Автомобили иностранного производства имеют моторы повышенного ресурса. Выставленные зазоры ДВС сохраняются дольше. Потребность регулировки возникает позднее – через 100 тысяч километров.

Отсутствие своевременной настройки теплового просвета ведет к снижению компрессии, уменьшению мощности ДВС. Неверная коррекция – причина снижения ресурса деталей, сокращения производительности силового агрегата, роста топливного расхода. Из-за маленького расстояния элементы подгорают, большой промежуток между элементами становится причиной появления характерного металлического стука.

Как выполняется регулировка клапанов двигателя

Корректировка производится на двигателе, имеющем температуру, рекомендованную производителем в брошюре по обслуживанию и ремонту. Мы производим настройку карбюраторных, дизельных, инжекторных, 16-клапанных, прочих силовых агрегатов. Зазор измеряется с помощью комплекта специализированных щупов.

В начале процедуры поршень цилиндра должен находиться в верхней точке такта сжатия, коромысла ГБЦ свободно качаются, цилиндры закрыты. Контргайка регулировочного болта отпускается. Посредством щупа устанавливается необходимый промежуток, затем контргайка снова затягивается. Расстояние необходимо снова проверить.

Теперь щуп должен проходить с небольшим усилием. Если его невозможно протолкнуть или он проходит легко, нужно заново откорректировать зазор. Именно поэтому советуем доверить обслуживание ГРМ опытным специалистам.

Тем более, что мы привели самый стандартный вариант процедуры регулировки. После проведенных манипуляций производится проверка работы двигателя по всем режимам, уделяется внимание наличию/отсутствию звуков, износу и повреждений деталей.

В нашем автосервисе работают опытные мотористы-эксперты. Они откорректирую тепловые зазоры двигателей внутреннего сгорания любых марок легковых автомашин.

Цены на регулировку клапанов двигателя

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.11.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Пример наших работ: Регулировка клапанов KIA Rio

Регулировка клапанов — Автосервис «Масленка»

Каждый водитель при техническом обслуживании узлов двигателя автомобиля сталкивается с

Специалисты СТО «Масленка» в Киеве выполняют регулировку тепловых зазоров клапанов до нормативных показателей для любых марок автомобилей. Качество работ гарантируется, так как механики имеют большой опыт подобных работ. При отклонении от указанных величин ощущается повышенный шум в двигателе, повышенный расход топлива, нестабильный запуск из состояния покоя. Мощность снижается на 30%, мотор работает неустойчиво.

Выполнение регламента технических осмотров значительно снижает вероятность возникновения дефекта, примерно 20÷100 тыс. км пробега неизбежно вызывают необходимость регулировки. В зависимости от эксплуатации автомобиля, стиля езды, качества топлива, установленного дополнительного оборудования, в том числе газобаллонного, этот период может сокращаться. В таком случае обращение к специалистам СТО «Масленка» желательно ускорить и без промедления произвести весь комплекс технического обслуживания. Внимание к величине теплового зазора сохранит агрегат в рабочем состоянии, поможет избежать глобального ремонта ГБЦ.

При обращении в СТО «Масленка» в первую очередь производится диагностика, в результате которой автомеханик выявляет характер дефекта. Механик может произвести диагностику при помощи щупа, интервал измерения которого составляет шаг 0, 05 мм. После необходимо снова замерить зазор плоским щупом, чтобы убедиться в правильности действий. В зависимости от типов двигателей будет применяться свой тип регулировки. Имеется три основных группы двигателей с характерными способами регулирования:

• за счёт давления масла для двигателей с гидрокомпенсатором;
• винтовая регулировка клапанов;
• с применением толкателя или шайб.

После охлаждения до 30°C производится снятие клапанной крышки и патрубков. В некоторых случаях снимается цепь ГРМ и распредвал.

В этой стадии на холодном двигателе можно начинать ремонтные работы.

Восстановление зазора происходит одним из способов. Возможно, придётся использовать метод подбора шайбы, самого толкателя, или механик сделает эту работу при помощи регулировочного болта методом его вкручивания или выкручивания. После подгонки снова производятся замеры зазора методом плоского щупа. При неудовлетворительном результате весь ход работ повторяют.

Отрегулировав клапана, необходимо собрать детали и узлы двигателя с одновременной заменой прокладки крышки клапанов.

По окончании работ по регулировке значительно снижается уровень шума. Мотор переходит в нормальный режим работы с номинальной мощностью и заявленным расходом топлива. Повышаются все показатели его работы, повышается экономичность, мощность, надёжность. С отрегулированными клапанами готовность к дальнейшей эксплуатации не менее чем на 10 тыс. км пробега гарантирована.

Существуют нормы пробега, по которым можно ориентироваться. Во-первых, паспортные данные автомобиля содержат рекомендации по частоте, когда проводится регулировка клапанов. Кроме того, существуют усреднённые нормы пробега, после которых двигатель необходимо подрегулировать. Для разных марок автомобилей есть существенные отличия. Так, для устройств с винтовой настройкой, этот период составляет от 10000 км до 40000 км пробега. Для двигателей с регулировкой зазоров методом толкателей или шайб регламент составляет от 20000 до 100000 км пробега.

Периодичность регулировок для автомобилей с ГБО эти работы производятся чаще примерно в два раза.

Специалисты рекомендуют проверять зазоры клапанов перед плановыми заменами масла. Эта методика удобна тем, что частицы пыли и грязи, образующиеся в процессе подгонки, удалятся вместе с отработанным маслом, новая порция заливается в чистые цилиндры.

Если автомобиль имел пробег до момента его приобретения, то работы по выявлению необходимости регулировки зазоров особенно важны. Стоит с пониманием отнестись к этой насущной проблеме, типовой для большинства марок автомобилей.

Если зазор клапанов изменился в ту или другую сторону в результате тепловых деформаций, в двигателе происходят такие процессы, которые влияют на его бесперебойную работу. При увеличенном зазоре ухудшается цикл работы агрегата, раскалённые газы проникают в подающий или выпускной патрубок, вызывая повышенную нагрузку на катализатор. Пыль от разрушенного катализатора может попасть в цилиндры и вызвать дальнейшие неисправности. Падение компрессии в цилиндре вызывает затруднённый запуск, уменьшение мощности из-за недостаточной температуры сгорания и другие негативные явления.

Среди всех видов особое место занимают двигатели с гидрокомпенсаторами. (Гидро — жидкость, в данном контексте масло). Вид двигателя с гидрокомпенсатором не нуждается в ручной регулировке, так как поддержка параметров в таких системах происходит автоматически. Таков принцип действия, заложенный производителями. Роль регулировки выполняет масло, поступающее из двигателя.

Технология регулирования тепловых зазоров имеет ряд приёмов, которые невозможно выполнить своими силами. Наличие всего необходимого инструмента и калибров, приспособлений для диагностики ставит обслуживание в СТО «Масленка» на высокий уровень. Не скидывая со счетов уровень подготовки специалистов, можно сказать, что обслуживание в автосервисе стоит вложенных средств, цены на работы доступны для рядового клиента. Материальная база сервиса позволяет производить замену изношенных деталей на оригинальные запчасти от производителя. Расходные материалы в автосервисе «Маслёнка» только высокого качества дополняют спектр наших услуг. Отличное качество в сжатые сроки по низким ценам соответствуют нашим принципам работы. Постоянные клиенты нашего СТО получают полный комплекс услуг, как при техническом обслуживании, так и при капитальных ремонтах.

Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.

Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.

Регулировка зазоров клапанов, может потребоваться не только когда детали начинают стучать от естественного износа, но ещё и после ремонта двигателя (когда снималась головка), о котором подробно можно почитать вот здесь. И если даже стук от клапанного механизма не слышен, это не говорит о том, что с зазорами всё нормально. Ведь бывает, что наоборот зазоры уменьшаются со временем. Это может произойти после ремонта головки и притирки клапанов, когда на седле и рабочей фаске тарелки клапана, после их притирки друг с другом, появляется по кругу шероховатая поверхность, которая на доли миллиметра пристукивается от работы клапана, и клапан немного углубляется в седло (и от этого между торцом стержня клапана и регулировочной шайбой зазор уменьшается) . А раз зазоры уменьшены, то клапана при работе неполностью закрываются, от этого теряется мощность мотора, и клапана или сёдла могут прогареть.

Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12  тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.

Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.

Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется. Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.

Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.

Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.

Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.

Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.

Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром),  резиновые патрубки и саму  батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).

Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.

Метки на роторе зажигания.
1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.

При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.

По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.

Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.

Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).

Когда снимете клапанную крышку, внимательно осмотрите то, что откроется вашему взору (на предмет износа), особенно натяжку цепи ГРМ . Затем выкрутите все свечи зажигания (чтобы крутить было легко) и прокрутите коленвал вашего двигателя, за указанный выше в тексте болт, пока метка Т не совпадёт с риской 3 на картере мотора (см. фото выше). Когда метки совпадут, это значит, что поршень первого и четвёртого цилиндров, находятся в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.

Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).

Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала  должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот  момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.

Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.

Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.

Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их  на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.

Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм.,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.

Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).

Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).

Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).

Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).

Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.

Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.

Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).

После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).

Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.

Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).

Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.

Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).

Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ  подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.

Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.

Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.

Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.

Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.

Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.

На двигателе установлены два распределительных вала, которые тоже нельзя менять местами. Чтобы их впоследствии не перепутать, сразу на валах отыщите метки (IN — это впускной, а EX — выпускной). Если всё же не найдёте меток, то нанесите свои. Затем снимите цепь со звёздочек распредвалов и натянув её, зафиксируйте в натянутом положении с помощью верёвки или кабеля (см. фото), иначе она может провалиться в картер мотора. После этого извлеките оба распределительных вала. Коленчатый вал, как я говорил ранее, должен быть установлен по метке Т. Это пригодится, чтобы потом установить распредвалы как они стояли, правильно по меткам , которые тоже имеются на звёздочках распредвалов.

Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.

Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.

Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н)   где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.

Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости,  цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.

Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.

Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).

Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.

Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).

Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.

Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.

Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.

После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.

Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом,  динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.

Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.

Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.

Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).

На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!

.

Регулировка зазора клапанов на 4-тактных скутерах

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем, задаем вопросы.
Настройка зазора клапанов
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.
Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку цикла сжатия.  Обращаю на это внимание потому, что двигатель 4-х тактный и поршень в ВМТ может быть 2 раза за рабочий цикл.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Внимание! Если Вы ставите новую головку — перед регулировкой выкрутите максимально регулировочные винты клапанов! Иначе по неосторожности можно погнуть клапана.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Ну вот, все готово, попутного Вам ветра!

Источник:
Журнал «Мото»

Просмотров: 54128

Клапан двигателя

Клапан – деталь газораспределительного механизма. Клапанный механизм (механизм привода клапанов) является составной частью газораспределительного механизма (ГРМ).

ГРМ бывает нижнеклапаннымм и верхнеклапаннымм. Современные силовые агрегаты повсеместно имеют верхнее расположение клапанов.

Клапан реализует прямую подачу в цилиндры определенной порции топливно-воздушной смеси или только воздуха, а также осуществляет выпуск отработавших газов. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания для нормальной работы требуется не менее двух клапанов на один цилиндр.

Клапаны бывают двух видов, что зависит от их прямой функции:

• впускной клапан;
• выпускной клапан;

Сегодня на современные моторы устанавливаются клапаны тарельчатого типа, которые имеют стержень. Устройство клапана включает в себя так называемую тарелку клапана. Наиболее распространенная конструкция ДВС получила клапаны, которые находятся в головке блока цилиндров (ГБЦ). То место, где клапан контактирует с ГБЦ, получило название седло клапана. Седло клапана ДВС стальное или чугунное, запрессовано в головку блока цилиндров.

Максимально качественное наполнение цилиндра двигателя топливно-воздушной смесью или воздухом  требует того, чтобы диаметр тарелки впускного клапана был больше, чем у выпускного клапана. Впускные и выпускные клапаны имеют определенные отличия по этой причине. Впускной клапан зачастую получает больший диаметр своей тарелки. Это сделано для того, чтобы улучшить  наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью или только воздухом.

Что касается выпускного клапана, в увеличении диаметра его тарелки необходимость также присутствует. Это необходимо для лучшей очистки цилиндров от продуктов сгорания. Отметим, что размер тарелки впускного и выпускного клапанов ограничен размерами самой камеры сгорания, которая изготовлена в ГБЦ. Качественное наполнение цилиндров и очистка реализуются не путем увеличения диаметра тарелки одного клапана, а путем установки большего количества клапанов на один цилиндр.

Клапаны ДВС в процессе работы мотора испытывают серьезные механические и тепловые нагрузки. По этой причине их изготавливают из особых жаростойких и износостойких металлических сплавов. Кромка тарелки клапана может быть усиленной, иногда сама тарелка усиливается при помощи керамического напыления. Что касается стержня, то для впускного клапана предусмотрен цельнометаллический стержень. Выпускной клапан имеет полый стержень, дополнительно получает натриевое наполнение для улучшения охлаждения тарелки клапана.

