При наборе оборотов двигатель захлебывается: Захлебывается двигатель при нажатии на газ

Содержание

Захлебывается двигатель при нажатии на газ

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за  характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Содержание статьи

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему.

Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

  1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо.
    Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и  в момент нажатия на газ.
  2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени  вакуум в топливной системе играет важную роль. Дополнительным признаком проблем с топливной системой является  горящий «чек» на приборной панели. В таком случае рекомендуется осуществить компьютерную диагностику двигателя для считывания кода ошибки. Добавим, что достаточно часто провалы мотора после нажатия на  акселератор также  могут возникать в результате проблем в системе рециркуляции отработавших газов EGR.
  3. Если мотор постоянно глохнет при нажатии на педаль газа, тогда отдельного внимания заслуживает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Назначением элемента является определение того, на какой угол открыта дроссельная заслонка и дальнейшая передача данных на контроллер. Выход из строя указанного датчика означает, что ЭБУ двигателем получает неверные данные. В результате система не способна точно определить, сколько топлива необходимо подать в цилиндры  во время впрыска через форсунки. Другими словами, блок управления  может или вовсе не  инициировать впрыск, или подать несоответствующее количество горючего. В подобной ситуации на приборной панели также может загореться «сheck». Еще в списке причин, которые затрагивают ЭСУД, также возможен выход из строя ДМРВ или сбои в его работе. Если возникают проблемы с ДПКВ,  тогда сбои в работе этого датчика могут быть причиной полной остановки мотора при попытке нажать на газ. Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ.
    Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.
  4. Во время диагностики необходимо исключить вероятность того, что инжекторные форсунки «льют» топливо, подавая в двигатель слишком «богатую» смесь. Такое обогащение может приводить к тому, что после нажатия на газ цилиндры заливает горючим и мотор глохнет.
  5. Отдельного внимания также заслуживают свечи зажигания и/или высоковольтные провода. Если указанные элементы оказываются неисправными, тогда это влияет на качество искрообразования. Проблема также может крыться и в других элементах системы зажигания. В момент нажатия на газ двигателю может быть недостаточно искры для нормального воспламенения топливного заряда в камере сгорания. Результатом становятся провалы, мотор захлебывается. Параллельно следует учесть, что угол опережения зажигания также может влиять на стабильность работы ДВС. В отдельных случаях при неправильно выставленном УОЗ мотор глохнет после нажатия на газ.
  6. В процессе диагностики также следует проверить состояние топливного и воздушного фильтра. Если фильтрующие элементы окажутся забитыми, это может повлиять на состав топливно-воздушной смеси. В результате недостаточная подача воздуха или топлива приводит к тому, что в момент нажатия на педаль газа двигатель может захлебываться или заглохнуть. Сюда же можно отнести и сетчатый фильтр на бензонасосе. Если данный элемент сильно забит, тогда при нажатии на газ насос не в состоянии подать горючее на форсунки в должном объеме. Для поверки необходимо промерить давление в топливной рампе, что позволяет оценить производительность бензонасоса.
  7. Завершающим данный список элементом, который может выйти из строя, является сам ЭБУ. Если блок управления двигателем по какой-либо причине дает сбой, тогда синхронная работа питания, зажигания и других систем будет нарушена даже при учете полностью исправных датчиков. Получается, после запуска ДВС и работы агрегата на холостом ходу блок управления не способен осуществить нормальный переход в режим работы под нагрузкой после нажатия на педаль газа.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и  настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева  выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

Читайте также

Почему глохнет двигатель триммера при наборе оборотов

Наиболее популярные у дачников, садоводов и огородников триммеры оснащаются двухтактными двигателями, работающими на бензине. В последние годы часть производителей продвигают на рынке мотокосы и кусторезы на базе четырехтактных моторов, но они пока не завоевали той популярности, что двухтактные. Они сложнее по устройству, более требовательные к режиму работы, чистоте топлива, качеству масла. Также четырехтактные двигатели больше по весу и медленнее набирают обороты.

При эксплуатации триммеров на базе двухтактных моторов возникает ряд характерных неполадок, связанных с особенностями конструкции двигателей. При всем совершенстве моторов Husqvarna или Echo, даже они изредка «капризничают». У бюджетных моделей мотокос, собранных в Китае, неполадки возникают чаще. Это связано как с более низким качеством материалов, так и с уровнем сборки. Наиболее характерная неисправность — плохой запуск из «горячего» состояния и «проседание» оборотов при небольшой нагрузке. Но иногда глохнет триммер при резком нажатии на клавишу дросселя. Почему это случается?

Причины поломки

При всей видимой простоте, мотокоса — отлично продуманный и сбалансированный инструмент, в котором каждая деталь находится на своем месте. Если все исправно, двигатель из холодного состояния должен завестись после первого рывка стартера. В зависимости от модели, сначала необходимо выполнить подкачку топливной смеси нажатием на прозрачную кнопку на карбюраторе. В ряде современных моделей подкачки топлива не требуется.

Также нужно перевести рычажок на карбюраторе в крайнее верхнее положение, чтобы закрыть воздушную заслонку. В некоторых моделях Husqvarna и других производителей перекрытие заслонки осуществляется поворотом специального регулятора. После этого нужно включить зажигание на рукоятке и энергично потянуть за шнур стартера, нажав при этом клавишу газа примерно до половины.

Завестись двигатель должен после первого рывка, но может заработать и после 3 – 4 движений. Это нельзя считать поломкой — все зависит от выработки мотора, качества топливной смеси, температуры и влажности воздуха и других факторов. Двухтактные моторы обладают собственным характером, узнать, почему они запускаются не с первого, а с четвертого раза, сложно даже профессиональным механикам.

Если двигатель уверенно запустился и заработал, но триммер глохнет при нажатии на газ, значит, вы забыли перевести рычажок карбюратора в положение открытой или частично открытой воздушной заслонки. Обычно — это движение рычага вниз. Может так случиться, что наиболее стабильно мотокоса работает при не полностью отрытой заслонке. Если вы пользовались триммером не один сезон — так оно и будет. Когда рычаг заслонки переведен в крайнее нижнее положение, топливная смесь может становиться слишком обедненной и триммер глохнет, когда даешь газу.

Такая особенность не считается неисправностью — просто нужно проверить работу триммера на разных режимах и постараться в работе использовать оптимальный. Но есть и другие причины, почему мотокоса может заглохнуть на любом этапе, сразу после запуска или в процессе работы.

Другие возможные причины

Если при резком добавлении оборотов двигатель глохнет, словно захлебывается, то причиной может быть:

  1. Сбой регулировки карбюратора. Такое случается после длительного простоя или после чрезмерных нагрузок, например, кошения в жаркую погоду или в условиях сильной запыленности.
  2. Засорение клапана на крышке бака. Устраняется заменой крышки или очисткой клапана.
  3. Ослабление троса привода регулятора карбюратора.
  4. Растяжение топливного шланга.
  5. Разгерметизация пробки на баке, в которую входят шланги.
  6. Засорение сапуна.

При поиске причин, почему глохнет триммер при попытках увеличить обороты, могут появиться и другие причины, например, связанные с катушкой зажигания и свечой. Если топливная смесь приготовлена не по правилам, с использованием дешевого масла или некачественного бензина, не соблюдены пропорции, или в бак залита смесь, приготовленная месяц назад, то двигатель также может заглохнуть при попытке добавить газу.

