Морозостойкие аккумуляторы особенности выбора

10 лучших автомобильных аккумуляторов

Причин искать новый аккумулятор для своего автомобиля может быть много. Основная – крайний износ или отказ старого: постоянно снимать на подзарядку батарею или «прикуривать» автомобиль по утрам людям быстро надоедает. При доработках автомобиля часто приходится устанавливать дополнительный аккумулятор или более емкий на замену штатному – это нужно для питания лебедки внедорожника или мощной аудиосистемы шоу-кара.

Что нужно знать при выборе аккумулятора? Во-первых, варианты его конструкции:

• Свинцово-кислотные аккумуляторы – простейший и самый старый тип. Они состоят из шести банок, в которых свинцовые пластины погружены в раствор серной кислоты. Такие аккумуляторы дешевы, возможность замены электролита позволяет «реанимировать» их в ряде случаев. Ряд моделей, однако, выпускается необслуживаемыми (без возможности вывернуть пробки банок). Они стойко переносят перезаряд, но при глубоком разряде могут необратимо потерять емкость или вообще перестать набирать заряд (происходит разрушение пластин).
• Гелевые аккумуляторы вместо жидкого электролита используют загущенную кремниевыми соединениями кислоту. Благодаря этому они не только герметичны, но и продолжают работать при любом угле наклона. Гелевые аккумуляторы способны сохранять работоспособность при глубоком разряде, но более требовательны к условиям заряда. Кроме того, их цена наиболее высока.
• Выполненные по технологии AGM аккумуляторы сочетают в себе элементы конструкции и стандартных батарей, и гелевых: в них используется жидкий электролит, пропитывающий наполнитель (обычно – стекловолокно) между пластинами. Они могут работать практически при любом наклоне (переворачивать вверх дном не рекомендуется). Аккумуляторы AGM стойки к вибрациям, так как наполнитель не дает пластинам разрушаться. Но, в отличие от обычных и гелевых батарей, они чувствительны и к глубокому разряду, и к перезаряду одновременно.

Для старой машины лучшим вариантом станет дешевый свинцово-кислотный аккумулятор. Владельцу нового автомобиля, у которого нет оснований опасаться неисправности генератора, можно посоветовать аккумулятор, выполненный по технологии AGM: несмотря на требовательность к условиям цикла заряда/разряда, он обеспечит больший стартовый ток и быстрое восстановление заряда. Гелевые же аккумуляторы из-за высокой цены чаще всего становятся элементом тюнинга автомобилей. Благодаря высокой токоотдаче и переносимости сильного разряда их часто используют для питания мощных аудиосистем (штатный аккумулятор при этом отвечает за питание основной электрики автомобиля).

Также нужно знать полярность аккумулятора, то есть порядок расположения клемм на его корпусе. Большинство моделей автомобилей имеют слишком короткие или неудобно расположенные силовые провода, чтобы на них можно было ставить батареи «неправильного» типа. Если повернуть аккумулятор клеммами к себе, то у батареи с прямой («российской») полярностью плюсовая клемма будет находиться слева, у батареи с обратной («европейской») – справа.

Пусковой ток аккумулятора, указываемый на его этикетке, может измеряться по разным методикам:

• EN (европейская методика измерения): измеряется максимальный ток, который аккумулятор может отдавать в течение 10 секунд при температуре -18˚С при напряжении не ниже 7,5 В,
• DIN (немецкий промышленный стандарт): при той же температуре измеряется средний ток за 30 секунд, при этом напряжение не должно падать ниже 9 В,
• SAE (американский стандарт): ток измеряется при -18˚С в течении 30 секунд, максимальное падение напряжения – 7,2 В.

Как видно из этого описания, наиболее жесткая методика измерения – стандарт DIN (аккумулятор, выдающий ток 365 А по DIN, по методике EN получит маркировку 600 А). Выбирая аккумуляторную батарею, следует ориентироваться на этот показатель, что позволит рассчитывать на уверенный запуск зимой.

Так как автомобильные аккумуляторы в пределах одной и той же производственной линейки могут иметь разную полярность, емкость и цену, мы за основу рейтинга возьмем наиболее востребованный вариант: аккумуляторы с емкостью от 55 до 70 А*ч.

10 лучших автомобильных аккумуляторов
Лучшие автомобильные аккумуляторы — по мнению экспертов и по отзывам автолюбителей.

Источник: www.expertcen.ru

Морозостойкие аккумуляторы

В общем, нужен источник автономного питания, который мог бы круглосуточно работать в диапазоне температур от -40 до +60. Имхо, аккумулятор + солнечная батарея самое то, но все аккумуляторы, которые мне встречались расчитаны максимум на -20 С при этом их емкость падает в разы.

Никто на встречал т.н. морозостойкие аккумуляторы емкостью 4-6 Ач на необходимый мне диапазон температур?

Большое спасибо за ссылку. Как раз то, что я искал.

Я этот вопрос прорабатывал, в нем есть засада.
Свинцовый аккумулятор может работать при низких температурах,
но его нельзя оставлять разряженным.
в таком состоянии он замерзает и портится.

Это связано с тем что в заряженном и разряженном аккуме
разная плотность электролита и соответственно разная точка его замерзания.
И эта точка не зависит от производителя это физ. свойство.
Это приводит к тому что источники бесперебойного питания становятся одноразовыми.
И никакой нагрев здесь не поможет, энергии то нет.
Есть вариант не полного разряда но емкость необходима
очень большая и формально посчитать у меня нет данных.

Получается забавно, нет смысла искать дорогие бренды
с гарантироваными характеристиками, они всеравно замерзают
лучше использовать дешевые китайские аакумы
с ежегодной заменой как одноразовые.

Я что то не пойму Вас,
а когда на морозе ток отлючится вы акум потом выкинете?

Чем подогрев может здесь помочь?

Собственно я написал про него, так как наша контора применяет эту штуку. Я не знаю, какая емкость тебе нужна, там только 7 и 12 а/ч. Эта “кукла” стоит в ИБП на улице. В свое время, когда решался вопрос о применении один и термостатов был испытан. Правда, тогда на улице было ок. -10. Так вот, в процессе зарядки АКБ и с учетом того, что сам термокожух находится в одном корпусе с линейным блоком, температура на батарее была 36 градусов. Порог включения подогрева там около 0 градусов. АКБ находится в каком-то пористом термоизолирующем материале. Так что в любом случае, при наличии питания (если бесперебойник или что там у тебя заряжает батарею) на ней будет положительная температура. Когда сеть пропадет, АКБ начнет отдавать энергию в нагрузку, а на нагрев возьмет только тогда, когда охладится до 0 градусов. Ток нагревателя около 1А при 12В. Собственно про испытание, с 36 до 0 градусов батарея охладилась за 13 часов. Снаружи -10. Что для нас более чем достаточно, т.к при пропадании сети бригада должна сразу выезжать на точку.

70% емкости ускореный режим заряда 5. 10Qр
один минус цена.

Морозостойкие аккумуляторы
Морозостойкие аккумуляторы В общем, нужен источник автономного питания, который мог бы круглосуточно работать в диапазоне температур от -40 до +60. Имхо, аккумулятор + солнечная батарея самое то,

Источник: electronix.ru

При какой температуре умирают Ni-MH, Li-ion и батарейки.

