотреть контакты колодок, соединяющих силовые кабели прикуривателя и его освещения. Если с ними все в порядке, накиньте клемму на аккумулятор, включите зажигание и проверьте, есть ли на них напряжение.Его отсутствие может указывать на обрыв цепи прикуривателя. В этом случае придется проверить проводку от колодок до монтажного блока. Это можно сделать, позвонив кондукторам.

    Обнаружив, что колодки окислились или подгорели, очистите их мелкой наждачной бумагой, затем проверьте работу прикуривателя. Если с ними все в порядке, осмотрите разъемы на самом устройстве. Имеет три контакта: два «плюса» (на лампу и стекло) и один общий «минус». При необходимости очистите контакты наждачной бумагой.

    Спираль

    Если не работает прикуриватель ВАЗ-2110, причина может быть кроется в спиральной вставке. Его выгорание чаще всего вызвано неисправностью биметаллических пластин. Со временем они теряют свои свойства (гнуться и разгибаться под воздействием температур), что приводит к тому, что вставка своевременно не «выскакивает» из стекла. Естественно, это приводит к перегреву спирали и ее выгоранию.

    Проверить исправность этого элемента достаточно сложно, так как оборванная резьба может замыкать на массу.Пытаться восстановить спираль — тоже дело неблагодарное. Лучше купить новый прикуриватель. Тем более что стоит около 300 рублей.

    Замена прикуривателя ВАЗ-2110

    Если вы решили заменить прикуриватель, вам придется выполнить указанные выше действия по демонтажу верхней панели, обращенной к центральному тоннелю. Перед тем, как подключить прикуриватель на ВАЗ-2110 и установить его на место старого, стоит убедиться, что он работает. Для этого просто соедините их контактами разъемы проводов питания устройства и подсветки, включите зажигание и аккуратно утопите вставку в стекле.Подождите, пока катушка нагреется. Если вставка «выскочила», значит прибор исправен.

    Замена прикуривателя ВАЗ-2110 должна производиться при отключенном минусе клеммы АКБ! Для его реализации отключите неработающий прибор от проводов питания. Далее с помощью отвертки нажмите на защелку гнезда прикуривателя на задней стороне лицевой панели и сдвиньте стекло вперед. Установите новый прикуриватель в обратном порядке.

    Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe Alb2110 engl

    LADA
    110
    111
    112

    Альбом иллюстраций

    СОДЕРЖАНИЕ
    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
    ВАЗ-2111 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
    ВАЗ-2112 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигателей
    2110 и 2111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатель
    2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
    Кривошипно-шатунный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
    2110 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10
    2112 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
    Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
    Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
    Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​
    Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
    Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
    Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
    Схема работы карбюратора.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
    Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
    Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
    Коробка передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .21
    Тяга переключения передач
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
    Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


    Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
    Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
    Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
    Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
    Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
    Схема работы тормозной системы.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
    Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
    Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
    Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
    для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
    Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ecm m1.5.4n и январь-5.1),
    предназначен для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
    Электросхема системы управления двигателя 2111, последовательный впрыск топлива
    , для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработан
    для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
    Электросхема системы управления двигателя 2112 с последовательным впрыском топлива
    , для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
    для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
    Генератор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
    Стартер.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
    Безупречная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
    Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
    Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .40
    Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
    Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
    мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
    Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
    Отопление и вентиляция салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

    Äé АвтоВАЗ • Город Тольятти • Россия
    2001

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
    Технические условия
    ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .
    Грузоподъемность, кг. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

    Размеры, мм:
    — длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    — ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
    — высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Забор холодного воздуха
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5.Рулевое управление
    6. Бачок тормозной гидравлической системы
    7. Зеркало заднего вида


    8. Внутреннее зеркало заднего вида
    9. Внутренний задний фонарь
    10. Крышка багажника
    11. Заднее сиденье

    12. Внешний задний фонарь
    13. Главный глушитель
    14. Запасное колесо
    15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    16. Задние тормоза
    17. Балка заднего моста
    18. Топливный бак
    19. Промежуточный глушитель
    20. Переднее сиденье
    21. Панель приборов
    22. Направление Боковой повторитель указателя поворота

    23.Расширительный бачок системы охлаждения
    24. Передние тормоза
    25. Стойка передней подвески
    26. Бачок омывателя ветрового стекла
    27. Аккумулятор
    28. Буксирная проушина
    29. Передний бампер
    30. Номерной знак
    31. Решетка радиатора

    3


    ВАЗ-2111 компоновка
    ТУ
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 500
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    4

    Размеры, мм:
    Длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
    Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Воздухоочиститель
    3. Двигатель
    4. Plegnum
    5. Бачок омывателя крышки багажника
    6. Бачок жидкости тормозной гидросистемы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Зеркало двери
    9 Панель приборов
    10. Рулевое колесо

    11. Внутреннее зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    13. Рейка багажника
    14. Заднее сиденье
    15. Задняя дверь
    16. Задний фонарь
    17.Запасное колесо
    18. Главный глушитель
    19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задние тормоза

    21. Топливный бак
    22. Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Повторитель поворотов бокового указателя поворота
    25. Передний амортизационная стойка
    26. Передние тормоза
    27. Коробка передач
    28. Бачок омывателя лобового стекла
    29. Аккумулятор

    ВАЗ-2112 компоновка
    Спецификация
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек.. . . . . . . . . . . . . . .12,5

    Габаритные размеры, мм: Длина габаритная
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4170 Общая ширина
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680 Общая высота
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Корпус
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5. Бачок омывателя крышки багажника
    6. Бачок жидкости тормозной гидросистемы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Зеркало двери
    9 Щиток приборов
    10. Рулевое колесо

    11. Зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    1а. Люк
    14.Заднее сиденье
    15. Спойлер задней двери
    16. Задний фонарь
    17. Запасное колесо
    18. Главный глушитель


    19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задний тормоз

    21. Топливный бак
    22. Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Рычаг переключения передач
    25. Указатель поворота, боковой повторитель света
    26. Каталитический нейтрализатор
    27. Стойка передней подвески
    28. Передние тормоза
    29. Коробка передач
    30. Бачок омывателя лобового стекла / фар
    31.Аккумуляторная батарея

