Как отрегулировать фары на уаз буханка: Регулировка фар уаз | Автолюбители

Содержание

Регулировка фар уаз | Автолюбители

Регулировка фар
Разметка экрана для регулировки света фар

Н – расстояние от центра фар до уровня земли;
В=Н–65 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.
Регулировать фары удобнее в темное время суток или в пасмурную погоду.
Проверку и регулировку выполняем на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,2…1,5 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), стену здания, ворота и т.п.
Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, устанавливаем перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между фарами и экраном. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах. Для точной регулировки следует посадить помощника на место водителя или разместить на сиденье водителя груз массой около 75 кг и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку, чтобы подвеска самоустановилась.


Размечаем экран, как изображено на рисунке. Размер «Н» должен соответствовать расстоянию от центра фар до поверхности площадки.
Правую фару закрываем куском картона или тканью и включаем ближний свет. На левой фаре…

 

…шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления декоративного ободка.

 

 

 

 

 

 

Снимаем ободок.

 

 

 

 

 

 

 

Вращая шлицевой отверткой регулировочный винт, расположенный сверху фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нанесенной на экране горизонтальной линией.

 

 

 

 

Вращая регулировочный винт, расположенный с правой стороны фары, совмещаем излом пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией разметки.

Устанавливаем декоративный ободок на место.

Аналогично регулируем правую фару.

Похожие статьи

  • Устройство Уаз

Уаз буханка регулировка фар


УАЗ 31519 | Регулировка фар головного света

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г. в.
  3. Регулировка фар головного света

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле: с полностью заправленными топливными баками, комплектом инструментов и запасным колесом.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до нормы.


Рис. 10.13 . Схема регулировки фар головного света: 1 – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; А, В – вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О – осевая линия; h – расстояние от центров фар до пола; d – расстояние между центрами ламп фар

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.13, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар; линии А и В должны быть на расстоянии 540 мм от линии О. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

3. Включите ближний свет и поверните ручку гидрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).

4. Отрегулируйте на экране винтами ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

5. Если отрегулировать световые пучки фар не удается, проверьте гидрокорректор фар. Неисправный гидрокорректор замените.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1. 1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5. 14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9. 4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10. 16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.

5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения


17. 0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

automend.ru

Проверка, регулировка фар, приборов световой сигнализации УАЗ-469

Проверка, регулировка фар и обслуживание средств освещения и приборов световой сигнализации автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ проводится во время очередного технического обслуживания или по мере возникновения такой необходимости.  

Проверка и регулировка головных фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Обслуживание головных фар заключается в их периодической проверке и регулировке, а также в замене перегоревших ламп и проверке падения напряжения в цепи фар. Проверку и регулировку фар рекомендуется проводить с помощью специального экрана или разметки. В этом случае необходимо :

— Нагруженный автомобиль установить на ровной площадке перед экраном перпендикулярно к нему на расстоянии 7.5 метров, снять ободки у обеих фар, включить свет и действуя ножным переключателем света, убедиться, что в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.

— Включить дальний свет и закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна расположился на перекрестии экрана. Таким же образом отрегулировать вторую фару и надеть ободки фар.

Разметка экрана для регулировки дальнего света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Для проверки падения напряжения в цепи головных фар включают дальний свет и измеряют напряжение между зажимом включателя стартера, к которому присоединен провод от аккумуляторной батареи и корпусом автомобиля, а затем между зажимом дальнего света левой фары на соединительной панели и корпусом автомобиля. Если разница этих напряжений превышает 0.6 Вольт следует проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Для замены лампы необходимо снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть, или отвернуть у фары ФГ122-И, крышку сзади элемента. Лампу вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. При этом лампа будет установлена правильно — нитью дальнего света вниз.

Проверка и обслуживание переключателя указателей поворота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Уход за переключателем указателей поворота сводится к следующему. При проведении очередного технического обслуживания необходимо отвернуть винт, снять крышку и рычаг переключателя, и смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу рычага консистентной смазкой. При необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируется перемещением переключателя на кронштейне вдоль рулевого вала, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну. При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2-2,5 мм. Если ролик сильно изношен, его следует заменить.

Проверка центрального переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Центральный переключатель света проверяют с помощью контрольных ламп. В первом положении штока контрольные лампы гореть не должны. Во втором положении должны гореть лампы 1, 2 и 5. При поворачивании штока против часовой стрелки лампа 5 должна гаснуть. В третьем положении должны гореть лампы 2, 5 и 6. Если контрольные лампы в одном из положений штока не загораются, то переключатель необходимо разобрать и отремонтировать.

Схема проверки центрального переключателя света.
Проверка ножного переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Ножной переключатель проверяют по схеме расположенной ниже. При переключении одна из ламп должна загораться, а другая гаснуть. Падение напряжения на зажимах переключателя при силе тока 5 Ампер не должно превышать 0,1 Вольт.

Схема проверки ножного переключателя света.
Проверка включателя стоп-сигнала УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Включатель стоп-сигнал проверяют с помощью приспособления для создания переменного давления. Исправный включатель должен срабатывать, должна загореться контрольная лампа, при давлении 3,5-6 кгс/см2.

Схема проверки включателя стоп-сигнала.

Включатель стоп-сигнала, срабатывающий при более низком или при более высоком давлении или имеющий течь, необходимо заменить.

Похожие статьи:
  • Особенности устройства экранированного электрооборудования УАЗ-469, требования по его эксплуатации и обслуживанию.
  • Диагностика электрооборудования экономайзера принудительного холостого хода на УАЗ, неисправности и способы их устранения.
  • Экранированное электрооборудование автомобилей Уаз, схемы, уход и особенности обслуживания.
  • Средства освещения и световая сигнализация УАЗ-469, 469Б, 469БГ, устройство приборов освещения и сигнализации.
  • Система управления экономайзера принудительного холостого хода на УАЗ, принцип работы блока управления, клапана, микровыключателя.
  • Дефектовка и ремонт деталей заднего военного моста Уаз, контролируемые зазоры деталей и узлов, способы ремонта деталей заднего редукторного моста Уаз.

auto.kombat.com.ua

Регулировка фар уаз хантер

Фары УАЗ-469 регулируйте в такой последовательности:
1. Установите автомобиль (без нагрузки) на ровной гори­зонтальной площадке, чтобы ее продольная ось была перпен­дикулярна экрану на расстоянии 7,5 мм и снимите ободки фар.
2. Включите свет и, действуя ножным переключателем, убе­дитесь в том, что дальний или ближний свет обеих фар заго­рается одновременно.
3. Включите дальний свет и, закрыв одну из фар, отрегу­лируйте другую винтами 6 (рис. 116) так, чтобы световое пятно на стене или экране было расположено, как показано на рис. 117.
4. Таким же образом отрегулируйте вторую фару, наблюдая за тем, чтобы верхние края световых пятен находились на од­ной высоте.
5. Закрепите ободки фар.

Рис. 117. Разметка экрана для регулировки фар УАЗ-469:
Н — расстояние центра фар от уровня земли.

Сигнализация торможения. При нажатии на тормозную пе­даль контактная пластина выключателя сигнала торможения перемещается диафрагмой под влиянием давления тормозной жидкости, замыкает цепь лампочек сигнала торможения. Заго­рается нижняя секция рассеивателя заднего фонаря красного цвета.

все полезное находится здесь

Регулировка фар
Разметка экрана для регулировки света фар

Н – расстояние от центра фар до уровня земли;
В=Н–65 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.
Регулировать фары удобнее в темное время суток или в пасмурную погоду.
Проверку и регулировку выполняем на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,2…1,5 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), стену здания, ворота и т.п.
Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, устанавливаем перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между фарами и экраном. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах. Для точной регулировки следует посадить помощника на место водителя или разместить на сиденье водителя груз массой около 75 кг и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку, чтобы подвеска самоустановилась.
Размечаем экран, как изображено на рисунке. Размер «Н» должен соответствовать расстоянию от центра фар до поверхности площадки.
Правую фару закрываем куском картона или тканью и включаем ближний свет. На левой фаре…

…шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления декоративного ободка.

Вращая шлицевой отверткой регулировочный винт, расположенный сверху фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нанесенной на экране горизонтальной линией.

Вращая регулировочный винт, расположенный с правой стороны фары, совмещаем излом пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией разметки.

Устанавливаем декоративный ободок на место.
Аналогично регулируем правую фару.

ободок с фары сними — там есть два винта

регулировка по вертикали и по горизонтали

обмельчал нынче водитель

На фарах нового образца эти регулировки пластмассовые. Там резьба сорвалась

или уже с завода сорвана, короче, не регулируется.

123, подложи под фару шайбу.заедь к регулировщ.клапанов)

или ты не пробовал ?

Фары старого образца по диаметру меньше на взгляд, или

посадочное одинаково? Хантер пока заморожен, пока варианты перебираю.

Фары разнятся что-ли, думал что разница в отражателях.

Корпус фар другой, не только стекло и отражатель.

там пружиной прижимается или как? Если пружиной то набивай сверху чем нибудь

Сделал так: 1. купил новый корректор 2. на концевик корректора

насадил трубку длиной 10 мм. Теперь светит отлично, если зад нагрузить — корректором поправляется.

l2rv.ru

гидрокорректор фар! — УАЗ Hunter, 2.2 л., 2009 года на DRIVE2

приветствую камрады!
темнеет уже раньше а значит пора заняться светом. ранее жаловался что купил новый гидрокорректор а он оказался не рабочим, в Уазе походу всё так, покупаешь новое вроде а всё равно нужно доделать напильником.
предварительно ознакомившись с материалом в рунете, кто как решал проблему, пришел к своему мнению, новый покупать не хочется, саморез в поршень вкручивать тоже как то слишком топорно, решил попробовать восстановить, мне для этого потребовался шприц на 3мл, больше там и не нужно, кусок старого шланга и ключ держатель для метчика.

Полный размер

приспособа

Полный размер

поршень

шприц заправил тормозухой, поршень корректора откусил и срезал оставшуюся трубку с него, шприц надевается без проблем и достаточно плотно, иголка там не нужна, чуть придерживая загнал жидкость, отмерил нужный кусок шланга и отрезал его, как видно на фото, этот кусок прорезал вдоль, далее держатель метчика зафиксировал таким образом чтобы шарообразный конец поршня не проскочил, снова вгоняю шприцом жидкость и напяливаю кусок шланга между ключом и фланцем поршня, так чтобы он не вернулся в исходное положение, руками вытащить его почти не реально, пружина жесткая а за мелкий шар тащить. пассатижами стремно, да и собственно всё что нужно было сделал, далее снимаем шприц и насаживаем обратно трубку корректора, вот тут пассатижи уже необходимы, голыми руками до упора засадить не получилось, далее снимаем стопор в виде шланга и скручиваем ключ, аналогично проделываем со вторым уже с имеющимися заготовками, тормозуху так же залил в трубку корректора перед насаживанием ее обратно, чтобы исключить воздушную пробку, хотя они там все равно есть. вот и всё, гидрокорректор теперь в рабочем состоянии, смею заметить что исходя от инструкции гидрокорректор должен быть в положении ноль то есть поршень должен быть полностью выдвинут, чего при покупке я не знал и не учел да и не было даже монетки чтобы банально проверить. вчера в гараже проверил, нужно конечно соорудить рамку для отстройки фар но теперь они практически вровень светят, правая показалось что чуть чуть выше но почти не заметно.
спасибо за внимание, всем кота!

Цена вопроса: 50 ₽

www.drive2.ru

Регулировка света фар своими руками + схема регулировки и видео-инструкция

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

  1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
  2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).


Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

  1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
  2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
  3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
  4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
  5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
  6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

unit-car. com

Ремонт УАЗ 3163 (Патриот) : Регулировка фар головного света

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
  3. Регулировка фар головного света

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле: с полностью заправленными топливными баками, комплектом инструментов и запасным колесом.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до нормы.


Рис. 10.11 . Схема регулировки фар головного света: 1 – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; А, В – вертикальные линии, соответствующие центрам фар; V – осевая линия; H – расстояние от центров фар до пола

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.11, и нанесите на него вертикальные линии: осевую V и линии А и В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар; линии А и В должны быть на расстоянии 608 мм от линии V. На высоте H, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и выше ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

3. Включите ближний свет и поверните ручку электрокорректора фар в положение «0» (соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).

4. Поднимите капот и отрегулируйте винтом 1 и гайкой 2 ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

5. Регулируйте направление светового пятна для каждой фары отдельно. Во время регулировки вторую фару закройте непрозрачным материалом или отсоедините от нее жгут проводов.

6. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 1, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

automend.ru

Обслуживание и регулировка фар Уаз Профи, применяемые лампы

Грузовой автомобиль Уаз Профи оборудован фарами ближнего и дальнего света, и противотуманными фарами. Обслуживание фар Уаз Профи заключается в их регулировке и замене вышедших из строя ламп. 

Обслуживание и регулировка фар Уаз Профи, лампы применяемые в автомобиле Уаз Профи, замена ламп.

Регулировка фар Уаз Профи производится в следующей последовательности:

1. Установите полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах и нагруженным сиденьем водителя 750 Н (75 кгс) на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана со специальной разметкой.
2. Установите регулятор корректора фар на МУС в положение «0».
3. Включите ближний свет фар и поочередно закрывая каждую фару, вращением регулировочных винтов добейтесь, чтобы светотеневая граница слева от точек Е и Е’ совпадала с линией 1, а справа — с линиями 2 и 2′ для левой и правой фар соответственно. Точки перелома светотеневой границы должны совпадать с точками Е и Е’.

Разметка экрана для регулировки фар Уаз Профи.

Регулировка противотуманных фар Уаз Профи осуществляется регулировочным винтом при помощи ключа S=5 или Torx T20. Установите фару в положение, при котором светотеневая граница совпадает с линией 1.

Разметка экрана для регулировки противотуманных фар Уаз Профи.
Лампы применяемые на грузовом автомобиле Уаз Профи.

Фары дальнего и ближнего света — h5 60/55 Вт
Передние указатели поворота — P21W 21 Вт
Дневные ходовые огни ДХО и габаритные огни — W21/5W 21/5 Вт
Противотуманные фары — Н11 55 Вт
Задние фонари указателя поворота — P21W 21 Вт
Задние фонари сигнала торможения — P21W 21 Вт
Задние фонари света заднего хода — P21W 21 Вт
Задние фонари противотуманных огней — P21W 21 Вт
Задние фонари габаритных огней — R5W 5 Вт
Лампы боковых повторителей указателей поворота — WY5W 5 Вт
Лампы фонарей освещения номерного знака — R5W 5 Вт
Блок штурманских ламп — светодиоды
Лампа плафона подсветки вещевого ящика — АС12-5-15 5 Вт
Лампа подсветки прикуривателя — А12-3-1 3 Вт.

Замена ламп фар Уаз Профи.

Для замены лампы указателей поворота снимите колодку с патрона, поверните патрон по часовой стрелке (для правой фары) или против часовой стрелки (для левой фары) и выньте патрон в сборе с лампой.

Для замены лампы дальнего и ближнего света и лампы ДХО/ГО снимите крышку. Отсоедините от лампы колодку с проводами, выведите из пазов усики пружинной защелки лампы и выньте лампу. Замену лампы ДХО/ГО производить вытянув патрон из посадочного места. Установку галогенных ламп производите в перчатках, не касаясь колбы лампы. При наличии на колбе жировых следов, удалите их спиртом.

Для замены ламп противотуманных фар Уаз Профи отсоедините колодку жгута проводов от лампы, поверните против часовой стрелки и выньте лампу. Установку галогенных ламп производите в перчатках, не касаясь колбы лампы. При наличии на колбе жировых следов, удалите их спиртом.

Боковые указатели поворота Уаз Профи.

Боковые указатели поворота установлены сбоку на передних крыльях. Для замены лампы указателя поворота сожмите фиксаторы и снимите указатели поворота с автомобиля, затем выньте патрон с лампой. Замена лампы боковых указателей поворота производится после снятия локеров.

Задние фонари, фонари заднего хода, противотуманный задний фонарь Уаз Профи.

Для замены ламп отверните винты крепления рассеивателя и снимите его.

Фонари освещения номерного знака Уаз Профи.

Для замены ламп отверните винт крепления крышки, снимите крышку и рассеиватель.

Блок штурманских ламп Уаз Профи.

Блок штурманских ламп установлен на полке для документов салона. При выходе из строя источников света подлежат замене в комплекте.

Плафон подсветки вещевого ящика.

Для замены лампы извлеките плафон из вещевого ящика. Замените лампу отжав держатель.

Похожие статьи:
  • Двигатели ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10, ZMZ PRO, технические характеристики, применяемое топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость.
  • Регулировка подшипников ступиц колес Уаз Профи, выполняемые работы, замена смазки в ступице.
  • Привод распределительных валов ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10, ZMZ PRO, впускной и выпускной распределительные валы, фазы газораспределения.
  • Блок цилиндров ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10, ZMZ PRO, головка блока, поршень, поршневые кольца, поршневые пальцы, шатун, устройство, размеры сопрягаемых деталей.
  • Отличия двигателя ЗМЗ-409051.10 Pro Евро-5 на Уаз Профи от двигателя ЗМЗ-40905.10 Евро-4 на Уаз Патриот, каталожные номера новых узлов и деталей ЗМЗ-409051.
  • Обслуживание системы смазки двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 (ZMZ PRO) на Уаз Профи, проверка уровня и замена масла.

auto.kombat.com.ua

адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

Регулировка фар головного света УАЗ 452 Буханка в автомастерских города Ульяновск

    • Угонанет
    • Димитровградское шоссе, дом 1
    • +7 (8422) 53-03-03
    • Трасса 73
    • Промышленная улица, дом 1Б
    • +7 (917) 601-80-80, +7 (917) 608-08-08
    • Ангар 24
    • проспект Созидателей, дом 35
    • +7 (8422) 20-01-04, +7 (937) 276-17-13, +7 (937) 276-01-13
    • Турбо
    • Симбирская улица, дом 47, стр. 4
    • +7 (8422) 46-46-14, +7 (8422) 46-46-60
    • Техцентр73
    • улица 40-летия Октября, дом 7А
    • +7 (8422) 52-44-16, +7 (951) 099-93-73
    • Премьера
    • Димитровградское шоссе, дом 8, корп. 3
    • +7 (8422) 38-41-41

Новые отзывы об автосервисах (регулировка света фар уаз 452) в Ульяновске

Популярные компанииТрасса 73
Промышленная улица, дом 1Б
+7 (917) 601-80-80, +7 (917) 608-08-084.1оценок: 8Премьера
Димитровградское шоссе, дом 8, корп. 3
+7 (8422) 38-41-413.8оценок: 6

Свежие вопросы автомастерским (регулировка света фар уаз 452) в Ульяновске

Регулировка света фар UAZ 452 в автотехцентрах в Ульяновске на карте

Регулировка фар UAZ 452 Буханка в Ульяновске — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Регулировка фар головного света авто УАЗ 452 в других городах

servicesauto.ru

Регулировка фар на уаз буханка

Думаю многим знаком плохой штатный свет фар. А у меня ещё итонировочная плёнка на фарах
Я победил его так: поставил лампочки h5 на 100вт. Что бы запихнуть их в штатные фары я взял вот такие переходники(продаются в магазинах, а также стоят с завода в фарах многих волг 31029)

Дальше что бы эти лампочки не спалили всю проводку надо поставить разгрузочное реле(я взял реле стартера)
на плюсовой провод, идущий на фары от цпс. Так то их там два(ближний и дальний), и по идее надо ставить по реле на каждый провод, но я езжу почти всегда на ближнем свете фар, поэтому реле поставил пока только на ближний. Схема у меня получилась вот такая:

Вот схема на ближний и дальний:

В итоге свет меня порадовал, стало в разы лучше, все кочки и ямки стали хорошо видны ночью, пешеходов стало видно за большее расстояние, нежели раньше.
Всем ровных дорог и «видимых» пешеходов!:DDD

Проверка, регулировка фар и обслуживание средств освещения и приборов световой сигнализации автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ проводится во время очередного технического обслуживания или по мере возникновения такой необходимости.