Сообщество –

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Ресурс действительно не велик, но на большом холоде ведут себя лучше аккумуляторов.

Есть 4 широкораспространенных варианта:

1. Щелочные батарейки (не аккумуляторы) – хороши на морозе – мало теряют в емкости, быстро восстанавливаются при прогреве, не жаль испортить – все равно одноразовые. Ресурс кадров – невелик. На цифровой камере – более чем невелик.

2. Литиевые батарейки (не аккумуляторы) – очень большой ресурс в тепле, больше всех прочих типов. Самые дорогие из батареек, самые чувствительные к низкой температуре.

3. Никель-кадмиевые – самые хладоустойчивые аккумуляторы – хорошие модели можно эксплуатировать и при минус 40 градусов Цельсия – производитель разрешает. Но не самые емкие, для пленочной техники приходны, а вот для цифровой – не всегда.

4. Никель-металгидридные – не такие устойчивые, чем никель-кадмиевые, но более емкие. С другой стороные, менее емкие чем литиевые, но более хладоустойчивые.

5. Литий-ионовые, литий-полимерные – самые емкие из аккумуляторов, хуже всех прочих типов относящиеся к низкой температуре.

По степени морозоустойчивости порядок такой:

а) Прежде всего на литий-ионовые и литий-полимерные аккумуляторы. Хрупкие мимозы (это такие капризные к уходу цветы) среди аккумуляторов
б) Чуть более устойчивы литиевые батарейки (не аккумуляторы)
в) Более устойчивые никель-металгидридные аккумуляторы, мало подвержены необратимым повреждениям (только при чрезвычайно низкой температуре)
г) Устойчивее их никель-кадмиевые аккумуляторы, их можно нормально эксплуатировать на морозе, а не просто переносить/перевозить
д) Самые устойчивые щелочные батарейки (не аккумуляторы)

Почему Кенонисты свою веру на всех остальных переносят, никак не пойму?
Я практик, снимаю конный спорт и лошадей, в том числе и на Московском Ипподроме, независимо от погодных условий и это не 1-2 часа на морозе и морозы в Москве не всегда 5-10 градусов, бывало и побольше.
Можете оставить свою веру при себе, у меня только практика.

Если Вас интересуют не доморощенные домыслы, а характеристики заявленные производителями, то типичные условия для хранения Li-Ion бытового назначения это от -20 С до +50 С для сроков до 30 суток, и от -20 С до +30 С для при хранении более 90 суток, т.е. более важен для жизни (особенно для полностью заряженной батареи) не нижний, а верхний предел. На коротком (разрядном) временнОм интервале ворота обычно пошире -20. +60.

На такой температуре – затвор и автофокус (это к источнику питания не имеет отношения) должны были хужее работать и экранчик – слепнуть – не заметили? Если не заметили, то было не холодно.

Кстати – а камера – пленочная или цифровая.

Автофокус, хехе )) Я снимал мануальным телеобьективом Камера д200. Экранчик не потерял ни яркости ни цвета. Чуть притормаживал, это было. Емкость аккумуляторов не упала. И не цепляйтесь к словам, это глупо выглядит.

—
Чета вы жжоте! ))))))) Как же людям удается снимать цифрозеркалками несколько часов при -25? Ульдис целую ночь вымораживал камеры в багажнике, кто то с холодного востока расказывал, как неделю держал какой то фотик за окном, пр -15-25 и все остались живы.

Есть 4 широкораспространенных варианта:

1. Щелочные батарейки (не аккумуляторы) – хороши на морозе – мало теряют в емкости, быстро восстанавливаются при прогреве, не жаль испортить – все равно одноразовые. Ресурс кадров – невелик. На цифровой камере – более чем невелик.

2. Литиевые батарейки (не аккумуляторы) – очень большой ресурс в тепле, больше всех прочих типов. Самые дорогие из батареек, самые чувствительные к низкой температуре.

3. Никель-кадмиевые – самые хладоустойчивые аккумуляторы – хорошие модели можно эксплуатировать и при минус 40 градусов Цельсия – производитель разрешает. Но не самые емкие, для пленочной техники приходны, а вот для цифровой – не всегда.

4. Никель-металгидридные – не такие устойчивые, чем никель-кадмиевые, но более емкие. С другой стороные, менее емкие чем литиевые, но более хладоустойчивые.

5. Литий-ионовые, литий-полимерные – самые емкие из аккумуляторов, хуже всех прочих типов относящиеся к низкой температуре.

По степени морозоустойчивости порядок такой:

а) Прежде всего на литий-ионовые и литий-полимерные аккумуляторы. Хрупкие мимозы (это такие капризные к уходу цветы) среди аккумуляторов
б) Чуть более устойчивы литиевые батарейки (не аккумуляторы)
в) Более устойчивые никель-металгидридные аккумуляторы, мало подвержены необратимым повреждениям (только при чрезвычайно низкой температуре)
г) Устойчивее их никель-кадмиевые аккумуляторы, их можно нормально эксплуатировать на морозе, а не просто переносить/перевозить
д) Самые устойчивые щелочные батарейки (не аккумуляторы)

Одно из самых удивительных сообщений на форуме (хотя, удивительных хватает).
Использовал много разнообразных источников тока на холоде. При конструировании требующейся мне аппаратуры и использовании уже имеющейся всегда изучаю официальную документацию фирм-производителей батарей и аккумуляторов. Очень-очень советую пользоваться такой документацией, практически всё подтверждается личным опытом.
Нет ничего близкого к литиевым батареям по морозоустойчивости. Основой электролитов литиевых батарей являются органические растворители, это и отличает их по морозоустойчивости от всех остальных батарей. Верхняя граница температурного рабочего диапазона полифторуглеродных литиевых батарей достигает +85-90 градусов. У других литиевых батарей эта граница может быть пониже (вплоть до +60), но ВСЕГДА нижняя граница не выше -40 градусов. Чудесно работают даже полуторавольтовые литиевые батареи АА и ААА, использовал их (Energizer L91 и L92) в колорметре, вспышках и головном свете на сильном морозе.
Температурный диапазон литиевых и никель-кадмиевых аккумуляторов обычно начинается с -10 -20 градусов. Металл-гидридных 0 -10 градусов. С алкалиновыми и прочими батареями ситуация много хуже. Хотя нижняя граница достигает -15 и даже -20 градусов у некоторых видов батарей, ёмкость же по сравнению с литиевыми батареями при падении температуры падает много быстрее. Даже при 0 градусов соотношение емкостей может измениться в несколько раз, а при более низкой температуре вообще беда. Простая замена щелочных батарей на литиевые (они сейчас есть практически всех размеров) позволяет запросто отказаться от зимнего выносного питания. Простой пример, вставляешь в Пентакс 67 и снимаешь, пока не околеешь.
Очень полезно почитать хотя бы Technical Handbooks таких фирм-первопроходцев как Sanyo, Panasonic. Если не достанете, то можно Sony, Duracell, Energizer и прочих. В интернете информации поменьше, но первое впечатление тоже можно составить.