    5

    Приборы и органы управления
    1. Выключатель наружного освещения
    2. Выключатель передних противотуманных фар
    3. Комбинация приборов
    4. Выключатель противотуманных фар и контрольная лампа
    5. Выключатель обогрева заднего стекла и контрольная лампа
    6. Выключатель освещения приборов (реостат)
    7. Датчик иммобилайзера
    8. Переключатель стеклоочистителя / омывателя
    9. Сопла вентиляции центральной панели
    10. Переключатель рециркуляции воздуха
    11. Рычаг управления заслонкой обогревателя


    12.Выключатель кондиционера
    13. Ручка регулировки температуры
    14. Ручка управления вентилятором
    15. Выключатель аварийной световой сигнализации

    6

    16. Выключатель стеклоочистителя / омывателя фар
    17. Форсунка обдува бокового стекла
    18. Вентиляция передней панели со стороны водителя / пассажира форсунки
    19. Крышка перчаточного ящика
    20. Фиксатор крышки перчаточного ящика
    21. Часы (цифровые или обычные) или бортовой компьютер в качестве опции
    22. Блок индикации бортовой системы управления
    23. Крышка, отверстие для магнитолы / кассетного плеера
    24 .Прикуриватель
    25. Передняя пепельница
    26. Крышка туннеля пола
    27. Рычаг стояночного тормоза
    28. Рычаг переключения передач
    29. Педаль акселератора
    30. Гнездо контрольной лампы
    31. Педаль тормоза
    32. Педаль сцепления

    33. Выключатель зажигания
    34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
    35. Ручка открывания капота
    36. Звуковой сигнал
    37. Крышка блока предохранителей


    38. Ручка открывания крышки багажника (задней двери)
    39. Кнопка блокировки блока предохранителей
    40. Гидравлический регулятор фар
    41.Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего / ближнего света
    42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    43. Тахометр
    44. Контрольная лампа левого поворота
    45. Контрольная лампа правого поворота
    46. Спидометр
    47. Одометр
    48. Предупреждение о низком уровне топлива / запаса топлива лампа
    49. Указатель уровня топлива

    50. Контрольная лампа дальнего света
    51. Контрольная лампа аварийной сигнализации
    52. Контрольная лампа неисправности тормозной системы
    53. Ручка сброса счетчика пробега
    54. Регистратор пробега
    55. Контрольная лампа ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
    56.Контрольная лампа заряда аккумулятора
    57. Контрольная лампа включения стояночного тормоза
    58. Контрольная лампа давления масла
    59. Экстра
    60. Контрольная лампа включения габаритных огней
    61. Светодиод открытой передней левой двери
    62. Передняя правая светодиод открытия двери
    63. Светодиод неисправности лампы
    64. Светодиод износа тормозных колодок
    65. Светодиод напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя
    66. Светодиод открытия правой задней двери

    67. Светодиод открытия левой задней двери
    68. Охлаждающая жидкость Светодиод уровня
    69. Светодиод уровня омывающей жидкости
    70.Светодиод уровня масла в двигателе
    71. Блок управления электрического зеркала
    72. Светодиоды положения селектора
    73. Селекторный переключатель
    74. Кнопочный переключатель регулировки электрического зеркала
    75. Блок управления электрическим стеклоподъемником
    76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
    77. Электрический Кнопка стеклоподъемника, переднее правое
    78. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее левое
    79. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее правое
    80. Блок управления обогревом переднего сиденья
    81. Светодиоды обогрева сиденья
    82. Выключатель обогрева правого сиденья
    83.Выключатель обогрева левого сиденья

    *

    Двигатели 2110 и 2111
    Спецификация
    Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . .
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    …..


    2111
    . .82 № 71
    . . .1,5
    . . .9.9

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто)
    и IS0 1585, кВт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . .
    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об / мин. . . . . . . . 5600. . . . .

    58
    4800

    1. Крышка 1-го коренного подшипника
    2. Шкив распределительного вала
    3. Шкив генератора
    4. Передний сальник коленчатого вала
    5. Масляный насос
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Выпускной клапан
    9. Впускной клапан
    10. Шкив распределительного вала
    11. Передняя крышка ремня привода ГРМ

    12. Сальник распредвала
    13. Ремень привода распределительного вала
    14.Задняя крышка ремня ГРМ
    15. Корпус подшипника распределительного вала
    16. Крышка клапана
    17. Распределительный вал


    18. Экран маслоотделителя, вентиляция картера
    19. Крышка маслоотделителя
    20. Корпус подшипника распределительного вала задний
    21. * Распределитель зажигания *
    22. Дополнительное оборудование двигателя
    23. Выпускной коллектор водяной рубашки
    24. Свеча зажигания
    25. Головка блока цилиндров
    26. Блок цилиндров
    27. Задний сальник / фиксатор коленчатого вала
    28. Маховик
    29. Масляный поддон
    30.Маслоизмерительный щуп

    31. Коленчатый вал
    32. Силовой агрегат
    33. Задний монтажный кронштейн
    34. Упор гибкого узла задней опоры
    35. Подвижный узел задней опоры двигателя
    36. Кронштейн, левое крепление
    37. Нижний упор, гибкий блок
    38. Гибкий узел левой опоры двигателя
    39. Кронштейн, левый рычаг шасси
    40. Верхний упор, гибкий узел
    41. Гайка крепления гибкого узла
    42. Кронштейн, правое крепление
    43. Распорная шайба
    44. Гибкий элемент, правый монтаж
    45.Кронштейн, правый рычаг шасси
    ‡. Эксцентрический привод топливного насоса


    * Не устанавливается на двигатели 2110

    7

    Двигатель 2112
    Спецификация
    Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 № 71
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
    Степень сжатия. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин, как
    по ГОСТ 14846 (нетто) и ISO 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    8

    1. Масляный насос
    2. Демпфер
    3. Коленчатый вал
    4. Шкив распределительного вала
    5. Ремень привода генератора
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Ролик натяжителя цепи
    9. Головка цилиндра
    10 Выходной распредвал

    11. Сальник распредвала
    12. Передняя крышка привода ГРМ
    13.Задняя крышка привода ГРМ


    14. Корпус подшипника распределительного вала
    15. Крышка клапана
    16. Пневматическая поршень
    17. Направляющая труба
    18. Входной распредвал
    19. Экран
    20. Муфта
    21. Шланг сапуна картера
    22. Впускная труба

