Сколько надо обкатывать двигатель после капитального ремонта: Авторская статья «Обкатка двигателя после ремонта» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Содержание

На каких скоростях надо обкатывать двс. Как проходить обкатку двигателя после капремонта? Обкатка мотора после капитального ремонта

Автомобильный двигатель представляет собой сложный агрегат, в котором сотни элементов должны работать слажено, чтобы его характеристики соответствовали заявленным. При покупке машины ее будущий владелец в первую очередь смотрит на мотор, его мощность и отзывы о работе подобных моделей двигателей от других владельцев идентичных силовых агрегатов.

Часто на форумах, в социальных сетях и на сайтах в интернете можно встретить противоречивые отзывы о конкретном двигателе. Некоторые водители говорят, что он без нареканий сможет пройти сотни тысяч километров, другие заявляют, что мотор может быстро выйти из строя. Они основываются на собственном опыте, а их результаты разнятся, в зависимости от:

Партий деталей, использующихся в двигателе;
Качества проверки мотора перед его установкой на автомобиль;
Манеры вождения;
Первичной обкатки двигателя.

Последнему пункту многие покупатели машины уделяют мало внимания, а зря. Грамотно выполненная обкатка двигателя способна в разы продлить срок службы его агрегатов.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой в простонародье называют допустимые режимы эксплуатации на первые несколько тысяч километров, которые производитель машины чаще всего указывает в техническом руководстве. Имеется мнение, что современные автомобили не нуждаются в обкатке мотора, но оно ошибочное. Даже с улучшением технологий производства элементов автомобилей, идеально собрать двигатель от раза к разу не получится.

Здесь мы и подходим к определению понятия «обкатка». Под ним водители понимают процесс притирки деталей автомобиля друг к другу. Чаще всего обкатка рассматривается в аспекте мотора, но на новом автомобиле она также необходима подвеске, тормозам и другим агрегатам. Во время эксплуатации машины на первых нескольких тысячах километров, детали в ней прирабатываются, то есть притираются друг к другу.

Микроскопические неровности в результате трения устраняются, тем самым появляется плотность прилегания деталей машины, а КПД ее мотора подходит к максимально возможным значениям.

Как правильно обкатать новый двигатель

Один из самых сложных вопросов, который можно задать опытному автомобилисту, это составление точной инструкции по обкатке нового мотора. Дело в том, что единой методики обкатки двигателя, который не так давно сошел с конвейера, просто не существует. Можно назвать несколько ключевых рекомендаций, которые подойдут для каждого мотора во время обкатки:

Большинство производителей автомобилей указывают в техническом паспорте информацию о допустимых режимах эксплуатации машины в первые несколько тысяч километров. Скорректируйте советы, приведенные выше, в соответствии с рекомендациями производителя машины.

Несмотря на желание испытать новый автомобиль, не допускайте его резких рывков в период обкатки. Естественно, что многие водители желают проверить, действительно ли машина сумеет набрать скорость от 0 до 100 километров в час в заявленные производителем пределы времени.

Сделать это навряд ли удастся на новом моторе, а в стрессовую ситуацию он попадет, что может сказаться на его долговечности.

Обкатка двигателя машины после ремонта

Не только новые моторы нуждаются в обкатке. Ей необходимо подвергать двигатель, в котором происходила замена ряда деталей на новые, если они взаимодействуют механически со старыми элементами. То есть, замена бачка омывателя, датчиков и подобных деталей не потребует обкатки двигателя после ремонта, тогда как при установке новых механических элементов: гильз, поршней, колец и других, обкатать мотор следует.

Как долго обкатывать мотор после ремонта

В зависимости от сложности работ, которые выполнялись при ремонте двигателя, будет меняться длительность обкатки мотора.

Условно можно разделить продолжительность обкатки следующим образом:

Процесс обкатки двигателя после ремонта ничем не отличается от обкатки нового мотора, за исключением его первого пуска.

Как выполнить первый запуск двигателя после ремонта

Так называемый послеремонтный пуск мотора является тяжелым процессом, особенно если ремонт проводился не капитальный, но менялись ключевые детали. Чтобы первый запуск двигателя прошел максимально гладко, необходимо выполнить по пунктам следующие действия:

Важно: При послеремонтном запуске двигателя нельзя пытаться повысить давление масла педалью газа. Подобный первый пуск может стать последним для двигателя, и ему вновь потребуется серьезный ремонт.

Если проблем с давлением масла нет, дождитесь, пока машина немного прогреется, а в это время убедитесь, что отсутствуют подтеки различных технических жидкостей из нее;

Когда температура двигателя подойдет к 80-90 градусам, заглушите его и дайте остыть до 40-50 градусов, после чего вновь стартуйте по описанной выше схеме. Необходимо сделать, как минимум, 5-10 подобных пусков мотора, после чего можно выезжать на дорогу для обкатки двигателя в реальных условиях.

Правильная обкатка нового мотора или отремонтированного позволяет существенно продлить его срок службы.

Статья об обкатке двигателя автомобиля — тонкости и особенности процесса. В конце статьи — интересное видео об обкатке мотора машины

Содержание статьи:

Нужно ли делать обкатку двигателя, или это пережиток прошлого? Большинство водителей не имеют четкого ответа на этот вопрос, но продолжают обкатывать авто «на всякий случай»; сказывается старая привычка и желание перестраховаться. Но молодое поколение автомобилистов все чаще задается вопросом, действительно ли нужно обкатывать мотор, ведь автопроизводители не один год убеждают потребителя в обратном.

Что такое обкатка

По сути, обкатка представляет собой эксплуатацию автомобиля в щадящем режиме — при небольшой скорости, ограниченном числе оборотов, без резких торможений и т.д. В процессе обкатки происходит притирка деталей друг к другу, сглаживаются имеющиеся неровности, погрешности, несоответствия. При жесткой агрессивной манере езды неподогнанным деталям наносится вред, система скорее изнашивается, возрастает риск поломки, нарушается работа двигателя и других частей автомобиля.

И конечно, сокращается срок его службы.

Ответ, казалось бы ясен — обкатка нового автомобиля необходима. Но современные технологии позволяют собрать, по утверждению автопроизводителей, идеально подогнанный двигатель без малейших неточностей и изъянов. И обкатывать его нет необходимости — машина полностью готова к использованию, как только сошла с конвейера. Но так ли это?

Конечно, современная иномарка — это не «Москвич» советского производства. Но идеальных во всех отношениях изделий не существует, особенно если дело касается сложных механизмов. Новейшие технологии способны на многое, но законы физики никто не отменял: огромное количество деталей взаимодействуют, составляя единый механизм, и в любом случае им необходимо притереться друг к другу. Как бы идеально ни были выполнены поршневые кольца и цилиндры, полной гармонии их работа достигнет лишь по истечении некоторого срока.

Не стоит сбрасывать со счетов и погрешности (или даже брак) в процессе сборки и изготовлении деталей. Даже самое совершенное оборудование дает сбои и самая тщательная проверка может что-то упустить.

Еще одна важная деталь — срок эксплуатации. Современные автомобили, тем более зарубежные, не предназначены «на века». Среднестатистический европейский или американский автовладелец регулярно меняет устаревшую и износившуюся модель авто на новую. А несколько лет двигатель прослужит наилучшим образом, как бы его не нагружали.

Но многие ли отечественные автовладельцы со средним достатком смогут регулярно менять машину? Только внимание и бережное отношение поможет сохранить автомобиль в отличном состоянии на протяжении многих лет.

Ну и последнее. Несмотря на все заверения производителей о бессмысленности обкатки, в документах на машину почти всегда указывается, что первое время авто не следует нагружать. Даже автоконцерны, несмотря на уверения многих из них в своей непогрешимости, предпочитают перестраховаться.

Например, компания BMW в документах на свою продукцию указывает, что на протяжении первых тысячи-двух километров автомобиль должен работать в щадящем режиме. Такого же мнения придерживаются Alfa Romeo, Dodge и другие производители. А ведь вряд ли BMW можно обвинить в использовании устаревших технологий или некачественной сборке. Тогда причина все же в необходимости притирки деталей.

В любом случае, прежде чем решить, нужно или нет обкатывать мотор новой машины, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к конкретному автомобилю. И если производитель советует щадящий режим в первое время эксплуатационного срока, глупо эту рекомендацию игнорировать.

Особенности обкатки двигателя

Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, следует обязательно ознакомиться с инструкцией и в первую очередь обратить внимание на требования (или их отсутствие) производителя к периоду обкатки. У каждой модели свои особенности и лучше разработчика их никто не знает, например, требуемый километраж пробега в щадящем режиме или число оборотов. Но так или иначе, основа всюду одна и та же.

Что нужно учитывать во время обкатывания ДВС (двигатель внутреннего сгорания)

Избегайте длительной работы на холостом ходу. Такая «экзекуция» приравнивается специалистами к повышенным нагрузкам.
Соблюдайте скоростной режим. Обычно скорость авто при обкатке первые 1000 — 3000 км не должна превышать 90 км/ч.
Средний допустимый при обкатке диапазон оборотов — от 2000 до 5000. Точные данные указаны в документах на машину.
Избегайте резкого старта и торможения. Притирка тормозной системы в тандеме с двигательной также важна.
Не перевозите в период обкатки грузы. Как на самой машине, так и в прицепе. Буксировка других автомобилей тем более недопустима. Некоторые же рекомендуют на первых порах не подсаживать даже пассажиров.
Варьируйте скорость. Длительная езда в одном скоростном режиме не позволит элементам двигательной системы притереться в полной мере. Лучше всего плавно изменять скоростной режим на протяжение всего процесса, не выходя за его ограничения.

Старайтесь избегать торможения двигателем. Это, как и работа на холостом ходу, по уровню нагрузки соответствует эксплуатации в тяжелых условиях.
Проводите обкатку по хорошей асфальтированной дороге и желательно за городом. Простой на светофорах и необходимость постоянно дергать машину на поворотах, перекрестках и пешеходных переходах — не лучший вариант обкатки двигателя. То же можно сказать и о проселочных дорогах, гравийке и пр. Завалившись в грязь, «пощадить» машину точно не получится.
Постоянно контролируйте уровень масла и остальных технических жидкостей. Прежде чем забирать машину из салона, выясните у продавца, какое конкретно масло используется в авто и купите 2-3 литра такого же про запас. Если система ДВС вдруг останется без масла и вы вовремя этого не заметите, то итогом станет дорогостоящий ремонт.
То же касается и других жидкостей. Желательно, чтобы в машине имелось по литру дистиллированной воды, антифриза, масла для трансмиссии и т.д.
Кроме уровня масла, проверяйте автомобиль и на наличие его подтеков. Во время остановок следует внимательно осматривать машину.
Обращайте внимание на работу мотора. Стоит прислушаться, нет ли посторонних стуков и шумов.
Разогревать двигатель нужно постепенно, пока он не достигнет рабочей температуры. Начинать следует с низких оборотов, главное — чтобы масло поступало в механизм под достаточным давлением.
После того, как пробег достигнет 1000-1500 км, рекомендуется сменить моторное масло и масляный фильтр. В процессе притирания детали шлифуются и все неровности и отклонения сгоняются в виде своеобразной стружки, которая смывается маслом и оседает на фильтре. Чтобы избежать неприятностей из-за загрязненной масляной смеси и забитых фильтров, их необходимо вовремя поменять.

После завершения обкатки стоит провести нулевое техобслуживание, чтобы удостовериться, что с машиной все в порядке. Или выявить неполадки на начальной стадии.

Обкатка мотора после капитального ремонта

Установка новых запчастей нарушает естественную работу системы вплоть до того, что мощность мотора иногда снижается вдвое. Чтобы восстановить первоначальное функционирование, машину необходимо обкатать, чтобы новые детали «вошли в контакт» со старыми.

Минимальный пробег обкатки варьируется от 2 до 4 тысяч километров. За этот период основные неточности и не состыковки сглаживаются, хотя для полной уверенности следует еще некоторое время пользоваться машиной осторожно и не перегружать двигатель.

В процессе обкатки убираются неровности деталей, следы от обработки резцом, выступы и заусенцы. В отличие от нового автомобиля, где все элементы механизма изначально подогнаны друг под друга, авто после ремонта имеет два набора деталей — старые, имеющие свои особенности, и новые, стандартные. И придется поработать над тем, чтобы они нашли общий язык и стали гармонично функционировать.

Если мнение некоторых автовладельцев о том, что новую машину обкатывать нет необходимости, может быть оправданно, то в отношении машин, подвергшихся ремонту, оно точно ошибочно.

Особенности обкатки двигателя после ремонта

Во время обкатки используйте моторное масло, которое рекомендует производитель.
Прежде чем выехать на дорогу, подготовьте машину — замените топливный фильтр, произведите промывку и продувку интеркулера, отрегулируйте работу топливного насоса и форсунок, уберите воздух из системы подачи топлива.
Проверьте давление масла на холостом ходу. Оно должно быть от 0,5 до 1 атмосферы.
Прежде чем запустить двигатель, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а стартер исправен.