При какой температуре умирают Ni-MH, Li-ion и батарейки
При какой температуре умирают Ni-MH, Li-ion и батарейки. Сообщество – Как вступить в сообщество? Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку

Источник: club.foto.ru

Автоэлектричество: какой самый лучший аккумулятор для авто зимой и его параметры

Ток на борту: какие аккумуляторы бывают и какие лучше для авто зимой и летом

Первый поход в ближайший автомагазин с целью приобрести новую батарею для неподготовленного автомобилиста скорее всего обернется неудачей. Современный рынок насыщен источниками тока различного класса и требует знания вопроса, как выбрать АКБ .

Перед поиском искомых задачи, какие аккумуляторы лучше для авто зимой, следует произвести их первоначальную классификацию. Весь ассортимент батарей можно разделить на три группы:

• Свинцово-кислотные изделия с жидким электролитом.
• Absorbed Glass Material (AGM).
• Enhanced Flooded Battery (EFB).

Традиционные свинцово-кислотные источники тока состоят из шести банок, в которых расположены жидкий электролит и свинцовые пластины. Данные изделия бывают нескольких видов:

• Малосурьмянистые. Отличительная особенность – наличие пробок в корпусе изделия, поскольку эти аппараты обслуживаемые. Это одновременно является их минусом – здесь интенсивно испаряется электролит. Кроме того, малы и пусковые токи, и емкость. Модели данного класса считаются бюджетными и для эксплуатации зимой не рекомендуются.
• Кальциевые. Отличаются малым саморазрядом и высокими показателями тока для старта. Вместе с тем изделия не устойчивы к глубоким разрядам и перезарядам, поэтому актуальны для авто с исправной электросистемой. Данные батареи являются необслуживаемыми и хорошо переносят суровую зимнюю эксплуатацию.
• Гибридные. Малообслуживаемы и имеют хорошую стойкость к глубоким разрядам. Специалисты чаще всего рекомендуют к использованию источники тока именно данного вида.

Выясняем, какой аккумулятор самый лучший для любого авто зимой: AGM и EFB

Прогрессивные технологии настигли и сектор источников тока для автомобилей. Наряду с обычными свинцово-кислотными моделями реализуются изделия на базе методик AGM и EFB.

Absorbed Glass Material

По сути такая АКБ – это та же кислотная батарея с шестью отсеками, где расположены пластины из свинца и электролит. Только здесь последний абсорбирован, т.е. между пластинами расположены сепараторы из стекловолокна, пропитанные электролитической жидкостью.

На деле такие источники тока обладают пониженным внутренним сопротивлением, а потому способны выдавать более высокие токи, что особо актуально в зимнее время. Вместе с тем они устойчивы к глубоким циклическим разрядам благодаря специальной конструкции, мешающей осыпаться активной массе с платин. Кроме того, такие модели устойчивы к вибрациям, низким и высоким температурам, но в ценовой категории выступают в классе премиум.

К сведению. В поисках, какой самый лучший аккумулятор для авто зимой, не стоит отдавать предпочтение AGM, если в качестве штатной служит традиционный свинцово-кислотный АКБ. Данная замена не оправдана как в экономическом плане, так и из эксплуатационных соображений. Другое дело, если с завода AGM – в этом случае менять необходимо только на источник тока с технологией Absorbed Glass Mat.

Enhanced Flooded Battery

Источники тока EFB имеют минимум отличий от обычных свинцово-кислотных АКБ. Разница заключается лишь в том, что в прогрессивной конструкции электроды окутаны специальными конвертами из микроволокна. Пленка из микроволокна не допускает возможности осыпания материала с пластин и способствует сохранению влажности активного вещества.

В итоге минимум нововведений приводит к тому, что батарея EFB, в сравнении с традиционной кислотной, обладает следующими преимуществами:

• Повышенная зарядная емкость.
• Во время движения разряд компенсируется быстрее.
• Увеличенная устойчивость к циклам разряд/заряд.
• Хорошая способность противостоять глубоким разрядам.

Опытные водители и специалисты сходятся во мнении, что применение источников тока EFB оправдано в суровых зимних условиях, и позволяет не думать о том, как прикурить АКБ холодным утром.

Выбираем лучшие аккумуляторы для современных автомобилей на зиму: параметры

Не секрет, что лучшими батареями как зимой, так и летом могут быть только проверенные изделия. Узнать, кто же выступает в роли фаворитов, поможет рейтинг АКБ . Не последнюю роль играют и параметры, по которым стоит выбирать источник тока:

• размеры,
• конфигурацию клемм,
• полярность,
• страну происхождения,
• дату производства,
• номинальную емкость,
• пусковой ток,
• гарантию.

Среди всех показателей особую роль играют номинальная емкость и пусковой ток. Первая регламентируется величиной отдаваемого заряда в течение 20 часов и измеряется в Ач. Например, при емкости в 60 Ач изделие способно выдавать 3А в течение 20 ч. Данный параметр перекликается с показателем, указанным на старой батарее. Можно выбирать и чуть больше – это лишь добавит силенок изделию на морозе.

Наряду с номинальной емкостью, не менее важен показатель пускового тока, особо. Чаще всего эту характеристику сравнивают с устанавливаемой ранее батареей, что является единственно верным решением. На практике же оказывается, чем выше данная цифра, тем легче изделию активировать стартер.

Выбирая лучшие аккумуляторы для автомобилей на зиму, стоит иметь ввиду, что пусковой ток может измеряться по различным методикам:

1. DIN. При температуре -18 ˚С производится замер средней величины тока за 30 секунд (напряжение не должно опускаться ниже 9В).
2. SAE. Ток измеряется так же, как и по стандарту DIN, только напряжению допускается опускаться не ниже 7,2 В.
3. EN. Измерение тока производится при температуре -18 ˚С в течение 10 секунд (напряжение – не ниже 7,5 В).

Анализ методик показывает, что самым жестким стандартом считается DIN. А значит изделие с выбранным по данному стандарту пусковым током будет наилучшим для зимних условий эксплуатации.

Автоэлектричество: какой самый лучший аккумулятор для авто зимой и его параметры
Определяемся, какие аккумуляторы лучше выбрать для авто зимой, на какие параметры стоит смотреть при выборе лучших аккумуляторов для автомобилей на зиму и на лето.

Источник: autobann.su

Какие автомобильные аккумуляторы лучше всего выдерживают крепкие морозы

Такое ужесточение со стороны испытателей вполне оправдано — во многих российских регионах 30-градусные морозы в зимний период давно стали нормой, поэтому не помешает знать, как поведут себя те или иные стартерные АКБ при существенном понижении температуры. Это тем более хотелось выяснить, поскольку у подавляющего большинства всех стартерных АКБ заявленное значение пускового тока указывается только для температуры −18 С.

К слову, для холодного пуска двигателя, особенно в мороз, в первую очередь важен именно максимальный ток холодной прокрутки (ТХП). Чем он выше, тем увереннее и дольше стартер сможет проворачивать коленвал и, соответственно, легче будет заводиться мотор.

Чтобы определить «пусковые» возможности батарей в диапазоне температур до −32 С, тест-редакторы «Автовзгляда» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» организовали сравнительный тест автомобильных батарей, представленных рядом известных иностранных брендов.