Проверка и регулировка головных фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Обслуживание головных фар заключается в их периодической проверке и регулировке, а также в замене перегоревших ламп и проверке падения напряжения в цепи фар. Проверку и регулировку фар рекомендуется проводить с помощью специального экрана или разметки. В этом случае необходимо :

— Нагруженный автомобиль установить на ровной площадке перед экраном перпендикулярно к нему на расстоянии 7.5 метров, снять ободки у обеих фар, включить свет и действуя ножным переключателем света, убедиться, что в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.

— Включить дальний свет и закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна расположился на перекрестии экрана. Таким же образом отрегулировать вторую фару и надеть ободки фар.

Разметка экрана для регулировки дальнего света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Для проверки падения напряжения в цепи головных фар включают дальний свет и измеряют напряжение между зажимом включателя стартера, к которому присоединен провод от аккумуляторной батареи и корпусом автомобиля, а затем между зажимом дальнего света левой фары на соединительной панели и корпусом автомобиля. Если разница этих напряжений превышает 0.6 Вольт следует проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Для замены лампы необходимо снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть, или отвернуть у фары ФГ122-И, крышку сзади элемента. Лампу вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. При этом лампа будет установлена правильно — нитью дальнего света вниз.

Проверка и обслуживание переключателя указателей поворота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Уход за переключателем указателей поворота сводится к следующему. При проведении очередного технического обслуживания необходимо отвернуть винт, снять крышку и рычаг переключателя, и смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу рычага консистентной смазкой. При необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируется перемещением переключателя на кронштейне вдоль рулевого вала, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну. При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2-2,5 мм. Если ролик сильно изношен, его следует заменить.

Проверка центрального переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Центральный переключатель света проверяют с помощью контрольных ламп. В первом положении штока контрольные лампы гореть не должны. Во втором положении должны гореть лампы 1, 2 и 5. При поворачивании штока против часовой стрелки лампа 5 должна гаснуть. В третьем положении должны гореть лампы 2, 5 и 6. Если контрольные лампы в одном из положений штока не загораются, то переключатель необходимо разобрать и отремонтировать.

Схема проверки центрального переключателя света.

Проверка ножного переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Ножной переключатель проверяют по схеме расположенной ниже. При переключении одна из ламп должна загораться, а другая гаснуть. Падение напряжения на зажимах переключателя при силе тока 5 Ампер не должно превышать 0,1 Вольт.

Схема проверки ножного переключателя света.

Проверка включателя стоп-сигнала УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Включатель стоп-сигнал проверяют с помощью приспособления для создания переменного давления. Исправный включатель должен срабатывать, должна загореться контрольная лампа, при давлении 3,5-6 кгс/см2.

Схема проверки включателя стоп-сигнала.

Включатель стоп-сигнала, срабатывающий при более низком или при более высоком давлении или имеющий течь, необходимо заменить.

все полезное находится здесь

Регулировка фар
Разметка экрана для регулировки света фар

Н – расстояние от центра фар до уровня земли;
В=Н–65 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.
Регулировать фары удобнее в темное время суток или в пасмурную погоду.
Проверку и регулировку выполняем на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,2…1,5 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), стену здания, ворота и т.п.
Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, устанавливаем перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между фарами и экраном. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах. Для точной регулировки следует посадить помощника на место водителя или разместить на сиденье водителя груз массой около 75 кг и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку, чтобы подвеска самоустановилась.
Размечаем экран, как изображено на рисунке. Размер «Н» должен соответствовать расстоянию от центра фар до поверхности площадки.
Правую фару закрываем куском картона или тканью и включаем ближний свет. На левой фаре…

…шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления декоративного ободка.

Вращая шлицевой отверткой регулировочный винт, расположенный сверху фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нанесенной на экране горизонтальной линией.

Вращая регулировочный винт, расположенный с правой стороны фары, совмещаем излом пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией разметки.

Устанавливаем декоративный ободок на место.
Аналогично регулируем правую фару.

Регулировка фар головного света | Электрооборудование

Регулировка фар головного света УАЗ 31519

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле: с полностью заправленными топливными баками, комплектом инструментов и запасным колесом.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до нормы.


Рис. 10.13. Схема регулировки фар головного света: 1 – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; А, В – вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О – осевая линия; h – расстояние от центров фар до пола; d – расстояние между центрами ламп фар

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.13, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар; линии А и В должны быть на расстоянии 540 мм от линии О. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

3. Включите ближний свет и поверните ручку гидрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).

4. Отрегулируйте на экране винтами ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

5. Если отрегулировать световые пучки фар не удается, проверьте гидрокорректор фар. Неисправный гидрокорректор замените.

Видео про «Регулировка фар головного света» для УАЗ 31519

Мой способ настройки фар на УАЗ

ЛИНЗЫ ЛАМПЫ В УАЗ БОБИК

Свет в буханку(1)

Проверка, регулировка фар, приборов световой сигнализации УАЗ-469

Проверка, регулировка фар и обслуживание средств освещения и приборов световой сигнализации автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ проводится во время очередного технического обслуживания или по мере возникновения такой необходимости. 

Проверка и регулировка головных фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Обслуживание головных фар заключается в их периодической проверке и регулировке, а также в замене перегоревших ламп и проверке падения напряжения в цепи фар. Проверку и регулировку фар рекомендуется проводить с помощью специального экрана или разметки. В этом случае необходимо :

— Нагруженный автомобиль установить на ровной площадке перед экраном перпендикулярно к нему на расстоянии 7.5 метров, снять ободки у обеих фар, включить свет и действуя ножным переключателем света, убедиться, что в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.

— Включить дальний свет и закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна расположился на перекрестии экрана. Таким же образом отрегулировать вторую фару и надеть ободки фар.

Разметка экрана для регулировки дальнего света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Для проверки падения напряжения в цепи головных фар включают дальний свет и измеряют напряжение между зажимом включателя стартера, к которому присоединен провод от аккумуляторной батареи и корпусом автомобиля, а затем между зажимом дальнего света левой фары на соединительной панели и корпусом автомобиля. Если разница этих напряжений превышает 0.6 Вольт следует проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Для замены лампы необходимо снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть, или отвернуть у фары ФГ122-И, крышку сзади элемента. Лампу вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. При этом лампа будет установлена правильно — нитью дальнего света вниз.

Проверка и обслуживание переключателя указателей поворота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Уход за переключателем указателей поворота сводится к следующему. При проведении очередного технического обслуживания необходимо отвернуть винт, снять крышку и рычаг переключателя, и смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу рычага консистентной смазкой. При необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируется перемещением переключателя на кронштейне вдоль рулевого вала, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну. При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2-2,5 мм. Если ролик сильно изношен, его следует заменить.

Проверка центрального переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Центральный переключатель света проверяют с помощью контрольных ламп. В первом положении штока контрольные лампы гореть не должны. Во втором положении должны гореть лампы 1, 2 и 5. При поворачивании штока против часовой стрелки лампа 5 должна гаснуть. В третьем положении должны гореть лампы 2, 5 и 6. Если контрольные лампы в одном из положений штока не загораются, то переключатель необходимо разобрать и отремонтировать.

Схема проверки центрального переключателя света.

Проверка ножного переключателя света фар УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Ножной переключатель проверяют по схеме расположенной ниже. При переключении одна из ламп должна загораться, а другая гаснуть. Падение напряжения на зажимах переключателя при силе тока 5 Ампер не должно превышать 0,1 Вольт.

Схема проверки ножного переключателя света.

Проверка включателя стоп-сигнала УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Включатель стоп-сигнал проверяют с помощью приспособления для создания переменного давления. Исправный включатель должен срабатывать, должна загореться контрольная лампа, при давлении 3,5-6 кгс/см2.

Схема проверки включателя стоп-сигнала.

Включатель стоп-сигнала, срабатывающий при более низком или при более высоком давлении или имеющий течь, необходимо заменить.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
  • Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
  • Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера.
  • Способы измерения угла замкнутого состояния контактов прерывателя-распределителя системы зажигания УАЗ.

Новости из мира УАЗ — Как улучшить штатное освещение УАЗ без применения дополнительных фар

Чтобы улучшить штатное освещение можно использовать галогенную оптику, если на вашем авто такой нет. Для галогенных фар рекомендуется использовать оптику с индексом h5. Покупать фары с индексом h3 не рекомендуется, так как при их использовании возможно выгорание отражателя.

Вполне подходящим будет выбор оптики h5 и ламп 90/130, если пустить питание на лампочки через реле. Ножной переключатель для этого не подойдет, так как может быстро сгореть, а также возможны потери на всяческих соединениях. Намного лучше протянуть провод питания до реле (две штуки висят около левой фары на передней стенке), от реле провод подается на питание лампы, при этом старые штатные, родные провода можно использовать для реле в качестве командных. Такой вариант обеспечит вашему автомобилю отличный свет на большое расстояние. Есть только один недостаток – возможно расплавление пластмассового корпуса подводящих к лампе контактов. Подобное случается не очень часто, но есть вероятность примерно в 6-10 месяцев.

При этом не рекомендуется увеличивать мощность ламп. Из-за этого увеличивается нагрев и нагрузка на генератор. Хорошо должны показывать себя фары с оптикой h5 и лампами 100/90, однако многочисленные эксперименты с оптикой от БМВ («хелла») и от других иностранных автопроизводителей показывают, что отечественные фары им сильно проигрывают. К примеру, ближний свет от БМВ 5 серии в кузове Е12 с лампами на 55 Вт дает намного лучшую светоотдачу, чем штатные на 90 Вт. Они потребляют одинаковое количество энергии, но «хелловские» фары дают примерно в 2 раза больше света.

Кроме того, можно использовать также фары от автомобилей фольксваген «Гольф» или «Транспортер». К другим достоинствам импортных фар является почти плоское стекло, благодаря которому их достаточно легко снять и установить за кенгурином.

Многие автовладельцы отмечают также необходимость правильной установки лампочек и регулировки фар. В первую очередь при покупке необходимо обращать внимание на их качество. Желательно осматривать их визуально и не верить громким заявлениям продавцов и тому, что написано на коробке. Даже если на упаковке красуется громкая подпись о том, что продукция произведена в Германии еще ничего не гарантирует. И лампочки могут быть произведены совсем не там, и качество их может оказаться ниже любых возможных пределов. После выбора качественных ламп можно приступать к их установке и смотреть на то, как работают фары.

Разные лампы дают разный пучок света. Установив новые можно заметить, что их пучок направлен немного под другим углом. К примеру, старые могли ослеплять встречных водителей даже на ближнем свете и регулировать положение фар было бесполезным. А при замене у новых пучок может ложиться ближе к вашей собственной машине, а также он должен быть равномерным и ровным по границам. С правильными лампами фары отрегулировать – дело нескольких минут. Рекомендуется делать это в полном соответствии с инструкцией от производителя. Регулировка «по книжке» дает возможность расположить пучок света таким образом, чтобы фары достаточно освещали дорогу и не доставляли никаких неудобств другим участникам дорожного движения. При этом вовсе не обязательно устанавливать на свой авто очень мощные лампы. Многие водители выбирают просты лампочки 60/55, так как они греются меньше, чем более мощные, а потому и служат намного дольше.

Некоторые автомобилисты выбирают Филлипсовские лампочки Blue Vision и остаются полностью довольными. Во-первых, они практически не слепят встречных водителей, а во-вторых, дают бело-голубоватый оттенок, который сильно отличается от цвета штатных ламп в лучшую сторону.

При выборе галогенных ламп необходимо учитывать и рекомендации пользователей в вопросе долговечности. Многие компании, особенно китайские, производят низкосортные товары, которые вряд ли будут служить долго. Многие водители рекомендуют лампы Tungsram 90/100. Они прекрасно показывают себя в сложных условиях эксплуатации, выдерживают сильные нагрузки, которые может испытывать внедорожник в процессе езды на природе. При этом важно выбирать специальные лампы по h5, чтобы установить их быстро без всевозможных переходников, которые увеличивают количество элементов системы освещения, а потому повышают шансы выхода «чего-то» из строя.

Вполне оправданным решением может быть и установка лампочек подсветки габаритных фар. Во-первых, так машина будет выглядеть более эффектно, а во вторых, при эксплуатации транспортного средства в туман и дождь, оптика снижает вероятность оседания конденсата в фарах.

Многие специалисты рекомендуют автолюбителям устанавливать лампы мощностью не более 55/60 Вт. И на то есть несколько основных причин:

  1. В Европе запрещено использовать лампы большей мощности на дорогах общего пользования, потому крупные компании, которые изготавливают качественную продукцию, не занимаются выпуском подобной продукции. Скорее всего купленная мощная лампа окажется произведенной неизвестным китайским производителем, потому ее качество может быть очень сомнительным.
  2. Скорее всего, заявленная мощность мощной лампы не будет соответствовать действительности. Лампы с заявленной мощностью 90/100 Вт и более часто не столь мощные, как ожидается.
  3. Из-за низкого качества мощные лампы способны освещать практически все что угодно, только не дорогу. Естественно, они мешают другим участникам дорожного движения.

Что касается использования так называемых «крашеных» ксеноновых ламп, то лучше отдавать предпочтение лампам, которые создают естественного оттенка свет (желтоватый). Он больше похож на естественный солнечный свет, потому более привычен человеческому глазу, чем всевозможные «голубые» лампы.

Освещение и сигнализация автомобиля УАЗ

Категория:

   УАЗ

Публикация:

   Освещение и сигнализация автомобиля УАЗ

Читать далее:



Освещение и сигнализация автомобиля УАЗ

К приборам освещения и сигнализации относятся фары, подфарники, задние фонари, указатели поворотов, фонари освещения номерного и специальных знаков, плафоны освещения кабины и кузова, лампы освещения шкал приборов и контрольные лампы, переносная лампа, звуковой сигнал и др.

Рис. 1. Фара: 1— наружный ободок; 2 — винт крепления ободка; 3 — прокладка ободка; 4 — ободок крепления оптического элемента; 5 — рассеиватель; 6 — двухнитевая лампа; 7 — отражатель; 8 — прокладка рас-сеивателя; 9 ~ винт регулировки фары в вертикальной плоскости; 10 — установочное кольцо оптического элемента; 11 — корпус фары; 12 — пружина; 13 — крышка с контактами; 14 — колодка

Фары автомобиля типа ФГ12 2-Б (рис. 1) имеют полуразборный оптический элемент, состоящий из стального рефлектора, покрытого алюминием по лаковому подслою, стек-ла-рассеивателя, двухнитевой лампочки с фланцевым цоколем и крышкой с колодкой. Нижняя нить лампочки в 50 св, расположенная в фокусе рефлектора, дает сильный луч дальнего света. Верхняя нить силой в 40 св дает направленный вниз более слабый ближний свет.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для замены лампочки нужно снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть крышку сзади элемента. Лампочку вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. Лампочки заменяют в помещении с минимальной запыленностью.

На санитарном автомобиле УАЗ-452А имеется поворотная фара, установленная на передней части крышки кузова, которая служит для освещения названия улиц и номеров домов.

Управление фарой осуществляется из кабины водителя при помощи рукоятки. Фара включается переключателем, расположенным на кронштейне плафона освещения кабины водителя.

Не рекомендуется вращать фару вкруговую, чтобы не повредить провода.

Указатели поворотов. В качестве передних указателей поворотов служат подфарники. В связи с этим в подфарниках установлены двухнитевые лампы 21X6 (или 32X6) св; 21 (или 32) св—указатели поворота, 6 св— габаритный свет.

Задняя световая сигнализация автомобиля осуществляется двумя фонарями. Причем, у автомобилей УАЗ-452, УАЗ-452А, УАЗ-452 и УАЗ-451М каждый из этих фонарей имеет по одной двухнитевой лампочке. Нить в 21 св работает в качестве сигнала «стоп» и указателя поворота, лампочка в 3 св — в качестве габаритного света. На автомобилях УАЗ-452Д и УАЗ-451ДМ в задних фонарях установлены по две лампочки. Лампочка в 21 св работает в качестве сигнала «стоп» и указателя поворота; лампочка в 3 св — в качестве габаритного света, на левом фонаре она служит также для освещения номерного знака.

Рис. 2. Схема указателей поворотов: I. II, III — положения включателя: 1 — лампа подфарника; 2 — контрольная лампа; 3 —переключатель указателей поворота; 4 — лампа заднего фонаря; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — включатель зажигания; 7 — предохранитель цепей приборов; 8 — прерыватель указателей поворотов; 9 — включатель света стоп-сигнала; 10 — предохранитель цепей освещения

При завершении поворота рычаг автоматически возвращается в выключенное положение.

Схема включения указателей поворотов показана на рис. 2. Характерным для автомобилей семейств УАЗ-451М и УАЗ-452 является то, что контрольные лампы (индикаторы) левого и правого поворотов включены параллельно указателям поворота, а не к клемме KJI прерывателя указателей поворота, как это было сделано на предыдущих моделях автомобилей УАЗ.

Рис. 3. Включатель света стоп-сигнала: 1 — диафрагма; 2 — контактная шайба; 3— пружина; 4 — изолятор с контактными штырьками; 5 — корпус

Работает переключатель указателей поворота следующим образом.

Рис. 4. Ножной переключатель света: а — включен дальний свет; б — включен ближний свет; 1 — защитный резиновый уплотнитель; 2 — плунжер; 3 — пружина штока; 4 — корпус; 5 — шток; 6 —- ось; 7 — храповик; 8 — пружина храповика; 9 — изоляционная шайба; 10 — контактная пластина; 11 — контактная панель; 12 — клеммы

При нейтральном (среднем) положении рычага переключателя указателей поворота могут срабатывать только правый и левый стоп-сигналы.

При включении правого (положение II) или левого (положение III) поворота включаются правые или левые указатели поворота и соответствующие им контрольные лампочки на щитке приборов. Кроме того, при работе правых указателей поворота может срабатывать левый стоп-сигнал, а при работе левых указателей поворота — правый стоп-сигнал.

