Двигатель не развивает обороты и идут провалы: Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

Содержание

Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально.  Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Содержание статьи

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет  эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

  1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
  2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
  3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
  4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
  5. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
  6. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.

Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т. п.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

  • Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т. д.
  • К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
  • В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
  • Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов  будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т. п.
  • В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
  • На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
  • Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок.  Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива.  Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки,  а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Читайте также

  • Почему глохнет двигатель на горячую

    Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать — журнал За рулем

«За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

Материалы по теме

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

  • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
  • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
  • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
  • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

  • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.

    Материалы по теме

  • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.
  • Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше.
  • Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны.
  • Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки зажигания. Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.

    Материалы по теме

  • Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев.
  • Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть и в них. Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления.

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

  • Как вести себя, увидев, что загорелся Check Engine? Об этом читайте тут.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается - она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

 

КамАЗ не реагирует на нажатие педали газа

Производитель автомобилей КамАЗ, старается сделать свое детище надежным. Но несмотря на всю надежность , техника КамАЗ все же дает сбои. Одна из таких поломок, когда при нажатии на педаль акселератора, двигатель совсем не прибавляет обороты, иногда бывает и глохнет. Неисправность может случиться в любой момент, застав Вас врасплох. Если при этом загорается индикатор неисправности (чек), значит блок управления двигателя перешел в аварийный режим работы. Причины этого описаны ниже.

Причины неисправности

Педаль газа КамАЗ
  • Неисправность клапана обратной подачи
  • Неисправность датчиков топливной системы
  • Завоздушивание топливной системы
  • Неисправность форсунок
  • Механическая неисправность топливного насоса
  • Неисправность электропроводки
  • Неисправность блока управления двигателя
  • Загрязнение топливных фильтров
  • Неисправность датчика оборотов
  • Выход из строя педали газа
  • Неисправность горного тормоза

Что можно предпринять

В случае с описываемой неисправностью, Вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку.
В первую очередь, нужно проверить топливные фильтры. В случае загрязнения, поменять. Так-же можно, попробовать
прокачать, топливную систему. Посмотреть надежность соединения разъемов. Если Вы самостоятельно не смогли решить данную проблему, обращайтесь, всегда готовы помощь. Далее одна из историй из практики нашего ремонта.

Диагностика системы двигателя

Компьютерная диагностика Камаз

Специалисты нашей фирмы, имеют значительный опыт в диагностике систем управления двигателем КамАЗ, когда перестает слушаться педаль газа. Диагност, адекватно установит образовавшуюся поломку. Далее будет произведен ремонт системы двигателя, с заменой запчастей, программированием, — если это потребуется.

Истории из нашей практики

Горный тормоз подвел

Первый звонок раздался из деревни Черная Грязь, где КАМАЗ почти новый 2014 года выпуска перестал чувствовать и определять свою педаль газа. Совершенно не реагировал на нее. Ситуация довольно таки распространенная и обычная, но не знающий человек при этом совершенно будет в растерянности от того, что делать с этой проблемой. Можно и согласиться — да предпосылок может быть куча на не реагирование газа автомобилем, но все же та, которую мы выявили в очередной раз — одна из самых распространенных. При подключении к КАМАЗу А-СКАНом увидели сразу, что нажат горный тормоз. Такое бывает в нескольких случаях — обрыв проводки, не работает сам клапан (залип, заржавел, разбит), либо у водителя очень короткая память. Опять-таки человеческий фактор. Автомобиль стоял в сервисном центре и видимо кто-то из обслуживающего персонала не удосужился отщелкнуть кнопку «горняка!». Что ж для нас и это дело — рады всегда помочь с профессиональным ответом на вопрос, заодно и показать, как это делается. Передать опыт также всегда рады.

КамАЗ двигатель Камминз не реагирует на газ

Другая заявка КАМАЗ 2014 года с двигателем Камминс евро 4 с мочевиной, периодически перестаёт реагировать на педаль акселератора. Машина находится в Митино. После визуального осмотра моторного жгута и диагностики отдельных электрических цепей, было обнаружено несколько недочетов : первое — один из разъёмов ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ не был зафиксирован должным образом, второе был обнаружен выпавший пин в резьбовом разъёме на выходе из кабины и третье перетёртость изоляции провода в цепи подогрева воздуха, данный провод, с большой долей вероятности, мог подкорачивать на массу. После устранения всех недочетов, автомобиль испытывали не менее часа, и только потом работа была принята. Оказывается на данный автомобиль уже приезжали мастера и грузовик, даже, гоняли в тех.центр, но разобраться так и не смогли. Очень радует, что починить грузовик смогли именно наши мастера. Данная работа была хорошо оплачена и счастливый заказчик сообщил, что впредь работать будет только с нашей компанией.

Не работает педаль газа из-за электропроводки

Второй бригаде достался аналогичный случай, только в ближайшем Подмосковье. На этот раз КАМАЗ с неработающей педалью газа. Мелкая неприятность также заключалась в моторном жгуте, который благополучно отремонтировали. Надо сказать, что наши мастера работают быстро и аккуратно и если у клиентов и появлялась тень сомнения, то только из за скорости выполнения нашей работы. Все четко, быстро и грамотно. Труд наших специалистов особенно ценен.

Нажимаю на газ не набирает обороты. Провалы при нажатии на газ: причины и варианты решения

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия , а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол . При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на . Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик. Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

  1. Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, приводящие к неполадкам с воспламенением горючей смеси. В этом случае горючее воспламеняется не вовремя, двигатель теряет мощность, и набрать обороты система не способна. Свечи могут замаслиться, на них может скопиться грязь. Среди распространенных причин перебоев в работе свечей зажигания – повреждение кожуха и неверная установка зазоров на электродах.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

  1. Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
  2. Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
  3. Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
  4. Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
  5. Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
  6. Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
  7. Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
  8. Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

14 октября 2017

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

  1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
  2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
  3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
  4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

  1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
  2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
  3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру . Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

  • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
  • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
  • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
  • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата . Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

  • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
  • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
  • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо .

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

Провал - это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью “газа”, (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа - это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода . Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи “обрастают” нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена - это выход из ситуации.

Форсунки . У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит . Решение проблемы - промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите - везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка . В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание . Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки . Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр . Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор “задыхается” и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Б ензонасос (нарушения в работе) . Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной “метод тыка”. В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ , не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

как устранить ⋆ I Love My Car

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

  1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне.
  2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
  3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
  4. Сложный запуск на фоне провалов, высокий расход топлива.
  5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР. Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Подробное описание проблем с клапаном EGR и как от них избавиться, можно прочесть тут.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Давление в рампе не должно быть ниже нормы

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

  1. Низкая производительность топливного насоса.
  2. Забитый топливный фильтр.
  3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Самодельный прибор для измерения давления в рампе

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

  1. Проверка до топливной рампы, давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
  2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
  3. Проверка форсунок, не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Качество топлива. 80% случаев некорректной работы двигателя Дэу Ланос связаны с бензинами низкого качества. Очень подробно эту тему мы раскрывали здесь.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллекторПричина провалов — подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателяДатчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос     

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

 

Ваз 2109 не набирает обороты – Двигатель ВАЗ 2109 инжектор: описание неисправности, ремонт - Автозапчасти ВАЗ

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

  1. Неисправность топливной системы.
  2. Неисправное зажигание.
  3. Затруднена подача воздуха.
  4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

Проблемы в топливной системе свойственны бензиновым моторам, и являются самыми распространенными. Кроме того, эта беда также присуща дизельным моторам.

Что из себя представляют провалы?

Начать

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Засорение топливных форсунок;
  • Загрязнена дроссельная заслонка;
  • Неверно настроено зажигание;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Засорен воздушный фильтр;
  • Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

  1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
  4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  6. Проверка инжектора.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2020 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Замучили провалы?

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Устранить

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа

, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Вывод

Найти и устранить неисправность не набирания оборотов в двигателе ВАЗ 2109 инжектор достаточно просто своими руками. Для этого понадобятся элементарные знания по конструкции транспортного средства, а также минимальный набор инструментария.

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

  1. Неисправность топливной системы.
  2. Неисправное зажигание.
  3. Затруднена подача воздуха.
  4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

Автомобильный доктор | Вот почему ваша машина может набирать обороты - reader

Ранее в феврале читатель Wheels24 Кевин Эразмус написал в своей статье о том, что его Ford Fiesta 2005 года слишком сильно вращал и постоянно глохнул , когда он останавливался каждый раз, когда водил машину.

Наш автомобильный врач Пол Каскер сказал: «Это может быть возможная утечка воздуха или, скорее всего, неисправный стабилизатор холостого хода, что является обычным явлением».

Поскольку на наших дорогах по-прежнему очень много автомобилей старше пятнадцати или даже двадцати лет, вопрос Эразма вдохновил другого читателя, Джона Пирсона, поделиться некоторыми своими знаниями об этой общей проблеме.

Пирсон подробно рассматривает, почему старые автомобили могут иметь эту проблему с высокими оборотами, а также почему у этого рассуждения есть альтернативный ответ в более современных транспортных средствах:

«Давайте рассмотрим основные операции внутреннего сгорания, работающего на бензине. Двигатель. Для успешного создания крутящего момента, который может передаваться от коленчатого вала, требуется по крайней мере пять факторов, а именно: воздух, топливо, сжатие и искра зажигания.

"В бензиновом двигателе поток воздуха в двигатель, смешивание с точной пропорцией топлива для выработки мощности регулируется дроссельной заслонкой, будь то старый карбюратор или современный двигатель с впрыском топлива.Дизельные двигатели в этом отношении отличаются; связан с педалью акселератора, чтобы водитель мог контролировать необходимые обороты и мощность двигателя.



У вас есть механические проблемы с автомобилем? Напишите нам и отправьте свои вопросы автомобильному доктору Wheels24.

Изображение: iStock

«Когда мы нажимаем на педаль акселератора, рычажный механизм открывает дроссельную заслонку (или« дроссельную заслонку », как ее иногда называют), позволяя воздуху войти в двигатель, втягиваемый вакуумом, создаваемым сзади. дроссельной заслонки от хода поршня на впуске.

"На старых карбюраторах был маленький винт для регулировки оборотов холостого хода, просто перемещая дроссельную заслонку, чтобы немного приоткрыть, впуская немного воздуха в двигатель на самых простых конструкциях, на других карбюраторах, имеющих независимый контур холостого хода, позволяя небольшой объем воздуха и топлива в двигатель после закрытой дроссельной заслонки.

«На старых автомобилях искра для воспламенения топливовоздушной смеси контролировалась набором точек, с конденсатором для контроля дуги при открытии точек. и закрыт, создавая электрический поток через катушку, которая генерирует высокое напряжение, которое вспыхивает через зазор между электродами свечи зажигания.