Повышенное внимание уделяется вопросу охлаждения именно выпускных клапанов, особенно для производительных силовых агрегатов. Выпускные клапана подвержены тепловой нагрузке намного больше впускных. Как уже было сказано, клапаны в таких моторах имеют полый стержень, который внутри наполнен натрием. Такое решение является эффективным способом охлаждения. Указанный натрий при выходе мотора на рабочую температуру плавится внутри полого стержня клапана, а затем в расплавленном виде течет. Так осуществляется перенос избытков тепла от разогретой тарелки клапана к его стержню.

Место прилегания тарелки клапана к блоку называется фаской. Для того чтобы фаска не страдала от скопления нагара, а также было реализовано равномерное распределение тепла, в конструкции клапанного механизма используются решения для вращения (проворачивания) клапана в процессе работы ДВС.

Современное устройство наиболее распространенного двигателя предполагает схему с четырьмя клапанами, что означает наличие двух впускных и двух выпускных клапанов на каждый отдельный цилиндр. В момент открытия (клапан опускается) впускного клапана образуется кольцевой проход. Через этот проход между тарелкой клапана и седлом клапана в цилиндр попадает топливно-воздушная смесь или только воздух. От площади проходного сечения будет зависеть эффективность наполнения цилиндра, что далее влияет на показатели производительности при рабочем ходе поршня.

Могут также встречаться двухклапанные, трехклапанные и пятиклапанные схемы устройства ГРМ. В первом случае используется только один впускной и один выпускной клапан на цилиндр. Для трехклапанных схем характерно наличие двух впускных и одного выпускного клапана. Схема на пять клапанов означает, что стоят три впускных и два выпускных клапана. Количество клапанов на цилиндр зависит от общего размера камеры сгорания конкретного двигателя, реализации привода клапанов, степени форсировки мотора, а также ряда других факторов.

Открытие клапана реализовано при помощи нажатия на  клапанный стержень. За открытие отвечает привод клапана. Указанный привод обеспечивает передачу усилия от распределительного вала (распредвала). В современных двигателях используются две базовые схемы привода клапанов: привод посредством гидравлических толкателей клапана и реализация привода при помощи роликовых рычагов.

Закрытие клапана в процессе работы ДВС осуществляется при помощи специальной пружины определенной жесткости. Жесткость такой пружины должна быть ограниченной, чтобы не создавать больших ударных нагрузок на седла клапанов. Сила воздействия пружины заставляет тарелку клапана герметично перекрывать впускной или выпускной канал. Пружина клапана крепится на стержне посредством тарелки клапанной пружины и сухарей. Во время работы мотора, особенно под нагрузкой, могут возникать резонансные колебания на клапанах. Для устранения этого нюанса могут быть установлены сразу две клапанные пружины с разнонаправленными витками.

Жесткость таких пружин меньше по сравнению с решениями, которые получили только по одной пружиной. Использование двух пружин подразумевает то, что они навиты в разные стороны. Это сделано для предотвращения заклинивания клапана в результате поломки одной пружины. Так инженеры исключили риск попадания витков одной пружины клапана между витками другой. Для уменьшения трения клапанный механизм конструктивно имеет вышеупомянутые ролики (роликовый рычаг), которые находятся на толкателях и рычагах привода клапанов.

Читайте также

Как влияет слишком большой или слишком маленький зазор клапанов на работу дизельного двигателя? — Знание

Как влияет слишком большой или слишком маленький зазор клапанов на работу дизельного двигателя?

Клапанный зазор дизельного двигателя следует часто проверять. Слишком большой или слишком маленький зазор повлияет на правильность фаз газораспределения и герметичность клапана и даже вызовет повреждение всего механизма передачи клапана.

Влияние зазора клапана ：

Если зазор клапана слишком мал, клапан удерживается после нагрева, так что клапан открывается раньше и закрывается поздно или даже не может быть закрыт.Клапан и седло клапана не взаимодействуют друг с другом, что приводит к утечке клапана. Утечка клапана приведет к ухудшению процесса сгорания, отключению мощности дизельного двигателя, появлению дыма в выхлопной трубе и возгоранию, а также возгоранию клапана.

Если зазор клапана слишком велик, ведущие части будут создавать большую ударную нагрузку, повреждать САМ, вызывая вибрацию пружины клапана или даже ломаться

Из-за высокой рабочей температуры выпускного клапана выпускной клапан зазор обычно больше, чем зазор впускного клапана.

03 зазор одноименного воздушного клапана (мм) ≤0,05

Регулировка зазора клапана:

В процессе работы дизельного двигателя из-за вибрации, износа и других причин высота одноименного клапана и Клапанный зазор может измениться, его следует регулярно проверять и регулировать.

Проверка и регулировка обычно выполняются после охлаждения дизельного двигателя или остановки горячего двигателя на 4 часа.

Проверните коленчатый вал в порядке зажигания так, чтобы поршень проверяемой головки блока цилиндров находился в верхней мертвой точке, проверьте зазор с помощью щупа и при необходимости отрегулируйте.

1. Подготовка перед регулировкой

Снимите кожух крышки цилиндра, откройте крышку корпуса CAM-коробки, вручную поворачивая, соответственно, чтобы колонка толкателя и часть основной окружности CAM соприкасались.

2. Отрегулируйте зазор на обоих концах одноименного воздушного клапана

Слегка приподняв клапан (4 или 6), вставьте щуп 5 и 1 на 0,05 мм относительно стороны регулировочного винта, слегка повернув регулировочный винт. трение, подергивание щупа, слегка и осторожно затяните гайку на регулировочном винте, затем слегка приподнимите клапан верхнюю раму (4 или 6), вставьте щуп 5 0,05 мм и под регулировочный винт 1 подерните щуп 5 еще немного, небольшое трение , зазор одного и того же клапана на обоих концах верхней рамы считается равным.

3. Отрегулируйте зазор между коромыслом и держателем клапана

После регулировки зазора клапана на концах рамы головки клапана с помощью регулировочного винта ослабьте коромысло 9 7, вставится щуп Между рамой головки клапана и коромыслом, вращая регулировочный винт, с небольшим трением сделайте щуп между коромыслом и рамой головки клапана, а затем с помощью гаечного ключа и отвертки затяните гайки винта и снова проверьте зазор.

4. Отрегулируйте конец

Крышка с крышкой корпуса CAM-коробки и корпусом головки блока цилиндров. Если вы хотите проверить синхронизацию клапана, не устанавливайте крышку и кожух.

Теплая подсказка

Проверка клапанного зазора — это профессиональная работа, для проверки и регулировки требуется профессиональный технический персонал, обычно регулировка не рекомендуется.

Плеть — это гораздо больше, чем просто небольшой зазор

Вот хорошая история, иллюстрирующая динамику зазора клапана в двигателе.

У Рона Кварнстрома был Ford Windsor на своем динамометрическом стенде на R&R Performance, который давал довольно хорошую мощность, когда он сделал перерыв, чтобы проверить ресницы. Все клапаны были диаметром около 0,050 дюйма. По-видимому, производитель двигателя по ошибке установил люфт, склеив два щупа. Кварнстром сбросил размер ресниц до 0,025 дюйма.

Да, постоянно снимать крышки — это проблема, но на гоночных двигателях необходимо часто проверять зазор клапанов, чтобы обеспечить оптимальную производительность и выявить потенциальные проблемы с клапанным механизмом.

«И двигатель потерял 32 лошадиные силы», — вспоминает он.

К счастью, владелец двигателя имел хорошие отношения с кулачковым шлифовальным станком, который использовал эту информацию для создания кулачка, который возвращал мощность с более подходящим ударом, который не бил клапанный механизм.

Зазор клапана — это зазор между концом клапана и коромыслом, когда толкатель расположен на основной окружности распределительного вала. Этот зазор имеет решающее значение в двигателях с толкателем, оснащенных сплошными толкателями, роликовыми или плоскими толкателями, а также он необходим в большинстве двигателей с верхним расположением кулачков, которые не имеют гидравлической регулировки зазора.Двигатели с толкателем также могут иметь гидравлическую регулировку зазора. Подробнее об этом позже.

Контроль зазора клапана больше касается проверки состояния клапанного механизма. — Стив Брюле, Westech Performance

«Происходит то, что толкатели не растут, а голова растет», — повторяет Стив Брюле из Westech Performance, который за многие годы отрегулировал клапаны на сотнях двигателей, испытанных на двух мастерских SuperFlow. «Затем головка перемещает коромысло дальше от толкателя».

Принимая избиение

Если регулировка зазора слишком свободна или чрезмерна, клапанный механизм принимает сильные удары. Коромысло действует как кувалда, наращивая импульс на дополнительном расстоянии и ударяя по наконечнику клапана.Большая часть этой силы отражается обратно через коромысло и толкатель к лифту. Сломанные толкатели и сгоревшие наконечники толкателей часто являются следствием слишком сильного зазора клапана. Если зазор будет слишком тугим, впускной клапан может открыться.

Некоторые двигатели имеют регулировку зазора клапана на толкателе, как этот ранний Hemi.

Вот коромысло с регулировкой на конце толкателя.

«Вы также можете сжечь клапан, если он не полностью установлен», — добавляет Годболд. «Горючие газы действуют как плазменный резак на седло и поверхность клапана.”

Что касается конструкции кулачка, зазор затрагивает нижние концы профиля подъема клапана. Эти участки кривой помогают «мягко» открывать и закрывать клапан. И если эти области конструкции лепестка уменьшаются или устраняются из-за чрезмерного зазора, то подъемник слишком быстро ударяет по более агрессивному углу аппарели и усиливает нагрузку на клапанный механизм. К тому же есть и обратная сторона чрезмерно плотного зазора клапана.

Пожалуй, самый популярный метод регулировки зазора клапана — с помощью полиллока на коромысле, закрепленном на шпильке.Регулировочная гайка и стопорный винт работают вместе, чтобы правильно установить коромысло.

«Мы говорим о скорости открытия и рассадки. Как правило, при любом столкновении, демонстрирующем упругие характеристики, вы хотите вступить в контакт с ненулевой относительной скоростью », — говорит Годболд. «Следовательно, вы хотели бы иметь возможность контролировать скорость открытия и закрытия системы при открытии и закрытии клапана. При нулевом зазоре система будет вынуждена иметь нулевую скорость при открытии и закрытии, и это ограничит производительность двигателя.

«Поскольку системы клапанного механизма стали более жесткими и допускают более высокие ускорения, скорости открытия и закрытия, как ни странно, несколько снизились», — продолжает Годболд. «Однако ускорения движутся в противоположном направлении, чтобы добиться еще более короткого времени установки сиденья с большей площадью. Тем не менее, я не вижу дня, когда мы хотели бы иметь настоящую «нулевую» скорость открытия и закрытия, как это требовалось бы при нулевом ударе ».

Обратите внимание на направляющие пластины толкателя на левой фотографии. У некоторых двигателей нет направляющих пластин или механически обработанных пазов в цилиндре, чтобы удерживать толкатель на одной линии.В этих двигателях могут использоваться самоустанавливающиеся коромысла, у которых либо есть выступы на каждой стороне корпуса коромысла, либо наконечник ролика имеет встроенные шайбы для поддержания надлежащего выравнивания. Самоустанавливающиеся коромысла почти всегда используются с гидравлическими подъемниками, поэтому люфт не требуется. Но если они используются в сплошных подъемниках, то потребуется калибр, подогнанный так, чтобы поместиться между пазами.

Проектирование кулачков с учетом люфта

По сути, производители кулачков имеют достаточно данных для разработки кулачков с определенным зазором, встроенным для оптимизации производительности.

«У каждого разработчика кулачка есть различные критерии для каждого типа приложения, которые он будет учитывать при проектировании кулачка, будь то механическая или гидравлическая конструкция», — говорит Чейз Найт из Crane Cams. «Факторы включают бесшумность, долговечность, шум клапанного механизма, надежность, диапазон оборотов, вес клапанного механизма и многое другое. Вот почему вы можете найти, возможно, дюжину лепестков от разных производителей, которые будут иметь, казалось бы, одинаковые подъемы и продолжительность, но фактическая работа и тестирование каждого из них могут дать заметно разные результаты среди них.”

Двигатели с верхним расположением распредвала

Эта история посвящена двигателям с верхним распределительным валом с толкателем, хотя большая часть теории клапанного зазора и некоторые методы регулировки применимы к двигателям с верхним расположением распредвала. Как отмечено на фото выше, потолочные рокеры могут иметь регулирующие механизмы для установки зазора. Другие двигатели OHC имеют гидравлические саморегулирующие устройства, которые могут использоваться с коромыслами пальцевого типа в некоторых устройствах, но чаще всего встречаются в установках типа ковша, как показано ниже. Давление масла в двигателе используется для поддержания надлежащего контакта с выступом кулачка и клапаном в этих гидравлических системах, при этом установка и техническое обслуживание меняются в зависимости от применения.Это все для другой истории.

«Изменения расхода в головке блока цилиндров, коллекторов, сжатия и общего применения в автомобиле делают изменение зазора хорошим способом разобраться в вашей конкретной комбинации, так же, как продвижение или замедление вашего кулачка», — добавляет Найт.

