Первый запуск двигателя после ремонта

Иногда при первом запуске двигателя после ремонта могут возникнуть повреждения подшипников скольжения. Причина такого явления – это то, что система подачи масла под давлением еще не заполнена маслом.

Только после того, как система смазки будет заполнена маслом и из нее будет удален воздух, масляный насос сможет создать давление. При запуске двигателя с «сухой» системой смазки проходит много времени, пока масло достигнет места установки подшипников. Из-за недостаточного маслоснабжения страдают, в первую очередь, высоконагруженные подшипники скольжения шатунов. На первом этапе запуска шатунные подшипники смазываются преимущественно маслом, нанесенным при монтаже. Однако эти «аварийные» запасы быстро заканчиваются, и в результате полусухого трения и перегрева возникают повреждения в местах установки подшипников.

Во избежание повреждений при первом запуске двигателя необходимо перед запуском вручную заполнить систему подачи масла под давлением моторным маслом.

Таким образом происходит полное удаление воздуха из системы подачи масла и обеспечивается надежная работа деталей с самого начала. Этот метод идет на пользу не только подшипникам скольжения, но и гидравлическим натяжным устройствам для цепей, гидравлическим механизмам изменения фаз газораспределения, гидротолкателям, а также таким смазываемым моторным маслом компонентам двигателей, как турбонагнетатели, насосы системы подачи топлива, топливные насосы высокого давления (ТНВД) и вакуумные насосы.

Многие известные производители ДВС требуют использовать этот метод при запуске новых или отремонтированных двигателей.

Порядок действий:

1.     С помощью резервуара высокого давления в двигатель нагнетают предусмотренное для него масло через резьбовое соединение системы подачи масла под давлением (Рис. 1 и 2). Подсоединение происходит в местах предусмотренных производителем ДВС или в месте монтажа датчика давления масла.
2.     Масло нагнетают в двигатель до тех пор, пока оно не начнет выступать из самых удаленных от масляного насоса мест смазки. К таким местам относятся, как правило, опоры коромысел (Рис. 3) или места установки подшипников распределительных валов, имеющих верхнее расположение. Возникающее при этом давление масла не должно превышать максимально допустимое значение давления масла при работе двигателя. Во время заполнения маслом под давлением двигатель следует вручную проворачивать в направлении вращения.
3.     Следите при этом за тем, чтобы во время процесса заполнения уровень масла в масляном резервуаре не опускался ниже минимальной отметки. Если при заполнении маслом под давлением наблюдается всасывание воздуха и его нагнетание в контур циркуляции масла, то нужно выполнить весь процесс заново.

Источник: http://info-parts.com.ua

Первый запуск двигателя после капремонта — автонастрой

После сборки автомобильного двигателя его нужно ввести обратно и самое важное верно выполнить первый запуск.

По окончании капитального ремонта мотор еще не готов к эксплуатации в привычном режиме. Первый запуск двигателя проводится только после так называемой холодной обкатки, когда вращение коленвала обеспечивается внешней силой (на стенде или с помощью буксировки). Кроме того, даже если при сборке двигателя после капитального ремонта не было допущено ошибок, возможен ряд проблем при старте.

Двигатель не заводится после капиталки – причины и устранение

Если имеет место такая проблема, возможно топливная система не заполнена, нет достаточного давления в рампе. Необходимо принудительно дать поработать насосу, проверить давление манометром. Также может быть неисправен или неправильно подключен клапан давления топлива.

Часто такое случается и из-за того, что нет искры на свечах зажигания (бензиновый двигатель), свечи залиты топливом. В этом случае нужно проверить зазоры, продуть цилиндры.

Иногда двигатель невозможно запустить из-за того, что не работает датчик положения коленвала. В таком случае следует проверить подключение, произвести замер импульсов.

После капремонта двигатель дымит

Первое время так и должно быть. Вызвано это тем, что во внутренних полостях остались следы моющих жидкостей, смазки. Еще одна возможная причина – неплотная усадка маслосъемных колпачков. Возможно в выхлопную трубу попало масло при сборке.

Если дым из выхлопной системы продолжает идти после горячей обкатки, проверьте полости цилиндров. Возможно, неправильно размещены маслосъемные кольца или неплотно установлена прокладка ГБЦ.

После капремонта греется двигатель

Виной всему может быть некорректная работа системы охлаждения. В первую очередь после капитального ремонта необходимо выгнать воздух из патрубков радиатора.

Проверьте работоспособность помпы. Открыв крышку расширительного бачка, вы должны увидеть движение антифриза из подающего отверстия. При прогреве жидкости срабатывает термостат. Подающий патрубок в радиатор должен стать теплым.

После капремонта двигателя увеличился расход топлива

Это нормальное явление. Необходимо пройти первичное обучение бортового компьютера. Методика описана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обучающие циклы:

• работа на холостом ходу без включения дополнительного оборудования;
• подача умеренной нагрузки: включение внешнего освещения, мультимедиа системы, климатической установки.
• перевод селектора АКПП в режим «драйв» при нажатой педали тормоза;
• трогание с места на холостых оборотах (надо проехать небольшое расстояние)
• движение в нормальном режиме без резкого увеличения оборотов.

После этого ЭБУ запомнит текущие параметры формирования топливовоздушной смеси, и увеличение расхода топлива после капремонта двигателя прекратится.

Вторая причина, с которой бороться невозможно, это приработка узлов трения. До окончания обкатки все узлы мотора испытывают повышенную нагрузку, которая провоцирует увеличение расхода топлива.

После капремонта двигатель троит

Причин может быть несколько:

• Нет искры на одной из свечей (проверяем цепь от катушки до высоковольтного колпачка).
• Низкая компрессия: либо залегание колец в одном цилиндре, либо неплотная посадка клапанов.
• Ненормальная работа форсунки. Определяем сканером проблемный цилиндр, проверяем (меняем) инжектор.

Клинит при прогреве мотор после капремонта

Возможная причина – недостаточная производительность масляного насоса. Из-за этого нагретая смазка не поступает в масляные каналы.

Вторая причина – неправильно подобраны ремонтные размеры вкладышей и поршневых колец. При нагреве выбираются тепловые зазоры, вплоть до остановки движущихся частей. Причина устраняется повторным ремонтом.

Вибрация двигателя после капремонта

Самая большая проблема – неправильная сборка поршневой группы или коленвала. В таких случаях ремонт надо производить заново. Но есть и более простая причина. Это – банальная необходимость замены подушек двигателя. Некоторые ремонтники «забывают» об этой операции при «капиталке», в целях экономии средств.

Стук в двигателе после капремонта

Следует немедленно выключить зажигание и проверить правильность установки меток на ремне (цепи) ГРМ. Это опасная неисправность, возможна «встреча» клапанов с поршнем. И тогда вы проведете еще один капремонт.

Если первый запуск не принес серьезных проблем, начинайте процесс горячей обкатки двигателя. После пробега 1000-3000 км вы получите агрегат с параметрами как у нового мотора.

Когда двигатель прошел обкатку и все нюансы устранены, самое время заняться корректировкой пробега. Ведь после капиталки характеристики двигателя становятся практически как у нового, поэтому данная процедура вполне приемлема. Стоит также отметить, что если вы хотите уменьшить пробег, то данную процедуру нужно доверять только квалифицированным специалистам, которые знают все нюансы вашего авто и дадут гарантию на услуги.

 

Первый запуск двигателя после капитального ремонта

1. Перед первым запуском еще раз внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Проверьте, не осталось ли отсоединенных проводов и шлангов; уберите из моторного отсека тряпки и инструмент. Если при ремонте были установлены новые вкладыши подшипников и поршневые кольца, то первое время двигатель будет вращаться тяжелее обычного, поэтому для его прокручивания нужна полностью заряженная аккумуляторная батарея достаточной емкости.

2. Проверьте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости.

3. Отсоедините провод от соленоида останова ТНВД (на моделях с электронным управлением двигателем отсоедините от ТНВД большой многоконтактный разъем), после чего вращайте двигатель стартером, пока не погаснет сигнальная лампа аварийного давления масла. Присоедините разъемы на место.

4. Прокачайте топливную система. Во время прокачки системы двигатель должен начать работать.

5. Осмотрите работающий на холостом ходу двигатель, чтобы выявить возможные утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости. Проверьте также герметичность гидроусилителя рулевого управления и масляного радиатора автоматической трансмиссии (при наличии).