Включать повороты необходимо плавно, без рывков и ударов. Усилие переключения рычага должно быть не более 1,8 кГ.

Центральный переключатель света. Включение габаритного (стояночного) света и переключение света фар осуществляют центральным переключателем типа П308, имеющим три положения.

Положение I — выключено все освещение.

Положение II — включено освещение для городской езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света подфарники или ближний свет в фарах).

Положение III—включено освещение для загородной езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света дальний или ближний свет в фарах).

Включатель света стоп-сигнала. Для включения ламп стоп сигнала в гидравлическую систему тормозов введен включатель BKl2. При увеличении давления в системе тормозов выше 3,5 кГ/см2 контактная шайба У замыкает контакты включателя, вследствие чего электрический ток поступает к лампам стоп-сигнала.

Рис. 5. Схема звукового сигнала: 1 — мембрана; 2 — катушка электромагнита; 3 — сердечник электромагнита; 4 — стержень мембраны; 5 — центрирующая пружина стержня мембраны; 6 — конденсатор; 7 — контактная колодка; 8 — контакты прерыва. теля; 9 — якорь; 10 — резонатор

Ножной переключатель света. Подфарники на ближний свет фар (при положении II центрального переключателя света) и ближний свет фар на дальний (при положении/// центрального переключателя света) переключают ножным переключателем света типа П39.

В эксплуатации необходимо не допускать попадания воды на переключатель.

Звуковой сигнал. На автомобили устанавливают звуковой сигнал С44, схематично показанный на рис. 5. При нажатии на кнопку включателя сигнала через катушку 2 электромагнита начинает протекать ток, создающий магнитный поток. Электромагнит притягивает якорь, который в свою очередь прогибает мембрану и одновременно отжимает нижний контакт прерывателя от верхнего. При этом цепь размыкается, ток в катушке и электромагнитный поток прекращаются, и якорь под действием мембраны и центрирующей пружины стержня мембраны возвращается в исходное положение. После этого контакты снова замкнутся, и описанный процесс повторяется до тех пор, пока кнопка сигнала будет нажата.

Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации

Ежедневно перед выездом проверить действие приборов освещения и сигнализации, обнаруженные неисправности устранить.

При ТО-1 и ТО-2 проверить крепления фар и правильность их установки, осмотреть состояние проводов и их крепление к клеммам, смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу переключателя указателей поворота консистентной смазкой ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201 и при необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса; проверить вольтметром падение напряжения в цепи фар, отрегулировать при необходимости звуковой сигнал.

Рис. 6. Разметка экрана для регулировки фар на дальний свет

Проверять и регулировать фары рекомендуется при помощи оптического прибора модели НИИАТ-Э6. В случае отсутствия указанного прибора проверку и регулировку фар можно выполнить по экрану.

В этом случае необходимо:
— ненагруженный автомобиль установить на ровном полу перед экраном, перпендикулярно к нему, на расстоянии 7,5 м и снять ободки у обеих фар;
— включить свет и, действуя ножным переключателем света, убедиться, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света;
— включить дальний свет и, закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна на экране расположился на высоте 905 мм от пола и на 575 мм от продольной оси автомобиля.

Таким же образом установить вторую фару, наблюдая, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.

Надеть ободки фар.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируют перемещением переключателя на кронштейне вдоль вала руля, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну.

При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2—2,5 мм. Если резиновый ролик сильно изношен, его следует заменить.

Перед сборкой переключателя смазать тонким слоем смазки ЛЗ-158 или ЦИАТИМ-201 ось опорного кронштейна, ось резинового ролика, фиксационную скобу рычага и центральный винт. Под центральный винт обязательно поставить пружинную шайбу.

После сборки переключателя отрегулировать зазор между роликом и ступицей рулевого колеса, как указывалось выше.

Для проверки падения напряжения в цепи фар включают дальний свет и измеряют напряжение между клеммой включателя стартера, к которой присоединен провод от аккумуляторной батареи, и массой автомобиля, а затем между клеммой дальнего света левой фары на соединительной панели и массой.

Если разница этих напряжений превышает 0,6 в, нужно проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Силу звука сигнала регулируют винтом, головка которого расположена на задней стенке корпуса.

Основные неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины и способы устранения

Характерные неисправности освещения и сигнализации следующие;

Не горят отдельные лампы. Чаще всего это бывает из-за перегорания нитей ламп, плохого контакта в патронах или плохого соединения проводов на соединительных панелях и переключателях.

Лампы с перегоревшими нитями следует заменить новыми. Надежного контакта в патронах ламп фар достигают подгибанием пружинящих контактов.

Отсутствие света стоп-сигнала может быть в результате отъединения проводов от гидравлического включателя BKJ2, его неисправности, а также неисправности переключателя указателей поворота.

Неисправность центрального или ножного переключателя света также может служить причиной отсутствия света в фарах, подфарниках и задних фонарях.

Частое перегорание нитей ламп. Причиной этого обычно служит неправильная регулировка регулятора напряжения (отрегулирован на повышенное напряжение). В этом случае необходимо проверить реле-регулятор, как указано в разделе «Реле-регулятор».

Не работают указатели поворотов. Причиной может служить неисправность прерывателя указателей поворотов РС57. При перегорании струны прерывателя лампы загораются, но не мигают.

При обрыве обмотки лампы не горят. В обоих случаях прерыватель необходимо заменить.

Не работает вся система освещения и сигнализации. Причина — выключение термобиметаллического (теплового) кнопочного предохранителя из-за короткого замыкания в цепи. В этом случае надо сразу выключить все осветительные приборы, отыскать и устранить замыкание и включить термобиметаллический предохранитель, нажав пальцем на его кнопку.

Не работает звуковой сигнал или работает ненормально (дребезжащий, прерывистый, слабый звук и т. д.) При отсутствии звука сигнала необходимо проверить плавкий предохранитель, через который включен звуковой сигнал в цепь, и надежность присоединения проводов цепи сигнала.

Дребезжащий звук сигнал издает при ослаблении крепления сигнала к кронштейну, ослаблении крепления резонатора или якоря при появлении трещин в мембране, а также при нарушении регулировки сигнала.

В этом случае ослабевшие соединения следует подтянуть, треснувшую мембрану заменить, разрегулированный сигнал отрегулировать регулировочным винтом.

Прерызисто сигнал включается в случае плохого контакта э кнопке сигнала с массой или ослабления крепления проводов на клеммах цепи сигнала.

Если сигнал звучит слабо при неработающем или при работающем на малых оборотах двигателе, но при работающем на средних оборотах двигателе звучит нормально, то это свидетельствует о разряженности аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо зарядить или сменить батарею.

Ремонт фар

Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптический элемент может проникнуть пыль. Не рекомендуется удалять ее протиркой тканью или обдувом воздуха через отверстие для замены лампочки. Для удаления пыли оптический элемент надо промывать чистой водой при помощи ваты. После промывки элемент просушить при комнатной температуре. Образующиеся во время просушки потеки и пятна удалять не рекомендуется.

При замене разбитого стекла-рассеивателя необходимо:
— развальцевать рефлектор вручную путем последовательной отгибки всех его зубцов при помощи отвертки, удалить поврежденный рассеиватель и вынуть резиновую прокладку;
— выровнять зубцы рассеивателя плоскогубцами или молотком и уложить на старое место резиновую прокладку;
— установить новый рассеиватель и завальцевать рефлектор на прессе или другом устройстве (домкрате, сверлильном станке и др.), обеспечивающем удовлетворительное качество завальцовки.

Рекламные предложения:


Читать далее: Контрольные приборы автомобиля УАЗ

Категория: — УАЗ

Главная → Справочник → Статьи → Форум


немецкий обзор юбилейного УАЗ 452 Фото и обзор!

УАЗ 452 «Буханка» 2018: Тест-драйв по-немецки

Увидев светло-зелено-белую «Буханку», немцы задались вопросом: это олдтаймер? И поспешил дать ответ: Нет — это новая российская машина…

Всегда интересно узнать мнение иностранцев о российском автопроме. Особенно ценно мнение жителей тех стран, где высокоразвита автомобильная промышленность.Как известно, на данный момент одним из двигателей мирового автопрома остается Германия. Более того, немцы настолько увлечены автотема, что их буквально можно назвать любителями автомобилей. И у фанатов есть особое отношение к объекту своего обожания. Поэтому важно прислушиваться к мнению таких людей. Вдруг что-то умное сказать?

«Вот что мы узнали из краткого, но в некотором смысле яркого тестового обзора юбилейной« Буханки », знаменитого УАЗ 452.», Немцы начинают свой рассказ.

УАЗ 452 «Бучанка» — российский полноприводный минивэн, производимый на берегу Волги более 60 лет. Они связались с этой причудливой «аллодермой». Зря?

«Этот автомобиль настолько наворочен, что, кажется, в нем довольно высокая доля самоиронии. Итак, автобус стоит покупателю и мягко ему улыбается. Светящиеся огоньки — глаза, лицо опухшее. Кузов выполнен в детском стиле.Франц Миллер невольно улыбается в ответ. Франц и УАЗ. Два новых друга нашли друг друга. Одному 50, другому 60. Оба симпатичные индивидуалисты. «Я много лет водил автобус VW, — говорит Франц. Теперь он хочет попробовать фургон в русском стиле.

Да, согласитесь, нашему «деревянному» вазику харизму не брать. Похоже, эта машина родом из мультфильма о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены. Или мультик трактовал УАЗ гораздо более мультяшно? Да, наверное, потому что серийное производство 452-го Уаза началось за несколько лет до этого, в 1965 году.Но первые прототипы начали месить грязь еще раньше — с 1958 года.

С 1958 года УАЗ 60 лет ездит везде

Винтажные автомобили, новые автомобили, смешанные УАЗ 60 лет, все в кучу — кони, люди.

«Маршрутка с Волги официально называется УАЗ-452. В России его зовут по-другому — с любовью, пренебрежением — «Буханка». Что означает жестяной хлеб. С 1958 года она стала основной «едой» для всех, кто хочет везде побывать.Изначально разработанный для военных, «высокогорный» УАЗ сегодня ездит по тайге и тундре. А иногда проходит через баварские горы.

Там, недалеко от Розенхайма, живет Дмитрий Шваб. Он продает новые и винтажные автомобили российского производства ».

Как охарактеризовать процесс приобретения немцами — непросто. Некоторым непригодным для продажи в Германии машинам приходится ждать полгода. Например, заказ из России юбилейный «Буханка» поступал в Германию целых пять месяцев.Еще месяц у Дмитрия Шваба до «доработанной» машины по немецким требованиям. Ой, как по-нашему! Но будущие хозяева не злятся, а просто хотят!

Шваб поясняет: «Русские поставляют нам геометрию, мы делаем все остальное». Заметив, что он похож на настоящего пекаря: «все виды хлеба и такие же, но все же уникальные».

Оборудование функциональное и очень дефицитное

Немцы внутри УАЗа: «Водитель УАЗа должен забыть о любых современных требованиях к комфорту только в салоне».

Уплотнения дверей, регулировка замков дверей, проверка карданного вала и карданных шарниров. Дмитрий Шваб знает все о критических моментах автобусов УАЗ. Но все недостатки можно исправить.

«Вот такой девиз, немецкие коллекционеры УАЗики учат своих соотечественников: если что не так, бери молоток и устанавливай вещь».

«Чтобы разобрать УАЗ, — продолжает Дмитрий, — все, что ему нужно, — это ключ от 17-19-го и основной молоток, чтобы разобрать весь автобус.”

А знаете какой ценник с машиной в Германии? От 19.990 евро ! Это секунда — более 1,5 миллиона! Не каждый немец волен таскать игрушку в своем гараже, не попадая в кредитную кабалу.

Но окупается в шутку местным фанатам УАЗика «длинным списком… не в машине». В маршрутке нет ни восьми, ни шести, ни двух подушек безопасности, их вообще нет. Это похоже на старый анекдот из ГДР: «Вы не хотите иметь ESP или окно?» (прибл.«Трабант» и «Вартбург» в ГДР конечно не были комплексными электронными системами).

Но УАЗ 2018 — не «Вартбург», в конце концов, машина идет с гидроусилителем руля и АБС на борту. Не говоря уже о новых дверных ручках, 16-дюймовых колесах под цвет крыши (они белые, если вы заметили) — и это идет только с одним ключом от дверей и стартером.

«Конечно, в России тоже есть отопление в двух контурах. Из трубы на полу выходит теплый воздух.112-сильный бензиновый двигатель, соответствующий стандарту Евро-6, потребляет около 12 литров, расположенный между двумя передними сиденьями, что на бумаге звучит круче, чем есть на самом деле », — добродушно стреляют немцы, встречавшиеся с УАЗом.

Производительность не очень актуальна

« Modest: Bucinca развивает скорость до 115 км / ч, но на проселочной дороге в лесу и на лугу чувствует себя комфортно».

«УАЗ едет на удивление тихо.Если он пойдет… Первая передача — это сочетание силы и такта. «За полчаса привыкаешь», — говорит продавец Schwab с пассажирского сиденья, а затем ненадолго вмешивается в процесс переключения ». Немцам особенно понравилось движение переключателя на пятую передачу. Подметает это.

«Его максимальная скорость составляет 115 км / ч. Однако «Буханка» на проселочных дорогах и особенно в лесах и лугах чувствует себя намного лучше, чем на трассе. «Некоторые люди покупают автобусы в дополнение к G-классу», — говорит Шваб.Как машина для леса. Два фута воды? Без проблем. Перед вами 30-градусный уклон, по которому вы хотите пройти? Это не помеха »!

Сцепление на бездорожье у нашего внедорожника, по словам немцев, не меньше, чем у их «Унимога». И это очень высокая оценка — Unimog — это вещь, где нет дорог или они очень плохие.

Подходит не ко всем «УАЗ Бучанка»

Требует много компромиссов: «Если вы хотите купить« Бучанку », вы должны сначала попробовать.”

В любом случае, эта машина — приключение. Средство выживания, в котором опыт выживания начинается не в Сахаре, а сразу после выхода из гаража. «Если вы покупаете эту машину, вам нужно чувство юмора», — говорит Шваб. УАЗ будто делали вручную, все трещины и нестыковки уже подгоняли в мастерской Schwab. В этой машине все о. По словам Шваба, он не продает автобусы УАЗ без обучения покупателя.

«Люди увидели фотографии автобуса, они понравились — и заказали без дополнительных работ.«Однажды мы забрали его через три месяца, потому что автобус и хозяин не могли ужиться. «Клинет ожидала от немецкого качества по российским ценам».

Дмитрий Шваб имеет клиентов по всей Германии. «Восточные немцы до сих пор помнят эти машины со времен ГДР, а западные немцы просто любят дизайн. Мы можем их понять. Габаритные огни поворотников. Симпатично и наивно смотрятся фары и округлые очертания кузова. Мелко перфорированная потолочная панель с серым пластиком напоминает автомобили нашего детства, а панель приборов проста и понятна, как и вся машина.

Немцы, которые заказывали такую ​​машину? «Ладу обычно покупают люди, которые хотят сэкономить, но такие фургоны принимают на веру», — говорит Шваб. 60-70 процентов клиентов превратят автобус в кемпер ». Предприниматель говорит, что клиентов много.

Schwab импортирует автобусы УАЗ напрямую в Европу. Здесь автомобиль получает одобрение ЕС, а затем в Германии, TÜV, техосмотр и немецкие документы. «Каждый раз, когда я прихожу за очередными документами, всегда есть публика, и эти люди поздравляют меня с успешным выздоровлением.В такие моменты мой автомобильный дилер улыбается, и я тоже думаю, что смеюсь ».

Технические характеристики УАЗ 452 2018 г.

  • Двигатель: четырехцилиндровый, расположенный спереди, поперечно, 2 клапана на цилиндр
  • Рабочий объем: 2,693 куб.
  • Мощность: 82 кВт (112 л.с.) при 4250 об / мин;
  • Макс. Крутящий момент: 198 Нм при 2500 об / мин;
  • Система привода: подключаемый полный привод с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач;
  • Тормоза с АБС, с передним дисковым и задним барабанным механизмами;
  • Длина / ширина / высота: 4963/1940/2064 мм;
  • Снаряженная масса: 2.005 кг;
  • Полезная нагрузка: 875 кг;
  • Макс. скорость: 115 км / ч;
  • Средний расход: 12,3 л / 100 км;
  • Выбросы CO2: 216 г / км, 6 евро.
  • Цена в Германии, от 19 990 евро (1,5 миллиона) Однако!


охотничий дворец на колесах Сиденье водителя УАЗ буханка

На УАЗ Буханка тюнинг кузова и салона не представляет особой сложности и может быть выполнен своими силами.Ремонт автомобилей привлекателен простотой внесения изменений, наличием запчастей и необходимого оборудования. Обладая отличной проходимостью и надежной силовой установкой, машина лишена комфорта, так как предназначена для силовых структур, перевозки нефтяников и геологов. Поэтому большая часть сил и средств уходит на доработки УАЗ-452, создающие комфортные условия для водителя и пассажиров.

Кузовной тюнинг

Внешний вид автомобиля производит впечатление его владельца.

Проектирование техники может осуществляться по нескольким направлениям:

  1. Нанесение защитной или маскировочной краски. В зависимости от приоритетов выбирается летний или зимний вариант.
  2. Установка шноркеля для преодоления водных преград.
  3. Установка мощных галогенных или светодиодных фар.
  4. Усиление рамы путем приваривания стальных листов к заводским стыкам.


Преобразование закрытого фургона в кабриолет — трудоемкое, но интересное решение.В этом случае предусмотрена установка мощных дуг безопасности и пошив тента.

Это основные направления модификации кузова. Есть еще некоторые детали, которые влияют на внешний вид и функциональность автомобиля.

Чемодан своими руками

Чтобы не заполнять полезное пространство внутри кузова походными вещами, желательно на крыше автомобиля сделать большой экспедиционный багажник с лестницей.


Для работы вам понадобится:

  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • болгарский;
  • кв .;
  • гаечные ключи;
  • Отвертка
  • ;
  • дрель;
  • Краска
  • ;
  • малярная кисть;
  • профильных труб.

После составления чертежа изделия вырезаются заготовки. Затем выполняются сварка, чистка, покраска, установка ствола и крепление его к каркасу и дугам безопасности.

Бампер

Если вы планируете использовать автомобиль для езды по труднодоступной местности, то необходимо оборудовать надежную защиту радиатора, который может быть пробит стволом дерева или другим твердым предметом. Оптимальный вариант — решетка из профильных труб.

См. «Как сделать снегоочиститель на УАЗе своими руками»


Изготовлен предварительный чертеж бампера для УАЗ-452, на котором указаны компоновка, место и способ крепления к раме.Покраска выполняется черной краской или телесным тоном. Задний бампер желательно переделать в ступеньку для удобства погрузки людей и багажа.