Эти варианты могут стать дефицитными по мере того, как разрабатываются более жесткие кулачки — особенно для двигателей с увеличенным сроком службы, где желательно меньше злоупотреблений с клапанным механизмом.

«Возвращаясь к идее работы с более высоким ускорением и более низкой скоростью посадки, большинство кулачков с плотным зазором оказывают меньшее воздействие на систему клапанного механизма, но гораздо более высокие ускорения для достижения аналогичного движения», — говорит Годболд. «Предполагаемая цель — усиление контроля и снижение входных сигналов высоких частот или гармоник в систему, которые могут сломать детали и вызвать резонанс в пружинах клапана.Этот метод особенно полезен для некоторых двигателей с большими кулачковыми шейками и более жестких стальных коромысел ».

«Распределительный вал с плотным зазором может позволить клапану вначале ускоряться и замедляться быстрее, не будучи чрезмерно резким, но может не иметь практического применения в ситуациях, когда рост двигателя от холодного до горячего потребует частой переустановки зазора», — говорит Найт. отмечая, что материалы двигателя играют решающую роль в принятии таких решений относительно распредвала. «Кулачки с плотным зазором также имеют уменьшенное окно зазора, которое можно использовать для тестирования, поскольку при их слишком большом увеличении надежность ухудшается.”

Твердые подъемники на гидравлическом кулачке?

Эта новая тенденция в конструкции кулачков фактически переходит в кулачки для гидравлических подъемников, которые устраняют необходимость в зазоре клапана за счет использования давления масла в двигателе для поддержания постоянного контакта между коромыслом и наконечником клапана, независимо от температуры двигателя. Когда клапан закрыт, гидравлический подъемник наполняется маслом и заставляет плунжер нажимать на толкатель и компенсировать любое провисание в системе. Подъемник спроектирован таким образом, чтобы при необходимости стравливать небольшое количество масла, чтобы клапан не удерживался от своего гнезда.Однако на высоких оборотах у подъемника меньше времени для выпуска воздуха, и он может «накачать» слишком много масла. Тогда клапан можно было удерживать в открытом положении. Предлагаются новые конструкции гидравлических подъемников, в которых используются улучшенные конструкции лопастей.

Регулировка предварительного натяга на гидравлических подъемниках требует затягивания коромысла, поворачивая толкатель до тех пор, пока он не будет плотно прижат. Немного проще, когда впускной коллектор отключен от двигателя.

Как только зазор становится нулевым, регулировочная гайка поворачивается еще на четверть или половину оборота, чтобы установить предварительный натяг в соответствии с инструкциями производителя.

«В большинстве лучших работающих гидравлических двигателей с роликовыми гонками используется конструкция кулачков с жестким зазором и твердым подъемником. За последние несколько лет компания Comp Cams разработала несколько серий профилей кулачков, которые подходят для разрыва между традиционным гидравлическим стилем и стилем сплошных роликов с плотными зазорами », — объясняет Годболд, указывая на линейки кулачков EHI и EHX, которые популярны в двигателях LS. . «Они отлично работают как с гидравлическим роликовым толкателем с коротким ходом, так и с прочным подъемником при жестком пределе возможного зазора для алюминиевых блоков и головок, около 0.012 дюймов горячо ».

«Во многих случаях допустимо использование механических подъемников на гидравлическом распредвале, если используются относительно узкие зазоры клапана», — добавляет Найт. «Без зазоров на гидравлических лопастях обычно подходят настройки зазора 0,005 дюйма. Однако мы не рекомендуем использовать гидравлические подъемники на механических распредвалах. Лифты будут реагировать на пандусы с зазором так же, как на выступы с чрезмерным биением базовой окружности, что приведет к преждевременной накачке подъемника, удержанию клапанов в открытом положении, потере мощности и избыточному давлению в подъемнике, которое может его сломать.Одним из возможных исключений может быть специальный подъемник гоночного стиля, который изготовлен с учетом ограничений правил гидравлического подъемника. Это будет иметь чрезвычайно короткий ход плунжера (от 0,010 до 0,020 дюйма) и быструю скорость утечки, по существу действуя как механический подъемник во время работы ».

Утомительная, но необходимая работа

Регулировка зазора клапана — один из менее привлекательных шагов при изготовлении и обслуживании двигателя, но, как и другие утомительные операции, такие как установка зазора между кольцами, они должны выполняться точно, чтобы обеспечить максимальную мощность.Перед установкой зазора необходимо выполнить ряд предварительных проверок клапанного механизма, и эти меры относятся как к твердым, так и к гидравлическим кулачкам. Помимо проверки отсутствия повреждений, таких как сломанная пружина или погнутый толкатель, подъемники должны быть правильно установлены без каких-либо ограничений в отверстиях. Наиболее важными являются толкатели. Они должны быть прямыми и иметь правильный размер, чтобы обеспечить правильную геометрию клапанного механизма.

Убедитесь, что клапанный механизм не поврежден и выбрана правильная длина толкателя.Ход поршня коромысла можно проверить как на статическое, так и на положение качания, чтобы убедиться в желаемой геометрии коромысла.

Также убедитесь, что подъемники работают без помех.

«Длина толкателя на валу или коромысле имеет решающее значение», — подчеркивает Брюле. «Потому что вы должны быть в пределах заданного диапазона. На коромысле, установленном на шпильках, вы все еще можете получить правильную регулировку зазора клапана, но геометрия изменится ».

Наиболее популярные двигатели с верхним расположением клапанов, предназначенные для уличного использования, обычно имеют один из трех различных механизмов регулировки для установки зазора: на толкателе, на стороне толкателя коромысла и с помощью стопорной гайки на шпильке коромысла.Эти регуляторы могут работать с гидравлическими кулачками или кулачками со сплошным подъемником, но сплошные кулачки будут рассмотрены в первую очередь.

Основная процедура настройки одинакова для всех трех. Вращайте двигатель, пока подъемник клапана полностью не окажется на основной окружности распределительного вала. Используйте щуп и механизм регулировки, чтобы установить желаемый зазор и зафиксировать настройку перед переходом к следующему клапану.

можно приобрести в различных магазинах. Этот слева от ProForm Parts.Просто наденьте гаечный ключ на стопорную гайку, и шестигранник с Т-образной рукояткой войдет в регулировочный винт. Некоторые производители коромысел требуют, чтобы стопорная гайка была затянута на месте. Этот удобный инструмент от Jesel на правом фото имеет встроенный динамометрический ключ, который также позволяет использовать шестигранный привод с Т-образной рукояткой.

Большинство производителей кулачков требуют настройки зазора клапана при горячем двигателе. Это представляет собой легкую дилемму для производителей новых двигателей или ситуаций в яме, где были заменены коромысла или пружины клапана.Каким должен быть люфт при холодном двигателе перед первым запуском? Традиционная мудрость призывает добавить 0,002 дюйма к настройке Hot-lash с двигателем, построенным из железного блока и головок; вычитая 0,006 дюйма для железных блоков / алюминиевых головок; и вычитая 0,012 дюйма для цельносплавного двигателя. Эта коррекция обеспечит безопасный запуск и прогрев двигателя, так что клапаны можно будет правильно отрегулировать при настройке горячего зазора.

Настройка одного цилиндра за раз

Некоторые производители двигателей предпочитают все время оставлять свои двигатели холодными, исходя из теории, что расширение металла различается во время прогрева, но «холод — это холод».«Они достигают оптимальной настройки при горячем двигателе, затем дают двигателю полностью остыть, прежде чем измерять люфт в холодном состоянии и использовать эту настройку перед каждой гонкой.

Вот краткий обзор метода EO / IC. Когда выпускной клапан начинает открываться (фото слева), отрегулируйте впускной клапан. Когда впускной клапан вот-вот закроется, можно установить зазор на выпуске. Эта процедура также работает для настройки предварительного натяга гидравлического подъемника. Устанавливайте по одному цилиндру за раз, сначала вниз по одному ряду цилиндров, а затем вниз по другой стороне.Или вы можете следить за порядком зажигания двигателя.

Шаг, с которым согласны большинство производителей двигателей, — это установка зазора по одному цилиндру за раз. Существуют инструкции по эксплуатации, в которых коленчатый вал поворачивается каждые 90 градусов, но это сбивает с толку перемещение между цилиндрами и боковыми сторонами двигателя. Если поблизости есть выключатель стартера, например, на брандмауэре автомобиля или на стенде двигателя, настраивайте по одному цилиндру за раз. Некоторые производители двигателей следят за порядком запуска двигателя, в то время как другие просто спускаются с одного берега, а затем по другому.Даже при ручном запуске двигателя на сборочном стенде большинство строителей предпочитают не беспокоиться о настройке одного цилиндра за раз.

При установке зазора убедитесь, что лезвие щупа параллельно поверхности наконечника клапана, иначе это может привести к ошибочным показаниям.

Эту процедуру обычно называют методом EO / IC, что означает открытие / закрытие выхлопа. Работая с первым цилиндром, проверните двигатель до тех пор, пока не начнет открываться выпускной клапан. Это означает, что впускной клапан полностью опирается на базовую окружность кулачка и его можно регулировать.Затем поверните двигатель до тех пор, пока впускной клапан не закроется. Это означает, что выпускной клапан готов к настройке. Просто повторите этот процесс со всеми остальными цилиндрами.

В случае гидравлических подъемников процесс немного отличается. Нет никакого промежутка для установки; скорее, подъемнику нужен «предварительный натяг», чтобы плунжер находился в центре своего движения. Обычно толкатель вращается одной рукой, а коромысло затягивается до тех пор, пока толкатель не встанет на место или не достигнет нулевого зазора.Затем регулятор поворачивают или затягивают до тех пор, пока не будет достаточного предварительного натяга. Величина поворота регулировочной гайки зависит от типа регулировочного механизма, а также от подъемника. В большинстве случаев используются шпильки балансира 7 / 16-20. Полный оборот регулировочной гайки перемещает коромысло на 0,050 дюйма, поэтому четверть оборота обеспечит предварительный натяг 0,0125 дюйма в подъемнике. Регулировка на конце толкателя коромысла может быть рассчитана аналогичным образом. Jesel использует винтовой регулятор на 3 / 8-24, что приравнивается к.041 дюйм с каждым полным оборотом.

Работа с нерегулируемыми коромыслами

Гидравлические подъемники должны быть залиты маслом перед установкой предварительного натяга. При сборке двигателя всегда рекомендуется погрузить подъемники в масло как минимум на 24 часа, чтобы заполнить полость. Предварительная смазка двигателя перед запуском также приведет к заполнению подъемников, но есть одно большое предостережение.

«У вас должна быть небольшая предварительная нагрузка на всех лифтах», — предупреждает Брюле. «Или вы могли бы вытолкнуть поршень прямо из корпуса подъемника.”

Некоторые двигатели с гидравлическим кулачком не имеют традиционной опции регулировки, так как предварительная нагрузка устанавливается в основном с помощью длины толкателя. Если головки не фрезерованы или установлен другой набор подъемников, предварительная нагрузка будет правильной при установке подъемников. Посмотрите видео о Comp Cams ниже, чтобы поближе познакомиться с такой настройкой.

Хотите еще одну историю от R&R Performance о зазоре клапана? Куарнстрем вспоминает Ford FE на стенде. Когда он спускался с одной стороны двигателя, проверяя зазор на каждом цилиндре, он заметил, что зазор постепенно и равномерно увеличивался.Передний цилиндр был около 0,028 дюйма, а задний цилиндр — до 0,060 дюйма. Кулачок был относительно прочно закреплен спереди с помощью набора ГРМ, но комбинация динамики вращения кулачка, мягких подшипников кулачка и плохих пружин клапана вынудила кулачок сесть ниже в каждом из следующих подшипников. Тогда владелец двигателя понял, что пора возвращаться в блок. Это поднимает еще один хороший момент о том, чтобы следить за люком клапана.

«Контроль зазора клапана — это больше проверка состояния клапанного механизма», — резюмирует Брюле.«Если все так, как должно быть, ничего не должно измениться».

Как установить зазор клапана

Правильно настроенный двигатель — это невероятное сочетание компонентов, движущихся в гармонии. Воздух, топливо и металл работают вместе, чтобы произвести ту драгоценную магию, которую мы, редукторы, называем крутящим моментом.

Но двигатели — это не черная магия. Это старая добрая инженерия и наука. И это хорошая новость, потому что это означает, что каждый может создать и поддерживать свой собственный двигатель. Все, что вам нужно, — это правильные знания, и это то, что мы здесь, в Chevy High Performance, — даем информацию, которая вам нужна, чтобы максимально использовать свою жизнь с Bowtie.

Решающим фактором для любого двигателя являются правильные зазоры между частями. Зазор клапана — это доступный зазор (или зазор) между коромыслом и концом штока клапана, когда толкатель этого клапана сидит на основной окружности выступа кулачка (когда клапан предназначен для полного закрытия). На самом деле зазор не является проблемой с гидравлическим кулачком и подъемником, потому что плунжер в подъемнике перемещается, чтобы принять зазор. Но при использовании твердого кулачка и подъемника люфт очень важен, потому что его нужно устанавливать вручную.