    23. Форсунка
    24. Фиксатор сальника коленчатого вала
    25. Маховик
    26. Блок цилиндров
    27. Масляный поддон
    28. Маслоизмерительный щуп
    29. Кронштейн корпуса
    30. Гайка
    31. Рычаг с резиново-металлическими элементами
    32 .Кронштейн, блок цилиндров
    33.Силовой агрегат
    34. Левый монтажный кронштейн

    35. Нижний упор, подвижный узел
    36. Подвижный узел, левостороннее крепление двигателя
    37. Кронштейн, левый рычаг шасси
    38. Верхний упор, подвижный узел
    39 . Стопорная гайка, эластичный элемент
    40. Правый монтажный кронштейн
    41. Распорная шайба


    42. Гибкий элемент, правый монтаж
    43. Кронштейн, правый рычаг шасси
    44. Кронштейн, блок цилиндров
    45 Рычаг с резиново-металлическими элементами
    46.Кронштейн корпуса

    Кривошипный механизм
    1. Шатун
    2. Шатун
    3. Стопорный болт, большая торцевая крышка
    4. Втулка, малый конец
    5. Стопорное кольцо, поршневой палец
    6. Пластина терморегулятора

    7. Поршень , 8-клапанный двигатель
    8. Масляное кольцо
    9. Нижнее компрессионное кольцо
    10. Верхнее компрессионное кольцо
    11. Расширительная пружина
    12. Штифт поршневой
    13. Вкладыш шатунного подшипника
    14. Поршень 16-клапанного двигателя
    15. Упорные полукольца центрального коренного подшипника

    16.Масляные каналы между коренным подшипником и большим подшипником
    17. Вкладыши коренных подшипников
    18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
    19. Задний сальник коленчатого вала
    20. Накипь в окошке колокола муфты


    21. Гайка, болт крепления маховика
    22. Дюбель сцепления
    23. Кольцевая шестерня стартера

    24. Маховик
    25. Коленчатый вал
    26. Пробка масляного канала коленчатого вала
    27. Передний сальник коленчатого вала
    (прижат к крышке масляного насоса)
    28. Звездочка коленчатого вала
    29. Шкив привода генератора

    A.Метка
    ВМТ поршня цилиндра I и IY B. Метка класса поршня в соответствии с отверстием для поршневого пальца
    C. Метка класса поршня в соответствии с внешним диаметром
    D. Метка превышения размера поршня
    E. Стрелка положения
    F. Метка поршня I и IY в ВМТ (выемка в маховике)
    G. Метка ВМТ поршня № I и IY на коронной шестерне

    I. Метки времени
    II. Маркировка на крышках коренных подшипников коленчатого вала
    (подшипники пронумерованы, начиная с передней части двигателя)

    9

    2110 Шестерня распределительного вала
    1. Звездочка коленчатого вала для привода распределительного вала
    2.Ремень ГРМ


    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Натяжитель ремня ГРМ
    5. Звездочка распределительного вала
    6. Передний корпус подшипника распределительного вала

    10

    7. Задний корпус подшипника распределительного вала
    8. Распределительный вал
    9. Цанги клапанов
    10 . Верхнее седло пружины клапана
    11. Наружная пружина клапана
    12. Внутренняя пружина клапана
    13. Седло пружины нижнего клапана
    14 Впускной клапан
    15. Направляющая, впускной клапан

    16. Направляющая, выпускной клапан
    17. Выпускной клапан
    18 .Стопорное кольцо
    19. Крышка масляного дефлектора
    20. Толкатель
    21. Прокладка
    22. Головка цилиндра
    23. Седло клапана
    24. Распорная шайба

    A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
    B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
    C. Указатель (выступ) на задней крышке привода ГРМ


    D. Метка времени на звездочке распределительного вала
    E. Эксцентрик распределительного вала, привод топливного насоса

    I. Проверка натяжения ремня привода ГРМ
    II. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ
    III. Последовательность затяжки гаек крепления картера подшипника распределительного вала

    2112 шестерня распределительного вала
    1.Звездочка коленчатого вала, привод распределительного вала
    2. Ремень распределительного вала
    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Натяжной ролик
    5. Звездочка распределительного вала Ehxaust
    6. Задняя крышка привода ГРМ
    7. Звездочка входного распредвала
    8. Диск фазовращателя
    9. Направляющий ролик
    10. Выходной распредвал
    11. Крышка клапана

    12. Входной распредвал
    13. Толкатель
    14. Поршень
    15. Шарик
    16. Направляющая плунжера
    17. Плунжер
    18. Направляющая пружины клапана
    19. Подшипник распределительного вала корпус
    20.Гидравлический подъемник клапана в сборе


    21. Пружина клапана
    22. Крышка масляного дефлектора

    23. Направляющая клапана
    24. Седло клапана
    25. Впускной клапан
    26. Головка цилиндра
    27. Обратный клапан
    28. Кулачок

    A Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
    B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
    C. Паз в задней крышке привода ГРМ
    D. Метка времени на шкиве распределительного вала выпускных клапанов
    E. Метка времени на шкиве распределительного вала входных клапанов
    F. Паз в задней крышке привода ГРМ
    G. Оригинальное кольцо входного распредвала
    H.Масляный канал к гидравлическому толкателю

    I. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
    II. Гидравлический подъемник клапана в сборе

    11

    Система смазки двигателя
    1. Масляный канал в головке блока цилиндров
    2. Масляный канал в головке блока цилиндров
    3. Распределительный вал
    4. Трубка для отвода выхлопных газов из картера в сторону воздушного фильтра


    5. Крышка маслозаливной горловины
    6. Трубка для отвода выхлопных газов из картера на карбюраторе / корпусе дроссельной заслонки
    7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

    12

    8.Выключатель сигнальной лампы давления масла
    9. Уплотнительное кольцо
    10. Пружина клапана
    11. Предохранительный клапан
    12. Корпус масляного насоса
    13. Крышка масляного насоса
    14. Масляный патрубок
    15. Масляный насос к масляному фильтру маслопровод
    16. Масляный фильтр — главный маслопровод маслопровод
    17. Обратный клапан

    18. Пробка маслосливного отверстия
    19. Поддон
    20. Бумажный фильтрующий элемент
    21. Перепускной клапан
    22. Главный подшипник — к — Маслопровод
    подшипника шатуна 23. Маслопровод к коренному подшипнику
    24. Главный маслопровод
    25.Масляный канал в блоке цилиндров к головке блока цилиндров
    26. Впускная труба
    27. Пластина дроссельной заслонки