Запах горелого масла и дым первое время не должны служить причиной для беспокойства, т.к. вызваны сгоранием технической грязи (масла, смазки, промывочных жидкостей и т.п.) на наружных поверхностях нагревающихся частей двигателя.

7. На холостом ходу прогрейте двигатель до рабочей температуры (горячая жидкость должна начать циркулировать по верхнему шлангу радиатора) и убедитесь, что двигатель работает плавно и устойчиво, с нормальной скоростью. Выключите двигатель.

8. Через несколько минут после остановки двигателя проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости и при необходимости долейте их. Еще раз проверьте, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости.

9. После установки новых вкладышей и поршневых колец двигатель должен быть обкатан так же, как и новый, с небольшими нагрузками на протяжении по крайней мере 800 км пробега. Во время обкатки не давайте двигателю обороты выше средних и не позволяйте ему работать с полной нагрузкой. После обкатки (пробега первых 800 км) замените моторное масло и фильтр.

Первый запуск двигателя после капремонта ваз. Обкатка двигателя после капремонта – основные моменты процедуры

Капитальный ремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменят выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается практически вдвое от заданной конструкторами.

Для того чтобы восстановить первоначальные характеристики, необходимо силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя после капремонта обычно выполняется за установленное время эксплуатации или километраж пробега.

В среднем, обкатка двигателя у современных автомобилей составляет от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На свои рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

Когда происходит обкатка двигателя после капитального ремонта, то во время притирки повышается нагрев трущихся элементов. В связи с этим нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, после неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации авто все параметры быстро вернуться к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы резца, которые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие дефекты. За счет этого уменьшается трение и снижается нагрузка на все работающие узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Мнение о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в процессе притирки. Время, необходимое на весь процесс, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни получают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Есть правила, при соблюдении которых процесс приведет к нужным результатам:

1. Масло, применяемое при обкатке, должно быть в списке рекомендованных производителем.
2. Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд после запуска мотора во все необходимые узлы, чтобы избежать сухого трения.
3. При холостой работе двигателя давление масла в системе должно находиться в интервале от 0,5 до 1 атмосферы.
4. Необходимо провести проверку датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки также требуется провести небольшую предварительную работу:

1. Проводится промывка и продувка интеркулра, если в этом есть необходимость.
2. Меняется воздушный фильтр либо масло с масляной ванной.
3. Проводится замена масла и установка новых масляных фильтров.
4. Меняются топливные фильтры.
5. Проводится проверка уровня охлаждающей жидкости и наличия топлива в баке.
6. Выполняется регулировка топливного насоса и работы форсунок по рекомендации завода-изготовителя.
7. Удаляется воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Ответственным моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый запуск. Если делать это неумело, то иногда могут даже поршневые кольца сломаться. Для выполнения первого пуска необходимо зарядить полностью аккумулятор. Стартер должен находиться в исправном работоспособном состоянии.

Неправильная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут много отнимать мощность за счет увеличения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем проверенной фирмы. Расход масла при обкатке двигателя может быть примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Такой параметр допускается специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно отмерить нужный объем, чтобы не ошибиться, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр при этом не рекомендуется смачивать заранее, так как такой процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла во время обкатки

Когда на насосе отсутствует ручная прокачка топлива, то выполняем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом немного давление в топливную систему. После этого быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Нужно знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество топлива зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в нужное положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, необходимо убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого надо подключить манометр или воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск после капремонта

Нужно срочно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не оказалось.

Потребуется снова долить масло до необходимого уровня.

Когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см 2 , нужно прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура при этом должна установиться 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно отнестись к появлению разных непонятных шумов, видимых утечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Небольшое подкапотное задымление – нормальное явление для работы авто после капремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно проходит вместе с понижением давления масла . Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см 2 . Нужно понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его надо оставить в покое до понижения температуры в 30-40 градусов. Затем снова завести, подождать и опять заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

После этого можно постепенно повышать обороты:

• 3 мин – 1000 об/мин;
• 4 мин – 1500 об/мин;
• 5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим шумы и утечки.

После холостой обкатки можно проводить эту процедуру с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать скоростной режим более 60-70 км/ч. Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется корректировать настройку холостых оборотов.

После обкаточного режима в 3 тысячи км скорость можно повышать до 90 км/ч. На этом первоначальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км желательно не сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

10 марта 2018

Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

1. Контактирующие между собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инструментом. В результате на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
2. Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на двигатель, тем сильнее микронеровности соседних поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев элементов.
3. От повышения температуры металлическая деталь расширяется – начинает увеличиваться в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева снова возрастает, процесс течет лавинообразно.
4. Если не принять адекватных мер, случится авария – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в результате нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

• цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
• распределительный вал;
• элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
• скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

• замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
• установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
• обновление маслоотражающих колпачков;
• замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
• монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
• установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

1. Не перегружайте силовой агрегат слишком высокими или низкими оборотами, переключайтесь на высшую либо низшую передачу вовремя. Оптимальный диапазон оборотов для бензинового мотора составляет 2800–4000 об/мин.
2. Динамичные разгоны полностью исключаются, как и движение на максимальной скорости.
3. Преодолевая крутые подъемы, своевременно переходите на низшую передачу.
4. Избегайте перевозки тяжелых грузов, не прицепляйте к автомобилю прицеп.
5. Не испытывайте возможности машины на бездорожье либо по раскисшим грунтовым дорогам. Если застряли, вызывайте помощь, не буксуйте в грязи.
6. Старайтесь объезжать городские пробки. Если попали в таковую и наблюдаете нагрев антифриза, включите салонный отопитель на полную мощность, примите вправо и найдите возможность припарковаться, дабы остудить мотор.
7. Самое главное – следите за указателем давления и температуры, не допускайте перегрева силового агрегата. Последствия плачевны и грозят повторным капремонтом.

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром . Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

• Первая замена после 500 км обкатки.
• 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
• 1500 км.
• 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Правильная обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт двигателя предполагает определенные работы, при которых происходит расточка, шлифовка или полная замена деталей. И обработанные, и новые детали имеют на своей поверхности различного рода микронеровности, поэтому они обязательно нуждаются в приработке или еще как называют этот процесс, обкатка двигателя после капремонта.

Во время данного процесса наблюдается повышенный нагрев, а значит, двигатель нельзя подвергать большим и длительным нагрузкам. Существуют правила обкатки двигателя после капремонта, соблюдение которых поможет силовому агрегату сохранить свой ресурс и через некоторое время начать функционировать на полную мощность, ведь после ремонта этот показатель едва достигает 30% от первоначального значения.

Процесс под названием, обкатка двигателя после капремонта должен длиться не менее 3000 км в летний период и 6000 км в зимний. Он напрямую зависит от вида и качества проведенного ремонта, горюче-смазочных средств, а также условий. Неправильная приработка нередко приводит к частичному или полному заклиниванию сопряженных пар. Таким образом можно в одночасье свести на нет усилия и старания мастеров по восстановлению силовых агрегатов. Чтобы этого не произошло, требуется терпеливо обкатать отремонтированный двигатель, и только после этого эксплуатировать его на полную мощность.

Обкатка двигателя после капремонта имеет четыре варианта:

1. Горячая . Она с успехом проводится не только на СТО, но и своими руками, так как ее технология проста и доступна. Сначала двигатель обкатывается на холостом ходу. После его первого запуска он должен поработать 3-5 минут, после его глушат, дают остыть и вновь запускают для непродолжительной работы.

Запуски и остановки двигателя с его последующим остыванием проводятся многократно. За это время проверяется герметичность соединений, расход топлива, уровень масла и охлаждающей жидкости, давление масла. Это позволяет контролировать качество сборки.

После того, как двигатель поработал на холостом ходу, приступают к его обкатке на повышенных оборотах. Рекомендуется начать с 1200 оборотов в минуту и постепенно довести до половины максимально разрешенного значения. В таком режиме двигатель должен поработать в течение часа. При быстром и значительном повышении температуры включают обогрев и обдув салона. Если это не дает должных результатов, то двигатель глушат и дают ему остыть.

После этого вновь запускают силовой агрегат и в течение часа увеличивают на него нагрузку. В таком режиме прерывистой работы двигатель испытывается около 10 часов. Температура охлаждающей жидкости при обкатке не должна превышать +80 C. После завершения данных работ обязательно меняется масло и фильтрующие элементы, проверяются зазоры клапанов и параметры зажигания.