«На этих старых автомобилях состояние точек, конденсатора и зазора свечи зажигания существенно повлияло на производительность автомобиля и экономию топлива, отсюда и важность обеспечения правильного« зазора »точек и свечей. свечного зазора в определенных пределах было не так заметно. Однако, если оно было слишком большим, напряжение могло быть недостаточным для того, чтобы мигать на электродах свечи зажигания по желаемой схеме. Любая слабая изоляция проводов зажигания может вызвать скачок искры. заземление от свинца, а не в свече зажигания, что приводит к пропуску зажигания и серьезному падению производительности.

«Если зазор был слишком мал, искры могло быть недостаточно для полного сжигания смеси сжатого воздуха и топлива. Таким образом, состояние и настройки этих ключевых компонентов системы зажигания всегда были отправной точкой при диагностике неисправностей двигателя. Тем не менее, они конечно, не было бы причиной значительного увеличения оборотов холостого хода, о чем Кевин сообщил на своем современном Ford.Слишком большие или слишком маленькие зазоры не могли сильно изменить обороты холостого хода.Такой значительный разброс должно быть неконтролируемое попадание воздуха или неконтролируемое срабатывание дроссельной заслонки.

Изображение: Wheels24 / Duncan Alfreds

"Рассмотрение более современных (а также более ранних) автомобилей с впрыском топлива с электронным зажиганием, таких как пример Кевина: Обычно дроссельная заслонка не устанавливается с помощью регулируемого винта для холостого хода, но с помощью дополнительного перепускного клапана различной конструкции, что позволяет учитывать такие факторы, как температура двигателя или внешняя температура, для дальнейшей оптимизации холостого хода и соответствующей пропорции топлива для оптимизации расхода топлива и выбросов.Различные датчики контролируют эти факторы, а центральный блок управления подает сигнал на перепускной воздушный клапан, чтобы отрегулировать скорость холостого хода до оптимального значения.

"Принимая во внимание это, я полностью согласен с оценкой автомобильного врача Wheels24, что главным подозреваемым является клапан управления холостым ходом или множество его контрольных датчиков и, в основном, их соединения. Еще одна подсказка заключается в том, что двигатель умирает после скачка оборотов, возможно указывает на то, что впуск воздуха не сопровождается впрыском топлива для поддержания роста оборотов двигателя.

«Несмотря на то, что диагностика никогда не должна предполагать ничего, а необходимое состояние системы зажигания, свечей зажигания, проводов HT и т. Д. Должно всегда указываться в начале диагностики, современные высоковольтные системы зажигания по-прежнему успешно зажигают свечи зажигания. в плохом состоянии с зазором между электродами, превышающим оптимальные характеристики ".

11 причин, по которым ваш автомобиль медленно ускоряется

(обновлено 3 ноября 2020 г.)

Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, но не набираете скорость? Проблема медленного ускорения обычно встречается у транспортных средств, которые проехали много миль.

Это может быть опасной ситуацией, если вы выезжаете на загруженную государственную дорогу или межштатную автомагистраль, требующую быстрого ускорения. Проблема также может возникнуть, если вы пытаетесь ехать в гору, но не можете быстро ускориться, чтобы подняться на холм.

В этих случаях станет ясно, что ваш двигатель просто не имеет мощности или поддержки, чтобы обеспечить требуемое ускорение, которое вы ему предъявляете.

Основные причины того, что ваш автомобиль не ускоряется должным образом

Если вы не можете набрать скорость достаточно быстро, это не обязательно означает, что ваш двигатель неисправен.Это просто означает, что какой-то компонент вашего автомобиля неисправен и не позволяет вашему двигателю справляться с этими требованиями к более быстрому ускорению. Вот некоторые возможные виновники:

1) Проблема датчика кислорода

Функция датчика кислорода заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов автомобиля и определении количества топлива, необходимого в камере внутреннего сгорания, путем отслеживания воздуха. топливной смеси.

В случае неисправности кислородного датчика в процессе сгорания сгорело бы неправильное количество топлива.Это создаст богатую топливную смесь, что приведет к медленному ускорению при нажатии на педаль газа.

2) Проблема с расходомером воздуха

К воздухоочистителю прикреплен расходомер воздуха. Когда воздух попадает в очиститель воздухозаборника, расходомер воздуха рассчитывает массу воздуха и затем передает эту информацию в блок управления двигателем.

Получив эту информацию, ЭБУ знает, как рассчитать правильную смесь воздуха и топлива. Если есть проблема с расходомером воздуха, то он будет давать неверную информацию блоку управления двигателем.Это приведет к медленному ускорению.

3) Плохой ремень ГРМ

Ремень ГРМ должен быть в отличном состоянии. Если на ремне изношен только один зуб, возможно, у вас проблемы с ускорением во время вождения.

Если вы не замените ремень ГРМ, когда это необходимо, у вас могут сломаться и пропасть целые зубья на ремне, или ремень ГРМ может вообще порваться. Обрыв ремня ГРМ оставит вас в затруднительном положении. Если в вашем автомобиле установлен интерферирующий двигатель (где клапаны могут контактировать с поршнями или другими клапанами при неправильном времени), вы получите дорогостоящее повреждение двигателя в случае обрыва ремня.

4) Загрязненный топливный фильтр

Если ваш топливный фильтр забит грязью и мусором, то топливо не будет пропускать через него топливо. Это означает, что топливо не может попасть в двигатель, а это значит, что вы не сможете правильно разогнаться, когда нажмете на педаль газа. В этой ситуации необходимо просто заменить топливный фильтр.

5) Электронная ошибка

Если в центральном компьютере (ЭБУ) или электронной системе, которая управляет вашим автомобилем, возникают сбои или ошибки, то он может ошибочно определить, что ваш автомобиль производит чрезмерное количество дыма.Из-за этого компьютер ограничит вашу способность ускоряться.

6) Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки - это то, что анализирует угол открытия дроссельной заслонки. Как только он обнаруживает эту информацию, датчик положения дроссельной заслонки отправляет ее блоку управления двигателем.

В случае неисправности этого датчика педаль газа больше не сможет контролировать скорость двигателя, поскольку педаль управляет дроссельной заслонкой.

7) Нейтральная передача

Некоторые водители не могут набрать скорость в своих автомобилях, потому что они случайно переключают передачу на нейтральную, а не на ведущую.Либо так, либо они случайно переключат его на нейтральный, поскольку уже едут.

Иногда это может случиться, если рычаг переключения передач легко перемещается. Если вы едете в нейтральном режиме, ваша машина просто наберет обороты и не будет ускоряться вообще.

8) Неисправные свечи зажигания

В бензиновых двигателях свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь для питания вашего автомобиля. Если ваши свечи зажигания изношены, зазор между свечами зажигания может быть слишком большим, чтобы искра могла постоянно зажигаться, когда должна.Это может привести к пропускам зажигания и снижению производительности.

9) Плохие провода свечи зажигания / катушки зажигания

Плохие провода свечи зажигания или катушки зажигания могут проявлять симптомы, аналогичные неисправным свечам зажигания. Если изоляция на ваших проводах свечи зажигания изношена, электричество, которое должно питать свечу зажигания, может пройти более короткий путь, предотвращая возникновение электрической дуги через зазор свечи зажигания, как это должно было быть.

10) Забит выхлопная труба

Если у вас есть значительные ограничения в выхлопе, газы сгорания не смогут очень быстро выйти из выхлопной трубы.Это приводит к накоплению противодавления, которое в конечном итоге снижает способность транспортного средства создавать мощность. Эти симптомы проявляются при засорении каталитического нейтрализатора.

Если вы считаете, что выхлоп забит, лучше как можно скорее устранить проблему. Выхлопные газы очень горячие и могут вызвать пожар, если они не будут выпущены должным образом.

11) Пробуксовка сцепления

Если ваше сцепление пробуксовывает, вы не сможете быстро разогнаться, даже если ваш двигатель работает идеально.Муфты проскальзывают, когда они стареют, а также когда они загрязнены маслом или смазкой.

Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения или уплотнения трансмиссии, возможно, были загрязнены фрикционные поверхности сцепления, маховика или нажимного диска.

Поиск и устранение неисправностей карбюратора | Камбуз для лодок

Приколи это!

Что вы действительно знаете о карбюраторах? Если вы похожи на меня, то не намного, кроме того факта, что если бензиновый двигатель работает неправильно, вероятно, это вина карбюратора. В то время как некоторые газовые двигатели - бортовые, подвесные, генераторы - наиболее распространенные на круизных лодках - имеют прямой впрыск топлива, большинство из них имеют карбюратор.

Алехандро Урия - соучредитель MarineCarburetors.com, и я спросил его, может ли он пролить свет на наиболее частые проблемы с углеводами. Вот что он собрал.


Карбюратор - важный компонент правильного функционирования газового двигателя вашей лодки, как внутреннего, так и внешнего. Он смешивает необходимое количество топлива и воздуха для сгорания, причем смесь всасывается в двигатель за счет вакуума. Когда вакуум втягивает воздух вниз через карбюратор, карбюратор направляет топливо из топливного бака для смешивания с этим поступающим воздухом, образуя смесь сгорания, которая позволяет двигателю работать.

Когда двигатель набирает обороты во время работы, топливо поступает в трубку Вентури через дозирующие жиклеры. Воздух и топливо смешиваются и стекают в цилиндры через впускной коллектор и сгорают для выработки энергии. На холостом ходу топливо поступает в карбюратор через небольшое отверстие холостого хода прямо над дроссельной заслонкой. Процесс довольно простой. Однако карбюратор полагается на другие дополнительные устройства для регулирования холостого хода, выбросов и запуска.

Типичные проблемы с морским карбюратором

Хорошо обслуживаемый карбюратор будет работать без особых усилий.Двигатель будет быстро запускаться, ускоряться и плавно работать на холостом ходу. Чистый рабочий карбюратор обеспечивает здоровую экономию топлива и вредные выбросы на долгие годы. Однако плохой карбюратор может вызвать множество проблем с вашим двигателем, таких как резкий холостой ход, остановка, затопление, плохая экономия топлива и затрудненный запуск.

Я потратил более 20 лет на восстановление карбюраторов для самых разных сфер применения. Вам не всегда нужно заменять один, и поэтому я собрал это руководство, чтобы помочь вам выявить симптомы неисправности карбюратора и узнать о некоторых возможных способах устранения повреждений.

Жестко-Горячий Начиная с

Жесткий горячий запуск - это проблема, которая обычно заставляет нас думать, что карбюратор нуждается в замене, однако настоящая проблема заключается в том, что в карбюраторе, топливном насосе, магистралях и их окрестностях начинает накапливаться слишком много тепла. Это заставляет топливо закипать, создавая паровую пробку. Это условие затрудняет запуск горячего двигателя.