Как определяется настоящая причина

В случае, когда за остановку мотора ответственность несет карбюратор, внезапная остановка сопровождается рядом сопутствующих симптомов. Чаще всего, это появление ощутимых вибраций на всех режимах работы. Регулировка карбюратора производится при помощи двух винтов — управления холостыми оборотами и подачи топлива. В какую сторону их вращать, должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Если самостоятельная регулировка не помогла, обращайтесь в сервисный центр или покупайте новый карбюратор.

Если у вас мотокоса профессионального или полупрофессионального класса, например, та же Echo или Al-Ko , то ресурс карбюратора примерно равен долговечности мотора и покупать новый нет необходимости. Достаточно обратиться за помощью в регулировке к знающему специалисту. У мотокос типа Champion ресурс карбюратора несколько ниже, может случиться, что регулировки не помогут. Карбюраторы двухтактных двигателей в ремонте сложные, поэтому лучше заказывать новый.

Убедившись, что карбюратор работает нормально, но мотокоса все равно глохнет, попробуйте ослабить крышку бензобака. Если режим работы двигателя изменился, значит, залип или засорился клапан крышки. Практика показывает, что чистить его бесполезно. Лучше купить новую крышку, стоит она немного, а прослужит не менее 2 – 3 сезона.

Попутно проверьте герметичность соединения бензопровода со стороны карбюратора и бака. Иногда шланги растягиваются, и вокруг штуцеров подсасывается воздух. При резком нажатии на клавишу газа, смесь становиться обедненной (бензина меньше стехиометрического показателя) и мотор глохнет. Также такое происходит, когда пробита прокладка между карбюратором и цилиндром или ослабились от вибрации болты крепления карбюратора. На всякий случай проверьте и их, но не забывайте, что двухтактные двигатели сделаны из довольно хрупких сплавов. Если переусердствовать с моментом затяжки, резьбу в цилиндре можно сорвать.

Также рекомендуется проверить заборную сетку на шланге в баке, пробку через которую шланги вводятся в бак и продуть топливопроводы. Возможно, они засорены и в карбюратор поступает мало бензина. Особенно при резких нажатиях на газ.

Проверив и почистив все системы триммера, заправьте бак приготовленной по всем правилам смесью и запускайте из холодного состояния. Дайте проработать несколько минут на холостом ходу и попробуйте косить леской на средних оборотах. После 10 – 12 минут работы, резко добавьте обороты — триммер не должен заглохнуть. Если такое случилось, поменяйте свечу зажигания и выполните те же действия.

Если при работе триммер, перед тем как заглохнуть, самопроизвольно периодически сбавляет или наращивает обороты, появляются «провалы» в мощности, то необходимо проверить катушку зажигания и контакты всех проводов. Начинайте с контактов, они довольно хрупкие и могут обломаться или окислиться.

Правила во избежание проблемы

Такого неприятного явления, как остановка триммера на ходу можно избежать, если соблюдать несколько несложных правил:

  • не реже одного раза в месяц полностью чистить все детали топливной системы;
  • раз в неделю проверять затяжку креплений;
  • перед каждым запуском проверять целостность проводов;
  • готовить топливную смесь по рекомендациям производителя;
  • всегда иметь в запасе новую свечу.

При наборе оборотов двигатель захлебывается

Появилась потеря мощности при разгоне, машина начинает тупить, дергаться когда нужно быстро разогнаться. Захлебывается на низких оборотах при резком разгоне. Выбивает ошибку антиполюшин. На холостых оборотах периодические подергивания. До того как это случилось менялись свечи.

Предполагаемые варианты:
1. проверить свечи (недокручены)
2. промывка дроссельной заслонки.
3. проверка воздушного фильтра.
3. диагностика и датчики (ДПДЗ, MAP (датчик давления впускного коллектора — 0261230043))
4. проверка зажигания (провода и катушки)
5. проверка системы питания, промывка форсунок.
6. замена катализатора
7. замена дроссельной заслонки.

обновление 18.05.2016 ЧТО СДЕЛАНО:
1. Промывка дросселя. Результат: на холостых оборотах стала работать идеально, ехать стала бодрее, но при резком разгоне все равно захлебывается на низких оборотах и двигатель переходит в аварийный режим.
стоимость: 120 руб (очиститель карбюратора — ушел целый флакон)

2. компьютерная диагностика двигателя. Результат:
ошибка p1339 пропуски сгорания на цилиндре № 3
ошибка Р1336 ошибка воспламенения на неопределенных цилиндрах
ошибка p0341 ошибка определения фазы интегрированной в зажигание.

первая и вторая ошибка всегда загораются вместе.
на сервисе сняли катушку и выкрутили свечи. В третьем цилиндре оказалась пробита свеча, колпачек на катушке третьего цилиндра кирпичного цвета. В остальных цилиндрах свечи тоже почирканы. Варианты решения — замена колпачков на катушке либо замена самой катушки. Обязательна замена всех свечей.
После сервиса свечи поменяли местами, стала тянуть на низких оборотах и хорошо разгоняться. Ошибки не удаляли, чек горит по-прежнему, но едет однозначно по-другому, разве только появились небольшие подтраивания на холостых.

обновление 05.06.2016 ЧТО СДЕЛАНО:

Замена катушки (стояла Sagem) на итальянскую Era + замена всех свечей. Результат — все симптомы исчезли, машина стала прежней, идеальный разгон и набор оборотов, чек со временем погас.

2. по катушке зажигания и датчикам www.drive2.ru/l/5749699/ (внизу все коды)

Сообщения с форума:
«Была подобная ситуация лично у меня. Писал тут на форуме. Только у меня на скорости 130 такое происходило. Только кроме описанного машина начинала сильно дергаться. То есть едешь нормально, разгоняешья до 130 — вдруг загорается чек, ошибка пикает и машина дергается, но быстрее не разгоняется. Отпускаешь газ — катится, нажимаешь — не разгоняется и дергается. Пока не перезаведешь авто. Я помыл дросельную заслонку и все форсунки. Если какая то форсунка забита и не подает нормально бензина, то электроника на определенной скорости может перейти в аварийный режим. Все промыл, обучили дросельную заслонку и все прошло. Максимально разгонял до 160 — никакого намека на аварийный режим или появление ЧЕК. Быстрее не езжу, в общем все ОК. Промойте форсунки — мой совет. Это не очень дорогое удовольствие. Отдал в сумме 3700 — это и промывка всех форсунок и заслонки и обучение. Удачи «

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ СИМПТОМОВ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ.