Во время активной обкатки проверяйте расход масла. Допустимый показатель — 1 л на 2000-3000 км.
Не рекомендуется предварительно смачивать масляный фильтр, чтобы ускорить процесс поступления смазки в систему. Это может ухудшить работу мотора, так как образуется воздушный затор. Подавать масло рекомендуется через отверстие, расположенное около датчика давления, с помощью насоса.
При запуске мотора следите за показаниями датчика давления масла. Если давления в первые секунды работы не оказалось, заглушите мотор и еще раз проверьте уровень масла в системе.
В отличие от новых машин, отремонтированные сначала обкатываются на холостых оборотах. После того, как мотор некоторое время проработал вхолостую, его нужно заглушить и подождать, пока температура не снизится до 30-40 градусов. После чего снова завести. Процедуру повторить не менее 15 раз.
После этого автомобиль можно выводить на трассу. Скорость движения не должна превышать 70 км/ч первые 3-4 тысячи километров, затем можно потихоньку увеличивать до 90-100 км/ч. Основная часть подготовки на этом заканчивается, но желательно следующие 10-12 тысяч километров не перегружать двигатель.

Заключение по обкатке двигателя

Не так давно на процесс обкатки двигателя автомобилистам приходилось тратить огромное количество времени и километров. Современные машины не нуждаются в такой серьезной подготовке, однако полностью сбрасывать ее со счетов все же не стоит. И если вы не собираетесь через пару лет избавиться от своего автомобиля, провести обкатку двигателя необходимо. Какие бы обновления и новейшие технологии нам ни предлагали автоконцерны, идеальной техники пока не существует.

Обкатка двигателя – период использования автомобиля в щадящем режиме. Требуется при покупке новой машины или после капремонта мотора.

Основная задача – притирка новых элементов двигателя, при малой нагрузке. Данный процесс сопровождается повышением температуры работы мотора.

Соблюдение правил обкатки продлит жизнь двигателя в 3 раза.

Виды обкатки мотора

Рассмотрим популярные виды.

1.Холодная обкатка двигателя при помощи стенда — самый правильный способ. Для него используют специализированное стендовое оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести работу. Она проводится под полным контролем, что позволяет обнаружить неисправности и неточности на самой ранней стадии. Характеристики работы двигателя контролируются электроникой, стенд работает по определенному алгоритму.

2. Холодная обкатка двигателя — попытка повторить работу стенда. Автомобиль тянут на буксировочном тросе несколько часов. Занимает мало времени, но без контроля показателей, об эффективности можно будет судить только по времени до очередного ремонта.

Признаки эффективной холодной обкатки двигателя:

стабильная работа на холостом ходу,
быстрый и легкий запуск;
приобретение дополнительной мощность,
улучшение динамики автомобиля.

3. Горячая обкатка – самый популярный способ. Проходит на холостых оборотах, но с различными интервалами работы. Между этапами движок должен полностью остыть. ВАЖНО! Следить за техническими жидкостями. После этого этапа рекомендуется провести естественную обкатку.

4. Естественная обкатка — самый простой способ. Заключается в аккуратном использовании автомобиля на первых двух тысячах пробега.

Требует соблюдения определенных правил:

соблюдать скоростной режим до 70-80 км/ч,
не перегружать движок, стабильная работа не более 2500 об/м,
избегать резкого разгона и торможения,
следить за техническими жидкостями и температурой мотора.

Признаки неправильной обкатки мотора:

- масло попадает воздухоочиститель,
- увеличенный расход топлива и масла,
- нехватка мощности,
- проблемы первого запуска.

Первый запуск двигателя

Запуск мотора очень ответственное занятие. Соблюдение не сложных правил облегчит эту задачу.

Автомобильный аккумулятор должен иметь полный заряд, иначе он не сможет сдвинуть коленвал.
Высококачественное моторное масло заливается до максимальной границы. После заливки необходимо подождать минимум 5 минут, масло должно заполнить все пустоты. Ни в коем случае, не заливайте масляный фильтр, во избежание воздушной пробки.
При отсутствии топливного насоса, произвести подкачку топлива вручную.
При старте двигателя контролируйте давление масла. Если индикатор горит более 3-4 секунд — срочно глушите автомобиль до устранения неисправности. Отклонения в давлении масла сигнализируют о неправильной сборке (не верные зазоры, неисправен масляный насос, низкокачественное масло).
При давлении масла 0,4-0,8 кг/см2, прогревайте двигатель до 85-93 С, отслеживая возможные утечки жидкостей. Запах гари и небольшое задымление на данном этапе норма, выгорают сборочные смазки.
При необходимости провести горячую обкатку.

Режим обкатки двигателя после капитального ремонта

В этот момент главное придерживаться правил естественной обкатки:

Не превышать скорость 60-70 км/ч
Не включать пятую передачу.
Не перегружать движок.

Самые ответственные — первые 500 км. Сизый выхлопной дым — норма, особенно при замене поршневых колец. Холостой ход регулируют после тысячи километров пробега.

После пробега в 2500-3000 автомобиль можно использовать в штатном режиме.

Режим обкатки нового двигателя

Первые 0-50 км двигаться на третьей передаче со скоростью 40-50 км/ч.
Дальше 50-150 — на четвёртой передаче со скоростью 60-70 км/ч.
150-500 — движение на четвертой передаче, добавляя скорость на 10 каждые 100 км. Не допускать агрессивного вождения, при движении в горку заблаговременно включать пониженную передачу, а скорость снижать до 20 км/ч, для разгрузки двигателя.
500-1000 — начинать использовать пятую передачу при скорости 100 км/ч, не превышая 120, но только на ровных прямой дороге. Обороты не должны превышать 3000 при разгоне и переключении скоростей.
1000-1500- обороты увеличиваются до 3500 при разгонах.
1500-2000 — правила не настолько жесткие, двигатель можно нагружать постепенно. Небольшие подъемы проходить на пятой передаче. При старте со светофора можно повысить обороты до 4000-4200, прокатиться с горки 145-155 км/ч. Это будет полезно перед прохождением ТО.
На 2000 — пройти ТО. После проведения обкатки обязательно промыть двигатель, залить высококачественное масло и заменить масляный фильтр, поскольку в масле скапливаются частички металла, которые могут нанести внутренние повреждения. Теперь можно расслабиться и получить удовольствие от вождения автомобиля.

При покупке нового автомобиля возникает вопрос, как правильно обкатать двигатель, чтобы впоследствии не возникло проблем и нужна ли обкатка современному двигателю? Существует много мифов и легенд, с которыми постараемся разобраться.

Разоблачение мифов

1. Обороты. Ни в коем случае не стоит раскручивать двигатель выше 2500-3000 оборотов, так как двигатель ещё не обкатан.
Эта легенда пошла ещё со времён Жигулей, когда детали обрабатывались на не совсем точном оборудовании, отсюда и повышенные требования к притирке деталей. Современные двигатели обрабатывают на высокоточных обрабатывающих центрах, которые создают микрорельеф на поверхностях деталей, позволяя двигателю работать практически без обкатки. К тому же «холодную обкатку» производят ещё на заводе перед установкой двигателя на авто. Обороты можно крутить и 4000-5000, главное- не давать больших нагрузок двигателю.

2- Многие рекомендуют не ездить на повышенных передачах. Опять же, многие неправильно это трактуют- если не нагружать двигатель, то мотору без разницы, какая передача включена при одинаковой нагрузке. К примеру, ехать на пятой передаче с горки и на горку- это совсем разная нагрузка, в первом случае машина будет катиться сама, а двигатель будет лишь слегка подталкивать, то во втором случае нагрузка будет повышенной.

3- Обкатывать двигатель рекомендуется в тёплое время года. Большего бреда представить сложно, но слышал неоднократно. Что тогда делать тем, кто покупает новый автомобиль зимой? Ждать оттепели или всё-таки ездить? Хотя в мороз -30 любой двигатель заводится проблематично, и обкатка на это никак не влияет.

4- Не ездить по городу. Первые несколько сотен километров рекомендуют эксплуатировать автомобиль за городом, чтобы не дёргаться между светофоров. Некоторые верят в это.
Автомобиль на то и рассчитан, чтобы ездить на нём по городу, а разгон-торможение не создают каких-то критических нагрузок, чтобы так об этом переживать.

Реальность

А теперь перейдём к алгоритму правильной обкатки двигателя.
Главное, чего не надо делать- это нагружать двигатель. Если вы едите со скоростью 100 км/ч на 5-й передаче, и перед вами вдруг возникла крутая горка, вам не надо сразу же включать пониженную. А вот когда машина перестанет «вытягивать»- тогда надо включать пониженную. И обороты- при 2500 оборотов в горку не выедешь, слишком большая нагрузка на двигатель, машина идёт внатяг, так как крутящий момент на данных оборотах не самый высокий. Лучше прибавить газу и ускориться заранее или понизить передачу, но прибавить обороты. 2000-4000 оборотов в минуту- нормальная работа нового двигателя, так как в этом диапазоне развивается наибольший крутящий момент. Автомобили с автоматической коробкой передач сами регулируют нагрузку на двигатель и максимальные обороты, поэтому тут можно просто жать на газ и особо не задумываться над происходящим.

Большинство производителей не предъявляют никаких требований к обкатке двигателя, заявляя, что заводской обкатки достаточно для последующей нормальной эксплуатации. Но в то же время, при обкатке возможен повышенный расход масла, который после нескольких тысяч пробега нормализуется.

Процесс приработки деталей

В любом механизме трущиеся детали изнашиваются, а процесс износа имеет три стадии:

Период приработки деталей
Период нормального изнашивания (вся последующая эксплуатация)
Период предельного изнашивания

Обкатка- это период приработки деталей, именно в этот период происходит максимальный износ деталей, когда трущиеся детали приобретают рельеф ответной детали. В это время в масло попадает максимальное количество продуктов износа, которое засоряют масло. Именно поэтому не надо затягивать с первой заменой масла.

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной — к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей . Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см 2 .
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе — это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так : Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта: рекомендации

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
Не используйте круиз-контроль!
Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
Завели – «дымит», и даже сильно;
Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

Как обкатать двигатель после капремонта

Мастер-класс: обкатка после ремонта

Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»…

Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.

Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

Не следует полностью нагружать автомобиль.
Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
Своевременно переключать передачи.
Избегать затяжных подъемов.
Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
Постоянно контролировать уровень масла.
Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

Источник

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Как выполнить обкатку после замены поршневых колец

Перед тем как приступить к процедуре обкатки, необходимо подготовить автомобиль. Несколько действий, которые требуется выполнить:

Зарядить аккумуляторную батарею;
Перед первым выездом на дороги выполнить предварительно запуск двигателя и дождаться, когда он нагреется до 80 градусов по Цельсию. После этого его нужно заглушить и дождаться, когда мотор остынет до 40 градусов по Цельсию. Далее снова мотор прогревается до 80 градусов. Таких циклов нужно выполнить 8-10 штук. Это необходимо, чтобы произошла предварительная “притирка” деталей, вызванная их расширением в результате нагрева;
Выполнив предварительный этап, осмотрите автомобиль и двигатель. Нужно убедиться, что нет утечек антифриза, масла и прочих жидкостей. Если выявлена проблема в результате осмотра, ее необходимо устранить;
Выберите правильно участок дороги для движения. Лучше, чтобы это была трасса с малым количеством автомобилей и без перепада высот, то есть нужно исключить въезд на склон и со склона. Также нужно минимизировать вероятность попадания в пробку.

Важно: В книге по технической эксплуатации конкретной модели автомобиля может быть рассмотрен вопрос обкатки двигателя. Обязательно ознакомьтесь с советами производителя и соблюдайте их

Специалисты рекомендуют проводить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец в течение 1500 километров. Сам процесс обкатки должен проходить, в среднем, на 2500 оборотах, лучше выполнять его на третьей передачи. Данный рекомендации позволят оптимизировать процесс “притирки” колец к поршню и цилиндру.

Первые 300 километров лучше преодолеть за один заезд. Идеально для притирки подойдет загородная трасса

Следующее 1200 километров нужно пройти в том же режиме, но не важно за какое число поездок, то есть эксплуатация может вестись в комфортном и привычном для водителя графике

Важно: После прохождения 1500 километров нужно обязательно заменить масляный фильтр и масло. (178 голос., средний: 4,55 из 5)

(178 голос., средний: 4,55 из 5)

А сколько ваша машина проехала после капиталки двигателя?

#1 Оффлайн Evil Sivle

Дважды герой флейма

Форумец

4 280 Сообщений:

Собственно, услышал сегодня интересную, и с моей точки зрения, логически обоснованную мысль: капитальный ремонт иномарочных двигателей это деньги на ветер. После ремонта мало что меняется в его поведении, потому что нет сосредоточения в одном месте: технологии, мастеров, запчастей. В итоге получается, что двигатель «чинят», но он долго не ездит (читаем как служит своему хозяину), машину или продают или меняют двигатель на другой. Вот и возникает вывод что в таком случае как правило выгоднее купить контрактный двигатель, нежели отдавать большие деньги за «капиталку».