Обычно не требует восстановления или замены карбюратора; есть более простое решение.Я рекомендую прокладывать топливопроводы подальше от выхлопных труб, коллекторов и других источников тепла. Если это невозможно, тогда можно обернуть топливопроводы изоляцией или изолировать их, изготовив тепловой экран.

Другие компоненты могут вызвать серьезные проблемы с запуском карбюратора, такие как неисправный модуль зажигания, неправильные соединения аккумулятора и плохой стартер. Проверьте их, прежде чем копаться в карбюраторе.

Грубый холостой ход

По мере старения карбюраторов материал вокруг вала дроссельной заслонки, расположенного в основании карбюратора, изнашивается из-за постоянного движения.Это вызывает увеличение допуска между основанием и t-образным валом. Это увеличение приводит к утечке воздуха, что приводит к резкой работе двигателя на холостом ходу. Это также делает необходимые корректировки очень трудными или невозможными для выполнения.

Эту проблему можно решить, вставив новые латунные втулки вокруг вала дроссельной заслонки. Эти втулки восстанавливают герметичность вала дроссельной заслонки и устраняют утечки вакуума / воздуха. Это исправление позволяет правильно отрегулировать карбюратор и сделать работу двигателя красивой и плавной.

Проблемы с жестким холодным запуском

Проблема начинается, когда дроссельная заслонка не закрывается; это приводит к обогащению топливной смеси при холодном двигателе. Опять же, вам не нужно беспокоиться о восстановлении или замене карбюратора.

Корпус штуцера содержит чувствительную к теплу биметаллическую спиральную пружину, которая расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Эта пружина управляет открытием и закрытием заслонки воздушной заслонки, расположенной в верхней части карбюратора.

Пружину можно найти в черной пластмассовой заслонке сбоку или внизу на впускном коллекторе.Черная пластиковая крышка содержит механизм электрического нагрева для нагрева пружины. В качестве альтернативы, тепло от двигателя поворачивает пружинный дроссель на впускном коллекторе.

Перегоревшая нагревательная спираль вызовет неисправность пружинного механизма. Катушка также может перестать работать, если на нее не подается напряжение, или если стояк тепла ослаблен или заржавел. Либо из-за этого дроссельная заслонка остается открытой слишком долго, заставляя двигатель работать на богатой и слишком быстрой скорости, либо полностью закрывается.

Простая очистка звена и механизма воздушной заслонки с небольшой регулировкой решит эту проблему.В случае неисправности воздушной заслонки вы можете приобрести ремонтный комплект заслонки или новую биметаллическую пружину, чтобы устранить эту проблему.

Спотыкаться под нагрузкой

Иногда двигатель работает с перебоями или пропускает зажигание, когда он находится под нагрузкой. Эту проблему вызывает неисправный силовой клапан в вашем карбюраторе. Карбюратор позволяет всасываемому вакууму направлять топливо в дозирующие контуры. Дроссельная заслонка открывается шире, и разрежение на впуске падает по мере увеличения нагрузки на двигатель. Это уменьшает расход топлива, что приводит к обеднению топливной смеси.

В силовом клапане карбюратора есть механизм измерения вакуума, который открывается, чтобы увеличить потребление топлива, когда вакуум падает. При выходе из строя этого механизма или засорении силового клапана его придется заменить. Обычно вы можете получить новый силовой клапан с комплектом для восстановления карбюратора.

Рекомендуется проверить другие компоненты, которые могут вызвать перебои в зажигании или остановку двигателя. Они могут включать слабую катушку зажигания, треснувшую крышку распределителя или неисправную проводку свечи зажигания.

Наводнение

Эта проблема может быть или не быть виной карбюратора. Иногда грязь может попадать в игольчатый клапан, не позволяя ему закрыться должным образом. Поскольку клапан не закрывается, топливо переливается. Топливо либо выливается из вентиляционного отверстия бачка, либо попадает в горловину карбюратора. Это сделает все свечи зажигания влажными, что предотвратит запуск залитого двигателя. Это представляет угрозу безопасности и может вызвать возгорание, поскольку топливо вытечет из карбюратора на горячий двигатель.

Топливный бак в карбюраторе имеет внутри поплавок; это также может вызвать затопление, если в чаше течь или поплавок установлен слишком высоко.Все, что вам нужно сделать, это заменить поплавок.

Поговорите с экспертами

Нужна помощь с карбюратором? Ремонт или обслуживание карбюратора не всегда сложно; однако это тоже не быстрый проект «сделай сам». Проконсультируйтесь со специалистом. Это всегда легче, если вы немного узнаете о вероятном источнике проблемы из приведенной выше информации. Я проработал более 20 лет над морскими карбюраторами и с радостью расскажу вам, нужно ли вам заменять карбюратор или нет, и, если да, помогу найти подходящий.Посетите наш магазин MarineCaburetors.com, где вы найдете большой выбор восстановленных карбюраторов для различных морских применений: Mercruiser, Volvo-Penta, OMC, Crusader и других.

Предупреждение: Эти продукты могут подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. Для получения дополнительной информации перейдите к California Prop 65

.

Об авторе

Алехандро (Алекс) Урия - соучредитель и разработчик интернет-магазина Marine Carburetors.После 10-летней карьеры в веб-разработке и СМИ, помогая онлайн-журналам увеличивать свою аудиторию и продажи, он решил превратить свое самое большое хобби - парусный спорт - в бизнес. С 2009 года он использовал свой опыт в индустрии интернет-маркетинга, чтобы поддержать свою любовь к воде и помочь другим в водной индустрии.

Читать дальше:

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:

Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках.Учить больше.

Переход к медленному полету - быстрый

Брюс:

«Освойте маневры полета, начиная с конца. Какая комбинация настроек мощности, конфигурации и отношения высоты тона дает желаемый результат после того, как все успокоится? Обратите внимание на число оборотов в минуту (и давление в коллекторе, если доступно), положение закрылков и угол наклона, которые поддерживают это состояние. Для медленного полета на Cessna 172, как правило, это полные закрылки, 2000–2100 об / мин и верх капота чуть выше горизонта.Обратите внимание на эти детали.

Вот как вы примените эту информацию на практике для медленного полета. Предположим, вы вернулись в нормальный полет. Медленно, примерно до скорости маневрирования, как и следует для всех маневров, и освободите территорию.

Теперь плавно уменьшите мощность примерно до нижней границы зеленой дуги на датчике частоты вращения или манометре в коллекторе - обычно около 1500 об / мин. При необходимости добавьте давление в лифте для поддержания высоты.

Выдвинуть первую ступеньку закрылков. При необходимости используйте давление в лифте для корректировки тангажа и поддержания высоты при замедлении самолета.Убедитесь, что воздушная скорость находится внутри белой дуги - скорости, с которой вы можете полностью выпустить закрылки, - и добавьте следующую ступень закрылков.

Как только вы выберете следующую «ступеньку закрылков», плавно увеличивайте мощность до числа оборотов или давления в коллекторе, которое, как вы знаете, работает для конфигурации медленного полета. Не ждите, пока воздушная скорость снизится до конечной целевой скорости «медленного полета».

Теперь полностью выдвиньте закрылки. Самолет продолжит замедляться. Установите угол тангажа для медленного полета.

Самолет плавно, но быстро замедлится до заданной воздушной скорости. На Cessna 172 это около 55 узлов. С мощностью, уже установленной для конечного результата, вы не упадете ниже целевой скорости, начав разочаровывающий цикл корректировок мощности.

Тот же самый процесс может быстро установить стабильный полет в других ситуациях, например, при полете по схеме движения при выполнении касаний и бега. По мере приближения к высоте схемы при наборе высоты плавно уменьшайте мощность до уровня, который, как вы знаете, поддерживает, скажем, 90 узлов в горизонтальном полете с поднятыми закрылками.Самолет перестанет набирать высоту и плавно наберет высоту с соответствующей скоростью.

Конкретные настройки мощности и тангажа для данных условий будут немного отличаться для разных самолетов - даже одной и той же марки и модели. И вам нужно будет внести поправку на другие факторы, такие как высота и вес. Но заранее заданная мощность должна увести вас в пределах 10 процентов от целевого значения. С этого момента вам потребуется лишь небольшая корректировка.

И вы не будете тратить драгоценное время Хоббса на то, чтобы погрузиться в ритм.”

Mikuni American Corporation

2: Плохо Средние характеристики

Возможные причины:

Настройка карбюратора:

Обычно средний диапазон производительность контролируется комбинацией иглы и иглы. Это связано с тем, что большая часть работы на средних оборотах происходит при низком дросселе. в настройках или по трассе на крейсерской скорости 50 - 70 кмч. HSR42 или HSR45 могут подавать достаточно топливовоздушной смеси для поддержки эти скорости с открытием дроссельной заслонки между 1/8 и 1/4, где прямая часть струйной иглы управляет топливом поток.

Mikuni поставляет струйные иглы четырех разных размеров для требования к настройке в этом диапазоне, один набор из четырех для HSR42, четыре для HSR45 и еще один набор для HSR48. Они разные только диаметром прямого участка иглы. В Самым бедным является J8-8DDY01-98 (примерный номер детали HSR42), а самым богатым это J8-8CFY02-95 (примерный номер детали HSR45). Мы обычно называем к этим иглам по их номеру «тире» (-95, -96, -97 или -98).

Плоский отклик дроссельной заслонки в среднем диапазоне оборотов возникает редко из-за чрезмерно богатого или чрезмерно бедного состояния. Плоские средние обороты производительность более вероятно из-за воздействия кулачка или выхлопа дизайн. Если размер иглы неправильный, обычно обнаруживается сам по себе как плохой пробег (слишком богатый), медленный прогрев (слишком худой) или легкая детонация при умеренном ускорении от примерно 2500 до 2900 оборотов (опять же бедная).

Типичный мотоцикл FXD (с любым типом двигателя) доставит около 45 миль на галлон при скорости 65 миль в час на ровной безветренной дороге.Тяжелая туристическая машина (Серия FLHT) может быть на несколько миль на галлон ниже этого стандарта. Топливо пробег в 30-е годы говорит о богатом состоянии.

См. Руководство по настройке, доступное на странице Руководства. инструкции по диагностике и настройке.

Примечание:

Непонятные симптомы - одна из наиболее частых ошибок при диагностике. неточности тюнинга карбюратора. Например, малая мощность при 60 миль / ч (2500 об / мин) на высшей передаче может иметь одну или несколько из нескольких причин: Выхлопная система может не работать на этих оборотах, конструкция кулачка может не работать на этих оборотах, установка угла опережения зажигания может быть неправильной. для этих оборотов, или --- карбюратор может быть установлен слишком бедным или слишком богатый при открытии дроссельной заслонки.