Как и в прошлом году, для испытаний были закуплены две группы батарей (по 7 штук в каждой), условно обозначенные как европейская (то есть для машин европейских марок) и азиатская (для японских, корейских и китайских авто). В рамках этой статьи речь пойдет как раз о батареях азиатской группы, которая уже давно занимает значительную нишу нашего рынка. В нашем тесте эта группа представлена брендами Deka (США), Furukawa (Япония), Topla (Словения), Exide (Испания), а также Delkor, Hankook и Sebang (все три — Южная Корея).

Для испытаний от каждого бренда отбирались модели с максимальными (для единого типоразмера 232х172х200 мм) номиналами емкости и пускового тока. В итоге удалось собрать семь образцов с номиналами емкости от 65 до 70 Ач и заявленными значениями ТХП от 580 до 660 А. Все изделия однотипны и имеют клеммы обратной полярности.

Испытания аккумуляторов проводились при технической поддержке сервис-центра компании «Tany», имеющей солидный опыт в разработке и производстве автономных пуско-зарядных устройств. В ходе теста оценивались и сравнивались весовые показатели АКБ, а также их пусковые свойства при низких температурах.

Какие автомобильные аккумуляторы лучше всего выдерживают крепкие морозы
Что показала контрольная заморозка семи АКБ «азиатской» группы

Источник: www.avtovzglyad.ru

avtonomny-dom.ru

Чтобы не сел и не «умер» аккумулятор авто в мороз

15.11.2016

Меньше всего проблем зимой у владельцев теплых гаражей, зарядного устройства и второго аккумулятора.

Важные для зимней эксплуатации авто факты: 

— при температурах ниже «нуля» емкость любого свинцово-кислотного аккумулятора уменьшается от 20% до 50%, в зависимости от возраста самого АКБ, его состояния и температуры окружающей среды. Чем холоднее на улице и старше батарея тем «меньше» она становится. Обычный закон химии: при понижении на 10°С — скорость химических реакций замедляется в 2 раза. В сравнении с летним периодом разница в 30-40°С даст замедление скорости токообразующих реакций в аккумуляторе в 6-8 раз. И принимать заряд и отдавать батарея будет хуже. В целом это и сказывается на меньшей емкости батареи зимой.

— напряжение на клеммах даже у полностью заряженного аккумулятора на морозе падает с 12,7 Вольт вплоть до 12,4 Вольт. Неприятность состоит в том, что при таком низком напряжении в десятки раз увеличивается саморазряд да и запас емкости зимой меньше (если летом машину можно было оставлять на недели без движения то в морозы на 1-3 дня)

— зимой очень много мокрой грязи попадает под капот. Проверяйте чистоту клемм и самого корпуса аккумулятора — грязь может забить вентиляционные каналы, которые обеспечивают удаление газа, образующегося в процессе работы аккумуляторной батареи. Грязь на клеммах способствует их быстрому ржавлению и как следствие увеличению сопротивления в цепи и уменьшению площади контакта. Грязь на аккумуляторе образовывает незапланированные «проводники тока», по которым утекает заряд батареи

— короткие поездки в зимнее время из-за большого количества включенных электроприборов практически не заряжают аккумулятор, так как понижено напряжение в сети да и аккумулятор не успевает «отогреться». Ток заряда по сравнению с летним периодом ниже в 2-3 раза. Тем, кто использует автомобиль в таком режиме, необходимо раз в 2 недели АКБ подзаряжать.

— перед наступлением зимних холодов обязательно проверьте на сервисе состояние своего аккумулятора, стартера и генератора.

— зимой желательно эксплуатировать машину каждый день и не допускать простоев больше 1-2 дней, особенно если авто ночует на улице. Если машина будет стоять без движения на срок более долгий: рекомендуем в таких случаях забирать аккумулятор в теплое помещение. Для тех, у кого машины находятся в гаражах, снимите как минимум клемму с АКБ.

Правильнее всего никогда не допускать разрядку аккумулятора более чем на 1/4 полной зарядки. Уровень заряженности определяем или по плотности электролита или по напряжению на токовыводах: 
Заряжен на 100%: плотность электролита (ПЭ) 1,285; НРЦ 12,7 В; замерзнет при — 65°С 
75%: ПЭ 1,252; НРЦ 12,5 В;  — 50°С 
50%: ПЭ 1,210; НРЦ 12,35 В;  — 29°С
25%: ПЭ 1,180; НРЦ 12,2 В;  — 18°С
Полностью разряжен: ПЭ 1,140; НРЦ 11,9 В; — 12°С
Критически разряжен: ПЭ ниже 1,140; НРЦ 8-11В; электролит замерзнет при любых морозах.

Что зимой с аккумуляторной батареей делать категорически НЕЛЬЗЯ:

— (если вы не ездите зимой) заводить авто и греть на холостых. 

Результат: скорее всего аккумулятор разряжен до 8-10 Вольт и нагрузки током холодной прокрутки для него смертельно опасны! Измерьте напряжение тестером прежде чем заводить двигатель

— прикуривать и ездить на севшем практически в ноль аккумуляторе (при 7-11 Вольт напряжении).

Результат: мертвый АКБ. Во-первых, намазка у разряженного аккумулятора держится на пластинах на порядок хуже чем у заряженного — она просто «стечет» от вибрации с электродов. Во-вторых, ток в такую батарею будет подаваться выше предельно допустимого (нет  ограничения max. тока заряда в авто, кроме машин премиум класса). Погуглите фотографии раздувшихся или даже взорвавшихся аккумуляторов.

— принеся замерзший аккумулятор домой и не дав ему отогреться часов 5, сразу ставить на зарядку.

Результат: либо взорвется, либо просто треснет и будете думать как убрать с пола серную кислоту. Если очень торопитесь поставьте АКБ в таз с горячей водой, и лишь потом заряжайте.

— оставлять разряженный аккумулятор на морозе.

Результат: Вода в электролите замерзнет, а свинцовые пластины осыпятся.  Придется купить новый аккумулятор, а старый сдать на утилизацию.

Миф про аккумуляторы большой емкости

На холоде емкость и частично ток запуска у всех аккумуляторов падают. Так сурьмянистые аккумуляторы старого типа, емкость потеряют в два раза (малое количество пластин, толстый слой намазки, легирование сурьмой). И у современных кальциевых (Са/Ca) и гибридных (Ca/Ag, Ca/Se) аккумуляторов емкость и частично пусковой ток уменьшатся. Исходя из такой особенности всех аккумуляторов мы рекомендуем водителям, постоянно эксплуатирующим авто в зимнее время, устанавливать батареи большей емкости — при возможности установки в посадочное место аккумулятора (АКБ большей емкости в основном обладают большими размерами). Идеальный вариант, кстати реализованный в автомобилях премиум класса и внедорожниках — установка двух аккумуляторов, подключенных параллельно! А миф о том, что генератор не сможет зарядить аккумулятор большей емкости, чем был установлен штатно с конвейера — всего лишь миф, распространяемый в интернете. Особенно часто этим грешат автофорумы. Аккумулятор большего объема — как топливный бак с большим литражом: дольше заправлять его полностью на заправке, но и проехать можно дальше. А скорость расхода топлива — зависит от стиля езды.
Хотя зимой ваш топливный бак объема не теряет. 