«у мнея тоже была такая проблема, загорался чек в самый не подходящий момент. мыл заслонку, впуск — ничего не помогало, поехал к Enzo (Алексей) проверили ошибки, заслонку под замену. так как в ней стоит шаговый двигатель, по ходу дорожки притерлись и она выдает ошибку, машина сразу в аварийный режим. помогала только остановка и то не на долго. кстати обучать ее не нужно, она и без этого нормально работает. Заслонку однозначно менять, время подошло. «

» Кстати при исполнении нашего двигателя, а именно отсос картерных газов прямо во впускной коллектор — нужно чуть ли не каждые 10000 км мыть форсунки и впускной коллектор, так как там много паров масла летит и в основном забивается датчик массового расхода воздуха, из-за него движок тоже немного тупить начинает. Изи райд тоже занимался этим вопросом, он вооще воткнул туда абсорбер, чтобы масло не доходило до впускного коллектора. хотя можно просто поставить отстойник и небольшой фильтр — вот скоро займусь этим. «

» На ситре с двигателем 109 сил не MAF (Mass Air Flow), а MAP (Manifold Absolute Pressure), или датчик абсолютного давления. Он не такой нежный как маф, ибо не имеет нитей и спокойно переносит промывку каким-нибудь карбклинером.
Засирается впускной тракт действительно капитально от вентиляции картерных газов, чистить его периодически не помешает. А вот MAF мыть не стоит, его только сжатым воздухом аккуратно чистить можно.»

Всем привет!
Пару дней назад заметил, что пропала тяги и при прогреве двигатель работает не равномерно. Вчера случилось следующее, при паре-тройке первых стартов после прогрева обороты проседают и мотор как-будто захлёбывается. Вчера съездил к дилеру, сделал ТО-2 (пробег 20000), сказал о проблеме. После осмотра сказали что всё хорошо, никаких ошибок нет и всё работает как должно. Но сегодня всё опять повторилось, пока грею машину двигатель колбасит, при первом трогании даже на первой скорости машина захлёбывается и дёргается. Пока грешу на свечи или уплотнительные кольца коллектора.
Может кто из вас уже сталкивался с этим? Буду благодарен за любую информацию.

UPD: На холостом ходу мотор как-то волнами работает. Ещё заметил, что когда обороты превышают 3000 появляется свист, чем-то схож по звуку с самолётным и при увеличении оборотов тональность тоже повышается.
Да, забыл сказать. что когда на ходу давлю газку, машина слегка ускоряется, но через 2-3 сек. резко ускоряется и опять тупит, опять ускоряется, и так по кругу.

  • 1 Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины
  • 2 При переходе на газ глохнет двигатель
  • 3 Что в итоге

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

  • Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
  • Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль. Дополнительным признаком проблем с топливной системой является горящий «чек» на приборной панели. В таком случае рекомендуется осуществить компьютерную диагностику двигателя для считывания кода ошибки. Добавим, что достаточно часто провалы мотора после нажатия на акселератор также могут возникать в результате проблем в системе рециркуляции отработавших газов EGR.
  • Если мотор постоянно глохнет при нажатии на педаль газа, тогда отдельного внимания заслуживает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Назначением элемента является определение того, на какой угол открыта дроссельная заслонка и дальнейшая передача данных на контроллер. Выход из строя указанного датчика означает, что ЭБУ двигателем получает неверные данные. В результате система не способна точно определить, сколько топлива необходимо подать в цилиндры во время впрыска через форсунки. Другими словами, блок управления может или вовсе не инициировать впрыск, или подать несоответствующее количество горючего. В подобной ситуации на приборной панели также может загореться «сheck». Еще в списке причин, которые затрагивают ЭСУД, также возможен выход из строя ДМРВ или сбои в его работе. Если возникают проблемы с ДПКВ, тогда сбои в работе этого датчика могут быть причиной полной остановки мотора при попытке нажать на газ.
  • Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

  • Во время диагностики необходимо исключить вероятность того, что инжекторные форсунки «льют» топливо, подавая в двигатель слишком «богатую» смесь. Такое обогащение может приводить к тому, что после нажатия на газ цилиндры заливает горючим и мотор глохнет.
  • Отдельного внимания также заслуживают свечи зажигания и/или высоковольтные провода. Если указанные элементы оказываются неисправными, тогда это влияет на качество искрообразования. Проблема также может крыться и в других элементах системы зажигания. В момент нажатия на газ двигателю может быть недостаточно искры для нормального воспламенения топливного заряда в камере сгорания. Результатом становятся провалы, мотор захлебывается. Параллельно следует учесть, что угол опережения зажигания также может влиять на стабильность работы ДВС. В отдельных случаях при неправильно выставленном УОЗ мотор глохнет после нажатия на газ.
  • В процессе диагностики также следует проверить состояние топливного и воздушного фильтра. Если фильтрующие элементы окажутся забитыми, это может повлиять на состав топливно-воздушной смеси. В результате недостаточная подача воздуха или топлива приводит к тому, что в момент нажатия на педаль газа двигатель может захлебываться или заглохнуть. Сюда же можно отнести и сетчатый фильтр на бензонасосе. Если данный элемент сильно забит, тогда при нажатии на газ насос не в состоянии подать горючее на форсунки в должном объеме. Для поверки необходимо промерить давление в топливной рампе, что позволяет оценить производительность бензонасоса.
  • Завершающим данный список элементом, который может выйти из строя, является сам ЭБУ. Если блок управления двигателем по какой-либо причине дает сбой, тогда синхронная работа питания, зажигания и других систем будет нарушена даже при учете полностью исправных датчиков. Получается, после запуска ДВС и работы агрегата на холостом ходу блок управления не способен осуществить нормальный переход в режим работы под нагрузкой после нажатия на педаль газа.
  • При переходе на газ глохнет двигатель

    Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

    В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

    Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

    Что в итоге

    В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

    Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

    Почему обороты падают и машина глохнет при нажатии на педаль газа

    Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 396

    Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

    Причины перебоев в работе мотора

    1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
    2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
    3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

    Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

    Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

    В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

    Проверка бензонасоса


    Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

    • использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
    • подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

    В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

    Какое давление считается нормальным?

    Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

    При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

    Замеряем давление своими руками

    Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

    1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
    2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
    3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

    Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

    Карбюраторная система питания

    Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

    • засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
    • засорение жиклеров, переходной системы;
    • неисправность ускорительного насоса.

    Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

    Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

    Неисправности системы зажигания

    При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

    1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
    2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
    3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
    4. Дефект датчика Холла.
    5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
    6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

    Нестандартные причины

    Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

    Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т. п.

    Автомобили с ГБО

    Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.

    Рено логан провалы при наборе скорости

    Содержание

    Неустойчивая работа автомобильного двигателя — провалы педали газа, непредсказуемое падение мощности, вибрация, рывки и дерганье свойственны любому автомобилю. Для того чтобы попытки самостоятельного нахождения неисправностей «на глаз» без датчиков, тестеров и цифровых диагностических центров были успешными, нужно в общих чертах представлять себе как функционирует каждый узел и система двигателя внутреннего сгорания.

    Обзор основных систем


    Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем — питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

    1. Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
    2. В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 — 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
    3. В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы — распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

    Двигатели линейки Рено Меган — K 4, Е 7, K 7, дизель — испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

    Педаль проваливается, авто не держит мощность


    Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

    1. Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы — причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости — автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы — магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
    2. Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 — 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
    3. Если неисправна система выхлопа — забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй — после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство — лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
    4. Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах — еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.
    5. Если нарушено соотношение фаз работы поршневого и клапанного механизмов. Эта неисправность возникает из-за растяжения, а также обрыва зубчатого ремня или поломки демпферного шкива коленвала. В итоге движок дергается и троит. Оба дефекта возникают после пробега 40–50 тыс. км; диагностика функциональности этих узлов входит в обязательный перечень при прохождении плановых осмотров и проведении регламентных работ. Вибрацию нижнего шкива можно заметить невооруженным глазом, в некоторых случаях он тарахтит.