Обратите внимание, что когда карбюратор упоминался выше, это Мы говорим об открытии дроссельной заслонки, а не об оборотах. Это важный разница.

Хотя производительность других компонентов двигателя зависит от в значительной степени, при оборотах карбюратор реагирует только на положение его дроссельной заслонки (золотника) и количества воздуха, проходящего через это (а иногда и направление этого воздушного потока).

Одно из самых ценных средств настройки карбюратора - это замена об / мин (переключение вниз или вверх) при сохранении той же скорости движения.An Пример: двигатель плохо разгоняется с 60 миль / ч (2570 км / ч). об / мин) на высшей передаче. Если вы сохраняете скорость движения и понижаете передачу до четвертой передачи, положение дроссельной заслонки останется в основном то же самое, но обороты двигателя увеличатся на 20%. Если бедный верх ускорение передачи связано, скажем, с плохой работой выхлопной системы на этих оборотах проблема либо исчезнет, ​​либо станет лучше или хотя бы изменить его характер. Если, с другой стороны, проблема - тюнинг карбюратора, плохой разгон останется то же самое, потому что открытие дроссельной заслонки карбюратора такое же.

Выхлопная система:

Прямые трубы:

Открытые прямые трубы выполняют плохо в диапазоне от 2500 до 3800 об / мин. Если им 34 дюйма или дольше они не работают хорошо ни при каких оборотах.

Симптомы включают отсутствие зажигания через карбюратор, реверс (топливо капает из воздухоочистителя) и плохой разгон.

Глушители открытые:

Глушители "выпотрошенные" со стандартными (или стандартными) коллекторными трубами, как правило, плохо работают в том же диапазоне оборотов, что и прямые трубы, и проявляют аналогичные симптомы.

Длинный тонкий глушители:

Длинный, малый диаметр глушители с перегородками во всю длину часто проявляют те же симптомы как прямые трубы, хотя их общие характеристики могут быть лучше.

Высокая производительность Системы 2-в-1:

Эти системы часто плохо работают на частотах от 2000 до 3000 об / мин. диапазон. Большинство выхлопных систем 2-в-1 обеспечивают значительный крутящий момент падение на 2500, что чуть меньше 60 миль в час на высшей передаче для самый стандартный Harley Big Twins.

Диаметр коллекторной трубы:

Подавляющее большинство двигателей Harley любого объема лучше всего работают с выхлопными трубами диаметром 1-3 / 4 дюйма. трубы имеют тенденцию подавлять производительность на средних оборотах и, если на то пошло, также редко обеспечивают максимальную мощность на высоких оборотах.

Заголовок длина трубы:

Шток коллекторная труба около 30 дюймов. Множественные испытания, проведенные несколькими группы, подтвердите, что эта длина почти самая лучшая для всесторонняя производительность.Короче (менее 27 дюймов) и длиннее коллекторные трубы (более 32 дюймов) значительно снижают пиковую мощность, отклик дроссельной заслонки и общая производительность. Исключение из этого "правило" - это пара высокопроизводительных 2-в-1 системы, которые очень хорошо работают с более длинным (и неравномерным) заголовком длины труб. Стандартные коллекторные трубы Harley почти идеального диаметра и длина.

Размер глушителя:

Это невозможно сделать глушитель тихим, маленьким и мощным на в то же время.Можно выбрать мощность и маленькую, тихую и маленькую, но не все три. Причина, по которой стандартные глушители плохо работают потому что они маленькие и тихие.

Однако маленький и громкий звук не является гарантией производительности. В общие, маленькие глушители с большими прямыми, перфорированные трубчатые перегородки (выглядит как труба с просверленными в ней множеством отверстий) сделать большую часть мощности и больше всего шума. Исключение из этого правило (их может быть больше) являются популярными H-D Screamin 'Eagle (и Cycle Shack) небольшие глушители скольжения, которые очень хорошо работают пока это не сквозные конструкции.Популярный сердечник с жалюзи перегородки ограничивают поток при полностью открытой дроссельной заслонке и высоких оборотах и ​​снижают мощности немного в результате.

Слишком много кулачков:

Максимум Важным событием синхронизации кулачка является закрытие впускного клапана. В точка закрытия впуска определяет минимальные обороты, при которых двигатель начинает выкладываться на полную. Чем позже впускные клапаны близко, тем выше должны быть обороты, прежде чем двигатель станет "довольным"."

Конструкции кулачков для высоких оборотов часто плохо работают в соответствующем диапазоне оборотов. при обычной езде. Проблема с таким выбором в том, что двигатель редко находится в диапазоне оборотов, благоприятном для таких кулачков. К сожалению, в стремлении к максимальной выходной мощности многие-слишком-многие Владельцы Harley выбирают для своего двигателя распредвалы с поздним закрытием и высокими оборотами.

Большинство срок службы любого мотора Harley тратится на средних оборотах пределы, между 2000 и 4000 об / мин.На крейсерских скоростях по бездорожью, этот диапазон больше похож на 2500-3500 об / мин. С нынешним Big Twin передача, высшая передача при 2500 об / мин возвращает скорость 60 миль в час и 3500 обеспечивает 84 миль в час. Всадники иногда "теребят" на 2000 или меньше. Даже при разгоне до крейсерской скорости мало из нас используют более 4000 - 4500 об / мин в качестве точки переключения. Очень редко, при повседневном использовании наши двигатели развивают около 5000 об / мин, не говоря уже о том, чтобы 6000.

Даже самые мягкие вторичных кулачков Harley-Davidson (Evo или Twin Cam) делают свои лучше всего работают выше 3000 об / мин.В 2000 году большинство этих камер редко работать так же хорошо, как и штатные кулачки.

Обороты, при которых Большой Близнец станет "счастливым" можно предсказать по закрытию точку (угол) впускных клапанов. Угол выражается как количество градусов после нижней мертвой точки (ABDC), на которое клапаны достигают 0,053 дюйма от полной посадки.

30 градусов = 2400 об / мин
35 градусов = 3000 об / мин
40 градусов = 3600 об / мин
45 градусов = 4000 об / мин
50+ градусов = 4500 об / мин

Эти отношения являются приблизительными, но должны выполняться с точностью до 200 об / мин или около того.Они также предполагают, что все остальные факторы настройки, выхлоп, зажигание, и т. д., работают правильно.

Если у вас установлен один из кулачков позднего закрытия, скажем, тот, который закрывает впускные клапаны позже 40 градусов, затем нельзя ожидать отличной производительности при 2000 об / мин. Без карбюратора регулировка, регулировка зажигания или выхлопная система могут измениться это.

Зажигание:

Шток Зажигания H-D Evo Big Twin имеют две кривые опережения - быстрый кривая опережения для частичного открытия дроссельной заслонки, работы с малой нагрузкой и очень медленная кривая продвижения для работы на среднем и полном газе.Это эта вторая кривая определяет угол опережения зажигания, когда ускоряется даже умеренно. Хотя не самая распространенная причина для «мягкого» или «ровного» ускорения в среднем диапазоне оборотов запас Эво зажигание не помогает.

Зажигания Screamin 'Eagle Evo имеют такой же полный газ кривая опережения как сток зажигания. Единственная разница между два - это ограничитель оборотов в минуту, который составляет 5200 для стандартной единицы и 8000 (слишком много) для зажигания Screamin 'Eagle.

Зажигания с более быстрыми кривыми продвижения, такие как CompuFire (кривые 6,7 или 8) или Dyna 2000 (только кривая №1) имеют агрессивный продвигайте кривые и улучшайте реакцию дроссельной заслонки и частичное управление производительность в среднем диапазоне оборотов, особенно ниже 3000 об / мин. Эти два примера - только это; есть и другие послепродажные зажигания, которые также содержат более быстрые кривые продвижения.

Stock Twin Cam зажигания более сложны, чем у более раннего типа Evo.Они используют система давления в коллекторе / частоты вращения двигателя для выбора момент зажигания для любой комбинации оборотов и настройки дроссельной заслонки. У нас нет причин рекомендовать зажигания других производителей для Twin. Кулачковые двигатели.

Низкое давление сжатия:

Высшее давление в камере сгорания, когда воздух / топливо смесь воспламеняется, при прочих равных тем больше мощность ваш двигатель производит и работает более эффективно.Однако если при слишком высоком давлении может произойти детонация (звон), которая может разрушить двигатель.

Каждая конструкция камеры сгорания имеет верхний предел давления выше которая вероятна серьезная разрушительная детонация. С современной американской Бензин без свинца с октановым числом 92, разумный верхний предел давления составляет 180 фунтов на квадратный дюйм для Evo Big Twin и 190 фунтов на квадратный дюйм для Twin Cam. Хорошо настроенный двигатель не должен подвергаться детонации при таком давлении.

Стандартный метод определения компрессии или проворачивания. давление двигателя - снять свечи зажигания, установить стандартный манометр в одно из отверстий свечи зажигания и, при полностью открытой дроссельной заслонке провернуть двигатель стартером мотора, пока стрелка манометра не перестанет подниматься. Это обычно занимает 4-8 ходов сжатия. Оба цилиндра следует проверить.

Стандартные двигатели Evo и Twin Cam развивают давление проворачивания в Диапазон 150 фунтов на квадратный дюйм.Если установлен кулачок с запаздыванием, без других изменяется, давление запуска упадет. Причина высокая поршни степени сжатия и гоночные кулачки так часто ассоциируются потому что поршни с более высокой степенью сжатия (и / или фрезерованные головы) необходимы для восстановления даже нормального умеренного проворачивания давления, не говоря уже о повышении их для большей мощности и эффективности.

Низкое давление запуска (из-за запоздалого закрытия кулачков и приклада). поршни) могут значительно снизить производительность на средних оборотах диапазон.

Пошаговая базовая информация о генераторе

Вам необходимо знать несколько терминов и иметь общее представление о различных типах генераторных установок и их принципах работы. Объясним простыми словами.

Ваше оборудование должен установить специалист. Знающий человек, знающий электрические коды, может выполнить электромонтаж, а простая сантехника может выполнить установку, но вам нужно будет знать, что вы делаете. Установка может потребовать помощи специалиста и должна соответствовать местным нормам и правилам, не только для соблюдения закона, но и для гарантии того, что вы не аннулируете свою страховку, установив оборудование незаконно или без разрешений.Мы рекомендуем вам обратиться к подрядчику для установки или, по крайней мере, попросить его дать профессиональный совет. Вы должны убедиться, что установка выполнена правильно.

Чтобы просмотреть список ресурсов на этом веб-сайте и перейти к конкретным областям, представляющим интерес, см .: Информация о генераторе.