Если вы пользуетесь солидными лифтерами, важно проверять свою ресницу хотя бы полурегулярно, потому что, если вы умен, это может быть сигналом, который поможет вам выявить развивающуюся проблему с двигателем, прежде чем она станет серьезной проблемой. Если зазор увеличился с момента последней установки, это может быть связано только с несколькими причинами: поврежденными наконечниками клапана, неисправной цапфой коромысла или механизмом регулятора зазора либо сдвинулся, либо с ним что-то не так.

Часто можно услышать стук двигателя, когда зазор слишком сильно открывается.В других случаях вы можете не заметить этого, пока физически не проверите ресницу. Итак, в большинстве ситуаций проверяйте зазор хотя бы на нескольких подъемниках каждый раз, когда вы меняете масло. Если вы обнаружите, что ресницы выросли, вам нужно определить, является ли это чем-то нормальным, например, ослаблением регуляторов, или вам нужно глубже вникнуть в двигатель, чтобы найти реальный источник проблемы.

С другой стороны, если вы обнаружите, что потеряли люфт, это обычно означает, что седло клапана разрушается, позволяя клапану перемещаться выше в головке блока цилиндров.

Понимание процесса

Фактический процесс крепления твердотельного клапана не является трудным или сложным. По сути, вы хотите проверить каждый клапан, когда он находится на пятке кулачка (когда клапан должен быть закрыт), используя щуп между концом штока клапана и концом коромысла, чтобы определить зазор. Если он выключен, зазор можно изменить с помощью регулировочной гайки в системах на шпильках или регулятора зазора в системах на валу.

На самом деле, самая сложная часть всего процесса — это определить, когда подъемник для клапана, который вы проверяете, на самом деле находится на пятке выступа кулачка и не начинает подниматься по пандусу открытия или с пандуса закрытия, что может дать вам ложное чтение ресниц.Но есть отличный трюк, чтобы всегда проверять плетку в точное время в цикле двигателя, и это называется методом EOIC.

EOIC означает открытие выхлопа, закрытие всасывания. Другими словами, при работе с парой клапанов для одного цилиндра (один впускной и один выпускной) вы можете узнать, когда клапан находится на основной окружности кулачка, по действию его ответной части. Когда выпускной клапан открывается, вы знаете, что впускной клапан всегда будет закрыт. И точно так же, когда впускной клапан закрывается, вы знаете, что выпускной клапан всегда будет закрыт.Это верно независимо от количества цилиндров или характеристик кулачка, включая продолжительность и расстояние между лепестками. Черт возьми, он даже работает с теми чрезмерно сложными верхними кулачковыми двигателями, с которыми проводят время ваши друзья из Blue Oval и импортные фанатики.

Чтобы использовать метод EOIC, потяните за крышки клапанов, чтобы получить доступ ко всем коромыслам. Вы можете сделать это с двигателем на стенде или в машине, но вы должны иметь возможность вращать кривошип вручную или с помощью отбойного стартера.

Начните с No.1 цилиндр. Проверните двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться — но не до тех пор, пока он не откроется полностью — и проверьте зазор между концом штока впускного клапана и коромыслом. Если он выключен, используйте регулятор на коромысле до тех пор, пока щуп нужной толщины не войдет между штоком клапана и коромыслом, не прикладывая усилия, и заблокируйте регулятор. Наконец, всегда проверяйте свою ресницу после того, как все затянули, просто чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

После установки зазора впуска продолжайте вращать двигатель, пока впускной клапан не откроется полностью и не начнет закрываться.Теперь вы можете установить люфт на выпускном клапане этого цилиндра. Вместо того, чтобы пропускать, методично прокручивайте каждую группу головок цилиндров, чтобы точно знать, что вы не пропустили клапан.

То, что мы пока не упомянули, — это то, сколько ресниц вы действительно хотите получить на своей цельнолитой клапанной передаче. Хорошая новость заключается в том, что производитель распредвала предоставит вам спецификации для этого прямо на карте распредвала. Доверьтесь производителю кулачка в своих ресницах. Если у вас слишком мало, у вас есть шанс, что подъемник полностью проедет кулачком, и клапан никогда не закроется полностью.Однако слишком большое количество очень сильно повреждает толкатель и остальную часть клапанного механизма.

Разумеется, производители распредвалов называют «критическую оценку». Как говорится, горячий зазор — это зазор в клапанном механизме, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и все задействованные компоненты, включая блок и головки цилиндров, расширились. Если вы проверяете плетку на уже работающем двигателе, в этом нет ничего страшного. Просто запустите двигатель на несколько минут, пока он не разогреется до рабочей температуры, выключите его, снимите крышки клапанов и (осторожно!) Проверьте зазор.

Но как сделать так, чтобы новая сборка двигателя или после того, как вы обновили существующий двигатель, потребовали подтягивания коромысел? Прежде чем вы сможете запустить двигатель в первый раз, вам нужно будет установить холодный удар, и для этого потребуется несколько предположений, чтобы вы смогли приблизиться.

Уловка с настройкой зазора при холодном двигателе заключается в том, чтобы максимально точно предсказать, насколько изменится зазор, когда двигатель нагреется и все металлические компоненты начнут расширяться.

Мы поговорили с несколькими производителями двигателей для этой истории и конкретно спросили о том, как найти правильную холодную плеть, чтобы при нагревании двигателя горячая плеть ложилась на место. И мы заметили, что в отрасли существует неофициальное практическое правило, которое может быть очень полезным. Он не идеален, потому что существует множество переменных, таких как блоки с высокой и короткой декой, а также различные конструкции головки блока цилиндров, но он должен, по крайней мере, приблизить вас.

Вообще говоря, если вы работаете с двигателем с железным блоком и головками, холодный удар такой же, как и горячий, потому что железный блок и головки расширяются примерно с той же скоростью, что и стальные толкатели.Однако, если вы используете железный блок и алюминиевые головки цилиндров с углом наклона 23 градуса, нанесите холодный удар на 0,006 дюйма сильнее, чем ваш горячий. А для алюминиевого блока и головы холодную плеть затягивайте на 0,010 поверх горячей. Опять же, не ожидайте, что это руководство будет идеальным для каждой ситуации, но оно должно дать вам приблизительную оценку, так что двигатель будет, по крайней мере, безопасно запускать, пока вы не наберете свою горячую ресницу.

Наконец, вы также можете управлять настройками зазоров на динамометрическом стенде, чтобы определить, можете ли вы потенциально увеличить мощность с другим распределительным валом.

Закрытие зазоров на двигателе заставляет распределительный вал действовать так, как если бы он был «больше», с большей подъемной силой и большей продолжительностью. Точно так же добавление зазора снижает эффективный подъем и продолжительность, поскольку большая часть подъема выступа кулачка израсходована до того, как зазор в клапанном механизме полностью закроется, в результате чего кулачок будет действовать меньше.

При тестировании на динамометрическом стенде вы можете выполнять петли или тесты, заставляя динамометрические прогоны постепенно увеличивать или уменьшать длину ресниц, чтобы увидеть, как это влияет на производительность.

Заплетение петель для ресниц — отличная идея, когда у вас есть такая возможность.Обычно рекомендуется делать петли для ресниц с шагом 0,004 дюйма, делать натягивание на динамометрическом стенде и посмотреть, что он делает. Если вы выбрали меньший или больший размер и обнаружили, что это помогает, снова измените ресницу в том же направлении и посмотрите, что произойдет.

При смене ресниц не заходите больше 0,012 дюйма ни туже, ни шире, чем рекомендованная. Если вы выйдете за пределы 0,012 — особенно если мы говорим о более слабом 0,012 — вы можете повредить двигатель. Если вы хотите, чтобы динамометрический стенд работал близко к этой отметке, по крайней мере, не доводите до максимальной мощности.Таким образом, вы все еще можете посмотреть на кривую и сделать обоснованное предположение о том, что она будет делать, при этом защищая клапанный механизм.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель развивает большую мощность с зазором, более узким или более свободным, чем рекомендованный производителем распредвала, вам нужно принять решение. Вы придерживаетесь смены ресниц? Вернуться к рекомендациям производителя и отказаться от найденной мощности? Или, может быть, потратиться на шлифовку нового распредвала?

Хотелось бы получить простой ответ, но, к сожалению, все ситуации разные.Поговорите со своим производителем двигателя, а также с производителем кулачка, чтобы узнать, что они рекомендуют. Просто помните, цель состоит не в том, чтобы двигатель просто работал мощно, а в том, чтобы он работал одновременно мощно и долго.

1. Если в вашем двигателе используется цельный подъемный клапан, установка и поддержание надлежащего зазора клапанов имеет решающее значение не только для достижения максимальной мощности, но и для поддержания вашего двигателя в исправном состоянии. Вот простой способ убедиться, что вы все делаете правильно.

2. Зазор важен, потому что всем компонентам клапанного механизма — кулачкам, толкателям, толкателям, коромыслам и штоку клапана — требуется пространство для расширения под действием тепла. Слишком маленькая ресничка — риск того, что клапан не закроется полностью. Слишком большой зазор может привести к повреждению двигателя и клапанного механизма.

3. Если вы не используете двигатель с высококлассными коромыслами вала, вы, вероятно, будете работать с коромыслами на шпильках, которые выглядят примерно так.Эти алюминиевые рокеры Scorpion зависят от регулировочной гайки, которая помогает установить зазор.

4. Вот пример системы коромысел с креплением на валу, упомянутой ранее. Этот конкретный пример находится на LS, созданном для шоссейных гонок. Как вы можете видеть, коромысла жестко прикреплены к стойке коромысла, поэтому вы не можете регулировать зазор, перемещая коромысло вверх или вниз на стойке. Вместо этого коромысло имеет регулятор, встроенный в толкатель коромысла.

5. Это новый малоблочный двигатель Chevy, который собирается вместе, но его клапанный механизм аналогичен почти всем другим системам с креплением на шпильках. Первый шаг — убедиться, что толкатели имеют правильную длину для центрирования конца движения коромысла над концом штока клапана. Если вы не знаете, как это сделать, зайдите на сайт chevyhiperformance.com и выполните поиск по запросу «длина толкателя».

6. Используя метод EOIC, поверните коленчатый вал до тех пор, пока не увидите, как толкатель впускного клапана опускается вниз (клапан закрывался бы, если бы коромысло было установлено).Теперь вы знаете, что подъемник для выпускной стороны этого цилиндра находится на основной окружности кулачка. Опустите коромысло на место и слегка навинтите регулировочную гайку.

7. Используйте толщину щупа той же толщины, что и цель для ресниц. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока вы не сможете просто вставить щуп между коромыслом и наконечником штока клапана, не прикладывая усилий.

8. А теперь часть, которая немного похожа на попытку одновременно погладить голову и потереть живот.Как только у вас будет регулировочная гайка на нужной высоте, чтобы дать вам желаемый удар, удерживайте ее на месте с помощью гаечного ключа с открытым зевом и затяните контргайку с помощью шестигранного ключа. Просто затяните его хорошо и плотно, не нужно сильно на него опираться.

9. После того, как вы установили холодный ресивер, дайте двигателю поработать ровно столько, чтобы он нагрелся до температуры, а затем осторожно пройдите и снова установите все коромысла на горячие ресницы.

Регулировка зазора клапана — как правильно проверить и установить зазор

Вы потратили больше денег на свой двигатель, чем на любой другой отдельный компонент гоночного автомобиля.И если вы похожи на большинство гонщиков, вас это устраивает, если ваш двигатель развивает хорошую мощность и не бросается в вас неожиданно.

В конце концов, потратить свои кровно заработанные деньги на ремонт, который вы не планировали делать, никогда не бывает забавным. К счастью, вы можете избежать многих проблем с двигателем с помощью нескольких регулярных проверок, и, если вы используете механические (не гидравлические) подъемники, одним из самых важных является проверка и настройка зазора клапана.

Придерживаясь регулярного графика проверки зазора клапана, вы потенциально можете сэкономить много денег, выявляя небольшие проблемы — с легкими решениями — до того, как они станут серьезными.В конце концов, замена толкателя или коромысла, находящегося в процессе выхода из строя, намного дешевле, чем результат того, что сломанный клапан сгрызет поршень и камеру сгорания, или много металлической стружки из распределительного вала попадет в масло. .

Зазор клапана — это доступный зазор между коромыслом и концом штока клапана, когда толкатель этого клапана сидит на основной окружности выступа кулачка. Другими словами, когда предполагается, что клапан полностью закрыт. Иногда бывает трудно определить, пощупав коромысло, когда подъемник находится на основной окружности рабочего выступа кулачка.Самый простой способ убедиться, что вы проверяете ресницы в нужное время, — это использовать метод «EOIC».