Приспособленность гибридных аккумуляторов к зимним условиям

Гибридные аккумуляторы взяли от остальных типов АКБ их самые сильные стороны:
— у свинцово-сурьмянистых батарей: их способность не боятся глубоких разрядов.
— от кальциевых батарей: минимальное выкипание электролита и низкий саморазряд

Аккумуляторы А-Мега созданы по инновационной гибридной технологии (Innovative Hybrid Technology) знаменитой немецкой компании Moll Accu. В результате были получены универсальные мощные аккумуляторные батареи с высокими эксплуатационными характеристиками.

— диапазон рабочих температур: от -50° С до +60° С
— производитель гарантирует качество своих АКБ и подтверждает это сроком гарантии на 36 месяцев.

www.akb-oil.com.ua

Влияние мороза на Li-Ion аккумуляторы

Большинство аккумуляторов группы Li-Ion на морозе теряют емкость. Внутри таких устройств находится электролит. Его температура влияет на подвижность ионов, быстроту протекания химических реакций и в целом на эффективность работы АКБ. Источники питания различных типов отличаются друг от друга составом электролита и поэтому по-разному реагируют на отрицательные температуры.

Низкие температурные значения не ухудшают параметры аккумуляторов, а только временно снижают токоотдачу и повышают скорость саморазряда. Но длительное пребывание на холоде нежелательно для Li-Ion батарей, поскольку ускоренный саморазряд может привести к полной разрядке АКБ.

Если же литий-ионную батарею 3 месяца или дольше хранить с напряжением меньше 2,5 В, произойдет необратимая потеря ее емкости – устройство станет незаряжаемым.

Какие литиевые батареи меньше боятся холодов?

Наиболее ощутимо влияние мороза на Li-Ion аккумуляторы таких видов как LiCoO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (сокращенно NMC). Более устойчивы к потере емкости в холодное время некоторые разновидности литий-железо-фосфатных аккумуляторов LiFePO4. К тому же, они имеют:

• хорошие электрохимические характеристики;
• низкое сопротивление;
• долгий срок службы;
• термическую стабильность;
• терпимость к полному заряду;
• возможность длительного хранения при высоком напряжении;
• высокие показатели безопасности, даже при полном заряде.

Самая стойкая к снижению емкости на морозе литиевая батарея Li4Ti5O12 (литий-титанат). Она безопасна в эксплуатации, быстро заряжается, имеет большой эксплуатационный ресурс и широкий диапазон рабочих температур. Но такие источники питания редко используются для оснащения электротранспорта из-за высокой стоимости и малой удельной энергоемкости.

Как защитить литиевый аккумулятор на морозе?

Для защиты аккумулятора от низких температур обычно используется утепление – АКБ прикрывается подходящим теплоизоляционным материалом. Эта защитная мера помогает сохранить емкость и продлить ресурс источника питания. Некоторые энтузиасты даже делают на зимний сезон подогрев литий-ионных батарей.

Если вы планируете использовать свой электротранспорт зимой, учтите следующие рекомендации:

1. Боятся ли литиевые аккумуляторы мороза – зависит от типа батареи и значения температуры. Источники питания на основе LiMn нежелательно использовать при значениях ниже -20 °С, а батареи LiFePO4 – ниже -30 °С. При этом стоит помнить, что при холоде и встречном воздушном потоке, возникающем при движении электротранспорта, температура АКБ будет еще на 3–5 °С ниже, чем окружающего воздуха. Поэтому без утепления батареи допустимая температура ее эксплуатации снижается до -15 °С для LiMn и до -25 °С для LiFePO4 аккумуляторов.
2. Нельзя заряжать Li-Ion аккумуляторы на улице, в гараже и других помещениях с отрицательной температурой воздуха.
3. После поездки на электротранспорте в холодную погоду нужно на протяжении 2–3 часов выдержать аккумулятор в теплом помещении, чтобы он прогрелся до плюсовой температуры, и только после этого заряжать его.
4. При поездке на электротранспорте в зимнюю пору следует помнить, что дальность пробега при холоде и наличии снежного покрова обычно в 1,5-2 раза меньше, чем в теплое время года. Это объясняется снижением емкости литий-ионного аккумулятора в мороз и наличием дополнительного сопротивления при езде по снегу.

Подробнее о разновидностях литий-ионных аккумуляторов читайте в нашем предыдущем материале.

www.voltbikes.ru

Советы автомобилистам: как в мороз «взбодрить» аккумулятор

До наступления морозов желательно заменить тормозные колодки — даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов — разность тормозных моментов колес. Также следует обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, они могут потечь.

Сколько стоит одна «заводка» в сильный мороз

С приходом сильных морозов утро каждого автолюбителя начинается одинаково – с долгих и порой безуспешных попыток завести своего «железного коня». Ведущий передачи «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко дает единый для всех без исключения марок автомобилей совет: перед «заводкой» автомашины либо «помигать» дальним светом, либо включить на пару минут что-либо из электрооборудования, чтобы «взбодрить» аккумулятор.

Такого показателя, как допустимое количество попыток завести автомобиль в мороз, по словам эксперта, не существует. «Аккумулятор, даже новый, сделать много попыток завести машину все равно не даст. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость», — отмечает Гейко. «Другое дело, — добавляет он, — что постоянное вращение стартера должно быть не больше десяти секунд. Иначе он просто перегреется».

Помочь гарантированно выехать утром могут два проверенных способа. Первый — встать ночью и прогреть двигатель. Второй — взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.

«Если говорить о том, что человек может сделать своими силами, то это взять аккумулятор, притащить его домой, поставить в тазик с горячей водой. Пусть он там согреется за часок», — рекомендует эксперт журнала «За рулем» Андрей Сидоров.

Бывает, что дело вовсе не в аккумуляторе, а в плохих или грязных свечах зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для быстрого запуска. Они заливаются и в карбюратор, и в топливную систему для лучшего запуска двигателя, пишет at.amobil.ru.

А дешевле всего, по мнению экспертов, в сильные морозы просто оставить автомобиль дома, а на работу поехать общественным транспортам. Как отмечает Юрий Гейко, одна «заводка» двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. По его словам, одна среднестатистическая поездка на работу и с работы — это фактически потеря 600 километров пробега.

Как отогреть машину в сильный мороз

Прежде чем завести машину, нужно ее открыть. Но уже на этом этапе многие автолюбители обнаруживают, что в автомобиле после морозной ночи замерзли замки. Приходится проникать в салон собственного авто через багажную дверь.

Как правило, замки не открываются, если в них замерзла влага. Чтобы она туда не попадала, в личинки замков необходимо впрыскивать аэрозоль WD-40 или его аналоги. Полезно также вскрыть обшивку и смазать механизм открывания дверей, однако уже не аэрозолем, а густой смазкой по типу литола, пишет kp.ru.

Можно попробовать дедовский метод: приложить к крышке замка грелку или плотный полиэтиленовый мешок, наполненный горячей водой.

Если замки замерзли во время дороги домой, то есть смысл воспользоваться шлангом  (пожарным рукавом). Один его конец надевают на выхлопную трубу,  а второй конец направляется на замок.  Также можно отогреть и дверь машины, и задний редуктор.

Советы можно найти на многочисленных форумах автолюбителей. Некоторые из них пользуются силиконовым спреем. Заливают им все замки, дверные ручки снаружи, защелки, а потом смачивают всю резину по периметру дверей. На всю машину хватает пол-литра жидкости.