    Дерганье авто


    Рывки, дергание при разгоне — это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего — индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

    Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

    Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

    На педаль не реагирует, авто «подтупливает»


    Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием. Двигатель тарахтит с шумом особого свойства — детонационным, ударным; тон работы напоминает дизель. При разгоне слышны вибрации силового агрегата, могут проявляться провалы в наборе мощности, снижение тяги, скорости.

    Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

    • с засорами трубопроводов;
    • с отказом насоса;
    • с нарушением контактов датчиков;
    • с их отказом.

    Мотор подтраивает


    Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

    • избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец — мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
    • повышенный износ подшипников коленчатого вала;
    • не функционирует клапанный механизм;
    • происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
    • неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения — катушек;
    • троит мотор при отказе датчиков управления;
    • неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

    Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

    • ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
    • провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
    • ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

    Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

    Приора при нажатии на газ машина захлебывается

    • Сообщений: 2
    • Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

    7 ноября 2009, 23:30 #1 123

    привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.

    8 ноября 2009, 09:53 #2 123

    Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.

    • Сообщений: 88
    • Откуда: Челябинск
    • Лада Приора 21703

    8 ноября 2009, 14:27 #3 123

    У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?

    • Сообщений: 2195
    • Откуда: г.Самара

    8 ноября 2009, 14:38 #4 123

    Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.

    • Сообщений: 32
    • Откуда: Ижевск
    • Лада Приора норма

    8 ноября 2009, 14:44 #5 123

    Леха888, а какого года автомобиль то?

    • Сообщений: 88
    • Откуда: Челябинск
    • Лада Приора 21703

    8 ноября 2009, 14:51 #6 123

    actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

    8 ноября 2009, 17:11 #7 123

    Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»

    • Сообщений: 2
    • Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

    8 ноября 2009, 18:15 #8 123

    машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.

    • Сообщений: 1
    • Откуда: Лениногорск

    6 ноября 2011, 21:14 #9 123

    (Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.

    6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1

    нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.

    • Сообщений: 8524
    • Откуда: Раша,наша раша
    • Ford Focus

    6 ноября 2011, 21:47 #11 123

    Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    25 ноября 2011, 20:41 #12 123

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    • Сообщений: 12562
    • Откуда: СПб
    • Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
      Nissan Qashqai 2.0

    25 ноября 2011, 20:50 #13 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя

    • Сообщений: 2112
    • Откуда: волгоград
    • Лада Приора all road,4+4,автомат

    25 ноября 2011, 20:52 #14 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить

    • Сообщений: 11844
    • Откуда:

    25 ноября 2011, 20:57 #15 123

    боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

    такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

    Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    25 ноября 2011, 21:10 #16 123

    менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

    • Сообщений: 7
    • Откуда: нижний новгород

    17 декабря 2011, 10:50 #17 123

    приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

    • Сообщений: 10185
    • Откуда: Ангарск
    • Лада Нива 2131М
      Nissan Patrol

    17 декабря 2011, 11:07 #18 123

    Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.

    • Сообщений: 3
    • Откуда: красноярск

    7 января 2012, 11:51 #19 123

    ребята скажите каое масло льете в двигатель?

    • Сообщений: 252
    • Откуда: Республика Дагестан г.Хасавюрт

    7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1

    это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

    300 полу синтек а после миниралку

    • Сообщений: 19122
    • Откуда: Махачкала
    • Лада Веста Седан

    7 января 2012, 14:03 #21 123

    master05, 7 января 2012, 13:36, #20

    это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

    300 полу синтек а после миниралку

    А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.

    У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику

    • Сообщений: 2322
    • Откуда: Варшава, Польша.
    • Nissan Pathfinder

    7 января 2012, 14:05 #22 123

    Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.

    2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).

    3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)

    Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.

    • Сообщений: 35
    • Откуда: Узловая,Тульская обл.
    • Лада Приора хетчбек

    27 января 2012, 18:15 #23 123

    Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6

    actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

    Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.

    • Сообщений: 1325
    • Откуда: пермь
    • Лада Приора 21703-018

    6 февраля 2012, 12:01 #24 123

    Какие плюсы в е-газ что лучше.

    12 декабря 2012, 10:40 #25 123

    вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?

    Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

    Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

    Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

    Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

    После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

    Провалы на ходу при движении на средней скорости

    Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

    На ходу при движении с малой скоростью

    Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

    Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

    Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

    К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

    На инжекторных машинах

    Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

    • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
    • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
    • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
    • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

    Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

    Причины на автомобилях с ГБО

    • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
    • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
    • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

    Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

    Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

    Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

    Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

    Читайте в этой статье

    Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

    Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

    1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
    2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

    При переходе на газ глохнет двигатель

    Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

    Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

    Что в итоге

    В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

    ВсЁ о Питбайке!!: Настройка карбюратора !

    микуни vm22

    Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.
    Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

    1. Кирпичного цвета – смесь правильная
    2. Белая – смесь бедная
    3. Черная \ закопченная – смесь богатая

    Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.
    При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

    Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся подольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д. ), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

    Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
    После того как настроили смесь на карбе ,есть еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. Все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или нет.

    Бывает что никакая настройка не помогает, как вариант, это может быть вследствие того, что в карбюратор попала гряз. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

    Жиклер

    Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.

    • Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
    • Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
    • Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.

    После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.

    Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.

    • Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа,обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
    • Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа,обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.

    При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.

    Винт качества

    Винтом качества мы дозируем топливо.

    • Закручивая — обедняем смесь.
    • Откручивая — обогащаем.
    • Итак мы закручиваем винт количества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
      Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
    • Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
      Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).

    Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек.
    Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.

    Если лень крутить и считать.
    Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
    Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

    Игла

    Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
    Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

    Краткий курс по настройке карбюратора на питбайке.

    1. Снимаем карбюратор и фильтр
    2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
    3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
    4. Моем фильтр  специальным средством, или Фэйри, если это просто поролонка (из фильтрбокса), промываем в бензине.
    5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем, без энтузиазма.
    6. Собираем все обратно и устанавливаем на питбайк.
    7. Ставим новую чистую свечку.
    8. Далее смотрим на бензошланг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
    9. Проверяем наличие бензина в баке.( не менее 500 гр. )
    10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную  дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут.
    11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
      • Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
      • Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
      • Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
      • Если он темнее (кофе с малым кол-м молока  ) — смесь чуть богатит.
      • Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.

      В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.

                                                     вот видос по настройке карба!


                                                     Удачно настроить свой карб!!

    Ищите эти признаки, если ваша машина задыхается или разбрызгивается — CarDr.com

    Ощущается ли, что ваша машина задыхается или разбрызгивается при движении или ускорении? Хотя вы можете кричать о помощи, ваш автомобиль пытается вам что-то сказать, если он издает брызги, когда вы нажимаете на педаль газа. В автомобилях полно деталей и датчиков, которые со временем требуют регулярной проверки. Если какой-либо компонент выходит из строя, это может вызвать такие проблемы, как неправильное соотношение воздух-топливо, из-за чего автомобиль задыхается или разбрызгивается.