2. Естественная обкатка двигателя после капремонта . Она происходит на ходу и предполагает предельно щадящий режим. Прежде, чем начать движение, двигатель на холостом ходу прогревают до рабочей температуры. Первые 50 км следует двигаться со скоростью в пределах 40 км/ч, включив третью передачу. Затем скорость повышается до 60 км/ч, включается четвертая передача. В таком режиме нужно проехать 200 км.

После этого через каждые 100 км скорость можно увеличивать на 10 км/ч, но в итоге ее не превышают больше, чем 90 км/ч. Движение не должно происходить в тяжелых дорожных условиях. Автомобиль не загружают и не пользуются прицепом. Резкие разгоны и торможения исключены. Обязательно контролируется уровень охлаждающей жидкости, качество используемого топлива, периодически проверяется компрессия.

Подобный метод обкатки занимает от 1000 до 4000 км, в этот период избегают длительной эксплуатации двигателя в одном установившемся режиме, так как это снижает эффективность проводимых мероприятий. В заключение заменяют масло и фильтры. В общей сложности, в этот период рекомендуется менять масло не менее 2-3 раз, так как оно загрязняется большим количеством продуктов износа.

3. Холодная обкатка двигателя после капремонта на специальном стенде. Выгодно отличается тем, что весь процесс регулируется компьютерной программой. Вал обкатываемого силового агрегата соединяется при помощи карданного вала с электромотором. Специальный прибор энкодер контролирует частоту вращения ведущего агрегата. Показания датчиков анализируются компьютерной программой, которая выбирает тот или иной режим нагрузки.

4. Холодная обкатка двигателя после капремонта без стенда. Данный вариант не рекомендуется специалистами, но, тем не менее, применяется он очень часто, особенно при непрофессиональном ремонте. В двигатель заливается масло, в расширительный бачок охлаждающая жидкость, втыкается третья передача. Двигатель при этом не запускается. Автомобиль в таком состоянии катается в течение 2-х часов.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта силового агрегата позволяет в дальнейшем избежать внеплановых ремонтов и значительно продлевает срок его службы.

Для восстановления прежних эксплуатационных характеристик двигателя может потребоваться капитальный ремонт, предполагающий замену отдельных деталей либо целых узлов. После основательного вмешательства использовать транспортное средство в привычном режиме не рекомендуется до тех пор, пока машина не пройдет поэтапную обкатку с соблюдением всех правил и рекомендаций.

Обкатка двигателя после капремонта – крайне необходимая мера для продления рабочего ресурса двигателя и выхода на уровень заложенных в него показателей. Пренебрежение правилами и рекомендациями по обкатке приведет к снижению рабочего потенциала отремонтированного авто минимум на 25%, а иногда на 60-70%, тогда как правильный подход создаст многолетний запас прочности.

Обкатка двигателя это щадящий режим эксплуатации нового или отремонтированного двигателя. Обкатка необходима так как новые детали требуют взаимной приработки трущихся поверхностей, на которых возможны микронеровности и минимальные несоразмерности.

Обычная продолжительность первого этапа обкаточного пробега около 3 тыс. км и только после этого разрешается постепенное наращивание нагрузок. Полное притирание деталей завершается не ранее 10-15 тыс. км пробега. За это время, при использовании рекомендуемых масел и контроле нагрузок, вероятность значительных задиров и оплавлений в местах микронеровностей на замененных деталях полностью нивелируется. В период обкатки нагрузки на двигатель и оборотистость коленвала должны быть уменьшены до 60% от номинальных значений.

Даже наличие качественных комплектующих не разрешает обойтись без обкатки. Основных причин этому несколько:

• на СТО невозможно обеспечить заводские условия, в результате чего качество сборки в какой-то степени пострадает;
• в силу срока службы состояние не нуждающихся в замене элементов отличается от изначального;
• новые детали изготавливаются режущим инструментом и даже после тонкой обработки часто не в полной мере соответствуют нужным параметрам.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

• Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
• Проверяется исправность стартера.
• Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
• Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
• Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
• Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см 2 . Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
• При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
• Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Желательно сначала ознакомиться с рекомендациями по соблюдению скоростного режима в период обкатки, содержащимися в инструкции к автомобилю. Обкатке на ходу предшествует обкатка на средних оборотах с контролем любых звуков, возникновение которых недопустимо:

• 1000 об/мин — 3-4 мин;
• 1500 об/мин — 3-4 мин;
• 2000 об/мин — 5 мин.

Скорость в период обкатки с небольшой нагрузкой не должна превышать 60-70 км/ч, исключая использование повышенной передачи. В течение первых 500 км возможно появление сизых выхлопов и проявление некоторой нестабильности оборотов в холостом режиме, что требует дополнительной отладки. Точно отрегулировать обороты можно после 1000 км пробега.

По мере приближения пробега к отметке 3000 км разрешается поднимать скорость до 90 км/час. Дальнейшее повышение скорости требует осторожности и достигает максимума не ранее достижения порога пробега 10-15 тыс. км.

Обкатка после капитального ремонта оказывает воздействие на сальники, приводит к небольшой просадке прокладок из-за чего резьбовые соединения несколько ослабляются. Вот почему необходимо наблюдать за степенью нагрева двигателя и периодически подтягивать крепежи.

Замена масла

На начальном этапе обкатки (около 3000 км пробега) рекомендуется до трех раз сменить масляный фильтр и масло. Притирка деталей в этот период особенно жесткая, что вызывает появление многочисленных сверхмелких стружечных частиц.

В идеале следует обновлять масло через 500, 1000 и 2000 км пробега, используя только высококачественный, рекомендованный производителем продукт. По завершении обкатки производится еще одна замена масла и промывается двигатель. Теперь уже ничего не мешает использовать и синтетические масла.

Важные предостережения

Существует ряд нежелательных условий, способных создать автовладельцу новые трудности из-за чего не рекомендуется допускать следующего:

• использовать автомобиль без предварительного прогрева на холостых оборотах;
• увеличивать обороты до 2000 об/мин;
• загружать до отказа авто пассажирами и использовать прицеп;
• резко менять скоростной режим;
• длительно использовать один рабочий режим двигателя, не чередуя в разумных пределах езду на повышенных и пониженных передачах.

Важно помнить, что капитальный ремонт автомобиля принесет пользу только при правильной обкатке и своевременном обслуживании.

Saab 9000 | Первый запуск двигателя после капитального ремонта

1. После установки двигателя в автомобиль проверьте и перепроверьте уровни двигательного масла и охладителя. Удостоверьтесь, что все соединения подсоединены, в двигательном отсеке не оставлены никакие инструменты или ветошь. 2. Снимите свечи зажигания. На моделях, оснащенных распределителем, отключите систему зажигания путем отключения высоковольтного провода катушки зажигания от крышки распределителя и заземлите его на блок цилиндров. Для обеспечения хорошего контакта воспользуйтесь проводом для запуска двигателя от вспомогательного источника. На моделях с прямым зажиганием отсоедините штекер от блока зажигания. 3. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа давления масла. Установите на место свечи зажигания и подсоедините провод катушки зажигания к крышке распределителя или штекер к блоку зажигания системы прямого зажигания (DI). 4. Запустите двигатель, имейте в виду, что запуск двигателя может занять несколько больше времени, чем обычно. 5. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, проверьте, нет ли утечек топлива или воды. Не следует впадать в панику при появлении некоторых необычных запахов и дыма, идущего от разогревающихся деталей при выгорании избытков масла. 6. Удостоверившись, что все в порядке, дайте двигателю поработать на холостых оборотах до тех пор, пока вода не начнет циркулировать по верхнему шлангу, затем выключите двигатель. 7. Проверьте установку угла опережения зажигания и обороты холостого хода, затем выключите двигатель. 8. Спустя несколько минут произведите повторную проверку уровней масла и охладителя (см. Главу Текущее обслуживание), при необходимости произведите доливание. 9. Дотягивать болты головки цилиндров после 1-го запуска двигателя после сборки не требуется. 10. Если в двигатель были установлены новые поршни, поршневые кольца или подшипники коленвала, двигатель должен рассматриваться, как новый, и подвергнуться обкатке в течение первых 800 км. Во время обкатки не допускайте полного открывания дросселя и перегрузки. После завершения обкатки рекомендуется заменить двигательное масло и масляный фильтр.