EOIC означает открытие выхлопа, закрытие всасывания при работе с впускным и выпускным клапанами в одной камере сгорания. Чтобы использовать этот метод, потяните крышку клапана так, чтобы вы могли видеть коромысла и стержни клапана, и проверните двигатель рукой. (Вы также можете использовать отбойный стартер, если хотите.) Работайте только с одной парой клапанов от одной камеры сгорания за раз. Когда вы увидите, что выпускной клапан начинает открываться — вы увидите, что коромысло начинает толкать шток клапана вниз — вы узнаете, что соответствующий впускной клапан полностью закрыт с подъемником на основной окружности выступа кулачка.Аналогичным образом, когда вы видите, что впускной клапан полностью открыт, а затем начинает закрываться (Впускное закрытие), вы будете знать, что соответствующий выпускной клапан готов к проверке. Повторите процесс с каждой парой клапанов двигателя.

Помните, что люфт — это проблема только механических подъемников, плоских или роликовых. Гидравлические подъемники предназначены для накачивания чашки подъемника и устранения зазоров в системе. Как правило, в гонках регулятор зазора в коромысле затягивается до тех пор, пока не будет удален весь зазор, а затем затягивается еще на четверть оборота, прежде чем все зафиксировать.После того, как гидравлический кулачок и подъемник установлены должным образом, дальнейшее обслуживание — по крайней мере, с точки зрения зазора — обычно не требуется.

Плеть с механической системой намного более точна, что позволяет увеличить мощность, но также требует большего внимания. Зазор клапана может измениться, даже если регуляторы коромысел плотно заблокированы, и их необходимо регулярно проверять. Если вы используете рокерную систему на пьедестале, люфт клапана обычно следует проверять после каждых двух или трех выходных гонок. Коромысла с креплением на валу более стабильны, и вы можете надежно отложить проверку зазора намного дольше.Большинство производителей говорят, что при установке на валу люфт следует проверять каждые 500–700 кругов.

После того, как вы определили, что проверяемый клапан полностью закрыт, проверка зазора — самая простая часть. Просто используйте щуп и вставьте язычок нужной толщины между концом штока клапана и концом коромысла. Производитель распределительного вала или производитель двигателя предоставят вам предпочтительный диапазон зазоров — обычно он составляет от 0,010 до 0,024 дюйма для гоночного двигателя.Итак, предположим, что спецификация горячих ресниц составляет 0,017, поэтому вы будете использовать вкладку 0,017 на щупе. Если манометр не помещается между коромыслом и наконечником штока клапана, ослабьте регулировочную гайку до упора, затем затяните до тех пор, пока выступ 0,017 не войдет, а выступ 0,018 окажется слишком толстым, затем затяните стопорную гайку.

Однако имейте в виду, что некоторые регуляторы фактически изменяют зазор зазора при затягивании стопорной гайки. В некоторых моделях затягивание гайки, кажется, втягивает регулятор в корпус рокера и создает тысячную или около того лишних ресниц.Таким образом, вам может потребоваться внести некоторые пробные корректировки и повторно проверить свои ресницы после затяжки контргайки. Если вы постоянно видите более или менее ресницы после того, как все закрепили, вам нужно будет это учитывать при корректировке ресниц.

Конечно, есть последний поворот, который мы должны вам подбросить, прежде чем мы закончим. Номер зазора, который поставляют производители кулачков, будет «горячим зазором», который является идеальным зазором после того, как двигатель прогрелся до рабочей температуры. Ресницы могут меняться на несколько тысячных дюйма между тем, когда она находится при комнатной температуре, и когда все правильно нагревается.Но закрепление клапанов на горячем двигателе сопряжено с множеством трудностей.

Первая и, вероятно, самая очевидная проблема — работать на горячем двигателе неинтересно. Во-вторых, двигатель начинает охлаждаться, как только он останавливается, поэтому невозможно обеспечить постоянную температуру всех 16 клапанов. И в-третьих, многие производители двигателей сейчас заливают крышки клапанов, чтобы помочь контролировать гармоники пружин клапанов, что делает невозможным снятие крышек клапанов, чтобы клапаны можно было пристегнуть в течение нескольких минут после выключения двигателя.

Решение состоит в том, чтобы определить, насколько изменяется люфт вашего конкретного двигателя при переходе от комнатной температуры к рабочей температуре. Самый простой способ сделать это — прогреть двигатель (поднять температуру масла примерно до 200 градусов по Фаренгейту), правильно зашнуровать один впускной и выпускной клапан, дать ему остыть и проверить, насколько сильно изменились зазоры. . Но это невозможно сделать, если двигатель новый, и вам нужно хотя бы закрыть люк, прежде чем запускать его.Кейт Дортон из Automotive Specialists провел обширное исследование в этой области и дал нам некоторые рекомендации, когда дело доходит до крепления холодного двигателя.

Поскольку различные материалы расширяются с разной скоростью при нагревании, вы должны учитывать конструкцию вашего двигателя при оценке того, как будет изменяться зазор при приближении двигателя к рабочей температуре.

Для двигателя с чугунными головками и стальными клапанами можно ожидать, что зазор затянется на пару тысячных дюйма при нагревании, поэтому для холодного зазора вы должны установить зазор клапана на пару тысячных больше, чем рекомендуемый производителем кулачок параметр «горячего ресниц».

Если двигатель имеет алюминиевые головки с чугунным блоком и стандартные стальные клапаны, можно ожидать, что зазор ослабнет примерно на 0,006. Если вы используете алюминиевые головки с железным блоком и клапаны с узкими 6-миллиметровыми штоками, вы можете ожидать, что зазор ослабнет на 0,010–0,012. И, наконец, если вы используете полностью алюминиевый гоночный двигатель, люфт может ослабнуть на 0,015.

При нормальном использовании вы должны заметить, что зазор клапана медленно уменьшается от одной проверки к другой.Особенно это касается нового двигателя. Это происходит из-за износа между клапаном и седлом клапана, из-за которого клапан находится немного глубже в камере сгорания. Вы должны учитывать этот нормальный износ, и это не повод для беспокойства, если у вас нет одного хода клапана на 0,002 или более после одной гонки, что может быть признаком повреждения клапана или седла.

Повод для беспокойства — если вы заметили, что зазор клапана открывается. Наиболее частая причина этого — выход из строя игольчатых подшипников роликового подъемника или протертый выступ кулачка.«Протирание» кулачка — это когда из-за недостатка смазки или какой-либо другой проблемы происходит стачивание вершины выступа кулачка. Когда это происходит, кулачок и, возможно, подъемники должны быть заменены.

Проблема в том, что вы можете обнаружить только повреждение подъемника, поскольку вы проверяете плетку с помощью подъемника на основном круге, и никаких повреждений выступа не будет видно. Также следует проверить наличие металлической стружки от поврежденного кулачка в масле и подшипниках. Сломанная ось или вышедшие из строя игольчатые подшипники в роликовом подъемнике — не такая уж большая проблема, но проблемный подъемник следует немедленно заменить или восстановить, а отверстие подъемника проверить на износ, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

Наконец, плетку также можно иногда использовать в качестве инструмента настройки двигателя. Дортон говорит, что обычно можно безопасно затянуть или ослабить ресницы на 0,004. Затягивание зазора приведет к тому, что кулачок быстрее войдет в зацепление с клапаном, что приведет к тому, что клапан откроется раньше, поднимется выше и закроется позже. По сути, это увеличивает действие кулачка. Ослабление ресниц делает обратное, уменьшая размер кулачка. Проведение тестов с разными настройками зазора на динамометрическом стенде — хороший способ проверить, может ли ваш двигатель использовать больше или меньше кулачка.

Но Дортон также дал нам еще одну уловку, которую вы могли бы рассмотреть, если вы плохо квалифицируетесь и рискуете пропустить поле. Хотя он не рекомендует делать это регулярно, он говорит, что если вы откроете ресницу на дополнительные 0,006, то время квалификации на типичной полмили-трассе будет увеличиваться примерно на 0,2 секунды. Это связано с тем, что первые несколько градусов наклонов открывания и закрывания на выступе кулачка предназначены для плавного подъема клапана с седла и его повторного опускания на место, не повреждая клапанный механизм.Открытие зазора на шесть тысячных эффективно удаляет эту часть выступа кулачка из процесса и делает работу клапана гораздо более резкой. Это отложенное открытие помогает создать больше сжатия и мощности, но это также очень плохо влияет на клапанный механизм.

Дортон говорит, что сделал это, когда команде нужно было набрать пару десятых в квалификации, чтобы провести гонку или выстрелить в штангу, но только тогда, когда трасса позволяла ему повторно регулировать клапаны перед гонка началась. «Вы не можете оставить его таким, — объясняет он, — потому что он не сможет закончить гонку, не повредив что-нибудь.»

Теперь возьмите этот щуп и приступайте к работе.

Что произойдет, если клапанный зазор большой. Зачем вам нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Зазор между клапаном и направляющей втулкой

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапана — большинство людей конечно знает, что это за процесс и для чего его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях например на «классике», но есть такие люди, которые ничего об этом не знают и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена ​​эта статья, из которой вы многому научитесь.А если вам станет что-то непонятное, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Примечание!
А в конце статьи вас ждет интересное видео-видео, благодаря которому вы многое поймете для себя в регулировке привода клапана!

Что нужно для регулировки клапана?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина стабильно работала как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распределительного вала и самим клапаном, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работающем двигателе и в результате в цилиндре произойдет разгерметизация, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. Фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может возникнуть клапан, а также если поршень перемещается очень сильно, тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе.Поэтому регулировку клапанов следует производить периодически и с особой осторожностью, так как неправильно отображаемые зазоры при регулировке могут отрицательно сказаться на ресурсе мотора!

Как клапан будет работать с неправильным зазором?

В этом случае, как уже упоминалось ранее, клапаны сломаны, в связи с этим клапаны начинают либо открываться немного больше, чем должно быть, либо переходят в постоянно открытое положение, из-за чего уплотнение в цилиндре исчезает, ибо наглядности, смотрите фото ниже, на котором нарушена регулировка клапана И в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Как-то не спросили: «Почему например на 16-клапанной приоре не регулируют клапана?» Но все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» из-за распредвала Vala. Клапан толкает, стоят «гидрокомпенсаторы», которые, в свою очередь, за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и «гидрокомпенсатором» клапана и в связи с этим всегда работают с оптимальным пробелы.

Примечание!
Кстати, «гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, в связи с чем про регулировку клапана можно забыть, но есть одно нюанс! «Гидрокомпенсаторы» могут устанавливаться только на автомобили, в которых «газораспределительный механизм — это ГДМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанной и поршневой группы — по сути, это основная часть автомобиля!

На Gentre, как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2.Мотор полуторалитровый, шестнадцатиклапанный, 107-сильный, с цепным приводом распредвалов. Распредвалы при работе мотора, их кулачки прижимаются к толкателям клапанов. Те, в свою очередь, открывают вентиль. В конструкции ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока службы мотора, то есть до капремонта. Практика показывает, что это не так.

Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — более или менее продолжительное — не будут иметь заметного эффекта.Разумно добросовестное наблюдение показывает, что зазоры ослабления клапанов относятся ко многим различным типам двигателей, но, в частности, к некоторым моделям и типам двигателей, которые по своей природе страдают проблемами с уплотнением клапанов, двигателям, у которых много силовых трансмиссий. .

И это абсолютно без недостатков. Автомобильные двигатели — это точное оборудование; Многие детали должны быть тщательно синхронизированы для правильной работы. Впускные и выпускные клапаны — важные компоненты для оптимальной работы двигателя.Эти клапаны содержат механизмы, которые необходимо правильно отрегулировать, чтобы гарантировать изменение температуры и компенсировать износ материала. Управление автомобилем с неправильными впускными и выпускными клапанами может нанести вред вашему автомобилю.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звон металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за захлопнувшихся клапанов в выхлопной трубе начинается хлопок.Через 15-30 секунд после холодного пуска двигателя в цилиндрах начинаются пропуски зажигания, так как клапан подогрева горения в цилиндрах удлиняется и перестает сидеть в их боковинах. После прогрева двигателя и удлинения из-за нагрева головки блока прижимные клапаны снова начинают садиться в свои боковые стороны, и пропуски зажигания прекращаются. При неправильном зазоре клапанов:

Все впускные и выпускные клапаны в двигателе должны открываться и закрываться с правильными интервалами, чтобы двигатель работал плавно.Эти клапаны имеют небольшой зазор между самим клапаном и механизмом, который приводит в действие клапан. Этот зазор называется «Плем». Если плунжер клапана установлен неправильно, двигатель может среагировать, работая на холостом ходу, особенно при прогреве.

Впускные и выпускные клапаны, которые не регулируются на открытие и закрытие в установленное время, ухудшают способность двигателя развивать максимальную мощность. Впускные клапаны регулируются, когда и как долго топливо подается в камеру сгорания, и должны быть синхронизированы с частотой вращения поршня, чтобы обеспечить максимальное количество смеси в двигателе.Выпускные клапаны выполняют аналогичную функцию, за исключением того, что их цель — дать отработанным газам выходить из двигателя.

• уменьшенная мощность двигателя;
• увеличивает расход топлива.