    28. Карбюратор
    29. Воздухоочиститель


    30. Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
    31. Шланг для отвода выхлопных газов из картера карбюратора / Корпус дроссельной заслонки
    32. Фильтр масляного сепаратора gause
    33. Вентиляционный шланг
    34. Маслоизмерительный щуп

    Система охлаждения двигателя
    1. Крышка расширительного бачка
    2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
    3. Расширительный бачок
    4. Радиатор — к расширительному бачку шланг
    5.Выпускной коллектор головки блока цилиндров
    6. Выпускной шланг радиатора
    7. Впускной шланг радиатора
    8. Термовыключатель электродвигателя охлаждающего вентилятора

    9. Левый жидкостный радиатор
    10. Электродвигатель охлаждающего вентилятора
    11. Вентилятор охлаждения
    12. Кожух вентилятора
    13 . Впускной патрубок (от радиатора)
    14. Главный клапан термостата
    15. Перепускной клапан термостата
    16. Корпус термостата
    17. Впускная труба (от двигателя)
    18. Твердое термочувствительное заполнение
    19. Резиновая шайба

    20 Поршень


    21.Держатель
    22. Выпускная труба (к насосу)
    23. Крышка термостата
    24. Трубки охлаждения радиатора
    25. Пластины охлаждения радиатора
    26. Правый радиатор жидкостного охлаждения
    27. Сливной кран
    28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
    29. Звездочка насоса охлаждающей жидкости
    30. Вал насоса охлаждающей жидкости
    31. Сальник
    32. Рабочее колесо насоса охлаждающей жидкости

    33. Упорное кольцо масляного уплотнения
    34. Корпус насоса охлаждающей жидкости
    35. Насос охлаждающей жидкости
    36. Ремень привода ГРМ
    37. Крышка выпускного клапана
    38. Заглушка впускного клапана
    39.Крышка корпуса клапана
    40. Впускная труба насоса охлаждающей жидкости
    41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к штуцеру воздушной заслонки карбюратора
    42. Шланг подачи охлаждающей жидкости к обогревателю корпуса дроссельной заслонки
    43. Шланг возврата охлаждающей жидкости от карбюратора
    44. Шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревателю
    45 .Шланг подачи охлаждающей жидкости от отопителя

    46. Обратный шланг охлаждающей жидкости к расширительному бачку
    47. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    (используется в электронной системе зажигания)


    48. Термостат
    49. Сливной шланг радиатора отопителя
    I.Схема работы термостата:
    А — температура охлаждающей жидкости более 102 ° С;
    В — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102 ° С;
    C — температура охлаждающей жидкости ниже 87 ° C.

    13

    Схема системы впрыска
    1. Воздухоочиститель
    2. Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха)
    3. Диагностический разъем
    4. Индикатор CHECK ENGINE
    5. Регулятор холостого хода
    6. Датчик положения дроссельной заслонки

    14

    7. Корпус дроссельной заслонки
    8. Тахометр
    9. Спидометр
    10. Указатель уровня топлива
    11.Бортовой компьютер
    12. Блок управления иммобилайзером
    13. Блок зажигания
    14. Электронный блок управления

    15. Реле вентилятора охлаждения


    16. Электровентилятор системы охлаждения
    17. Обратный клапан
    18. Гравитационный клапан
    19. Реле топливного насоса
    20. Двухходовой клапан
    21. Сепаратор паров топлива
    22. Топливный фильтр

    23. Фазер распредвала
    24. Регулятор давления топлива
    25. Топливная форсунка
    26. Датчик детонации
    27. Электрический топливный насос и датчик
    28. Датчик скорости
    29.Датчик положения коленчатого вала
    30. Свеча зажигания

    31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    32. Контейнер и электромагнитный продувочный клапан
    33. Датчик кислорода
    34. Каталитический нейтрализатор
    35. Выключатель зажигания
    36. Аккумулятор
    37. Реле зажигания

    Впрыск система
    1. Воздуховод
    2. Корпус воздушного фильтра
    3. Крышка воздушного фильтра


    4. Топливная рампа
    5. Топливная форсунка
    6. Трубка возврата топлива
    7. Трубка подачи топлива

    8. Регулятор давления топлива
    9 .Фильтрующий элемент
    10. Расходомер воздуха
    11. Топливный насос и датчик уровня топлива
    12. Шланг всасывающего трубопровода (соединен с корпусом дроссельной заслонки)
    13. Обратный топливопровод
    14. Подающий топливопровод
    15. Впускной шланг выхлопных газов картера (от цилиндра) крышка головки)
    16. Топливный бак

    17. Жгут проводов форсунки
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    19. Корпус дроссельной заслонки
    20. Топливный фильтр
    21. Трос управления дроссельной заслонкой
    22. Шланг для отвода выхлопных газов из картера на холостом ходу
    23 .Датчик положения дроссельной заслонки
    24. Регулятор холостого хода
    25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

    26. Plegnum
    27. Крышка, разъем манометра
    28. Датчик положения коленчатого вала
    29. Клапан регулятора давления топлива
    30. Регулятор давления топлива диафрагма


    31. Монтажный кронштейн
    32. Впускная труба
    33. Опорный кронштейн
    34. Шланг для отвода жидкости, корпус дроссельной заслонки

    35. Шланг подачи жидкости, обогрев корпуса дроссельной заслонки
    36. Шланг испарителя топлива, канистра
    37.Впускной клапан
    A. Всасывание воздуха в камеру
    B. Возврат топлива в топливный бак
    C. Подача топлива из топливной рампы

    15

    Топливная система
    1. Забор холодного воздуха
    2. Воздуховод
    3. Эксцентрик распределительного вала
    4 Толкатель
    5. Теплоизолирующая прокладка топливного насоса
    6. Прокладка, термоизоляционная прокладка
    7. Прокладка топливного насоса
    8. Терморегулятор

    16

    9. Корпус воздушного фильтра
    10. Крышка воздушного фильтра
    11. Gause


    12. Крепежная пластина корпуса фильтра
    13.Фильтрующий элемент
    14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
    15. Напорная труба
    16. Внутренняя распорка
    17. Седло нагнетательного клапана
    18. Нагнетательный клапан
    19. Крышка топливного насоса

    20. Фильтр
    21. Всасывающий клапан
    22. Всасывающий трубопровод
    23. Верхняя крышка
    24. Верхние мембраны
    25. Нижняя мембрана
    26. Нижняя крышка
    27. Коромысло
    28. Вал
    29. Коромысло
    30. Эксцентрик
    31. Тяга