Как завести автомобиль после капитального ремонта? — Рамблер/авто

После выполнения капитального ремонта двигателя автомобиля, при осуществлении первого запуска, стоит учитывать несколько важных деталей.

После того, как мотору проведена процедура капитального ремонта, он еще не будет готов к немедленному началу работы в привычном режиме. Выполнять первый полноценный его запуск можно только после того, как он пройдет процедуру холодной обкатки, выполняемую на стенде либо с движением на буксире. Помимо этого, даже в случае отсутствия неточностей в процессе сборки мотора после ремонта, при первом старте могут иметь место некоторые ошибки.

Причины того, что мотор не запускается. При возникновении такой проблемы, наиболее вероятной ее причиной становится не полностью заполненная топливная система или же в рампе отсутствует необходимый уровень давления. Для устранения следует дать возможность принудительной работе насоса, и выполнить проверку давления при помощи манометра. Помимо того, может иметь место неисправность или неправильное подключение клапана давления топлива. Нередко такое случается из-за того, что отсутствует искра на свечах зажигания бензинового двигателя или произошла их заливка топливом. Следует выполнить проверку зазоров и продувку цилиндров.

Также мотор может не запускаться по причине того, что неправильно выставлен датчик положения коленчатого вала. Для устранения следует выполнить проверку подключения и замеры импульса.

Мотор сильно дымит. Первое время после проведения капитального ремонта подобная ситуация рассматривается как нормальная. Причиной ее становится наличие во внутренних полостях остатков моющих жидкостей, либо смазки. Второй вероятной причиной может стать неплотная посадка маслосъемных колец или неплотное размещение прокладки ГБЦ. При выполнении сборки в выхлопную трубу могло попасть небольшое количество масла.

Нагрев двигателя. Основной причиной такой неисправности может стать неправильная работа охладительной системы. Непосредственно после проведения капитального ремонта стоит убрать весь воздух из радиаторных патрубков.

Кроме того, следует проверить исправность и работоспособность помпы. При открытии крышки расширительного бачка, должно быть заметно движения охлаждающей жидкости в отверстии патрубка. Когда жидкость нагреется, должен сработать термостат, а патрубок подачи ее в радиатор стать слегка теплым.

Повышение расхода топлива. В этом явлении нет ничего страшного, так как бортовой компьютер необходимо настраивать заново. Метод проведения настройки имеется в инструкции по эксплуатации машины. Циклы обучения будут следующие:

Функционирование на холостом ходу без применения добавочного оборудования;

Осуществление умеренной нагрузки: использование внешних осветительных приборов, мультимедийной системы, системы климатического контроля;

Переключение селектора автоматической коробки передач в положение «D» при удерживании нажатой педали тормоза;

Попытка тронуться на холостых оборотах, и преодоление небольшого расстояния;

Передвижение в стандартном режиме без резкого увеличения числа оборотов.

Вибрация мотора. Наибольшей проблемой становится неверная сборка поршневой группы либо коленчатого вала. Это означает необходимость проведения повторного ремонта. Но причина может быть намного проще — необходимость выполнения замены подушек, на которые устанавливается двигатель.

Итог. После того, как мотор прошел все стадии обкатки и устранение всех нюансов, следует осуществить корректировку пробега. Дело в том, что после выполнения капитального ремонта параметры мотора становятся идентичные новым, поэтому проведение данной процедуры имеет смысл.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель. Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс. км. Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта. Однако можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем. По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки двигателей ВАЗ, двигатель ЯМЗ 238, ГАЗ, марок отечественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

1. Аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.

2. Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло — густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки.

3. Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.

4. Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.

5. Заводим мотор стартером, контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное — нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.

6. Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей. После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течение не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.

7. Далее, держим 1000 оборотов в течение 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.

8. Далее на ходу производим обкатку, не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.

9. После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.

10. После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкция по ремонту двигателя, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя.

Как уверенно запустить только что восстановленный двигатель

После того, как вы заправили только что отремонтированный двигатель в свой любимый проектный автомобиль, на вас капает пот в домашнем гараже. После дней, недель или, может быть, месяцев поиска запчастей, посещения всех местных механических мастерских и проверки (и перепроверки) всех допусков и процедур, вы готовы поставить на карту свою гордость и зажечь свечу. Слышать, как работает двигатель — единственное, о чем вы можете думать, но эти первые несколько минут работы двигателя — это самое важное время в его жизни — и ваш кошелек.Итак, чтобы избавить вас от беспокойства, мы направились в легендарный строительный центр Lingenfelter Performance Engineering в Уиксоме, штат Мичиган, чтобы посмотреть, как они воплощают в жизнь восстановленный современный Chevrolet LT4 V8 и изучить некоторые хитрости этого дела. Это не исчерпывающая библия, но если кто и знает, как впервые запустить двигатель, так это Лингенфельтер.

Дженна Белевендер

Знайте, что происходит с вашим двигателем

Марк Рапсон, вице-президент Lingenfelter по эксплуатации, говорит, что самое важное при запуске двигателя — это его надлежащая смазка, прежде чем вы даже подумаете о нажатии кнопки стартера.«Это как покрасить машину», — говорит Рэпсон. «Люди видят блестящий цвет и прозрачное покрытие снаружи, но это действительно подготовка. То же самое и с мотором. Если зазоры установлены неправильно или вы не используете подходящую смазку, независимо от того, насколько усердны вы при запуске, у вас будет отказ ».

Дженна Белевендер

Выберите свои жидкости

Споры о моторном масле и топливе никогда не закончатся, тем более, что оба они продолжают развиваться.Lingenfelter обычно использует синтетические масла Royal Purple, за исключением начального запуска двигателя, когда команда выбирает проверенное минеральное масло. Двигатели с плоскими распределительными валами, вероятно, потребуют большего количества добавки диалкилдитиофосфата цинка, чем двигатели с роликовыми распределительными валами, из-за высокой степени износа плоских толкателей.

Дженна Белевендер

Найдите свои ошибки

Да, вы сделали одну, если не две.Даже сотрудникам Lingenfelter приходилось преследовать гремлинов, доставляющих топливо, в их ультрасовременной динамометрической ячейке. Проверьте двигатель на предмет утечек топлива, охлаждающей жидкости и масла и убедитесь, что вы подключаете питание ко всем нужным местам. Для двигателей с компьютерным управлением убедитесь, что у вас есть правильный ECU, правильно настроенный для вашего первого пожара.

Дженна Белевендер

Prime it

Старые двигатели, оснащенные масляными насосами с распределительным приводом, обладают удобной деталью: простой заливкой.Инструмент, доступный почти в любом магазине автозапчастей, можно прикрепить к патрону дрели и вращать масляный насос, заправляя его. Современные двигатели не полагаются на дистрибьюторов, поэтому Lingenfelter просто проверяет отсутствие топлива или искры и переключает двигатель с помощью стартера, чтобы прокачать масляную систему. При правильной сборочной смазке на распределительном валу и других изнашиваемых деталях это не должно вызывать чрезмерного износа и должно направлять масло в нужные места.

Дженна Белевендер

Запустите

Вот где возникают сложности: ваша тяжелая работа окупается, и вы собираетесь запустить двигатель.Вам следует трижды проверить инструкции производителя распределительного вала и все записи, которые вы записали для процедуры обкатки. Для некоторых распределительных валов требуются определенные диапазоны или циклы частоты вращения двигателя. Современные двигатели с роликовыми распределительными валами не так уж специфичны, но вам нужно беспокоиться о таких обычных проблемах, как давление масла и не перегружать двигатель во время обкатки. Вам нужно запустить двигатель примерно на 20 минут, но, опять же, сверьтесь со своими строительными листами.

Эта история впервые появилась в выпуске Autoweek от 27 августа.Подпишитесь здесь.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Первый запуск двигателя

Итак, вы только что вернулись с завода по ремонту двигателей, или, возможно, этот свежий двигатель в ящике только что приземлился у вас на подъездной дорожке. Вы вложили много денег в двигатель вашего автомобиля, так как же убедиться, что вы не разбросали его по полу гаража с первой попытки его запустить? Вот несколько советов, как держать все на месте при поджигании новоиспеченного друга.