ПОРТАТИВНЫЙ ИЛИ СТАЦИОНАРНЫЙ?
Большинство домовладельцев в первую очередь думают о портативных генераторах, а не о стационарных. Если вы хотите вынести генератор на улицу или поставить его на улицу в сарае и подключить шнуры при отключении электроэнергии, это можно сделать.Вы не обязательно сэкономите деньги, делая это, но если у вас есть использование портативного генератора в неаварийное время, то это может быть альтернативой. По нашему опыту, более экономично и с меньшими хлопотами приобретать стационарную систему и обеспечивать электроэнергией весь дом или бизнес. Вы не только получаете больше энергии за доллар, но и вашей семье и / или сотрудникам не нужно ничего делать, чтобы иметь аварийное питание. Вы хотите, чтобы ваша жена, дети или сотрудники вывозили оборудование, подключали его к электросети и запускали систему, переключая безбарьерный переключатель и выполняя дозаправку? В какой-то момент все это становится смешным и стоит вам больше времени сотрудников и потенциальных обязательств, чем того стоит.

Прежде чем принять решение, прочтите: Размеры и типы генераторов для вашего дома или бизнеса

В РЕЖИМЕ РЕЖИМА ИЛИ PRIME?
Первое, что вам нужно сделать, это определить, потребуется ли вам резервное или основное питание. Проще говоря, основная мощность требуется, когда у вас нет другого источника энергии или вы используете систему в качестве основного средства питания. Любой генератор, который используется каждый день или по фиксированному графику для обеспечения энергией, считается основным генератором энергии.Другое слово для простого числа - «непрерывный». Если вам нужен первичный генератор мощности, используйте в качестве ориентира первичный или непрерывный номинал генераторов.

Резервный комплект является резервным источником обычного сетевого питания. Резервные блоки используются только тогда, когда электроснабжение от электросети недоступно и не будет использоваться часто. Многие резервные генераторы работают со скоростью 3600 об / мин и не предназначены для постоянного ежедневного использования. Еще одно слово для обозначения режима ожидания - «аварийный». Если вам нужен резервный генератор энергии, используйте в качестве ориентира номинальные характеристики резервного или аварийного генератора.

ФАЗЫ ГЕНЕРАТОРА
Генераторные установки вырабатывают одно- или трехфазное питание . Вы должны использовать тот тип питания, который обеспечивает ваша панель. В жилых домах и малом бизнесе обычно используется однофазный. Трехфазное питание используется на средних и крупных предприятиях, особенно там, где мощность используется для запуска и работы двигателей. Трехфазные генераторы настроены на выработку 120/208 или 277/480 вольт. Однофазные комплекты 120 или 120/240. Используйте низкое напряжение для работы бытовой техники, а высокое - для двигателей, обогревателей, печей и сушилок.Ваша сервисная панель однофазная или трехфазная, вам не нужен трехфазный генератор, если ваша панель только однофазная. Перед тем, как начать поиск, посоветуйтесь со своим электриком.
СРОК ГЕНЕРАТОРА
Ваша сервисная панель - хорошее место для начала. Пойдите и посмотрите на свою сервисную панель и посмотрите, какая сила тока. Если на панели 100 ампер, это говорит о том, что вам не понадобится более 100 ампер мощности. По мере того, как панель становится больше, ваш генератор будет нуждаться в этом.Можно установить генератор для питания только небольшой части вашей сервисной панели, если вы установите соответствующие субпанели, чтобы разобраться, что будет, а что нет.
ТОПЛИВО: ГАЗ ИЛИ ДИЗЕЛЬ? См. Также Какое топливо для генераторов лучше всего?

Мы рекомендуем дизели из-за их долговечности и низких эксплуатационных расходов. Современные дизельные двигатели бесшумны и обычно требуют гораздо меньшего обслуживания, чем газовые агрегаты сопоставимого размера (природный газ или пропан).Затраты на топливо на кВт, произведенный с дизельными двигателями, обычно на 30–50 процентов меньше, чем на газовые агрегаты.

Дизельные агрегаты с водяным охлаждением, 1800 об / мин, работают в среднем от 12 000 до 30 000 часов, прежде чем потребуется капитальное обслуживание.

Газовые агрегаты с водяным охлаждением 1800 об / мин обычно работают от 6000 до 10 000 часов, поскольку они построены на более легком блоке бензинового двигателя. Газовые агрегаты горят больше (более высокие БТЕ топлива), поэтому вы увидите, как правило, более короткий срок службы, чем дизельные агрегаты

Газовые агрегаты с воздушным охлаждением, 3600 об / мин, обычно заменяются - без капитального ремонта через 500-1500 часов .Это «резервные» генераторы, не предназначенные для работы в течение длительного времени или очень часто.

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Электрооборудование предназначено для использования мощности с фиксированной частотой: 60 Гц (Гц) в США и Канаде, 50 Гц в Европе и Австралии. Выходная частота генератора зависит от фиксированной частоты вращения двигателя . Для выработки электричества 60 Гц большинство двигателей работают со скоростью 1800 или 3600 об / мин. У каждого есть свои достоинства и недостатки.1800 об / мин, четырехполюсные комплекты являются наиболее распространенными и наименее дорогими в больших генераторах. Они предлагают лучший баланс шума, эффективности, стоимости и срока службы двигателя. 3600 об / мин, двухполюсные комплекты меньше по размеру и легкие, лучше всего подходят для портативных и легких условий эксплуатации. Установки со скоростью вращения 3600 об / мин считаются «резервными генераторами» и никогда не могут рассматриваться для использования в качестве основного источника энергии.

Проще говоря, это похоже на управление автомобилем со скоростью 90 миль в час, а не со скоростью 45 миль в час: при 45 миль в час ваш автомобиль прослужит дольше, тише, требует меньшего обслуживания и более долгий срок службы.Большинство агрегатов со скоростью вращения 3600 об / мин представляют собой двухцилиндровые двигатели для газонокосилок с воздушным охлаждением, а агрегаты с водяным охлаждением на 1800 об / мин сопоставимы с двигателями вилочных погрузчиков и тракторов. Суть в том, что агрегаты с водяным охлаждением на 1800 об / мин прослужат дольше, меньше проблем с обслуживанием и будут более экономичными. Кроме того, генераторы на 1800 об / мин предназначены для восстановления, блоки на 3600 об / мин предназначены для замены и намного дешевле (в большинстве случаев). Некоторые стационарные агрегаты со скоростью вращения 3600 об / мин и большинство жилых домов на колесах и коммерческих силовых агрегатов можно перестраивать, по крайней мере, один или несколько раз, но этот процесс стоит недешево.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСКАТЬ
Блок двигателя. Для длительного срока службы и бесшумной работы мы рекомендуем четырехтактные промышленные дизельные двигатели с жидкостным охлаждением.
Воздушное или жидкостное охлаждение. Двигатели с воздушным охлаждением требуют огромного количества воздуха, могут потребоваться воздуховоды, и они несколько более шумные. Жидкостное охлаждение обеспечивает более тихую работу, более равномерный контроль температуры и, следовательно, более длительный срок службы двигателя.Современные двигатели с воздушным охлаждением подходят для многих областей применения, особенно для краткосрочных, переносных или резервных.
Впускной воздух. Все качественные генераторы имеют фильтры всасываемого воздуха со сменными фильтрующими элементами. Сегодня даже в небольших портативных устройствах есть сменные воздухоочистители.
Глушители. Большинство генераторов оснащено глушителем промышленного класса. Одно из хороших вложений - это глушитель для жилого или критического назначения, который намного тише и служит дольше.Все закрытые генераторы должны быть оборудованы как минимум жилым и, желательно, критическим глушителем.
Смазка. Система смазки должна иметь полнопоточный навинчиваемый масляный фильтр. Генераторы большего размера должны иметь обход фильтра. Большинство современных генераторов имеют аварийную сигнализацию и отключение при низком уровне масла. Убедитесь, что выбранный вами генератор обладает этой ценной функцией, это просто обязательная защита.
Основная марка двигателя . Мы не знаем, почему люди даже рассматривают низкокачественный агрегат из «металлолома» или двигатель «не от производителя», вы не сможете получить необходимые запчасти, обслуживание и поддержку.Многие двигатели поставляются с коробкой запасных частей, включая поршни, кольца и подшипники, потому что все они вам понадобятся. Избавьте себя от горя и купите двигатель крупной марки. Если вы купите утилизированный двигатель, мы не будем его обслуживать, как и большинство других уважаемых дилеров.
Электрические системы и автоматические выключатели. Стандартная система на 12 В должна включать как минимум следующее: 1) Качественный стартер и аккумулятор. Генераторы большего размера должны включать зарядный генератор с твердотельным регулятором напряжения.2) Большие дизельные агрегаты должны поставляться с выключателем предварительного нагрева, а все генераторы должны иметь выключатель запуска / остановки. 3) Al-генераторы должны иметь систему аварийного отключения для защиты двигателя в случае потери давления масла, превышения скорости или чрезмерного проворачивания коленчатого вала генератора и высокой температуры воды (или рабочей). 4) Автоматический выключатель системы для защиты генератора. В небольших системах и портативных устройствах на каждой цепи должен быть автоматический выключатель.
КОНЕЦ ГЕНЕРАТОРА
(Часть, которая заставляет генератор «вырабатывать» электричество.)
Генератор переменного тока должен иметь 4-полюсное вращающееся поле. Автоматический регулятор напряжения обеспечит «чистую» мощность. Нормальная мощность электросети составляет +/- 6% регулирования напряжения; большинство генераторов даже лучше в диапазоне от +/- 5% до 0,25% и даже лучше. Большинство современных генераторов предлагают AVR - автоматическое регулирование напряжения или какой-либо другой запатентованный бренд регулирования напряжения и могут безопасно использоваться с современной электроникой и компьютерами.
Подшипник со смазкой на весь срок службы. Дешевые генераторы не поставляются с этими подшипниками. Часто для замены подшипника требуется полная разборка каждые два-три года. Большинство современных генераторов переменного тока, или концов генераторов, снабжены подшипниками промышленного качества со смазкой на весь срок службы.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
После определения размера генератора, который вам понадобится, составьте список дополнительного и необходимого оборудования для установки.Для снижения шума мы рекомендуем глушитель бытового (не промышленного) класса. Хороший топливный фильтр предварительной очистки / водоотделитель необходим для защиты топливной системы вашего двигателя. Для резервных комплектов может потребоваться блочный нагреватель, чтобы поддерживать температуру смеси охлаждающая жидкость и вода, необходимую для облегчения запуска и уменьшения количества дыма при запуске.
КАКОЙ НАБОР РАЗМЕРА МНЕ НУЖЕН?

Калибровка - самый важный этап ; Нет ничего более важного в выборе генератора.Слишком маленький набор не прослужит долго, будет дымить и повредить ваше электрическое оборудование. Если он слишком большой, двигатель нагревается, мокрый стек или «слюнявит», а это означает чрезмерный расход топлива и преждевременный выход из строя. Мы рекомендуем, чтобы генераторная установка никогда не работала непрерывно с нагрузкой менее 40% - оптимально от 50% до 75%.