    32. Рычаг заливки
    33. Наружная распорка
    34.Пароотделитель
    35. Крышка заливной горловины
    36. Вентиляционный шланг пароотделителя и уплотнительное кольцо
    37. Заливная труба
    38. Шланг топливного бака — пароотделителя
    39. Вентиляционный шланг


    40. Топливный бак
    41. Выпускная труба
    42. Блок датчика указателя уровня топлива
    43. Сливная труба

    44. Обратная линия
    45. Питающая линия
    46. Обратный клапан
    47. Фильтр тонкой очистки
    48. Топливный насос
    49. Карбюратор
    50. Температура воздуха на входе Блок управления
    51. Толкатель
    52.Привод
    53. Шток привода
    54. Забор горячего воздуха
    55. Заслонка

    Карбюратор
    1. Нагреватель частичного дросселя
    2. Первичный дроссель
    3. Выпускной патрубок картера
    4. Рычаг управления ускорительного насоса
    5. Коромысло ускорительного насоса кулачок
    6. Диафрагма
    7. Частичный топливный жиклер дроссельной заслонки
    8. Корпус карбюратора
    9. Частичная дроссельная диафрагма обогащения
    10. Электромагнитный запорный клапан

    11. Топливный жиклер холостого хода
    12. Верхняя крышка карбюратора
    13.Главный воздушный жиклер первичного цилиндра
    14. Дроссельная заслонка
    15. Сопло ускорительного насоса и клапан подачи топлива
    16. Прижимная диафрагма
    17. Стопорный винт дроссельной заслонки
    18. Вакуумная трубка к блоку управления вакуумом распределителя зажигания
    19. Регулировка смеси холостого хода винт
    20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
    21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
    22. Бочка с жидкостью

    23. Толкатель мембраны с опусканием вниз
    24. Крышка прижимного устройства
    25. Биметаллическая катушка
    26. Кулачок
    27 . Крышка полуавтоматического выдвижного блока
    28.Закрыт провод переключателя дроссельной заслонки (выбег)
    29. Рычаг воздушной заслонки
    30. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
    31. Эмульсионная трубка
    32. Первичный главный топливный распылитель
    33. Трубка подачи топлива
    34. Возврат в топливный бак

    35. Топливный фильтр
    Г6. Поплавковый игольчатый клапан
    37. Вторичная дроссельная заслонка


    38. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    39. Винт регулировки вторичной дроссельной заслонки
    40. Вторичный рычаг дроссельной заслонки
    41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
    42.Винт регулировки открытия первичной дроссельной заслонки
    43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
    44. Поплавок

    17

    I

    II

    Схема работы карбюратора
    1. Прижимная диафрагма
    2. Толкатель
    3. Электромагнитный запорный клапан
    4 Топливный жиклер на холостом ходу
    5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
    6. Жиклер холостого воздуха
    7. Пластина дроссельной заслонки
    8. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
    9. Форсунки ускорительного насоса
    10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    11.Трубка впрыска Econostat, полный газ обогащения
    12. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
    13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
    14. Верхняя крышка карбюратора

    18

    15. Игольчатый клапан
    16. Жиклер, возврат топлива в бак
    17. Обратный трубопровод в топливный бак
    18. Топливный фильтр
    19. Трубка подачи топлива
    20. Мембрана, частичное обогащение дроссельной заслонки
    21. Топливный жиклер, частичное обогащение дроссельной заслонки
    22. Шаровой кран, частичное обогащение дроссельной заслонки
    23. Поплавок
    24.Топливный жиклер и трубка, полное обогащение дроссельной заслонки
    25. Жиклер и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
    26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
    27. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    28. Корпус карбюратора

    29. Вторичная дроссельная заслонка
    30 .Первичная дроссельная заслонка
    31. Винт регулировки смеси холостого хода
    32. Нагреватель канала дроссельной заслонки
    33. Сапун картера
    34. Вакуумный трубопровод к регулятору вакуума распределителя зажигания
    35. Главный топливный жиклер первичного цилиндра
    36.Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
    37. Акселерационный насос, шаровой клапан
    38. Коромысло ускорительного насоса
    39. Диафрагма ускорительного насоса
    40. Рычаг управления ускорительного насоса

    41. Биметаллическая катушка
    42. Биметаллический рычаг катушка
    43. Шток привода дроссельной заслонки
    44. Кулачок
    45. Регулировочный винт
    46. Кулачок, рычаг управления дроссельной заслонкой
    47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
    48. Рычаг, упор
    49. Регулировочный винт дроссельной заслонки
    50. Шток управления дроссельной заслонкой
    51.Рычаг управления дроссельной заслонкой
    52. Рычаг дроссельной заслонки

    a. Воздушный канал холостого хода
    b. Уравновешивающее отверстие поплавковой камеры
    c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    эл. Выходные корректирующие отверстия, вторичный цилиндр
    ф. Воздуховод, вытяжной блок
    г. Отверстие для прохода воздуха на холостом ходу
    h. Корректирующий порт, первичный ствол
    i. Проход эмульсии холостого хода
    I. Дроссельная заслонка
    II. Вторичная тяга дроссельной заслонки

    Выхлопная система
    1.Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
    2. Кронштейн, передняя выпускная труба


    3. Прокладка
    4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
    5. Кронштейн

    6. Керамическая подложка каталитического нейтрализатора
    7. Каталитический нейтрализатор
    8 . Промежуточный глушитель
    9. Зажим
    10. Уплотнительное кольцо
    11. Корпус промежуточного глушителя
    12. Выхлопная перфорированная труба
    13. Дефлектор

    14. Впускная перфорированная труба
    15. Передняя выхлопная труба
    16. Датчик кислорода
    17.Гайка стопорная пластина
    18. Фланец, выхлопная труба
    19. Уплотнительное кольцо
    20. Фланец, промежуточная труба глушителя (или катализатор)
    21. Подвесные кольца

    22. Левая перфорированная труба
    23. Передняя перфорированная труба
    24. Центральная перегородка
    25. Задняя перфорированная труба
    26. Корпус главного глушителя
    27. Задняя перегородка
    28. Правая перфорированная труба
    29. Передняя перегородка