Отделка салона

Внутреннее пространство внутри корпуса УАЗ Батон достаточно большое для размещения удобных мягких кресел, кухонной мебели и техники для приготовления пищи. Внутреннюю отделку салона УАЗ Буханку следует начать с замены внутренней обшивки и установки более мощной электропроводки. Пол, стены, двери, потолок желательно оклеить теплоизоляционными материалами, а обивку — кожей или аналогом.Автономное освещение с ночным режимом не помешает. На УАЗ Буханка тюнинг салона своими руками — дело вкуса.

У УАЗ Буханка тюнинг салона не ограничивается внешней и внутренней отделкой. Такая полезная переделка, как полочка, сделает переезды и жизнь в покое намного удобнее и приятнее. Оптимальный вариант — разместить его над лобовым стеклом. При ширине 145 см изделие имеет глубину 20 см и высоту 12 см.


В фанерной полке выполнены ниши для следующих устройств:

  • магнитолы;
  • часов;
  • колонн;
  • мелочей;
  • точечные светильники;
  • выключатель света.

Получившаяся деталь оклеена поролоном и обита тканью.

Диван

Если машина предназначена для охотников и рыбаков, тратиться на покупную продукцию не нужно.

Переделка делается так:

  • удалите старую ткань и наполнитель с сидений и спинок;
  • нанести на основания слой поролона толщиной 10 см;
  • обивка с брезентом.


Результат — мягкие и прочные места для отдыха.

Для достижения большего комфорта делаются раскладные диваны, которые после трансформации занимают всю или большую площадь пола в салоне. Мягкая мебель изготавливается из дерева, фанеры и поролона. В зависимости от выбранного дизайна диваны могут раскладываться вперед или в сторону. Основание крепится болтами к стальным рельсам, прикрученным к раме.

Если вы владелец старых моделей УАЗ, то есть большое количество фирм, которые улучшат интерьер буханки УАЗ.Всего за несколько дней профессиональные мастера заменят старые неудобные аксессуары на современные модели, что добавит не только комфорта в длительных поездках, но и дополнительной безопасности.

Весь процесс внутренней модернизации следует проводить последовательно. Есть несколько основных шагов, над которыми стоит поработать:

  • Установите удобное сиденье или диваны
  • Заменить приборную панель
  • Установить удобные перегородки для разделения внутренних помещений
  • Заменить напольные покрытия и обшивку кузова
  • Установите полки и поручни для удобства пассажиров
  • Заменить руль

По сути, современная промышленность и гениальность конструкторов позволяют тюнинговать салон Буханки УАЗа бесконечно долго.Безусловно, наиболее важным ограничивающим фактором является количество доступных средств.

Замена обшивки УАЗ «Буханка»

Обычно производитель облицовывает кабину ковром или подобным материалом, но во время охоты или рыбалки такой материал будет чрезмерно загрязнен. Обычно его заменяют на:

  • Фанера
  • Листовая сталь
  • Листы деревянные
  • Листы алюминиевые

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, но чаще всего используются гофрированные алюминиевые листы.Этот материал идеален, так как легко чистится и не подвержен коррозии.

Конечно, если способность интерьера мыть для вас не критична, то вы легко сможете выбрать любой другой материал. Сегодня вы можете найти в Интернете по запросу «Фото салона тюнинга УАЗ буханка» огромное количество фотографий, на которых вы сможете оценить визуальные характеристики материала.

Замена сидений в салоне УАЗ

Сиденья, которые разработаны Ульяновским автозаводом, имеют ужасную конструкцию и совершенно не подходят для экстремальных путешествий по бездорожью.Даже водителю, который точно оценивает дорожную ситуацию, приходится нелегко — после часа такой поездки мышцы страдают от дискомфорта.

Нет смысла ремонтировать или улучшать «родные» сиденья. Абсолютно все мастерские заменяют их на более качественные зарубежные или отечественные модели. Выбирая сиденья, помните, что не все сиденья подходят для УАЗ «Буханки», так как важна их ширина.
Обратите внимание не только на цену выбранных стульев, но и на их качество, материал и характеристики.Часто возникают ситуации, когда замененные сиденья мешают открытию капота для доступа к двигателю, что абсолютно недопустимо.

Замена руля

Штатное рулевое колесо достаточно неудобное и громоздкое, что существенно сказывается на комфорте вождения такой машины. Руль на буханке УАЗ можно улучшить несколькими способами:

  • При установке руля от другого автомобиля
  • Путем размещения тканевой тесьмы
  • Путем установки спортивного руля

Существует множество отечественных моделей спортивных рулевых колес, значительно улучшающих управляемость автомобиля в условиях бездорожья.Есть кожаные и прорезиненные варианты, которые легко установить.

Выбор нового руля ограничен только его стоимостью и наличием сертификационных документов, разрешающих использование данного устройства.

Помните, что при отсутствии последнего вы не сможете пройти технический осмотр, что впоследствии наложит ряд ограничений на использование такого транспортного средства.

Благоустройство салона

Важно модернизировать не только водительскую часть автомобиля, но и обеспечить пассажирам достаточный комфорт.По сути, пространство салона станет вашим вторым домом во время экстремального путешествия.

Сегодня вы можете создать уютный салон со всем необходимым содержимым, в котором можно без труда переночевать. Мастера без труда разместят здесь большое количество гардеробы и несколько спальных мест.

Эти конструктивные изменения практически не влияют на ходовые качества автомобиля — вам не о чем беспокоиться в длительных поездках.

Для решения проблемы энергоэффективности в крыше кабины часто вырезают люк.Открытие люка дает дополнительный доступ солнечному свету и свету, что значительно снижает расход топлива на освещение. В жаркий день открытый люк подарит глоток свежего воздуха, что сделает ваших пассажиров безмерно счастливыми. Кроме того, охотники могут отстреливать дичь, не выходя из машины.

Итак, несмотря на то, что салон УАЗа Буханка в заводском исполнении довольно неудобен, современные технологии позволяют превратить его в произведение искусства. Будьте уверены, что эти улучшения превратят охоту или рыбалку в настоящий отпуск, во время которого вы сможете по-настоящему насладиться компанией своих друзей.

В нашей стране классическая модель УАЗ («Буханка») заслуженно пользуется популярностью у охотников, рыбаков и любителей путешествий. Почему они предпочитают простой и, казалось бы, неприметный отечественный автомобиль, когда стильных импортных аналогов гораздо больше?

Пожалуй, главный аргумент в пользу покупки «буханки» — ее надежность, проверенная временем и дороговизна. К тому же эта машина имеет невысокую стоимость, что также является немаловажным фактором для некоторых россиян.

Конечно, УАЗ не лишен недостатков.Так что назвать его удобным и комфортным очень сложно. Однако этот недостаток разработчиков объясняют не упущением, а истинным предназначением этого автомобиля. Дело в том, что изначально он был разработан для использования в военном деле, поэтому вопрос его надежности и долговечности естественно стоял на первом месте.

Однако комфорт — вещь поправимая, ведь проведя такую ​​процедуру, как тюнинг автомобиля, владелец «буханки» сможет кардинально модернизировать и усовершенствовать свое транспортное средство, переделав его в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Это не так уж и сложно, достаточно иметь хотя бы минимальные знания в этой области и уметь правильно обращаться с инструментами. В результате тюнинга автомобиля можно улучшить любую его комплектующую — все зависит от финансовых возможностей и фантазии автовладельца.

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля данной модели и желаете его качественно улучшить, то из приведенных ниже советов по тюнингу салона «буханка» своими руками вы можете почерпнуть несколько новых идей.

Нестандартные сиденья

Обивка сидений поролоном

Важная проблема, которая беспокоит любого водителя УАЗа, — сильная утомляемость от длительной езды. Именно поэтому специалисты предлагают сделать водительское кресло более комфортным за счет тюнинга сидений поролоном. В результате этой несложной процедуры вы получите несколько мягких и удобных сидячих и лежачих мест для отдыха и сна, что особенно важно при путешествиях на дальние расстояния.Также можно поставить сиденья от другой машины.


Другой руль с электрическим или гидроусилителем

Замена руля

Во избежание неприятных болезненных ощущений в плечах советуем вместо штатного руля установить более эргономичный компонент, дополненный гидроусилителем. Как вариант, вы можете просто установить рулевое колесо от другого автомобиля, поместив его (рулевое колесо) на регулируемую колонку.Гидравлический усилитель ZF поможет новому органу управления плавно вращаться. А если установить ряд дополнительных устройств, контролировать работу всех автомобильных систем станет еще проще.


Широкие шины улучшают проходимость, но увеличивают расход топлива

Установка широких шин и колес

Это создаст возможность минимизировать давление на почву и повысить устойчивость автомобиля, а это гарантирует, что автомобиль не сядет «брюхом» на труднопроходимую почву.


Силовой бампер увеличивает «моральную» проходимость автомобиля

Дополнительные элементы безопасности

Установить бампер на такой внедорожник будет несложно — толстая и мощная труба. Можно купить готовый (бампер РИФ) или сделать его самостоятельно.

Система резервного питания

Установив в «буханку» две батареи, генератор и аварийный выключатель, вы навсегда избавитесь от проблем с подзарядкой.

Замена мостов

Тюнинг УАЗ своими руками предполагает также замену мостов, которые изначально предназначались для военных целей. Для увеличения проходимости следует установить специальное блокировочное устройство.


Внутренняя теплоизоляция

Для поддержания комфортного и безопасного для здоровья водителя и пассажиров температурного режима «буханка» специалисты настоятельно рекомендуют проводить теплоизоляцию автомобиля.Он предполагает укладку вибро- и шумоизоляционных покрытий из листовой фанеры, поролона или обычных традиционных утеплителей своими руками. Пол вагона можно утеплить тонкими алюминиевыми листами.

Если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол, его толщина не должна превышать 50 мм. Преимуществом этого материала является его превосходная гибкость, что делает его идеальным для укладки в труднодоступных местах, например на поворотах. Он имеет пенополистирол и некоторые недостатки, в частности, он горючий и при нагревании в летнюю жару выделяет вредные вещества.

Чтобы сделать тюнинг «буханки» своими руками, можно утеплить интерьер пенопластом, представляющим собой пенополиэтилен, снабженный слоем фольги. Толщина этого материала примерно 15-20 мм. Пленка крепится металлической стороной внутри кабины. Таким образом, помимо предполагаемой шумоизоляции в машине будет отличная звукоизоляция.


Люк в салоне Буханка УАЗ

Установка люка

Чтобы в машине было больше свежего воздуха, можно установить люк.


Дополнительные устройства

Прочие панели приборов и аксессуары

По умолчанию на заводе у машины довольно аскетичная приборная панель, не очень информативные приборы. Исправить это можно тюнингом, а именно: установкой дополнительных устройств, заменой приборной панели от другого автомобиля, а также установкой дополнительного оборудования, такого как:

  1. Видеорегистратор
  2. GPS-навигатор
  3. Датчик радио
  4. Антирадар
  5. и др.

«Полный люкс» в салоне автомобиля Буханка УАЗ

Кастомный вариант внутреннего тюнинга

В автомобиль УАЗ можно установить диван-автомат, который реагирует на команды с пульта управления. Нажав кнопку на пульте дистанционного управления, диван легко трансформируется в удобную кровать. Еще одна кнопка позволит придать дивану компактные размеры и поставить на его место какой-нибудь другой предмет мебели (например, столик).В дополнение к автоматическому дивану доступен DVD-телевизор, который поможет вам развлечься в течение долгих часов в дороге.

Стоит отметить, что даже такие самодельные новинки не смогут гарантировать стопроцентную защиту вашего автомобиля от поломок (ведь сборка УАЗа новаторскими методами не отличается), но удобство его использования будет увеличиваются на порядок.

Это, конечно, будет стоить вам определенных финансовых и временных затрат, но в результате всех этих несложных манипуляций вы получите принципиально обновленный эксклюзивный УАЗ «буханка», который отличается оригинальным дизайнерским решением, повышенной функциональностью и эргономичностью.

Продолжаем совершенствовать недавно приобретенный автомобиль УАЗ-2206.

Новые плюшки лишены даже и без того скудной продольной 3-ступенчатой ​​регулировки передних 2-х сидений. Зато появилась возможность регулировать наклон спинки. Пассажир может как-то устроиться поудобнее, но водителю сделать это очень сложно.
Мы это исправим.
Более того, у нас на 500 км отломилась одна из лапок крепления переднего штатного сиденья. Вес водителя довольно средний — 80 кг.Сварка очень слабая, остальные крепежи так долго не протянут.

Покупаем в магазине за 1200 рублей комплект из четырех санок ВАЗ-2105. Обратите внимание, что в комплект входят разные санки! Но это то, что нам нужно. Также вам понадобятся:
Болты М8х20 13шт
Шайбы пружинные и плоские M8 13шт
Гайки М8 13шт
Полоса стальная 50х4 пару метров (можно и толще)
Сверло
Сверлильный станок
Сварочный полуавтомат
Станок отрезной (болгарка)
Набор рожковых ключей

Предварительная разметка как все расставить.
Снимаем или отодвигаем штатный утеплитель — пока мешает.
Стараемся переместить сиденье как можно ближе к середине машины.
Во-первых, водитель будет располагаться дальше от двери, во-вторых, более соосный, если можно так сказать об удобстве посадки, когда руль не смещен вправо. НО! Учтем, что нам еще нужно открывать и закрывать капот двигателя. Выиграть много не получится, но можно 40-50мм.

Отрежьте выступающую небольшую треугольную скобу с полозья, которая не имеет фиксации.Делаем из планки 4 площадки с отверстием М10 для крепления горки. Защитив ткань и основу сиденья негорючим материалом, привариваем колодки (места сварки обведены красным). Стандартные крепления отрезаем с помощью угловых шлифовальных машин. Показано белыми стрелками.

Расположение переходных пластин крепления сиденья на машине.

Просверливаем сверлом необходимые отверстия в корпусе, фиксируем метизом.
Обратите внимание, что левая длинная скоба (планка) имеет третье отверстие в наклонной части со стороны аккумулятора.А в правую заднюю пластину перед установкой на корпус необходимо поставить болт для крепления бегунка.

Далее устанавливаем сиденье и прикручиваем болтами. Проверяем все окончательно. Красим кронштейны (по желанию), защищаем резьбу болтов, которые заходят в арку, возвращаем изоляцию-шумоизоляцию.
Мы этого еще не сделали, потому что машина находится в эксплуатации и планирует усилить стандартную виброизоляцию листовыми материалами Standardplast, закрыв незащищенные места, оставшиеся от установки санок.

Правая регулируемая полозья.
Рукоятка управления очень удобна в нише и не мешает.

Левый бегун.
На нем видно место, где была отрезана треугольная скоба. Сам бегунок можно повернуть на 180г, тогда порез не будет заметен.

Перемещен полностью назад.

Полностью перемещен вперед.
Ход 220мм! Это даже больше, чем у старых сидений для брюк.А теперь доступ к аккумуляторной нише одним движением. Ручку наклона спинки поворачивать не нужно.
Рост сиденья увеличился всего на 20 мм.
Сейчас в планах использовать вторую половину комплекта санок для переднего пассажира.

Главная »Трансмиссия» Самонастройка салона УАЗ «Буханка. Тюнинг УАЗа« Буханка »: охотничий дворец на колесах Сиденье водителя УАЗ буханка

Подробная схема разборки рулевого механизма УАЗ 469.Как снять рулевую буханку УАЗа. Оценка технического состояния деталей

Неотъемлемой частью любого транспортного средства является рулевое управление (РУ), благодаря которому обеспечивается безопасность движения в автомобиле, изменяется направление движения, выполняются различные маневры. На внедорожнике УАЗ Патриот с гидроусилителем в устройство системы РУ входят: рулевая колонка, рулевое колесо, пара рулевых тяг, поворотные кулаки и шаровые опоры.

У внедорожника рулевая колонка, в которой расположен вал управления с двумя подшипниками.Крутящий момент передается от рулевого колеса к рулевому механизму благодаря карданному валу, сам карданный вал состоит из шарниров и скользящей вилки.

Рулевая колонка УАЗ Патриот крепится к рулевому колесу на шлицах вала и фиксируется на валу гайкой; У колонки также есть механизм, с помощью которого можно регулировать угол наклона. Весь механизм РУ расположен в моторном отсеке, картер которого крепится к раме болтами.

Трапеция рулевая в составе:

  • Сошка;
  • Сошка упорная;
  • Рулевая тяга регулируется по длине;
  • Наконечники рулевой тяги;
  • Рычаг поворотного кулака;
  • Кулак округлый;
  • Шариковый палец.

Рулевой механизм

Со временем случается, что рулевое колесо УАЗ Патриот начинает давать сбои, основная причина — выход из строя гидроусилителя или коробки передач.Знаки, говорящие о том, что требуется регулировка или замена, следующие:

  • При движении слышны скрипы и посторонние шумы;
  • Рулевое колесо вращается неравномерно;
  • При вращении руля возникают задиры или заедания;
  • На коробке передач люфт.

Регулировка коробки передач не сложная процедура, и вы можете сделать это самостоятельно, для этого болт должен быть вкручен так, чтобы было максимальное сжатие, затем он фиксируется в этом положении, после этой процедуры рулевое колесо начнет раскручиваться. поверните сильнее.Если регулировка не удалась, то нужно заменить гидроусилитель.

Регулировка

Для проведения работ по настройке необходимо подготовить все необходимые инструменты:

  • Плоскогубцы для откручивания гаек;
  • Набор ключей гаечных;
  • звездообразный наконечник Т-30;
  • Смазка WD-40.

После того, как весь инструмент подготовлен, можно переходить к настройке усилителя:


После проведения работ необходимо проверить плавность хода сошки без заклинивания, допускается наличие небольшого люфта.Затем все наконечники устанавливаются на место и проверяется работа механизма во время движения.

Ремонт

В картере рулевой колонки внедорожника УАЗ Патриот слабое место, это резьба, куда вкручивается болт, и при регулировке целостность резьбы может быть нарушена, это связано с низким качеством металл. Проблема решается следующим образом:


После этой процедуры вы можете внести необходимые настройки.

Подрулевые переключатели

Для удобства выполнения некоторых манипуляций в автомобиле предусмотрены специальные переключатели, которые расположены под рулевым колесом.

Подрулевые переключатели УАЗ Патриот имеют конструкцию, состоящую из двух переключателей, в виде пары пластиковых рычагов, расположенных под рулевой колонкой. Устройство, расположенное слева, отвечает за:

  • Правый указатель поворота рабочий;
  • Токарь левый рабочий;
  • Включение и выключение дальнего и ближнего света;
  • Возможность мигания дальним светом.

Эти функции очень важны во время вождения, и транспортному средству запрещено движение без них. Правый подрулевой переключатель отвечает за:

  • Переключение оборотов дворников;
  • Одновременное включение дворников и омывателя ветрового стекла;
  • Задний дворник в комплекте;
  • Одновременное включение заднего омывателя и дворника.

Конечно, работоспособность второго рычага менее важна, но движение в дождливую погоду или снег будет затруднено.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с видео:

Подводя итоги, можно сделать вывод, что этот механизм всегда должен быть в исправном состоянии, иначе управлять автомобилем становится небезопасно. В случае возникновения каких-либо неисправностей все ремонтные работы можно провести самостоятельно.