Дополнительными факторами, которые могут повлиять на эффективную работу вашего генератора, являются большая высота над уровнем моря и высокая температура воздуха. Эти условия снизят мощность генератора.Вы должны учитывать вашу высоту, нормальные и экстремальные температуры и другие факторы. Спросите у своего инженера по продажам информацию о снижении рейтинга. Допускается снижение эффективности на три (3) процента на каждые 1000 футов над уровнем моря минимум. Проверьте спецификации производителя и используйте указанный ими коэффициент снижения номинальных характеристик. Нет ничего хуже, чем купить слишком маленький генератор.

Для получения дополнительной информации: Общие сведения о нагрузках и размерах, расчеты, точное выполнение, процедуры определения размеров генератора, руководство по мощности

ПУСКОВЫЕ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Помимо требований к нагрузке, важно учитывать пусковую нагрузку двигателя.Мы используем эмпирическое правило, что запуск двигатель требует в три (3) раза больше мощности, чем при нагрузках. Выбор генератора, который не соответствует вашим потребностям в запуске двигателя, может затруднить запуск двигателей в кондиционерах, компрессорах или морозильных камерах. Кроме того, пусковая нагрузка вызывает провалы напряжения, из-за чего свет тускнеет при запуске большого двигателя. Эти провалы напряжения могут быть более чем раздражающими - провалы напряжения могут вывести из строя хрупкое электронное оборудование, такое как компьютеры.Вы должны убедиться, что вы учитываете стартовые нагрузки, если вы не можете запустить нагрузку, вы не сможете ее запустить. Для получения дополнительной информации см .: Примеры пусковой нагрузки, Руководство по мощности электродвигателя, Формулы двигателя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАТОРАХ
Прочтите эти разделы о генераторах, вы можете найти полезную информацию. Соединения треугольником и звездой, преобразование электрических блоков (формулы), правильная работа генератора и безопасность генератора.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

Подробное руководство по установке обычно прилагается к генератору. Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при установке генератора.
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы установка выполнялась лицензированным подрядчиком по электрике или механике. У них есть инструменты, ноу-хау и понимание правил и местных норм. Их опыт сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.Если вы решили выполнить установку самостоятельно, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте домашнюю работу, прежде чем приступить к работе, и получите соответствующие разрешения, требуемые вашей местной юрисдикцией. Несмотря на то, что ко всем GenSet предъявляются некоторые основные требования, каждая марка и модель предъявляют уникальные требования к установке. Кроме того, чрезвычайно важно иметь все соответствующие кодовые книги для справки и строго придерживаться законов, которые были разработаны для вашей безопасности. Прежде всего, ваша система должна быть проверена перед запуском, чтобы предотвратить возгорание и взрывы из-за неправильной установки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Убедитесь, что учтены следующие пункты, прочтите руководство для генератора.

  • Воздухозаборник для внутреннего сгорания и охлаждения двигателя.
  • Отводы для отработанного и горячего охлаждающего воздуха.
  • Электрические соединения топлива, аккумулятора и переменного тока.
  • Не забывайте следить за оксидом углерода!
  • Жесткие ровные монтажные платформы (многие комплекты уже установлены на стальной платформе салазок).
  • Открытый доступ для облегчения обслуживания.
  • Изоляция от жилого помещения. Не допускайте шума и выхлопных газов в людных местах
  • Помещения и оборудование для тушения пожара. Свести к минимуму возможность возникновения пожара.
  • Помните, GenSets перемещаются на своих виброопорах. Оставьте зазор для компенсации и используйте гибкие соединения на всех линиях и соединениях.
ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ
Выхлопную систему, возможно, потребуется покрыть изоляционным материалом, чтобы предотвратить возгорание в результате контакта с горючими материалами.Мы рекомендуем накрыть вытяжные отверстия тепловым одеялом, чтобы уменьшить тепло, излучаемое выхлопными газами, и обеспечить личную безопасность. Некоторые изоляционные материалы лучше оставить профессионалам с соответствующим оборудованием. Держите все трубопроводы вдали от горючих материалов, включая стены. Для предотвращения усталости металла необходимо использовать бесшовное гибкое соединение из нержавеющей стали между генераторной установкой и выхлопной системой. Не используйте выпускной коллектор для поддержки выпускной системы, потому что вес приведет к поломке коллектора.Подвески для выхлопных труб легко доступны и недороги.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
При проектировании и установке топливной системы следует проявлять особую осторожность во избежание опасности возгорания. Топливопроводы должны иметь как можно меньше соединений и проложены так, чтобы предотвратить повреждение. Держите трубопроводы подальше от горячего двигателя или компонентов выхлопной системы. Трубопроводы должны быть не меньше впускного и выпускного отверстий двигателя. При необходимости поддержите топливопроводы зажимами, чтобы предотвратить усталость металла от вибрации.Топливный бак должен быть на уровне комплекта или ниже него, чтобы предотвратить сифонирование в случае отказа линии. Не забудьте проверить грузоподъемность топливного насоса двигателя и не выходить за ее пределы. Если набор выше, чем бак, может потребоваться дополнительный топливный насос.

Чтобы предотвратить попадание воды, топливо должно вытягиваться из верхней части бака, при этом подборщик должен выходить на не более чем на два дюйма от дна. Резервуары для хранения топлива должны иметь защиту от протечек, и во многих юрисдикциях требуются бассейны для разливов.Наземные резервуары рекомендуются и дешевле, но вы должны проверить свои местные нормы перед установкой резервуара. Самые безопасные резервуары - это двойные стенки с сигнализацией. Эти сигналы просты и оправдывают вложения, позволяющие избежать возможного разлива топлива и значительных затрат на очистку. Если бак установлен над генераторной установкой, используйте отсечной топливный клапан, чтобы вы могли работать с топливной системой без откачки топлива. Это также позволяет перекрыть подачу топлива в случае обрыва магистрали.

Высококачественный водоотделительный фильтр следует устанавливать как можно ближе к генераторной установке.Из-за своей взрывоопасной природы к бензиновым топливным системам предъявляются особые требования; обратитесь к поставщику резервуаров для получения полной информации.

ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

Генераторной установке требуется воздух для горения и охлаждения. Радиатор и «толкающий» вентилятор двигателя охлаждают температуру двигателя генератора. Ваш автомобиль или грузовик обычно работает с вентилятором «съемник». Внутренний вентилятор охлаждает генератор.

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ
GenSets, помещенные в защитные кожухи, предназначены для установки на открытом воздухе. Обычно цементная площадка размещается в подходящем месте, вне поля зрения, но с легким доступом для обслуживания и заправки. Генератор закреплен на подушке. Выберите место рядом с линиями электроснабжения и подачи топлива (природный газ, пропан или дизельное топливо). На изображении ниже показана типичная газовая установка. В этом примере главная распределительная панель, передаточный переключатель и субпанели находятся внутри здания, но чаще распределительная панель, субпанели и передаточный переключатель находятся снаружи. Убедитесь, что на генераторе имеется напряжение 110 В для зарядки аккумулятора.

GenSet должен располагаться на расстоянии не менее 3 футов от горючего материала (NFPA 37). Оставьте не менее 3 футов (или больше, если корпус и инструкции для вашего конкретного устройства) вокруг корпуса GenSet для доступа внутрь (NEC, статья 110-26a, статья 110-26b). GenSet должен находиться на расстоянии не менее 5 футов от любого проема (окна, двери, вентиляционного отверстия и т. Д.) В стене, и выхлоп не должен накапливаться в любой населенной зоне.См. Рисунок ниже.

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ
Мы не рекомендуем размещать генераторные установки в жилых помещениях, а также небольших коммерческих и промышленных объектах. Основная причина избегать установки в помещении - это безопасность. Окись углерода не имеет запаха, цвета и может накапливаться в закрытых помещениях. Вы можете войти в комнату, полную угарного газа, и вас одолят.Утечка газа в пространстве рядом с вашим домом может убить вас и вашу семью.

В дополнение к безопасности установка GenSet в помещении обходится дороже, чем установка GenSet в заводском корпусе с защитой от атмосферных воздействий. Когда GenSet устанавливается в помещении, здание должно быть тщательно спроектировано с учетом вентиляции для удаления тепла и любых паров из-за топлива, выхлопных газов, смазки и пусковых батарей. Радиатор должен быть снабжен переходником воздуховода, который должным образом взаимодействует с жалюзи на внешней стене здания.Достаточный приток воздуха должен быть обеспечен не только для вентилятора радиатора, но и для охлаждения генератора. Выхлопная труба двигателя и глушитель должны быть герметичными, чтобы предотвратить любые утечки, которые могут привести к накоплению опасного угарного газа внутри здания.

Как правило, температура в комнате или пространстве, в котором работает генератор, не должна превышать 100 F. Мы рекомендуем по возможности поддерживать температуру ниже 85 F. Для генераторных установок требуется приток холодного чистого воздуха и выпускное отверстие для горячего воздуха.По возможности, холодный воздух следует направлять через генератор (или конец генератора), чтобы генератор оставался холодным. Размер помещения влияет на комнатную температуру (чем меньше пространство, в котором работает генератор, тем выше, вероятно, будет комнатная температура), для меньших помещений может потребоваться воздуховод. Необходимо учитывать размер генератора и температуру или климат снаружи. При установке в помещении увеличение размеров вентиляционных отверстий может охладить комнату до приемлемого уровня и обеспечить «положительный» воздушный поток.Положительный воздушный поток - это прохладный чистый воздух на входе и горячий воздух на выходе, в отличие от циркуляции горячего воздуха внутри комнаты. Вентиляторы охлаждения генератора перемещают влагу, а также воздух. Влажный воздух вызывает коррозию медных обмоток GenSets, поэтому убедитесь, что воздухозаборники расположены так, чтобы минимизировать попадание влаги.

Могут также потребоваться автоматические системы пожаротушения. Обратитесь к местным правилам пожарной безопасности. Вам также следует связаться со своим поставщиком страхования от пожара, чтобы узнать, разрешена ли вообще установка GenSet в помещении.

Установка спроектирована с учетом всех вышеперечисленных требований, и все правила техники безопасности могут впоследствии стать опасными.Чтобы установка оставалась безопасной, ее необходимо регулярно проверять и обслуживать, чтобы гарантировать, что утечки или другие опасные условия не развиваются с возрастом или использованием. На объектах, на которых нет квалифицированного обслуживающего персонала, обученного обслуживанию внутренней генераторной установки, не следует устанавливать блок внутри здания.