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах в клапанах ГДМ работает с ударными нагрузками. При этом увеличиваются боковые нагрузки на направляющие гильзы клапана, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к разложению клапанов с последующей автомобильной аварией.При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и КПД.
Зажимные клапаны уменьшают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выхлопные), так как тепло от их пластин передается через ту сторону, в которую они не садятся. Из-за этого зажимные клапаны выходят за рамки.

Если клапаны не отрегулированы должным образом, двигатель не будет работать на топливе с максимальной эффективностью. При этом резко снижаются мощность и пробег.Самый серьезный результат неправильной регулировки поролона клапана — это повреждение клапанов и связанных с ними компонентов. Установка зазоров приводит к беспрепятственному засорению частей клапанного механизма, повреждению клапанов и возникновению стука или дребезжания. Установка слишком плотных зазоров может привести к полному закрытию клапанов, что может привести к чрезмерному термическому повреждению и полному выходу клапана из строя.

Регулируемый

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируются подбором толкателей.Толкатели имеют толщину 64 размера.

Вот как они выглядят:

Чтобы добраться до них, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начнем со снятия корпуса воздухоочистителя. Мешает доступ к звездочкам привода распредвала. Для демонтажа достаточно освободить резиновый хомут трубы, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, удалить картерные газы с помощью пластикового патрубка с крышки катушки зажигания и отсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске.Корпус воздухоочистителя просто вставляется своими выступами в резиновые подушки. Достаточно подтянуть вверх и вперед вынуть из моторного отсека.

Всегда держите клапаны двигателя в соответствии с техническими характеристиками производителя. Его работы были опубликованы в его университетской газете Avion, и он выполнял частную техническую работу вручную. Он преподает степень бакалавра аэрокосмических технологий в Университете Эмбри-Риддла и его механическую сертификацию для авиационных технологий и силовой установки Федерального департамента гражданской авиации.

Так как мы устанавливаем зазор в клапане, надо учитывать коэффициент коромысла. Это требует небольшой простой математики; Взяв стандартное расстояние от камеры до отметки 1010, мы должны умножить его на стандартное передаточное число коромысла, которое было обозначено как 25-1, хотя в реальной установке оно больше похоже на 22. В качестве уступки немного уменьшенный коэффициент 22- 1, стандартная регулировка зазора. Клапаны обозначены как 012 дюймов.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем ее.Отсоедините разъемы от каждой отдельной катушки зажигания. При этом следует учитывать, что соединения перекрываются специальными кожухами, которые необходимо предварительно выдвинуть из разъема. Закрутив одним болтом М6 крепления катушек, вытащите их из свечей и уложите в сторону.

В случаях, когда необходимо использовать более высокие коэффициенты, требуемый клапан можно оценить с помощью этой простой формулы. Чтобы оценить желаемый зазор в клапанах, где используются более высокие коэффициенты, просто обработайте его обратно и умножьте на более высокий коэффициент.Однако это только основные отправные точки; Но хоть с чего бы начать. С установленными зазорами клапанов, как и следовало ожидать от стандартного двигателя на 012 дюймов, двигатель работает на холостом ходу очень грубо.

Мгновенно двигатель работает на холостом ходу намного шустрее и лучше тянет. Подобный метод можно применить к большинству кулачков, которые имеют разные профили впуска и выпуска, то есть имеют немного больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, немного более плотный на впускных клапанах. Наконечник ролика действует как ролик панели и тянет лезвие независимо от размера зазора, даже если это не так.Лезвие зонда необходимо потереть сбоку от одной стороны к другой.

Введена очередь клапанной крышки. Крышка из алюминиевого сплава. Складываем его к головке блока цилиндров четырнадцатью болтами М6. Мы отпускаем эти болты, от крайних до центральных, примерно так же, как GBC любого мотора. После их совсем откручиваем и снимаем клапанную крышку. Если он застрял, то можно поставить крышку за выступы по его углам. Без клапанной крышки доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звездочками их привода.

Регулярная и точная регулировка зазоров клапанов может быть очень неприятной, в основном из-за используемых инструментов. Чрезвычайно важно использовать отвертку, которая плотно прилегает к гнезду регулировочного винта. Сумка подходит, тем труднее удерживать регулировочный винт на месте, когда он зажимает контргайку. Учитывая, что мы пытаемся оформить разрешительные документы на тысячу дюймов, стоит потратить деньги именно на выполнение этой работы. Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, поэтому расходные материалы не самые лучшие.

Перед настройкой клапанов нужно определиться, в какой из них не соответствуют допуски. Для этого возьмите набор плоских щупов и измерьте зазор между толкателем каждого клапана и задней частью распредвала распредвала над ним. Во впускных клапанах (верхний ряд на фото выше) зазор должен составлять 0,12 мм, а в градуировке (нижний ряд) — 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более чем на 0,02 мм в любую сторону, требуется его корректировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры всех клапанов нужно увеличить на 0.05 мм от нормы.

Это золотой век лошадиных сил, и среди крупных изменений, которые вносят этот заряд, улучшенные головки цилиндров и более агрессивные кулачки. Большая высота подъема распределительного клапана. Очевидно, что, поскольку головки цилиндров увеличивают пропускную способность, подъем клапана будет продолжать увеличиваться. По мере подъема и сгорания камеры сгорания поршень к клапану становится более плотным.

Способ узнать, что ваши клапаны не очищают поршни, не происходит после того, как двигатель заблокирован изогнутым клапаном.Начнем с быстрого запуска того, что происходит внутри вашего движка. На завершающей стадии выпуска, когда поршень приближается к верхней мертвой точке, выпускной клапан закрывается, а входное отверстие только открывается. Обычно это называется перекрытием. Подумайте об этом, потому что поршень горит, когда выпускной клапан закрыт, а впускной клапан открыт в поршне.

Для измерения тепловых зазоров необходимо установить каждую пару распредвалов на толкатель. Следовательно, ему придется переворачивать болт крепления своего шкива.

Для открытия доступа к нему необходимо:

• повернуть, насколько передние колеса могут быть правыми;
• снимите брызговики в правой колесной арке.

Вращать коленвал удобнее всего за болт его крепления со шкивом на 22, одетый на дребезжание через два удлинителя. Если нет удлинителей, придется кувырковать машину и снимать правое переднее колесо.

В прошлом стандартная рекомендация по безопасному разминированию для большинства гоночных двигателей составляла 100 дюймов для впускного клапана и 140 дюймов для выхлопных газов.Зазор выпускного клапана обычно шире, потому что, если при высоких оборотах выпускной клапан отскакивает от своего седла при закрытии, может быть возможность сломать поршень, поэтому необходим дополнительный зазор. Если частота вращения двигателя небольшая и конструктор двигателя уверен, что управление клапанами можно контролировать, то возможны более плотные зазоры до 070 дюймов на впуске и 100 дюймов на выпуске.

Результаты замеров зазоров записываются, чтобы не было путаницы при дальнейшей работе.После этого снимаем распределительный вал, клапаны которого требуют регулировки. Перед снятием распредвалов коленчатый вал устанавливают в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Проще всего это сделать с микрометрическим нутромером с временным индикатором, прикрутив его вместо свечи первого цилиндра.

Но по мере увеличения числа оборотов двигателя более широкие зазоры могут уберечь вас от проблем. Это делает выхлопную сторону 100-дюймовой или 080-дюймовой, если вы смелы.Это общие рекомендации, и, конечно, они будут отличаться в зависимости от конкретных конструкций, но эти цифры — отличное место для начала.

Каждый первый производитель порекомендует конкретное положение кулачка на основе центральной впускной линии. Это положение имеет тенденцию быть наиболее точным способом найти камеру. Например, на кулачковой карте центральная линия впуска будет указана на 108 градусов после верхней точки мертвой точки.

Распредвалы при этом должны находиться в положении, когда клапан первого цилиндра полностью закрыт, то есть в такте сжатия.В этом положении любой маркер наносит метки на звездочки привода распределительного вала и противоположное звено цепи привода ГРМ. Если для регулировки требуется и впускной, и выпускной клапан, то распредвал необходимо снимать только по одному, что связано с конструкцией натяжителя цепи.

Не будем вдаваться в процесс градуировки распредвала, так как эта тема хорошо освещена. Камера Dispiration подойдет наоборот. Честно говоря, единственный специальный инструмент, который понадобится, — это пластилин, который можно позаимствовать из коробки для детских игрушек.Слегка смажьте поверхность клапана маслом, чтобы глина не прилипала к клапанам. Теперь собираем головки с предварительно сжатой прокладкой головки.

Самый точный тест — полностью повернуть всю головку, но обычно мы вращаем только болты головки вокруг рассматриваемого цилиндра. Большинство райдеров будут использовать механический или роликовый подъемник, однако, если вы используете гидравлический подъемник, они будут сжиматься под нагрузкой, поэтому лучше всего заменить комплект механических подъемников. Как только проушины установлены и для впускных, и для выпускных клапанов, теперь можно аккуратно просверлить коленчатый вал минимум на четыре оборота, чтобы клапаны могли работать во время всех циклов подъема.

Перед снятием необходимо надежно зафиксировать колодку натяжителя цепи привода ГРМ.

В конструкции есть сектор с фиксатором, соединенный со штангой. Защелка позволяет прикладу двигаться только в сторону натяжения. Если шток натяжителя будет толкать хотя бы один секторный зубец, снятый с распредвала звезды его привода, не удастся вернуть назад, не заряжая натяжитель в исходное положение, которое находится под крышкой ГРМ.То есть до натяжителя нужно будет добраться до натяжителя, нужно будет слить и снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

Вы заметите, что клапаны будут покрыты глиной, показывая величину зазора. Есть несколько способов его измерить. Вы можете использовать штангенциркуль для измерения глубины или отрезать пластилин пополам бритвенным лезвием, а затем использовать штангенциркуль для измерения этой глубины.Если вы посмотрите внимательно, глина также может указать радиальный зазор между карманами клапана и клапаном, хотя часто бывает трудно измерить точно, хотя это важный шаг.

Для этой процедуры существует несколько ограничений, и наиболее важным фактором является то, что она не очень точна, особенно когда зазоры очень близки к минимуму. Это подводит нас к более точному методу использования индикатора с циферблатом, и это можно сделать, не снимая головок цилиндров.

Надежное заклинивание башмака натяжителя, закрытого тканью с тканью в GBC под приводом ГРМ, для предотвращения попадания посторонних предметов в двигатель. Болт крепления звездочек распредвала отпускаем на накидку на 19, удерживая сам распредвал за шестигранник, расположенный по его середине, передней шпонкой на 27. Откручиваем и снимаем переднюю габаритную крышку распредвалов.

Сначала снимите все свечи зажигания и установите пружины управления освещением на впускной и выводной №.. Как только он будет установлен, установите циферблатный индикатор на выпускном клапане, чтобы измерить подъем клапана от держателя пружины. Выпускной клапан будет на закрывающей стороне подъемной кривой. Сбросьте циферблатный индикатор, затем нажмите на конец качающегося клапана и запишите величину движения до того, как выпускной клапан коснется поршня.

Переустановите указатель на шкале, а затем нажмите на впускной клапан с помощью кресла-качалки, пока он не войдет в поршень. Запишите это значение как зазор на впуске.Также хорошо дважды проверьте зазоры примерно на пять градусов по обе стороны от отметки в 10 градусов, чтобы проверить самое узкое место.

• На градуировочном распредвале отпустить на дно болты крепления крышек 2, 4 и 5, при этом крышка № 3 освобождается последней.
• На впускном валу отпустить крышки 2, 3 и 5, а №4 отпустить крышку.

Нельзя забывать, что крышки распредвалов нельзя перепутать между собой и развернуть их при установке обратно.

Для этого теста также потребуется какой-то рычажный инструмент для сжатия пружины, когда она находится в нужном положении. Проверка радиального зазора в поршне клапана требует немного больше работы, но оно того стоит. Часто из-за зазора между поршнем и стенкой поршень будет катиться вперед и назад в отверстии. Если зазор в клапанном кармане слишком близок к клапану, у вас может быть потенциальная проблема.

Важным измерением является осевая линия клапана относительно разгрузки клапана в поршне.Разделив диаметр клапана пополам, чтобы задать радиус, мы получим радиус, чтобы продублировать это расстояние до пары разделителей, а затем передать радиус от осевой линии поршня. Если расстояние от 050 до 060 дюймов между нарисованной линией и вертикальной стенкой кармана клапана меньше, чем от 050 до 060 дюймов, потребуется механическая обработка для увеличения зазора. Если зазор больше 050 — зазор хороший, и вы готовы к сборке.

После снятия распредвала доступен доступ к толкателям и клапанам:

Вытаскиваю на замену один толкатель, чтобы отрегулировать тепловой зазор клапанов и определить их толщину.Размер толкателя нанесен внутри на его дне. Используя его и замерив перед этим зазором, мы рассчитаем желаемый размер толкателя, который устанавливается взамен старого.