Мне стало интересно: а что покажет статистика? Понятно что мы не говорим о грузовом и коммерческом транспорте. Так как эти категории подпортят всю картину

Если говорить про меня — У меня перед глазами 3 «капиталки».1) Папина ВАз-2106. Починили на 180К пробега, проездила еще 30 — обменяли старое ведро на новое.2) Друг. VW Passat B5. Починили на 240К+ пробега. С тех пор проехал тысяч 8, подумывает а не поменять ли двигатель на более мощный. Так как этот сделали, а он «не едет» как ожидалось до ремонта.3) Знакомый. Думает о капиталке своими руками (машина будет на продажу). Гильзы с Газели, поршня оттуда же (ну и пусть что степень сжатия поменяется, и насколько неизвестно), — а там как-нибудь продастся.

Если же у вы не делали или не имели дела с таким ремонтом, то что вы бы купили охотнее: машину с контрактным мотором, откапиталенным, или таким как есть — сам сделаю.

Изменено: Evil Sivle, 10.06.2013 — 20:23

Источник

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей. Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
холодная обкатка, выполняемая без стенда;
метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин). Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче

Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства	Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.	150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.	400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м	350
Длиной от 6 до 7,5 м.	400
Длиной 8 — 9,5 м.	500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.	500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т	150
грузоподъемность до 3,0т	175
грузоподъемность до 5,0т	300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т	450
от 6,0 до 8,0т	300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т	300
от 10,0 до 16,0т	300
Карьерный транспорт	200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре	значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78	0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2

0, 78	0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Рано или поздно любой мотор ожидает проведение капитального ремонта. Причины для его проведения могут быть разные. Тем не менее, только что отремонтированный двигатель требует к себе особого отношения. В этой статье мы подробно рассмотрим то, каким образом должна всегда происходить обкатка двигателя после капитального ремонта, постараемся дать полезные советы, ценные рекомендации и поможем избежать многих неприятностей.

Капитальный ремонт представляет собой демонтаж, полную разборку и переборку двигателя. Он включает в себя замену всех расходных материалов двигателя. По сути, двигатель снимают и полностью разбирают. Все расходные и поврежденные детали снимаются и подвергаются замене. Остальные части мотора тщательно промывают и при необходимости дорабатывают. После этого, двигатель собирается и устанавливается на автомобиль.

На выходе получается полностью обновленный двигатель, такой же, каким мы привыкли видеть его после покупки нового автомобиля из автосалона. Как и новый двигатель, он требует к себе подобного отношения, а именно – обкатку.

Что такое обкатка ДВС

В процессе работы мотора, его части подвергаются большим температурным и механическим нагрузкам. В процессе нагрева, они имеют свойство деформироваться и подстраивают под свои параметры другие элементы двигателя. Чтобы новые детали меньше «конфликтовали» с другими формами, им нужен период притирки. За этой время детали подгоняются под заданные размеры и выводят двигатель на номинальный уровень работы. Этот период получил название обкатки.

Требования к обкатке всегда имели прямую зависимость от того, какие конкретно работы производились в двигателе. В целом же, любая обкатка представляет собой некий комплекс действий, направленных на сохранение работоспособности двигателя. Этот комплекс включает в себя:

Создание минимальной нагрузки на мотор. В период обкатки запрещено использовать повышенные обороты. Управление двигателем должно быть плавным без резкого увеличения нагрузки.
Постоянная промывка двигателя. Во время данных процедур категорически запрещается применение присадок. Промыв двигателя осуществляется заменой масла с частой периодичностью.
Помимо постоянной смены масла, потребуется и частая замена фильтрующих элементов. К ним относится как фильтры бензонасоса, воздушный, так и масляный фильтр.

Как правильно обкатывать ДВС после капремонта

Как было сказано ранее, длительность и характер обкатки целиком зависят от вида ремонтных работ. Например, если ремонту подвергся распределительный механизм двигателя, который включается в себя распредвал, клапана и цепь, то длительность обкатки составляет, порядка, 500 – 1000 километров.

Другим примеров является поршневая часть двигателя. Если мастера заменили поршневые гильзы, кольца, сами поршня или элементы шатунного механизма, то процесс обкатки увеличивается до 3000 километров пробега. Это также значит, что в процессе обкатки двигатель допускается эксплуатировать только в легком режиме работы.

Что означает легкий (или щадящий) режим работы мотора? Он подразумевает полное исключение резкого увеличения оборотов, а также превышение их выше 2500 об/мин. Также, крайне не рекомендуется разгонять силовую установку свыше 50 километров в час.

Нужно это для того, чтобы поршневые кольца притерлись и встали на свои канавы, так как при резком начале движения или увеличения нагрузки они могут сломаться, залечь или попросту заклинить двигатель. Второй причиной такого ухода за двигателем является металлическая стружка, образуемая в результате притирки. Именно для ее избавления необходимо постоянно менять моторное масло до полной очистки двигателя. Ну и последняя причина – это канавы и бугры на поверхности рабочей части поршня. Дело в том, что невооруженным глазом они не видимы, однако, на самом деле, их очень большое количество. Все эти неровности должны быть сглажены для повышения эффективности работы мотора.

Несмотря на требования по длительности обкатки, полное притирание всех частей двигателя достигается только спустя 10 тысяч километров. Именно после этого периода, из двигателя можно выжать максимально допустимое число оборотов.

Полезные советы

Прежде чем производить первый запуск двигателя, не пожалейте денег на достаточно мощный аккумулятор. Дело в том, что собранный мотор еще не полностью смазан достаточным количеством масла, а потому, коленвал будет вращаться очень и очень туго. Именно для этого потребуется хороший заряд аккумулятора.

Во время установки масляного фильтра ни в коем случае не наполняйте его некоторым количеством масла, как привыкли мы это делать при каждой замене масла. Дело в том, что при самом ответственном, первом запуске в масляном картере может образоваться воздушная пробка и тогда наступит момент, когда двигатель будет испытывать, как в народе это называется, «масляное голодание».

После запуска двигателя необходимо внимательно следить за указателем давления масла. При нормальном режиме, давление масла появляется спустя 3-5 секунд после запуска мотора. Если этого не происходит, и оно находится в нижних пределах, то необходимо сразу же заглушить двигатель. В этом случае, ищите проблему в масляном насосе и проверьте наличие воздушной пробки. Если двигатель вовремя не заглушить, то есть риск снова поставить мотор на повторный капитальный ремонт.

Вполне возможно, что давление масла может быть чуть выше нормального уровня. В этом нет ничего страшного, просто дайте двигателю разогреться до номинальной температуры. После этого, масло станет более жидким и тогда давление упадет до нормального уровня.

В процессе обкатки бывает такое, что технические жидкости могут уходить в небольших объемах. Такую проблему тоже необходимо решать в обязательном порядке. Дело в том, что утечка тосола или масла тоже могут привести к заклиниванию двигателя от перегрева или масляного голодания.

В процессе работы ни в коем случае нельзя резко повышать обороты. Допускается большое число пусков с прогреванием двигателя до номинальных температур. Если в процессе работы посторонних шумов и стуков не наблюдалось, значит, можно смело выезжать с гаража.

Заливая новое масло, старайтесь подбирать его с большим коэффициентом вязкости, чем раньше. Дело в том, что в процессе ремонта цилиндры растачивают до больших размеров и устанавливают поршни ремонтных габаритов. Чтобы поддерживать прежнюю компрессию при изменении размера, необходимо заливать менее жидкое масло, чем раньше.

Вот и все, что нужно знать об обкатке двигателя после капитального ремонта. Если придерживаться этих простых правил и рекомендаций, то можно избежать многих неприятностей и значительно продлить срок службы мотора.

Обкатка двигателя: правила правильной обкатки ДВС

Двигатель внутреннего сгорания – это довольно сложный агрегат, который состоит из сотен различных движущихся деталей. В процессе эксплуатации они притираются между собой, что снижает дополнительное трение и нагрузку на них.

Для того, чтобы новый двигатель (или же после того, как он прошел капитальный ремонт) работал эффективно, необходимо, чтобы эксплуатация начиналась с учетом этого. Другими словами, необходимо соблюдение определенного режима работы в течение какого-то времени (или пробега) после запуска нового агрегата. Этот специальный режим работы и называется «обкаткой».

Обкатка необходима не только для новых агрегатов. Автомобилисты со стажем утверждают, что обкатывать мотор следует даже при минимальном вмешательстве в его конструкцию. Например, при замене распределительного вала или цепи. В этом случае длительной обкатки не требуется. Обычно бывает достаточно около 500 км пробега в щадящем режиме.

После капитального ремонта обкатка двигателя должна уже составлять не менее 1 500 — 2 000 км, а при замене гильз блока цилиндров и поршневых колец — все 3 000 — 4 000 км. Особый щадящий режим эксплуатации включает в себя движение на скорости не более 50 км/ч, плавный набор оборотов двигателя и ограничение числа оборотов показателем в 2 500 об/мин.

С поршневыми кольцами при замене возникает определенная проблема, связанная с тем, что их необходимо укладывать на место поршневых канавок, которые уже являются достаточно разношенными. При сильно разбитых канавках на поршне, новые кольца можно поломать уже при первом пуске мотора после замены. Как в этом случае определить степень изношенности канавки ?

Для этого следует провести внимательный осмотр старого кольца и прежде всего — обратить внимание на его нижнюю поверхность. Глянцевый блеск с характерным «волнистостью» на солнечном свете — это главный признак того, что такой поршень подлежит замене, также как и ощутимый на ощупь износ канавки.

Обычно при этом наклон нижней поверхности увеличивается. Таким образом, угол износа старого кольца соответствует углу износа канавки на поршне. Если в такую канавку установить новое кольцо, то оно, как правило, сломается при первом же запуске.

Характерно также и то, что изнашивается только верхняя (компрессионная) канавка с кольцом, поэтому износ других поршневых колец почти не наблюдается. Именно это необходимо учитывать, осуществляя обкатку после капитального ремонта с заменой поршневых колец.

Многие производители утверждают, что их двигатели, которые только что сошли с конвейера, можно эксплуатировать в оптимальном рабочем режиме. Необходимо согласиться с тем, что точность подгонки деталей моторов между собой действительно стала очень высокой, что впрочем, не отменяет полностью необходимость подгонки работающих деталей между собой.

Поэтому для нового двигателя необходимо избегать тяжелых режимов эксплуатации, например, длительной работы на холостом ходу. Об этом, кстати, упоминается в инструкции по эксплуатации практически к любой модели автомобиля.

Специалисты утверждают, что ресурс двигателя внутреннего сгорания без правильной обкатки снижается более, чем в два раза. Кроме того, неправильно обкатанный силовой агрегат может повлечь за собой и другие проблемы и неприятности: попадание масла в воздухоочиститель, высокий расход топлива, проблемы с запуском и т.п.

Все эти доводы убеждают в необходимости проведения целого ряда специальных процедур. Например, при обкатке двигателя необходимо провести обязательную замену моторного масла. Считается, что масло 10W-30 является наиболее подходящим для этого.

Менять масло нужно через каждые 500 км в процессе обкатки и не менее четырех раз полностью. Использовать следует натуральные марки масел. Кроме того, перед первым запуском необходимо проверить качество обтяжки резьбовых соединений, отрегулировать зазоры клапанов, натяжение ремня (цепи), привод газораспределительного механизма и заменить масляный фильтр.

С вводом в эксплуатацию нового силового агрегата или двигателя после капремонта необходимо провести трехчасовую холодную обкатку, во время которой можно окончательно отрегулировать работу других систем (зажигания и питания).

Естественно, что кроме замены масла и холодной обкатки необходимо соблюдение некоторых правил вождения, избегая чрезмерной нагрузки на силовой агрегат. Для этого необходимо избегать движения на высоких оборотах, перегружать автомобиль пассажирами или грузом, резко сбрасывать скорость, осуществлять длительное движение на пониженных передачах.

Другим важным условием является соблюдение скоростного режима. Как уже говорилось выше, щадящим режимом считается движение со скоростью не более 50 км/ч. Хотя с новыми двигателями первые 300 — 400 километров можно разгоняться и до 80 км/ч. Главное — чтобы движение было максимально равномерным, без переключений на пониженные передачи.

Практически это несложно выполнить, сделав пробег по ночной незагруженной загородной трассе без значительных подъемов и спусков. После первых 300 — 400 км обороты можно постепенно прибавлять. Главное, чтобы режим эксплуатации приближался к оптимальному максимально плавно и скорость движения сохранялась по возможности постоянной.

После окончания обкатки двигателя необходимо еще раз заменить масло и провести полную промывку двигателя. После этого можно использовать рекомендованные марки синтетических масел, которые не смогут вызвать повреждения двигателя. Следующая замена масла может быть проведена уже после 5 000 км пробега.