Как известно, направление движения современных автомобилей контролируется рулевым колесом. Основа рулевого управления — рулевой механизм, спрятанный в недрах автомобиля. В этой статье будет рассказано, что такое рулевой механизм, его виды, устройство и принципы работы.

перемещение рулевых тяг и, соответственно, поворот колес. Червячная передача имеет хорошие характеристики, демпфирует рулевой механизм (не передает вибрации от колес на рулевое колесо) и обеспечивает хорошую управляемость. Однако он дорог и имеет сложную конструкцию, поэтому на современных легковых автомобилях практически не применяется. Винтовой механизм Винтовой механизм в целом напоминает червячную передачу: на рулевом валу закреплен винт, на который надевается гайка с рейкой, которая, в свою очередь, соединяется с сектором с сошкой.Между винтом и гайкой, непосредственно в резьбе, находятся шарики, тем самым заменяя трение скольжения трением качения. При повороте рулевого вала винт приходит во вращение и сдвигает гайку, рейка с внешней стороны гайки отклоняет сектор, вместе с ним прогибаются сошки и рулевые тяги. Винтовой механизм обеспечивает лучшую производительность, чем червячный, но он также довольно сложен и дорог. Поэтому тако

4. Зафиксируйте тягу в тисках, отверните контргайки 1 (рис.5.10) и 3 и открутите насадки 4 и регулировочный ниппель 2.

5. Выкрутите резьбовую пробку (рис. 5.7) наконечника и снимите пружину 2, пятку 3, штифт 10 и трещотку 11.

Тяговый узел действуйте в обратном порядке.

Заменить палец в сборе с хлопушкой. Замена только пальца не рекомендуется, так как сфера треска изнашивается неравномерно и при замене одного пальца невозможно добиться хорошего сопряжения сфер пальца и трещины.

Смажьте детали шарнира в соответствии с таблицей смазки перед сборкой.

При установке резьбовой заглушки ввинтите ее до упора, затем отвинтите на 1/2 оборота и затяните в этом положении.

Снятие, разборка и сборка сошки упорной

изготавливается аналогично.

Моменты затяжки основных рулевых соединений, Нм (кгс · м):

Гайка рулевого колеса ….. 64–78 (6,5–8,0)

Гайки шпилек кронштейна (стремянки для крепления колонны)….. 18–25 (1,8–2,5)

Гайка крепления вилки шарнира рулевого вала ….. 20–25 (2,0–2,5)

Болты крепления картера к раме автомобилей семейства: УАЗ — 31512 ….. 55–78 (5,6–8,0)

УАЗ-3741 ….. 55-61 (5.6-6.2)

Гайка сошки ….. 196-275 (20-28)

Контргайки рулевых тяг ….. 103-128 (10,5-13,0)

Стопорная гайка шариковой шпильки….. 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки для автомобилей семейства УАЗ-31512 производим в следующем порядке:

1. Снимите переключатель указателей поворота.

2. Отсоедините сигнальный провод.

3. Снимите сигнальную кнопку и контактные детали.

4. Отверните гайку рулевого колеса на 2–3 оборота съемником (рис. 5.11), ослабьте крепление руля на конусе рулевого вала. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.

6. Отверните гайку и снимите стяжной болт верхнего шарнира рулевой колонки.

7. Снимите рулевую колонку.

9. Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и расширительное кольцо 23.

10.Снимаем рулевой вал 31, выпрессовываем подшипники. Разбирайте рулевую колонку только для замены изношенных подшипников.

Соберите и установите рулевую колонку в обратном порядке.

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-31512

проводить без снятия рулевой колонки в следующем порядке:

1. Отверните стяжной болт шарнира рулевой колонки.

Рисунок: 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-3741: а — вариант исполнения — рулевая колонка с карданным шарниром; 1 — сошки; 2 — корпус; 3 — нижняя крышка; 4 — регулировочные колодки червячных подшипников; 5 — ролик; 6 — червяк; 7, 8, 29 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — заливное отверстие; 11 — прокладка; 12 — боковая крышка картера; 13 — штифт;

14 — шайба стопорная; 15, 35 — втулки; 16 — вал сошки; 17 — манжета; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рулевое колесо; 21 — колонка; 22 — вал рулевой; 23 — подшипник вала сошки; 24 — винт регулировки зазора зазора; 25 — накидная гайка; 26 — ось ролика; 27 — сальник; 28 — провод звукового сигнала;

30, 39 — втулки пластиковые; 31 — винт;

32 — распорная втулка; 33 — защитная шайба;

34 — петля; 36 — стопорное кольцо; 37 — пружины; 38 — втулка контактная


На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см.инжир. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-31512).

Разборка рулевого механизма червячного типа

1. Отсоединить кардан от червячного вала (на автомобилях семейства УАЗ-31512).

2. Отвинтите гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.

3. Выверните болты крепления боковой крышки картера.

4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.

5. Ввернув регулировочный винт в боковую крышку картера, снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.

6. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и обойму с роликами.

7. Вынуть вал с червячным узлом и обойму с верхними опорными роликами из картера.

Выдавить наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала рулевого механизма, сальник вала сошки и втулку вала сошки из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Демонтаж рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производить в следующем порядке:

1. Снимите защитные крышки и стопорные кольца колец опор вал-секторов с обеих сторон.

2. Снимите заглушки в отверстиях

7 мм картера над опорами сектора вала и расправьте заплечики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».

3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу секторного вала сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны конца шпильки снимите опорные кольца и секторный вал.

4. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными шайбами, наружное кольцо нижнего подшипника винта и обойму с шариками.

5. Вынуть винтовой блок из картера с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипника и обоймой с шариками верхнего подшипника.

Наружное кольцо верхнего подшипника винта, уплотнение вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные кольца и защитные кольца в опорах секторного вала следует снимать только в случае их замены.

Выдавить внутренние кольца подшипников и снять гайку рейки с винтами также только при необходимости замены подшипников и деталей шариковинтовой пары рулевого механизма.

Не разбирайте ролики в кольцах опор секторного вала без надобности.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.

Если поверхность червяка, винта, гайки рейки или вала-сектора рулевого механизма отслаивается от затвердевшего слоя в виде впадин, а также если они значительно изношены, замените детали.

Замените червячные (винтовые) подшипники на новые, если необходимо снять все регулировочные шайбы для устранения осевого люфта или если рабочие поверхности колец и роликов (шариков) повреждены.

Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются полости, трещины, вмятины, либо есть люфт в шарикоподшипниках или посадке на оси, то разверните головку моста, выбейте ось, снимите ролик . Вставьте новый ролик и ось в паз вала. Допускается фиксировать старую ось электросваркой на валу сошки — со стороны расточной головки, а новую ось — с двух сторон. При этом не допускайте перегрева валика.

Замените кольца опор секторного вала, если на поверхностях под роликами имеются полости, вмятины и значительный износ.

Заменить вал сошки, если его шлицы перекручены.

Замените бронзовую втулку картера, если имеется значительный односторонний износ. Запрессовав новую втулку в картер, прогладьте ее брошью до диаметра 35 + 0,027 мм.

Сборка червячного рулевого механизма производится в обратном порядке с учетом следующего:

1. В случае замены червяка при надавливании на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпадал со шпоночной канавкой вала.Несоответствие между концом вала и концом проточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.

2. Ролик вала сошки должен свободно вращаться вручную. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Смажьте цилиндрические и конические подшипники, внешние поверхности червяка и манжеты смазкой Литол-24.

3. Затяните червячные подшипники и отрегулируйте зацепление ролика с червяком, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма червячного типа».

4. Биение шейки вала под шарикоподшипником рулевой колонки на собранном рулевом механизме не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ-3741).

5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ-3741 сначала затяните болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. В этом случае предварительно выберите необходимое количество прокладок для установки между резиновой втулкой и монтажным кронштейном колонны, чтобы избежать изгиба вала.

Сборку рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

1. Соберите винт и сопрягаемую с ним гайку рельса шариками 7,144–40 ГОСТ 8722–81 только одной группы и из одной партии.

2. Болты крепления облицовки желоба необходимо затянуть с моментом 8–10 Н · м (0,8–1,0 кгс · м). Один из лепестков накладки, совпадающий с торцом каждого болта, после затяжки необходимо загнуть к торцу болта.

3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным, без заклинивания и рывков. Крутящий момент, необходимый для поворота винта, должен составлять 0,3–0,5 Н · м (0,03–0,05 кгс · м). Проверьте момент затяжки, дважды повернув гайку рейки по всей длине винта.

4. Отрегулируйте предварительный натяг винтового подшипника с помощью регулировочных шайб перед установкой секторного вала, при этом количество шайб толщиной 0,05 мм должно быть не менее трех.

Осевое и радиальное перемещение винта не допускается.Контролировать его отсутствие усилием 49–78 Н · м (5–8 кгс · м).

5. При установке секторального вала средний зуб сектора должен входить в средний паз реечной гайки.

6. Установите опоры вал-сектор, плавно, без перекосов вдавив в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для предотвращения их выпадения между ними следует установить одну пластиковую вставку. их. При установке опор вал-сектор канавки на внешних концах опорных колец должны располагаться напротив отверстий в корпусе Ж 7 (для втулок), при этом риск на кольце должен находиться как можно дальше от зубчатой ​​передачи.

7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение секторного вала, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

8. Отрегулируйте зацепление реечной гайки и секторального вала, одновременно поворачивая кольца опор секторного вала в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца секторного вала. При этом канавки на внешних концах колец, предназначенные для их вращения, должны располагаться в одной плоскости.

9. После завершения регулировки зубчатого зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зубчатого зацепления».

10. Перед установкой защитных пластиковых крышек смажьте поверхности закрываемых ими деталей смазкой Литол-24.

Рулевой механизм с гидроусилителем

Снимите рулевой механизм в следующем порядке:

1. Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвинтив резьбовые соединения и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидравлической системы или слить масло в чистую емкость.

2. Отверните гайку болта крепления вилки кардана, снимите болт, снимите вилку с выходного вала механизма.

3. Ослабьте шплинт и отверните гайку крепления упорного пальца сошки к сошке, выньте палец из отверстия сошки.

4. Выкрутите болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Демонтаж гидроусилителя руля

1. Слейте масло из механизма, повернув первичный вал от упора до упора.

2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.

3. Снимите верхнюю и нижнюю опоры вала сошки.

4. Снимите стопорные кольца опоры вала сошки и стопорные шайбы.

5. Плавным нажатием на пресс выдавите вал сошки вместе с верхней опорой, не снимая полностью вал сошки с нижней опоры.

6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.

7. Плавно нажимая на пресс на верхнем конце вала сошки, выдавите нижнюю опору вала сошки.

8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, снимите вал сошки.

9. Извлеките уплотнительные кольца подшипников вала сошки из канавок картера.

10. Выверните болты крепления корпуса распределителя.

11. Осторожно, без перекосов, снимите корпус распределителя.

12. Выверните винт с гидрораспределителем и поршневую рейку из картера.

13. Вынуть втулку подшипника с подшипником и гайкой из картера.

Разборка шарико-винтовой передачи

1. Отогните лапки направляющей шарового диска от торцевых поверхностей болтов.

2. Отверните болты, крепящие шаровую направляющую площадку.

3. Снимите шариковую направляющую с поршневой рейки.

4. Переверните поршневую рейку направляющими отверстиями для шариков вниз и, вручную поворачивая винт, вылейте шарики.

5. Выверните винт из поршневой рейки.

Разборка гидрораспределителя

1. Осторожно выдавите штифт втулки и торсионный штифт.

Рисунок: 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — блок-картер; 2.39 — сайлентблоки; 3 — манжета; 4 — сошки; 5 — шайба; 6.33 — гайки; 7 — сальник; 8.14 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка; 13 — регулировочные шайбы; 15 — ось ролика; 16 — вал сошки роликовый; 17 — вал сошки; 18 — болты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — защитная шайба; 22 — пружина; 23 — кольцо расширительное; 24 — подшипники; 25 — провод звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28.29 — втулки пластиковые; 30 — рулевое колесо; 31 — вал рулевой; 32 — регулировочный винт; 34 — стопорная шайба; 35 — штифт; 36 — подшипник; 37 — боковая крышка картера; 38 — прокладка


Рисунок: 5.3. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — поперечная рулевая тяга; 3 — сошка рулевого механизма; 4 — сошки упорные; 5 — рычаг поворотного кулака


Рисунок: 5.4. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 — продольная рулевая тяга; 2 — рычаг продольной рулевой тяги; 3, 6 — рычаги рулевые трапеции; 4, 7 — концы поперечной рулевой тяги; 5 — тяга рулевая поперечная

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма червячного типа с рулевым колесом (рис.5.1, 5.2) и рулевой привод (рис. 5.3, 5.4).


Рисунок: 5.5. Тип рулевого механизма винт-шарик-гайка-сектор:
1 — корпус рулевого управления; 2 — вал-сектор; 3 — гайка рельса; 4 — шары; 5,21,24 — стопорные кольца; 6,9,20,25 — защитные кожухи; 7 — карданный шарнир; 8 — втулка; 10 — манжета; 11 — винтовые подшипники; 12 — болты крепления рулевого механизма к раме; 13 — регулировочные шайбы; 14 — винт; 15 — сошки; 16 — нижняя крышка картера; 17, 23, 26 — кольца уплотнительные; 18 — гайка; 19 — шайба; 22 — ролики; 27 — защитное кольцо; 28 — валосекторное опорное кольцо; 29 — заливная пробка; 30 — паз направляющей шарика; 31 — шаровая направляющая колодка; 32 — сливная пробка; 33 — пробка


Рисунок: 5.6. ГУР:
1 — гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 — кольца уплотнительные; 3 — стекло; 4, 10 — упорные подшипники; 7 — поршневая рейка; 8 — винт; 9 — блок-картер; 11 — штуцер нагнетательного шланга; 12 — штуцер сливного шланга; 13 — рукав; 14 — манжета; 15 — торсион; 16, 38 — штифты; 17 — шаровая направляющая; 18 — шары; 20 — канал в картере; 23 — сошки; 24 — гайка сошки; 25 — нижняя защитная крышка; 26 — стопорные кольца; 27 — шайбы регулировочные; 28 — опоры вала сошки; 29 — ролики; 30 — вал сошки; 31 — верхняя защитная крышка; 32 — ротор; 33 — защитный колпак; 34 — корпус распределителя; 36 — канал в корпусе распределителя; 37 — болты крепления корпуса распределителя к картеру

На некоторых автомобилях семейства УАЗ-31512 рулевой механизм винто-шарико-гайково-секторного типа устанавливается без гидроусилителя (рис.5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание Рулевые органы управления отличаются только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно затяните болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверьте крепление пальцев рулевой тяги, сошки и рычага поворотного кулака. Проверьте люфт рулевого колеса, отрегулируйте рулевой механизм, смажьте шарниры рулевой тяги и долейте масло в рулевой механизм или масляный бак (в случае рулевого механизма с гидроусилителем) согласно таблице смазки.


Рисунок: 5.7. Шарнир рулевой тяги:
1 — вилка; 2 — пружина; 3 — пятка; 4 — шайба нижняя сферическая; 5 — шайба верхняя сферическая; 6 — защитное кольцо; 7 — крышка пружины; 8 — шплинт; 9, 13 — гайки; 10 — шаровая цапфа; 11 — бисквит; 12 — наконечник; 14 — тяга

При наличии люфта в шарнирах рулевых тяг завинтить заглушку 1 до упора (рис. 5.7), затем отвернуть ее на 1/2 оборота и закрыть в этом положении.
Периодически проверяйте затяжку гаек на концах рулевых тяг.
Избегайте зазоров в конических соединениях рычагов и штифтов.
Для их устранения отверните гайку и затяните ее до упора.
Отсутствие затяжки этих соединений приведет к износу конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ-31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках рулевого шарнира.
Если появляется радиальный зазор в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках), произведите дополнительную пробивку подшипников в вилках.Черновая обработка таким образом, чтобы предотвратить раздавливание втулки подшипника.

Подшипники крестовины при сборке на заводе содержат смазку Литол-24 и в процессе эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя рулевого управления заключается в проверке натяжения приводного ремня насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности сальников насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном баке. .

Проверка люфта рулевого колеса

Рулевой механизм считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

Если имеется гидроусилитель руля, проверьте свободный ход рулевого колеса при работе двигателя на холостом ходу, покачивая рулевое колесо в одном или другом направлении, пока передние колеса не начнут вращаться.

В случае рулевого механизма без гидроусилителя проверьте свободный ход с усилием 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в обоих направлениях. Если люфт больше указанного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку шарнира. Болты крепления вилок и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжка гаек крепления сошки и рычага крепления рулевого колеса.

Натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя руля

При нормальном натяжении ремня его прогиб посередине между шкивами коленчатого вала и насосом при нажатии на ремень с усилием 39 Н (4 кгс) должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяните ремень, перемещая насос по кронштейну для его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.
Залейте масло до уровня заправочной сетки масляного бака или не более чем на 5 мм выше его. Масло необходимо предварительно профильтровать через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
В качестве рабочей жидкости используется всесезонное масло марки «П».
Объем заливаемого масла — 1.1 л.
Меняйте масло и фильтр в масляном баке каждые 100 000 км или 2 года эксплуатации.
Заменяйте масло также при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправка системы
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма из упора в упор до конца выхода пузырьков воздуха из масла в баке.Долейте масло в бак. При прокачке отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что указывает на попадание воздуха в систему, остановите двигатель и дайте маслу отстояться не менее 20 минут (пока из масла не выйдут пузырьки воздуха). Осмотрите места подключения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните утечки.
4. Дайте двигателю поработать 15–20 секунд и прокачайте систему рулевого управления с гидроусилителем, чтобы удалить остаточный воздух из рулевого механизма, повернув рулевое колесо от упора до упора, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждом направлении. .
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте крышку бака и вручную затяните накидную гайку.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зафиксируйте гайку шариковой шпильки.

Сервисный насос подачи и предохранительные клапаны

Если проточный и предохранительный клапаны загрязнены, промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите заглушку, расположенную над выпускным отверстием насоса.
2. Снимите пружину клапана потока и золотник и замените пробку, чтобы масло не вытекло.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, установленный внутри золотника.
4. Соберите в обратном порядке.

Регулировка червячного рулевого механизма

Рулевой механизм необходимо отрегулировать, чтобы исключить зазоры, которые появляются между червяком и роликом.


Рисунок: 5.8. Проверка осевого зазора в червячных подшипниках

.