Еще одним фактором является начальная стоимость. Невозможно построить здание для размещения GenSet по цене такой же низкой, как заводское жилье, которое можно заказать с GenSet.И даже если здание уже существует, затраты на проектирование и адаптацию его для установки генераторной установки обычно превышают стоимость корпуса, доступную у производителя GenSet. Для небольшого GenSet стоимость открытого блока с переходником для воздуховода и комплектом выхлопной трубы всего на 600 долларов меньше, чем у такого же GenSet с заводским погодным кожухом. Дополнительные расходы только на выхлопной патрубок и жалюзи превышают эту экономию.

Пожалуйста, прочтите Политику, гарантии и отказ от ответственности.Вы, как покупатель и пользователь генераторов, проданных GeneratorJoe, принимаете на себя все риски и ответственность в отношении всего приобретенного оборудования.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Подключение генератора к вашей системе распределения электроэнергии - это работа для квалифицированного, лицензированного электрика, знакомого с местными строительными нормами. Электричество опасно, уважайте его.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Для всех систем генераторов требуется автоматический выключатель и распределительный щит.Автоматический выключатель защищает генераторную установку от короткого замыкания и несимметричных электрических нагрузок. Распределительная панель разделяет и направляет подключенные нагрузки и включает автоматические выключатели для защиты этих нагрузок. Для резервных систем также требуется главный автоматический выключатель между источником питания и распределительной панелью. Панель переключения переключает питание от сети на GenSet и обратно, поэтому оба они не включаются одновременно. Бытовые, коммерческие и промышленные генераторы оснащены автозапуском для подключения к автоматическим переключателям.

Если у вас нет другой службы электроснабжения (электросети), вы должны установить безобрывный переключатель. Обычно переключатель передачи должен быть того же размера, что и служебная панель или вспомогательная панель за служебной панелью. Панель переключения переключает питание от сети на GenSet и обратно, поэтому оба они не включаются одновременно. Системы автозапуска и автоматического переключения доступны и относительно недороги. Мы поможем вам определить, что вам нужно. Для получения дополнительной информации о безобрывных переключателях и их работе см. Раздел «Информация о малых безводных переключателях», а о больших переключателях см. «Безводные переключатели».. GeneratorJoe поможет вам определить, что вам понадобится, позвоните нам.

Надеемся, эта информация была полезной. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к торговому представителю GeneratorJoe.

Гидравлические силовые агрегаты | Гидравлика и пневматика

При выборе компонентов для гидравлического силового агрегата размер первичного двигателя определяется в зависимости от крутящего момента, скорости и мощности гидравлического насоса. Для электродвигателей это довольно просто, потому что они обычно имеют пусковой крутящий момент, намного превышающий рабочий крутящий момент.Тем не менее, часто конструкторы устанавливают двигатели большего размера, чем необходимо. Это приводит к потере энергии, потому что двигатель работает с КПД ниже максимального.

Другое дело дизельные и бензиновые двигатели. У них гораздо более пологая кривая крутящего момента-скорости, поэтому они обеспечивают примерно такой же крутящий момент на высокой скорости, как и на низкой. Это означает, что двигатель внутреннего сгорания может развивать достаточно высокий крутящий момент для приведения в действие нагруженного насоса, но недостаточный для его разгона до рабочей скорости. Следовательно, при прочих равных условиях силовой агрегат, требующий электродвигателя с заданной номинальной мощностью, обычно требует бензинового или дизельного двигателя с номинальной мощностью более чем вдвое большей, чем у электродвигателя.

Выбор оптимального размера двигателя

Стоимость электроэнергии для работы электродвигателя в течение всего срока его службы обычно во много раз превышает стоимость самого двигателя. Следовательно, правильный выбор двигателя для гидравлического силового агрегата может сэкономить значительную сумму денег в течение всего срока службы машины. Если давление и расход в системе постоянные, для выбора двигателя просто используется стандартное уравнение:

л.с. = ( Q × P ) ÷ (1,714 × E M ), где: л.с. - мощность в лошадиных силах. , Q - расход в галлонах в минуту, P - давление в фунтах на квадратный дюйм, а E M - механический КПД насоса.

Однако, если приложение требует разных давлений на разных этапах рабочего цикла, вы часто можете рассчитать среднеквадратичную мощность (RMS) и выбрать менее дорогой двигатель меньшего размера. Наряду с расчетом среднеквадратичной мощности (рис. 1) необходимо также определить максимальный крутящий момент, требуемый при наивысшем уровне давления в приложении. На самом деле два расчета довольно просты.

1. Расчет среднеквадратичной мощности.

Например, в таком приложении может использоваться шестеренчатый насос на 6 галлонов в минуту, 3450 об / мин для приведения в действие рычажного механизма цилиндра, который работает в течение 85-секундного цикла (рис.2) . Системе требуется 3000 фунтов на квадратный дюйм в течение первых 10 секунд, 2200 фунтов на квадратный дюйм в течение следующих 30 секунд, 1500 фунтов на квадратный дюйм в течение следующих 10 секунд и 2400 фунтов на квадратный дюйм в течение следующих 10 секунд. Затем насос работает выбегом при 500 фунт / кв. Дюйм в течение 20 секунд, а затем 15 секунд при выключенном двигателе.

2. Рабочий цикл многократного давления для шестеренчатого насоса 6 галлонов в минуту из примера с расчетными значениями мощности.

Заманчиво использовать стандартную формулу, подключить сегмент цикла с самым высоким давлением и затем вычислить:

л.с. = (6 × 3000) ÷ (1714 × 0.9) = 11,7 л.с. на 10 сек.

Для обеспечения этой мощности некоторые конструкторы выбрали двигатель мощностью 10 л.с. другие будут ультраконсервативными и будут использовать мотор мощностью 15 л.с. некоторые могут рискнуть с 7½ л.с. Эти двигатели в открытых каплезащищенных моделях с C-образной гранью и ножками будут иметь относительную цену примерно в 900, 1200 и 600 долларов соответственно, так что вы можете сэкономить сотни долларов на силовой агрегат, выбрав двигатель мощностью 7½ л.с., если он будет сделать работу.

Чтобы определить это, сначала рассчитайте мощность, необходимую для каждого сегмента давления в цикле:

л.с. 1 = (6 × 2200) ÷ (1714 × 0.9) = 8,5 л.с. на 30 сек. л.с. 2 = (6 × 1500) ÷ (1714 × 0,9) = 5,8 л.с. за 10 сек. л.с. 3 = (6 × 500) ÷ (1714 × 0,9) = 1,9 л.с. на 30 сек. ÷ F ), как указано в Рис.1 .

Подстановка значений примера в уравнение в рамке и решение показывает, что л.с. среднеквадратичное значение = 7,2. Таким образом, двигатель мощностью 7½ л.с. можно использовать только с точки зрения мощности. Однако второй пункт, максимальный крутящий момент, все же необходимо проверить, прежде чем принимать окончательное решение. Максимальный крутящий момент, необходимый для приведения в действие этого конкретного насоса, будет найден при самом высоком давлении, потому что выходной поток шестеренчатого насоса постоянен. Используйте это уравнение:

T = DP ÷ (12 × 6.28 × E M ) , где T - крутящий момент в фут-фунтах, а D - рабочий объем в дюймах. 3

Для этого примера D = (6 × 231) ÷ (3450) = 0,402 дюйма 3

Тогда T = (0,402 × 3000) ÷ (12 × 6,28 × 0,9) = 17,8 фут-фунт.

Поскольку электродвигатели, работающие при 3450 об / мин, вырабатывают 1,5 фут-фунт / л.с., для крутящего момента 17,8 фут-фунт требуется 11,9 л.с. (17,8 ÷ 1,5) при 3000 фунт / кв. Дюйм. Это достаточно близко для примера приложения.(При других стандартных скоростях двигателя: 1725 об / мин генерирует 3 фунт-фут на л.с.; 1150 об / мин, 4,5 фунт-фут на л.с.; 850 об / мин, 6 фунт-футов на л.с.)

Теперь можно проверить второй критерий по сравнению с Предлагаемый двигатель может выдавать крутящий момент. Какой крутящий момент выбран у мотора мощностью 7½ л.с.? Поскольку крутящий момент наименьший, когда двигатель разгоняется от 0 до 3450 об / мин, он должен быть выше 11,9 фунт-сила-футов с приемлемым запасом прочности. Обратите внимание, что двигатель, работающий на 10% низком напряжении, будет производить только 81% от номинального тягового момента: другими словами, (208 ÷ 230) 2 = 0.81. Анализ кривых характеристик производителей двигателей покажет несколько доступных моделей мощностью 7½ л.с. с более высоким крутящим моментом. Любой из этих двигателей может быть хорошим выбором для этого приложения.

Оба критерия двигателя теперь проверены. Среднеквадратичная мощность равна или меньше номинальной мощности двигателя. Крутящий момент двигателя выше максимально необходимого.

Мощность бензинового и дизельного двигателя

Правильный выбор размера электродвигателя для гидроагрегата - несложная процедура.И если давление нагрузки и расход остаются довольно постоянными, определить требуемую мощность относительно просто с помощью знакомого уравнения:

л.с. = ( q × p ) ÷ (1714 × E M ), где : q - расход, галлонов в минуту (учитывает объемный КПД насоса), p - давление в системе при полной нагрузке, фунты / кв. Дюйм, и E M - механический КПД насоса

Например, предположим, что приложение требует потока 13.7 галлонов в минуту при максимальном давлении 2000 фунтов на квадратный дюйм и КПД насоса 0,80. Из приведенного выше уравнения: hp = (13,7 × 2000) ÷ (1714 × 0,80) = 20 л.с.

Может показаться, что бензиновый или дизельный двигатель в качестве первичного двигателя будет иметь такую ​​же номинальную мощность, что и электродвигатель. Однако общее практическое правило состоит в том, чтобы указать двигатель внутреннего сгорания с номинальной мощностью, в 2½ раза превышающей мощность эквивалентного электродвигателя (рис. 2) . Это связано в первую очередь с тем, что двигатели внутреннего сгорания имеют другое соотношение крутящего момента и скорости, чем электродвигатели.Изучение различных характеристик крутящего момента даст понимание, чтобы сделать выбор, основанный на веских доводах, вместо того, чтобы полагаться на практическое правило.

Требования к крутящему моменту насоса

Мощность, конечно же, представляет собой комбинацию крутящего момента и скорости вращения. Требуемый крутящий момент насоса является основным фактором, определяющим, подходит ли двигатель или двигатель для данной области применения. Скорость менее важна, потому что, если насос работает медленно, он все равно будет перекачивать жидкость. Однако, если первичный двигатель не развивает достаточный крутящий момент для приведения в действие насоса, насос не будет производить никакого выходного потока.