Несколько слов в отношении обкатки дизеля

Принцип проведения обкатки дизельного мотора ничем не отличается от бензинового ДВС, но существуют некоторые нюансы. Например, после капремонта дизель следует обкатывать не менее 10 000 км. При этом необходимо следить за тем, чтобы перед началом движения двигатель был хорошо прогрет, а после окончания поездки дать ему поработать хотя бы секунд тридцать. После обкатки нужно выполнить полную диагностику и обслуживание агрегата.

Правильно обкатанный двигатель редко выходит из строя, а также отличается повышенной мощностью и экономностью.

Обкатка двигателя после капремонта

Автор admin На чтение 7 мин. Просмотров 378

Проблема обкатки двигателя рано или поздно возникает перед любым автолюбителем. Связано это может быть с выполнением капитального ремонта мотора, заменой в нем колец или с приобретением нового автомобиля. Сама по себе такая процедура не представляет ничего сложного. Но обкатка двигателя в конечном итоге определяет, каким он будет при дальнейшей эксплуатации, и к ней надо подходить с пониманием важности и необходимости всего подобного процесса.

Зачем проводится обкатка нового двигателя

Здесь сразу надо определиться с терминами и пониманием ситуации. Под понятие нового двигателя попадает любой мотор, подвергнутый каким-либо изменениям, будь он хоть после расточки цилиндров, замены колец или капитального ремонта. Необходимость такого подхода объясняется тем, что поверхность любых деталей имеет своеобразный рельеф, состоящий из бугорков и впадин.

Естественно, что у разных деталей микрорельеф не совпадает, при их совместной работе, например движении колец по стенкам цилиндров, происходит сопряжение поверхностей между собой, где-то стираются бугорки, а где-то образуются новые впадины. Все это сопровождается повышенным трением, образованием микрочастиц металла и попаданием их в масло, что приводит к дополнительным нагрузкам на мотор.

Принято, что обкатка двигателя проводится в щадящем режиме с максимально возможным ограничением возникающих нагрузок. За многолетнюю эксплуатацию ДВС была отработана методика обкатки любых двигателей, хоть дизельного, хоть бензинового, как зимой, так и летом. Правильно проведенная процедура обкатки позволяет мотору реализовать весь заложенный в него потенциал, тогда как ее нарушение сокращает срок использования двигателей, и в конечном итоге – машины.

Виды и способы проведения обкатки

Для получения хорошего результата обкатка двигателя после капремонта, или в любом другом подобном случае, проводится в несколько этапов и в определенном порядке. На каждом из них существуют ограничения, связанные с возникающими нагрузками для двигателей.

Холодная обкатка двигателя после капремонта

Такую операцию лучше всего проводить в условиях авторемонтного предприятия или крупного автохозяйства. Холодная обкатка подразумевает, что у двигателя все крутится, все его детали и узлы работают в штатном режиме, но сам мотор не запущен. Подобный режим позволяет осуществить специальный стенд. Как правило, холодная обкатка проводится после проведения для мотора капитального ремонта. Для этого собранный после капремонта или замены колец мотор помещают на стенд, и его коленвал подключают к внешнему электромотору.

При этом в двигатель заливают охлаждающую жидкость и масло, а затем проводится холодная обкатка, т.е. коленвал крутится под действием внешнего электромотора, поршни двигаются, а сам силовой агрегат остается неработающим. Подобная процедура проводится одинаково для бензинового и дизельного двигателей.

Такая холодная обкатка позволяет провести первичную притирку различных новых деталей при их совместной работе. Однако, как видно из приведенного описания, для такой обкатки нужен стенд, так что провести ее для двигателя новой машины будет невозможно. В этом случае можно воспользоваться другим приемом – выполнить обкатку двигателя новой машины при буксировке, для чего никакой стенд не требуется. Подобная обкатка нового силового агрегата, а также мотора, после сделанного ему капитального ремонта, может быть выполнена и в других случаях, когда стенд отсутствует.

Обкатываемый автомобиль через жесткую сцепку крепится к буксировщику, из двигателя нового авто выкручиваются свечи, и его в течение часа с включенной передачей таскает буксировщик. Усилия через колеса движущейся машины передаются на силовой агрегат, и осуществляется холодная обкатка.

Обкатка двигателя новой машины

В первую очередь подобная обкатка необходима для нового автомобиля, но её целесообразно проводить и в любых других случаях – после капремонта или замены колец. Не стоит забывать самое главное правило – снижение нагрузок для нового мотора значительно продлевает его «жизнь» и позволяет получить от него всё, на что он способен. Всю процедуру обкатки, независимо, проводится она для бензинового или дизельного двигателя, летом или зимой, целесообразно проводить частями.

Первый запуск

Конечно, это будет не самый первый пуск двигателя, он к данному моменту уже какое-то время отработает на заводе-изготовителе, пройдет проверку в составе машины, и даже, скорее всего, новый хозяин сумеет на ней добраться от автосалона до своего гаража или места постоянной стоянки автомобиля. Тем не менее, к такому этапу надо отнестись ответственно и просто признать, что выполняется первый пуск двигателя.

Вполне возможно, когда вы провели капремонт или запускаете мотор после выполненной замены колец, у вас действительно будет первый запуск. В данном случае надо следовать неписаному правилу опытных водителей – мотор машины должен на холостом ходу «сжечь» бак бензина. Может быть, это будет не целый бак, но неизменным должен оставаться факт, что у двигателей любого типа, первоначально его работа достаточно долго должна происходить на холостом ходу.

Подобный подход связан с тем, что нагрузки на мотор и так достаточно высоки, все движущиеся детали притираются друг к другу, что вызывает локальный перегрев и появление вследствие этого микрочастиц металла в смазке. Работа на холостом ходу позволяет снизить возникающие нагрузки до минимума, что особенно полезно для двигателей после капремонта или замены колец.

Объяснение достаточно простое – в условиях завода-изготовителя качество используемых деталей гарантировано всей действующей на заводе системой, а вот в условиях отдельной мастерской, использующей детали сторонних производителей, а также в случае приобретения нужных запчастей со стороны, можно ожидать любых отклонений в новых запчастях.

После того, как мотор заработает, необходимо постоянно контролировать температуру в системе охлаждения и давление масла (об его отсутствии должна сигнализировать лампочка на панели приборов).

При проведении подобной обкатки, неоднократно будет включаться вентилятор охлаждения двигателя, ничего страшного в этом нет. Для устранения такого перегрева можно открыть капот, особенно зимой этого может оказаться вполне достаточным. Ну и не стоит использовать дешевые и некачественные сорта масла.

Обкатка двигателя на первых пятистах километрах пробега

При движении первое время необходимо избегать перегрузки двигателя, для чего выбирать маршруты поездок, не требующие полной нагрузки мотора, а также исключить перемещение с повышенной скоростью. Наилучшим вариантом будет езда на передаче меньшей, чем необходимо. Например, если на нормальной, обкатанной машине вы двигались бы на четвертой передаче, то для нового автомобиля или машины после ремонта лучше использовать третью.
Такая практика позволит избежать перегрузки мотора и провести его нормальную обкатку.

Обкатка нового двигателя при пробеге от пятисот километров до двух тысяч

Это один из завершающих этапов обкатки двигателей. Подобное утверждение справедливо для нового и для мотора после ремонта. Особых требований к работе и обслуживанию мотора в это время не предъявляется. Главное требование остается прежним – избегать перегрузки, а так можно ездить почти как обычно, не рекомендуется только «раскручивать» двигатель больше трех тысяч оборотов. И не стоит забывать о замене масляного фильтра и масла после пробега в две тысячи километров.

Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

В общих чертах, обкатку силового агрегата после проведения ремонта, или на новой машине после минимального пробега в две тысячи километров, можно считать законченной, сама обкатка признается выполненной после десяти тысяч пробега автомобиля. Тем не менее, мотор еще не показывает все свои возможности.

Так, на вазовских машинах, и это подтверждено практикой, только после тридцати-пятидесяти тысяч пробега двигатель, как говорят, «раскрывается». И если при нажатии педали газа вы почувствуете, что вас вжимает в спинку сиденья, а из-под капота раздается уверенная басовитая песнь мотора, можете считать, что все сделано правильно, и двигатель будет вашим верным помощником в любой ситуации.

Обкатка двигателя, хоть после сделанного капитального ремонта, хоть для нового автомобиля, является обязательным этапом, через который должна пройти любая машина. Если все сделано правильно, то служить мотор будет долго, отличаясь надежностью и демонстрируя все свои возможности в полной мере, как это и задумывалось разработчиками.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Разрушение восстановленного или построенного двигателя — это все о соединении поверхностей

Наследие ИзображенияGetty Images

Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека. Он двигал нас по земле, морю и небу. И за последние около 220 лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов возросли в геометрической прогрессии. Достижения в области машиностроения и обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития.Тем не менее, когда двигатель возвращается вместе с заводскими спецификациями или забивается двигатель большим количеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает контролировать эти точные измерения.

Более жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры приводят к большей мощности и меньшему износу. И если вы потратили кучу денег на создание своего хотрода, последнее, чего вы хотите, — это чтобы он потерял мощность из-за плохого взлома.

Линия двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co.в Иваки, Фукусима.

TORU YAMANAKAGetty Images

Для начала нужно с места для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобной стойки для двигателя в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свою собственную стойку для обкатки (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой недавно отремонтированный двигатель в его будущее. дом). Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофическое неправильно.Подсоединение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших стержневых подшипников сам себя или у вас есть клапаны, хлопающие поршнями.

А теперь пора провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверять ВСЕ движущиеся части, которых вы касались во время установки», а также все ваши жидкости.

Жидкости, а именно нефть, — одна из тех острых проблем, по которым мы, вероятно, никогда не достигнем консенсуса. Но лучше всего следовать тому, что рекомендует поставщик компонентов распределительного вала или клапана.Например, если вы используете распредвал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует опираться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распредвала должен предложить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. По возможности прокачка масляного насоса и подача масла по всему двигателю помогут предотвратить чрезмерный износ от работы всухую. Да, масло и сборочная смазка уже должны быть нанесены на изнашиваемые детали, но это по-прежнему хорошая практика. И меняйте масло раньше и чаще, как после первоначальной обкатки, на дистанциях 500, 1500 и 4000 миль.