    Что нужно проверить, если ваша машина разбрызгивается

    Одно из первых мест, куда нужно обратить внимание, — это ваш газовый манометр. Если у вас скоро закончится бензин, ваша машина начнет рыхлить. Если у вас все еще много бензина в баке, у вас может быть более серьезная проблема. Многие вещи могут вызвать засорение или разбрызгивание двигателя, некоторые из наиболее распространенных проблем:

    • Неисправные или грязные свечи зажигания
    • Загрязнен или неисправен датчик кислорода
    • Забиты топливные форсунки
    • Утечка вакуума
    • Утечки в выхлопной системе
    • Датчик массового расхода воздуха (MAF)
    • Неисправен или неисправен каталитический нейтрализатор
    • Грязный воздушный фильтр двигателя

    Четыре наиболее распространенных виновника разбрызгивания двигателя

    Из всех этих потенциальных проблем четыре возникают чаще, чем другие.Если автомобиль издает шум или задыхается, необходимо диагностировать и устранить корень проблемы. Это четыре места, которые нужно проверить в первую очередь:

    1. Топливная система — Одно из наиболее распространенных мест, куда нужно смотреть при разбрызгивании двигателя, — это топливная система. Внутри системы необходимо проверить три важных компонента: топливный фильтр, топливный насос и топливные форсунки. Эти три части топливной системы работают вместе, чтобы подавать топливо из бака в двигатель. Если грязь или мусор забивают одну из этих частей, это может привести к выходу из строя других компонентов топливной системы.Это может вызвать разбрызгивание двигателя или даже полный отказ. Хорошая рекомендация — иметь профессиональную сервисную мастерскую для очистки топливной системы вашего конкретного автомобиля примерно раз в год.
    2. Свечи зажигания — Свечи зажигания вашего двигателя играют жизненно важную роль в сердцебиении вашего автомобиля. Эти свечи обеспечивают искру для воздушно-топливной смеси внутри двигателя. Со временем свечи зажигания изнашиваются или загрязняются маслом или другими отложениями в двигателе. Грязные или изношенные свечи зажигания являются значительной причиной разбрызгивания двигателя.Если вы слишком долго игнорируете обслуживание свечей зажигания, в конечном итоге вы вообще не сможете запустить двигатель. Большинство специалистов по настройке проверяют и при необходимости заменяют свечи зажигания.
    3. Датчик массового расхода воздуха — Датчик массового расхода воздуха отвечает за считывание температуры и веса воздуха, поступающего в двигатель. При загрязнении датчика массового расхода воздуха двигатель может бурлить или снижать расход топлива. Иногда грязный MAF может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя.Механики могут очистить большинство датчиков массового расхода воздуха, когда они станут грязными, но в некоторых случаях может потребоваться их замена.
    4. Каталитический нейтрализатор — Каталитический нейтрализатор снижает количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной системы автомобиля. Каталитический нейтрализатор превращает вредные выбросы, такие как окись углерода и закись азота, в такие соединения, как вода или двуокись углерода. Низкая производительность двигателя, более темный, чем обычно, дым выхлопных газов и более медленное ускорение — вот некоторые из симптомов плохого каталитического нейтрализатора.Иногда неисправный каталитический нейтрализатор может вызывать запах серы, похожий на запах тухлых яиц из выхлопных газов.

    Когда машина дышит неправильно, что-то не так. Когда владельцы игнорируют симптомы того, что что-то не так, возрастает риск серьезных повреждений, включая полный отказ двигателя. Как и в современной жизни, компьютеры играют важную роль в автомобилях. Современные автомобили обычно выдают считываемый сканером код ошибки в бортовой диагностической системе (OBD). Не все сканеры OBD одинаковы.Чтобы получить наиболее точный диагноз, вам нужно больше, чем просто код ошибки.

    Диагностика автомобилей

    Самый удобный и продвинутый доступный процесс диагностики

    CarDr.com предоставляет самый передовой комплексный искусственный интеллект (ИИ) для проверки автомобилей в руки обученных экспертов по автомобильной инспекции. Во время проверки инспекторы CarDr.com подключаются к бортовой диагностической системе автомобиля с использованием новейших технологий. Искусственный интеллект CarDr.com в режиме реального времени сканирует бортовую диагностическую систему автомобиля при работающем двигателе.Он собирает важную диагностическую информацию об автомобиле, а также коды во время движения и на стоянке.

    Этот доступ к БД в режиме реального времени предоставляет данные о сердцебиении автомобиля при подключении к серверам для обнаружения более 1000 потенциальных точек неисправности. База данных кодов CarDr.com — самая большая в мире, с доступом в режиме реального времени ко всем новым кодам, которые появляются. Такая продвинутая диагностика OBD недоступна даже сервисным центрам или дилерам.

    Автоинспекторы CarDr.com — это эксперты с опытом проведения комплексных проверок автомобилей, от фар до выхлопной трубы и всего остального.Их опыт в сочетании с продвинутым бортовым искусственным интеллектом CarDr.com позволяет инспектору выявить больше информации, чем когда-либо прежде.

    Лучше всего то, что выездной техосмотр автомобилей доступен везде, где это наиболее удобно для вас. Независимо от того, хотите ли вы поддерживать оптимальную работу вашего автомобиля или просматриваете список подержанных автомобилей CarGurus, всеобъемлющий отчет CarDr.com расскажет все, что вам нужно знать, прежде чем ехать домой.

    Практический результат — первый шаг успешного профилактического обслуживания начинается со знания, где искать.Игра в угадайку для диагностики проблемы может быть дорогостоящей, но наличие правильных данных, подтверждающих ваши подозрения, бесценно. Узнайте о преимуществах осмотра подержанных автомобилей перед следующей покупкой на CarDr.com сегодня.

    Двигатель колеблется во время разгона Технический осмотр и стоимость

    Для любого водителя может быть неприятно ожидать определенного ускорения от своего транспортного средства только для того, чтобы обнаружить, что транспортное средство колеблется при увеличении скорости.Эта нерешительность может быть потенциально опасной в таких ситуациях, как въезд на шоссе и выезд с него на съезде, где может потребоваться ускорение для слияния с движением. Транспортное средство, которое изо всех сил или не решается ускориться, может быть непредсказуемым, а моменты нерешительности могут сочетаться с не менее опасными моментами всплеска или неожиданного ускорения. Если автомобиль колеблется во время разгона, его должен осмотреть механик.

    Как работает эта система:

    Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (газовым или дизельным) требует точной смеси топлива и воздуха для эффективной работы.Если эта смесь каким-либо образом выбрасывается, это может привести к работе двигателя слишком бедной (недостаточно воздуха) или слишком богатой (недостаточно топлива). Двигатель, который не решается разогнаться, скорее всего, имеет дело со слишком бедной топливно-воздушной смесью. Неэффективно работающие двигатели начнут проявлять признаки колебаний, которые со временем будут только ухудшаться. Если вы заметили такие симптомы, как колебания, вам следует немедленно осмотреть свой автомобиль.

    Как это делается:

    Механик сначала подключится к компьютеру вашего автомобиля с помощью считывателя / сканера кода, чтобы лучше определить, в чем именно заключается проблема.Помимо считывания кодов неисправностей, он или она также должны иметь возможность получать показания потребления кислорода / топлива, чтобы убедиться, что эти числа находятся там, где они должны быть. Как только механик получит эту информацию, он сможет приступить к устранению любых потенциальных проблем.