    I. Выхлопная система, 8-клапанный двигатель
    II.Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

    19

    Сцепление
    1. Колокол сцепления
    2. Выжимной подшипник
    3. Втулка подшипника, ось вилки выключения сцепления
    4. Вилка выключения сцепления
    5. Пружина диафрагмы
    6. Диск сцепления

    20

    7. Маховик
    8. Прижимной диск
    9. Шкала для проверки угла опережения зажигания
    10. Болт крепления муфты к маховику
    11. Крышка сцепления
    12. Кольцо опоры диафрагменной пружины
    13. Направляющая втулка сцепления Пружина выжимного подшипника
    14.Сальник первичного вала коробки передач

    15. Подшипник первичного вала
    16. Входной вал
    17. Гильза оси вилки выключения сцепления
    18. Пыльник вилки выключения сцепления


    19. Регулировочная гайка
    20. Защитный чехол троса
    21. Наружный конец троса, нижний

    22. Внешний трос
    23. Внешний конец троса, верхний
    24. Трос
    25. Кронштейн педали сцепления
    26. Вал педали сцепления
    27. Педаль
    28. Пружина педали сцепления

    29. Вилка выключения сцепления / подшипниковая пружина
    30.Выжимной подшипник в сборе
    31. Соединительная пластина крышки сцепления и нажимного диска
    32. Демпферная пружина
    33. Ступица диска сцепления
    34. Заклепка / наконечник демпфера

    Коробка передач
    1. Корпус коробки передач
    2. Сливная пробка
    3. Конический роликовый подшипник дифференциала
    4. Регулировочная шайба
    5. Сальник
    6. Передний левый ведущий мост

    7. Выходной вал 1-я ведомая шестерня
    8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода


    9. Выходной вал Ведомая шестерня 2-й скорости
    10.Выходной вал ведомая шестерня 3-й передачи
    11. Ступица втулки 3-й и 4-й синхронизаторов
    12. Втулка ведомого вала 4-й шестерни
    13. Упорная шайба

    14. Шарикоподшипник выходного вала
    15. Ведомая шестерня 5-й передачи
    16. Втулка 5-го синхронизатора ступица
    17. Упорная шайба
    18. Выходной вал
    19. Торцевая крышка корпуса коробки передач
    20. Входной вал Ведущая шестерня 5-й передачи
    21. Входной вал

    22. Шарикоподшипник входного вала
    23. Стопорное кольцо синхронизатора 3-й / 4-й передач
    24. Муфта синхронизатора 3-й / 4-й
    25.Шарик стопора
    26. Плунжеры блокировки
    27. Роликовый подшипник первичного вала
    28. Рычаг выключения сцепления
    29. Сапун
    30. Вилка выключения сцепления
    31. Втулка вала вилки выключения сцепления
    32. Корпус сцепления

    33. Подшипник выключения сцепления
    34. Роликовый подшипник выходного вала
    35. Коронное колесо


    36. Шестерня
    37. Шестерня
    38. Шестерня полуоси
    39. Ведущая шестерня спидометра
    40. Датчик скорости
    41. Ведомая шестерня спидометра
    42.Привод правого переднего колеса
    43. Пыльник, шарнир рычага переключения передач

    21

    Тяга переключения передач
    1. Ручка рычага переключения передач
    2. Рычаг переключения передач
    3. Вал рычага переключения передач
    4. Втулки вала рычага переключения передач
    5. Прокладка
    6 Гайтер
    7. Прижимная пластина
    8. Упор, вал рычага переключения передач
    9. Стопорное кольцо, шаровая втулка
    10. Колпачок, шаровая втулка
    11. Шаровая втулка рычага переключения передач
    12. Сферический палец рычага переключения передач
    13, Пружина, Рычаг переключения передач
    14.Буфер, рычаг переключения передач
    15. Фиксатор, шаровая втулка

    22

    16. Ограничительная пластина, фиксатор шаровой втулки
    17. Болт крепления шарового гнезда к полу кузова
    18. Кронштейн блокировки заднего хода
    19. Скоба блокировки заднего хода Ремень
    20. Стержень крутящего момента
    21. Тяга управления коробки передач
    22. Зажим, управляющая тяга коробки передач
    23. Соединительный конец
    24. Шарнирная втулка
    25. Шарнирный вал
    26. Картер шарнира, тяга управления коробки передач
    27. Конус удержания шарнира винт
    28.Гильза шарнира
    29. Корпус сальника штока переключения передач
    30. Сальник
    31. Втулка, тяга переключения
    32. Тяга переключения

    33. Корпус сцепления
    34. Рычаг реле (передние передачи)
    35. Фиксаторы
    36. Шток вилки переключения 1-й / 2-й передач
    37. Шток вилки переключения 3-й / 4-й передач
    38. Шток вилки переключения 5-й передачи
    39. Стопорный шарнир направляющей
    40. Рычаг реле заднего хода
    41. Вилка переключения заднего хода

    42. Вал реле


    43. Корпус механизма переключения передач
    44.Кронштейн крепления крутящего момента
    45. Проушина шарнира крутящего момента
    46. Демпфер шарнира крутящего момента
    47. Вал крутящего момента
    48. Конец крутящего момента
    49. Зажим крутящего момента

    I. Выбор передачи заднего хода
    II. Выбор 1-й — 2-й передачи
    III. Кронштейн крепления крутящего момента, опция
    IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

    Схема работы коробки передач
    1. Торцевая крышка корпуса коробки передач
    2. Ведущая шестерня 5-й передачи
    3. Корпус коробки передач
    4. Ведущая шестерня 4-й скорости
    5.Шарик стопора
    6. Пружина стопора
    7. Плунжер стопора

    8. Ведущая шестерня 3-й скорости
    9. Ведущая шестерня 2-й скорости
    10. Ведущая шестерня заднего хода
    11. Ведущая шестерня 1-й скорости
    12. Колокол сцепления
    13. Вход коробки передач вал
    14. Ведущая шестерня моста


    15. Выходной вал
    16. Вал-шестерня

    17. Шестерня
    18. Шестерня полуоси
    19. Сальник
    20. Ведущая шестерня спидометра
    21. Корпус дифференциала
    22. Зубчатое колесо
    23. Тяга переключения
    24.Рычаг, тяга переключения
    25.Трехплечий рычаг реле
    26. Блокировка вилки заднего хода