Владельцы машин, на которых установлены так называемые центральные замки с пультом дистанционного управления,  допускают одну оплошность — им больше нравится нажимать на кнопки, чем пользоваться механическим ключом. В случае если сел аккумулятор или замерз электрозамок, машину можно было бы открыть ключом. Но за то время, пока его не использовали, он мог заржаветь или промерзнуть.

Бывает и так, что замки отпереть удалось, а вот двери не открываются. Скорее всего, мороз приклеил дверь к уплотнительной резинке. В таком случае стоит попробовать открыть любую дверь  и завести машину. Когда машина прогреется, двери оттают сами.

Если машина стоит в гараже, на оборудованной электричеством автостоянке или под окнами дома, можно прибегнуть к помощи технического фена-вентилятора и прогреть им дверь по периметру. Подобные приборы иностранного производства есть в магазинах и стоят от 60 до 150 долларов в зависимости от назначения. Вместе с ними продаются насадки, которые позволяют  добраться до недоступных мест.

Предотвратить замерзание дверей  поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.

Открывая машину, нужно не полениться и счистить снег не только с ветрового стекла, но и из-под дверей. Если этого не сделать, снег может растаять в прогревшейся машине, а потом снова замерзнуть и прихватить дверь.

Чтобы не замерзали стекла, некоторые автолюбители советуют поднимать их не до самого упора, а хотя бы на миллиметр ниже. Или смазать верхний край стекла гидрофобной пропиткой для обуви.

Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное – не мыть машину на ночь.

Бывает, что в машине замерзают не только окна и двери, но и крышка бензобака. Отогревать ее рекомендуется, так же как и замок – с помощью грелки, фена или шланга. Гораздо труднее прогреть не крышку бензобака, а лючок. В этом случае одним шлангом не обойдешься, нужна силиконовая обработка, пишут форумчане-автолюбители. 

Открыв бензобак, на заправке нужно обязательно продуть его сжатым воздухом и смазать силиконовой смазкой. Причем WD-40 лучше не использовать — она содержит керосин и очень быстро высыхает, пишет club-renault.ru.

Если замерзла жидкость в бачке омывателя стекол, в него необходимо залить теплую незамерзающую жидкость, дешевую водку, а лучше всего — чистый спирт. После этого можно прогреть салон. Важно при заливке жидкости учитывать материал бачка, чтобы он не деформировался.

Если же лед занимает всю полость бачка, то придется поставить машину в теплую крытую стоянку  или гараж, по меньшей мере, на два часа, пишет  opel.auto.ru.

Чего нельзя делать в мороз

Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.

Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. «Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и «губят» бензонасос и топливную систему», — объясняет журналист-автолюбитель Юрий Гейко.

В морозные дни не рекомендуется мыть машину, поскольку от перепада температур может потускнеть полировка. Если же все-таки пришлось помыть автомобиль, то сразу после этого надо продуть теплым воздухом замки.

Еще один важный ньюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов – это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, — могут примерзнуть колодки. 

С шипами или без?

С наступлением холодов количество аварий на дорогах резко увеличивается, причем  большая их часть происходит по халатности автовладельцев, не сменивших вовремя «резину».

По словам экспертов, «переобувать» машину в зимнюю резину нужно было еще несколько месяцев назад, когда среднесуточная температура составляла +7 градусов. В таких условиях летняя резина начинает терять эластичность, а, следовательно, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорогой.

Покупая зимнюю резину, необходимо сделать выбор между нешипованными и шипованными шинами, которые увеличивают коэффициент сцепления с поверхностью дороги при помощи шипов.

Юрий Гейко считает, что использовать шипованную резину в столице не имеет смысла. «В Москве, я посчитал, примерно три-пять дней действительно скользко, когда шипы нужны. А так это просто мокрый асфальт, на котором шипы только удлиняют тормозной путь», — отметил эксперт.

В таких условиях шипы абсолютно необязательны, тем более, что они утяжеляют подвеску, от чего она быстрее разбивается, считает лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Лысаков назвал езду на шипованной резине «делом вкуса», согласившись, что в Москве, где практически не бывает снега и льда на дорогах, она не нужна. Однако задуматься о шипах есть смысл для тех, кто выезжает за пределы Москвы – в область, где дороги могут быть заметены снегом и есть участки со льдом.

Курсы экстремального вождения

Молодым автомобилистам, которые еще не ездили зимой, эксперты советуют пройти дополнительные курсы, так называемого, экстремального вождения, где их могут обучить навыкам зимнего вождения и показать, как будет вести себя на скользкой поверхности конкретно их автомобиль.

Основные правила вождения зимой:  держать дистанцию с впереди идущим автомобилем, ни в коем случае резко не тормозить. Если в автомобиле коробка автомат, то лучше отключить овердрайв, чтобы машина двигалась на более пониженных передачах.

Потренироваться перед зимним сезоном не помешает и водителям со стажем. «Даже тем, кто уверенно себя чувствует за рулем, я бы посоветовал в первые скользкие дни потренироваться на каких-нибудь плоских пространствах, ощутить лед, прежде чем выезжать на скользкие улицы. Я это делаю, несмотря на то, что человек опытный. За сухие летние теплые месяцы навыки уходят, и их надо возобновлять. Это как язык, если долго им не пользоваться, то забываешь», — заключил Юрий Гейко.

Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников

ria.ru

Если аккумулятор разрядился на морозе

Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда в зимнее время автомобиль, после продолжительной стоянки, перестает заводиться — стартер или вообще не хочет вращать коленвал, или делает это с большим усилием. Часто такой сценарий происходит утром, когда нужно ехать на работу. Причина неполадки налицо — разрядился аккумулятор.

Немного теории почему так происходит.

Именно низкая температура вызывает электрохимическую реакцию, в результате чего аккумулятор не может выдавать достаточный ток для зажигания свечей. Максимальный пусковой ток разряда аккумуляторной батареи 500А по паспорту на практике будет ниже, порядка 300-400А. Если батарея в рабочем состоянии, не изношенная и заряженная – такой силы тока вполне хватит для запуска двигателя в температурном режиме до –20-25° С. При таких уличных температурах автомобиль может завести даже аккумулятор небольшой емкости, например стандартной – 60Ач. Проблемы у любого автомобильного аккумулятора начинаются с температур ниже -30°С, в таком режиме батарея не может выдавать стартерную нагрузку, свечи практически невозможно зажечь. Чтобы запустить аккумулятор в таких условиях, необходимо принять специальные меры.

При относительно низких зимних температурах, теплее -20-25°С, аккумуляторная батарея хоть и справляется со своей задачей, но нужно учитывать, что ее разряд происходит быстрее. Используя в автомобиле аккумулятор емкостью 80Ач с пусковым током 700А при температуре например -18°С до полной его разрядки, получим 12Ач. Это значит, что после 3-х минут пользования автоаккумулятор будет разряжен, напряжение на клеммах будет равно нулю. Досрочно вырабатывают свой ресурс свинцовые пластины обеих полярностей. Процесс электролиза происходит с меньшим КПД.