Начните регулировку с проверки осевого зазора в червячных подшипниках.
Для этого возьмитесь за колонку ладонью так, чтобы большой палец коснулся конца ступицы рулевого колеса, и поверните рулевое колесо в обоих направлениях на определенный угол (рис. 5.8). Когда червячные подшипники изношены, палец ощущает осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы рулевой колонки. Если нет осевого перемещения червяка, отрегулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки червячных подшипников ) проводят с помощью прокладок 13 (см. Рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиль.
2. Слейте масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отвинтите гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Выверните болты крепления боковой крышки картера 37.
6. Слегка ударяя по торцу вала сошки 17 медным или алюминиевым пробойником, снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите проставку 38.
7. Выкрутите болты нижней крышки картера 12 и снимите крышка.
8. Осторожно снимите тонкую бумажную подушечку 13.
9. Установите нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое смещение сохраняется, снимите нижнюю крышку еще раз, снимите толстую прокладку и замените ранее снятую тонкую на ее место.Не снимайте более одной прокладки
11. Вращая червяк 11, окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно составлять 2,2- 4,5 Н (0,22-0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверить затяжку подшипников с помощью динамометра (рис. 5.9).


Рисунок: 5.9. Проверка затяжки червячных подшипников динамометром

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ-31512 (регулировка на автомобилях семейства УАЗ-3741 осуществляется аналогично ) осуществляют в следующем порядке:
1.Установите рулевое колесо прямо.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отвинтите гайку 33 (см. Рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Поверните регулировочный винт 32 по часовой стрелке, чтобы устранить зазор зацепления.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совместилось со штифтом.
6. Навинтите гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевое управление, убедитесь, что в зацеплении нет люфта.
7. Проверьте усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно поворачиваться из среднего положения, соответствующего прямолинейному движению, с приложением к рулевому колесу силы 9–16 Н (0,9–1,6 кгс). Если нет специального инструмента для проверки усилия, необходимого для поворота рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Подсоедините тягу к сошке

.

Регулировка рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Зафиксируйте рулевой механизм концом винта 14 с прорезью (см. Рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна принять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра измерьте крутящий момент винта 14 в среднем и крайнем положениях секторного вала
2. Среднее положение секторного вала определяется поворотом винта на 2,5 оборота от любого крайнего положения. Для измерения крутящего момента винта в крайнем положении вала-сектора поверните вал-сектор на 1/2 оборота от упора в крайнее положение и измерьте значение крутящего момента, повернув винт на один оборот.Если подшипники затянуты должным образом и в зазоре между гайкой рейки и секторным валом нет зазора, крутящий момент вала в среднем положении секторного вала должен составлять 1,6–2,5 Нм (0,16–0,25 кгс · м) в дюймах. В крайнем положении вала-сектора крутящий момент должен снизиться до 0,8–1,2 Н · м (0,08–0,12 кгс · м).
3. Если крутящий момент винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо отрегулировать затяжку подшипников винта 11.

Регулировка затяжки винта подшипника
1.Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. Рис. 5.5) вверх и зафиксируйте ее в этом положении.
2. Выкрутите болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких регулировочных шайб 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите на место крышку, затяните болты, поверните рулевой механизм продольным концом винта 14 вверх и еще раз измерьте крутящий момент винта в крайних положениях.
5. Если требуемый крутящий момент не достигается, в той же последовательности снимите прокладку толщиной 0.1 мм или 0,15 мм и установите на место ранее снятую прокладку. В рулевом механизме устанавливаются не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определяется потребностями сборки. Не рекомендуется снимать более одной регулировочной шайбы 0,05 мм, если имеются более толстые шайбы.
6. В конце проверьте момент затяжки винта в крайних положениях секторного вала.
Если при проверке крутящего момента винта окажется, что крутящий момент в крайних положениях секторного вала соответствует рекомендуемому значению, а крутящий момент в среднем положении секторного вала ниже рекомендуемого, следует отрегулировать зацепление реечной гайки 3 и секторного вала 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может быть зазор, который становится заметным, когда секторный вал покачивается сошкой в ​​среднем положении секторного вала.

Регулировку шестерен производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. Рис. 5.5) опор секторного вала заблокированы пробиванием буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 отверстий и распрямите воротник с помощью биты и молотка, не прикладывая чрезмерно сильных ударов.Если указанные кольца заблокированы винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные колпачки 20 и 25. При блокировке колец перфорацией необходимо также снять сошки.
3. Устраните зазор зацепления, повернув кольца 28 опор секторного вала против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев секторного вала. При этом кольца опор вал-сектор должны вращаться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент затяжки винта в среднем положении секторного вала.
5. Когда крутящий момент винта будет достигнут в среднем положении рекомендуемого значения, заблокируйте кольца опор секторного вала, пробив буртик в отверстиях картера или затянув стопорные винты и контргайки.
6. Установить защитные кожухи 20 и 25, заглушки 33, сошки. Предварительно затяните гайку крепления сошки. Окончательную затяжку гайки сошки производите после установки рулевого механизма на автомобиль и подсоединения тяги сошки к сошке.

Регулировка усилителя руля

Для регулировки рулевого механизма его необходимо снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините напорный и обратный шланги от рулевого механизма и закрепите шланги так, чтобы масло полностью не сливалось из гидравлической системы.
2. Открутите гайку и снимите клиновой винт с вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Выкрутите болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма производите в следующей последовательности:
1.Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную первичный вал рулевого управления, слейте масло из рулевого механизма.
2. Слегка подталкивая рукой первичный вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если ощущается осевое перемещение первичного вала, отрегулируйте натяжение подшипника на винте.
Для этого:
— с помощью биты и молотка осторожно, не нанося чрезмерно сильных ударов, расправить воротник стакана 3 (см. Рис.5.6), закрепленные в пазах стенки картера 9;
— повернув стекло 3 по часовой стрелке, убрать люфт;
— проверьте крутящий момент первичного вала, который должен быть не более 3 Н · м (0,3 кгс · м). Измерьте момент не более чем на один оборот первичного вала из любого крайнего положения;
— заправить край стекла в пазы в стенке картера.
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устраняется, а в среднем положении вала сошки есть зазор при качании за сошку , отрегулируйте передачу.
Для этого:
— отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
— снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные кожухи;
— снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
— расправить регулировочные шайбы;
— одновременно поворачивая опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устранить зацепление в зацеплении. Выполните регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
— проверьте крутящий момент вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н · м (3.5–4,5 кгс · м) при прохождении вала сошки в среднем положении. Если после регулировки предварительного натяга подшипника и зазора в зубчатом зацеплении люфт не может быть устранен, то люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае необходимо отремонтировать рулевой механизм;
— установите регулировочные шайбы, загните один из выступов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошки и вручную затяните гайку сошки.
5. Подсоедините пробку карданного вала, напорный и сливной шланги, избегая перекручивания и резких изгибов, залейте масло в гидросистему (см. Выше).
6. Присоедините шток сошки, затяните и зафиксируйте гайку шарикового пальца, затяните гайку сошки.

Ремонт

При ремонте рулевого управления используйте данные табл. 5.1.

Снятие и разборка поперечной рулевой тяги производите в следующем порядке:
1. Отверните шплинты, крепящие пальцы рулевой тяги.
2. Отвинтите гайки и с помощью инструмента выдавите штифты из рычагов.
3. Снимите пружинные колпачки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5 с пальцев 10 (см. Рис. 5.7).
4. Зафиксируйте шток в тисках, отверните контргайки 1 (рис. 5.10) и 3 и отверните наконечники 4 и регулировочный ниппель 2.
5. Отвинтите резьбовую крышку (рис. 5.7) наконечника и снимите пружина 2, пятка 3, штифт 10 и сухарь 11.


Рисунок: 5.10. Наконечник рулевой тяги:
1 — гайка с левой резьбой; 2 — ниппель регулировочный; 3 — гайка с правой резьбой; 4 — наконечник

Тяговый узел действуйте в обратном порядке.
Заменить палец в сборе с хлопушкой. Замена только пальца не рекомендуется, так как сфера сухарей изнашивается неравномерно и при замене одного пальца невозможно добиться хорошего соединения сфер пальца и обода.
Смажьте детали шарнира в соответствии с таблицей смазки перед повторной сборкой. При установке резьбовой пробки закрутите ее до упора, затем отверните на 1/2 оборота и затяните в этом положении.

Снятие, разборка и сборка сошки тяги производится аналогично.

Моменты затяжки основных соединений рулевого управления , Н · м (кгс · м):
Гайка рулевого колеса ….. 64–78 (6.5–8.0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянки для крепления колонки ) ….. 18-25 (1,8-2,5)
Гайка крепления вилок шарниров рулевого вала ….. 20–25 (2,0–2,5)
Болты для крепления картера к раме семейных автомобилей:
УАЗ — 31512 ….. 55–78 (5,6–8,0)
УАЗ — 3741 ….. 55–61 (5,6–6,2)
Гайка сошки ….. 196-275 (20-28)
Гайки стопорные для рулевых тяг….. 103-128 (10.5-13.0)
Стопорная гайка шариковой шпильки ….. 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки для автомобилей семейства УАЗ-31512 производите в следующем порядке:

4. Отвинтите гайку рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (рис. 5.11) ослабьте. рулевое колесо на конусе рулевого вала. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отвинтите гайку и снимите стяжной болт верхнего шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выкрутите винт 27 (см. Рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9. Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и распорное кольцо 23.
10. Снимите рулевой вал. 31, выдавите подшипники.
Разбирайте рулевую колонку только для замены изношенных подшипников.
Соберите и установите рулевую колонку в обратном порядке.


Рисунок: 5.11. Снятие руля

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-31512 производить без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1. Отвернуть стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отвинтите гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошку (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Выверните болты, которыми рулевой механизм крепится к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-3741 производите в следующем порядке:
1.Снимите переключатель указателя поворота.
2. Отсоедините сигнальный провод.
3. Снимите сигнальную кнопку и контактные детали.
4. Отверните гайку крепления рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (см. Рис. 5.11) ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Выверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. Рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-31512).


Рисунок: 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-3741:
а — вариантное исполнение — рулевая колонка с карданным шарниром; 1 — сошки; 2 — корпус; 3 — нижняя крышка; 4 — прокладки регулировочные червячного подшипника; 5 — ролик; 6 — червяк; 7, 8, 29 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — заливное отверстие; 11 — прокладка; 12 — боковая крышка картера; 13 — штифт; 14 — стопорная шайба; 15, 35 — втулки; 16 — вал сошки; 17 — манжета; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рулевое колесо; 21 — колонка; 22 — вал рулевой; 23 — подшипник вала сошки; 24 — винт регулировки зазора зазора; 25 — накидная гайка; 26 — ось ролика; 27 — сальник; 28 — провод звукового сигнала; 30, 39 — втулки пластиковые; 31 — винт; 32 — распорная втулка; 33 — защитная шайба; 34 — шарнир; 36 — стопорное кольцо; 37 — пружины; 38 — втулка контактная

Демонтаж рулевого механизма червячного типа производить в следующей последовательности:
1.Отсоедините карданный вал от червячного вала (на автомобилях семейства УАЗ-31512).
2. Отвинтите гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Выверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввернув регулировочный винт в боковую крышку картера, снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и обойму с роликами.
7. Снимите вал с червячным узлом и обойму с верхними опорными роликами из картера. Выдавить наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала рулевого механизма, сальник вала сошки и втулку вала сошки из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Демонтаж рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производите в следующем порядке:
1.Снимите защитные крышки и стопорные кольца колец опор вала-секторов с обеих сторон.
2. Удалите заглушки из отверстий Ж 7 мм картера над опорами вала-сектора и расправьте заплечики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу секторного вала сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны конца шпильки снимите опорные кольца и секторный вал.
4. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными шайбами, наружным кольцом нижнего подшипника винта и обоймой с шариками.
5. Снимите узел винта с картера с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипника и обоймой с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, уплотнение вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные кольца и защитные кольца в опорах секторного вала следует снимать только в случае их замены.Выдавите внутренние кольца подшипников и снимите гайку рейки с винтами также только при необходимости замены подшипников и деталей шариковинтовой пары рулевого механизма. Не разбирать без надобности ролики в кольцах опор секторного вала

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
Если поверхность червяка, винта, гайки рельса или вала-сектора рулевого механизма отслаивается от затвердевшего слоя в виде впадин, а также если они значительно изношены, замените детали.
Замените червячные (винтовые) подшипники на новые, если необходимо снять все регулировочные шайбы для устранения осевого люфта или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов (шариков).
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются полости, трещины, вмятины, либо есть люфт в шарикоподшипниках или посадке на оси, то разверните головку моста, выбейте ось, снимите ролик . Вставьте новый ролик и ось в паз вала.
Допускается крепление старой оси электросваркой на вал сошки — со стороны расточной головки, а на новую ось — с двух сторон.При этом не допускайте перегрева валика.
Замените кольца опор секторного вала, если на поверхностях под роликами есть ямки, вмятины и значительный износ.
Замените бронзовую втулку картера, если имеется значительный односторонний износ. Запрессовав новую втулку в картер, прогладьте ее брошью до диаметра 35 + 0,027 мм.

Сборку червячного рулевого механизма производите в обратном порядке с учетом следующего:
1.В случае замены червяка при надавливании на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпадал со шпоночной канавкой вала. Несоответствие между концом вала и концом проточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно вращаться вручную. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Смажьте цилиндрические и конические подшипники, наружные поверхности червяка и манжеты смазкой Литол-24.
3. Затяните червячные подшипники и отрегулируйте зацепление ролика с червяком, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма червячного типа».
4. Биение шейки вала под шарикоподшипником рулевой колонки на собранном рулевом механизме не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ-3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ-3741 сначала затяните болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку.В то же время предварительно выберите необходимое количество прокладок, которые будут установлены между резиновой втулкой и монтажным кронштейном стойки, чтобы избежать изгиба вала.

Сборка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Соберите винт и сопрягаемую с ним гайку рельса шариками 7,144–40 ГОСТ 8722– 81 только из одной группы и из одной партии.
2. Болты крепления облицовки желоба необходимо затянуть с моментом 8–10 Н · м (0.8–1,0 кгс · м). Один из лепестков накладки, совпадающий с лицевой стороной каждого болта, после затяжки необходимо загнуть к лицевой стороне болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным, без заклинивания и рывков. Крутящий момент, необходимый для поворота винта, должен составлять 0,3–0,5 Н · м (0,03–0,05 кгс · м). Проверьте момент затяжки, дважды повернув гайку рейки по всей длине винта.
4. Отрегулируйте предварительный натяг винтового подшипника с помощью регулировочных шайб перед установкой секторного вала, при этом количество шайб 0.Толщина 05 мм должна быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещение винта не допускается. Его отсутствие проверяют усилием 49–78 Н · м (5–8 кгс · м).
5. При установке секторального вала средний зуб сектора должен входить в средний паз реечной гайки.
6. Установите опоры вал-сектор, плавно, без перекосов, вдавливая в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для предотвращения их выпадения необходимо установить одну пластиковую вставку. между ними.При установке опор вал-сектор канавки на внешних концах опорных колец должны располагаться напротив отверстий в картере 7 (для заглушек), при этом риск на кольце должен находиться как можно дальше от зубчатой ​​передачи.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение секторного вала, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Отрегулируйте зацепление реечной гайки и секторального вала, одновременно поворачивая кольца опор секторного вала в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца секторного вала.При этом канавки на внешних концах колец, предназначенные для их вращения, должны располагаться в одной плоскости.
9. После завершения регулировки зубчатого зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зубчатого зацепления».
10. Перед установкой защитных пластиковых крышек смажьте поверхности закрываемых ими деталей смазкой Литол-24.

Снятие рулевого механизма действуйте в следующем порядке:
1.Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув резьбовые соединения и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидравлической системы или слить масло в чистую емкость.
2. Отверните гайку болта крепления вилки кардана, снимите болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Ослабьте шплинт и отверните гайку, крепящую ось оси шарнира сошки к сошке, выньте палец из отверстия сошки.
4. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, повернув первичный вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю опоры вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опоры вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавно нажимая на пресс, выдавите вал сошки вместе с верхней опорой, не снимая полностью вал сошки с нижней опоры.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавно нажимая прессом на верхний конец вала сошки, выдавите нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, снимите вал сошки.
9. Снимите уплотнительные кольца опоры вала сошки из канавок картера.
10. Выверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Выверните винт с гидрораспределителем и поршневую рейку из картера.
13. Снимите втулку подшипника с подшипником и гайкой из картера.

Демонтаж шарикового винта
1. Отогните выступы шариковой направляющей в сторону от торцевых поверхностей болтов.
2. Выверните болты, крепящие шаровую направляющую площадку.
3. Снимите шариковую направляющую с поршневой рейки.
4. Переверните поршневую рейку отверстиями для шариковой направляющей вниз и, вручную поворачивая винт, вылейте шарики.
5. Выверните винт из поршневой рейки.

Разборка гидравлического клапана
1. Осторожно выдавите штифт вкладыша и штифт торсионного вала.
2. С помощью специального инструмента снимите с винта ротор с втулкой и торсионом.
3. Осторожно снимите втулку с ротора.
4. Снимите торсион с ротора. Снимайте уплотнительные кольца и уплотнение, установленные в корпусе распределителя и в поршневой рейке, только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
Если на рабочей поверхности винта, поршневой рейки, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников появляются отслоения упрочненного слоя в виде полостей, а также при их значительном износе детали заменить .
Замените вал сошки, если его шлицы перекручены.
Замените резиновые уплотнительные кольца, если они повреждены или изменилась форма поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимые невооруженным глазом.
При замене винта или поршневой рейки детали должны заменяться только деталями той же группы.Номер группы нанесен на конце винта и поршневой рейки.
Детали гидроусилителя (ротор, втулка и торсион) подбираются индивидуально на заводе, поэтому их можно заменять только в комплекте. В этом случае необходимо отрегулировать гидроцентр на специальной подставке. Опоры валов необходимо заменять вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи .
Для сборки шарико-винтовой передачи используются шарики Ø 7,144 ± 0,014 мм, отсортированные на семь групп по диаметру каждые 0,004 мм. Для сборки все шары должны быть одной группы. Для облегчения сборки используйте дозирующую трубку (трубка 10×1 мм, длина 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие в поршневой рейке и совместите первый оборот винтовой канавки с отверстием в поршневой рейке под шариковой направляющей, ближайшей к фланцу винта.
2. Вставьте дозирующую трубку с шариками в отверстие в направляющей для шариков так, чтобы шарики начали заполнять канал винта.
3. Чтобы заполнить канал винта, осторожно поверните винт против часовой стрелки, пока первый шарик не появится во втором направляющем отверстии шарика.
4. Оставшимися шариками заполните канавку шариковой направляющей. Чтобы шарики не разлетались, смажьте канавку смазкой Литол-24.
5. Вставьте канавку с шариком вместе со второй канавкой в ​​направляющее отверстие для шарика в поршневой рейке.
6. Не допуская выпадения шариковой направляющей, проверьте крутящий момент винта, который должен быть равен 0.5–0,8 Н · м (0,05–0,08 кгс · м). Вращение должно быть плавным, без рывков и заеданий. Если крутящий момент больше или меньше необходимого, замените весь комплект шариков комплектом меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание мячей разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шаровой направляющей, затяните болты ее крепления и зафиксируйте их, загибая лепесток выступа на краю каждого болта.