    27. Вилка заднего хода
    28. Выключатель фонарей заднего хода
    29. Промежуточная шестерня заднего хода
    30. Вал промежуточной шестерни заднего хода
    31. Прокладка
    32. Ведомая шестерня 1-й скорости
    33. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скорости и заднего хода
    34. Ведомая шестерня 2-й скорости

    35. Ведомая шестерня 3-й скорости
    36. Стопорное кольцо синхронизатора 3-й / 4-й передач
    37. Ступица муфты синхронизатора 3-й / 4-й
    38 Муфта синхронизатора 3/4-й
    39.Ведомая шестерня 4-й скорости
    40. Ведомая шестерня 5-й передачи
    41. Втулка синхронизатора 5-й передачи

    A. Выступ кольца упора
    a, b, c — Зазоры
    I. Схема работы синхронизатора
    II. Нейтральный
    III. Включение 4-й передачи
    IV. Завершена регулировка угловой скорости
    для шестерни 39 и вала 15
    V. Полное включение 4-й передачи

    23

    Передний привод

    24

    1. Передний левый привод
    2. Правый передний привод
    3 .Внутренний зажим пыльника
    4. Внешний зажим пыльника
    5. Приводной вал правого опорного колеса
    6. Стопорное кольцо шестерни полуоси
    7. Корпус внутреннего шарнира
    8. Брызговик

    9. Буфер вала
    10. Стопорное кольцо ступицы ШРУСа
    11. Шарик ШРУСа
    12. Обойма ШРУСа


    13. Ступица ШРУСа
    14. Упорное кольцо
    15. Зажим внутреннего шарнира
    16. Пыльник ШРУСа
    17. Вал привода левого колеса
    18. Корпус наружного шарнира

    Передняя подвеска
    1. Опора телескопической стойки, верхняя
    2.Верхнее седло винтовой пружины
    3. Компрессионный амортизатор
    4. Сильфон телескопической стойки
    5. Винтовая пружина
    6. Нижнее седло винтовой пружины

    7. Поворотный рычаг
    8. Телескопическая стойка
    9. Регулировочный болт
    10. Эксцентриковая шайба
    11 Рычаг
    12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
    13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
    14. Стабилизатор поперечной устойчивости
    15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
    16. Тормозной диск

    17. Стопорные кольца
    18. Наружный шарнир корпус шлицевой хвостовик
    19. Подшипник ступицы колеса


    20.Стяжка — тяга
    21. Поперечина передней подвески
    22. Корпус шарового шарнира
    23. Шариковый подшипник
    24. Шариковая шпилька
    25. Прокладка
    26. Пыльник шарового пальца

    27. Опора буфера сжатия
    28. Шток поршня стойки амортизатора
    29. Верхний опорный подшипник
    30. Резина верхней опоры
    31. Крышка
    32. Болт крепления поперечины передней подвески
    33. Резина крепления шарнира передней поперечной тяги
    34. Прокладка
    35. Втулка шарнира передней тяги
    36. Заглушка ось

    37.Рычаг подвески к кронштейну
    38. Резиновая втулка шарнира рычага подвески
    39. Распорка шарнира рычага подвески
    40. Шарнир стабилизатора поперечной устойчивости
    41. Шарнир задней тяги

    25

    Стояночный тормоз: устройство и принцип действия операция

    Тормозная система автомобиля — это система, предназначенная для активной безопасности движения, ее повышения. И чем он совершеннее и надежнее, тем безопаснее становится управлять автомобилем.

    Что такое «ручник»

    Неотъемлемой частью автомобиля и тормозной системы является стояночный тормоз, в простонародье — ручной тормоз.Используется при постановке автомобиля на стоянку и при движении. Без этого механизма невозможно представить безопасность использования автомобиля.

    Инструктор каждой автошколы сначала объяснит основные принципы своей работы, важность использования стояночного тормоза. В любой момент с автомобилем может случиться что-то неожиданное из-за простой невнимательности водителя, поэтому пренебрегать ими не стоит.

    Типы и все особенности этого механизма

    Использовать или не использовать? Об этом позже вы должны сначала узнать, зачем это нужно.Большинство начинающих автолюбителей не придают должного значения ручному тормозу. Но как только придет экзамен по вождению, все изменится. Возникает азарт, и многие студенты забывают снять машину с ручного тормоза. А когда машина стоит на ручнике, она будет выдерживать силу. Или наоборот, когда машина стоит не на ручнике и стоит на склоне, в начале движения она покатится. Гарантия повторной сдачи экзамена.

    Есть и другие, более неприятные варианты. Если автомобиль стоит без водителя на наклонной плоскости и не ставится на ручной тормоз, он может катиться.Какие последствия у такого самоката, лучше не задумываться. Становится понятно, за какое действие отвечает ручник — блокирует колеса.

    Снять агрегат с колес можно только в том случае, если отключить систему ручного тормоза. Такое влияние ручного тормоза на колеса автомобилей связано с особенностями этого механизма.

    Расположение механизма

    1. Механизм рабочего назначения отвечает за управление скоростью автомобиля, ее снижение и полную остановку.Используется при движении с любой скоростью. Эта система начинает работать при нажатии на педаль тормоза. В системе повышается давление. Усилитель вакуумного типа усиливает его и через тормозные шланги воздействует на колодки — неподвижные части тормозного механизма. Подушечки приходят в движение. Они зажимают тормозной диск или зажимают стенки барабана — это зависит от типа тормозов. Начинается процесс торможения. Чтобы остановить этот процесс, нужно просто перестать нажимать на педаль тормоза. Это самый популярный механизм, так как он применим во все время движения.Это один из самых эффективных.
    2. Запасная тормозная система используется в случае неисправности рабочей системы. Он представляет собой автономную систему. Его функцию выполняет часть действующей рабочей системы.
    3. Вспомогательная система применяется на легковых автомобилях повышенной массы — грузовых автомобилях, большегрузных автомобилях. Используется тяжелой техникой на длинных спусках. Часто в автомобилях роль вспомогательной системы выполняет двигатель.
    4. Стояночный тормоз — это механизм, предназначенный для удержания машины на одном месте, когда она находится под уклоном, предотвращая возможность ее непроизвольного откатывания.Его также используют, передвигаясь по склонам с большой степенью уклона. Часто бывает необходимо применять этот тип торможения в местах с скоплением дорог. Используется в случаях, когда требуется экстренное торможение. Также его можно использовать для выполнения сложных и резких маневров. По способу включения может быть двух видов: педальный и рычажный (ручной). Педальное торможение встречается нечасто.