Заявление об ограничении ответственности: все, что здесь описано, следует рассматривать как параллельный совет производителю двигателя или рекомендации производителя двигателя в ящике. Всегда сначала следуйте их инструкциям. Если вы сделаете то, что вам говорят, и у вас возникнет проблема, вы, надеюсь, почувствуете себя лучше, когда дело доходит до вопросов гарантии. Мы также предполагаем, что ваш производитель двигателей компетентен и не сделал ничего плохого при сборке (и, черт возьми, мы видели какие-то глупости).

Перед установкой
Установка элементов переоборудования: Впускные коллекторы, крышки клапанов и масляные поддоны являются точками утечки.Используйте дополнительный герметик, если поверхность прокладки меняет угол наклона.

Двигатели FE: Опытные владельцы двигателей FE скажут вам, что просто негде добраться до свечей зажигания и болтов выпускного коллектора с двигателем в отсеке. Затянуть коллекторы практически невозможно, а к свечам зажигания очень трудно получить доступ.

Выбор масла: Используйте масло для обкатки, содержащее очищенное минеральное масло и диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP). Уайт-спирит помогает при обкатке (особенно для распредвалов с плоским толкателем).ZDDP — это противоизносная присадка, которая помогает закреплять новые металлические детали. Не используйте дизельные масла, содержащие цинк — они не предназначены для обкатки. Не используйте масло для обкатки с каталитическим нейтрализатором, так как это может повредить нейтрализатор.

Механический манометр давления масла: Недорогой манометр механического типа устраняет проблему электрического манометра на приборной панели, если вы не считываете давление масла. Когда двигатель впервые заработает, вы окажетесь рядом с двигателем, и вы сразу увидите, создает ли двигатель давление.

Временные метки: Временные метки почти всегда находятся на гармоническом балансировщике и их трудно прочитать. Используйте маркер или немного корректирующей жидкости, чтобы отметить верхнюю мертвую точку (ВМТ) и рекомендуемую начальную метку времени.

Определение ВМТ / начальной синхронизации: Если крышки клапанов сняты, установите на кривошипе положение, при котором оба клапана закрыты в ВМТ цилиндра № 1. Если у вас есть крышки, поместите большой палец на отверстие для свечи зажигания № 1 и проверните двигатель.Если вы чувствуете давление на большой палец, значит, вы на такте сжатия, если нет — вы на такте выпуска. Установите балансир на исходную отметку времени.

Заправка масляного насоса: Заправка масляного насоса стоит недорого, и некоторые магазины запчастей предоставляют их в рамках программ аренды инструмента. Дайте насосу поработать достаточно долго, чтобы заполнить масляный фильтр и добраться до всего двигателя — обычно достаточно пары минут.

Распределитель / синхронизация
Установка распределителя: Используйте кусок ленты или маркер, чтобы отметить положение цилиндра No.1 штекерный провод при снятой крышке. Это поможет настроить распределитель так, чтобы он зацепился с распределительным валом, и поможет вам добиться того, чтобы подача вакуума была направлена ​​прямо вперед, а не в крайнее левое или правое положение.

Приводной вал масляного насоса редко совпадает с положением шестерни распределителя. Найдите зубчатую зацепку, которая позволит вам установить распределитель на вашу временную метку (распределитель будет двигаться по кривой шестерен). Проверните двигатель за коленчатый вал, чтобы шестигранник распределителя совместился с приводным валом масляного насоса, и приводной вал встанет на место.

Чтобы установить распределитель на начальную синхронизацию, снимите провод свечи зажигания с цилиндра № 1. Используя дополнительную вилку, заземлите вилку, чтобы она могла загореться (изолируйте себя от вилки!). Установив балансир на вашу временную метку, поверните ключ в положение «Вкл.», Но не в положение «Пуск». Перемещайте корпус распределителя вперед и назад, чтобы сработала свеча зажигания. Точка срабатывания вилки — это ваша начальная отметка времени. При необходимости вы можете вытащить распределитель и переместить его на один или два зубца, чтобы подача вакуума была направлена ​​вперед.

Карбюратор / топливо: Есть две вещи, которые вы никогда не должны делать при запуске двигателя. Никогда не используйте пусковую жидкость и никогда не сливайте неочищенную жидкость в трубку Вентури карбюратора. В карбюраторах и механических топливных насосах требуется большое количество кривошипов, чтобы подать топливо к топливному насосу и в чаши карбюратора, и запуск двигателя плохо сказывается на работе двигателя. Система впрыска топлива Fox Mustang оснащена клапаном Шредера, который помогает выпустить воздух без проворачивания двигателя. Пусковая жидкость содержит эфир, который действует как растворитель и может стереть масла с ваших и без того уязвимых стенок цилиндра.Неочищенное топливо может вымыть цилиндры и вызвать серьезные повреждения.

Если вы используете карбюратор, вы можете заправить его, налив пару унций топлива через вентиляционную трубку переднего и заднего бачков. Это обеспечит попадание в двигатель брызг бензина вместо того, чтобы выливать его в трубку Вентури.

Для большинства карбюраторов Ford начальная установка винта смеси холостого хода составляет 1 оборот после легкого затягивания винтов. Для некоторых карбюраторов вторичного рынка этот параметр может составлять 2 полных оборота.

Подготовка к пожару
Найдите помощников: В идеале, если возможно, попросите трех человек запустить двигатель. Один для работы трансмиссии, один для проворачивания двигателя и один на манометре дроссельной заслонки / масла — все три проверяют герметичность после запуска двигателя.

Заправка трансмиссии: Если у вас восстановленная автоматическая трансмиссия, вы не сможете получить всю жидкость в трансмиссию, пока она не начнет вращаться и прокачивать жидкость через систему. Попросите помощника начать проверку и заливку жидкости после запуска двигателя.

Охлаждающая жидкость: Если вы не используете предварительную смесь, используйте только дистиллированную воду с антифризом, чтобы устранить наросты минералов и ржавчины.

Время работы
Избегайте чрезмерного проворачивания коленчатого вала: Если вы выполнили все указанные шаги, двигатель должен заработать, и потребуется лишь небольшая настройка, чтобы начать обкатку. Если он требует чрезмерного проворачивания, что-то еще не так (топливо / воздух / искра).

Инфракрасный термометр: Используйте инфракрасный термометр, чтобы проверить, открывается ли термостат.Не беритесь за верхний шланг радиатора и не дотрагивайтесь до радиатора, чтобы проверить, горячий ли он.

Пост обкатки
Затяните выпускные коллекторы: Удачи, владельцы FE.

Проверить на утечки: Некоторые не появятся до следующего дня.

Замена масла: Необходимо после 500 км пробега.

Выбор времени и настройка: Перепроверьте метки синхронизации и сбросьте настройки воздушной заслонки и смеси холостого хода (карбюратор).

Заключение
Помните, что заправка масляного насоса является ключевым моментом, и, следуя нескольким быстрым советам, вы можете уменьшить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть с новым двигателем.