Установка уплотнительных колец из ПТФЭ
Уплотнительные кольца из фторопласта используются для уплотнения подвижных соединений: втулка-распределитель, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень.В опорах вала сошки используется защитное кольцо из фторопласта вместе с резиновым. Повторная установка колец из ПТФЭ не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным загибом внутрь, наружное кольцо — с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для установки. После установки колец необходимо провести калибровку (отладку) специальными оправками с выдержкой на оправке 30 минут (таблица 5.2).

Сборка рулевого механизма из узлов
1.Установить опорный диск 4, обойму с роликами и кольцо в стакан 3 (см. Рис. 5.6).
2. Установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 в картер так, чтобы выступ гайки совпадал с канавкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Установите поршневую рейку в сборе с винтом, ротором и втулкой в ​​картер так, чтобы выступ винта входил в отверстие кольца подшипника, а зубья поршневой рейки были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус клапана 34, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте предварительный натяг в винтовых подшипниках (см. Подраздел «Регулировка гидроусилителя руля»).
8. Поворачивая первичный вал и удерживая поршневую рейку от вращения, установите поршневую рейку так, чтобы средний паз рейки находился напротив центра отверстия вала сошки. Установить резиновые кольца 21.
9. На вал сошки 30 установите опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте вал сошки с опорой в картер так, чтобы средний зуб сектора вошел в средний паз рейки, и вдавите опору.
11. Осторожно, не позволяя роликам развалиться, вдавить вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. П. 3 подраздела «Регулировка гидроусилителя руля»).

Изготовил отопитель кабины из радиатора от КамАЗа «печка» и двух вентиляторов с электродвигателями от УАЗ 3151.На передней панели отопителя установил переключатели очистителя фар, отопителя кабины, отопителя салона, замков дверей, прикуривателя и пепельницы. В нижней части панели справа и слева расположены дефлекторы от ВАЗ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора ВАЗ 2107 для подачи воздуха в салон. .

Отопитель салона оснащался более мощным электродвигателем с увеличенной крыльчаткой.Забор воздуха идет только из салона, а горячий воздух через патрубок через регулируемые форсунки от ВАЗ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости к отопителям полностью раздельная и регулируется из салона.

Снял перегородку за кабиной, усилил каркас кузова посередине. Аккумулятор (он находится за водительским сиденьем) прикрывался кожухом. Это оказалось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

На все четыре колеса я установил грязезащитные фартуки, которые не были установлены на заводе, но требуются инспекторами ГИБДД. Штатный люк заменили на другой — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

Установил обивку передних дверей и самосборные электростеклоподъемники, будут замки с центральным замком. Наружные зеркала заднего вида — на стойках от «Газели» — устанавливаются на кронштейны от КамАЗа. При желании их можно сложить, чтобы уменьшить размер транспортного средства.Дополнительное зеркало над лобовым стеклом служит для осмотра салона.

Все сиденья заменены на более удобные со списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угол наклона спинки. В салоне установил откидной столик, который в нижнем положении «участвует» в формировании спального места, а также шесть кресел, три из которых имеют регулировку угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду съемные, что позволяет перевозить громоздкие предметы.Я оборудовал ящики для инструментов под тремя сиденьями салона.

После всех этих замен и доработок машина, мне и пассажирам очень нравится.

На самодельной приборной панели находится современная приборная панель «Газель» и клавишные переключатели.

В теплом зимнем салоне с удобными сиденьями пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск, зр. Ру


Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не заканчивается, поэтому проводить его лучше поэтапно.И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к любому дополнительному весу. Чрезмерный вес отрицательно сказывается на проходимости автомобиля, а также создает большую нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей. Подробнее о тюнинге …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью.С завода большинство автомобилей выпускается на шинах размерностью 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Лучше заменить диски на 15-дюймовые (они дешевле и в магазинах встречаются чаще, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными считаются шины категории «вездеход» — «универсальные», т.е.имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий. И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля над рамой — приподнять, установив между рамой и корпусом дополнительные проставки, подрезать арки крыла … Так же повысится проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. д.Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески.Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с большим энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля.Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

оснащены одним из трех типов мостов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их должен только тот, кто умеет с ними обращаться, т.е.е. избегайте прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. д., учитывайте ограничения скорости и не забывайте выключать их, когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 долларов за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ.А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их правильно высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться. Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 6. Защита агрегатов и корпуса

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер.Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко привести в порядок с помощью кувалды …
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязевую или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят лобовое стекло и передние стойки в целости, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от боковых ударов, а также будут выполнять роль опор с высоким подъемником, позволяя повесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры мостов, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем покрыть пол, крышки, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ. Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы сможете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно.Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также проследить, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся электрическая сеть, имеющая критическое значение для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии звукового оборудования, рации и т. Д.), Должна быть размещена как можно выше, а высококачественные высоковольтные провода должны быть установлены.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов.Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой ни на бездорожье, ни на грязных дорогах. И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами.Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно при использовании колес большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее.Раздаточная коробка старого образца также предпочтительна, поскольку имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты Spicer, тонко-модульные. раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности.Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневной, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей.А если пойдет дождь? А если движение в лесу или по лужам? Боковины ставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов сделать эти боковины складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро. Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако для выхода и входа пассажиру остается достаточно места. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники.Очень большой минус — это капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если вы гоните животное по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не приходится говорить о том, насколько неудобно пользоваться родными бензобаками.Вы должны все время следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволит вам путешествовать на большие расстояния от заправок. А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите исчезнет сразу, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и автомобиль сильно наклонился на бок, поэтому он ехал или стоит очень долго, подача топлива прекращается.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж блоков

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Количество мест

Честно говоря, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости автомобиля УАЗ просто говорить не приходится, а значит, вам придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь о том, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что вы успеваете только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя. Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «наезда на руль» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами.Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («руль»)

Ценителям ретро-деталей это вряд ли понравится. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна.К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа.Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. К тому же многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — это абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с паровозом. Сделать из обычной трубы намного экономичнее, она обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка Волговских КПП на «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шумность можно заменой редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ опирается на два подшипника, расположенных вплотную друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, а из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели .Это приводит к шумным мостам. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры. Теперь они не будут вылетать так часто, как на родных мостах.

Схема системы зажигания буханки УАЗ. Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы контактной системы зажигания

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.На двигателе установлена ​​аккумуляторная система зажигания УАЗ-469, схема которой представлена ​​на рис. 108, состоящая из катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов и выключателя зажигания. Резистор 14 включен последовательно с катушкой зажигания (рис. 109), которая автоматически замыкается накоротко при запуске двигателя стартером для увеличения тока отключения c. первичная цепь.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для приема импульсов высокого напряжения, обеспечивающих пробой искрового промежутка в свечах зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рисунок: 108. Схема системы зажигания УАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель «масса»; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания УАЗ-469; 7 — контакты выключателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — бегунок; 12 — свеча зажигания; 13 — провод высокого напряжения; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — реле дополнительного стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Условное обозначение отводов проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик уплотнен карбонитовой крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.Он установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится в движение валом масляного насоса двигателя. Ролик распределителя вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки).

Рисунок: 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактный разъем; 3 — винт; 4 — зажим низкого напряжения; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — электрокартон; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — контактная пружина.


Распределитель имеет два устройства: прерыватель тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания и распределитель тока высокого напряжения.
Есть центробежный и вакуумный регуляторы для автоматического изменения угла опережения зажигания.

Рисунок: 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижная пластина выключателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — войлок; б — уголь; 7 — кулачок; 8 — масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — сцепление; 12 — пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — вес; 16 — подшипник; 17 — пластина выключателя подвижная.


Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они грязные, маслянистые или пригоревшие, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. Двигатель комплектуется неразъемными свечами зажигания с керамическими изоляторами, подобранными по их тепловым характеристикам. Когда на свече образуется нагар, создается ток утечки, что приводит к снижению вторичного напряжения.Горение электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. При прерывании розжига в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель включает электродвигатели стартера, приборов, стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание системы зажигания заключается в регулярной очистке ее устройств от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Выполните установку зажигания в следующей последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Заменить ротор.
2. Снимите свечу зажигания с 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем отверстие для свечи зажигания 1-го цилиндра и проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, пока воздух не выйдет из-под пальца. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно проверните вал двигателя, пока отверстие на шкиве не совместится со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Убедитесь, что ротор упирается во внутренний контакт крышки, соединенный с проводом, идущим к свече зажигания 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпадала со средним делением шкалы, отмеченным на пластине.
7. Слегка поверните корпус клапана против часовой стрелки, чтобы замкнуть контакты прерывателя.
8. Подключите контрольную лампу с патроном так, чтобы конец одного провода был к низковольтной клемме распределителя, а конец другого провода — к массе (можно использовать лампу в моторном отсеке и дополнительный кусок провода).
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока лампочка не замигает.
Остановите вращение распределителя точно в тот момент, когда лампочка начнет мигать. Если это не удается, повторите операцию.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверить правильность подключения проводов от свечей зажигания, начиная с первого цилиндра, в следующем порядке: 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверьте точность момента зажигания, послушав двигатель во время движения автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30 … 35 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав педаль газа.Если при этом происходит небольшая и кратковременная детонация, значит момент зажигания выставлен правильно.
При сильной детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению угла опережения зажигания на 2 °, считая по коленчатому валу. Если детонация отсутствует, поверните корпус распределителя на один деление по часовой стрелке. После изменения угла опережения зажигания еще раз проверьте его правильность.

Отрегулируйте зазор между контактами выключателя в следующей последовательности:
1.Освободите пружинные зажимы, снимите крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок с наибольшим зазором между контактами.
3. Проверьте зазор между контактами с помощью щупа: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35… 0,45 мм (рис. 112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, поворачивая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Вверните стопорный винт и снова проверьте контактный зазор.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24 000 км пробега автомобиля снимите кулачок распределителя с обоймы и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем положите войлок на место так, чтобы он касался кулачка, а затем смажьте двумя или тремя каплями моторного масла. Для дальнейшей работы см. Таблицу смазки.

Каждые 40 000 … 60 000 км пробега:
1. Произвести текущий ремонт трамблера, во время которого разобрать трамблер, промыть все детали, осмотреть и при необходимости заменить.При повторной сборке распределителя смажьте ось рычага, ось кулачка, оси и пальцы грузов моторным маслом, а приводной вал смажьте тонким слоем смазки Литол-24, которая также заполняет крышку масленки.
2. Замените втулки в корпусе распределителя, если в валу распределителя имеется большой радиальный люфт, который вызывает большую асинхронность искрения.
3. Промойте шарикоподшипник пластины прерывателя, добавьте свежую смазку и поверните его внешнее кольцо относительно внутреннего.

В состав контактной системы зажигания автомобилей УАЗ с обычным электрооборудованием могут входить распределитель зажигания П119-Б, катушка зажигания Б115-В, свечи зажигания А11-У и выключатель зажигания ВК330.

В состав контактной системы зажигания УАЗ с электрооборудованием могут входить распределитель зажигания П132 или П103, катушка зажигания Б5-А или В102-Б, свечи зажигания СН302-Б или СН433, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор SE40-А.

Система зажигания контактная УАЗ, состав и общее устройство.
Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.
Распределитель зажигания R119-B.

Контактная система зажигания включает в себя распределитель зажигания, который прерывает ток в первичной цепи катушки зажигания, распределяет высокое напряжение на свечи зажигания и изменяет момент зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного контроллеров опережения зажигания, конденсатора и октанового корректора.

Прерыватель состоит из корпуса, приводного ролика с четырехсторонним кулачком и подвижной пластины с установленными на ней контактами. Неподвижный, соединенный с землей и подвижный в виде молотка, изолированного от земли и соединенного проводом с изолированной клеммой низкого напряжения, а также войлочной вставкой для смазки кулачка.

Подвижная пластина соединена штоком с регулятором вакуума, предназначенным для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Зазор между контактами регулируется перемещением стойки неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, установленной в паз регулировочного винта.

Распределитель состоит из ротора с перегородкой и крышки с боковыми и центральными электродами. Центральный электрод содержит контактный угол. Ротор вращается вместе с кулачком прерывателя. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды соединены высоковольтными проводами от замка зажигания в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания течет через контактный угол к распорной пластине ротора, а от нее через боковые электроды по высоковольтным проводам к свечам зажигания.С помощью октан-корректора, установленного на корпусе прерывателя, момент зажигания регулируется вручную.

P132 Распределитель зажигания.

Имеет ту же конструкцию, что и распределитель П119-В, отличается от него наличием защитного экрана и характеристиками центробежного регулятора.

Центробежные, вакуумные регуляторы и октан-корректор.

Служит для регулировки угла опережения зажигания. Опережение зажигания — это воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем ВМТ на такте сжатия.Поскольку время горения рабочей смеси практически не меняется, при увеличении частоты вращения коленчатого вала поршень за время горения смеси, пройдя ВМТ, успевает отойти от ВМТ на большую величину, чем при низкой частоте вращения коленчатого вала.

Смесь будет гореть в большем объеме, давление газа на поршень уменьшится, и двигатель не будет развивать полную мощность. Поэтому при увеличении частоты вращения коленчатого вала рабочую смесь необходимо зажигать раньше, до того, как поршень приблизится к ВМТ, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршня в ВМТ с наименьшим объемом.Кроме того, при одинаковых оборотах коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться при открытии дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.

Это связано с тем, что при открытии дроссельных заслонок количество поступающей в цилиндры смеси увеличивается, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, в результате чего увеличивается скорость сгорания смеси. . И наоборот — при закрытых дроссельных заслонках скорость сгорания смеси снижается.

Момент зажигания автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузов, которые надеваются на оси, закрепляются на пластине катка и стягиваются двумя пружинами. При увеличении скорости вращения вала грузы под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают штангу с кулачком в направлении своего вращения на определенный угол, что обеспечивает более раннее размыкание прерывателя. контактов, то есть большее опережение зажигания.

Автоматическое регулирование угла опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью регулятора вакуума. Диафрагма регулятора прижимается пружиной к выключателю. Полость с одной стороны диафрагмы сообщается с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода — с карбюратором.

Закрытие дроссельных заслонок увеличивает разрежение в корпусе регулятора вакуума. Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, прогибается наружу и через шток поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения момента зажигания.Когда заслонки открыты, диафрагма изгибается в другом направлении, поворачивая пластину в направлении уменьшения момента зажигания.

Для ручной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива используется октан-корректор. Изменение угла опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса распределителя относительно вала распределителя с помощью гаек. На фиксированной пластине октан-корректора деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с корпусом распределителя в положительную сторону устанавливается более раннее зажигание.При движении в сторону «минуса» — позже.

Катушки зажигания B115-V и B5-A.

Контактная система зажигания УАЗ может комплектоваться одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием дополнительного резистора в катушке B5-A, расположенной на корпусе катушки B115-B. Кроме того, у катушки Б5-А есть экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с надетой на него изолирующей втулкой, на которую намотана вторичная обмотка и поверх нее первичная обмотка, фарфоровый изолятор, крышка с выводами и корпус с магнитопроводом.Внутренняя полость катушки заполнена трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию катушки и снижает ее нагрев.

Свеча зажигания A11U.

Состоит из стального корпуса, керамического изолятора с центральным электродом внутри, наполнителя и бокового электрода. В наконечник высоковольтного провода, подключенного к свече, устанавливается резистор для подавления радиопомех.

Свеча зажигания экранированная SN302-B.

Комплект экранированной свечи зажигания SN302-B включает резиновую втулку, которая герметизирует ввод провода в свечу зажигания, керамическую изоляционную втулку экрана и керамическую вставку со встроенным резистором для подавления радиопомех.Подключение высоковольтного провода к электроду вставки осуществляется следующим образом.

Резиновая втулка свечи зажигания надевается на конец высоковольтного провода, выходящего из экранирующей оплетки, после чего провод вставляется в контактное устройство. Жила провода, зачищенная по длине на 8 мм, вставляется в отверстие втулки, расширяется в нижней части керамической чашки контактного устройства и взламывается так, что контактное устройство зажимается на проводе.

Системы зажигания

Датчик распределителя (распределителя)

Свеча зажигания

Прочие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с переключателем 13.3734: (из книги Литвиненко В.В. «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 — аккумуляторная батарея;
2 — выключатель зажигания;
3 — добавочный резистор;
4 — датчик пульса;
5 — выключатель;
6 — катушка зажигания;
7 — распределитель;
8 — свечи зажигания;
9 — вибратор аварийный

Принципиальная схема выключателя 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (переключатель 131)

Собрал не заводскую схему.Установил 131-й Волговский коммутатор и катушку «восьмерку» с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). В этом случае вариатор не потребовался (переключатель рассчитан на работу без него).

Около полутора лет назад мне попалась статья (на мой взгляд, в журнале «ЗР»), автор которой категорически утверждает, что использование восьмикатушечного 27.3705 и его аналогов приводит к быстрому перегреву 131-й свитч.

Почему переключатель лучше поставить 131.3734 (90.3734):
1. Этому переключателю не нужен дополнительный резистор (вариатор), т.е. на этом резисторе нет потерь энергии, чтобы опустошить его.
2. На основе анализа этих переключателей можно выбрать действительно хорошее устройство (г. Калуга, ул. Оскол).
3. Схема упрощена, т.е. меньше вероятность брака.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ сбоев, сбоев — каракули и каракули! (На вопрос, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, снижен до уровня ЛЕГКОЙ МАШИНЫ! (на ХХ).Общий шум работающей машины (двигатель 3 л) — упал на глазах!

Принципиальная электрическая схема выключателя 131.3734 (с сайта «Техподдержка Волгар», по той же схеме собраны выключатели 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1к; R2 6.2k; R3 1.8k; R4 82; R5 — 10; R6 300; R7 47к; R8 3k; R9 и R13 равны 2k; R10 0,1; R11 и R12 330; R14 10к; R15 — 22к.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 0,1 мкФ; C3, C5 и C7 2200 пФ; C10 и C11 — 1мкФ.
  • VT1 — КТ863; ВТ2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • ВД1 — КС162Б; VD2 — OD522; ВД3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 не установлен на некоторых переключателях.