Элементарная система охлаждения двигателя.
Британская энциклопедия Getty Images
Согласно Summit Racing, если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать со скоростью от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут. Дайте двигателю полностью остыть и повторите процесс еще два-три раза. «Не оставляйте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени в это время. Это критично для поломки распредвала.«Двигатели с роликовым кулачком не требуют этой процедуры.
Двигатель должен создать давление в цилиндре, чтобы расширить поршневые кольца и дать им возможность сесть. Отказ приводит к плохой работе и продувке (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива через поршневые кольца в картер).
Как только вы наконец выезжаете из гаража, ведите автомобиль с разной скоростью и нагрузкой первые 200 миль, согласно ATK.Случайные запуски двигателя на полном газу с начала качения помогут посадить кольца. Мы сказали, что время от времени! Через 200 миль проверьте коромысла / клапанный зазор и повторно затяните болты головки и болты впускного коллектора.
Мой Pontiac Star Chief 1963 года выпуска по имени Большая Ронда.
Джейк Лингеман
Если вы хотите быть очень мягким, после 200 миль сделайте пять или шесть средних ускорений дроссельной заслонки, пару резких ускорений дроссельной заслонки и вернитесь к скорости примерно 20 миль в час.От 500 до 1000 миль езжайте нормально, но держите обороты ниже 5000. «Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время», — говорит Саммит.
Какая-то боль в самом деле. Но это всего лишь 1000–1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на своем восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренности вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Ожидаемый срок службы судового двигателя
Крис Райли Обновлено 24 июля 2019 г.
Boat Safe — это сайт, поддерживаемый сообществом. Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы уверены во всех рекомендуемых продуктах.
Ожидаемый срок службы судового двигателя
Средний судовой бензиновый двигатель работает 1500 часов, прежде чем потребуется капитальный ремонт.Средний судовой дизельный двигатель проработает более чем в три раза дольше и проработает в среднем 5000 часов при тех же условиях. Количество часов, в течение которых работает судовой двигатель, очень зависит от количества и качества технического обслуживания в течение многих лет.
Типичный бензиновый судовой двигатель будет нормально работать в течение первых 1000 часов. Именно в этот момент двигатель начинает показывать небольшие проблемы. Если эти небольшие проблемы не решить, они могут превратиться в серьезные проблемы, которые могут сделать последние 500 часов жизни труднодоступными.
Интересно, что автомобильный двигатель может работать почти в два раза дольше (3000 часов), чем ваш судовой бензиновый двигатель. Причина в том, что судовые двигатели обычно работают тяжелее и в худших условиях, чем автомобильные.
Бензиновый двигатель в хорошем состоянии, работающий в наилучших условиях, вполне может проработать более 1500 часов без капитального ремонта. Однако многие из тех, кто работает в самых ужасных условиях соленого воздуха, влажных трюмных вод, прерывистой работы и полного пренебрежения, несомненно, рано умрут.
Дизельные двигатели имеют меньшие допуски, чем бензиновые. Они смирятся с гораздо большим количеством злоупотреблений и часто при хорошем техническом обслуживании проводят 8000 часов тяжелой работы, прежде чем потребуется капитальный ремонт. Теоретически, хорошо обслуживаемый дизель может прослужить всю жизнь вашей лодке. Так как средний яхтсмен-любитель работает всего около 200 часов в год, 8000-часовой дизельный двигатель прослужит 40 лет.
Хотя дизели могут значительно увеличить стоимость лодки, их следует серьезно рассмотреть из-за их долговечности, экономичности эксплуатации и соображений безопасности.Дизельное топливо имеет гораздо более высокую температуру воспламенения, чем бензин, и не представляет такой опасности взрыва, как пары бензина.
Двигатели любят работать долго и стабильно. Чем короче время работы между остановками и больше время простоя между запусками, тем меньше часов они проработают до того, как потребуется капитальный ремонт.
Неблагоприятные условия, в которых работают судовые двигатели, во многом определяют их долговечность. То, что им действительно нужно, редко бывает тем, что они получают.Морские архитекторы рекомендуют снабжать моторные отсеки большим количеством сухого, прохладного (50 градусов по Фаренгейту) чистого воздуха. Минимальная площадь притока свежего воздуха (в квадратных дюймах) для естественной вентиляции без нагнетателей определяется путем деления мощности двигателя на 3,3.
Два самых важных практических правила для нагнетателей моторного отсека на бензиновых двигателях: они всегда должны быть настроены на выхлоп, а не на вдувание воздуха, и они должны работать не менее 5 минут перед запуском двигателя.
Два индикатора, которые могут предупредить вас о потенциальных проблемах, — это цвет выхлопного дыма и изменение внешнего вида масла при его проверке.
Выхлопные газы судовых двигателей должны быть чистыми. Дым любого цвета может предупредить вас о возможных неприятностях.
Черный дым является результатом перегрузки двигателя, ограничения подачи воздуха или неисправности топливной форсунки в случае дизельного двигателя. Неправильно сгоревшие частицы излишка топлива выдуваются через выхлоп.
Синий дым образуется при сгорании собственного смазочного масла двигателя. Это может быть результатом износа поршневых колец, направляющих клапанов или сальников. Масло может поступать из переполненного воздушного фильтра в случае дизельного двигателя или излишка масла в картере.
Белый дым означает наличие водяного пара от грязного топлива, утечки воды в цилиндр или распыленного, но полностью несгоревшего топлива. Воздух в топливе также может вызвать появление белого дыма.
Вы не можете слишком часто проверять уровень и состояние масла в двигателе.Вы должны проверять его не реже одного раза в день и желательно перед каждым началом. Также неплохо протереть щуп для измерения уровня голыми пальцами и почувствовать консистенцию масла. Вытрите пальцы бумажным полотенцем. Вы должны слегка втереть масло в палочку между большим и указательным пальцами и нащупать любые посторонние частицы, которые могут указывать на загрязнение или поломку металлических деталей.
Водители лодок выходного дня, проверяющие уровень масла перед запуском, должны с подозрением относиться к слишком высоким или слишком низким уровням масла.
Слишком высокий уровень может указывать на то, что вода попала в масляный поддон. Вы можете треснуть головку блока цилиндров, сломать поршень или и то, и другое, просто перевернув двигатель. Масло с водой также будет выглядеть «молочно».
Слишком низкий уровень может указывать на утечку масла, которая может привести к заклиниванию двигателя. Посмотрите в трюм, чтобы увидеть, есть ли остатки масла. Многие судовые двигатели расположены очень низко в трюме, и вода постоянно контактирует с масляным поддоном. Со временем это может вызвать коррозию и вызвать протечки в поддоне.
Когда есть большое отклонение от нормы, воспринимайте это как срочное предупреждение. Начните искать новые подсказки или обратитесь за советом к эксперту.
Категории: nauticalknowhow
Сколько времени занимает ремонт двигателя?
Беспокоитесь ли вы о стоимости обслуживания двигателя?
Водители часто беспокоятся о том, сколько времени займет восстановление двигателя, а также сколько это будет стоить.Восстановление двигателя может занять несколько недель, возможно, месяцев, в зависимости от требуемых деталей. Восстановление двигателя включает в себя поворот сборочного баланса, замену поврежденных деталей и проверку зазоров и головок цилиндров. Эта работа требует высокого уровня знаний и точности, и ее нельзя торопить.
Итак, давайте ответим на вопрос: «Почему это важно для планового обслуживания двигателя ?»
1. Для повышения безопасности — Двигатель является наиболее важным элементом работы автомобиля.Если он выйдет из строя на дороге, это может стать причиной аварии. Регулярное обслуживание двигателя позволит убедиться, что он работает должным образом, уменьшая вероятность того, что он выйдет из строя на шоссе.
2. Повышенная производительность — Бесспорно, правильно обслуживаемый двигатель обеспечит наилучшие ходовые качества. Смазка способствует более плавной работе двигателя. Кроме того, с экономической точки зрения правильно обслуживаемый двигатель потребляет наименьшее количество топлива и помогает сэкономить деньги на насосе.
3. Увеличение срока службы двигателя — Ремонт двигателя увеличивает срок службы автомобиля. Непрерывный процесс обслуживания гарантирует, что любые сбои будут обнаружены до того, как они станут опасными. Замена неисправных деталей и периодический ремонт двигателя продлевает срок его службы.
Полезный совет : Регулярный ремонт двигателя может фактически предотвратить необходимость восстановления двигателя.
Позаботьтесь о любом необходимом ремонте двигателя, чтобы ваше вождение было максимально безопасным.Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE сегодня в компании Elk River Tire & Auto, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании двигателя и назначить встречу. Наш автомагазин в Elk River, MN с гордостью обслуживает жителей районов Zimmerman, MN и Otsego, MN .
Стоимость планового обслуживания двигателя намного меньше, чем пренебрежение им и затем необходимость задаться вопросом, сколько времени занимает восстановление двигателя. Звоните нам сегодня!
Вы беспокоитесь о стоимости обслуживания двигателя?
Водители часто беспокоятся о том, сколько времени займет восстановление двигателя, а также сколько это будет стоить.Восстановление двигателя может занять несколько недель, возможно, месяцев, в зависимости от требуемых деталей. Восстановление двигателя включает в себя поворот сборочного баланса, замену поврежденных деталей и проверку зазоров и головок цилиндров. Эта работа требует высокого уровня знаний и точности, и ее нельзя торопить.
Итак, давайте ответим на вопрос: «Почему это важно для планового обслуживания двигателя ?»
1. Для повышения безопасности — Двигатель является наиболее важным элементом работы автомобиля.Если он выйдет из строя на дороге, это может стать причиной аварии. Регулярное обслуживание двигателя позволит убедиться, что он работает должным образом, уменьшая вероятность того, что он выйдет из строя на шоссе.
2. Повышенная производительность — Бесспорно, правильно обслуживаемый двигатель обеспечит наилучшие ходовые качества. Смазка способствует более плавной работе двигателя. Кроме того, с экономической точки зрения правильно обслуживаемый двигатель потребляет наименьшее количество топлива и помогает сэкономить деньги на насосе.
3. Увеличение срока службы двигателя — Ремонт двигателя увеличивает срок службы автомобиля. Непрерывный процесс обслуживания гарантирует, что любые сбои будут обнаружены до того, как они станут опасными. Замена неисправных деталей и периодический ремонт двигателя продлевает срок его службы.
Полезный совет : Регулярный ремонт двигателя может фактически предотвратить необходимость восстановления двигателя.
Позаботьтесь о любом необходимом ремонте двигателя, чтобы ваше вождение было максимально безопасным.Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE сегодня в компании Elk River Tire & Auto, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании двигателя и назначить встречу. Наш автомагазин в Elk River, MN с гордостью обслуживает жителей районов Zimmerman, MN и Otsego, MN .
Керри Баннистер
Керри Баннистер
Должны ли мы всегда перестраивать через 2000 часов? — Новости авиации общего назначения
В: Я покупаю Piper PA-32-300 1969 года выпуска с наработкой 1814 часов.Всегда ли нужно перестраивать через 2000 часов? Требуются ли для этого новые поршни и / или цилиндры, или подойдут ли для этого повторное хонингование и новые кольца? Есть ли польза от отслеживания проб масла при замене, чтобы продлить срок службы двигателя? С вашим опытом мне хотелось бы узнать ваши мысли.
Чейли Дэниэл
A: На ваш вопрос «нужно ли всегда перестраивать через 2000 часов?» Немного сложно ответить. Я мог бы пойти проще и сказать вам, что в соответствии с инструкцией по обслуживанию Lycoming 1009AW рекомендуемое время между межремонтными периодами составляет 2000 часов.
Однако это всего лишь рекомендация, и есть много факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем вы сможете принять решение о вашем конкретном двигателе.
Прежде всего, меня интересует соотношение общего времени и календарного времени. Если я правильно подсчитал, этот двигатель проработал в среднем 38 часов в год в течение 47 календарных лет своего срока службы.
Это наводит меня на мысль, что этот двигатель несколько раз простаивал в течение длительного времени, что пагубно сказывается на двигателе с точки зрения внутренней коррозии.Настоятельно рекомендуется провести тщательный осмотр всех цилиндров с помощью бороскопа на предмет признаков коррозии.
Я также порекомендовал бы вам очень внимательно изучить бортовые журналы двигателя, обращая особое внимание на частоту замены масла и фильтра по сравнению с фактическим полетным и календарным временем.
Также внимательно изучите журналы по общему техническому обслуживанию, которое проводилось в течение всего срока службы двигателя, например, проверки горячей дифференциальной компрессии и т. Д.Каков и был типичный расход масла между заменами масла?
Меня больше всего беспокоит этот самолет, как я упоминал ранее, его возраст. Делая предложение по этому самолету, я хотел бы принять во внимание тот факт, что вскоре вам придется предпринять какие-то действия в отношении двигателя.
У вас, конечно, есть несколько вариантов, в том числе капитальный ремонт в полевых условиях, когда цилиндры могут быть переработаны в зависимости от их состояния.
Я предлагаю вам получить копию бюллетеня по обслуживанию Lycoming 240W, в котором описывается «Обязательная замена деталей при капитальном ремонте и во время ремонта или технического обслуживания.
Вы также можете рассмотреть вариант «перестроенного» механизма обмена на заводе, который предоставит вам новый журнал «Zero Time», но перед тем, как вы пойдете по этому маршруту, пожалуйста, проверьте свои варианты у дистрибьютора Lycoming, потому что могут быть некоторые ограничения. возрасту вашего двигателя.
Нет сомнений в том, что деньги становятся большой проблемой при принятии любого решения здесь.
Позвольте мне немного отступить и ответить на ваш вопрос относительно анализа масла.
Если анализ масла был обычным делом при каждой замене масла в этом двигателе, то он может стать мощным инструментом для оценки состояния двигателя.Однако, если вы спрашиваете, хорошая ли идея начинать анализ масла на данном этапе эксплуатации двигателя, я отвечу «возможно».
Если самолет вводится в эксплуатацию и рассматривается анализ масла, его следует проводить в течение нескольких замен масла и фильтров. Одна проба для анализа масла нам ничего не говорит, потому что нам не с чем ее сравнивать.
Как предложение, я бы подумал о замене масла и фильтра сейчас, затем через 10 часов, а затем через 10 часов.Это должно дать нам неплохую основу для сравнения.
Если первый образец показывает, например, высокое содержание железа и, возможно, высокое содержание алюминия, я бы подумал, что у нас есть сильная коррозия в цилиндрах, которая, вероятно, является результатом продолжительных периодов работы. Это также может быть признаком износа распределительного вала и толкателя, вызванного коррозией.
Я не хочу отговаривать вас от покупки этого самолета, но хочу, чтобы вы знали, каковы риски, прежде чем рисковать деньгами.
Честно говоря, вы должны быть готовы потратить немного денег на двигатель в самом ближайшем будущем.
Я желаю вам всего наилучшего и призываю вас действовать осторожно.
Капитальный ремонт двигателя
— произвольный или необходимый? |

Когда следует проводить капитальный ремонт двигателей? Некоторые считают, что рекомендация производителя двигателя является нечеткой и что ваш пробег может сильно отличаться. Другие придерживаются их как Евангелия и считают их обязательными. Время обычно составляет от 1500 до 2500 часов, а календарный фактор обычно составляет около 12 лет, так что ориентиры для всего, что наступит раньше.Поршневые авиационные двигатели чрезвычайно надежны при правильном обслуживании, при регулярной и правильной эксплуатации. Вы можете заметить, что в обсуждение вовлекаются некоторые важные квалификаторы. Некоторые из наиболее откровенных сторонников обеих сторон этого аргумента чрезвычайно хорошо осведомлены, а это значит, что нам лучше смотреть глубже.