Посмотреть все 21 фото Посмотреть все 21 фото Будь то свежий восстановленный двигатель или двигатель ящика, следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать проблем с гарантией. Просмотреть все 21 фото Если вы устанавливаете предметы для переодевания, ваши самые большие точки утечки находятся там, где прокладки меняют угол наклона, Поэтому используйте немного дополнительного герметика в этих областях. Смотрите все 21 фото. Мы всегда устанавливаем недорогой механический манометр масла на все восстановленные / впервые запускаемые двигатели, не доверяя электрическим датчикам, и мы можем прочитать его по двигателю, пока он работает. Бег.Посмотреть все 21 фото Большинство временных меток нанесены на балансир, и их трудно прочитать. Ручка для рисования или белая ручка сделают ваши временные метки видимыми. Отметьте ВМТ, начальную точку ГРМ, а в случае с этим двигателем 1965 года отметьте выступ ГРМ, выходящий из крышки ГРМ. См. Все 21 фото Чтобы избежать поворота распределителя на 180 градусов при запуске, поместите большой палец на фиксатор. Отверстие свечи зажигания цилиндра №1 (холодное). Проверните двигатель рукой, и вы почувствуете давление большим пальцем, когда двигатель выходит в ВМТ.Нет давления (или небольшое давление), и вы находитесь на такте выпуска. См. Все 21 фото Владельцы FE: Ford рекомендует повторно затягивать выпускные коллекторы после обкатки двигателя. Удачи с этим. На других двигателях это тоже не очень весело. См. Все 21 фото Чтобы добраться до четырех средних свечей зажигания на FE, требуется поворотное гнездо (13/16), а для некоторых проводов — хороший инструмент для загрузки свечей зажигания. См. Все 21 фото. -качественное масло для обкатки с ZDDP и рафинированным минеральным маслом для запуска. Мы используем синтетическое масло для обкатки ZR1 Racing 30w.Royal Purple представляет собой обычное масло 10W-30, и Лукас продает присадку для добавления в моторные масла по вашему выбору. Запустите его на период обкатки, а затем переключитесь на предпочтительное масло. См. Все 21 фото. Мы рекомендуем вам обкатать двигатель с помощью высококачественного фильтра Motorcraft. Сохраните дорогостоящие репо, высокую производительность и оригиналы на случай обкатки. См. Все 21 фото. Самое важное, что нужно сделать при подготовке двигателя, — это заправить масляный насос и залить масло в каналы двигателя. Обмотайте верх вала лентой, чтобы вал не соскользнул вниз в двигатель и в поддон.См. Все 21 фотографию. Отметьте внутреннюю часть распределителя с помощью куска ленты или маркера, чтобы отметить, где находится провод свечи зажигания № 1. Это помогает при установке распределителя на место. Смотрите все 21 фото. Установите распределитель так, чтобы он встал на место на вашей отметке, а затем поверните коленчатый вал, позволяя распределителю встать на место, когда шестигранник соответствует карданному валу. См. Все 21 фото На этом полностью одетом 351W трудно достать гаечный ключ на держателе распределителя. -вниз.Купите показанный гаечный ключ распределителя со смещением. Они недороги и очень полезны. Посмотрите все 21 фото. Дважды проверьте источник вакуума у ​​вашего дистрибьютора. Пылесосы Вентури и коллекторные пылесосы можно легко перепутать. Пылесос должен быть отключен во время запуска и отсчета времени. См. Все 21 фото. Вы можете найти начальную точку отсчета времени, используя дополнительную вилку на проводе № 1 и заземлив ее на двигатель. При включенном ключе перемещайте корпус распределителя вперед и назад, чтобы найти спусковой крючок. См. Все 21 фото. Никогда не заливайте бензин в карбюратор и не используйте пусковую жидкость для запуска двигателя.Вылейте пару унций в вентиляционное отверстие карбюратора, чтобы избежать сухого запуска. См. Все 21 фото. При установке времени на двигателе у вас есть начальный тайминг (из руководства вашего магазина) и общий тайминг. Общий хронометраж — это рекомендованный производителем момент времени, когда автомобиль вращается примерно на 3000 об / мин и распределитель полностью задействован. Большинство новейших индикаторов времени позволяют установить общее время. См. Все 21 фото. Не подпускайте руки к шлангам и радиатору и приобретите недорогой инфракрасный термометр.Проверьте работу термостата с обеих сторон (см. Все 21 фото) Перед запуском мы обнаружили утечку в водяном насосе этого 351W. Изготовитель двигателя порвал прокладку на водяном насосе. Проверяйте и повторно проверяйте герметичность до, во время и после обкатки двигателя!

Фотография Дэйва Стриблинга

[PDF] ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 1. Убедитесь, что

Скачать ПРОЦЕДУРУ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 1. Убедитесь, что …

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Тадеуш Малкевич 1.Убедитесь, что ваш двигатель правильно заземлен (нет краски на соединении заземляющей ленты). 2. Залейте в систему охлаждения воду, а не смесь антифриза. Таким образом, если вы обнаружите утечку в чем-либо, все, что вы потеряете, — это вода. Соответствующий антифриз или смесь охлаждающей жидкости можно добавить позже. 3. Убедитесь, что в моторном масле содержится достаточное количество присадки ZDDP для важной начальной обкатки кулачков и толкателей кулачков. 4. Убедитесь, что вы залили / залили масляный фильтр. Не ждите, чтобы его полностью накачать. 5.Временно снимите свечи зажигания и раскрутите двигатель на стартере, пока манометр не покажет давление масла. Это гарантирует заполнение масляного фильтра и полную циркуляцию масла по двигателю. Это может занять от 30 до 40 секунд, пока стрелка манометра не покажет давление. 6. Разорвите линию манометра за манометром и упакуйте / заверните туда бумажное полотенце для рук. Затем, когда вы запускаете двигатель в первый раз, посмотрите, когда масло попадет на бумагу, остановите его, затяните шнур и сделайте это снова.Другими словами: прокачать линию. 7. Установите свечи зажигания, вытащите трос воздушной заслонки и убедитесь в наличии топлива. 8. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении с большим количеством свежего воздуха. 9. Запустите двигатель и внимательно следите за возможными утечками масла или воды. 10. Если давление масла не появляется в течение 40 секунд, остановитесь, дайте стартеру остыть и попробуйте провернуть еще 40 секунд. Не перегревайте закваску слишком сильно. 11. Увеличьте частоту вращения холостого хода примерно до 1500–1800 об / мин и поддерживайте эту высокую скорость холостого хода. Это очень важно для обеспечения первоначального прилегания кулачков и толкателей кулачков.12. Поддерживайте этот быстрый холостой ход не менее 15-20 минут, проверяя верхний шланг и датчик температуры, чтобы убедиться, что термостат открылся при правильной температуре. Я всегда использую термостат на 165 градусов по Фаренгейту. Если с вашей системой охлаждения все в порядке, показания температуры в это время не должны сильно превышать номинальные значения термостата. 13. Во время этой быстрой работы на холостом ходу можно выполнить начальную настройку смеси и баланс карбюратора, можно проверить утечку выхлопных газов, так как суставы нагреваются и расширяются, краска двигателя начинает выгорать и затвердевать и т. Д.14. После 15-минутного пробега снизьте обороты холостого хода примерно до 900 об / мин, а затем осторожно выключите, снова проверив наличие утечек и т. Д. 15. САМОЕ ВАЖНОЕ: иди праздновать свое достижение! 16. Варьируйте диапазон оборотов, не оставайтесь на одном и том же числе оборотов в течение длительного периода времени. Старайтесь совершать более длительные поездки, варьируя нагрузку на двигатель. 17. Поменять масло через 500 км. 18. Празднуйте снова! ☺ Контрольный список

перед первым запуском для недавно отремонтированного двигателя

Руководство по установке двигателя
Что нужно сделать и знать перед установкой нового двигателя.

Контрольный список перед установкой
Обязательно проверьте состояние и правильность работы следующих компонентов:

• Крепления и болты двигателя и трансмиссии
• Шкивы
• Радиатор (Ваш радиатор охлаждается должным образом? Возможно, его необходимо промыть в специализированном магазине радиаторов.)
• Трубопроводы масляного радиатора (проверить на мусор)
• Генератор
• Компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, все присоединительные трубопроводы и уплотнения
• Проверить впускной коллектор на предмет деформации или трещин
• Вакуумные линии и тройники

Элементы, которые необходимо заменить при установке

• Термостат
• Водяной насос
• Ремни
• Хомуты для шлангов
• Шланги радиатора и отопителя
• Свечи зажигания и провода
• Крышка распределителя и ротор
• Фильтры масляные, воздушные и топливные
• Клапан PCV

Элементы, которые потребуются при установке

• Масло — Не забывайте заливать масло в двигатель!
  Мы рекомендуем использовать хорошее дизельное топливо и присадку GM EOS или Valvoline Synpower для дополнительной защиты от взлома.
• Антифриз
• Прокладки впускные и силикон
• Все остальные необходимые прокладки для установки
  
  

---

Предлагаемые процедуры обкатки для новых двигателей

(1) Безопасность прежде всего — проверьте все, что вы сделали, убедитесь, что вы готовы запустить новый двигатель, просмотрев свой процедуры установки и осмотр всех компонентов двигателя и трансмиссии.Включите аварийный тормоз и поставьте под колеса колодки. Перед запуском проверьте еще раз все уровни жидкости в двигателе.

(2) При запуске нового двигателя вы можете обнаружить необходимость вручную отрегулировать синхронизацию распределителя, чтобы двигатель запустился. После того, как двигатель заработает, вы должны установить синхронизацию с помощью индикатора времени в соответствии с заводскими спецификациями и максимально быстро довести обороты до 2000. Обратите внимание, что в системах зажигания с компьютерным управлением последней модели в этом нет необходимости.