    Если механик считает, что датчик массового расхода воздуха вышел из строя или выходит из строя, он или она сначала осмотрит датчик на предмет любых поверхностных повреждений. Механик также проследит, чтобы датчик был подключен правильно и жгут проводов не был поврежден.Затем механик должен снять датчик массового расхода воздуха и при необходимости заменить его новым.

    Если механик считает, что проблема в топливном насосе, он снимет топливный бак, если это необходимо для осмотра насоса. Если насос действительно вышел из строя, механик заменит его. Если сам топливный бак начинает проявлять признаки старения, возможно, будет удобно заменить насос и бак одновременно.

    Если механик подозревает датчик положения дроссельной заслонки, он или она проверит датчик положения дроссельной заслонки и его проводку, чтобы убедиться, что он работает должным образом.Если это не так, механик снимет датчик положения дроссельной заслонки и проводку и заменит их. Между удалением старого датчика и заменой нового механик должен воспользоваться возможностью почистить корпус дроссельной заслонки. Затем механик убедится, что новый датчик положения дроссельной заслонки работает правильно и передает правильную информацию на компьютер автомобиля.

    Если механик считает, что проблема заключается в загрязнении или неисправности топливных форсунок, он или она осмотрит форсунки на предмет каких-либо признаков повреждения или утечки.Механик также должен воспользоваться этой возможностью, чтобы заменить топливный фильтр, если он не является частью топливного насоса. Затем они заменят форсунки и проверит их, чтобы убедиться, что они работают правильно.

    Во всех случаях механик заводит автомобиль, чтобы убедиться, что все новые компоненты работают правильно. В случае, если проблема привела к включению предупреждающей лампы, механик сможет удалить код неисправности, связанный с лампой, с помощью считывающего устройства / сканера.

    Насколько важна эта услуга?

    Медленное ускорение может раздражать водителей, которые ожидают от своего автомобиля большей мощности, но в определенных ситуациях это также может быть опасно. Непредсказуемая природа колеблющегося двигателя может увеличить вероятность потенциальной аварии, особенно при попытке въехать в плотное движение и выйти из него. Если вы заметили, что ваш автомобиль кажется недостаточно мощным, особенно при ускорении, вам не следует управлять им, если это возможно, пока механик не осмотрит его.

    10 возможных причин рывков вашего автомобиля при разгоне

    Если вы заметили, что ваша машина дергается во время ускорения, это проблема, которую не следует игнорировать. Дергающийся автомобиль часто является признаком того, что у вашего автомобиля возникнут другие проблемы, если вы не решите эту проблему.

    1. Грязные топливные форсунки

    Грязные топливные форсунки — одна из наиболее частых причин рывков акселератора. Грязный инжектор приводит к тому, что ваш автомобиль теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться на остановке и когда вы пытаетесь двигаться с постоянной скоростью.Это результат пропусков зажигания в двигателе.

    2. Засорение

    Возможно, возникла закупорка, из-за которой ваш автомобиль не получает топливо, необходимое для ускорения. Воздух смешивается с топливом, образуя аэрозоль, приводящую в действие двигатель. Если что-то помешает этому, ваша машина может с трудом разогнаться.

    3. Изношенные свечи зажигания

    Свечи зажигания могут быть изношены и не могут достаточно быстро правильно воспламенить топливо в поршне. Это может привести к тому, что ваш автомобиль не будет ускоряться так быстро.К счастью, свечи зажигания не требуют больших затрат на ремонт и замену.

    4. Загрязненные воздушные фильтры

    Воздушный фильтр играет важную роль в предотвращении попадания вредных веществ в двигатель. Однако со временем эти загрязнители могут накапливаться и приводить к тому, что ваш автомобиль не ускоряется должным образом. Вы можете просто снять и протереть воздушные фильтры, прежде чем ставить их на место, или установить новые воздушные фильтры.

    5. Поврежденные цилиндры

    Если цилиндры вашего двигателя повреждены, это повлияет на способность вашего двигателя работать должным образом и приведет к пропуску зажигания в двигателе.Вы должны уведомить механика об этой проблеме, чтобы цилиндры можно было отремонтировать или заменить. В противном случае вы можете быстро испортить свой двигатель.

    6. Заблокированные каталитические нейтрализаторы

    Возможно, ваш каталитический нейтрализатор заблокирован. Топливно-воздушная смесь, проходящая через каталитический нейтрализатор, может стать слишком богатой, что может привести к засорению. Это часто приводит к рывкам автомобиля, когда автомобилист нажимает на газ. Вы можете очистить его с помощью хорошего очистителя каталитического нейтрализатора.В противном случае вам понадобится помощь механика.

    7. Поврежденные газопроводы

    Газ проходит через ваш двигатель через газовые магистрали. Однако, если что-то не так с газопроводом, это может вызвать потерю давления в вашем автомобиле, что может привести к рывку вперед. В крайних случаях неисправная топливная магистраль может даже вызвать возгорание двигателя. Проверьте топливопровод, чтобы убедиться, что в нем нет отверстий.

    8. Поврежденные кабели акселератора

    Трос ускорения может быть поврежден.Этот кабель является связующим звеном между вашим газовым кабелем и дроссельной заслонкой двигателя. При нажатии на педаль газа трос открывает дроссельную заслонку, позволяя автомобилю ускоряться.

    9. Неисправные карбюраторы

    Карбюратор отвечает за контроль того, сколько топлива и воздуха смешиваются друг с другом перед тем, как попасть в двигатель. Повреждение карбюратора не только приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении, но и приведет к снижению производительности в целом.

    10. Влага на крышке распределителя

    Если на улице снег, возможно резкое ускорение из-за скопления влаги на крышке распределителя. Обычно это происходит зимой, когда вы оставляете машину на улице. Этого можно избежать, припарковав машину в более теплом месте.

    Если ваша машина не работает должным образом, вам стоит посетить автомастерскую, где можно разобраться в сути проблемы, чтобы вам не пришлось уводить машину с дороги.В Driver’s Edge мы сможем помочь вам независимо от того, водите ли вы иностранный или отечественный автомобиль.

    Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Домой> Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Компьютер использует эту информацию, чтобы определить, сколько топлива необходимо для поддержания правильной топливно-воздушной смеси, и когда требуется дополнительное топливо, если дроссельная заслонка внезапно широко открывается.
    Симптомы:
    • Нерешительность двигателя
    • Отсутствует питание (Рисунок 6)
    • Проверка полного диапазона датчика положения дроссельной заслонки (TPS) (Рисунок 7)
    • График массового расхода воздуха (MAF) и показания корректировки топливоподачи
    Возможные причины:
    • Нежирное топливо (P0171, P0174)
    • Положение дроссельной заслонки (P0120 или P0124) или (P0222 или P0229)

    Двигатель, который колеблется, спотыкается или пропускает зажигание при ускорении или под нагрузкой, — это двигатель, который либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточно топлива, либо работает с перебоями.Если загорается индикатор проверки двигателя, вы можете найти любой из следующих кодов:

      P0171,
    • P0174 Коды состояния обедненного топлива
    • P0120 — P0124 Коды датчика положения дроссельной заслонки
    • P0222 — P0229 Коды датчика положения дроссельной заслонки
    • P0400 — P0409 Коды, связанные с EGR

    Если нет кодов пропусков зажигания, распространенной причиной спотыкания при ускорении является неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS). TPS сообщает компьютеру, насколько открыта дроссельная заслонка.Компьютер использует эту информацию, чтобы определить, сколько топлива необходимо для поддержания правильной топливно-воздушной смеси и когда требуется дополнительное топливо, если дроссельная заслонка внезапно широко открывается. На рисунке 6 показан правильно работающий TPS.