Электролит в аккумуляторной батарее при замерзании быстро повышает свою плотность. Вследствие чего, электрохимическая реакция от воздействия электролиза на свинцовые пластины протекает в разы менее интенсивно и напряжения на аккумуляторных клеммах в момент импульса катастрофически мало, батарея разряжается очень быстро. Такой режим эксплуатации неблагоприятно влияет на свинцовые пластины, сепараторы, корпус самого аккумулятора, так как происходят резкие объемные изменения наледи электролита во внутренних полостях АКБ. Чем меньше заряжена батарея на момент воздействия низких температур – тем больше вероятность, что энергии электрического импульса не хватит на запуск двигателя. В батарее практически любой емкости, заряженной наполовину при воздействии температуры -25°С, что не редкость в зимних российских условиях, электролит замерзнет. Для этого достаточно, чтобы машина простояла на морозе полчаса-час или ночь в неотапливаемом помещении после неудачного запуска двигателя и без подзарядки аккумулятора. Глубоко посаженный АКБ не способен перенести даже небольшой мороз (-10-15°С), после простоя в течение нескольких часов, не говоря уже про ночь на улице.

Простые решения проблемы замерзания когда разряжается автоаккумулятор.

Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько, выбор зависит от того, сколько времени и средств Вы можете потратить, чтобы реанимировать свое транспортное средство. Самым быстрым и простым способом завестись, будет зажигание от другого аккумулятора. Вам может помочь водитель другого автомобиля, который быстро запустит Ваш двигатель, прикурив от своего аккумулятора. Технически для такой операции понадобятся только двужильный провод подходящего сечения со специальными клеммами, «крокодилами». Важно не нарушать последовательность подключения и соблюдать соответствие полярности: красный провод подключать к плюсовым клеммам аккумуляторных батарей, а черный к минусовым. При нарушении полярности можно быстро вывести из строя аккумулятор или сжечь центральный процессор и другую электронику. Чем более современнее автомобиль, тем сильнее он подвержен мощным электромагнитным воздействиям и вообще быстро ломается электрика.

Но не всегда можно рассчитывать на чужую поддержку, например, когда на дворе еще ночь, а Вам нужно ехать по делам. Помимо помощи соседа по гаражу или парковке, можно самостоятельно оживить АКБ. Необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля и отнести в теплое помещение. Когда электролит нагреется и восстановит способность выдавать пусковой ток, нужно установить аккумулятор обратно на свое место под капотом и попробовать завести машину. У многих неопытных автолюбителей возникает вопрос «Почему нельзя ускорить обогрев?» и желание поставить замерзший аккумулятор под струю кипятка или на отопительную батарею, чтобы быстрее его согреть. Делать это запрещено, так как при резком изменении температуры до плюсовой деформируются внутренние пластины, лопается пластиковый корпус, электролит частично теряет свои электрохимические свойства и АКБ еще быстрее разряжается. Лучше не подвергать аккумулятор теплоударам и подождать, когда он согреется естественным путем.

Еще одним хорошим решением и относительно легким, будет замена аккумулятора на ночь. Когда температура опускается ниже -15-20°С, лучше снять с автомобиля рабочий аккумулятор и заменить его на дежурный, унеся в тепло на всю ночь рабочий. Сигнализация будет работать, ведь дежурный аккумулятор останется в машине, на морозе. С такой «сменкой» Вы будете уверены, что сможете завести стартер в любую погоду и вопрос «Почему АКБ разрядился за ночь, ведь было вроде не так холодно?» не будет мучить по утрам.

Малоэффективен теплосберегающий чехол на аккумулятор, который часто можно встретить в магазинах. Ведь если основная функция такого чехла – сохранить тепло, нужно чтобы что-то нагрело саму батарею, но при работе в стартерном режиме большого тепловыделения не происходит, особенно в зимнее время. Вот если такой чехол содержит нагревательные элементы, которые в щадящем режиме могут подогревать АКБ, тогда польза данного девайса ощутима, а стоимость оправдана.

Предпусковой нагреватель

В электрической цепи автомобиля, помимо аккумулятора, важную роль играет генератор, который во время работы ДВС преобразует механическую энергию вращения в электрическую, разряжая аккумуляторную батарею. Примерно 15-20 минут работы двигателя на оборотах от 1500 достаточно, чтобы зарядить батарею до уровня, который был перед запуском.

Большое распространение получило специальное устройство «автономный автомобильный предпусковой нагреватель», которое систематически прогревает ДВС до запуска. Самые популярные фирмы, производящие такие системы – Hydronic и Webasto, именно их модели нагревателей, почему то, продаются лучше всего.

Преимущество таких систем очевидно – автоматический прогрев антифриза в системе охлаждения готовит ДВС к теплому и легкому запуску в условиях запредельно низких температур -40°С и ниже.

Подобные системы стоят не дешево, требуют дополнительных затрат на квалифицированную установку, потребляют топливо в режиме прогрева, для легковых машин с малолитражным бензиновым двигателем расход в среднем 2-4 литра за ночь в зимнее время. Но, тем не менее, на рынке всегда представлено большое разнообразие предпусковых нагревателей, каждый год выпускаются все новые модели, меняются технические характеристики и стоимость. Значит, предпусковое нагревательное оборудование пользуется популярностью.

 

carmend.ru

Что делать с аккумулятором в мороз

Что делать с аккумулятором в мороз

В морозы автомобилисты часто сталкиваются с тем, что автомобиль невозможно завести из-за севшего аккумулятора. Если такая ситуация повторяется постоянно, нужно проверить аккумулятор на работоспособность.

Автомобильные аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые. В чем их отличие. В обслуживаемые аккумуляторы можно доливать жидкость. В теплое время года в аккумулятор лучше заливать дистиллированную воду. В холодное – электролит (продается в магазинах запчастей).

Как понять, что в аккумуляторе на хватает жидкости? Измерить плотность жидкости можно при помощи специального прибора – ареометра. Именно из-за низкой плотности электролита зимой замерзает обслуживаемый аккумулятор. Если так и произошло, снимите аккумулятор с автомобиля, отнесите в теплое место, долейте электролит до необходимого уровня и подключите к зарядному устройству.

Если и эти меры не помогли, посмотрите дату изготовления аккумулятора. Срок службы обслуживаемого аккумулятора не больше 5 лет при щадящей эксплуатации. Если же  у автомобиля большой пробег,  срок службы аккумулятора сокращается чуть ли не вдвое.  

Необслуживаемый аккумулятор работает гораздо дольше  — до 8 лет. Но залить жидкость в него нельзя. Если в холода он стал «барахлить», это говорит о том, что пора его менять на новый. Определить необслуживаемый аккумулятор можно визуально – на нем нет специальных отвинчивающихся крышек, он плотно запаян.

Распечатать

Что делать с аккумулятором в мороз

www.kakprosto.ru

Нужно ли снимать аккумулятор с машины в мороз?

О том, нужно ли снимать аккумулятор с машины в мороз, с приходом зимы задумывается, пожалуй, каждый автовладелец. Однако в связи с тем, что какой-то универсальной (единой) рекомендации от производителей нет, ответ на поставленный вопрос у каждого автомобилиста свой: одни вообще никогда ничего не снимают, другие делают это практически ежедневно. Кто из них прав, поможет разобраться эта статья.

Для чего вообще люди снимают АКБ, или аргументы «ЗА».

Аккумуляторную батарею с автомобиля зимой снимают для того, чтобы она не «замерзла» и в нужный момент обеспечила бесперебойный запуск авто. Других положительных моментов у данной процедуры нет, чего нельзя сказать про недостатки.