Несколько благотворительных медицинских транспортных групп начинают требовать от пилотов-добровольцев подтверждения того, что их двигатели не соответствуют рекомендациям производителя по межремонтному периоду (TBO).Была предсказуемо негативная реакция, но группы могут быть правы, и вот почему. Согласно правилам FAR, у наемных рейсов должны быть двигатели ниже TBO, и хотя благотворительные полеты определенно не относятся к этой категории, группы обеспокоены тем, что они выглядят так же для FAA и NTSB. Группы действуют как посредники или посредники между пилотом и доверчивыми пассажирами, которые, вероятно, ничего не знают о безопасности полетов. Это совсем другие отношения, чем когда мы просто берем друга в полет.Несмотря на заявления об отказе от ответственности и попытки установить брандмауэр между группой и пилотом, существует мнение и ожидание более высокого уровня заботы.

Надежные статистические данные — отличная отправная точка для любого обсуждения вопросов безопасности, и для газотурбинных самолетов, которые славятся своей надежностью, рекомендации производителя по капитальному ремонту обычно строго соблюдаются, но большое внимание уделяется отслеживанию. С самолетами с поршневыми двигателями особо нечего делать. Например, в отчете Nall Report за 2008 год было 87 несчастных случаев, связанных с неисправностями силовой установки.Что сбивает с толку, так это то, что мы часто не получаем общее время работы двигателя и опоры.

Мы также не знаем, сколько деталей и деталей находятся на грани отказа и в какой момент их жизненного цикла. Я знаю по собственному опыту, что новые двигатели — одни из самых необычных. Верно также и то, что организации не хотят, чтобы их публично кричали, независимо от степени риска, если создается впечатление, что они не приняли все разумные меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастный случай.

Мы хотели бы услышать ваши мысли за и против.

Руководство для выживших после капитального ремонта — Потребитель авиации

В течение этой недели ваш самолет ждет своего ежегодного звонка, вы должны бояться звонка телефона. Или, что еще хуже, сообщение, которое начинается, да, это Джо из AeroMech, мы обнаружили три мягких цилиндра на вашем двигателе и должны знать, что вы хотите, чтобы мы сделали.

В этот момент у вас есть два варианта, ни один из них не очень хорош.Перезвоните и узнайте подробности в заголовках или поезжайте в аэропорт, позволив себе несколько минут тишины за 600 миллиграммов отказа, чтобы избавиться от боли, связанной со счетом за техническое обслуживание в размере 6000 долларов. Тем не менее, большинство владельцев столкнутся с дилеммой замены цилиндров: либо в середине срока, либо после капитального ремонта. И тут начинаются взаимные обвинения. Где я ошибся? Стоит ли мне выбрать другой тип цилиндра? Что мне теперь делать? Что мне делать с двигателем, так и делать капитальный ремонт в середине срока его службы?

Сводя выбор, можно сказать следующее:
Выполнять ограниченный или точечный ремонт конкретных проблемных цилиндров.
Местный комплектный верх с использованием ваших отремонтированных цилиндров или остатков.
Установите новые цилиндры OEM или PMA.

Дорога к вершине
Часто один ответ находится в вашем бортовом журнале. Отсутствие активности по-прежнему является отравой для долговечности двигателей, что мы наблюдаем каждый день, когда самолеты, налетавшие 20 часов с момента последнего ежегодного выпуска, приходят в магазин с корродированными кувшинами. Часто летающий самолет может сломаться снова и снова, но ржавые цилиндры не будут проблемой.

Тем не менее, во многих случаях самолет, выполняющий регулярные полеты, все равно будет сталкиваться с неожиданными проблемами цилиндров или преждевременным отказом.Под термином «преждевременный выход из строя» мы не обязательно подразумеваем кувшин, который заправляется в течение первых нескольких сотен часов или в течение гарантийного срока.

В рамках данной статьи мы имеем в виду отказ из-за общего времени работы, который может произойти где-то примерно в середине или примерно в трех четвертях от рекомендованного TBO. Что мы имеем в виду под неудачей?

Некоторые определения терминов, во-первых: Помимо явных механических неисправностей, таких как треснувшие головки цилиндров или заклинившие клапаны, наиболее частой причиной преждевременной работы на верхнем конце является низкая компрессия или высокий расход масла, что иногда приводит к загрязнению нижние заглушки.

И Continental, и Lycoming имеют спецификации для своих двигателей по обоим параметрам, и вам следует проверить спецификации для своего двигателя, а не полагаться на фольклор аэропорта. TCM идет еще дальше и требует использования специального узла диафрагмы / ограничителя при измерении перепада сжатия с помощью манометров для сброса давления. Не позволяйте специалисту A&P отговаривать вас от выполнения указанной производителем проверки сжатия, прежде чем вы прибегнете к решительным действиям. И получите второе мнение, даже если для этого потребуется прямой звонок на завод.

Кроме того, перед тем, как прикладывать гаечный ключ к металлу, и если ситуация требует этого, прогоните двигатель вокруг заплатки раз или два и снова проверьте компрессию. Часто кольца могут быть выровнены с зазорами в ряд, или может быть углерод, застрявший под клапаном, искажая показания сжатия. Другое дело — большой расход масла. Иногда причиной может быть остекление цилиндра — отсутствие надлежащей посадки колец, и тяжелый запуск на полной мощности с минеральным маслом может вылечить его, не разбирая цилиндры.В отчаянии, возможно, стоит попробовать, прежде чем доливать.

Остановиться на вершине?
Если вам нужно подняться на вершину, в какой момент имеет больше смысла делать это вместо этого? Это непростое решение, когда числа достигают некоторой точки, близкой к середине или более поздней для вашего двигателя. Очевидно, что после 600 часов работы с мягкими цилиндрами и твердой нижней частью верх имеет смысл. В 14:00 может и не быть.

Если ваш двигатель близок к рекомендованному межремонтному времени, скажем, за пределами двух третей или трех четвертей эталонного показателя или через 12-15 лет с тех пор, как его внутренности увидели дневной свет, почти всегда экономически выгодно увеличивать его и часто неэкономично повышать его.Стратегия «только наверху» в самое время часто приводит к печальному «почему я это сделал?» настроение позже.

Промежуточная мера, говоря с экономической точки зрения, заключается в проведении капитального ремонта только силовой части сердечника двигателя без дополнительных принадлежностей, опор, шлангов и т. Д., А не типичного полного капитального ремонта. Помните, что капитальный ремонт заметно увеличивает ценность Bluebook, а топовые — редко.

Один или все?
Если вам нужно сделать верх, следующее решение — сделать это хирургическим путем на одном кувшине или на всей партии, или на чем-то посередине.Логика подсказывает, что, поскольку все цилиндры работали и дышали одним и тем же блоком, находясь в одной и той же воздушно-топливной смеси, когда один из них падает, другие не сильно отстают. Иногда это правда, а часто нет. Это зависит от того, почему отказал подозрительный цилиндр. Проблема при выполнении ремонтных работ с низким уровнем сжатия / высоким расходом масла заключается в том, что вы покупаете рабочую силу для снятия почти всего одного ряда цилиндров, но в конечном итоге вы заменяете или ремонтируете только один кувшин с каждой стороны.

Необходимо снять большую часть перегородок, а также выпускной и впускной коллекторы и так далее.Еще час или два вы можете выдернуть и осмотреть другие цилиндры.

Непонимание этой концепции иногда приводит к тому, что мы называем прогрессивными верхними частями или, в конечном итоге, полным капитальным ремонтом одного или двух цилиндров за раз в течение нескольких лет, при этом владелец платит за дублирующую работу по ремонту и ремонту основ и в конечном итоге удваивает свои расходы.

Обменять, исправить или купить?
Несколько лет назад у большинства магазинов были как специалисты, так и оборудование для проведения основных капитальных ремонтов собственными силами.Больше не надо. Теперь это редкий общий планер A&P, который может даже правильно измерить или проверить цилиндры, отшлифовать или переустановить клапаны и провести качественный капитальный ремонт на месте. Большинство местных ремонтных мастерских отправляют цилиндры в сборе в специализированные ремонтные мастерские для ремонта.

Таким образом, выбор состоит в том, чтобы отправить ваши цилиндры в сборе для точечного ремонта, отремонтировать или восстановить их или выбрать обмен или новый цилиндр. Время обычно управляет этим выбором, так как обеспокоенные владельцы предпочитают прикрутить сменные (или новые) баллоны, чтобы вернуть их в воздух в течение дня или двух.Это можно сравнить с неделями или дольше, когда ваши собственные цилиндры переделываются в специализированном магазине и устанавливаются местными специалистами.

Типы замены
Если вы точно знаете, что у вас есть цилиндры первого или малого времени, мы советуем не отказываться от них из-за неизвестных бывших в употреблении / восстановленных цилиндров с сомнительным общим временем жизни, которые могут плавать вокруг в обменном пуле. Умные владельцы знают эти факты до принятия такого решения, так как существует вероятность того, что в будущем с цилиндром высокого времени будут возникать проблемы.

Это одна из причин, по которой Lycoming и Continental снизили цены на новые цилиндры, чему способствовала конкуренция со стороны ECI (Engine Components, Inc.) и Superior Air Parts. Производители оригинального оборудования хотят уменьшить свою ответственность за счет уменьшения подверженности растрескиванию и другим неисправностям.

Если вы не собираетесь ремонтировать свои собственные цилиндры с первым запуском и / или не можете дождаться этого процесса, часто имеет смысл с экономической точки зрения установить новые цилиндры OEM или PMA, а не восстанавливать использованные цилиндры с сомнительной историей.

Вообще говоря, ограниченный ремонт означает, что вы делаете только то, что предписано только для данного цилиндра, и с максимальной экономией. При столкновении с низким уровнем сжатия или высоким расходом масла удаляются только неисправные цилиндры, притираются клапаны, возможно, устанавливаются новые кольца, а цилиндр оттачивается для установки новых колец.

Этот тип ограниченного ремонта имеет смысл для двигателя, находящегося рядом с межремонтным интервалом, предполагая, что он будет исправлять все вместе, чтобы поддерживать двигатель в течение еще нескольких сотен часов до капитального ремонта.

Существует множество вариантов ограниченного ремонта, но, как правило, не следует ожидать замены выпускных клапанов или направляющих или выполнения серьезных машинных работ. Расходы? Примерно от 700 до 1000 долларов, если снят только один цилиндр, и примерно вдвое меньше, если другой нуждается в доработке.

Следующий шаг — использование собственных цилиндров — обычно означает замену выпускных клапанов и направляющих, а также новые поршневые кольца. Если вы ожидаете, что ваша работа на верхнем уровне продлится более 300–500 часов, вам следует отремонтировать их обратно к новым спецификациям OEM, а не к более либеральным ограничениям на обслуживание.Если стволы не соответствуют новым предельным спецификациям, вы можете хромировать их, обрабатывать CermiNil от ECI или расточить и отточить увеличенный размер 0,010 дюйма с помощью Lycoming или увеличенный размер 0,015 дюйма с помощью Continental.

Многие читатели спрашивали нас о разнице между хромированием, CermiNil и новыми цилиндрами, поэтому были проведены испытания, описанные на странице 14 этого выпуска. Предварительные испытания и полевые результаты показывают, что, если потребуется повторная отделка ствола, ECIs CermiNil может быть предпочтительным процессом в долгосрочной перспективе.

Растачивание с увеличенным размером 0,010 дюйма (Lycoming) требует новых поршней увеличенного размера и, учитывая экономичность CermiNil (процесс изготовления композитного никеля и керамики) и тот факт, что многие оригинальные поршни обычно можно повторно использовать, CermiNil может иметь преимущество с экономической точки зрения если не механически.

Многие магазины до сих пор используют хромирование с желобом в качестве альтернативы расточенному негабаритному покрытию, и как CermiNil, так и желоб или сатинированный хром предлагают дополнительные преимущества в том, что эти покрытия не подвержены ржавчине в периоды обычного простоя.

Remans, New
За исключением утвержденного завышения размера стволов, при восстановлении узлов цилиндров вы возвращаете их к новым ограничениям OEM за некоторыми исключениями. Это можно сделать как с имеющимися у вас цилиндрами, так и заказать исправные узлы у множества поставщиков на основе обмена. Если у вас есть известный товар, состоящий из цилиндров с первым пуском или с малым сроком службы, без дефектов, не отказывайтесь от них. Несмотря на то, что на их восстановление и ремонт стволов (при необходимости) до новых пределов может потребоваться шесть недель, мы рекомендуем вам сделать это, если время простоя не является недопустимым.Типичная стоимость восстановленных цилиндров в сборе составляет от 600 до 800 долларов без учета затрат на ремонт и ремонт.

Новый цилиндр выбрать легко, хотя и дорого. Вы просто снимаете старые цилиндры и прикручиваете новые. Сложнее всего принять решение о том, какую марку или цилиндр покупать.