    Рисунок 6

    Еще одна частая причина — грязные топливные форсунки. Если на кончиках форсунок образовались отложения лака, они не будут распылять столько топлива, как обычно, или будут «капать» топливо вместо распыления мелкого тумана.Это создает обедненную топливную смесь и создает условия для спотыкания и колебаний (а также пропусков зажигания). Посмотрите на краткосрочную корректировку топлива (STFT) и долгосрочную корректировку топлива (LTFT) с помощью вашего инструмента сканирования. Если числа высокие, это означает, что двигатель работает на обедненной смеси и форсунки нуждаются в очистке. В легких случаях используйте высококачественную присадку для очистки топливных форсунок. В тяжелых случаях требуется профессиональное оборудование для уборки. Другие проблемы, вызывающие спотыкание при ускорении, включают утечку вакуума, низкое давление топлива, слабую искру, вызванную низким напряжением катушки или неисправной катушкой (катушками), задержкой момента зажигания и загрязненным газом.Посмотрите на следующее с помощью вашего сканера (как показано на рисунке 7): положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха (MAF), краткосрочная корректировка топлива (STFT), долгосрочная корректировка топлива (LTFT), угол зажигания и давление топлива (если PID доступен). Датчики положения дроссельной заслонки (TPS) обычно изнашиваются в положениях холостого хода и чуть выше холостого хода, но они также могут иметь мертвые зоны в любой точке диапазона их хода. При включенном ключе и выключенном двигателе изобразите выходной сигнал датчиков, медленно открывая дроссель до конца. График должен выглядеть как относительно плавный наклон, без резких падений или плоских пятен.

    Рисунок 7

    10 причин неуверенности в двигателе автомобиля при ускорении

    (обновлено 30 июня 2020 г.)

    Неустойчивость двигателя автомобиля — заметная проблема, которая может возникнуть во время вождения. Когда вы собираетесь нажать на педаль газа для ускорения, вы внезапно почувствуете, что мощность в двигателе пропала на пару секунд.

    Вместо того, чтобы двигаться быстрее при нажатии на педаль акселератора, скорость будет снижена.В эти секунды автомобиль может даже полностью споткнуться. Вот что значит, когда двигатель автомобиля колеблется.

    Обычно возникает из-за проблем с топливной и воздушной смесью в камере сгорания. Однако существует длинный список других причин, которые также могут быть причиной этой проблемы с колебаниями.

    10 основных причин, по которым ваш автомобиль не решается при разгоне или вождении

    Одно можно сказать наверняка: вы не сможете безопасно управлять автомобилем, если ваш двигатель будет колебаться, пока вы находитесь в дороге.Вам нужно будет выяснить причину этой проблемы и устранить ее у опытного механика.

    В любом случае, вы, вероятно, обнаружите, что проблема связана с дисбалансом смешивания топлива и воздуха в камере. Либо будет слишком много воздуха или топлива, либо слишком мало. Чтобы помочь вам определить причину этой проблемы, ниже приведены 10 наиболее распространенных причин колебаний двигателя во время вождения.

    1) Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение дроссельной заслонки и затем передает эту информацию в блок управления двигателем.Это помогает поддерживать надлежащую топливно-воздушную смесь во время эксплуатации автомобиля.

    Если этот датчик выйдет из строя, блок управления двигателем не сможет поддерживать правильный баланс в смеси. Замена TPS — единственное решение.

    2) Утечка вакуума

    Если какой-либо из вакуумных шлангов вокруг двигателя поврежден или изношен, вы можете столкнуться с утечкой воздуха из них. Тогда вы почувствуете колебания двигателя, которые наиболее заметны на низких оборотах. Отремонтируйте или замените все шланги, вызывающие утечку.

    3) Неисправная топливная система

    Если какой-либо из компонентов вашей топливной системы перестает работать должным образом, например, топливные форсунки, топливный насос или регулятор давления топлива, ваш двигатель не будет получать необходимое количество топлива. потребности для горения. Это приведет к тому, что ваш двигатель будет тормозить, спотыкаться или колебаться.

    4) Неисправная система зажигания

    Если есть проблема с вашей системой зажигания, например, с вашими свечами зажигания, ротором или проводами, ваш двигатель будет терять мощность в непостоянное время.Это вызовет колебания при ускорении.

    5) Грязные топливные форсунки

    Если вы долгое время не чистили топливные форсунки, возможно, они покрылись коррозией с нагаром или другим мусором. Если вы позволите топливным форсункам оставаться грязными, это повлияет на количество впрыскиваемого топлива в камеру.

    Хороший очиститель топливных форсунок часто оказывается хорошим и дешевым решением, которое восстанавливает надлежащий поток топлива из форсунок. Если это не помогло, возможно, вам придется профессионально очистить их или просто заменить на новые топливные форсунки.

    6) Неисправный датчик кислорода

    Датчик кислорода отвечает за расчет количества кислорода, который не сгорел в выхлопной системе. Основываясь на этой информации, блок управления двигателем будет знать, слишком много или слишком мало кислорода воспламеняется в камере.

    Если кислородный датчик не работает должным образом, то правильная воздушно-топливная смесь не может быть получена.

    7) Неисправный датчик массового расхода воздуха

    Когда наружный воздух попадает в двигатель как часть процесса сгорания, датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество поступающего воздуха.Это помогает блоку управления двигателем определять правильное количество топлива для впрыска в камеру.

    Но если этот датчик неисправен, тогда будет впрыскиваться неправильное количество топлива и вызвать колебания двигателя.

    8) Неисправный датчик абсолютного давления в коллекторе

    Блок управления двигателем зависит от датчика MAP для определения нагрузки двигателя. Так производится хронометраж впрыска топлива в камеру. Если датчик MAP не работает, блок управления двигателем не будет знать, сколько топлива нужно впрыснуть, чтобы приспособиться к данной нагрузке двигателя.

    9) Неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов

    Клапан рециркуляции выхлопных газов или клапан рециркуляции отработавших газов может быть поврежден и вызвать утечку. Известно, что это вызывает проблемы с колебаниями двигателя, поэтому с этим следует бороться.

    10) Плохое топливо

    Если вы используете плохое топливо, которое слишком долго находится в вашем баке или имеет слишком низкое октановое число для вашего двигателя, это может вызвать множество различных проблем. Нерешительность будет началом ваших проблем, поэтому смотрите на это как на предупреждающий знак, если вы заметили, что ваш двигатель колеблется, когда вы ускоряетесь с места.

    Почему моя машина колеблется, когда я нажимаю на газ?

    Вы знаете, как это может быть неприятно, когда ваша машина колеблется, когда вы нажимаете на педаль газа. Вместо того, чтобы вставать и идти, вы должны торопиться и ждать. Но вы можете устранить эту распространенную проблему, возможно, даже решить ее самостоятельно. По крайней мере, вы сможете дать своему механику фору и сэкономить дополнительные деньги, которые потребуются для диагностики.