После замены необходимых толкателей устанавливаем распредвал и его крышки. Все строго на своем месте и в той позе, в которой она стояла.

• Затягивать крышки нужно постепенно, не допуская их перекоса, в порядке обратного снятия.
• Если необходимо снять второй распределительный вал, то передняя общая крышка не нужна.

В конце затяните крышки с моментом 15 Н · м. Распредвалы кулака перед их установкой должны быть в положении, как на третьем фото. После затяжки распредвала надеваем на него звезды привода. При этом допустимо провернуть распредвал за шестигранник, чтобы его установочный штифт попал в паз звездочки. Не забывайте, что поворот распределительного вала на угол, превышающий несколько градусов, может привести к изгибу клапана. После установки звездочки на место приземления РВ проконтролировать совпадение метки звездочек, помеченных на цепи, и затянуть болт ее крепления с усилием 65-75 Н · м.

Когда оба распредвала установлены на свои метки, снимаем тряпку, стопор башмака натяжителя и еще раз проверяем зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратной последовательности. Болты клапанной крышки затягивают от центра к краям в шахматном порядке с усилием 11 Н · м, заменяя ее новой прокладкой.

Если нет толкателей нужных размеров, придется снимать и снова ставить распредвал после того, как придут заказанные толкатели нужных размеров.

Регулировка клапанов двигателя — Простая операция, но игнорирование ее может привести к неприятным последствиям.

Что такое регулировка клапана

Для начала разберемся, что такое регулировка клапана . При работе двигателя внутреннего сгорания все детали нагреваются и расширяются. Это также относится к газораспределительному механизму, в котором всегда должен оставаться определенный тепловой зазор между распределительным валом и клапанами, который компенсирует выходную мощность двигателя до рабочей температуры.Для установки этого зазора потребуется регулировочных клапанов .

Частота регулировки клапана

В двигателях зазор клапана В которых регулируется установкой регулировочных шайб (переднеприводные ваз) рекомендуемый интервал составляет 30 тыс. Км. В двигателях с рычажным приводом в газораспределительном механизме проверка и регулировка клапана требуется чаще — каждые 15-20 тыс. Км. Эти интервалы нужно сокращать при эксплуатации авто в тяжелых условиях, при ударных нагрузках и т. Д.

Клапан обратный

Термоклапан зазорный Регулируется производителем, например, для переднеприводных вазонов номинальный зазор для впускного клапана (0,2 ± 0,05) мм, для выпускного — (0,35 ± 0,05) мм.

Порядок регулировки клапана

Регулировка клапанов Производится при остывшем двигателе. Для этого оставьте автомобиль с открытым капотом на длительное время или форсируйте охлаждение, например, вентилятором.

На «классических» вазах регулировка осуществляется вращением денежного. На переднеприводных вазах регулировка производится подбором регулировочных шайб необходимой толщины. На сотню цены на эту услугу разные, в среднем 500-1000 руб. Не забудьте взять с собой новую прокладку. клапанная крышка и манжеты клапанной крышки.

Последствия неправильной регулировки клапана

Слишком большой зазор клапана также вреден, как и слишком маленький.При увеличении зазора в двигателе появляется характерный стук, особенно при работе на холоде. При этом увеличивается износ клапанов. При уменьшении зазора падает мощность двигателя, клапан может не закрываться полностью и вывернуть его, что приведет к необходимости его замены.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с посторонними на холостом ходу. На многих страницах написано о том, как диагностировать данные о шуме. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя.Посмотрим, как отрегулировать клапаны, как их поменять и отремонтировать.

Что такое клапаны, их роль в работе двигателя

Опытные автомобилисты могут пропустить эту часть, и эта информация будет полезна новичкам. Для работы мотора необходимо по два клапана на каждый цилиндр. Теперь они касаются карбюратора со стержнями. Чтобы цилиндры лучше заполнялись топливной смесью, диаметр пластины у впускного клапана больше, чем у шкалы. В качестве материала седла клапана используется чугун или сталь.Седло вдавливается в GBC.

При работе двигателя эти детали подвержены серьезным нагрузкам. Именно поэтому их изготавливают из жаропрочных и механических нагрузок сплавов.

Принцип работы клапана

Прежде чем говорить о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — это впуск и выпуск. Так в двигателях проведен газообмен.

Сначала смесь топлива и воздуха проходит через впускные клапаны, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан.Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием распредвалов распредвалов. Чтобы клапан смог вернуться на законное место, ему помогает пружина. Также эта весна играет еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, это способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию тарелки к отверстию в CCC или Sader. Это обеспечивает герметичность системы.

Необходимые зазоры

Клапаны состоят из стержня и так называемой пластины. Когда мотор нагревается, стержень детали удлиняется.Вот почему, чтобы компенсировать такое удлинение, производители предусмотрели клапанные зазоры между штоком распределительного вала и распределительным валом. А если точнее, то есть клапанные и кулачковые коромысла.

Этот зазор есть только на холодном двигателе. А когда двигатель достаточно прогревается, то они уменьшаются или совсем исчезают, так как удлинение штока клапана уходит из-за нагрева. Поэтому эти зазоры и получили такое название термические.

Откуда шум?

Когда зазор увеличивается, кулачок ударяется о коромысло, и водитель слышит характерные шумы.Эти клапанные зазоры должны полностью соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. И шум — лишь малая часть из многочисленных побочных эффектов неправильных зазоров. Если клапаны изнашиваются, то изнашивается непосредственно коромысло, а затем распредвалы распредвалов. Значит, кулачок будет бить по качалке, а не плавно нажимать на него. Уметь регулировать клапана должен любой автовладелец.

Когда зазор слишком большой

При возврате клапана в обычное положение распредвала распредвала (если зазоры увеличены), это слишком рано от коромысла.На данный момент клапан еще не закрыт. Здесь весну уже ничто не держит. Поэтому она с серьезным усилием закидывает тарелку в седло на GBC.

Здесь вам потребуется проверка и регулировка зазоров клапанов. Эти удары происходят постоянно, в результате чего на тарелке клапана и на седле образуются усталость, микротрещины, напряжение. Если на такой машине поехать дальше, то может возникнуть блюдо из тарелки. А это уже может повлечь за собой серьезные проблемы.

Если зазор меньше необходимого

В этом случае может возникнуть другая проблема.Этот перегрев является либо расширением клапанов. В основном проблема касается выпускной группы. Наш клапан открывается раньше времени, а закрывается немного позже. Следовательно, период уменьшается, когда пластина соприкасается с седлом и может остыть. Если нет тепловых зазоров, клапан может закрыться не полностью. Как следствие — перегрев, подгорание, трещины, оплавление краев плиты.

Защита клапана Hydrocompon

На большинстве современных электродвигателей такие устройства есть. Они защищают клапаны от любых проблем.Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются изменением длины компенсатора на величину, равную зазору.

Но не на всех двигателях стоит это устройство. Поэтому тем, у кого нет гидрокомпенсатора, нужно регулировать зазоры вручную.

Зачем нужно регулировать зазоры?

Все потому, что в процессе работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается. Также после ремонта необходимо отрегулировать эти механизмы.

Теперь мы знаем, на какие правильные зазоры влияют, и почему и когда необходимо проводить работы.Таким образом, вы можете начать учиться настраивать зазоры.

Надо сказать, что регулировка зазоров клапанов не даст никакого приращения мощности. Однако благодаря правильным зазорам двигатель будет работать в штатном режиме, и вам не нужно будет менять клапанный механизм или всю поршневую группу. После регулировок мотор просто станет лучше работать. Если все совсем плохо, можно добавить потерянную предыдущую мощность.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ

Итак, если вдруг засорились клапаны, значит настраивать их.Для этого не стоит ехать на сотню, все работы можно делать самому, своими руками. Для этого нужно просто знать порядок действий и клапанный зазор. У ВАЗа однозначно другие данные регулировки механизмов. Для впускного клапана зазор должен составлять 0,2 мм, а для деления — 0,35 мм.

Если вам удастся провести эти работы самостоятельно, то можно сэкономить 1000 руб.

Для максимально эффективной регулировки газораспределения на ВАЗ нам потребуется снять крышку клапана.Затем подготовьте щупы необходимой толщины, ключи для рожков на 13 и 17, также потребуется изрядное терпение.

Для того, чтобы регулировка клапанных зазоров безупречна, необходимо знать, что такое последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки счёта.

Сначала проверьте коленвал до совпадения меток на звездочке и корпусе. Мы первыми регулируем 6-й и 8-й клапаны. Далее проверьте коленвал по часовой стрелке на 180 градусов.Теперь нужно отрегулировать 4-ю и 7-ю. Еще поворот, и 1-й и 3-й клапаны, а затем 5-й и 2-й.

Порядок регулировки зазора

Здесь все просто. В зазор, образовавшийся между рычагом и кулачком, вставляем щуп. Какие зазоры на клапанах вашего двигателя можно узнать в техническом документе. Если щуп прошел с небольшим усилием, никаких действий не требуется.

Если масляный щуп не прошел или проходит, но слишком ослаблен, необходимо отпустить ключ туннельного болта.Он проверит желаемый угол.

А как на иномарках?

Вот еще то же самое. Сначала снимаем крышку, потом получаем доступ к газораспределительной системе. Прокладки, а также сальники необходимо заменить после проделанной работы, иначе можно столкнуться с утечками масла.

Для успешного выполнения работы вам потребуются инструменты. Это набор датчиков, обеспечивающих 2-й класс точности. С их помощью будет проверено. Далее нам понадобится гнутый рожковый ключ или трещотка с головкой на 10.В случае с иномарками обычный ключ клаксона не поможет.

Как отрегулировать клапан?

Стоит сказать, что каждый клапан настраивается отдельно. В случае с 4-цилиндровыми двигателями у нас 16 клапанов. Группы клапанов каждого отдельного цилиндра также конфигурируются отдельно.

Старт всегда следует с первого цилиндра. Вам нужно отрегулировать его, а затем перейти к 3, 4 и 2-му. Порядок именно тот, потому что это просто удобно. Достаточно только установить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

Перед регулировкой цилиндры устанавливаются в положение NMT. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Эту процедуру необходимо проделать для каждого из цилиндров. Для этого на шкивах распределительных валов есть метки. Они позволяют установить каждый из поршней. Для этих тегов и пробелы выставлены.

Итак, 1-й цилиндр. Если вы знаете размер зазоров в конкретном двигателе, то вам нужно сложить щупы под нужный размер. Затем вставьте щуп между распредвалом распредвала и коромыслом того клапана, который вы хотите отрегулировать.В нашем случае это первый клапан.

Затем ослабьте стопорную гайку, затем затяните винт до регулировки и переместите датчик, который должен находиться в зазоре. Его нужно крутить, пока не станет сопротивляться. Как только вы почувствуете, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затяните стопорную гайку. Проверьте еще раз, а затем полностью затяните.

Для остальных цилиндров действие точно такое же, просто нужно установить каждый поршень в положение NMT. Это можно сделать с помощью меток на шкиве.

Замена клапана

Иногда приходит время менять изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо использовать специальный инструмент — съемник. Принцип замены полностью одинаковый для всех моделей ВАЗ.

В первую очередь нужно снять вал распределителя ГРМ. Потом — толкатели и качелька. Затем вы должны закрепить инструмент с помощью шпилек и подложить прокладку под пластину клапана. Теперь удалите сухари. Следует все делать аккуратно.Клапанный механизм имеет очень мощные и серьезные пружины. Если такая пружина заиграет, то эти хлопушки убежят неизвестно куда.

После снятия суперзвезд пора снять пластину и пружины. Под последним вы также удалите пластины. И их следует удалить. Для начала нужно удалить сальник. Теперь вы можете вытащить клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов тоже, как видите, несложная задача.

Как часто регулируют клапаны?

В книжках пишут, что регулировать клапанные механизмы нужно только после капитального ремонта или когда GBC разобрали.Это не правильно. Эти детали со временем изнашиваются естественным образом. На скорость этого износа также влияют температура и манера езды на автомобиле. Рекомендуется проверять зазоры примерно 20-30 тысяч км.

Если вы проводите такую ​​операцию впервые, то попросите понаблюдать за вашими действиями более опытного товарища по этому плану. При своевременной настройке ремонт клапанов или их замена вам не грозят.

Бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания Предполагает периодическую регулировку его клапанов.Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы расскажем, как отрегулировать клапаны самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке клапанных зазоров входит в техническое обслуживание Вашего автомобиля. На отечественных автомобилях проводится каждые 15 тыс. Км, на иномарках каждые 30 тыс. Или 45 тыс. Км. Дело в том, что при изменении просвета смещаются фазы газораспределения. Двигатель в этом случае начинает работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива.В наиболее запущенных случаях компрессия пропадет (мотор просто не запустится) или клапаны встретятся с поршнями (требуются приспособления для ремонта). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, нужна ли регулировка

Специалисты выявляют следующие симптомы неправильно отрегулированных зазоров:

1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно варьируется или полностью отсутствует. При слишком маленьком просвете клапаны закрываются не полностью, поэтому герметичность камеры сгорания нарушается.
2. Посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (толкатели на клапанах), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

При наличии любого из перечисленных симптомов необходимо проверить зазоры в клапанном механизме.