(3) Мы предлагаем минимальное время обкатки 20 минут при различных скоростях. Вы должны поддерживать диапазон оборотов ниже 3000 и выше 2000. Очень важно изменять число оборотов в минуту, чтобы обеспечить надлежащую обкатку кулачка и подъемника для плоских распредвалов толкателей. Изменение числа оборотов также необходимо для надлежащего кольцевого уплотнения и первоначальной обкатки всех движущихся компонентов.

(4) В течение первых 20 минут осмотрите двигатель на предмет утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости.Внимательно следите за манометрами давления моторного масла и температуры воды на предмет любых проблем.

(5) После того, как вы завершили 20-минутную обкатку и проверили двигатель и трансмиссию на предмет утечек, вы готовы к управлению автомобилем. Не забудьте сбросить настройки холостого хода и проверить время.

(6) Процедуры обкатки зависят от области применения, мы рекомендуем, чтобы в течение первых 30–50 миль вы меняли скорость и нагрузку на двигатель, внимательно следя за датчиками двигателя.

(7) После завершения первоначальной обкатки следует заменить масло и фильтр. Всегда проверяйте содержимое масляного фильтра и удаленное масло на предмет необычного мусора.

(8) После того, как вы проехали рекомендованные 500 миль для окончательной обкатки, снова замените масло и фильтр. К этому моменту ваш двигатель должен быть полностью обкатан и готов к нормальной работе.

(9) Вы должны менять масло и фильтр каждые 3000 миль для надлежащего обслуживания.

Неопровержимые факты об обкатке двигателя

Большинство людей, похоже, руководствуются философией, согласно которой они могут наилучшим образом окупить свои деньги с любого механического устройства, обращаясь с ним с большой осторожностью. Вероятно, это так, но во многих случаях необходимо понять, что на самом деле означает большая осторожность. Это особенно применимо при рассмотрении обкатки современного поршневого авиационного двигателя. Владельцы самолетов часто спрашивают о надлежащих процедурах обкатки нового или восстановленного двигателя, чтобы они могли тщательно выполнить необходимые действия.Многие из этих рекомендуемых процедур обкатки также применимы к двигателям, которые были отремонтированы или имели замененный цилиндр.

Первое, что нужно учитывать при обкатке двигателя, — это масло, которое необходимо использовать. Для получения этой информации следует обращаться к последней редакции Инструкции по обслуживанию Lycoming 1014. Основное правило, которое применяется к большинству поршневых двигателей Lycoming без наддува, простое: используйте обычное минеральное масло соответствующей вязкости в течение первых пятидесяти часов или до тех пор, пока расход масла не стабилизируется.Затем перейдите на беззольный диспергатор (AD).

Исключениями из приведенного выше основного правила являются серии O-320-H и O / LO-360-E. Эти двигатели могут работать как на минеральном масле прямого действия, так и на беззольном диспергирующем масле; однако, если двигатель поставляется с установленным беззольным диспергирующим маслом, он должен оставаться на беззольном диспергирующем масле. Присадка к маслу Lycoming P / N LW-16702 должна добавляться в двигатели O-320-H и O / LO-360-E при установке планера и каждые 50 часов после этого или при каждой замене масла.Смазочное масло, одобренное FAA, которое содержит в надлежащем количестве присадку к маслу, эквивалентную LW-16702, будет соответствовать требованиям к присадке, указанным в инструкции по обслуживанию Lycoming № 1014M.

Все двигатели Lycoming с турбонаддувом подлежат обкатке только с использованием беззольного диспергатора.

При доставке нового самолета необходимо отметить еще один момент. Некоторые производители самолетов добавляют одобренные консервирующие смазочные масла для защиты новых двигателей от ржавчины и коррозии при выходе самолета с завода.Это консервирующее масло необходимо удалить по истечении первых 25 часов работы.

Каждый новый или восстановленный двигатель проходит производственные испытания на заводе, прежде чем двигатель будет доставлен производителю самолета или заказчику. После установки в самолет двигатель снова запускается во время испытательных полетов. Эти пробные запуски гарантируют, что двигатель работает нормально, и дадут возможность обнаружить небольшие утечки масла или другие незначительные отклонения. Кроме того, в ходе этих испытаний выполняется первоначальная посадка поршневых колец.Остальная часть взлома является обязанностью пилота, который будет управлять самолетом в течение следующих 50 часов.

Новый, отремонтированный или отремонтированный двигатель должен проходить такие же проверки запуска, прогрева и предполетной подготовки, что и любой другой двигатель. Некоторые владельцы самолетов и пилоты предпочитают использовать режим пониженной мощности для крейсерского полета в период обкатки. Это не рекомендуется. Хорошая обкатка требует, чтобы поршневые кольца расширялись в достаточной степени, чтобы прилегать к стенкам цилиндра. Такое прилегание кольца к стенке цилиндра произойдет только тогда, когда давление внутри цилиндра достаточно велико, чтобы вызвать расширение поршневых колец.Давление в цилиндре становится достаточно большим для хорошего обкатки, только когда используются настройки мощности выше 65%.

Полная мощность для взлета и набора высоты в период обкатки не опасна; это полезно, хотя следует внимательно следить за температурой двигателя, чтобы не допустить перегрева. Для обеспечения хорошей обкатки двигателя следует использовать настройки крейсерской мощности выше 65% и предпочтительно в диапазоне от 70% до 75% от номинального диапазона мощности.

Помните, что если новый или модернизированный двигатель является безнаддувным (без турбонаддува), необходимо будет лететь на меньших высотах, чтобы получить требуемые уровни крейсерской мощности.Высота над уровнем моря более 8000 футов (рекомендуется 5000 футов) не позволит двигателю развивать крейсерскую мощность, достаточную для хорошей обкатки.

Для тех, кто до сих пор считает, что интенсивная работа двигателя во время обкатки относится к категории жестоких и необычных наказаний, есть еще один аргумент в пользу установки большой мощности при обкатке двигателя. При использовании режима пониженной мощности поршневые кольца недостаточно растягиваются, и на стенках цилиндров остается масляная пленка. Высокие температуры в камере сгорания окисляют эту масляную пленку, создавая состояние, известное как остекление стенок цилиндров.Когда это происходит, процесс обкатки колец прекращается, и часто происходит чрезмерный расход масла. Плохая новость в том, что обширное остекление можно исправить, только сняв цилиндры и перенастроив стены. Это дорого, и этого можно избежать с помощью надлежащих процедур обкатки.

Подводя итог, следует помнить лишь о нескольких моментах обкатки двигателя:

• Если производитель воздушного судна добавил консервирующее масло, слейте его не позднее, чем в первые 25 часов работы;
• Следуйте рекомендациям производителя двигателя относительно масла, которое следует использовать для обкатки, и периода между заменами;
• Запустите двигатель на высоких уровнях крейсерской мощности для наилучшего сопряжения поршневого кольца и стенки цилиндра;
• Продолжайте обкатку в течение 50 часов или до стабилизации расхода масла.Эти простые процедуры должны исключить возможность остекления стенок цилиндров и подготовить двигатель к долгому и удовлетворительному сроку службы.

Первое восстановление двигателя — не запускается! : RX8

Короче говоря, мы с парой приятелей купили нашу первую роторную машину, зная, что у нее нет компрессии. Мы хотели попробовать свои силы в восстановлении одного из этих странных крутых двигателей.

2004 Rx8 series 1 manual с 90k no Предыдущий владелец сказал, что ездил на нем, так как он работал все хуже и хуже, пока в конечном итоге он не смог его завести.Как я уже сказал, у него не было компрессии, когда мы ее покупали.

Теперь у нас все снова вместе, и ротор 1 имеет давление около 50-60 фунтов на квадратный дюйм при проворачивании с помощью низкоскоростного стартера серии 1. Ротор 2 не имеет компрессии. Корпуса и все уплотнения новые, так что мы могли испортить зазоры, но мы измерили все в лаборатории качества на заводе-изготовителе и надеемся, что ротор 2 просто нужно запустить, и он оживет. Это не помогает и не в этом суть моего поста.

Сегодня мы попробовали поп, запустив его, только чтобы получить несколько ударов, прежде чем он неизбежно затухнет.

Не удалось разгадать 1 объект. Блоки катушек имеют искру как на пакете, так и на свече. Проверили искровым тестером. Но, если вы измеряете сопротивление пакетов, оно выглядит следующим образом:

A-B = 1600 Ом B-C = 0 Ом A-C = 0 Ом

Это не то, что написано в руководстве. В A-C что-то должно быть. Но они ВСЕ такие. Может ли у нас все пакеты плохие, но все зажигают искры? А если у нас есть искра, как они могут быть плохими?