    Какой тип системы приводит в действие тормозной механизм

    Такой тормозной привод бывает трех типов: механический, гидравлический и электрический.Чтобы поставить машину на ручник, необходимо по максимуму, до щелчка поднять рычаг тормоза. Сам рычаг имеет храповое колесо, фиксирующее его в рабочем положении. Таким образом, тросы, соединяющие рычаг с тормозным механизмом, расположенным на задних колесах, натянуты.

    Этот механизм имеет три, два или только один трос стояночного тормоза. В системе механизма есть эквалайзер — это часть, соединяющая центральный и боковой тросы. В результате сила равномерно распределяется между задними колесами.

    Основные части тормозного механизма с тросиками соединены регулируемыми наконечниками. Когда усилие передается на рычаги, тросы отпускают тормозные колодки, прижимают их к барабанам тормозной системы, и происходит процесс торможения. Чтобы отключить блокировку колес, необходимо зажать кнопку на рычаге и опустить вниз. Существуют две системы тормозных механизмов: барабанная и дисковая. Раньше использовалась барабанная система, но с появлением диска она стала отходить на второй план.Сейчас барабанная тормозная система применяется в основном на грузовиках и автобусах.

    Дисковая тормозная система

    Дисковые тормоза отлично работают на высоких скоростях. Структура дисковой тормозной системы: ротор, прикрепленный к ступице, тормозной суппорт, имеющий поршень и две колодки. Именно между этими колодками находится тормозной диск.

    Аварийный тормоз прост, но надежное устройство сегодня установлено практически во всех автомобилях.

    Гидравлическая тормозная система

    Гидравлическая тормозная система обеспечивает не только надежное торможение автомобиля, но и увеличивает его маневренность и проходимость.Это достигается за счет того, что гидрораспределитель, находясь в центральном положении, соединяет тормозной цилиндр абсолютно со всеми рабочими цилиндрами.

    В левом положении он соединяет главный тормозной цилиндр исключительно с рабочими цилиндрами левых ведущих колес. В правом положении кран соединяет главный цилиндр исключительно с рабочими тормозными цилиндрами правой стороны. Эта особенность гидросистемы обеспечивает автомобилю высокую маневренность, а также значительно улучшает его проходимость.Гидравлическая тормозная система состоит из следующих частей: тормозной цилиндр, расширительный бачок, регулятор давления в системе и два тормозных контура для задних и передних колес.

    Давление, возникающее в системе, передается на цилиндры. Они, в свою очередь, прижимают колодки стояночного тормоза к тормозным дискам, в результате чего автомобиль останавливается.

    Гидравлическая система сегодня широко применяется при создании автомобилей. При желании можно заменить классический ручной тормозной механизм на гидравлический.Кран с ручным тормозом также заблокирует задние колеса автомобиля, но обслуживать такую ​​систему намного проще. Ручник подтягивать нет необходимости. Явным преимуществом является то, что нет эквалайзера для правого и левого колеса. Гидравлика выравнивает давление во всех точках тормозного контура. Замену можно произвести как самостоятельно, так и обратившись в сервис.

    Недостатки гидросистемы

    Но у гидросистемы есть недостаток: такая конструкция теряет надежность.Если автомобиль потеряет жидкость, остановить его не удастся, при этом механический ручник работает автономно, и потеря жидкости ему не страшна. Электрический ручник отличается от всех остальных его видов. Это автономное устройство, управляемое бортовым компьютером. Состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора, винтовой передачи.

    Здесь ручной тормоз установлен на опоре заднего колеса, и после подачи сигнала электродвигатель приводит в действие винтовой привод, который состоит из планетарного редуктора с электродвигателем.Он начинает снижать скорость электродвигателя, и колодки прижимаются к тормозным дискам.

    Рекомендуется время от времени проверять состояние и регулировать тормоз. Рассмотрим самостоятельную регулировку стояночного тормоза на примере нескольких автомобилей. Сначала посмотрите на тормозной ВАЗ, а потом на Мазду.

    Аварийный тормоз на автомобиль ВАЗ 2110

    Во-первых, эту регулировку стоит делать каждые 30 000 км. И когда машина движется без разрешения после включения ручника.Для того, чтобы самостоятельно отрегулировать ручной тормоз автомобиля ВАЗ, будет достаточно козла. Из инструментов — плоскогубцы и несколько ключей на «13».

    Стояночный тормоз ВАЗ должен быть полностью опущен. Контргайка ослабляется одним ключом, при этом необходимо удерживать регулировочную гайку с помощью второго ключа. Затягивать регулировочную гайку необходимо до тех пор, пока трос привода стояночного тормоза не будет натянут. Важно знать, что при повороте регулировочной гайки необходимо придерживать шток плоскогубцами.Полный ход рычага должен составлять от двух до четырех щелчков.

    Далее затяните контргайку выравнивателя. Опустите тормозной рычаг и вручную поверните задние колеса. Он должен быть равномерным, не заедая механизм. Регулировка завершена.

    Стояночный тормоз Мазда 6

    Хотя Mazda — японский автомобиль, тормозная технология почти такая же. Для регулировки или замены стояночного тормоза «Мазда 6» задняя часть автомобиля должна быть приподнята. Аппарат с подстаканниками должен быть отключен.Рычаг стояночного тормоза должен быть в опущенном положении.

    Регулировочная гайка должна быть полностью ослаблена. Вставьте заранее подготовленный пластиковый зонд толщиной около 1 миллиметра между расширительными рычагами. Отрегулируйте гайку так, чтобы один из расширительных рычагов двигался. Затем нужно вытащить щуп и проверить легкость вращения колес, пока не сдвинется один из разжимных рычагов. Затем нужно вытащить щуп и проверить легкость вращения колес.

    Стояночный тормоз автомобиля Mazda считается исправным, если для его фиксации необходимо от трех до шести щелчков.

    Наконечники ручного тормоза

    Не рекомендуется оставлять машину на ручном тормозе надолго, особенно если она находится на улице. Чрезмерная влажность может вызвать коррозию, которая приведет к «прилипанию» тормозных дисков к колесам. Подобная ситуация может возникнуть зимой, колеса примерзли к колесам. Для некоторых движение машины будет невозможным. Также, начиная движение, не забудьте снять машину с ручного тормоза; движение с поднятым ручным тормозом может привести к поломке.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.