Раньше выбор был простым, поскольку только Lycoming и Continental поставляли новые цилиндры для своих двигателей. Теперь, помимо OEM-производителей, ECI и Superior производят и продают качественные цилиндры в сборе для многих, но не всех популярных двигателей.

Superior предлагает литые по выплавляемым моделям цилиндры Millennium, которые, по общему мнению, имеют высокое качество и были хорошо приняты на рынке. Однако отделка ствола Superiors — это простая сталь, без покрытия или нитридной закалки, как и у OEM-продуктов. У них также нет такой отделки, как ECIs CermiNil, которая, судя по неофициальным данным, изнашивается меньше, чем закаленные нитридом или хромированные стволы.

Не будучи полностью металлическим, твердость CermiNils нельзя точно измерить по стандартной шкале Роквелла, как и обычная сталь, азотированная сталь или хром.Однако процесс CermiNil требует отделения алюминиевой головки от стального цилиндра, а затем повторной сборки, что необходимо делать с особой осторожностью.

ECI указывает, что разборка дает возможность осмотреть головки в точках, где они, как известно, треснут. Кроме того, ECI выполняет то, что они называют термообработкой IFR на алюминиевых головках. Предполагается, что это освежит металлургический элемент цилиндра и, таким образом, повысит прочность на разрыв примерно на 20 процентов.ECI утверждает, что этот процесс помог снизить количество претензий по гарантии примерно на 30-40%.

Superior утверждает, что их ствол со сквозной закалкой не требует азотирования. Но некоторые магазины, такие как Zephyr Aircraft Engines в Зефир-Хиллз, Флорида, говорят, что не ожидают, что стволы Superior будут такими же хорошими, как и закаленные нитридом цилиндры, через несколько циклов капитального ремонта.

Superior, конечно, утверждает эту точку зрения, но долговременных доказательств не существует. Тысячелетия слишком новы на рынке.Интересно, что стволы со сквозной закалкой позволяют производить более дешевый увеличенный размер, когда и если это когда-либо необходимо. Азотированные бочки в этом отношении ограничены. С другой стороны, при таких низких ценах на новые цилиндры, героическое растачивание и увеличение размеров не является привлекательным с экономической точки зрения.

Варианты отделки, перезарядки ствола
Хотя мы не оспариваем качество вышестоящих и аплодируем им за качество изготовления, которое они вложили в свои цилиндры, мы предполагаем, что если сам ствол не имеет какой-либо закалки или обработки, он может не изнашиваться, далеко за пределами первого капитального ремонта, как более твердый кувшин из нитрида, хрома или керминила.Однако износ — не единственный фактор. Склонность к ржавчине имеет решающее значение при выборе отделки ствола. Нитридные цилиндры ржавеют быстрее, чем обычная сталь или особенно CermiNil или хром, которые, как правило, совсем не подвержены ржавчине.

По сравнению с нитридными цилиндрами, стволы Superiors со сквозной закалкой должны (и, кажется, будут) проявлять меньшую склонность к ржавчине, если оставить их в неактивном состоянии в течение длительного времени. В самолетах, которые летают нечасто, они могут прослужить дольше, чем более твердое нитридное покрытие.

И ECI, и Superior производят отдельные цилиндры, которые могут быть использованы на головках цилиндров, уже имеющихся у владельцев, но обычно также используются и на восстановленных сменных цилиндрах.

Тем не менее, переналадка существующих головок является вариантом при рассмотрении отделки ствола, и хотя ECI действительно предлагает стволы из CermiNil, большинство отдельных стволов кажутся закаленными на всю глубину.

Для двигателей, которые часто эксплуатируются, оказывается, что нитрид хорошо сопротивляется преждевременному износу, по крайней мере, на большинстве Lycoming.Тем не менее, некоторые модели OEM Continental нитридные цилиндры, кажется, изнашиваются по размеру до типичного рекомендованного TBO, в том числе серия IO-360, поэтому мы выбрали этот двигатель для нашего раздаточного цилиндра.

Определенные комбинации двигателя / планера, как правило, не подходят для хромированных стволов и могут иметь более чем допустимый расход масла, например, старые Mooneys, которые имеют тенденцию к переохлаждению.

Из-за проблем с расходом масла, возникающих у хрома в некоторых моделях двигателей, мы бы вложили деньги в CermiNil, если бы мы были типичным владельцем, который не летал бы каждую неделю и не смазывал маслом стенки цилиндров.Мы слышали хорошие отзывы о CermiNil, пока еще ни одного плохого.

Наши параллельные испытания CermiNil с новыми цилиндрами Continental могут дать нам лучшее представление о том, чьи утверждения о долговечности являются правдой.

Также с этой статьей
Щелкните здесь, чтобы просмотреть Контрольный список для капитального ремонта.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть «Великий американский облет цилиндров».
Щелкните здесь, чтобы просмотреть контрольный список капитального ремонта.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть «Проблема твердости ствола».

— Кой Джейкоб
Кой Джейкоб — брокер / дилер Муни, владеющий оператором The Mod Squad (ранее Mooney Mart) в Венеции, Флорида.Он постоянный участник Aviation Consumer.

Лучшие способы продлить срок службы вашего автомобиля

Средний возраст сданного в металлолом автомобиля составляет около 14 лет, в то время как средний возраст транспортных средств на дорогах приближается к восьми годам.

Но не волнуйтесь, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы дать вашему двигателю наилучшие шансы дожить до своего золотого возраста.

С помощью патрульного представителя RAC Криса Берджесса мы составили список простых советов, которые помогут минимизировать эксплуатационные расходы и сохранить вашу машину в дороге на долгие годы.

1. Уход за автомобильным аккумулятором

Если вы не пользуетесь автомобилем в течение длительного времени, аккумулятор выйдет из строя и разрядится.

Рассмотрите возможность использования постоянного зарядного устройства, чтобы зарядить аккумулятор, если ваш автомобиль оставлен в гараже на длительный период времени, или кондиционер для аккумулятора, если он, кажется, держит меньше заряда, чем обычно.

Если аккумулятор разряжен, необходимость запуска автомобиля от внешнего источника создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и может повредить систему управления двигателем и другую хрупкую электронику: двойной удар повышенного износа.

Чтобы ухаживать за аккумулятором без постоянного зарядного устройства, по возможности старайтесь водить машину не реже одного раза в неделю, особенно зимой.

2. Регулярно меняйте фильтры

Масляный фильтр и воздушный фильтр вашего автомобиля со временем забиваются, поэтому важно регулярно их заменять.

Их следует заменять в рамках планового обслуживания автомобиля, но оба являются относительно простыми задачами — в частности, заменой воздушного фильтра — поэтому вы можете попробовать сами и сэкономить деньги в процессе.

Часто можно продлить срок службы воздушного фильтра, промыв его. Проконсультируйтесь с вашим руководством по очистке и замене фильтров и обязательно используйте оригинальные запчасти. Дешевые фильтры низкого качества могут повредить ваш двигатель в долгосрочной перспективе.

Узнайте больше о том, что связано с автосервисом и можете ли вы выполнять некоторые работы самостоятельно.

3. Управляйте плавно … большую часть времени

Вождение с «механическим сочувствием» — это то, что вы должны практиковать всегда.Это означает, что вы должны использовать элементы управления вашего автомобиля, понимая, как он работает.

Это снизит износ компонентов и повысит расход топлива. Простые вещи, такие как плавное использование рулевого колеса, коробки передач и педалей, являются ключевыми, а также возможность заглядывать вперед, чтобы уменьшить необходимость внезапного торможения.

В нашем руководстве по экономии топлива есть еще много советов, которые помогут вам улучшить свой стиль вождения, чтобы максимально использовать возможности автомобиля и его экономию топлива.

Чем агрессивнее вы нажимаете на педали, тем выше, вероятно, будут расходы на топливо и ремонт.Плавное вождение более бережно относится к вашему автомобилю и окружающей среде, плюс контролируемое ускорение и замедление и предвидение дороги впереди сэкономят вам деньги на счетах за топливо.
RAC patrol Крис Берджесс

Тем не менее, если вы никогда не разгоните двигатель полностью, нагар может накапливаться и загрязнять клапаны, впускной коллектор и другие детали, снижая эффективность и потенциально вызывая пропуски зажигания.

Поэтому вы должны давать двигателю разгоняться до красной черты не реже одного раза в несколько сотен миль — но только тогда, когда масло теплое и вы едете по тихой дороге.

Дизельные автомобили также могут иметь проблемы с засорением сажевых фильтров (DPF), которые предназначены для улавливания вредных выхлопных газов.

Более продолжительный пробег по автомагистрали один раз в месяц поможет их расчистить.

4. Используйте кондиционер

«Используй или потеряй» — это фраза, которую можно применить к кондиционированию воздуха.

Системы кондиционирования воздуха со временем неизбежно пропускают газообразный хладагент, особенно если они не используются регулярно.

Отключение кондиционера может сэкономить топливо, но вместо этого вы можете получить счет за замену газа в кондиционере (часто около 50 фунтов стерлингов, доступно в большинстве гаражей и центров быстрой установки).

И да, это означает, что зимой нужно время от времени дуть в вентиляционные отверстия.

Найдите ближайший к вам гараж, если считаете, что вам нужно повторно заправить газ.

Требуется ТО? Наши гаражи открыты!

Гаражи, утвержденные RAC, соблюдают наш кодекс поведения в отношении COVID-19, и многие из них предлагают услугу получения и возврата. Бронируйте с уверенностью сегодня.

5. Замена свечей зажигания и проводов

По мере того, как автомобили становятся все более сложными, водители, по понятным причинам, менее склонны проводить обслуживание самостоятельно.

Однако замена свечей зажигания и высоковольтных проводов — это еще одна простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, чтобы оптимизировать работу двигателя.

Имейте в виду, что вам всегда следует заранее обращаться к справочнику по вашему автомобилю и при этом придерживаться графика обслуживания.

При осмотре свечи зажигания убедитесь, что на ней есть:

светло-коричневый электрод и изолятор
нет следов плавления
нет следов износа или отложений.

Свеча зажигания в плохом состоянии либо указывает на износ с течением времени и требует замены, либо может указывать на состояние вашего двигателя.

Если свеча относительно новая и в ней образовался значительный зазор между электродом и изолятором, это может указывать на то, что двигатель работает недостаточно эффективно. В этом случае вам следует проконсультироваться в местном гараже.

Если на выводах есть трещины или признаки сильного износа, их следует заменить. Мы рекомендуем использовать для этого авторитетный гараж, однако, если у вас есть опыт и вы чувствуете себя уверенно, вы можете сделать это самостоятельно, если будете следовать указаниям в руководстве по вашему автомобилю.

Этот пункт не относится к дизельным автомобилям, поскольку в них не используются свечи зажигания.

Воспользуйтесь нашим поисковым инструментом, чтобы найти ближайший к вам гараж, сертифицированный RAC.

6. Регулярно доливайте жидкости

Жидкости — это жизненная сила вашего автомобиля, и их отсутствие может иметь ужасные последствия.

Проверяйте моторное масло раз в две недели, открывая капот (когда автомобиль находится на ровной поверхности) и вынимая щуп. Протрите тряпкой и окуните.

Когда он возвращается, уровень масла должен находиться между отметками минимума и максимума — и иметь светло-желто-коричневый цвет, если у вашего автомобиля бензиновый двигатель.

Темное грязное масло следует заменить. Однако масло для дизельных двигателей накапливает сажу в ходе нормального процесса сгорания, поэтому масло темного цвета не является поводом для беспокойства для дизельных автомобилей.

Другие области, которые необходимо проверять раз в две недели, включают резервуар охлаждающей жидкости, в который следует долить 50% дистиллированной воды и 50% антифриза, а также бачок омывателя ветрового стекла.

Для последнего мы рекомендуем купить стеклоомыватель в магазине.

Не поддавайтесь искушению использовать жидкость для мытья посуды, поскольку она содержит соли и другие добавки, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

Вы были бы удивлены, сколько автомобилей имеют крайне низкий уровень масла. Я регулярно проверяю охлаждающую жидкость и уровень масла, когда попадаю в аварию, и часто обнаруживаю, что масло находится на дне щупа, а охлаждающая жидкость опасно низка. Любой из них может иметь катастрофические последствия для двигателя, и все же водителю легко следить за ним и выучить привычку проверять его каждые две недели.
RAC patrol Крис Берджесс

7. Проверьте свои шины

Шины, пожалуй, самая важная функция безопасности вашего автомобиля, и без преувеличения можно сказать, что их регулярная проверка — примерно раз в неделю — может спасти вам жизнь.

Недокачанные шины также увеличивают расход топлива, поэтому для экономии денег поддерживайте в них рекомендованное давление, указанное в руководстве по вашему автомобилю.

Посмотрите наше короткое видео о том, как проверить давление в шинах, состояние и глубину протектора.

Помните, что давление в передних и задних шинах может быть разным. Некоторые специалисты предлагают повернуть шины (то есть поменять переднюю часть на заднюю и наоборот), чтобы выровнять износ и продлить срок службы шин.