Как начинающему постоянному владельцу и строителю кривая обучения крутая, любая помощь приветствуется !!

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Она бежит! И около 90-110 фунтов на квадратный дюйм на каждой грани.Не проводил должного теста на сжатие, так что это то, что мы могли разобрать с помощью замедленного воспроизведения телефона.

Вот что мы сделали.

Сначала мы спустили машину с большого длинного холма. Это позволило нам заставить его переворачиваться, удерживать обороты. Но даже тогда он работал только на 1 цилиндре и, в конечном итоге, урезал собственное топливо и умер.

Сделав это несколько раз, мы снова вытащили двигатель. Разобрали только задний ротор, передний без проблем. Мы восстановили зазор между боковыми уплотнениями и отрегулировали угол среза там, где они встречаются с угловыми уплотнениями.

Нам пришлось проделать это несколько раз, собрали утюги, закрутили натяжные болты, проверили, подпружинятся ли верхние уплотнения, протолкнув ведущее отверстие свечи зажигания. После 3-го раза мы заставили его работать, уплотнения на верхушке стали свободными, немного липкими, но свободными.

Включите двигатель и запустите ее, она загорелась, работала неровно и не работала на холостом ходу. Несколько раз машина просто сокращала расход топлива при скорости 3 000 об / мин.

Мы просто продолжали это делать, и после, может быть, 4-го раза машина, вероятно, работала со скоростью 3 000 об / мин в общей сложности 40 минут, и, наконец, она могла работать на холостом ходу сама по себе.

Как только он мог работать на холостом ходу, проблема с прекращением подачи топлива больше не повторялась. Мы ездили на нем по местным служебным дорогам, чтобы проехать несколько миль. Это было тяжело, но быстро.

Проехав на нем около 6 миль, он начал выяснять топливные балансировки, уплотнения начали прижиматься, и теперь он работает, как должен.

Пора зарегистрировать это и завершить процедуру перерыва, чтобы мы могли набрать 9 тысяч оборотов в минуту!

Преимущества восстановленного двигателя — Christensen Automotive Car Repair

Вот вам сценарий.Двигатель издает странный «стук» или звон, или, возможно, мигает индикатор проверки двигателя, или давление масла внезапно упало. Вы отнесли его своему механику, и он сказал вам, что вам нужно заменить двигатель. Что вы делаете? Ваша первая реакция может быть такой: «Как я могу позволить себе купить другую машину?»

Двигатель вашего автомобиля состоит из ряда движущихся частей, которые ежедневно подвергаются невероятным температурам и давлению, которые, что неудивительно, после 100000 миль или более (надеюсь) могут проявлять признаки износа даже при правильном обслуживании, если Ваш автомобиль не обслуживается регулярно или сильно перегревается, этот срок может быть значительно сокращен.

При капитальном ремонте двигателя у вас есть несколько вариантов:

1. 1. Продайте автомобиль. Стоимость вашего обменного пункта (текущего автомобиля) снижена из-за поврежденного двигателя. Если вы покупаете подержанный автомобиль с бывшим в употреблении двигателем, вы можете приобрести его с «неизвестными и потенциально дорогостоящими» проблемами обслуживания. Кроме того, новые автомобили стоят дорого.
2. 2. Патч-работа. В зависимости от типа повреждения двигателя вы можете подумать об устранении конкретной проблемы. Но, как правило, это дорого, и нет никаких гарантий, что еще одна неисправность, связанная с двигателем, не произойдет.
3. 3. Двигатель б / у / свалки. Вы можете поменять свой двигатель на подержанный двигатель другого автомобиля. Обратной стороной является то, что вы не знаете историю использованного двигателя. Хотя на «бывшие в употреблении / на свалку» двигатели может быть гарантия, работа по замене одного из возможных проблем может привести к увеличению счета за ремонт двигателя.
4. 4. Заводская реконструкция. Эти двигатели были модернизированы / восстановлены на заводе. Многие внутренние детали двигателя заменены на новые. Эти двигатели прошли испытания и имеют гарантию, которая обычно покрывает расходы на установку.
5. 5. Восстановленное на заказ. Здесь двигатель вашего автомобиля снимается и восстанавливается. Нравится заводская версия; многие внутренние детали двигателя заменяются новыми.

Итак, хорошая новость заключается в том, что дополнительный набор платежей за автомобиль может не понадобиться, если вы замените изношенный или поврежденный двигатель на восстановленный. Совет по уходу за автомобилем описывает восстановленный двигатель — это двигатель, восстановленный в соответствии с предписанными стандартами и спецификациями. В процессе восстановления многие из установленных новых компонентов соответствуют или превосходят стандарты производительности оригинального оборудования.Часто восстановленные двигатели превосходят даже двигатели новых автомобилей, потому что используются более качественные детали или конструктивные изменения деталей устраняют проблемы с исходным двигателем. Восстановленные двигатели надежны, надежны и имеют гарантийную программу производителя двигателей. Восстановленный двигатель расходует больше топлива, чем ваш старый, и выделяет меньше вредных веществ. Восстановление двигателей также экономит энергию, связанную с переработкой выброшенных двигателей и автомобилей. Восстановленный / восстановленный двигатель при надлежащем техническом обслуживании способен прослужить столько же, сколько двигатель нового автомобиля.

«Как я могу позволить себе купить другую машину?»

Двигатель вашего автомобиля состоит из ряда движущихся частей, которые ежедневно подвергаются невероятным температурам и давлению, которые, что неудивительно, после 100000 миль или более (надеюсь) могут проявлять признаки износа даже при правильном обслуживании, если Ваш автомобиль не обслуживается регулярно или сильно перегревается, этот срок может быть значительно сокращен.

При капитальном ремонте двигателя у вас есть несколько вариантов:

1. 1.Торгуйте транспортным средством. Стоимость вашего обменного пункта (текущего автомобиля) снижена из-за поврежденного двигателя. Если вы покупаете подержанный автомобиль с бывшим в употреблении двигателем, вы можете приобрести его с «неизвестными и потенциально дорогостоящими» проблемами обслуживания. Кроме того, новые автомобили стоят дорого.
2. 2. Патч-работа. В зависимости от типа повреждения двигателя вы можете подумать об устранении конкретной проблемы. Но, как правило, это дорого, и нет никаких гарантий, что еще одна неисправность, связанная с двигателем, не произойдет.
3. 3.Б / у двигатель на свалке. Вы можете поменять свой двигатель на подержанный двигатель другого автомобиля. Обратной стороной является то, что вы не знаете историю использованного двигателя. Хотя на «бывшие в употреблении / на свалку» двигатели может быть гарантия, работа по замене одного из возможных проблем может привести к увеличению счета за ремонт двигателя.
4. 4. Заводская реконструкция. Эти двигатели были модернизированы / восстановлены на заводе. Многие внутренние детали двигателя заменены на новые. Эти двигатели прошли испытания и имеют гарантию, которая обычно покрывает расходы на установку.
5. 5. Восстановленное на заказ. Здесь двигатель вашего автомобиля снимается и восстанавливается. Нравится заводская версия; многие внутренние детали двигателя заменяются новыми.

Итак, хорошая новость заключается в том, что дополнительный набор платежей за автомобиль может не понадобиться, если вы замените изношенный или поврежденный двигатель на восстановленный. Совет по уходу за автомобилем описывает восстановленный двигатель — это двигатель, восстановленный в соответствии с предписанными стандартами и спецификациями. В процессе восстановления многие из установленных новых компонентов соответствуют или превосходят стандарты производительности оригинального оборудования.Часто восстановленные двигатели превосходят даже двигатели новых автомобилей, потому что используются более качественные детали или конструктивные изменения деталей устраняют проблемы с исходным двигателем. Восстановленные двигатели надежны, надежны и имеют гарантийную программу производителя двигателей. Восстановленный двигатель расходует больше топлива, чем ваш старый, и выделяет меньше вредных веществ. Восстановление двигателей также экономит энергию, связанную с переработкой выброшенных двигателей и автомобилей. Восстановленный / восстановленный двигатель при надлежащем техническом обслуживании способен прослужить столько же, сколько двигатель нового автомобиля.

Хотите узнать больше о том, как правильно ухаживать за своим автомобилем? Узнайте больше о своей машине, прочитав наши сообщения!

.