Подробнее о замене переключателя на 131 читайте в статье на сайте «Волжский поджигатель за рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый распределитель + электронный переключатель и катушка)

Существует простой способ повысить эффективность контактного (кулачкового) зажигания (за счет использования электронных элементов зажигания) и повысить надежность.Установил переключатель и катушку от 2108, перепаял преобразователь (кулачки подключены к переключателю восьмерке вместо датчика Холла). Если переключатель выходит из строя, я переключаю провод от кулачков на старую катушку, и вы можете продолжать движение при кулачковом зажигании. Работает более 3-х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЕ-2 с датчиком Холла. В комплект входит переключатель 76.3734, трамблер 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушка В-116 и жгут проводов с разъемами.Сразу разобрал трамблер — устрою очень хорошо. необычное — жесткая сквозная ось ON 2_X SUPPORTS, центробежный контролирует вращение завесы, а вакуум — вращение датчика Холла. Просто и надежно. Крышка белая. Стоит ВСЕ в АП (прямо в магазине, чуть левее от входа) 900 руб (на 06.2000), т.е. чуть дешевле стандартного комплекта (131 ком. + Трамбл) для УАЗ да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с двигателем 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический R 119-B;
2. Заменена штатная катушка зажигания на В-117 А;
3. Штатный коммутатор и вариатор просто снимаются;
4. В принципе перечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, но я также установил электронный многоискровой блок зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, анти -хоровой и аварийный режим.
Весь установленный комплект надежно проработал более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (зимой он заводился при -30 градусах).Кроме того, наблюдается ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») за счет общего увеличения искровой мощности и догорания горючей смеси в многоискровом режиме. Точных замеров расхода бензина до и после установки я не делал, но субъективно экономия бензина по трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках.Контактная система зажигания (в том числе в родном виде и в тандеме с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру как по времени, так и по мощности. Откуда экономия? Также нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моей машины со штатной бесконтактной системой зажигания трогание с пол-оборота при -30С — это норма. [Юрий Жилин] Что могло быть? При проверке стробоскопом видны неисправности в зажигании; искра нестабильна, иногда.Отказ примерно раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую, а отказы коммутатора остались …

У меня на штатном зажигании тоже самое было. Самая первая проверка свечей, скорее всего одна вылетела и машина просто троит. Проверьте, вытаскивая по одному провода из крышки распределителя. Я нашел этот путь. Да и посмотрите какие бывают свечи, поставьте на А11 лучшие.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Есть много возможных причин этого явления.Нестабильная работа в первую очередь самого строба. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности. Применение шумоподавляющих резисторов и высокоомных проводов в электрооборудовании. Если имеется контактная система зажигания, то может быть изношен подшипник в распределителе зажигания или неправильно выставлен зазор между контактами.Список далеко не полный, ищите и находите 🙂 [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке распределителя

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты двигателей ХХ УАЗ и ГАЗ существенно различаются (соответственно 500-600 и 800-900 об / мин), что в первую очередь связано с конструкцией КПП — у УАЗа (в основном) частично синхронизирована — и «залипанием передачи» на 800-900 0b. (как и на ГАЗе) очень проблематично.А если рассматривать характеристики центробежных, то это сразу очевидно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит ПРЕЖДЕ, чем на ГАЗе. Вот одно, но существенное отличие.


2. Смотрим первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 об / мин (самые «рабочие» обороты!) И видим, что у УАЗа 1-й сегмент более плоский, чем у ГАЗа — это опять же сказывается на тяга «по низу». 3. Но самая большая и самая серьезная разница — это характер вакуума — я это почувствовал на себе.кожа — а тут уже замер — ПОЛНЫЙ ХОД тяги вакуумного корректора на ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗа 7 !!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1,5 раза!)!

А вообще на мой взгляд без серьезной доработки ГАЗ тр-р на УАЗ НЕ ПРИМЕНИМО. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Пользуюсь около 4 месяцев — кардинально ничего не изменилось. Я ощутил ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал).Возможна полная герметизация системы зажигания. Особого увеличения тяги не заметил. Возможно, это следствие того, что я тоже довел до ума стандартный трамблер — выбрал характеристику с пружинами центробежного регулятора. К моему удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — зажигание можно сделать раньше или позже по датчику. Те. процедура установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось отремонтировать — обнаружился дефект печатной платы.Подводя итоги, скажу так — эта система позволяет гораздо меньше уделять внимания системе зажигания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но не ждите кардинальных улучшений. [Главный]
Фото:
Блок «Михайловский зажигания» АСУД Махно,
Катушки и датчик АСУД Махно,
Две катушки АСУД Махно,
Датчик АСУД Махно,
Блок АСУД Главный,
Блок и катушки АСУД Шеф

см. Также:
Принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ УСТРОЙСТВО (локальная копия)
Адаптивное зажигание.Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 г. Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силич»

Автоматический октан-корректор — это автоматическая система оптимизации момента зажигания. Изготовлен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Также возможна установка данной опции на автомобили УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыт эксплуатации еще не накоплен.03.2003

Вы ставите паз масляного насоса под углом 30 градусов по отношению к оси двигателя, а паз в стойке распределителя — под углом 45 градусов. и аккуратно засунуть ногу.

Наклоните двигатель (автомобиль) так, чтобы привод висел вертикально, и опустите его в соответствии с инструкциями.

Крайний случай. Снимите масляный поддон и вставьте хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приведены по книжке. Литвиненко В.В. «Электрооборудование автомобилей УАЗ».ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей зажигания должен быть установлен в соответствии с требованиями Инструкции на УАЗ (0,8 — 0,95 мм).


см. Также: Разъяснение обозначения свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Лучше будет, если вместо А11 поставить свечи А14. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше образуется нагар, больше — калильное зажигание (оба бесполезны).11, 14 или 17 — число накаливания, чем оно больше, тем холоднее свеча, то есть тепло быстро отводится от изолятора и электродов к головке блока и, при прочих равных, температура свечи будет ниже. Он измеряется следующим образом: свечу ставят на специальный двигатель и задают полную нагрузку — количество секунд, по истечении которых появляется калильное зажигание, и стоит номер тлеющего разряда свечи.

Для УАЗ-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница температур двигателя составляет 70 и 80 градусов.И еще есть очень важный момент в маркировке свечей — это буква «v». Это означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (в A11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше продувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча сохнет намного быстрее, если ее перелить. Есть свечи с биметаллическими, платиновыми и другими электродами — все это для выбора теплового режима при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставьте А14Б — он лучше очищается от нагара, меньше вероятность калильного воспламенения.А17В не советую — проблемы могут возникнуть при длительном холостом ходе или при коротких поездках зимой. У меня А14Б — нагара на изоляторе вообще нет.
Раньше были А-11, и с заменой никаких изменений не происходило, так что это все на любителя и на исправную машину разницы нет.

ставится

А-11 под 76. Волга и УАЗ раньше шли со степенью сжатия 6,7. Теперь УАЗы идут со степенью сжатия 7,0. Так что есть смысл присмотреться к А-14.Буква D нам, конечно, не подходит. Когда у меня была голова на 76 бензине, я по совету водителей поставил А-14 и свечи стали коричневыми. Насколько я знаю, все в порядке

Были свечи А-11 от Энгельса, через 16 км свечи были в идеальном состоянии — на центральном электроде даже не было V-образного прожога. И дело в том, что после долгой езды я не сразу выключаю двигатель (предписано работать на ходу — на ходу работает 1 минуту), а потом, как прописано для поршневых авиадвигателей ( !) Пережигаю свечи, на несколько секунд увеличивая обороты до 1500-2000.И только потом, плавно снижая до ч.ч., заглушить двигатель. Процедура несложная, но в этом случае срок эксплуатации свечей составит не менее 50 000 км.

Не согласен! Откуда прирост ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах зажигания на всех режимах работы. Кроме того, используя этот метод, на каждые 400 км городского цикла вы будете сбрасывать лишний бензин в количестве, эквивалентном набору из 4 свечей.Добавьте к этому повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Предкамерные свечи — они нужны?

Двигатель работает более плавно. Больше различий не чувствовалось. Наверное, есть, но инструментами исправить надо :).
Главное, чтобы не стало хуже. И эти свечи не настоящие предкамерные (с научной точки зрения). [Радомирич]

Идея состоит в том, чтобы зажечь смесь не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания.В этой камере нужна смесь другого состава, следующая, но особенная. карбюратор. Опять же, зажигание должно быть установлено ранее на неизвестное значение. А этот, блин, как там … (трамблер — (У)) ну который увеличивает угол опережения зажигания с форкамерой от увеличения оборотов, должно работать по другому. Об этой головке блока была статья в Zarul, там можно почитать и подумать, смогут ли свечи заменить это чудесное устройство. На мой взгляд, нет.

Резюме: Не обманывайтесь мошенниками! Свечи «предкамеры» — это способ обмануть и ограбить владельцев автомобилей УАЗ, а также испортить нашу любимую машину.[Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки, не устанавливая ее на распределитель?

Как проверить батарейки? — язык! Вот и вот оно! Лучше конечно с вольтметром — при резком перекручивании ролика рукой между корпусом и выводом должно быть не менее 2 Вольт. Просто протрите тряпкой, а то во рту будет противно! [Шеф] Переделка трамблера на бесконтактный самостоятельно

Я как-то решил (сломал вал, а потом потроха) поменять трамблер, порылся по магазинам в поисках бесконтактных и тут вдруг подумалось.- Зачем покупать, если можно сделать «свое» из старых П-119 и подручных средств.

Изучив кучу документации о типах датчиков приближения, используемых в промышленности, я выбрал оптрон как самый простой. Я вырвал оптопару из мертвой мыши (считал ее самой надежной), установил ее, залив эпоксидкой на металлическую пластину и прикрутив к пружине рычага прерывателя. Светодиод питается через сопротивление 10 кОм. Фотодиод полярно подключен между меткой переключателя D и +.Плюс был взят с того же выключателя. В качестве штор я использовал круглую пластину из алюминия с вырезанными окнами.

Вся система работает около 6 месяцев. Будь то зимой или летом, один свет :). Лучше начать. Холостой ход машина держит уверенно. Разгон и крутая езда — это нормально. Расход топлива остался прежним — 13-14 л / 100 км.

НО …
Потом какие-то глюки вылезли. Искра получается не только мощной, но и очень мощной. Пробивает штатные провода.Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электроды возле свечей А14 неизвестного российского производителя. Поставил НГК. При включении нагрузки (фары и т.п.) двигатель «чихал» (мигал светодиод :(). Устранено запитанием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510 Ом. Инжекторные двигатели.
Пермяков Илья
До мне нужен аварийный вибратор

Аварийный вибратор генерирует непрерывное искрение вне зависимости от положения поршней, в результате смесь разгорается раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, приподнятых стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем нужна такая опасная вещь в машине — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные, чтобы машина могла продолжать движение после ядерного взрыва (когда вся электроника, включая переключатель) выходят из строя. Я думаю, что если дойдет до ядерной войны, то мне будет все равно, сможет ли машина продолжать движение или нет.
Если хотите повысить живучесть машины, то запасной выключатель (и запасной статор распределителя — (У)) лучше возить … [Юрий Жилин]

Почувствовал «подергивание» . Остановившись на заправке, я не смог завести. Еще один симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу принимает фиксацию. положение (когда все в порядке, он должен еще через пару секунд подняться вправо (катушка заряжается?). Замена переключателя ситуацию не изменила.Паялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к поломке детали. Запасного трамблера, конечно же, нет (наверное, «статор» нужно таскать с собой). Магазины закрыты (воскресенье, поздно вечером). Выручил аварийный вибратор. Я проехал на нем около ста километров. Машина пробегала 80-90, правда, при попытке резко разогнаться она тупила. Расход в разумных пределах. Всю дорогу у ног пассажира раздавался бодрящий писк.

Ну, один на один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. Вибратор был неисправен с завода. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руке. Сейчас ношу с собой статор, катушку коммутатора … Все-таки дубли лучше с собой возить, как-то надежнее.

Если вы ремонтируете двигатель, значит вы делали разборку, а сейчас на этапе сборки. Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и ремня ГРМ. Есть чугунная коленная передача и шестерня распредвала из текстолита с чугунной ступицей.

Распределительный вал и коленчатый вал / УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо установить в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была напротив риска в полости зуба на шестерне распределительного вала. Это обеспечивает правильные фазы газораспределения.

Отметка «0», я обозначил на рисунке красной стрелкой

Следующим важным этапом является установка привода распределителя.И это не так просто, как скажем на некоторых «Жигулях».

Поверните приводной вал так, чтобы паз на его конце для шипа распределителя располагался, как показано на рис. 71B, и с помощью отвертки поверните вал масляного насоса в положение, указанное на рис. 71B.
Осторожно, не касаясь шестерен на стенках блока, вставить привод в блок. Как только привод будет установлен, ролик должен находиться в положении, показанном на рис. 71A.
То есть повернет (и это важно), заняв нужное положение, если не повернулся, значит вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в прорезь.Я должен попробовать еще раз.
Затем возьмите распределитель, поверните ползунок примерно до контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод распределителя. Сначала закрепите привод и распределитель.

Это видео пригодится вам.

Проверните колено / вал на 2 оборота, чтобы убедиться, что CPG не заклинивает.

Ну собственно только теперь можно запустить в книгах процесс, который называется «установка зажигания».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3.А ротор распределителя (бегунок) вращается против часовой стрелки.

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и настроить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к регулировке системы зажигания, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз.Колесные механизмы транспортного средства необходимо зафиксировать стопором или упором. Блок питания необходимо выключить.


После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении верхней мертвой точки. В этом случае необходимо проверить, совпадает ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика КРУ.

Затем снимите крышку с распределительного устройства и поверните коленчатый вал на 180 °. Октановое число корректора должно быть в нулевом положении. Затем необходимо затянуть указатель на корпусе датчика распредвала болтом так, чтобы его положение совпало с линией октан-корректора.


После этого отрегулируйте ползунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет уменьшить зазор привода. Когда наконечник статора совпадет с красной меткой, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо заменить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки выводов зажигания в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Считайте против часовой стрелки. Регулировка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель ощущает кратковременную детонацию, значит, процедура выполнена правильно.

В случае отсутствия детонации необходимо увеличить угол опережения, повернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка требуется в следующих случаях:

  • Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
  • Произошло короткое замыкание.
  • Свечи зажигания вышли из строя.
  • Катушка нагревается и перегружает систему.


Для проверки катушки зажигания необходимо выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать проводам, идущим от управляющего механизма, в обратном направлении.После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо дождаться полного остывания двигателя. Это может занять 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы в яму не попал мусор. это повредит силовой агрегат. Вам нужно снова подключить провод к свече. Для этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу. При включении зажигания все элементы электрооборудования автомобиля заработают, а значит, катушка исправна. Водитель, проводящий ремонтные работы, должен увидеть голубую искру. Если нет, значит неисправна система. Если образуется оранжевая искра, подается недостаточное напряжение. Это может быть вызвано плохим контактом, низким током или дефектами корпуса катушки.


Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

  1. Снимите катушку с автомобиля.Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, снять крепеж с корпуса катушки с помощью гаечного ключа.
  2. Определите состояние механизма с помощью омметра. Необходимо касаться щупами первичной обмотки, одновременно касаясь 2-х контактов. После этого необходимо измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и закрепить его специальными фиксаторами.При проверке устройства рекомендуется носить защитную одежду (маску, очки и перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с последующим его подключением. Вам понадобится крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой, чтобы удалить старый замок.


Порядок демонтажа старого замка системы зажигания автомобиля:

  1. Снимите крепеж с нижней панели обивки рулевой колонки.
  2. Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, в котором рулевой механизм будет заблокирован.
  3. Снимите рулевую колонку.
  4. Выверните болты крепления замка зажигания.
  5. Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и нажмите на защелку, удерживающую замок.
  6. Вытолкните фиксатор из сиденья.
  7. Отсоедините все системные провода.
  8. Установите новый замок, подсоедините провода и соберите механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К клемме № 50 нужно подключить красный провод, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

Необходимо подключить синий провод с черной полосой к клемме № 15, отвечающей за обогрев салона автомобиля.

Розовый провод подключен к контакту № 30, а коричневый провод — к 30/1.

Черный провод необходимо подключить к разъему INT, отвечающему за работу габаритных огней и фар.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумулятора. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод. Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электроприборов, а затем исправность механизма стартера.


Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все электрические элементы будут отключены от питания.Поворот ключа в первое положение активирует систему, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стоп-сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, шток противоугонной системы выдвигается и убирается при изменении положения ключа.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Цепь зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗ-3151.Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы как:

  • Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для управления прохождением тока между аккумуляторной батареей автомобиля и зажиганием.
  • Аккумулятор. Когда двигатель выключен, аккумулятор является источником питания для всего электрооборудования.Он дополняет уровень электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, если она обеспечивает напряжение ниже 12 В.
  • Распределительное устройство. Он направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей зажигания в системе.
  • Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предотвращает искрение между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
  • Свеча зажигания. По центральному электроду этих механизмов проходит ток высокого напряжения.В зазоре между центральным и боковым электродами появляется искра, которая воспламеняет горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
  • Привод. Распредвал снабжен прямым приводом от распредвала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
  • Центробежный регулятор. Необходимо установить необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Этот механизм включает в себя веса, которые вращаются, воздействуя на пластину с контактами прерывателя.
  • Катушка. Он состоит из 2-х изолированных обмоточных проводов, намотанных на сердечник из низкоуглеродистой стали. В процессе сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки во вторичной обмотке генерируется ток высокого напряжения, который течет через распределитель к свечам зажигания.


Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумуляторной батареи передается на первичную катушку. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового выключателя размыкаются.В этот момент магнитное поле начинает исчезать, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникающий импульс передается на крышку клапанного корпуса, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установления момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

  • набор ключей гаечных;
  • Отвертка крестовая
  • ;
  • Стробоскоп
  • ;
  • спецодежда в виде очков и маски;
  • запорных механизмов для колес.

Перед тем, как приступить к подключению, необходимо надеть защитную одежду, поставить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его колеса специальными стопорами.


Для начала нужно поставить риск на клапанную крышку и совместить все отметки. После этого открутите свечу зажигания первого цилиндрического механизма двигателя и снимите крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу зажигания первого цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем нужно вставить длинную отвертку в свечной колодец и повернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в крайнее верхнее мертвое положение. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть напротив длинной метки на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить стопорную гайку, прижимающую распределитель к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла.При этом контакт скользящего типа ползуна должен полностью совпадать с боковым контактом № 1 на крышке распределителя, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать фиксирующей гайкой.

Затем затяните гайку крепления КРУ и установите крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 … + 60 ° С и исправить бесконтактное зажигание с помощью стробоскопа.

Стробоскоп должен быть подключен к распределителю. Это обеспечит одновременное искрение в цилиндрах. Направив лампу на шкив, можно четко увидеть положение отметки шкива и ее изменение с увеличением оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении верхней мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной линией. Этот риск находится на крышке блока ГРМ.Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топлива при втором риске в 5 °.

Электронный

В электронной системе зажигания отсутствуют механические движения элементов. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления. Это дает возможность повысить производительность транспортной силовой установки и снизить средний расход топливной жидкости.


Для установки зажигания электронного типа необходимо переместить 4 цилиндр моторной части в положение верхней мертвой точки.Для этого нужно повернуть храповик коленвала до совпадения меток со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, проложить новую проводку и установить катушку высокого напряжения. Затем вы можете прикрепить переключатель к щитку моторного отсека и ввернуть новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод необходимо подключить к разъему №1.К разъему №2 — черный. Белый провод подключается к разъему № 3, а синий — к № 4.


Для правильной настройки зажигания необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленчатого вала. Перед началом работы выключите двигатель и дайте ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.