Однако в интересах безопасности мы рекомендуем использовать наименее изношенные шины на задней оси, так как потерю переднего сцепления (недостаточную поворачиваемость) намного легче контролировать, чем заднее скольжение (избыточную поворачиваемость).

Регулярно проверяйте уровень протектора на своих шинах — законный минимум в Великобритании составляет 1.6 мм, но вам следует подумать об их замене, когда они составляют от 2 мм до 3 мм — чем меньше у вас протектор, тем менее эффективна шина. И не забудьте также проверить давление в шинах и обратить внимание на признаки износа или повреждения, которые могут привести к взрыву.
Патруль RAC Крис Берджесс

Переключитесь на RAC и сэкономьте 50 фунтов стерлингов *

Сэкономьте 50 фунтов стерлингов на продлении подписки AA при переходе на RAC Breakdown Cover.

8.Соблюдайте график обслуживания

Регулярное обслуживание жизненно важно для поддержания вашего автомобиля в идеальном состоянии и продления его срока службы.

Интервалы обслуживания зависят от времени или пройденных миль — например, один раз в год или каждые 10 000 миль.

Проверьте справочник, чтобы узнать, когда ваш автомобиль нуждается в обслуживании и какие работы необходимо выполнить.

Многие современные автомобили имеют сигнальные лампы на приборной панели, которые также предупреждают вас о необходимости технического обслуживания.

В общих чертах, вы должны планировать «второстепенное» обслуживание раз в год и «основное» обслуживание каждые два или три года.

Мелкое обслуживание включает замену масла и масляного фильтра, а также замену других жидкостей при необходимости.

В зависимости от автомобиля и пробега, основное обслуживание может также включать замену воздушного фильтра, свечей зажигания и ремня безопасности.

Число задач, включаемых даже в незначительное обслуживание, велико, но все они должны включать проверки на предмет утечек масла и жидкости, давления и состояния шин, чрезмерных выбросов выхлопных газов, износа тормозов и правильной работы рулевого управления, коробки передач, сцепления, подвеска, фары, дворники и клаксон.

Звучит просто, но постоянное техническое обслуживание автомобиля — лучшее, что вы можете сделать, чтобы максимально использовать возможности своего автомобиля и сохранить надежность. Инвестиции в ежегодное обслуживание сэкономят вам деньги на счетах за ремонт и потенциально помогут избежать стрессовой поломки.
Патруль RAC Крис Берджесс

9. Держите это под прикрытием

У многих из нас есть гаражи, но сколько на самом деле их используют? Хорошо, мы перефразируем это: сколько на самом деле хранят в них автомобили?

По мере того, как автомобили становятся крупнее и устойчивее к коррозии, большинство из них остается на подъездной дорожке или дороге, а гараж фактически становится продолжением чердака или садового сарая.

Что ж, считайте это своим оправданием для генеральной уборки. Парковка вашего автомобиля в гараже сохраняет его сухим, чистым и безопасным, снижая риск случайного повреждения, вандализма и кражи.

Это может даже сократить ваш страховой взнос. Если у вас нет гаража, подумайте о покупке качественного автомобильного чехла, особенно если вы оставляете машину на стоянке на длительное время.

10. Снизьте вес

Производители двигателей постоянно ищут способы снизить вес своих автомобилей, чтобы увеличить количество миль на галлон и выполнить требования по выбросам.

Таким образом, для вас имеет большой смысл свести к минимуму вес вашего автомобиля, где это возможно.

Наличие лишнего веса — верный способ снизить расход топлива вашего автомобиля. Вы также увеличите износ шин, тормозов и подвески.

Практическое решение — просто убрать из машины все ненужные предметы.

Начните с дверных карманов и перчаточного ящика, затем поищите под сиденьями какие-либо беспризорные игрушки или бутылки с напитками.

Перейдем к загрузке, уберите все, что вам не нужно.Только не забудьте оставить набор инструментов, домкрат и ключ стопорной гайки на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Также неплохо держать там аварийный комплект на тот случай, если вам не повезет, и вы сломаетесь.

Не храните в машине тяжелые грузы и незакрепленные предметы, когда они не требуются, и будьте особенно внимательны при упаковке машины для семейного отдыха или длительной поездки. И не забывайте снимать багажные полки и дуги с крыши, когда они вам больше не нужны, поскольку они значительно увеличивают сопротивление вашему автомобилю и увеличивают расход топлива.
Патруль RAC Крис Берджесс

11. Защитите свой автомобиль от ржавчины

Современные автомобили очень устойчивы к ржавчине, но коррозия металла — убийца номер один автомобилей, построенных в 1990-х годах или ранее.

После того, как он затвердеет, многие ремонтные работы будут просто неэкономичными.

Если вы видите пятна ржавчины на своем автомобиле, не ждите, пока они появятся — по крайней мере, покройте открытые участки кузова краской для ретуши, прежде чем профессионально покрасить их.

Нанесение камнеотражающей пленки на переднюю часть автомобиля может в первую очередь предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.

Вы также можете сделать шасси должным образом защищенным от ржавчины, что включает заполнение полостей воскообразным веществом, предназначенным для предотвращения проникновения воды.

Как и все советы здесь, это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

12. Не поддавайтесь искушению модифицировать

Модификация автомобиля может сделать его менее надежным и сократить срок его службы.

Настройка двигателя на большую мощность создает дополнительную нагрузку на другие компоненты, включая тормоза, если в результате вы едете быстрее.

Более жесткая и спортивная подвеска также вызывает дополнительный износ шасси, подрамников и втулок.

Помните также, что деньги, потраченные на модификации, вероятно, не увеличат стоимость вашего автомобиля.

Действительно, часто бывает наоборот. Поскольку амортизация часто является самой большой статьей расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля, снижение стоимости при перепродаже не следует воспринимать легкомысленно.

13. Избегайте езды по выбоинам и неровным дорогам.

Выбоины наносят ущерб подвеске, шинам и выхлопной системе.

Острые кромки на дорогах в плохом состоянии могут привести к выпуклости боковины, отслоению протектора, а в некоторых случаях они также могут спустить шины. При проезде по воронкообразным ямам подвеска может смещаться и повредиться от ударов.

Более глубокие отверстия могут даже поцарапать каталитические нейтрализаторы, что приведет к образованию отверстий и потере мощности.

По возможности лучше выбирать дороги с более гладким покрытием, чтобы избежать износа.

Узнайте, как сообщить о выбоине и потребовать возмещения ущерба.

14. Используйте тормоза, чтобы снизить скорость, а не переключать передачи на более низкую

Торможение двигателем или переключение передач для снижения скорости может повредить трансмиссию, особенно сцепление и трансмиссию.

Использование шестерен для торможения во время движения, особенно на высоких скоростях, может сократить срок службы вашего двигателя.Ущерб будет еще больше, если вы переключитесь на несколько понижающих передач.

Ваши педали тормоза — ваш лучший друг при предотвращении повреждения коробки передач и должны быть вашим первым портом захода при снижении скорости.

15. Держите свою машину в чистоте

Мы все знаем людей, которые никогда не моют свою машину (и, возможно, вы один из них!), Но поддерживать свою машину в чистоте — это не вопрос тщеславия: это может значительно продлить срок службы вашего автомобиля. жизнь тоже.

Песок попадает в движущиеся части и шасси, что приводит к ускоренному износу и коррозии.Птичий помет может испортить лакокрасочное покрытие, а зимняя дорожная соль особенно агрессивна (поэтому убедитесь, что вы знаете, что делать, если застряли за грунтовщиком!).

Автоматические автомойки имеют жесткие щетки, которые могут оставлять мелкие царапины, а также пропускать кусочки. В то время как ручная стирка или работа своими руками обычно намного тщательнее.

Перед тем, как приступить к более глубокой очистке, вам потребуется предварительное ополаскивание. Не забудьте использовать подходящий моющий раствор, а не жидкость для мытья посуды, прежде чем сушить автомобиль мягкой замшей.

Ежегодная полировка обеспечит слой защиты и предотвратит распространение ржавчины.

Также важно поддерживать чистоту салона автомобиля с помощью салфетки из микроволокна и удалять с ковриков грязь и крошки.

Использование защитного спрея на пластике приборной панели снижает вероятность появления трещин или обесцвечивания. Помогает также установка солнцезащитного козырька на лобовое стекло в ясные дни.

Узнайте больше о том, как помыть машину.

Звучит очевидно, но содержание автомобиля в чистоте и звук кузова помогут сохранить его состояние и ценность, когда дело доходит до продажи нового автомобиля.
Патруль RAC Крис Берджесс

16. Не кладите ногу на сцепление, а руку на рычаг переключения передач

Некоторые водители склонны водить машину, опираясь ногой на педаль сцепления. При этом выжимной подшипник сцепления контактирует с крышкой сцепления, что приводит к ненужному трению. Со временем сцепление может преждевременно износиться.

Точно так же соблазнительно положить руку на рычаг переключения передач между переключениями передач, но это оказывает давление на вилку переключения и другие внутренние детали.Дополнительное трение ускоряет износ коробки передач.

Постарайтесь выработать привычку класть руку на руль и вместо этого ставить левую ногу где-нибудь в пространстве для ног.

17. Не заканчивайте топливо

Когда у вас заканчивается бензин, ваш топливный насос будет всасывать воздух, мусор и осадок, обнаруженные на дне топливного бака, в попытке привести ваш автомобиль в действие.

Нежелательные материалы могут засорить систему и, в конечном итоге, вызвать коррозию вашего насоса и фильтров, потенциально блокируя подачу топлива и препятствуя запуску вашего автомобиля.

Владельцам автомобилей с дизельным двигателем следует быть особенно осторожными при низком уровне топлива, поскольку мощные форсунки в их двигателях втягивают в систему большое количество воздуха, что может предотвратить переворот двигателя.

Поддержание высокого уровня топлива поможет избежать дорогостоящих счетов за ремонт в будущем.

18. Не экономьте на деталях

Производители покрывают миллионы миль и тратят миллиарды на исследования и разработки, чтобы их автомобили были максимально надежными.Так зачем ставить это под угрозу с помощью деталей «выкройки» некачественного качества только для того, чтобы сэкономить несколько фунтов?

Использование оригинальных запчастей действительно может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, так как ваш автомобиль будет оставаться в дороге. И когда речь идет, в частности, о классических автомобилях, использование оригинальных запчастей является залогом будущей ценности.

Повышение качества вашего автомобиля также относится к используемым жидкостям.

Найдите моторное масло, рекомендованное в справочнике, и, особенно если у вас есть мощный автомобиль, которому необходимо топливо премиум-класса (например,грамм. супер неэтилированный), используйте его. Именно для этого и был разработан автомобиль.

В RAC используются только качественные детали либо от оригинального производителя, либо эквивалентные запасные части, и мы рекомендуем вам делать то же самое, чтобы поддерживать ваш автомобиль в лучшем состоянии и поддерживать его стоимость.
Патруль RAC Крис Берджесс

19. Немедленно проверьте сигнальные огни

Предупреждающие огни можно легко игнорировать, особенно когда кажется, что нет никакой разницы в характеристиках вашего автомобиля, когда они загораются.

Однако оставление проблем без внимания может означать преждевременное прекращение работы вашего автомобиля.

Световые индикаторы двигателя, тормозов и усилителя руля указывают на некоторые из наиболее серьезных неисправностей, которые могут привести к дорогостоящим счетам за ремонт или, что еще хуже, к небезопасной дорожной ситуации.

Несмотря на то, что проблемы с тормозом и рулевым управлением снижают ваш контроль над автомобилем, индикатор двигателя может загореться по ряду причин. Неплотная крышка заливной горловины или, что еще важнее, загрязненный каталитический нейтрализатор отмечаются одним и тем же светом, и лучше всего сразу же обратиться к специалистам для проверки всего, в чем вы не уверены.

Доверьтесь гаражу, сертифицированному RAC, чтобы предложить надежное обслуживание.

Помните, что такой же бдительный подход к необычным автомобильным шумам также поможет пресечь проблемы в зародыше и может продлить срок службы вашего автомобиля на годы.

Следите за тем, что означают сигнальные лампы на приборной панели вашего автомобиля, с помощью нашего руководства.

20. Проводите простые и регулярные проверки

Один из самых эффективных способов продления срока службы вашего автомобиля — это также один из самых простых: регулярные проверки.

Список основных осмотров своими руками позволит выявить проблемы до того, как они перерастут в более дорогой счет за ремонт, и может помочь вам в первую очередь предотвратить возникающие осложнения.

Рекомендуем проверять их как можно чаще, возможно, каждые две недели:

топливо
масло
резина (шины и щетки стеклоочистителя)
охлаждающая жидкость
электрика
стеклоомыватель
воздушный фильтр двигателя
искра штекер (только бензиновые двигатели)
тормоза
кондиционер
интерьер
экстерьер

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим руководством по простому техническому обслуживанию автомобиля, которое вам обязательно нужно делать.