Аргументы «ПРОТИВ».

1. При снятии батареи могут возникнуть проблемы с сигнализацией, центральным замком и доводчиками, устранить которые можно будет лишь с помощью перепрограммирования.
2. АКБ – это не телефон, она достаточно увесистая, поэтому если вы живете не на первом-втором этажах, заносить и выносить из дома такое устройство (особенно, если это делать часто) — весьма трудозатратное «мероприятие».
3. Бесполезность. На самом деле при условии нормально залитого в машину бензина, моторного масла и достаточной плотности электролита (1,27-1,29 кг/м3), уносить в тепло батарею не только бесполезно, но и даже вредно – при низких температурах токи саморазрядки меньше, поэтому, дабы АКБ медленнее разряжалась, хранить ее следует в холоде.

Вывод.

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод:

1. аккумулятор МОЖНО снимать на ночь, если он имеет недостаточную плотность электролита и/или вы сомневаетесь в качестве залитого в свой автомобиль топлива и моторного масла;
2. батарею также МОЖНО снимать при длительной стоянке в сильные морозы, т.к., как известно, даже новый, полностью заряженный агрегат при недельной стоянке в 30-35-градусный мороз может разрядиться;
3. во всех остальных случаях АКБ снимать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

А вообще, правильнее всего – постоянно следить за состоянием батарейки своего авто (да и всей машины в целом), ее емкостью и плотностью, своевременно осуществлять подзарядку и тогда никакие морозы вам будут не страшны.

Видео.

autoepoch.ru

Как хранить аккумулятор зимой? Нужно ли снимать аккумулятор зимой с машины? | #ОкейДрайв

Многие автолюбители зимой отказываются от личного транспорта полностью или отправляются на нем в поездки гораздо реже, чем обычно. На то есть несколько причин, и главная – наличие снега на дорогах. При этом далеко не все водители заботятся о сохранении аккумуляторной батареи в зимний период, оставляя ее подключенной к клеммам в обычном режиме на недели или месяцы. Подобная халатность может привести к полной разрядке аккумулятора  или его выходу из строя вследствие замыкания одной из банок. Чтобы этого не произошло, следует озаботиться вопросом, как хранить аккумулятор зимой.

Имеется мнение, что автомобильные аккумуляторы зимой необходимо снимать, чтобы сохранить их максимальный заряд. Данное утверждение верно, но не всегда, в некоторых случаях можно обойтись менее радикальными решениями.

В условиях «теплой зимы» (когда температура воздуха в месте хранения автомобиля не опускается ниже -10 градусов), чтобы сохранить максимальный заряд аккумуляторной батареи и не утруждать себя переносом аккумулятора, рекомендуется сбросить одну из клемм бортовой сети с источника питания. Рекомендуем снимать минусовую клемму, чтобы избежать риска попадания «плюса» на массу и короткого замыкания бортовой сети. За счет снятия одной из клемм с аккумулятора автомобиля, удастся сильно уменьшить процесс разряда источника питания.

Если температура в месте, где стоит автомобиль, опустилась значительно ниже -10 градусов по Цельсию, следует задуматься о переносе аккумуляторной батареи в более теплое помещение. При этом не стоит забывать, что при полном отключении аккумулятора от бортовой сети автомобиля, произойдет сброс настроек электронных систем.

Как хранить аккумулятор зимой?

Главное, что следует запомнить в вопросе сохранности аккумулятора в зимний период, это его положение в пространстве. Ни в коем случае не храните аккумулятор вертикально или «на боку». Источник питания, сухозаряженный или залитый электролитом, должен всегда стоять горизонтально.

Для хранения аккумулятора зимой необходимо выбрать правильное место по следующим критериям:

• На корпус аккумулятора не должны попадать прямые солнечные лучи. Именно поэтому, если есть выбор между хранением аккумулятора в кладовке или на балконе, лучше отдать предпочтение кладовке или любому другому «темному» помещению, куда не попадают лучи солнца. Опасность при попадании солнечных лучей на аккумулятор во время его хранения в том, что они способны вызвать деформацию корпуса, а это приведет к сбоям в работе источника питания после подключения к автомобилю;
• Температура в месте хранения аккумулятора должна быть выше -5 градусов по Цельсию. Можно оставить зимовать источник питания в погребе или подвале, где температура, если и опускается ниже нуля, то не сильно;
• Помещение должно хорошо проветриваться и не иметь повышенную влажность в

www.autofluids.ru

Как спасти аккумулятор в сильный мороз? | Авто-мото

Некоторые автолюбители вынимают аккумулятор из машины и уносят с собой в теплое помещение. Надежный и довольно удобный вариант. А как быть, если машина находится далеко от дома — в кооперативном гараже или ставится на платную удаленную автостоянку? Выход и здесь есть. И он вполне приемлемый: достаточно утеплить аккумулятор. Чем и как?

Выбор современных утеплителей очень широкий. В магазинах можно купить строительный войлок, различные утепляющие ткани и смазки. Но можно и не тратиться на утеплитель и при этом качественно решить задачу. Каким же образом?

Обратите свое внимание на то, что нынче вся продающаяся в магазинах бытовая техника, электроника поставляется упакованной в пенопласт. Он — различных размеров, разной толщины и плотности. Выбрать нужный — особого умения не надо. Достаточно лишь посмотреть в моторном отсеке, какое свободное пространство имеется вокруг аккумулятора. Как правило, по бокам всегда есть небольшой просвет. Далее вынимаете аккумулятор и вырезаете из пенопласта необходимое количество листов. Склеиваете их между собой на стыках таким образом, чтобы получился ящик, в который свободно входил бы аккумулятор.

К сожалению, твердый пенопласт, сравнимый по прочности с прочностью доски, встречается очень редко. Обычно находится так называемый пористый. Он спрессован из гранул и довольно легко крошится. Но и такой пенопласт можно использовать для утепления аккумулятора. Просто склеенный из него ящик надо промазать в несколько слоев каким-либо густым клеем. Потом ящик обтягивается полиэтиленовой пленкой и обвязывается шнуром. Поверх этого «сэндвича» желательно наклеить еще один слой пенопласта. Полиэтиленовую пленку можно заменить широким скотчем. Правда, он тонкий и его нужно клеить очень аккуратно — без нахлестов и разрывов. Но лучший вариант — сделать для пенопластового ящика-утеплителя дополнительный ящик из фанеры с привинченными к ней по бокам ручками-скобами. Разумеется, между ящиками можно проложить еще какой-то вид утеплителя. Например, из войлока. Тогда для аккумулятора получится как бы «термос-бокс».

Затраты на все это — минимальные, но эффект очень хороший даже в сильные морозы. Как уже было сказано выше, годится любой пенопласт. Но желательно все же найти плотный, который не ломается на изгиб и который при разделке приходится пилить. В магазинах строительных материалов он порой встречается. В крайнем случае, нужный по толщине и плотности пенопласт можно отыскать на мусорной свалке или же склеить в домашних условиях из нескольких листов обычного пенопласта.

Как показала практика, аккумулятор в пенопластовом «термос-боксе» можно оставлять на ночь в моторном отсеке машины даже при минус тридцати градусах на улице, укрыв сверху войлоком или ватником!

shkolazhizni.ru