Регулировка зазоров всегда выполняется на холодном двигателе. В этом случае устанавливается и плотно затягивается головка блока цилиндров распредвала. Зависимость величины просвета от температуры приведена в таблице.

Таблица: Зависимость величины зазоров от температуры

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулировки — 20 градусов.

Невозможно отрегулировать зазоры:

• после переборки двигателя;
• после снятия и установки головки блока цилиндров.

При замене оборудования на газонаполненную арматуру необязательно.

Регулировка клапана на отечественных автомобилях

Наиболее просто регулировка проводится на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: Как отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Регулировка просвета производится с помощью плоского щупа. Сначала следует установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (NTC). Затем отрегулируйте зазоры по таблице.

Таблица: последовательность регулировки зазора клапанов

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Таким образом, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винтовой вязальной шурупы.

На ВАЗ 2108-09 для этого используются регулировочные шайбы, а размер просвета определяется при помощи плоского щупа.

Раньше, во времена СССР, для точной настойки клапанных зазоров применялась специальная стойка с индикатором.

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 производится сразу, без промежуточных замеров. На ВАЗ 2108-09 следует использовать комплект регулировочных шайб. После замера просвета старую шайбу вытаскивают, а на ее место с учетом замеров выбирают новую.

Для замены шайб понадобится специальный наполнитель.

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается заливная горловина.

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Только конструкция узла «Клапан — Толкатель — Распредвал». Изменяя зазоры, можно сдвигать фазы газораспределения на несколько градусов (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Фазовый сдвиг происходит, когда распределительный вал был смещен относительно коленчатого вала путем перестановки цепи или ремня газораспределительного механизма. Обычно эта регулировка нужна только при пересечении двигателей или чип-тюнинге, поэтому мы не будем рассматривать ее здесь.

IN современные двигатели Часто используемые гидрокомпенсаторы. С их помощью регулируются клапаны под действием пружины и подачи масла из системы смазки двигателя. Другими словами, гидравлические компоненты автоматически регулируют зазоры на работающем двигателе.

Как отрегулировать зазоры клапанов на иномарках

В первую очередь, используя инструкцию по ремонту и обслуживанию для данного типа двигателя. Дело в том, что у некоторых иномарок на одну модель автомобиля может быть до десяти типов моторов. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако в большинстве случаев достаточно наборов гаечного ключа и плоского щупа. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Газовый двигатель

Для этого выполните следующие действия:

1. Снимите пластиковый кожух двигателя (держится на резиновых кольцах).
2. Демонтируем катушку зажигания и клапанную крышку.
3. Ставлю оба распредвала на метки (здесь указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
4. Измеряем щупом зазоры «Второй и четвертый цилиндр — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапаны». Запишите результаты измерения.
5. Поворачиваем коленвал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.
6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные чашки и по приведенной выше формуле рассчитываем размер новых чашек.
7. Устанавливаем новые чашки и устанавливаем распредвалы в ГБЦ.
8. В указанные седла наносим герметик и стягиваем клапанную крышку.

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может оснащаться дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапана осуществляется при помощи болтов в толкателях.

Основные признаки неправильно проведенных работ

При правильной установке клапанных зазоров двигатель будет работать тихо и плавно.При увеличенных интервалах он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такой машины невозможна, необходимо отремонтировать самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете потерять машину.

Безаварийная работа вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Частота этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки достаточно проста и не требует специальных знаний и навыков.Удачи на дорогах!

На двигателях многих современных автомобилей Регулировка зазоров клапанов не нужна за счет гидрокомпонентов. Если таковых нет, производитель в обязательном порядке указывает точные размеры зазоров клапанов двигателя в руководстве по ремонту, несоблюдение которых приводит:

• для снижения мощности двигателя;
• нестабильно его работа на холостом ходу;
• повышенный расход топлива;
• преждевременный износ и выход из строя ГДМ и некоторые другие детали (рассмотрим позже).

Измерение зазора клапана

При работающем двигателе Деталь газораспределительного механизма сильно нагревается. Из-за этого происходит линейное увеличение их размеров. Поэтому при сборке важно соблюдать тепловой зазор клапанов, который компенсирует такое увеличение. Это предотвратит повышенное трение между предметами. Но увеличенные зазоры клапанов не позволяют механизму привода (включающему распредвал, коромысло, толкатели и т. Д.) Раскрыть их до нужной величины.Подумайте, к чему это ведет.

Недостаточно открытый впускной клапан предотвратит попадание топлива из камеры сгорания в топливную смесь, что отрицательно скажется на мощности двигателя.
Градуировка в такой ситуации предотвратит удаление продуктов сгорания, поэтому нагар появляется на деталях, которые будут депонированы по адресу:

• днище поршня и поверхность камеры сгорания, ухудшающие теплоотвод и тем самым способствующие перегреву деталей;
• свеча зажигания бензинового двигателя или свеча накаливания дизеля, которая из-за этого преждевременно выйдет из строя;
• рабочая поверхность (фаска) клапана и его седла, что предотвратит их плотное прилегание друг к другу и вызовет снижение компрессии в цилиндре.

Кроме того, большие зазоры клапанов увеличивают ударную нагрузку взаимодействующих деталей и могут спровоцировать:

• верхняя часть верхних концов клапанов;
• деформация пришла к
• пружин пробоя;
• повреждений толкателей;
Слух о поломке
• .

При работающем двигателе чрезмерные зазоры дают себе характерный звон.

Уменьшенные зазоры клапанов двигателя могут препятствовать плотной посадке последних на сайдеры, за счет того, что «удлиненный» от нагрева клапан будет отжиматься толкателем от седла.В этом случае может обгореть сильно перегретый край градуировки. Кроме того, естественно снижается компрессия.

Зазор между клапаном и направляющей втулкой

Чрезмерное увеличение диаметра отверстия направляющей втулки из-за износа приводит к тому, что пара гильз начинает работать как вакуумный насос, «откачивая» масло из-под клапанной крышки в камеру сгорания. О том, к чему ведет формирование Нагара, мы уже говорили. Еще одним неприятным последствием износа втулки будет расход масла.

Измерение и регулировка

Регулировка зазоров клапанов

Подробное описание этих процедур займет объем с брошюрой, так как они перейдут в техническую терминологию, а подробности о времени для различных структур должны были бы войти в техническую терминологию.
Основные и необходимые правила для всех без исключения ОВС:

• замер и регулировку зазоров клапанов производить только на холодном двигателе;
• данные действия следует проводить только при закрытом клапане, для чего необходимо знать порядок работы цилиндров и расположение установочных меток на звездочках (шестернях) распредвала (или распредвалов) и коленчатого вала ;
Метки
• на звездочках и шестернях нужно аккуратно совмещать с метками на корпусе двигателя, проворачивая коленчатый вал по ходу вращения.За два оборота коленчатого вала распредвал делает один оборот.

Самым простым измерительным прибором является зонд для регулировки клапанов. Для классических «Жигулей», например, он продается отдельно (0,15 мм), но на некоторых моторах не все клапаны имеют одинаковое количество зазоров (например, на ЗМЗ-402) и необходим набор щупов. Используя микрометр, вы добьетесь большей точности, но необходимо использовать его вместе с устройством измерения зазора.

Для регулировки клапанов используются специальные инструменты

У тех же «Жигулей» это рейка, которая устанавливается на стилет крепления «станины» распредвала.На нем указаны углы поворота, соответствующие закрытому положению того или иного клапана.

Кроме средств измерений, иногда необходимы приспособления для регулировки зазоров клапанов.
Например, на двигателях семейства ВАЗ 2108 это набор из двух инструментов. Один толкатель клапана («стакан») прижимается с кулака распределительного вала, другое положение толкателя фиксируется, что позволяет заменить регулировочную шайбу.

В любом случае, если вы решите отрегулировать самостоятельно, магазины автозапчастей не оставят вас с голыми руками.
Подробнее о регулировке зазоров клапанов (на примере автомобилей ВАЗ) смотрите в видео на нашем сайте!

Правильная проверка зазора между поршнем и клапаном!

Проверка зазора между поршнем и клапаном является неотъемлемой частью любой конструкции двигателя. В этой технической части мы покажем вам, как это сделать.

Агрессивные распредвалы и высокая степень сжатия необходимы для максимальной мощности двигателя, но они также создают очень рискованные взаимоотношения между клапанами и поршнями.По сути, эти два компонента могут подойти слишком близко друг к другу, и на высоких оборотах любой контакт приведет к какому-либо повреждению.

Тенденция к наддува несколько ослабила беспокойство производителей двигателей, поскольку степень статического сжатия снизилась по сравнению с высоконагруженными безнаддувными двигателями.Однако по-прежнему важно проверять зазор между поршнем и клапаном во время сборки двигателя, особенно если в двигатель были внесены какие-либо изменения, которые могли повлиять на этот критический зазор. Примеры включают шлифовку поверхности блока цилиндров или головки цилиндров, переход на более тонкую прокладку головки, увеличение передаточного отношения коромысел или установку распределительного вала с высоким подъемом.

Мнения производителей поршней и клапанов могут отличаться, но широко распространено мнение, что минимальный зазор составляет.080 дюймов для впуска и 0,100 дюйма для выпуска. Выпускной клапан расширяется больше за счет тепла от сгорания, поэтому ему требуется дополнительный зазор. Если двигатель оснащен алюминиевыми шатунами, обычно рекомендуется добавить 0,030 дюйма к минимальному зазору, потому что алюминий расширяется больше, чем сталь. Когда шток расширяется, поршень подталкивается ближе к головке блока цилиндров.

Существует два популярных метода проверки зазора: метод глины и метод циферблатного индикатора.В этом руководстве основное внимание будет уделено последнему, так как он обычно считается более точным из двух методов.

Необходимые инструменты включают циферблатный индикатор и основание, пружины клапана низкого напряжения и большое колесо синхронизации.

Ниже приводится быстрый пример измерения зазора между поршнем и клапаном, продемонстрированный Джоном Химли из компании CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота.

Что произойдет, если клапаны не отрегулированы? — MVOrganizing

Что произойдет, если клапаны не отрегулированы?

Пониженная мощность. Впускные и выпускные клапаны, которые не настроены на открытие и закрытие в нужное время, ухудшают способность двигателя развивать максимальную мощность. Если клапаны не отрегулированы правильно, двигатель не будет сжигать топливо с максимальной эффективностью.Тогда мощность и пробег резко уменьшатся.

Как отрегулировать впускные и выпускные клапаны?

Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке зажигания, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете зазор в коромысле. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока слабина не будет снята с коромысла и толкателя.

Как отрегулировать клапанный зазор?

Для регулировки зазоров клапанов используйте гаечный ключ или торцевой ключ на болте шкива коленчатого вала.Проверните двигатель в обычном направлении вращения, пока поршень № 1 не окажется в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Сколько стоит регулировка клапана?

Итак, сколько стоит регулировка или проверка клапана? Вообще говоря, средняя стоимость регулировки клапана составляет около 300 долларов. Однако стоимость регулировки клапана зависит от типа велосипеда, на котором вы ездите, количества клапанов, которые имеет ваш двигатель, и от того, управляются ли эти клапаны верхними кулачками или толкателями.

Что произойдет, если клапанный зазор слишком велик?

Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение клапанов, кулачков распределительного вала или коромысел.Если клапанный зазор слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.

Что вызывает чрезмерный клапанный зазор?

Зазор направляющей клапана слишком велик из-за чрезмерного износа направляющих клапана или из-за чрезмерного расширения во время ремонта. Следствие: приток горячих газов может вызвать значительные отложения нагара в области направляющей штока.

Что вызывает уменьшение клапанного зазора?

Клапанные зазоры уменьшаются по мере прогрева двигателя, поэтому регулировка, выполняемая на прогретом двигателе, может привести к закрытию нескольких клапанов (не очень хорошо).

Регулировка клапана улучшает работу?

, выполняя регулировку клапана, сделает ваши клапаны более тихими без тикания, улучшит производительность, а также улучшит пробег газа.

Может ли зазор клапана стать причиной отсутствия запуска?

да, может. обычно когда поправляешься там свободно.

Может ли регулировка клапана влиять на холостой ход?

Регулировка клапана не повлияет на холостой ход, если они не отрегулированы так неправильно и слишком туго. Это не даст им полностью закрываться, и они будут так легко гореть.Либо у вас есть утечка вакуума из отсоединенного или протекающего шланга, либо ваши клапаны были отрегулированы неправильно.

Исправит ли регулировка клапана пропуски зажигания?

Да, герметичные клапаны могут вызвать пропуски зажигания. По сути, это то же самое, что и изогнутый клапан, потому что клапан не уплотняется должным образом. да, как сказал собачник. Просто вернитесь и заново отрегулируйте их, с каждым разом становится все проще, прежде чем вы это узнаете, вы сможете выполнять регулировку клапана с закрытыми глазами.