    Это невозможно

    Утро понедельника, и вы едете на работу в своей проверенной машине и грузовике.Вы немного опаздываете, но сидите в поул-позиции на последнем светофоре, прежде чем попасть на парковку своего сотрудника. Итак, когда светофор меняет цвет с красного на зеленый, вы нажимаете на педаль газа, надеясь проехать через перекресток немного, ммм, быстрее , чем обычно.

    Но вместо того, чтобы двигаться, когда вы нажимаете на педаль газа, ваша машина колеблется. Juuust Достаточно длинный, чтобы каждая машина позади вас могла сигналить, перевернуть вас птицей или сердито повернуть вокруг вас. Они плывут прямо насквозь.Так почему же вы сидите там, увязнув, и качаете газ, пока ваш маленький двигатель, наконец, не наберет достаточно мощности, чтобы набрать скорость?

    Причины колебаний двигателя

    Ощущение безошибочное. Ваш двигатель либо тормозит, когда вы нажимаете на педаль газа, либо требуется секунда или две, чтобы среагировать. Это не совсем заикание, не совсем срыв, и не имеет значения, горячий двигатель, холодный или мало бензина.

    Существует ряд возможных причин, но вам нужно внимательно посмотреть на свой двигатель, чтобы попытаться диагностировать проблему.Вы можете сделать это, выключив двигатель, надев старую одежду и перчатки и убедившись, что на вашем теле нет ничего, что могло бы попасть в часть охлаждающего вентилятора, которая внезапно решает начать работу, даже если двигатель работает. выключенный.

    Двигатель, который колеблется при ускорении, либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточно топлива, либо пропускает зажигание.

    Вот что вы можете обнаружить и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему:

    1. Грязный воздушный фильтр.
      Исправление: Заменить воздушный фильтр.
    2. Свечи зажигания могут быть грязными или изношенными.
      Исправление: Заменить свечи зажигания.
    3. Возможно, неисправны провода зажигания.
      Исправление: Осмотрите и замените провода зажигания.
    4. Проблемы с системой зажигания.
      Исправление: Проверьте крышку распределителя или ротор. Модуль зажигания может быть неисправен.
    5. Возможно, в бензине присутствует вода.
      Исправление: Слейте топливо из топливного бака, промойте его свежим газом и заправьте его.(Как правило, это не работа своими руками)
    6. Если у вас карбюратор, возможно, у вас неисправен ускорительный насос или силовая цепь.
      Исправление: Замените ускорительный насос, очистите или замените карбюратор.
    7. Топливный фильтр может быть забит.
      Исправление: Заменить топливный фильтр.
    8. Возможно, ваш каталитический нейтрализатор засорен.
      Исправление: Заменить каталитический нейтрализатор.

    Бортовая диагностика

    В более новой модели автомобиля компьютерная диагностическая система транспортного средства может сказать вам, что происходит, мигая лампочкой Check Engine на вашей приборной панели.Тогда вам просто нужно узнать, что означают коды.

    Почему моя машина брызжет, когда я нажимаю на газ?

    Если ваша машина шипит, когда вы нажимаете на педаль газа, она зовет о помощи.

    Автомобиль с брызгами может означать, что у вас скоро закончится бензин, или может указывать на что-то более серьезное, например, на проблему с топливной или выхлопной системой, включая грязные или изношенные детали.

    Далее мы разберем некоторые возможные объяснения разбрызгивания двигателя и поделимся с вами, почему так важно устранить проблему как можно скорее.

    Объяснение №1: Проблема в топливной системе

    Одна из наиболее частых причин разбрызгивания двигателя — проблема с топливной системой автомобиля — фильтром, насосом и форсунками. Эти три важнейших компонента работают вместе, чтобы обеспечить плавный поток топлива из топливного бака к топливным форсункам двигателя, а затем равномерную подачу в двигатель. В результате этого процесса образуется идеальная смесь топлива и воздуха, которая приводит к сгоранию, которое питает ваш автомобиль.

    Поскольку топливный фильтр, насос и форсунки работают вместе как часть одной взаимосвязанной системы, грязь и мусор должны забить только одну часть, чтобы другие вышли из строя. Это может привести к ухудшению характеристик двигателя или даже к полному отказу двигателя.

    Чтобы избежать подобных проблем, Firestone Complete Auto Care рекомендует раз в год чистить топливную систему вашего автомобиля. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы определить, достаточно ли ежегодной очистки или вашему автомобилю требуется обслуживание чаще.Один из наших технических специалистов готов обнаружить и устранить любые проблемы с топливной системой, с которыми может столкнуться ваш автомобиль.

    Объяснение № 2: Изношенные свечи зажигания

    Распыление также может быть признаком того, что вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, которые являются одними из самых важных частей вашего двигателя. Маленькие, но мощные свечи зажигания «зажигают» воздушно-топливную смесь в двигателе, посылая скачки мощности по вашему автомобилю. Если они грязные или не работают должным образом, в конечном итоге вы можете оказаться не в состоянии даже завести свой автомобиль.

    В рамках настройки и обслуживания двигателя Firestone Complete Auto Care один из наших высококвалифицированных специалистов может определить, влияют ли свечи зажигания на разбрызгивание двигателя вашего автомобиля, и при необходимости заменить их. Наше Тройное обещание гарантирует, что ваша настройка и обслуживание двигателя будут исправными, с правильной ценой и точно в срок.

    Объяснение № 3: Датчик массового расхода воздуха загрязненного воздуха

    Загрязненный датчик массового расхода воздуха также может быть причиной разбрызгивания двигателя.Этот датчик отслеживает температуру и вес воздуха, поступающего в двигатель в процессе впрыска топлива. Грязный датчик может вызвать множество проблем, в том числе плохую работу двигателя и сокращение расхода бензина.

    Давайте заглянем под капот, чтобы увидеть, нуждается ли ваш датчик массового расхода воздуха в чистке или замене. Или мы можем выполнить проверку вежливости и текущее обслуживание, если необходимо, чтобы предотвратить проблемы с датчиком или любым другим компонентом вашего автомобиля.

    Объяснение №4: Неисправный каталитический нейтрализатор

    Двигатель также может разбрызгиваться из-за неисправного каталитического нейтрализатора.

    Каталитический нейтрализатор снижает количество загрязняющих веществ, исходящих от вашего автомобиля. Этот компонент, являющийся частью выхлопной системы вашего автомобиля, работает путем преобразования вредных соединений, таких как окись углерода, закись азота и углеводороды, в менее вредные соединения, такие как вода и углекислый газ.

    После того, как вы доставите свой автомобиль в службу Firestone Complete Auto Care, наши специалисты смогут приступить к работе, чтобы определить, является ли каталитический нейтрализатор причиной разбрызгивания, и при необходимости отремонтировать или заменить его.

    Независимо от того, что вызывает разбрызгивание, очень важно решить проблему как можно скорее, чтобы предотвратить дорогостоящие долгосрочные повреждения вашего автомобиля, поскольку многие из этих проблем могут привести к полному отказу двигателя.

    Когда ваш автомобиль шумит, ваш двигатель просит о помощи. Отправляйтесь в местную службу комплексного обслуживания автомобилей Firestone для проведения полной диагностики, чтобы мы могли вернуть ваш автомобиль (без разбрызгивания) на дорогу.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.