Чтобы определить крутящий момент, необходимый для гидравлического насоса, используйте следующее уравнение:

T = ( p × D ) ÷ (6,28 × 12 × E M ) где: T - крутящий момент, фунт-фут; D - рабочий объем, дюймы. 3 / оборот

Объем насоса указан в документации производителя. Продолжая пример, представленный слева, если насос имеет рабочий объем 1,75 дюйма3 / об, требуемый крутящий момент рассчитывается следующим образом:

T = (2,000 × 1.75) ÷ (75,36 × 0,80) T = 58 фунт-фут

Крутящий момент также можно рассчитать с помощью известного уравнения мощности в лошадиных силах:

л.с. = ( T × n ) ÷ 5250 где: n - частота вращения вала, об / мин. Подставляем значения из примера: 20 = ( T × 1800) ÷ 5250 T. = 58 фунт-футов.

Сигнатура крутящего момента электродвигателя

Чтобы понять различия в силовых характеристиках электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, сначала рассмотрим характеристики стандартного трехфазного электродвигателя.На рисунке 3 показана зависимость крутящего момента от скорости двигателя NEMA Design B мощностью 20 л.с., 1800 об / мин. При получении энергии двигатель развивает начальный крутящий момент с заблокированным ротором, , , , и ротор вращается. По мере ускорения ротора крутящий момент немного уменьшается, а затем начинает увеличиваться, когда ротор разгоняется более чем до 400 об / мин. Этот провал на кривой крутящего момента обычно называют «тяговым моментом », . Крутящий момент в конечном итоге достигает максимального значения при 1500 об / мин, что соответствует крутящему моменту двигателя при пробое .Когда скорость ротора превышает эту точку, крутящий момент, приложенный к ротору, резко уменьшается. Это известно как рабочий крутящий момент , который становится крутящим моментом при полной нагрузке , когда двигатель работает на своей номинальной скорости при полной нагрузке - обычно 1725 или 1750 об / мин.

Кривая крутящего момента-скорости для двигателя со скоростью 3600 об / мин будет выглядеть почти так же, как и для двигателя со скоростью 1800 об / мин. Разница будет в том, что значения скорости будут удвоены, а значения крутящего момента уменьшены вдвое.

Обычная практика заключается в обеспечении того, чтобы крутящий момент, требуемый от двигателя, всегда был меньше момента пробоя.Приложение крутящего момента, равного или превышающего крутящий момент пробоя, вызовет внезапное и сильное падение скорости двигателя, что приведет к остановке двигателя и, скорее всего, к его сгоранию. Если двигатель уже работает, можно на мгновение загрузить и загрузить двигатель до момента, близкого к его моменту пробоя. Но для простоты обсуждения предположим, что электродвигатель выбран на основе крутящего момента полной нагрузки.

Обратите внимание, что Рис. 3 показывает временный большой избыток крутящего момента, который может предоставить дополнительную силу для привода гидравлического насоса при кратковременном увеличении нагрузки.Эти типы электродвигателей также могут работать неограниченное время с номинальной мощностью в л.с. плюс дополнительный процент, основанный на их эксплуатационном коэффициенте - обычно от 1,15 до 1,25 (на высоте до 3300 футов).

3. Кривая крутящего момента электродвигателя переменного тока показывает, что на низкой скорости может быть создан гораздо более высокий крутящий момент, чем требуется для привода гидравлического насоса на скорости полной нагрузки. Нажмите на изображение для увеличения.

Каталожные характеристики электродвигателей указывают их полезную мощность при номинальной скорости.Если нагрузка увеличивается, скорость двигателя уменьшится, а крутящий момент увеличится до значения, превышающего крутящий момент при полной нагрузке (но меньше момента пробоя). Таким образом, при работе насоса на 1800 об / мин у электродвигателя более чем достаточно крутящего момента для привода насоса.

Характеристики крутящего момента двигателей

У бензинового двигателя кривая (рис. 4) резко отличается от кривой крутящего момента-скорости, чем у электродвигателя. Это означает, что бензиновый двигатель демонстрирует гораздо меньший выходной крутящий момент во всем диапазоне скоростей.В зависимости от конструкции дизельные двигатели с одинаковой номинальной мощностью могут генерировать немного более высокий или более низкий крутящий момент на более низких оборотах, чем бензиновые двигатели, но дизели демонстрируют аналогичную кривую крутящего момента во всем диапазоне рабочих скоростей.

4. Кривая скорости вращения крутящего момента для двигателя внутреннего сгорания гораздо более линейна, чем для электродвигателя. Это показывает, что для обеспечения крутящего момента для привода гидравлического насоса на низких скоростях бензиновые и дизельные двигатели должны иметь более высокую мощность, чем электродвигатель для приведения в действие того же насоса.

Приведенные выше расчеты показали, что для привода насоса на любой скорости требуется крутящий момент 58 фунт-фут. Как показано на рис. 4, бензиновый двигатель мощностью 20 л.с. развивает максимальный крутящий момент всего 31 фунт-фут, что явно недостаточно для привода насоса. Это связано с тем, что его мощность в 20 л.с. основана на производительности при 3600 об / мин. Максимальный крутящий момент достигается при скоростях около 3000 об / мин, но все еще значительно ниже 58 фунт-футов, необходимых для насоса. Даже если бы двигатель создавал достаточный крутящий момент на этой скорости, мощность все равно была бы недостаточной из-за более низкой скорости.

Отсюда правило размера 2½. Для HPU, требующего электродвигателя мощностью 20 л.с. для привода насоса при 1800 об / мин, потребуется бензиновый или дизельный двигатель мощностью около 50 л.с. Более того, эти значения основаны на двигателе, работающем с максимальным крутящим моментом и номинальной мощностью. Однако производители рекомендуют, чтобы бензиновые и дизельные двигатели работали непрерывно только при 85% от их максимальных номинальных значений, чтобы предотвратить серьезное сокращение их срока службы. Итак, снова обращаясь к рис.4 , бензиновый двигатель мощностью 20 л.с. будет развивать чуть более 26 фунт-футов максимального крутящего момента и всего 24 фунт-фут при 3600 об / мин.

Интересно также сравнить эту производительность с расходом топлива. График расхода топлива (рис. 5) показывает, что бензиновый двигатель мощностью 20 л.с. достигает максимальной топливной экономичности примерно при 2400 об / мин, где он потребляет чуть более 8,2 фунта / час (0,41 фунта / л.с. × 20 л.с.). При 3600 об / мин двигатель будет значительно менее экономичен.

5. В зависимости от конструкции бензинового или дизельного двигателя оптимальная топливная эффективность часто достигается на скорости, отличной от той, на которой он обеспечивает максимальный крутящий момент.

Действия, которые необходимо предпринять

К настоящему времени должно быть ясно, что определение бензинового или дизельного двигателя для привода гидравлического силового агрегата следует за другой процедурой, чем процедура определения электродвигателя. Если вы привыкли указывать электродвигатели для гидравлических силовых агрегатов, у вас может возникнуть соблазн выбрать размер насоса для вращения на 1800 об / мин, а затем указать двигатель увеличенного размера, который может развивать достаточный крутящий момент для привода насоса на этой скорости. Этот метод позволит создать надежный силовой агрегат, но относительно тяжелый, громоздкий, неэффективный и шумный.

Вместо того, чтобы следовать этой процедуре, следует рассмотреть любой из нескольких вариантов. Один из них - приводить насос со скоростью выше 1800 об / мин. В документации по насосам для мобильного оборудования должны быть указаны номинальные значения для различных скоростей. В противном случае проконсультируйтесь с производителем насоса. Привод насоса с более высокой скоростью уменьшает его требуемый рабочий объем, тем самым уменьшая его размер, вес и требования к крутящему моменту. Таким образом, работа силового агрегата на более высоких скоростях более точно соответствует характеристикам двигателя для применения за счет увеличения крутящего момента, создаваемого двигателем, и уменьшения крутящего момента, необходимого для насоса.

Более конкретно, работа насоса в нашем примере при 2800 об / мин увеличит крутящий момент двигателя до более чем 30 фут-фунт и снизит крутящий момент, необходимый для насоса, примерно до 38 фут-фунт. Хотя крутящий момент двигателя все равно будет ниже требуемого, очевидно, что он намного ближе к согласованному крутящему моменту насоса, чем при работе на 1800 об / мин.

У проектировщиков может возникнуть соблазн запустить бензиновый или дизельный двигатель на скорости или близкой к той, на которой он демонстрирует оптимальную топливную экономичность. Однако рабочая скорость, при которой двигатель развивает максимальный крутящий момент, обычно имеет приоритет.Это связано с тем, что, если двигатель не вырабатывает достаточного крутящего момента при оптимальной скорости с точки зрения топливной экономичности, потребуется двигатель большего размера. Но более крупный двигатель потребляет больше топлива, что противоречит цели экономии топлива за счет работы на определенной скорости.

Кроме того, насосы обычно имеют диапазон скоростей, в котором они наиболее эффективны. Таким образом, даже если двигатель работает на несколько сотен оборотов в минуту выше или ниже его оптимальной скорости с точки зрения топливной экономичности, создаваемый крутящий момент и динамика насоса обычно имеют более выраженное влияние на общую эффективность силового агрегата.Следовательно, скорость, с которой работает бензиновый или дизельный двигатель, должна учитывать все эти соображения.

Что касается производительности насосов, многие конструкции демонстрируют более высокий механический и объемный КПД при работе со скоростью более 1800 об / мин. С другой стороны, работа насоса с более высокой скоростью, чем та, для которой он был разработан, сократит его срок службы. Поэтому важно выбрать скорость насоса, обеспечивающую наилучшее сочетание характеристик насоса и двигателя.

Возможно, даже лучшей альтернативой было бы установить коробку передач или другой тип редуктора между двигателем и насосом. Хотя это добавило бы компоненты к силовому агрегату, это увеличило бы крутящий момент и снизило бы скорость, позволяя как двигателю, так и насосу работать на своих оптимальных скоростях. Дополнительная стоимость редуктора скорости может быть компенсирована более низкой стоимостью меньшего, более легкого и менее дорогого двигателя.

Прочие соображения

Поскольку бензиновые и дизельные двигатели не демонстрируют запас крутящего момента электродвигателей, особенно при разгоне из состояния покоя, особенно важно, чтобы насос был разгружен при каждом запуске HPU.Это может быть выполнено гидравлически или механически с помощью центробежной муфты или другого типа приводного элемента.

Наконец, как и в случае с гидроагрегатами, приводимыми в действие электродвигателями, размер насоса - и, следовательно, размер первичного двигателя - часто может быть уменьшен путем включения аккумуляторов в гидравлическую систему. Если гидравлическая система работает в циклах, когда полный поток необходим только в течение коротких периодов, аккумулятор может накапливать гидравлическую энергию в периоды низкой потребности в потоке и выделять эту энергию, когда требуется полный поток.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *